Виконання робіт із прокладанням електромереж та забезпеченням всім необхідним – важливе завдання для будівельників та майстрів, що опікуються ремонтом як у приватному секторі, так і в комерційному будівництві. Вимоги до електрообладнання, прокладеної кабельно-провідникової продукції та інших елементів електромереж зростають. Вимагаються повний і якісний контроль, стабільне живлення і безпека у користуванні. У онлайн-магазині «Італ-Техно» є необхідні матеріали та прилади, спеціальне обладнання для облаштування електромережі, а також їх комутаційного та розподільчого устаткування.
Все, що потрібно електрикові для створення ефективної мережі
Для прокладення якісної мережі потрібно відповідне оснащення для спеціаліста з монтажу. Тут немає дрібниць, і кожна частина електромережі і деталь для її устаткування має свою функцію. Для створення міцних, надійних та довготривалих у використанні з’єднань використовують кабельні наконечники – силові та стандартні, в ізолюючому корпусі чи у звичайній трубці з діелектричного матеріалу.
Ці деталівикористовують для завершення організаціїз’єднанькабелів та провідників для різної номінальної напруги та застосування.В асортименті пропонованої продукції кабелі:
багатожильні – до 12 і більше жил;
екрановані/неекрановані;
з круглим і плоским перерізом.
Весь цей асортимент разом із кабельними стяжками (хомутами) складає основу електромережі. Також неможливо уявити прокладання та налаштування мережі без контрольно-вимірювальних приладів і їх інфраструктури:
амперметри, вольтметри;
вимірювальні трансформатори струму;.
шунти;
шкали вимірювання.
Забезпечити якісне освітлення та підключення допоможуть вимикачі, різноманітні настінні перемикачі для контролю живлення. Роботи з облаштування під’єднання до зовнішньої мережі та якісного розподілу неможливі без підключення модульних електрощитів або щитовихдля автоматичних вимикачів.
Для професійної роботи та потужної мережі промислового рівня знадобляться тролейний шинопровід або кабелепровід та силові ізолятори.
Металеві шафи для зберігання та захисту регулюючого обладнання – важлива одиниця забезпечення якісного енергоживлення будинку чи офісу, промислового об’єкта.
Все це обладнанняє в асортименті та може бути придбане замовленням в одному місці – онлайн-магазині «Італ-Техно». Тут є практично весь спектр необхідних матеріалів для електротехнічних робіт і професійного обслуговування електричних мереж.
Які вимоги висуваються до гаражу? Він повинен добре захищати автомобіль від злому і холоду, швидко відкриватися і закриватися, по можливості вписуватися в ландшафтний дизайн ділянки. Тому при облаштуванні гаража особливу увагу надають воротам. Напевно, Ви знайомі і з орними, і з розсувними воротами. Вони досі користуються попитом, але програють підйомним механізмам в зручності. Саме на останньому типі конструкцій і зупинимося. Детально вивчимо, які бувають ворота для гаража, що відкриваються вгору, в чому їх переваги, які є недоліки, і що важливо враховувати при виборі.
Переваги та недоліки підйомних воріт
Щоб краще зрозуміти переваги підйомних воріт, необхідно б коротко знати особливості інших механізмів. Орні гаражні ворота ми всі бачили і добре знаємо, як вони працюють. Це максимально надійна і проста в експлуатації і монтажі конструкція. Виготовити розпашні ворота можна практично під будь-який отвір. Головний мінус-необхідність передбачити достатню кількість місця перед гаражем для відкриття стулок. При відкриванні дверей всередину бічні стінки гаража залишаються незадіяними під зберігання. Проблему місця вирішує відкатної механізм, але у нього не все добре з теплоізоляцією, а якщо раптом його заклинити, то відкрити ворота буде складно.
Підйомні гаражні ворота увібрали в собі переваги і орних, і відкатних механізмів:
ворота при відкритті виявляються під стелею, тому не треба передбачати місце ні поруч з гаражем, ні збоку. Конструкція не забирає корисний простір;
відмінні протизламні якості;
хороші теплоізоляційні якості, так як більшість полотен виготовляється з сендвіч-панелей;
достатня різноманітність кольорів і дизайну. Поверхня може бути гладкою і рельєфною, мати металеві декоративні вставки або імітувати структуру дерева.
Мінуси гаражних воріт, що відкриваються вгору:
підйомний механізм “з’їдає” від 10 до 25 сантиметрів простору над отвором;
при ручному управлінні зменшується висота отвору. Зменшення незначне, але все ж його варто враховувати.
Види підйомних воріт
Підйомні гаражні ворота можна поділити на наступні типи:
підйомно-поворотні-це ворота з цільним полотном, яке при відкриванні спочатку повертається майже в горизонтальні положення і по напрямних «йде» під стелю;
секційні ворота-конструкції, в яких полотно складається з секцій приблизно по 50 см кожна. При активації механізму підйому секції одна за одною затягуються під стелю, в результаті все полотно виявляється паралельним йому;
рулонні ворота-нагадують ролети. Складаються з численних ламелей, які при відкриванні воріт намотуються на вал і ховаються в коробі над отвором, причому короб може розташовуватися як всередині, так і зовні гаража.
Детальніше плюси і мінуси шкірного типу воріт розглянемо нижче.
Підйомно-поворотні ворота
Це найпростіший тип конструкції. Полотно воріт приводитися в дію за рахунок важеля і шарнірного механізму, повертається під кутом всередину гаража і по напрямних зсувається під стелю, здійснюючи в результаті поворот на 90 градусів. Полотно незбиране, не поділено на секції, а рама виготовляється з труб квадратного перетину.
При виборі звертайте увагу не тільки на товщину металу, але і на конструкцію підсилень, від цього безпосередньо залежить міцність полотна в цілому, його взломостойкость і стійкість до механічних пошкоджень. Не варто вибирати ворота, грунтуючись тільки на товщину металу, метал – це тільки частина конструкції. Як правило, підйомно-поворотні ворота виготовляються з металу і не утеплені. На відміну від секційних воріт, полотно яких виготовлено з сендвіч-панелей, дана конструкція часто залишається неутепленою. Можна зробити ворота більш “теплими”, використавши легкий утеплювач товщиною більше 20 мм.але варто розуміти що примикання полотна до рами, в силу конструкції, може продувати.
Підйомний механізм може бути влаштований одним з таких способів:
з пружинами-більш простий, надійний, а тому і більш поширений тип конструкції. Важіль приводити в дію пружини і шарніри, ворота відкриваються і закриваються, виключається випадкове блокування механізму. Це довговічні конструкції, якщо, звичайно, напрямні були змонтовані правильно, а пружини-коректно відрегульовані;
з противагою (може бути кілька) – конструкція зручніше в експлуатації, якщо полотно важке. Противаги кріпляться до рами через трос.
Це все стосується механічного управління воротами. Також ворота можна оснастити автоматикою, щоб можна було управляти ними, просто натиснувши на кнопку. Це здорожує конструкцію, але і робить експлуатацію більш комфортну.
Плюси підйомно-поворотних воріт:
найкращі зламостійкі якості серед всіх підйомних воріт, так як маємо справу з надійним монолітним полотном, яке найскладніше пошкодити. Більш того, система блокується зсередини, тому потрапити в гараж можна, якщо тільки зробити отвір в самих воротах, а це складно і шумно;
компактність при відкриванні, тому встановити конструкцію можна практично в будь-якому гаражі;
можливість додаткової теплоізоляції і декору на свій розсуд;
відносно простий і швидкий монтаж;
простота в експлуатації, можливість встановити автоматику.
З мінусів відзначимо:
погана ремонтопридатність. При серйозному пошкодженні частини полотна доведеться повністю його міняти-обійтися заміною лише однієї з секцій не вийде;
між полотном воріт і отвором обовязково залишаються щілини, які бажано приховати ущільнювачем, якщо гараж опалюється і / або утеплений;
дані ворота, як і інші підйомні механізми, можуть бути встановлені тільки в прямокутні відчини, причому дуже важливо, щоб в гаражі не було перекосів-вимоги до геометрії самої споруди досить жорсткі;
механізм краде приблизно 20 см висоти гаража, це варто врахувати при проектуванні;
автомобіль необхідно залишати за 1,5-2 м від воріт перед відкриванням.
Секційні ворота
Полотно складається з секцій висотою приблизно по 50 см, з’єднаних між собою шарнірами. За рахунок останніх полотно досить легко згинається і затягується під стелю, а потім точно так же повертається назад. Кількість шарнірів визначається шириною полотна, але мінімальне їх число-3, завдяки чому забезпечується достатня міцність і жорсткість конструкції.
Конструкція секції може бути виготовлена наступним способом (мова йде про спосіб з’єднання внутрішнього і зовнішнього листа секції між собою):
за допомогою з’єднання листів в замок і формування замкнутого контуру. Даний варіант робить секцію більш міцною і стійкою до ударних навантажень і розшарування. У закритому стані полотно перетворюється фактично в єдине ціле. Така конструкція хороша своєю міцністю і довговічністю;
з терморозривом. Даний варіант передбачає що зовнішній і внутрішній листи не стикаються один з одним і заведені в пінополіуретан, що покращує теплоізоляцію.
Незалежно від нюансів конструкції між секціями завжди використовується ущільнювач, який повинен звести нанівець продування і доступ холодного повітря. Ущільнювач ставиться також і під вертикальні напрямні, що додатково покращує теплоізоляцію.
При підйомі полотно рухається уздовж напрямних, вертикально закріплених в отворі, — це своєрідні рейки. На стелі також розташовуються напрямні, перехід від вертикальних до горизонтальних напрямних повинен бути плавний, щоб секції вільно рухалися. Зв’язкова ланка між полотном і рейками-ролики. Крім того, конструкція секційних воріт також включає балансувальний механізм, що забезпечує підйом і опускання конструкції без перекосів. Крайня стельова шина-обмежувач, який не дозволяє воротам ні за яких обставин «зійти з рейок».
Підйомний механізм може бути влаштований наступним способом:
торсіонні пружини, які ставлять над отвором. Це зносостійкий і довговічний варіант, який витримує більшу кількість відкривань і більшу вагу полотна. Також торсіонні пружини легше регулювати, щоб домогтися найбільш щільного прилягання полотна при закриванні;
пружини розтягування ставлять з боків від відчину, у вертикальних напрямних. Це більш просте рішення, але в плані довговічності воно не поступається торсіонному механізму. Згодом пружини можуть розтягуватися, внаслідок чого буде потрібно додаткове регулювання.
Секційні ворота можуть відкриватися вручну або автоматично.
Секційні ворота можуть бути як холодними, так і теплими. Останні відрізняються наявністю шару утеплювача (пінополіуретан, мінеральна вата) між внутрішнім і зовнішнім листом металу, виходить класична сендвіч-панель. Теплі ворота встановлюються в опалювальних гаражах. Товщина шару утеплювача може істотно варіюватися. Наприклад, один зі світових лідерів з виробництва гаражних воріт Hörmann пропонує полотна з товщиною 42 або 67 мм.теплоізоляцію можна додатково поліпшити за допомогою ущільнювача контуру ThermoFrame. Він виключає містки холоду і утворює повітряні камери завдяки чому досягається відмінна теплоізоляція. Такі ворота придатні навіть для експлуатації в північних регіонах.
Для теплих гаражів краще вибрати енергоефективні ворота товщиною 67 мм
В якості металу використовують, як правило, нержавіючу або оцинковану сталь, яка може бути декорована яким завгодно способом. Згаданий вище виробник Hörmann пропонує масу варіантів кольорів, роблячи акцент на імітаціях поверхні дерева, а щоб отримати максимальну схожість, можна вибрати не просто гладку поверхню, а панелі з характерним рельєфом. Також можливо використовувати декоративні вставки: з блискучого металу, під дерево, світлопрозорі елементи. Особливо ефектно виглядають ворота, велика частина яких виконана з прозорих вставок. Природно, це не масовий варіант, а скоріше рішення для салонів і виставкових центрів.
Переваги секційних воріт:
високі показники теплоеффектівності для утеплених полотен. Шумоізоляція також на непоганому рівні;
хороша взломостойкость. Мало того, що сталевий лист не дуже добре піддається злому, так ще й установка замків дозволяє треба захистити майно. У воротах Hörmann додатково є запатентована механічне блокування воріт, щоб зловмисники не могли розкрити ворота з вулиці;
економія місця. Система займає небагато місця, а автомобіль може під’їджати впритул до воріт, на відміну від підйомно-поворотних конструкцій;
можливість встановити електропривод і приводити ворота в дію простим натисненням кнопки;
надійність і довговічність;
безпека. Відповідальні виробники оснащують ворота функцією блокування закриття полотна, якщо під ним виявлено перешкоду;
стійкість до вітрів силою до 35 м / з;
ремонтопридатність. У разі чого замінити можна одну або кілька секцій, що швидше і дешевше, ніж заміна всього полотна.
Мінус:
ціна. Секційні ворота обходяться дорожче, ніж багато інших моделей воріт;
точність монтажу. Якщо орні ворота ще не так вимогливі до геометрії відчину, тому що встановлюються з рамою, то до установки секційних воріт потрібно підійти більше відповідально. Монтаж краще довірити професіоналам.
Що стосується розміру секційних воріт, то є ряд стандартних конфігурацій. Найпопулярнішим вважається полотно 3 х 2,5 метра, що є оптимальним і комфортним варіантом для гаража на одну машину. Природно, можна замовити виготовлення воріт за індивідуальними розмірами, але варто брати до уваги граничні значення: для воріт з пружинами розтягування це 3000х2500 мм, для воріт з торсійними пружинами – 6000 х 2250 мм.
Виготовлення воріт нестандартних розмірів на замовлення займає годину і коштує дорожче. Тому деякі практичні власники гаражів воліють заздалегідь передбачити розмір отвору і замовити готові ворота з наявності на складі, або відповідно до їх розмірами скорегувати розмір отвору в гаражі, наприклад, заклавши зайве піноблоками або цеглою. Якщо отвір менше стандарту, то в даному випадку можна встановити ворота більшого розміру. Монтаж проводитися внакладку зсередини отвору і якщо пристінків і перемички для монтажу досить, то даний варіант цілком допустимо. В крайньому випадку монтажники підрізають секції стандартних воріт, що обходитися дешевше, ніж замовляти ворота за індивідуальними розмірами.
Рулонні ворота
Тут використовується принцип ролет. Полотно воріт складається з тонких стулок, конструкція досить гнучка, тому легко намотується на вал, розташований вгорі відчину і прикритий коробом. Саме полотно виконують з алюмінію або сталі, в залежності від вимог використовується різний ролетний профіль. Для опалювальних гаражів використовують пенозаполненний профіль, для тих, що виходять на вулицю, — екструдований профіль, який добре переносити механічні дії, краще чинити опір злому і більш стійкий до негативних факторів навколишнього середовища.
Сталь міцніше алюмінію, краще переносити механічні та погодні дії, але і коштує дорожче. Якщо в гаражі зберігається дорогий автомобіль, то можна замовити ворота з броньованої сталі. Однак це все не означає, що алюміній поганий – він також відмінно справляється зі своїми завданнями.
Рулонні ворота можуть бути теплими і холодними. Теплі виготовляються з сендвіч-панелей, холодні можуть мати вентиляційні або оглядові вставки.
Полотно піднімається вгору по напрямних, розташованим по обидва боки отвору. Вал, на який намотується полотно, прикривається захисним коробом. Якщо ворота невеликі, то можна використовувати ручне управління, в іншому випадку простіше оснастити систему автоматикою.
Залежно від необхідності ворота можна оснастити сигналізацією, пристроєм дистанційного керування, додатковим замикаючим пристроєм.
Залежно від типу монтажу рулонні ворота бувають:
накладні (зовнішні) – захисний короб встановлюється над воротами з зовнішньої або внутрішньої сторони. Це найбільш простий в плані монтажу варіант, тому і використовується найчастіше;
вбудовані-захисний короб встановлюється у верхній частині всередині отвору, що важливо при необхідності зберегти зовнішній вигляд фасаду. Додатковий бонус-захист всіх внутрішніх елементів від опадів. Мінус-крадеться висота отвору, а для деяких гаражів це критичний мінус;
Плюси ролетних воріт:
займають дійсно мало місця, менше інших підйомних конструкцій;
відмінний зовнішній вигляд, різноманітність кольорів і фактур, є можливість виконати полотно під дерево;
доступна ціна;
невисока вага, тому не буде створюватися додаткове навантаження на стіни і перекриття;
практичність і безперебійність роботи. За умови грамотного монтажу проблеми з льодом і заклинюванням відсутні в принципі;
надійність і довговічність;
висока швидкість монтажу, його відносна простота;
ролетні ворота швидко відкриваються і закриваються, а при наявності автоматики зробити це ще простіше і швидше.
Мінус:
не найвищі показники теплоізоляції серед підйомних воріт, вони тримають тепло гірше, ніж аналоги;
не найвищий рівень безпеки. Краще оснастити ворота охоронною сигналізацією, або ставити їх на території, що охороняється. В іншому випадку придивіться до секційних воріт із захистом від злому;
обмежені можливості дизайну. Так, вибрати є з чого, але це тільки колір і фактура-такого розмаїття, як, наприклад, для секційних воріт ви не побачите;
немає можливості встановити хвіртку у ворота.
Спосіб управління
Побічно ми вже порушували це питання в попередніх пунктах. Тепер узагальнимо. За способом управління гаражні ворота бувають:
з ручною системою управління, коли відкривати і закривати доводиться, застосовуючи власну силу. Особливо напружуватися все одно не доведеться, так як підйомні механізми будь-яких воріт беруть на себе основне навантаження. Такі ворота коштують дешевше, багато хто вважає їх більш надійними;
з електроприводом, який бере все навантаження на себе. Це зручно, а в разі відсутності електроенергії їх можна легко відкрити і закрити вручну, головне щоб був додатковий вхід в приміщення для розблокування автоматики. Альтернатива-наявність джерела резервного живлення. Залежно від способу управління автоматичні ворота можуть бути:
з кнопкою, яка розташовується на стіні. Не найкращий варіант як з точки зору безпеки, так і з точки зору зручності. Щоб відкрити ворота, доведеться виходити з машини. Такий варіант годиться тільки в якості резервного на випадок втрати пульта ДУ;
з пультом ДУ, який передає сигнал на привід воріт. Відкривати і закривати ворота можна з машини або з дому – головне, перебувати в зоні дії приймача. У такій зручності криється і головний мінус-дешева автоматика часто не оснащена системами кодування і можна легко перехопити сигнал, тому краще вибирати найбіль безпечні системи європейських виробників. Бажано мати пульт з можливістю змінювати частоту передачі сигналу, так як якщо кілька пристроїв близько один до одного будуть працювати на одній частоті, то вийде повна плутанина, а це цілком можливо при наявності автоматичних воріт у сусідів по ділянці;
з управлінням через смартфон. Тут використовується не радіо-сигнал, а супутниковий зв’язок. Додаток дозволяє також переглядати актуальний стан гаражних воріт. Зручно, адже не доведеться мати ще й пульт, функціонально, але дорого.
Розмір підйомних гаражних воріт
Визначитись з розміром відчину і воріт необхідно ще на етапі проектування гаража, а відштовхуватися варто від кількості машин і їх розмірів. Висота воріт повинна бути мінімум на 20 см більше, ніж висота авто. Зробіть запас, якщо підозрюєте, що в майбутньому будете встановлювати багажник зверху авто. Мінімальна висота – 2 м.
Для одного легкового автомобіля підійдуть ворота шириною 2,5-2.7 м, для мікроавтобуса – 2,7 – 3 м, для двох авто-5 м, для мотоцикла-2.3 м.
Мінімальний розмір секцій-2*1,8 м, максимальний – 5 * 3 м, але деякі роблять і 6 * 3 м.
Мінімальний розмір підйомно-поворотних воріт-2,25 * 1,92 м, максимальний – 5 * 2,125 м;
Мінімум для ролетних воріт-2 * 1,5 м, максимум – 6 * 5 м.
При покупці звертайте увагу на наявність захисного покриття, що перешкоджає корозії. Також звертайте увагу на показники взломостойкости і не забувайте про гарантію, яка повинна бути не менше 5 років. Hörmann, наприклад, дає гарантію 10 років, що вже говорити про якість і відповідальність за свою продукцію.
Ремонт багато хто називає стихійним лихом. Якщо покликати на допомогу неписьменних виконавців, то ремонт дійсно ризикує перетворитися на катастрофу. В епоху Інтернету, здавалося б, знайті професіонала не повинно становити особливих труднощів – звідусіль сиплеться реклама, можна пошукати відгуки і навіть глянути приклади робіт. Проте, кількість господарів, яким зробили неякісний ремонт, не зменшується, а кількість тих, хто потрапив на шахраїв, віддав гроші і так і не отримав послугу, взагалі збільшується. Так як же знайти майстра для ремонту квартири, щоб отримати очікуваний результат? Про це і поговоримо.
Ремонт квартир в Москві від Никона Строй
Компанія Никона Строй виконує чорновий, косметичний, капітальний і дизайнерський ремонт квартир в Москві з гарантією 5 років. Фахівці складають прозорий Кошторис, виконують роботи точно в строк і пропонують знижки на будматеріали завдяки співпраці з чисельними постачальниками. У штаті компанії працюють професіонали своєї справи, які використовують сучасні технології. Після ремонту буде вивезено все будівельне сміття. Оплачувати послуги можна в розстрочку.
Де шукати?
Це питання №1. Реклама, дошки оголошення, сарафанне радіо, приватні майстри і великі фірми – варіантів і пропозицій маса. Скрізь є свої підводні камені.
Поради від знайомих. Часто сарафанне радіо називають ідеальним способом знайти робітників для ремонту квартири. Але не все так просто. Ваш сусід, родич, знайомий може бути не в змозі дати адекватну оцінку виконаним роботам. Багато людей приймають поганий ремонт за хороший, тому що не знають, як повинен виглядати по-справжньому якісний результат. Якщо вам когось рекомендують, сходіть в гості, подивіться самі, як ці майстри зробили ремонт. В ідеалі, щоб після робіт пройшло близько року-тоді спливають багато недоліків. Зверніть увагу на стики шпалер, край плитки, запитаєте, який ремонт виконувався – капітельний або косметичний. Також уточніть, чи були дотримані терміни, чи не виникали конфлікти, як вирішувалися спірні ситуації.
Велика фірма по ремонту. Такі є, в основному, в містах-мільйонниках. Як правило, у них в наявності гарний сайт, де можна подивитися приклади робіт, ціни, види послуг та іншу інформацію. Головний плюс-наявність юридичної адреси та офіційного договору. Однак фірми бувають різні, є і ті, які ставлять роботу на потік в поганому сенсі цього слова. Вони зацікавлені взяти якомога більше замовлень, виконати їх якомога швидше, а тут без халтури не обійтися. Бажано вивчити відгуки в Інтернеті і побувати на майже готовому об’єкті у виконроба, який буде займатися ремонтом. Знайти можна порядних виконавців-головне не лінуватися шукати інформацію.
Сервіси з підбору фахівців. Таких зараз дуже багато, а найпопулярнішими можна вважати YouDo, Profi.ru, Ремонтник в.РП. Є і маса подібних, але працюють вони всі за схожим принципом. На ресурсі можна знайти майстра для виконання певних робіт, для цього передбачений зручний пошук і фільтри. До майстра можна звернутись безпосередньо, вивчивши його портфоліо і приклади роботи. Можна створити заявку і очікувати пропозиції від майстрів, порівнюючи кошторису. Це досить зручний спосіб знайти виконавця, тим більше що відгуки та фото на таких ресурсах чесні. При аналізі кошторису не поспішайте звертатися до того, хто вказав меншу підсумкову вартість – можливо, ця людина, просто не дописавши частина робіт, але при цьому цінник у нього зовсім трохи нижче, ніж у інших.
Instagram. Так, соціальна мережа дуже добре допомагає шукати фахівців в різних сферах, в т.ч. в ремонті. Знайти майстрів у своєму місті буде нескладно, а на сторінках ви побачите безліч фото і відео – в цьому вся суть Instagram. Варіант пошуку відмінний, тільки не звертайтеся до перших-ліпших. Порівнюйте, спілкуйтеся, задавайте питання.
Авито. Безкоштовні дошки оголошень-не найкращий спосіб шукати майстра. Це схоже на оголошення на стовпах і в газетах. Вибрати допоможе тільки інтуїція-вже дуже багато халтурників розміщують там оголошення. Нормальні майстри там теж є, тільки сил і часу на їх пошуки під чимало.
Дизайнер. Якщо ви робите Капітальний ремонт по дизайн-проекту, то дизайнер точно покаже вам хорошу будівельну бригаду, з якою він вже співпрацював і який може довіряти реалізацію своїх задумів. Цінник гуманним не буде, зате ремонт обіцяє бути максимально якісним. Головне-знайти хорошого дизайнера.
Не зупиняйтеся на пропозиції тільки однієї бригади – Порівняйте мінімум 3 варіанти, особливу увагу на Кошторис, точніше на перелік робіт, які входять у вартість. Шукайте додаткову інформацію по кожній з бригад, вбиваючи в пошуковик назву організації. Є сайти, де можна знайти чесні відгуки з фото.
Деякі бригади виставляють фотографії ремонтів, які їм не належать. Якщо є сумніви, не завадить пошук по картинках. Приватні бригади, звичайно, можуть взагалі не мати портфоліо. У цьому випадку у майстрів можна запитати контакти попередніх замовників. Справжнім профі приховувати нічого-телефони вам повинні дати, а ви вже зможете зателефонувати і все уточнити.
На сайті бригади / фірми завжди уважно дивіться в розділ контактів. Дуже бажано, щоб були не тільки телефони, але і адреси офісу. Запорука мінімальної кількості проблем або ж їх відсутності-підписання договору, оскільки засну домовленість легше порушити без наслідків.
Нарватися на халтурників, на жаль, можна в кожному з перерахованих вище варіантів. З іншого боку, у всіх випадках можна знайти хорошого майстра. Головне-вміти правильно оцінювати і ставити правильні питання.
Перша зустріч
Ви знайшли кілька кандидатів, тепер належить з ними поспілкуватися. По-перше, нормальний майстер ніколи не зможе порахувати Кошторис, особисто не побувавши на об’єкті, тому в квартиру він точно прийде, ось тут і оціните його поведінку і професіоналізм:
зацікавленість. Бувають майстри, які поводяться так, ніби це ви повинні умовити їх взяти замовлення. З такими людьми працювати буде складно. Майстер повинен бути готовий до роботи, цікавитися об’єктом, ставити питання, відповідати на ваші запитання, пропонувати варіанти;
грамотність. Про професійну підготовку говорити не тільки документ про освіту, а й ті, які питання задає майстер. Хороший майстер задасть масу питань, зможе прочитати креслення, підготовлені дизайнером, вчасно вказати на неточності, обговорити розбіжності;
мобільність. Ремонт-це не тільки обробка, але і чорнові роботи, оцінити якість яких складно, якщо ви не буваєте на об’єкті кожен день. Обговоріть можливість робити фото і відео на кожному етапі.
Окрему увагу приділимо кваліфікації. Запитайте про наявність дипломів, сертифікатів про перепідготовку, додаткову освіту і т.д. важливий досвід роботи, відповіді з попередніх об’єктів.
Дуже важливо підписувати з виконавцем договір, причому якщо він складений на юридичну особу, а оплата можлива безготівковим способом, то шанси, що все закінчиться благополучно, збільшуються. Вартість виконання робіт в кошторисі і договорі повинна бути одна і та ж.Договір варто підписати до початку ремонту, в ньому прописуються всі важливі пункти, включаючи особливості прийому робіт. Наприклад, якщо проводитися капітальний ремонт, то прийом робіт краще розбити на етапи.
Бригада в роботі
Багато, хто пройшов через ремонт або за службовим обов’язком постійно з ним пов’язаність язаний, в один голос радять піти і подивитися, як працюють майстри на іншому об’єкті. На що конкретно звернути увагу:
порядок на об’єкті, інакше після ремонту доведеться робити ще один ремонт, а важливі елементи кріплення загубляться. Пол, наприклад, повинен бути укритий не просто поліетиленом, а оргалітом з ватином, а тільки вже потім – поліетиленом. Це захист не тільки від бризок фарби, але і від подряпин. Якщо на об’єкти є світильники, меблі і т.д., все це повинно бути захищене. Добре, якщо в розпорядженні бригади є будівельний пилосос, щоб прибирати об’єкт по ходу виконання робіт;
електропроводка не повинна бути монтована в діагональні штроби, кабелі повинні бути промарковані. Це врятує від багатьох проблем у майбутньому. Дуже бажано, щоб майстри виконували фото-і відеофіксацію проміжних робіт;
ім’я виконавця. У ремонтній фірмі може бути безліч виконавців. Якщо вам сподобалося, як виконана певна робота на конкретному об’єкті, дізнайтесь ім’я того, хто це зробив, і наполягайте, щоб у вас цю роботу справ ця ж людина;
субпідрядник. У бригаді може не бути вузького фахівця, наприклад, пічника, і це нормально. Тоді робітники наймають субпідрядника для виконання певних робіт. Цей нюанс варто роз’яснювати, звертаючи увагу на ті, яка частина робіт буде передана на субпідряд. У цій справі головне, щоб ваша будівельна бригада не перетворилася на посередника між вами і реальними виконавцями.
Бійтеся низької ціни
Зрозуміло, що всі ми хочемо заощадити, і нерозумно вибирати найдорожче пропозицію на ринку, але в спробах зберегти пару тисяч рублів можна витратити сотні тисяч або ж і зовсім залишитися ні з чим. Чим може обернутися занадто низька ціна (нижче, ніж в середньому по ринку):
в процесі вартість робіт збільшиться. У кошторисі, наприклад, вам вказали ціну за Укладання паркету, «забувши» згадати, що знадобиться лакування. Це буде коштувати вже додаткових грошей, і так за багатьма пунктами. Саме тому так важливо вникнути в ремонтний питання, вивчити кошторис і зрозуміти, що входити в призначену вартість. Схитрувати бригада може, змінивши метраж квартири, додавши непотрібні пункти (наприклад, установка лісів не повинна оплачуватися замовником), забувши врахувати знижку підрядника (багато фірм співпрацюють з постачальниками і отримують матеріали за нижчою ціною, що вигідно для замовника);
вартість роботи дорівнює якості. Цей варіант ще гірше. З вас дійсно візьмуть недорого, але і зроблять ремонт відповідно. Хто знає, скільки грошей піде на ті, щоб потім ліквідувати всі наслідки такого ремонту. Тому так важливо запитати про кваліфікацію, досвід, наявність необхідного інструменту;
шахраї також часто називають невелику вартість, щоб клієнт клюнув. Взявши аванс, аферисти ховаються.
Як контролювати будівельну бригаду?
Це питання вже не стосується безпосередньо вибору робітників для ремонту квартири, але також важливий. Стояти над душею, звичайно, не варто, але і байдужим залишатися не треба, інакше можуть обдурити. Які етапи потребують контролю:
Закупівля матеріалів для чорнової обробки. Робітники на вимогу повинні надати чеки, інакше можуть купити побільше, щоб перепродати, або купити дешевше, а назвати ціну вище;
приховані етапи ремонту повинні оцінюватися особисто господарем. При неможливості використовуйте фото-або відеофіксацію;
періодично варто з’являтися на об’єкті. Це і контроль всіх процесів, і дисципліна для виконавця, який може почати розслаблятися і затягувати терміни.
Коли закінчуються приховані роботи (прокладка електропроводки, чорнова обробка і т.д.), можна підписати акт прийняття робіт. Це убезпечить вас в майбутньому, так як в разі проблем з комунікаціями відповідальність нестиме Виконавець. При виявленні недоліків вони описуються в акті, призначається термін їх ліквідації.
Остаточний акт прийому підписують обидві сторони. Ця дата вважається фіналом ремонту і початком гарантійного терміну. Умови і термін гарантії прописуються в договорі. Протягом гарантійного терміну Виконавець виправляє всі недоліки безкоштовно.
Захисні рукавички є невід’ємною частиною засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). Застосовуються в різних галузях промисловості, щоб уникнути травмування в процесі роботи. Для робітників рукавички є свого роду другою шкірою, яка дозволяє їм поводитися з небезпечними матеріалами, хімікатами та інструментами. Використання захисних рукавичок допомагає робітнику точно і вправно виконати поставлені завдання на виробництві або будівельній ділянці, не боячись отримати травму.
Класифікація захисних рукавичок
Як і інше захисне спорядження, Рукавички не є універсальним продуктом. Щоб бути в безпеці, робітники повинні використовувати певний вид рукавичок, придатних конкретно для даної роботи.
Різноманітність захисних рукавичок
Залежно від діючих ризиків вибір рукавичок підпорядковується ряду стандартів:
Стандарти ЗІЗ для рук
ГОСТ Р 12.4.246-2008 ССБТ «Засоби індивідуального захисту рук. Рукавичка. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань.»
ГОСТ 12.4.183-91 ” Система стандартів безпеки праці (ССБТ). Матеріали для засобів захисту рук. Технічні вимоги.»
ГОСТ 20010-93 ” Рукавички гумові ТЕХНІЧНІ. Технічні умови.»
ГОСТ EN 511-2012 ” Система стандартів безпеки праці (ССБТ). Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички захисні від холоду. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань.»
ГОСТ Р ЕН 374-2009 ” Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички, що захищають від хімікатів і мікроорганізмів. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань.»
ГОСТ EN 388-2012 ” Система стандартів безпеки праці (ССБТ). Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички захисні від механічних впливів. Технічні вимоги. Методи випробувань.»
ГОСТ EN 407-2012 ” Система стандартів безпеки праці (ССБТ). Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички для захисту від підвищених температур і вогню. Технічні вимоги. Методи випробувань.»
Найважливішим фактором є етап вибору матеріалу, з якого виготовлені рукавички і ступеня захисту, яка забезпечує цей матеріал.
Види захисних рукавичок
Всі рукавички, в залежності від ступеня стійкості до досліджуваного ризику діляться на:
Рукавички від механічних впливів (EN 388);
Рукавички для захисту від дії підвищених температур (EN 407);
Рукавички для захисту від впливу хімічних речовин, агресивних середовищ і мікроорганізмів (EN 374);
Рукавички для захисту від впливу знижених температур (EN 511).
Види захисних рукавичок (в залежності від матеріалу)
Бавовняний;
Нейлоновий;
Брезентові (Галиці);
Суконний;
Гумовотканинні;
Рукавиці-краги (спилкові);
Кольчужні (металеві);
Поліетиленовий;
Латексний;
Вініловий;
Нітрилові;
Акрилові;
Шкіряний;
Кевларові.
Від виду виконуваних робіт захисні рукавички діляться:
Для загальних робіт;
Маслобензостійкі, нефтеморозостойкие;
Господарські та КЩС-рукавички;
Краг;
Утеплені для низьких температур;
Для точних робіт;
Антиковзаючі;
Антирозрізні;
Антивібраційні;
Жаростійкий.
На виробництві і в будівництві для основних видів робіт використовують текстильні (бавовняні) рукавички з різним покриттям; для специфічних видів робіт (зварювальних, електромонтажних, в екстремальних умовах) — рукавиці-краги, НМР, антивібраційні, суконні, кольчужні, брезентові, кевларові, діелектричні. Нижче наведемо опис саме цих видів захисних рукавичок.
Бавовняний
Бавовняні рукавички є найбільш ходовими і зручними у використанні для захисту рук на виробництві та будівництві. Вони підходять для широкого спектру робіт. Вібрати х / б рукавички не складно, потрібно лише знати основні принципи технології виробництва таких рукавичок і їх характеристики.
Бавовняні рукавички
На що варто звернути увагу при покупці х / б рукавичок:
Клас в’язки;
Число ниток;
Параметр Текс (tex);
Склад пряжі;
Вага рукавичок;
Захисний покрив.
Клас в’язки
Це параметр, заснований на товщині і кількості ниток в язального полотна (кількості петель на 1 дюйм голчастої матриці ткацького верстата). Від цього безпосередньо залежить щільність готового виробу і його експлуатаційні характеристики.
Х / б захисні рукавички-класи в’язки
7 (7,5) клас-у язка зі звичайною щільністю (7 (7,5) петель на 1 дюйм). Товсті, грубі рукавички. Добре тягнуться, мають просвіти між нитками, з легкістю надягають і знімаються, відмінно захищають кисті рук від механічних пошкоджень. Кисть в таких рукавичках не потіє, дихає. Підходить для ремонтних, побутових і будівельних робіт, пов’язаних з облаштуванням ландшафтного дизайну на ділянках, кладкою цегли, бетонних і вантажно-розвантажувальних робіт.
10 клас-більше щільна в’язка з меншою товщиною нитки (10 петель на 1 дюйм) забезпечує високу чутливість і рухливість пальців. Має здатність виконувати захист рук при великих механічних навантаженнях. Міцність вище, ніж у 7 класу. Застосовуються такі рукавички на виробництві в складальних цехах, майстернях, на будівництвах при кладці цегли, монтажі трубопроводів, облаштуванні покрівлі та стін будинків, у меблевому виробництві, в саду і городі, а також при розчищенні та прибиранні території будівельної ділянки.
13 клас-щільні і тонкі рукавички (13 петель на 1 дюйм), що забезпечують рухливість руки, підвищену чутливість пальців і щільне, що повторює анатомію кисті, облягання. Рекомендовані для високоточних робіт в таких галузях: Електроніка, Електротехніка, меблеве виробництво, рослинно-тваринницькі комплекси, Ювелірні майстерні; а також в майстернях з ремонту обладнання, і для вирішення виробничих, будівельних і монтажних завдань, пов’язаних з підвищеною точністю виконання робіт.
15 клас-підвищена щільність в’язання з використанням тонких ниток (15 петель на 1 дюйм). Рукавички з високою міцністю до розрізів, розривів, дають повну свободу руху кисті. Захищають пальці від механічних пошкоджень, впливу шкідливих речовин. Підходять для високоточних монтажних і складальних робіт. Можуть бути використані як вкладиші для інших спеціальних робочих рукавичок.
18 клас-дуже тонкі і щільні рукавички. Для такого класу рукавичок використовують замість х / б нитки нейлонову або шовкову пряжу.
Число ниток
Це кількість ниток, з яких скручена пряжа. Робочі рукавички в основному в’язуться з 3-х, 4-х, 5-ти ниток (рідше з 6-ти ниток). Чим більше ниток у в’язанні, тим рукавички міцніше і щільніше, відповідно, витримують велике навантаження і довше прослужати.
Текс (tex)
ТЕКС-одиниця лінійної щільності (г/км), яка вказує вагу 1км нитки, тобто чим більше маса 1 кілометра нитки, тим вона товщі. В даний час при виробництві рукавичок використовуються імпортні волокна з 50, 100, і 150 tex, і вітчизняні — 100, 150, 200 і 250 tex.
1 tex = 1 граму на 1 кілометр нитки.
При використанні стандартної пряжі №10 Розрахунок tex буде такою:
– 1000/20 х кількість ниток у в’їхав язанні, тобто при числі ниток «4» tex рукавички буде 200, при числі ниток ” 5 ” — 250.
Склад пряжі
Бавовна-основа трикотажних бавовняних захисних рукавичок. Виробники випускають як чисті бавовняні рукавички, так і з додаванням нейлонових або поліефірних ниток для додання еластичності, економії і додаткового захисту до стирання. Для рукавичок від переохолодження використовують натуральну шерсть замість бавовни, так як шерсть витримує значні мінусові температури.
Стандартні суміші пряжі для рукавичок:
х / б 80% / 20% поліестер;
х / б 60% / 40% поліестер;
х / б 75% / 25% поліестер.
Бавовна-дорогий матеріал для пряжі, тому щільність рукавичок досягається шляхом додавання великої кількості поліестерових ниток, так як вони добре набухають, закривають пори в в’язанні і роблять її щільніше. Чим вище клас, тим менше бавовни, і більше синтетичних волокон.
Вага рукавичок
Рукавичка з 3-х ниток без ПВХ важити в середньому 27-32 грамі, з ПВХ-30-35 грам;
Рукавичка з 4 — х ниток без ПВХ переважати в середньому 34-39 грама, з ПВХ-39-44 грам;
Рукавичка з 5-х ниток без ПВХ важити в середньому 43-57 грама, з ПВХ-48-65 грам.
Чим більше вага рукавичок, тим, відповідно, більше витрачено пряжі, більше термін експлуатації, і коштують такі рукавички дорожчі.
Захисне покриття х / б рукавичок
Буває різних видів:
Точка ПВХ;
Хвиля ПВХ,
Протектор ПВХ;
Суцільна заливка ПВХ;
Покриття з латексу, нітрилу, поліуретану.
ПВХ-напилення покращує зчеплення рукавички з предметами, збільшує термін служби і характеристики міцності. Точка-ПВХ – для легких і середніх умов ремонтно-будівельних робіт. Хвиля-ПВХ і Протектор-ПВХ – для важких умов праці.
Покриття х / б рукавичок
Для захисту від бруду, скалок і прорізів рукавичку повністю покривають ПВХ або латексом (синтетичним каучуком). Латекс має масло – і бензозахисні властивості, а також великий межа міцності до стирання.
Рукавички з нітриловим покриттям забезпечують захист від хімічних речовин, а також від проникнення вологи. Призначені для робіт з металоконструкціями, будівельними і абразивними матеріалами та інструментами.
Поліуретанове покриття схоже з латексним за своїми характеристиками. Рукавички з таким покриттям мають високу еластичність, стійкість до стирання, ідеально облягають долоню. Підходять для більшості механічних робіт.
Брезентовий
Для виробництва брезентових рукавичок беруть брезент (полотно з натуральних волокон льону, бавовни або джуту) з щільністю не менше 300-900 г/м2. Нитки переплетені в матеріалі» хрест” на-хрест”, забезпечуючи тим самим міцне, щільне плетіння, стійке до великих механічних навантажень.
Застосовуються при виникненні ризиків травмування під час механічних і термічних робіт, в будівельних, вантажно-розвантажувальних роботах, для запобігання хімічних опіків при контакті з шкідливими речовинами, для захисту від крапель розплавленого металу. Носіння таких рукавиць не доставляє незручностей, дискомфорту, шкіра долоні не натирається і не потіє за рахунок широкої верхньої частини.
Брезентові рукавиці
ТЕХНІЧНІ характеристики рукавиць регламентуються ГОСТом 12.4.010-75.
Види брезентових рукавиць
Залежно від області застосування брезентові рукавиці діляться на:
Однопалі рукавиці з одним надолонником. Для будівельних (кладка цегли, монтаж арматури) і зварювальних робіт. Просочені вогнетривким складом. Щільність до 420 г / м2.
Рукавиці з двома надолонниками. Підвищена зносостійкість і міцність на розрив, тривалий термін експлуатації. Щільність 420-520 г/м2. Підходять для грубих будівельних робіт, які не потребують особливої чутливості долоні, і для зварювальних робіт.
Комбіновані (брезент + х / б тканина). Застосовуються в металургійному виробництві, при роботі з агресивними середовищами.
В інтенсивних умовах використання рекомендують вибирати брезентові рукавиці з накладкою з меткаля (тонкої суворої бавовняної тканини з невибіленої пряжі). Особливу міцність таким рукавиць надає подвійний шов, що з’єднує шари тканини. Термін служби рукавиць з міткалевим прошарком 2-3 місяці, тоді як рукавиці з одним надолонником і без міткаля прослужать не більше 1 місяця.
Краг
Це різновид термостійких рукавиць з подовженими манжетами.
Краг
Краги повинні виконувати наступні захисні функції:
Вогнетривкість. Захист рук від бризок розпеченого металу;
Термостійкість. Захист від високих температур;
Зносостійкість, довговічність;
Водостійкість. Повинні перешкоджати попаданню вологи всередину.
Краги шиються з різного матеріалу:
Брезент (щільний матеріал на основі льону, джуту, бавовни);
Шкіра (натуральна коров’яча або козяча шкіра);
Спилок (шар натуральної шкіри, знятий в результаті відшарування-шерфованія);
Азбест (природний тонковолокнистий матеріал з класу силікатів).
Види краг
По сезону краги діляться на:
Зимові (підкладка з натурального / штучного хутра або байки);
Утеплені (підкладка з натурального хутра високої щільності);
Літні (х/б підкладка).
За кількістю пальців:
Двопалі;
Трипалий;
П’ятипалі.
Краг. Вид.
За кольором:
Сірий;
Синій;
Червоний;
Жовтий.
За призначенням:
Для РДС (ручного дугового зварювання);
Для аргонового зварювання (TIG);
Для інших професій, пов’язаних з високою температурою.
За формою:
Короткі (для виконання нескладних робіт);
Подовжені (доходять до ліктя, надягають поверх одягу, для зварювальних і термічних робіт).
Для того, щоб правильно визначитися з розміром краг, необхідно виміряти долоню (обхват між великим і вказівним пальцями).
Розміри краг
L – №9,№10-обхват долоні 21,5-23 см;
XL – №10,5, №11-обхват долоні 24-25, 5 см;
2XL – №11,5, №12 — обхват долоні 26-28 см.
Правильних догляд за рукавицями-крагами забезпечить тривалість експлуатації і безпеку в роботі. Краги рекомендують регулярно чистити: шкіряні і спилкові-спеціальними засобами для шкіри; з іншого матеріалу-звичайне прання при температурі води не більше 40⁰С.
При виборі краг потрібно уважно оглянути шви на предмет рівномірності, виступаючих або стирчать ниток і непрошитих ділянок. Такі неякісні вироби не можна використовувати в роботі.
Нефтеморозостойкие
Призначені для захисту від механічних пошкоджень, контактів з нафтою і нафтопродуктами, маслами, кислотами і лугами (позначення НМС, МБС, КЩ), для робіт в умовах зниженої температури (рекомендовані для використання на Крайній Півночі). Підходить для робіт на заводах з переробки нафти, робіт з металом, будівельних, монтажних робіт.
Виготовляються з бавовняної тканини з частковим або повним двох/тришаровим покриттям зі спіненого ПВХ або нітрилу. Мають антистатичні властивості, не втрачають еластичність при температурах до-50⁰С.
Нефтеморозостойкие рукавички
Для захисту рук від розчинів кислот і лугів застосовуються рукавички із захисними властивостями К20-К50 (кислота з концентрацією від 20% до 50%) і Щ20-Щ50 (гідроокис лугу більше 20%).
Типи манжет:
Подовжені, типу краги (до 35 см);
Короткі на щільній гумці;
Прямі укорочені.
Антивібраційні
Вібрація на виробництві та будівельній ділянці становить серйозну небезпеку для людини. особливо це позначається на роботі судинної системи, кровотоці і опорно-руховому апараті. Щоб зменшити ризик травмування від впливу вібрації, застосовують антивібраційні рукавички. Такі засоби захисту потрібні при роботі з перфоратором, дрилем, відбійним молотком, гідравлічним обладнанням, бурильними системами і тд.
Антивібраційні рукавички
Гасіння вібрацій здійснюється завдяки спеціальним накладкам з гуми, каучуку або їх з’єднань. Основою служити замша, трикотаж, латекс або поліестер, рідше зустрічаються моделі з натуральної шкіри або брезенту.
Види антивібраційних рукавичок
За ступенем захисту розрізняють:
Низькочастотні рукавички – до 31,5 Герц;
Середньочастотні рукавички-31,5-200 Герц;
Високочастотні рукавички – 200-1500 Герц.
Вибір таких рукавичок безпосередньо залежить від характеристик, зазначених в техпаспорті використовуваного інструменту.
Рекомендовано вибирати антивібраційні рукавички в залежності від сфери застосування:
Для роботи з важким електроінструментом на виробництві та будівельних ділянках — вироби з товстого матеріалу з широкими накладками. Смороду відмінно гасять вібрацію, але тактильність в них низького рівня;
При роботі з легкими інструментами — наприклад, шлифмашинками) – рукавички з відкритими середнім і великим пальцями;
Використання антивібраційних рукавичок
Для роботи в теплому приміщенні-рукавички тонкі, дихаючі;
Професійні моделі рукавичок призначені для постійної складної роботи і оснащені спортивними манжетами зі вставками з китового вуса з кріпленнями липучкою. Такі рукавички міцно сидять на руці, що дуже важливо при вібраційної роботі, і прослужать тривалий годину.
Рукавички від вібрації повинні витримувати температуру від-15⁰С ло +45⁰С, і володіти стійкістю до розриву не менше 250 Ньютонів.
Кевларові
Кевлар (арамідне волокно) являє собою з’єднання синтетичних поліамідів амідної групи, що забезпечує підвищену міцність і термостабільність. Має великий модуль пружності (зусилля на розрив 250-600 кг/мм2) і щільність 1400-1500 кг/м∙. Такий матеріал не схильний до Gorenje і плавлення, є відмінним електроізолятором і захищає від знижених температур. І в ту ж годину це м’який, дихаючий матеріал, що дозволяє руці вільно рухатися.
Полотно кевлара
Для посилення надійності рукавичок від порізів змішують волокна кевлара з високомолекулярним поліетиленом, скловолокном або металевим дротом. Часто їх покривають поліуретаном для поліпшення захоплення і продовження терміну служби.
Такі рукавички знадобляться будівельникам, електрикам, теслярам, заточникам, м’ясникам, склярам і стануть в нагоді в домашньому господарстві.
Кевларові рукавички, як і інші різновиди захисних рукавичок, мають свою розмірну сітку. Іноді виробники вказують розмір в дюймах. Для цього, вимірявши ширину своєї долоні, потрібно розділити на 2,54 і округлити в більшу сторону до цілого числа. Наприклад: обхват долоні 24 см: 2,54 = 9,449, округляємо і отримуємо 10 розмір Рукавички.
Кевларові рукавички. Захист від порізів.
Необхідно також розуміти, що від вістря ножа, шила або кулі такі рукавички не врятують. Вони призначені для захисту від миттєвого порізу, різкого і швидкого удару, випадкового ковзного наколу, для захисту від гострих кромок, зазубрин, гарячих предметів.
Кольчужний
Виробляються з нержавіючої сталі з особливим плетінням дроту товщиною 0,35-0,60 мм.такі вироби називають ще «рукавичкою м’ясника» через широкого розширення в м’ясопереробній галузі. Альо в будівництві і на виробництві (текстильне, паперове, меблеве та ін.) кольчужні рукавички теж знайшли свою нішу. Смороду застосовні скрізь, де є ризик отримання осколкових ран, порізів, в умовах щоденної роботи з гострими предметами.
Рукавички повністю облягають кисть руки, не зісковзують і зберігають чутливість пальців, запобігаючи будь-які механічні дії на руки і захищаючи від відрубування кінцівок при роботі з сокирами і пилами.
Кольчужні рукавички
Кольчужні рукавички двосторонні, їх можна вивертати і носити як на правій, так і на лівій руці.
Вони мають досить високу ціну, але вартість швидко окупається за рахунок технічних і експлуатаційних властивостей.
Види кольчужних рукавичок
Кольчужні рукавички бувають:
Трипалий;
П’ятипалі;
З манжетою / без манжети;
З пластиковою застібкою на зап’ясті / без неї.
За подібним засобом захисту рук легко доглядати-досить промити в знежирювачах і обполоснути проточною водою. Вони витримують дію кислот і лугів, а також будь-яких дезрозчинів.
Суконний
Виготовлені з вовняної тканини (шинельного сукна, повсті) щільного полотняного переплетення. Застосовуються на виробництві, в будівництві, для зварювальних, металургійних, дорожньо-ремонтних, вантажно-розвантажувальних, монтажних робіт.
Щільність сукна 600-780 г / м2. Регламентуються ГОСТом 12.4.010-75 і технічними вимогами ТР ТЗ 019/2011.
Суконні рукавиці
Захищають від знижених і високих температур, від іскор при зварюванні, від порізів і проколів, від нетривалих хімічних впливів.
Види суконних рукавиць
Моделі суконних рукавиць можуть відрізнятися між собою:
Класичний;
З подвійним надолонником;
Утеплення;
Подовжений;
З фіксацією у зап’ястя.
Для захисту від впливу кислот і лугів рукавички виготовляють з кислотозахисного сукна ШХВ-30 (ГОСТ 16166-80) з додаванням поліпропілену.
При підборі таких рукавичок слід звернути увагу на якість виготовлення. Шви повинні бути рівними, із захопленням від краю не менше 5мм, без видимих дефектів (розривів, непрострочек, дірок, стягнутих місць, проколів і тд.). Хороші якісні суконні рукавиці грубі і щільні на дотик, довжиною не менше 26-30 см (подовжені до 46 см.)
Діелектричний
Електроізолюючі (діелектричні) рукавички зроблені з полімерів з низькою електропровідністю.
Діелектричні рукавички
Застосування для електричних робіт-обслуговування електроустановок, трансформаторних підстанцій, інших пристроїв високої напруги (більше 1кв). Регламентуються ГОСТом 12.4.307-2016.
Види діелектричних рукавичок
За формою:
П’ятипалі;
Двупалые.
По конструкції:
Одношаровий;
З тканинної утеплювальній підкладкою;
З манжетою з х / б матеріалу;
З додатковим верхнім захисним шаром;
З ущільненням кромки ( віночком) / без нього.
За матеріалом:
Латексні безшовні;
З гумового товстого листа зі швом.
Діелектричні (штанцьовані, з листової гуми) рукавички
По довжині:
Укорочені (280-400мм);
Подовжені (400-800мм).
Розміри рукавичок варіюються в залежності від окружності долоні, взятої в мм — від №7 (178мм) до №12 (305мм).
При виборі та купівлі діелектричних рукавичок важливо звернути увагу на маркування, яка повинна включати:
Спеціальний символ з двох трикотажників, який говорити про допуск до роботи з високою напругою;
Відомості про виробника;
Захисні властивості;
Розмір, клас, категорію;
Дату виготовлення або закінчення терміну придатності;
Посилання на документ відповідності (ГОСТ, ТУ і тд.);
Відомості про спосіб догляду, експлуатації та утилізації.
ПІДСУМОК
Носіння захисних робочих рукавичок є невід’ємною частиною дотримання техніки безпеки на робочому місці. Ціна на рукавички в основному залежить від властивостей матеріалу, з якого вони виготовлені. Правильно підібрані засоби захисту забезпечать робочому збереження кистей рук від травм і цілого ряду небезпечних ризиків – від різноманітних механічних пошкоджень до дії сильнодіючих хімікатів.
Клинова опалубка перекриттів (на об’ємних стійках)
Чашкова опалубка перекриттів (Cup-Lock)
Рамна опалубка перекриття
Основні елементи опалубки перекриттів
Виготовлення та монтаж опалубки своїми руками
Підготовка
Розмітка і установка стійок
Настил
Навіть далекі від будівництва люди знають, як впливає на стійкість і довговічність будинку фундамент. Про перекриття між поверхами говорять рідше, але ж на них припадає просто Скажене навантаження від меблів, техніки і людей. Перекриття повинно бути не тільки міцним і довгим, але і ідеально рівним, щоб в майбутньому обробка підлоги і стелі не стала проблемою. Часом перекриття простіше зробити з готової бетонної плити, виготовленої на заводі, але далеко не завжди цей спосіб підходить, і тоді доводиться замислюватися про вибір опалубки перекриття. Розберемо основні види, елементи і вивчимо питання самостійного створення.
Плюси і мінуси опалубки перекриття
Коли зведений фундамент і стіни, необхідно переходити до монтажу міжповерхового перекриття. Здається, що найпростіший шлях – замовити монолітні плити з якогось заводу ЗБВ, але для їх транспортування і установки потрібно специфічна вантажопідйомна техніка. Якщо ж будівля вимагає створення перекриття нестандартної форми, то варіант з заводськими плитами і зовсім не підходить.
Монолітне бетонне перекриття можна створити прямо на будівельному майданчику. Процес нагадує створення опалубки для фундаменту, тільки таку конструкцію зводити на висоті, тому додаються опорні конструкції і міцне дно для чаші опалубки.
Опалубку перекриття можна зводити на висоті від 2 до 20 м (часом навіть до 40 м і більше). Раніше в цих цілях використовувалися дерев’яні елементи, але вони швидко зносилися і не могли використовуватися повторно, тому зараз ширше використовуються метали, полімери і фанера з ДСП.
Плюси опалубки перекриття:
висока міцність, тому що маємо справу з монолітною плитою без стиків і швів;
можливість створити перекриття будь-якої форми, що актуально для нестандартних проектів;
чи не знадобиться вантажопідйомна техніка, а більшість робіт в приватному будівництві можна виконати своїми силами;
монолітне перекриття не зміщується ні в поздовжньому, ні в поперечному напрямку, що забезпечує конструкції достатню жорсткість;
переставна опалубка може бути використана повторно, тобто за допомогою одного і того ж комплекту обладнання можна відлити десятки, а часом і сотні перекриттів, що актуально для будівельних компаній. Звичайна ж людина для власних потреб може взяти такий комплект в оренду.
Мінус:
щоб бетон застиг і набравши необхідну міцність, необхідний час, плюс час іде на установку і демонтаж опалубки. В цьому плані готова заводська плита сильно виграє;
для приготування бетону все ж знадобиться Бетономішалка, тому що технологія передбачає одномоментну заливку великого обсягу бетону.
Вимоги до опалубки перекриття
У майбутньому на перекриття будуть покладатися істотні навантаження, тому процес їх створення повинен бути відповідати ряду вимог, і більше з них стосується опалубки:
всі елементи опалубки повинні витримувати високі навантаження, адже протягом декількох тижнів на конструкцію будуть впливати тонни бетону;
висока опірність навантаженням на вигин-не менш важлива характеристика правильної і безпечної опалубки;
можливість створити ідеально горизонтальну поверхню перекриття;
можливість легкого монтажу і демонтажу-важлива вимога до переставної опалубки;
Безпека для людей, які знаходяться на будівельному Майдані.
Основні типи опалубки перекриття
Опалубка на телескопічних стійках
Найпростіший і швидкий в монтажі варіант опалубки, до будівельного майданчика пред’являється мінімум вимог, та й вартість подібної конструкції найвигідніша.
Основні характеристики:
опалубка складається з вертикальних стійок, які не пов’язані між собою горизонтальними або діагональними елементами, за рахунок чого сильно спрощується монтаж;
кожна вертикальна стійка складається з двох труб. Зовнішня має трохи більший діаметр, ніж внутрішня. Внутрішня труба при необхідності може висуватися з зовнішньої, щоб створити стійку необхідної висоти, крок розсування зазвичайй від 10 до 17 см. За цю особливість опалубку і назвали телескопічною, і саме завдяки цій опції її зручно використовувати при перепадах висоти;
щоб стійка була стійка, вона ставиться на триногу;
зверху на стійку ставиться унівілка, двотаврова балка і палуба;
головний мінус-роботи можуть проводитися на висоті до 5 м, а допустимі навантаження на конструкцію нижче, ніж на інші типи опалубки.
Всі типи опалубки можна поділити на дві групи: на телескопічних і об’ємних стійках. До об’ємного типу зносяться три перерахованих нижче опалубки.
Клинова опалубка перекриттів (на об’ємних стійках)
Така опалубка може витримувати високі навантаження, використовується навіть при зведенні мостів, тунелів та інших відповідальніх споруд. Її особливості полягають в наступному:
опалубку споруджують зі стійок з клиновими замками, звідси і назва;
вертикальні стійки з’єднуються між собою горизонтальними трубами;
вертикальні стійки встановлюються одна в одну, завдяки чому можна наростити достатню висоту;
щоб відрегулювати конструкцію по висоті, у її заснування використовують домкрати;
зверху на стійки ставляться універсальні вилки, в них – балки, а потім ставиться палуба;
клинова опалубка може використовуватися як будівельні ліси, вона дуже легко збирається і так само просто розбирається, досить проста в транспортуванні і зберіганні;
основний мінус-висока ціна конструкції, особливо якщо порівнювати з телескопічними стійками.
Чашкова опалубка перекриттів (Cup-Lock)
Чашкова опалубка має масу подібностей з клинової. Вона також відноситься до об’ємного типу опалубок, в ній також вертикальні стійки з’єднуються з горизонтальними елементами, її легко монтувати і розбирати, просто зберігати, можна використовувати як будівельні ліси, якщо покласти робочі настили.
Головна відмінність-тип з’єднання вертикальних стійок і горизонтальних елементів. Останні приставляються до стійок між двома чашками і фіксуються там за допомогою парі ударів молотком. З’єднання виходить дуже надійне, не має ризику самостійно роз’єднується.
Рамна опалубка перекриття
Рамна опалубка також відноситься до типу об’ємних конструкцій, але мало схожа на два попередні варіанти опалубки. Її основні властивості:
в основі – вишка-тура, конструкція баштового типу з маршовими рамами;
опалубку роблять на основі декількох таких вишок, які близько підсуваються один до одного, щоб зверху можна було укласти балки і палубу;
максимальна висота створення опалубки-20 м;
рамна опалубка відрізняється можливістю витримувати високі навантаження, товщина перекриття може досягати 2 м.
Основні елементи опалубки перекриттів
Опалубка споруджують з наступних елементів:
вертикальні стійки-об’ємні або Телескопічні, необхідні для формування заданої висоти. З стійок в залежності від типу опалубки можна сформувати конструкцію висотою до 40 м;
горизонтальні зв’язки необхідні для збільшення міцності і стійкості конструкції, можуть бути відсутні в окремих конструкціях (приклад – опалубка на телескопічних стійках);
тринога-опорний елемент, необхідний для стійкості конструкції на телескопічних стійках;
домкрат і черевик-опорні елементи. Черевик використовується на рівному майданчику, домкрат потрібно для регулювання висоти стійок, особливо необхідний там, де підстава має перепад висот. Домкрат може бути встановлений ще й у верхній частині стійки;
універсальна вилка-елемент, необхідний для утримання балок, встановлюється на верхню частину стійки або на верхній домкрат;
двотаврова балка-закріплюється на унівілке, зазвичай на саморіз, служити для утримання палуби. Балки виготовляють з дерева, але можна зустріти і металеві елементи;
палуба-майданчик, форма, куди заливається бетон. Виготовляється з фанери, профлиста, текстоліту, пластику.
Виготовлення та монтаж опалубки своїми руками
У приватному малоповерховому будівництві не завжди має сенс орендувати, а тим більше купувати готову опалубку. Її можна спорудити і встановити самостійно, але перш варто бути на 100% впевненим у своїх навичках і уміннях.
Підготовка
Спочатку необхідно визначити розмір і товщину плити перекриття. Розміри визначити нескладно, вони дорівнюють розміру прольоту між поверхами. Мінімальна товщина – 1/30 довгої частини плити, максимальна товщина – 1/20 довжини. До мінімальної товщини краще додати 20-30 мм для надійності. Наприклад, якщо маємо справу з перекриттям 5 * 6 м, то товщина плити буде (6 м / 30) = 0,2 м або 200 мм (але не більше 300 мм), але краще зробити 230 мм.
Розрахунки все ж краще довірити фахівцям, так як це питання міцності будівлі і безпеки мешканців.
Щоб процес зведення опалубки був безпечним, слід враховувати деякі обмеження, що існують для самостійно виконаних робіт:
максимальна висота проведення робіт-3,5 м (якщо вирішено взяти в оренду Телескопічні стійки, то до 5 м);
краще мати професійно підготовлений проект;
якщо використовуються Б / У матеріали, то їх важливо ретельно перевірити на міцність.
Для виготовлення опалубки в приватному будівництві використовують фанеру товщиною 20 мм, плоский шифер, профлист (для палуби), дерев’яний брус 50*100, 50*150 і 100*150 мм (для вертикальних стійок і балок під палубою), дошки і бруски (для стінок палуби). Зручно, що після розбирання опалубки більшість з цих матеріалів можна буде використовувати повторно.
Розмітка і установка стійок
Починаючи з розмітки, всі етапи робіт варто виконати вкрай шановно, щоб в результаті отримати рівну опалубку без щілин і з максимально гладкою поверхнею, інакше вся вигода від самостійної роботи буде зведена до нуля.
На стіни необхідно нанести мітки, які будуть визначати висоту опорних стійок. Мітки наносять з кроком 70-80 см, допустимо до 1 м.мітки повинні знаходитися нижче, ніж верх несучої стіни, на відстань, рівну товщині настилу.
Стійки починають ставити спочатку по периметру стін, відстань від стійки до стіни 20 см.крок між стійками повинен бути однаковий. Якщо вони виготовлені з брусів, то крок роблять близько 50 см, якщо вирішено було взяти в оренду Телескопічні стійки (сильно заощадить годину), то можна ставити їх з кроком 1 м.
Якщо все зроблено правильно, то всі опори будуть однієї висоти. Зверху вони зв’язуються поперечними брусками, їх розташовують паралельно короткій стіні.
Настил
Площа настилу повинна бути на одному рівні з верхівками стін. Для виготовлення настилу використовують різні листові матеріали, серед яких найпопулярнішим вважається вологостійка фанера, використовують також профлист і навіть обрізну дошку. В останньому випадку складно отримати ідеально рівну поверхню, тому дошки зверху застеляють тонкої фанерою або рулонної покрівельної сталлю. Ламінована фанера хороша тим, що до неї не липне бетонний розчин, але спростити демонтаж опалубки при використанні інших матеріалів можна простим способом. Досить перед заливанням розчину розстелити товсту поліетиленову плівку.
Коли виконаний монтаж дна палуби, переходять до монтажу торців, які необхідні по периметру перекриття, навколо сходових прорізів, димоходів і вентиляційних каналів. Торці зазвичай виконують з дощок товщиною 30-40 мм
Найслабші місця-кути і довгі сторони перекриттів, тому в цьому місці опалубку краще додатково зміцнити, для чого використовують анкери, у язальний дріт або просто більш товсті дошки. Далі-установка арматури і заливка бетону, процес описів у відео.
Коли бетон набравши міцність, переходять до розбирання всієї системи. Насамперед знімають торці палуби, потім стійки, балки і сам настил.
Протягом більшої частини 20-го століття азбестоцементні листи служили будівельникам міцним рішенням для простих покрівельних і сайдінгових проектів, а також підлогових покриттів.
Визначення, застосування АЦЛ
АЦЛ являють собою листи різної форми (з хвилястим або плоским перетином), виготовлені мокрим, напівсухим або сухим способом з суміші цементу М400 або М500 тонкого помелу (80-90%) і азбестових волокон довжиною не більше 10мм (10-20%), з додаванням кварцового піску, води і барвників, шляхом пресування або формування без застосування пресового обладнання.
Азбестоцементний лист
Азбест (хризотил-азбест, білий азбест) – це природний шаруватий тонковолокнистий мінерал групи серпентика (гідросилікат магнію), з щільністю 2400-2600 кг/м ∙ і міцністю на розрив більше 300 кг*з/мм2.
Застосування азбестових виробів набуло широкого поширення в різних областях:
В облаштуванні покрівлі, виготовленні стінових перекриттів « ” сендвіч-панелей», напірних труб, вентиляційних шахт, коробів, віконних перемичок в житлових, господарських і виробничих будівлях;
В облаштуванні фасаду, огорож;
У виробництві азбестотехнічних виробів (ГТВ, цегли, тканини, картону, шнурів, фільтрів і тд.);
Для фіксації захисного шару бетону, опалубки, влаштування тунелів;
Для приготування герметиків, мастик, тампонажних розчинів, асфальту, клею, замазок, будівельних розчинів.
Типи АЦЛ
За типом перетину азбестоцементні листи поділяють на:
Гофровані (хвилясті) АЦЛ-ГОСТ 30340-95;
Плоскі АЦЛ-ГОСТ 18124-2012;
Азбестоцементна (хризотилцементна) плита-ГОСТ Р 53223-2008 .
За технологією виготовлення:
Пресовані-після формування лист ущільнюється в певному пресі, має більш міцні і морозостійкі характеристики, довговічний, застосовується у внутрішній і зовнішній обробці будівель, для зведення морозостійких конструкцій, стійких споруд, огорож;
Непресовані-після формування листи просушуються природним способом, недорогий матеріал з малою вагою, з середніми показниками міцності і термостійкості, застосовуємо монтажі конструкцій і облицювання на висоті.
Переваги та недоліки АЦЛ
Гідність:
Підвищена твердість;
Забезпечують хорошу шумоізоляцію;
Мають низьку вартість;
Легкість в обробці і монтажі;
Стійкість до агресивних середовищ;
Висока вологостійкість;
Термін служби більше 40 років;
Вогнетривкість, не горючий матеріал;
Захищає від УФ-випромінювань.
Недостатки:
Досить велику вагу, це ускладнює роботу на висоті;
Не витримує ударні і великі механічні навантаження, крихкий;
При використанні у виробництві замість хризолітових волокон азбесту амфіболових волокон-вважається відносно шкідливим для здоров’я (це стосується більше будівельників, що мають безпосередній контакт з порізкою і монтажем АЦЛ і фахівців на виробництві АЦЛ);
На АЦЛ з плином часу починає з’являтися мох. Щоб унікальні цього листя обробляють спеціальними складами (наприклад концентрованим соляним розчином) або періодично миють сильним напором води не менше 250 атмосфер;
У процесі різання плоских АЦЛ виділяється багато пилу. Працювати потрібно в респіраторах і змочувати місця розрізу водою для зниження запиленості;
АЦЛ не використовується для дахів зі складними геометричними формами.
Хвильовий АЦЛ
Найпопулярніший і ходовий тип АЦЛ, гідний і випробуваний часом будівельний матеріал. Застосовується для влаштування горищних і безчердачних покрівель, стінових огорож в житлових, громадських, виробничих і сільськогосподарських будівлях.
Хвилястий АЦЛ
Згідно ГОСТу 30340-95 хвильовий шифер буває 6-ти, 7-ми і 8-ми хвильовим. На замовлення споживача може бути різних кольорів.
Розміри хвильових АЦЛ
Виробники випускають хвильової шифер двох профілів, де перша цифра в міліметрах-це висота хвилі, а друга-крок хвилі (відстань між вершинами двох хвиль в мм):
54/200;
40/150.
Розмір:
Для профілю 40/150: 1,75 х 0,98 м., 1,75 х 1,13 м.;
Для профілю 54/200: 1,75 х 1,125 м.
Маса таких азбестоцементних листів варіюється від 18,5 кг до 32,5 кг.
Ефективна площа листів:
6-ти хвильова АЦЛ: 1,97м2, 1, 41м2;
7-ми хвильова АЦЛ: 1, 715м2, 1, 336м2;
8-ми хвильова АЦЛ: 1,978м2, 1, 57м2.
АЦЛ з 6-ма хвилями менш економічні, тому що при малій площі листа 20% йде на перехлест.
Розміри і площа хвильових АЦЛ
За товщиною хвильові АЦЛ бувають:
5,2 мм-полегшений тип 7-ми хвильового шиферу, застосовується для монтажу покрівлі в південних широтах без випадання снігових опадів;
5,8 мм-найпоширеніша товщина 7-ми і 8-ми хвильового шиферу з профілем 40/150, стійкий до постійних навантажень снігом, дощем і вітром, міцний і довговічний;
6мм-стандартна товщина 6-ти хвильового шиферу, стійкий до зовнішніх навантажень;
7,5 — 8 мм-застосовна до 7-МИ, 8-ми хвильового шиферу, посиленому плоскому АЦЛ, з профілем 54/200;
10мм, 12мм-така товщина характерна для плоских листів при конструкційних роботах (опалубки, паркани і тд.).
ТЕХНІЧНІ характеристики хвильових АЦЛ
Межа міцності при вигині 160-190 кгс / смᵌ;
Щільність 1,60 – 1,70 г / смᵌ;
Ударна в’язкість 1,5-1,6 кДж / м2;
Водонепроникність-не менше 24год;
Морозостійкість 25-50 циклів;
Залишкова міцність-не менше 90% від початкової.
Маркування і зовнішній вигляд
На перекривається частини листів повинна бути нанесена маркування із зазначенням наступної інформації:
Товарний знак або найменування заводу-виготовлювача;
Номер партії;
Профіль листа;
Посилання на стандарт (ГОСТ, ТУ і тд.).
Наприклад, умовне позначення для 8 — хвильового листа профілю 40/150: 40/150-8 ГОСТ 30340-95, для профілю 54/200 вказується додатково товщина.
Хвилястий АЦЛ не повинен мати наскрізних отворів, відколів, пробоїн і тріщин. Допускаються незначні дефекти: здира не більше 100мм, Щербини (перпендикулярні кромці листа) не більше 15мм, розриви на поверхні не більше 100мм довжиною і 2мм шириною. Поверхня забарвлених листів повинна бути без видимих розлучень і плям і відповідати зразку-еталону від виробника. Допустимі відхилення: від прямокутності не більше 15 мм; від від прямолінійності не більше 10 мм.
Плоский АЦЛ
Плоский шифер за складом нічим не відрізняється від хвильового. Відрізняється тільки профіль. Регламентується ГОСТом 18124-2012.
Покупці з Санкт-Петербурга зверніть увагу на пропозиції з продажу плоского шиферу від ТН Система.
Області застосування плоского АЦЛ
Монтаж покрівлі;
Спорудження огорож, балконів, лоджій;
Фасадна обшивка будівель;
У садово-Городньому господарстві;
Плоский АЦЛ-застосування
В якості опалубки фундаменту;
Для влаштування міжповерхових перекриттів;
Для спорудження покриття чорнового і чистового статі при сухій стяжці;
Застосування плоского АЦЛ
При будівництві господарських будівель (птахофабрик, тваринницьких корпусів, технічних споруд і тд.).
ТЕХНІЧНІ характеристики плоских АЦЛ
Щільність 1,6 – 1,8 г/смᵌ;
Міцність при вигині 18-23 МПа;
Ударна в’язкість 2-2, 5 кДж / м2;
Морозостійкість 25-50 циклів;
Залишкова міцність-не менше 90% від початкової.
Розміри плоских АЦЛ
Розмірність плоских листів вказана в гості, але підприємство на замовлення споживача може виготовити листи будь-яких розмірів, головне, щоб товщина не перевищувала 40мм.
Основні розміри в міліметрах:
1200 х 1120 х 6
1750 х 1200 х 7
2500 х 1200 х 6
2500 х 1500 х 8
3000 х 1570 х 10
3600 х 1570 х 12
Маса пресованих плоских листів шиферу — в межах 70-115кг, непресованих-64-104кг.
Маркування і зовнішній вигляд
При покупці плоских АЦЛ необхідно звертати увагу на зовнішній вигляд товару і на правильність його маркування.
Лист не повинен мати відколів, розшарувань, здирів, глибоких тріщин, наскрізних отворів, помітних плям і висолів. Допускаються незначні візуальні дефекти: легка шорсткість, відбитки від технологічних підкладок, нерівності не більше 35мм шириною і 1мм глибиною. Відхилення від площі — не більше 8мм.колір, в разі фарбування листа, повинен відповідати зразку-еталону заводу-виготовлювача або інформації з каталогу.
Маркування наносять безпосередньо на лист або окрему етикетку, де повинна міститися наступна інформація:
Товарний знак, найменування заводу-виготовлювача;
Номер партії;
Символ типу листа в залежності від технології виготовлення. Усередині прямокутника вказана товщина листа в міліметрах;
Умовне позначення листа. Включає в себе інформацію про спосіб виготовлення (ЛПН — лист плоский непрессованний, ЛПП — лист плоский пресований), розміри в міліметрах і позначення стандарту. Наприклад: ЛПН 2500 х 1500 х 8 ГОСТ 18124-2012.
Азбестоцементна (хризотилцементна) плита
Принцип виготовлення азбестоцементної плити (АЦП) такий же, як і листа. Для поліпшення зовнішнього вигляду і зміцнення технічних характеристик такі плити покривають захисним шаром з лакофарбових матеріалів або декоративної крихти з природного каменю. Застосовується в основному для підлогових покриттів, внутрішнього і зовнішнього облицювання стін, а також для стіновий гідроізоляції. Регламентується ГОСТом Р 53223-2008.
Фасадні плити виробляються з різним фарбуванням під будь-яку дизайнерську фантазію замовника. Покрівельні плити виконують частіше в сірих тонах.
Пофарбовані фасадні та покрівельні АЦП
Стандартні розміри плит:
3600 х 1570 мм;
3000 х 1200 мм;
3000 х 1500 мм;
1200 х 1000 мм;
1570 х 1200 мм;
1500 х 1000 мм.
Товщина плит 6мм, 8мм і 10мм. допускається виготовлення плит інших розмірів за погодженням із замовником.
Переваг у АЦП багато: вогнестійкість, довговічність, водонепроникність, висока міцність. З недоліків-досить висока ціна в порівнянні зі звичайними азбоцементними листами.
Види АЦП
ППФГО-плита пресована фасадна з гладкою поверхнею без захисно-декоративного покриття;
ППФРО-плита пресована фасадна з рельєфною поверхнею без захисно-декоративного покриття;
ППФГЛК-плита пресована фасадна з гладкою поверхнею з лакофарбовим захисно-декоративним покриттям;
ППФРЛК-плита пресована фасадна з рельєфною поверхнею з лакофарбовим захисно-декоративним покриттям;
ППФДК-плита пресована фасадна з захисно-декоративним покриттям декоративною крихтою з природного каменю.
Маркування і зовнішній вигляд
Умовне позначення АЦП повинно включати:
Вид плити;
Розміри в міліметрах;
Позначення стандарту.
Наприклад, плита пресована фасадна з гладкою поверхнею з лакофарбовим захисно-декоративним покриттям, довжиною 1500 мм, шириною 1000 мм і товщиною 8 мм:
ППФГЛК-1500 х 1000 х 8 ГОСТ Р 53223-2008
При покупці даного виду азбестоцементних виробів важливо звертати увагу на зовнішній вигляд. Плита не повинна мати на лицьовій поверхні глибоких тріщин, здирів, пошкоджень декоративного шару, відколів.
Структура та застосування АЦП
Допускаються по ГОСТу незначні візуальні дефекти: опуклості і вм’ятини менше 35 мм шириною і 1 мм глибиною (висотою). Колір плит повинен бути рівномірним, без непрокрашенних ділянок.
ТЕХНІЧНІ характеристики АЦП
Межа міцності при вигині 23МПа;
Щільність 1,8 г / см3;
Ударна в’язкість-не менше 2,5 кДж / м2;
Морозостійкість 150 циклів.
Кілька порад по монтажу
При влаштуванні покрівлі з шиферу потрібно знати кілька простих правил монтажу.
Настил покрівлі монтують з посиленого хвильового АЦЛ або плоского товщиною 8 або 10 мм, так як тонкий 6-міліметровий лист не витримує заданого навантаження.
Азбестоцементні листи досить важливі, тому під них необхідно обов’язково встановити надійну обрешітку з рейками не менше 50 х 50мм, і кроквяним каркасом з перетином не менше 100 х 150мм з кроком 50-80см. крок обрешітки вибирається залежно від кута нахилу даху і ваги самого шиферу. Суцільну обрешітку застосовують для малоуклонних односхилих дахів.
Бруски для обрешітки повинні бути повністю сухими, без великих тріщин по довжині і ширині. Оптимальні породи дерева: ялина, сосна, модрина. Для того, щоб перший ряд шиферу не з’їжджав до його повного закріплення кріпленням, до крокв кріплять по всій лінії укладання першого ряду дошку з виступом 40-50мм для утримання листів.
Решетування для кріплення шиферу
Перед кріпленням шиферу необхідно все кроквяні дерев’яна яні елементи обробити антипіреновими складами для додання вогнестійкості, і антисептичними просоченнями для захисту від гниття і паразитів.
Потрібно враховувати, що монтаж АЦЛ виконується так, щоб кожен лист спирався мінімум на три точки (Центральна опора і точки з різних сторін листа). Це допоможе уникнути тріщин і деформації від атмосферного впливу.
Укладання листів шиферу проводитися внахлест один на одного (до 30см), горизонтальною лінією в напрямку від карниза до коника, зі зміщенням пізніх крайок. Такий спосіб укладання є найпоширенішим і застосовується для широких дахів з кутом ухилу 15 градусів і більше. Він вважається менш трудомістким і не вимагає підрізання листів.
Укладання АЦЛ без зміщення виконується з підрізуванням кутів, верхнього правого і нижнього лівого. Це робиться для правильного поєднання листів в рядах, уникнення нахлистів і багатошарових горбів.
Монтаж АЦЛ без зміщення з підрізанням кутів
Кріплення шиферу можна здійснити за допомогою оцинкованих шиферних цвяхів з діаметром капелюшка 14мм, або шиферних саморізів з шестигранною, прямий або хрестоподібної головкою і ущільнювальної гумовою шайбою. При використанні саморізів в листах шиферу зазалегідь дрилем на малих обертах просвердлюються отвори, діаметр свердла береться трохи більше (на 1-2мм), ніж Діаметр кріплення. Свердло має бути з побідитовою напайкою.
Цвяхи забиваються безпосередньо в лист шиферу, встановленого на даху. Необхідно правильно підібрати довжину елемента кріплення, оптимальною вважається довжина 10-14см. вістря кріплення повинно пройти крізь подвійний стік шиферних листів і глибоко зайти в дерев’яний брус обрешітки. Квіти бажано вибирати з насічками по всій довжині, а не гладкі — кріплення буде міцніше і не розхитається з годиною. Під капелюшок цвяха необхідно підкласти гумову прокладку.
Кріплення для шиферу
Зазори і щілини на стіках листів більше 7мм закладаються герметиками, будівельною піною, мастикою УМС-50 або холодної мастикою Михайлевського (Бітумна у яжуча речовина з додаванням різних розчинників і волокнистих наповнювачів).
У місцях стиків азбестоцементних листів і водостічних труб, ковзанів, карнизів використовують спеціальні фігурні елементи або металеві смуги з оцинковки.
Укладення
Азбестоцементні листи, або шифер, є традиційним будівельним матеріалом з різною сферою застосування. Головною перевагою шиферу над усіма іншими видами настилу-це ціна. АЦЛ-бюджетний і універсальний елемент на будівельній ділянці.
Шифер добре переносити навантаження за винятком ударних, а з монтажем впорається навіть будівельник-новачок. На відміну від радянських часів, коли шифер випускався тільки природного сірого кольору, зараз виробники задовольнять будь-які колірні запити споживача.
АЦЛ не схильний до корозії в порівняння з профнастилом, і іншими видами металевої покрівлі, має прекрасні шумоізоляційні властивості, і при правильній експлуатації прослужити дуже довго.
Останнім часом квартири-студії все міцніше займають місце в будівництві сучасних новобудов. Студії не регламентуються ніякими будівельними нормативами, за документами — це однокімнатна квартира.
Що таке квартира-студія?
Даний тип житла вперше з’явився ще в 20-х роках ХХ століття в Америці. У радянському просторі будівництво перших таких квартир почали практикувати в кінці 90-х. а саме поняття «квартира-студія» утвердилося на ринку нерухомості в середині 2000-х.
Квартира-студія-це однокімнатна квартира без перегородок, де площа не розділяється на ізольовані приміщення (крім санвузла).
Квартира-студія
Студії часто невеликих розмірів. Згідно з негласними висновками кількості ріелторів-оптимальний метраж 22-28 кв.метрів. Найменша квадратура квартири-студії в Україні – 11 кв.метрів, метраж найбільшої студії необмежений.
В даний час забудовники часто включають в проекти будівництва житлового масиву саме квартири-студії, так як вони користуються величезним попитом. Будівельники дають можливість майбутньому покупцеві можливість самому перепланувати даний вид квартир, встановивши перегородки на свій розсуд.
Для кого призначені квартири-студії?
Квартири-студії привертають увагу:
молоді, студентів-квартира без перегородок як прекрасний майданчик для вечірок;
молодих пар без дітей, молодят;
людей творчих професій-музикантів, художників, фотографів, для них в такій квартирі ідеальні акустика і освітлення;
сімейних пар з однією дитиною до 5-ти років;
бізнесменів – в плані вкладання грошей в нерухомість і подальшого перепродажу;
рантьє-з метою отримання прибутку від здачі квартири-студії;
пенсіонер;
людям, які ведуть активний спосіб життя, як місце для ночівлі і не більше;
тих, у кого немає на даний момент коштів на покупку більш дорогого житла.
Переваги та недоліки студій
Переваги квартир-студій
Вартість. На 15-20% нижче, ніж на таку ж за площею, але з ізольованими зонами;
Дешевий ремонт. Менше стін-менше витрат на обробку і дизайн;
Великий попит. Такі квартири мають високу ліквідність. Її вартість з часом зростає, і можна буде швидко і вигідно продати;
Відкритий простір. У студіях більше світла і повітря через відсутність перегородок. Візуально така квартира виглядає ширше і просторіше, ніж така ж за площею звичайна однушка.
Швидкість прибирання. Мінімум квадратних метрів і відсутність стін зроблять вашу прибирання швидкої, не забираючи багато Вашого часу;
Невеликі комунальні платежі. В оплаті за комуналку студії виграють у простих однокімнатних квартир.
Недоліки квартир-студій
Не підходять для великої родини з дітьми (3 і більше осіб);
Немає місця для зберігання великої кількості особистих і габаритних речей;
Чи не підходять для людей з різним ритмом життя («сова» — «Жайворонок»);
Відсутність приватності і особистого простору (усамітнитися ви зможете тільки в санвузлі);
Запахи з кухні при приготуванні їжі автоматично будуть потрапляти в житловий простір, тому рекомендують оснастити кухню потужною витяжкою.
Кілька порад щодо вибору квартири-студії
При виборі та купівлі квартири-студії потрібно врахувати кілька факторів:
Місце розташування житлового комплексу, сюди ж входити транспортна доступність і найближча інфраструктура. Для вибору місця розташування найзручніше скористатися інтерактивними картами наданими агентствами нерухомості на своїх сайтах, відмінним прикладом є сайт компанії поверхи, який надає можливість вибору будинку і квартири безпосередньо на карті міста або регіону;
Ретельно перевіряйте інформацію про забудовника, вивчіть документи на правильність оформлення і законність будівництва;
Перед покупкою маленької бюджетної студії слід побувати в аналогічній квартирі зі схожою плануванням і метражем, і вирішити, чи підходить вам така квадратура. Якщо відчули дискомфорт – не купуйте! Значить, вам потрібна квартира побільше;
Необхідно заздалегідь визначити, для чого саме вам потрібна квартира-студія: для перепродажу, здачі в оренду, для життя, для творчості або просто приходити переночувати. Від цього залежить багато чого-питання ремонту і перепланування, вибір району, транспортні зручності та ін.;
Зверніть увагу на початкове планування від забудовника. Ідеальним варіантом вважається студія 26-28 кв.метрів, прямокутна (але не вузька, ближче до квадратної, з мінімальною шириною однієї стіни більше 3-х метрів), з них ванна кімната не менше 3,5-4 метри. Студії зі складною або незвичайної плануванням (гострими кутами, великою кількістю нефункціональних ніш і тд.) важливіше зонувати, розставити меблі, тому їх метраж повинен бути більше 30 кв. метрів;
Наявність балкона або лоджії вважається великою перевагою при покупці квартири-студії. Там можна зберігати більшість промов, або обладнати додаткове місце для відпочинку / робочу зону;
Дуже важливим є питання природної освітленості. Перевагу потрібно віддати квартирі-студії, де є мінімум два вікна.
Квартирография. Поради щодо вибору будинку
За споживчої якості, грунтуючись на Житловому кодексі РФ, містобудівному кодексі РФ, і інших технічних стандартах, всі новобудови діляться на чотири класи:
Економ;
Комфорт;
Бізнес;
Еліт (преміум).
Для зручності класи “економ” і ” комфорт” об’єднали в групу масового житла, класи “бізнес” і “еліт ” — в групу житла підвищеної якості. Економ-клас, в свою чергу, ділитися на малогабаритний і стандартний підкласи. А елітний клас-на преміум і де-люкс.
Класи житла
При першому огляді під час покупки квартири реально візуально визначити Клас житла, не спираючись тільки на слова ріелтора. У кожного класу нерухомості існують кілька ознак (характеристик), за якими вони відрізняються один від одного.
Клас “Економ”
Варіант планування квартири-студії економ-класу
Такі квартири найчастіше знаходяться в спальних районах і передмістях, околицях міста.
Архітектура
Серійні проекти, виконані за стандартом, що не відрізняються особливими архітектурними вишукуваннями, з типовими рішеннями в плануванні. Це будинки з великою кількістю поверхів і щільною заселеністю.
Технологія будівництва
Панельна, збірна , з використанням дешевих матеріалів і низьким рівнем звуко -, шумо – і теплоізоляції.
Здаються з чорновою обробкою без розводки комунікацій, з одинарними (іноді подвійними) пластиковими склопакетами, невеликими санвузлами і кухнею, метражем від 28 кв. метрів (студії від 11-18 кв. метрів) і висотою стель до 2,7 м.
Інфраструктура
Стандартне благоустрій без автопаркінгу і території, що охороняється.
У таких будинках не передбачений нежитловий фонд, вся соціальна інфраструктура розташована за територією житлового комплексу в межах 1 км.
Вартість таких квартир знижується від близького розташування автомагістралей і промзон.
Клас “комфорт”
Варіант планування квартири-студії комфорт-класу
Розташування-спальні райони і передмістя, поблизу промислових зон і автомагістралей, іноді зустрічаються і в більш престижних районах великих міст.
Архітектура
Модернізовані, вдосконалені проекти економ-класу, зі змінною поверховістю, проекти повторного застосування, рідко-індивідуальні проекти.
Технологія будівництва
Монолітно-каркасна із застосуванням різних матеріалів (цегли, керамоблока, газо – і піноблоку і тд.).
Є балкони, Комори, гардеробні, в деяких проектах — еркери.
Квартири здаються з чорновою обробкою. Площа квартир від 34 кв. метрів з висотою стель від 2,7 м. у проектах передбачені також квартири-студії від 28 кв. метрів.
Ліфтове господарство-імпортне, дороге.
Санвузол-суміщений, кухня більше, ніж в економ-класі.
Інфраструктура
Наявність паркінгу і обгороджена територія, типові дитячі майданчики.
Об’єкти соціального користування знаходяться в радіусі 1км від ЖК.
На території: Місця для відпочинку і заняття спортом, стоянка для транспорту.
Клас “бізнес”
Варіант планування квартири-студії бізнес-класу
Місце розташування-престижний передмістя, райони міста, що оточують центр.
Архітектура
В основному, авторські проекти, дизайнерський підхід до планування.
Технологія будівництва
Монолітна, безкаркасна з з/б блоків, конструкції з підвищеними показниками морозостійкості, теплоємності і звукоізоляції. Застосовуються якісні, екологічно чисті, міцні і довговічні матеріали.
Квартири метражем від 45 кв. метрів (студії від 30 кв. метрів) з висотою стель від 2,8 м., з просторими лоджіями і балконами, з видовими панорамними вікнами, здаються з чорновою або поліпшеною (за бажанням замовника) обробкою. Однією з ознак бізнес-класу є вбудована система «Розумний будинок».
Інфраструктура
Обов’язкова охорона території, консьєрж, домофон, наявність наземної парковки і підземного паркінгу, дитячі та спортмайданчики, озеленення з ландшафтним дизайном, відеоспостереження по периметру і на в’їздах.
Велика кількість об’єктів соціальної та комерційної інфраструктури прямо на території комплексу (для власної експлуатації жителів без доступу сторонніх осіб).
Клас “Еліт”
Варіант планування квартири-студії еліт-класу
Це Клас житла з іміджем, дуже високої якості. Розташування-виключно центр міста, в історичних і значущих місцях.
Архітектура
Індивідуальний проект, виконаний знаменитим архітектором, з ретельним опрацюванням зовнішнього вигляду фасаду будівлі та прилеглої території.
Технологія будівництва
Монолітно-каркасна або цілісна кладка з натуральних високоякісних матеріалів.
Енергозберігаюче скління, кілька санвузлів, висота стель більше 3 метрів.
Квартири з ексклюзивною обробкою (або без обробки, але якісною підготовкою до чистової), метражем від 80 кв. метрів (студії від 60 кв. метрів), з вбудованою системою «Розумний будинок», металевими вхідними сейф-дверима, автономним опаленням, авторським дизайном планування, видовими терасами, лоджіями і панорамними вікнами.
Інфраструктура
Впорядкована прилегла територія з відеоспостереженням, консьєржем, охоронно-пропускними постами, паркінгом, системами пожежної безпеки та швидкого реагування, персональним сервісним обслуговуванням.
Велика концентрація об’єктів соціального, адміністративного та комерційного значення на території: ресторани, кафе, фітнес-клуби, спа-салони, дитячі майданчики, майданчики для відпочинку, школи та дитячі садки, продуктові маркети і торгові центри.
Зручна транспортна розвязка з декількома під’їзними шляхами. Велика паркова зона зі своїм водоймою, басейном.
Знаючи критерії визначення житла, Ви зможете самостійно підібрати підходящу квартиру, виходячи зі своїх потреб і фінансових можливостей, зібравши всі «ЗА» і «проти» в плані ціни і якості.
Квартирографія обраного вами будинку повинна бути різноманітна. У ній за проектом повинні бути передбачені квартири-студії, одно -, дво -, трикімнатні, і більше, квартири. Найвигідніший, на думку експертів, варіант інвестування в нерухомість — купувати квартиру на стадії виритого котловану. Ціна за 1кв. метр набагато нижче, ніж при продаж квартири вже в побудованому будинку. Якщо ви визначилися із забудовником, але сумніваєтеся в його порядності — купуйте квартиру в іншому споруджуваному будинку житлового комплексу після здачі першого.
Студії в хрущовках — нюанси при покупці
Квартири-студії зустрічаються не тільки в новобудовах, але і в старих радянських будівлях (хрущовках).
Відмінність студій в хрущовках від новобудови в тому, що в нових будинках планування студій закладена проектом забудовника, а в хрущовках це просто перебудована кімната в звичайній старій квартирі.
Багато власників однокімнатних квартир в хрущовках перепланують їх в студії, щоб вигідніше продати.
Перероблена в студію хрущовка
Попит на такі квартири-студії досить високий і на це є ряд причин. За радянських часів при будівництві будинків формувався мікрорайон з усіма необхідними для комфорту його жителів: в крокової доступності були школи, магазини, дитячі садки, лікарні і тд. Такі будинки не були перенаселені-в них не більше 50 квартир.
Сучасний новобуд в основному орієнтується на отримання прибутку від продажу, і інфраструктура біля нього буде дуже довго.
Але найважливіший аспект – це вартість. Ціна на перероблену студію в хрущовці значно нижче ціни в новому будинку.
Єдиний підступ при купівлі такого житла-це документальне узаконення перепланування. З точки зору законодавства, поняття “квартири-студії” там не існує. Тобто за документами це буде та ж однокімнатна квартира. І не завжди можна переробити хрущовку за задуманим проектом, багато що залежить від розташування несучих стін в квартирі. Таку оновлену планування можуть просто не узгодити державні органи.
Кімната-студія в квартирі
Ще складніше йде справа з покупкою студії в багатокімнатній квартирі старого будинку. Наприклад, власник чотирикімнатної квартири в хрущовці робить з кожної кімнати студію, провівши туди необхідні комунікації, і продає (або здає) окремо. У документації на покупку буде частка у спільній власності, але не окрема нерухомість у вашій особистій власності.
Зонування квартир-студій
Зонування, тобто поділ на функціональні зони малої площі студії завдання не з легких. Варіант створити легкі перегородки з гіпсокартону, виділивши зони кухні, спальні, відпочинку і роботи не підходить для простору даного типу квартир. Для вирішення цього питання потрібно підбирати інші ідеї. Ось деякі з них, на сьогоднішній день найпоширеніші:
Використання різних за кольором підлогових покриттів, які візуально розіб’ють площа квартири на зони;
Оздоблення стін різними за фактурою матеріалами;
Між зонами можна виставити за допомогою меблів: стелажів, тумб, диванів та ін.;
Зонування студії за допомогою підлогових покриттів і стелажів
Застосування рейок: перегородки з дерев’яних рейок зможуть виділити функціонал певної зони, займають мало простору, не обтяжуючи його, і додадуть оригінальний еко-стиль вашій квартирі;
Ширми і штори. Розсуваються ширми практично впишуться в інтер’єр, а шторами можна ізолювати спальні місце;
Зонування студій за допомогою штор і рейок
Зонування приміщення за допомогою правильно підібраного освітлення, виділяючи різними світильниками конкретні зони;
Вертикальне зонування: підходити для квартир-студій з високими стелями більше 3,2 м.наприклад, ліжко-горище, розташована над шафою для одягу або диваном, антресолі з розміщенням на них робочим місцем і тд.;
Барні стійки. Замінять великий обідній стіл і відокремлять кухню від решти площі;
Зонування студії за допомогою барної стійки і іншого ярусу
Стелажі з кімнатними рослинами. Піднятися в юнкі рослини, які створювати екологічну зелену перегородку між зонами;
При наявності балкона або лоджії можна там розмістити місце для відпочинку або робочу зону, зробити сховище для більшості особистих речей, звільнивши тим самим головний простір в квартирі;
Зонування студії за допомогою домашніх квітів і балкона
Місце для сну слід вибирати в максимально віддаленій частині квартири, зберігаючи пропорції і не загородивши проходи;
Міжкімнатні розсувні перегородки-розділять загальну площу на дві міні-кімнати, виділивши спальну або робочу зону від інших зон;
Багаторівневі стелі. Розмежування здійснюють формуванням різнорівневих перепадів в місцях стіку двох функціональних зон;
Установка складних меблів: наприклад, крісла-трансформери, розбірні столи, вбудовані шафи, складні ліжка та ін.
ПІДСУМОК
Квартира-студія справжня знахідка для тих, хто цінує простір, більш приваблива для самотньої людини або молодої сім’ї без дітей, а також може бути використана як місце роботи людини творчої професії (художника, скульптора і тд.). Але, як бі її не хвалили агенти з продажу, таке житло не підійде для постійного проживання великої родини з дітьми. У будь-якому випадку, якщо вибирати в якості покупки першого в своєму житті житла між кімнатою в комуналці і квартирою-студією, остання 100% лідирує через свою вартість і планування. Господар такої квартири зможе організувати простір на свій смак, без зусиль змінюючи інтер’єр, змішуючи і зміщуючи зони студії.
Чорнова підлога – це один або кілька шарів, службовців як рівне і міцну основу для укладання чистового настилу.
Чорнова підлога укладається сухим або мокрим способом. Про сухий чорнову підлогу ми писали в попередній статті. Про мокрому способі влаштування чорнової підлоги поговоримо в цій статті.
Різновиди мокрого чорнової підлоги:
Наливна підлога (із застосуванням самовирівнюючих сумішей, в яких сполучний елемент — епоксидні, поліуретанові або поліефірні смоли)
Всі види мокрого чорнової підлоги вимагають ретельного і тривалого просушування і затвердіння.
Наливна підлога
Це відмінна альтернатива стягуванні. Проводитися шляхом заливки на підготовлену основу самовирівнюючої суміші (суміші на цементній або гіпсовій основі, з додаванням дрібнодисперсного наповнювача і різних пластифікаторів, необхідних для зменшення часу застигання і рівномірного розподілу суміші по поверхні). Такі суміші ще отримали назву ровнителей або нівелірів.
Пол за допомогою наливної суміші можна робити в будь-яких приміщеннях (громадських, побутових, адміністративних, житлових) на різних видах підстав, а також знизити перепади висоти підстави до 2 см.
Плюси наливної підлоги
Хороші тепло – і звукоізоляційні характеристики;
Опірність до зносу;
Мала вага, не ускладнює підставу;
Немає пилу при укладанні;
Висока проникність в найдрібніші тріщини і поглиблення за рахунок рідкого стану суміші;
Висока зчіплюваність з основою;
Великі показники міцності-12-20МПа;
Товщина покриття сумішшю до 40мм;
Термін експлуатації не менше 20 років;
Відсутність швів, отримання ідеально рівній поверхні;
Простота і швидкість нанесення;
Не горючий, стійкий до появи цвілі і грибка;
Витримує великі механічні навантаження.
Мінуси наливної підлоги
Час повного затвердіння довгий, не менше 24-48 годин;
Не підлягають демонтажу, швидкий ремонт неможливий;
Неможливість зробити наливна підлога на ухилом поверхні, тільки на горизонтальній.
Також наливні підлоги розрізняються по застосуванню певного пластифікатора.
Класифікація по виду сполучного матеріалу
Цементно-акрилові. Використовуються в основному для заливки підлоги в промислових цехах, базах, автомийках, пралень і тд., тобто в місцях з підвищеною вологістю. Відрізняються доступною ціною, підвищеною вологостійкістю, недостатністю еластичності (не впливає на довговічність покриття).
Цементно-акрилові наливні підлоги
Поліуретанові. Пластифікатор-полімер, що надає суміші додаткову пластичність і еластичність, а також швидкому висиханню. Єдиний мінус-сильний неприємний запах під час заливки, і низький показник вологостійкості (не підходить для поверхонь з високим рівнем вологості).
Епоксидні. Складаються з декількох шарів (товщиною 1-2 мм) епоксидної смоли. Зносостійкість, довговічність, міцність, стійкість до механічних навантажень, ударів, вібрацій, висока вологостійкість, велика варіативність покриття в плані колірної гами, можливість використання як самостійне покриття без чистової обробки — це лише мала частина переваг наливної підлоги з епоксидки, який останнім годиною набірає популярність. З мінусів: висока ціна матеріалів і роботи, труднощі монтажу.
Епоксидні підлоги
Метилметакрилаті. Пластифікатор-ММА (метиловий ефір метакрилової кислоти щільністю 0,936 г / кв.см, по-старому «оргскло», «плексиглас», «плекс»). Такі підлоги міцніше бетону, довговічні, з високою стійкістю до хімічних речовин, навантажень, перепадів температур, швидко сохнути і ремонтопридатні. Застосовуються в основному в промисловому виробництві. Мінуси: ММА токсичний при нанесенні (обов’язкове використання індивідуальних засобів захисту), складність монтажу, дорожнеча.
Якщо говорити про застосування в житлових приміщеннях, то рекомендують використовувати підлоги з поліуретанової суміші, так як вона є екологічно безпечною і відповідає всім санітарним нормам.
В плані експлуатації:
Промислові підлоги-суміш з ММА;
Санвузли житлових і офісних приміщень-підлоги з епоксидної смоли;
Житлові кімнати (спальні, вітальні) — ровнители на основі цементу або гіпсу, а також поліуретанові підлоги.
Поради по монтажу (заливці) наливної підлоги
Перед заливанням необхідно провести ретельну ревізію підстави на рахунок великих перепадів висоти; глибокі тріщини закрити шпаклівкою з використанням армуючої стрічки, знепилити і прогрунтувати в два шари для підвищення адгезії;
Якщо різниця висот по горизонтальній поверхні підстави перевищує 2 см-рекомендують попередньо зробити цементно-піщану стяжку;
Комунікації, що проходять через підлогу (стояки, опалення, каналізація) обклеюються демпферного стрічкою;
При замінюванні розчину наливної підлоги необхідно чітко слідувати рекомендаціям виробника, в залежності від обраного складу суміші;
Технологія облаштування наливної підлоги
Готову суміш виливають на окремі ділянки поверхні, товщиною шару, зазначеного по периметру на демпферної стрічці. Розподіл суміші проводитися самостійним розтіканням, при необхідності поправляється шпателем або валиком з довгою ручкою;
Перше схоплювання суміші відбувається в різний час в залежності від складу і пластифікатора, а також від товщини заливної підлоги і температурного режиму в приміщенні. Рекомендується накрити підлогу поліетиленом після першого схоплювання, щоб уникнути занадто швидкого висихання і втрати води, і відповідно, розтріскування.
Час застигання:
Поліуретанові підлоги-48 годин (2 дні);
Епоксидні підлоги-5 днів;
Цементні підлоги-7-21 днів;
Метилметакрилатні підлоги – 1 день.
Потрібно враховувати, що стан підлоги, по якому вже можна ходити, не підходить для укладання на нього фінішного покриття (ламінату, плитки, лінолеуму і тд.), так як в підлозі зберігається залишкова волога, і потрібен час для її повного випаровування, щоб уникнути появи цвілі і грибка під настилом.
Наливна підлога-це досить популярна технологія, яка раніше використовувалася на промислових об’єктах, а сьогодні отримала своє поширення і в цивільному будівництві. Він міцний, довговічний, екологічний і з деякими складами впорається навіть будівельник-новачок без спеціальної підготовки.
Стяжка підлоги
Це будівельна суміш, укладена в один або кілька кульок, служити чорновим підставою під укладання фінішного покриття. Стяжка є найпоширенішим способом ремонту підлоги, яка допоможе позбутися від великих нерівностей.
Стяжка підлоги дозволить:
підвищити гідро-і теплоізоляційні властивості підлоги, а також механічну міцність підлоги;
прокласти комунікації всередині стяжки (дроти, трубопроводи і тд.);
підняти рівень підлоги до потрібного значення;
зробити різнорівневі, похилі підлоги, що неможливо при наливному способі влаштування підлоги;
монтувати систему ” тепла підлога«;
вирівняти підлогу для подальшого укладання фінішного покриття.
ВіДі стяжок:
Суха (про неї ми розповідали в попередній статті);
Напівсухий;
Мокрий.
Пропорції розчину для стяжки
Стандартний склад стяжки-змішані в певних пропорціях цемент, пісок і вода. Іноді в розчин додають пластифікатори для швидкого висихання і стійкості до морозу, або фіброволокно для зниження усадки кулі під час висихання. Від регулювання складу розчину залежить якість стяжки. Наприклад, якщо зменшити кількість піску в розчині — стяжка буде крихкою і розчин кладки в міру висихання швидко розтріскається. Занадто велика кількість води в розчині веде до зниження міцності конструкції підлоги, а також погано впливає на цикли «заморожування і відтавання», тобто збільшує усадку.
Для стяжки застосовується цемент не нижче М200 (рекомендовано М400-500), від марки залежить міцність підлоги. Пісок для розчину необхідно брати просіяний, очищений від гілок, сміття, каменів, без великого вмісту глини. Вода повинна бути з будь-якого не дуже брудного джерела, можна використовувати також морську воду.
Самий універсальний і поширений склад розчину для стяжки підлоги:
Цемент М400-1 частина;
Пісок-2,5 частини;
Вода-1,4-2 частини (але не більше 30-40% від загального обсягу суміші).
Напівсуха стяжка
Використовується цементно-піщана суміш з мінімальною кількістю води. Для заливки напівсухий стяжки необхідно спеціальне обладнання-пневмонагнітач (розчинонасос). Міцність такої стяжки забезпечується за рахунок використання якісних матеріалів: цементу не нижче М500, митого крупнофракціонного піску (фракція не нижче 0,25 мм), фібри з поліпропілену (волокна довжиною 12 мм і більше), армуючої сітки, пластифікаторів і чистої води.
Технологія укладання напівсухий стяжки
Обсяг води для напівсухий стяжки становить 1/3 від усього обсягу. Цього достатньо для просочення цементу, і сохнути така стяжка буде швидше (через 4-5 діб можна буде вже укладати фінішне покриття). Воду бажано брати не з водопроводу, а з чистих природних водойм, так як фтор і хлор в складі міської води погіршує міцність стяжки.
Плюси напівсухий стяжки:
Швидко сохне (4-5 днів);
Немає протікання води, немає пилоутворення;
Висока міцність готового шару;
Трудомісткість менше, ніж при влаштуванні підлоги зі звичайною мокрою стяжкою;
Не потребує додаткового чистового вирівнювання;
Низька вартість матеріалу;
Досить високі показники теплоізоляції;
Менша усадка в порівнянні з мокрою стяжкою, за рахунок використання меншої кількості води, що дозволяє уникнути появи тріщин.
Мінус:
Складність проведення робіт і обов’язкове використання спеціального обладнання та залучення кваліфікованих фахівців;
Висока вартість робіт.
Приготування напівсухий стяжки вимагає суворого дотримання пропорцій, інакше це може привести до дефектів, які неможливо буде виправити.
Напівсуха стяжка
Пропорції напівсухий стяжки (з розрахунку на 1 метр готової стяжки товщиною 5 см):
Цемент М500-15 кг;
Пісок-0,065 куба (в залежності від виду піску (річковий, кварцовий, морський, кар’єрний, будівельний) кількість в кг може трохи відрізнятися);
Вода-2,3 літра;
Фібра-40 грам.
Технологія укладання напівсухий стяжки:
Мінімальна товщина такої стяжки-40мм;
міцність готової підлоги 150-250 кг / см2,
усадка при застиганні — 0,2 мм/мм.
Схоплювання напівсухий стяжки відбувається вже через 12 годин, для укладання фінішного покриття потрібно витримка в 2 тижні. Оптимальна температура для такої стяжки в приміщенні повинна бути в межах + 5-20⁰С.
Етапи пристрою напівсухий стяжки
Підстава перед заливкою необхідно очистити від сміття і вкрити поліетиленовою плівкою. По периметру встановити демпферну стрічку. Потім потрібно лазерним рівнем виставити маяки. Суміш заливається пневмонагнітачем, розрівнюється правилом і шліфується спеціальним пристроєм, званим будівельниками «вертольотом».
Мокра стяжка
Це найпоширеніший і старий спосіб влаштування підлоги. Єдина відмінність від напівсухий стяжки — це більша кількість використовуваної води.
Мокра стяжка буває:
В’язана: для вирівнювання підлоги в квартирах по плитах перекриття;
Гідроізоляційна: шар стяжки укладається на гідроізоляцію;
Мокра Гідроізоляційна стяжка
Теплоізоляційна: стяжка проводитися по теплоізоляційному кулі;
З фінішним наливним покриттям: основна стяжка + наливна куля з самовирівнюючої суміші.
Пропорції мокрої стяжки:
Цемент М400-1 частина;
Пісок (кварцовий, чистий) – 3 частини;
Вода-на 1 кг цементу 0,45-0,55 літра.
На відміну від напівсухого методу мокру стяжку можна проводити без допомоги спеціального обладнання, вручну, без залучення кваліфікованих фахівців.
Мокра стяжка
Плюси мокрої стяжки:
Висока міцність, витримає будь-які навантаження;
Дешевизна матеріалу;
Дозволити вирівняти великі перепади і нерівності підстави;
Можливість зробити кулі більше 70 мм завтовшки за рахунок поетапності робіт і армування.
Мінус:
Довгий термін застигання (4-6 тижнів);
У процесі роботи утворюється багато бруду;
Усадка набагато більше, ніж при напівсухий стягуванні;
Вимагає великих фізичних зусіль.
Технологія укладання мокрої стяжки:
Мінімальна товщина стяжки 30мм.для початку необхідно підготувати поверхню, вичистити від бруду і пилу, прогрунтувати для кращої адгезії цементним молочком або спеціальною ґрунтовкою. Глибокі тріщини і щілини закрити густим цементним розчином, щоб вода, що міститься в розчині, не проникла до сусідів. Виставити мітки за рівнем, визначити від нульового рівня висоту майбутньої підлоги з урахуванням перепадів висот по всьому периметру. Виставити маяки.
Замінити розчин в потрібних пропорціях, або в ручну, за допомогою міксера, або із застосуванням портативної Бетономішалки. Заливка мокрої стяжки проводитися за 1 раз у всій кімнаті. Рідка куля покладеної стяжки необхідно проколоти в різних місцях металевим стрижнем для виявлення повітряних бульбашок в товщі розчину. Така стяжка підлоги набирає свою залишкову міцність на 24-28 добу.
Підбивати підсумки
При масштабному ремонті не обійтися без вирівнювання підлог. Для початку необхідно визначитися з товщиною шару. Якщо перепади по висоті невеликі, можна застосувати самовирівнюючу суміш для заливки наливних підлог. Для усунення великих перепадів потрібно пристрій напівсухий або мокрою стяжки. Також при виборі способи вирівнювання підлоги слід враховувати терміни затвердіння різних сумішей і розчинів.
У цій статті ми Вам допоможемо розібратися, що таке суха чорнова підлогу, які використовувати матеріали, як вирівняти, підняти і утеплити підставу вашого приміщення за рахунок влаштую конструкції сухого чорнової підлоги. Сама назва вже говорити про те, що пристрій таких підлог відбувається без участі води.
Суха чорнова підлога – що це?
Суха чорнова підлога – це підстава під чистове покриття, яке проводитися без застосування води, що є перевагою в порівнянні з пристроєм мокрого чорнової підлоги (наприклад, при заливці цементної стяжки). Він формує рівну горизонтальну поверхню, служити для рівномірного розподілу навантаження на основу підлоги, а також є основою для укладання гідро-, тепло – і звукоізоляційних матеріалів. Також сухий спосіб чорнової підлоги застосовується при неможливості використання традиційної «мокрою» цементної стяжки і при стислих термінах робіт, де немає часу чекати, поки висохне Цементний розчин.
Суха чорнова підлога буває:
По лагам;
Збірний з сухою стяжкою;
Регульований (на лагах, на фанері).
Сухі чорнові підлоги по лагам
Є найпопулярнішим, універсальним і дешевим видом конструкцій чорнової підлоги. Такі підлоги часто встановлюють в заміських будинках, дачах, особняках. Потрібно враховувати, що конструкція з дерев’яних лаг на 100-150 мм зменшити висоту приміщення, тому в квартирах з низькими стелями недоцільно застосовувати даний вид чорної підлоги.
Чорнову підлогу на лагах
Вибір матеріалу
Кілька порад щодо вибору деревини для лаг:
Деревина повинна бути суха, міцна, з вологістю не більше 12 % (щоб після укладання брус не повело);
Кращий варіант-сибірська модрина, дуб або бук, для бюджетного проекту-сосна або ялина;
Розмір бруса від 50х150 мм до 140х240 мм, брус цілісний (дорогий варіант), клеєний або зрощений (дешевий варіант) з ідеальною геометрією.
Міцність на вигин (109мпа, вище, ніж у дуба), стійкість до гниття і вологи, доступність сировини робити модрину кращим матеріалом для виготовлення лаг. Пол з модрини буде служити вічно, з роками тільки покращуючи свої фізико-механічні влади.
Лаги не є елементом несучої конструкції, вони спираються вузькою стороною на несучі балки підстави або на бетонну основу. Висота брусів повинна перевищувати ширину в 1,5-2 рази, тоді конструкція витримає значні навантаження.
Рекомендовані розміри брусів при кроці лаг 70 см і прольоті приміщення:
2 метри-11х6 см;
3 метри-15х8 см;
4 метра — 18х10 см;
5 метрів-20х15 см;
6 метрів – 22х18 см.
Перед монтажем лаги необхідно обробити антисептичними засобами, особливо це стосується хвойних порід, а також антипренами для захисту від вогню. На лаги укладається чорнове покриття, наприклад OSB, фанера або інші листові матеріали. Для монтажу вам будуть потрібні наступні інструменти: рулетка, Ручна ножівка по дереву, лобзик електричний, будівельний ніж, перфоратор, шуруповерт, молоток, обценьки і ін.
На настил вибираємо листовий матеріал не тонше 16 мм завтовшки, щоб не було прогину при навантаженнях. Оптимальною вважається товщина в 20мм.з’єднують лаги і настил за допомогою саморізів по дереву.
Кілька порад по монтажу
Якщо монтаж конструкції з лаг проводитися в квартирі, то бетонну основу ретельно очищають від бруду і пилу, і обробляють в два заходи антисептичним грунтом. На даному етапі здійснюється прокладка труб і різних комунікацій. Потім строго за рівнем розкладають лаги по всьому периметру приміщення. Фіксація лаг до бетону проводитися за допомогою перфоратора і турбо-гвинтів (спеціальних шурупів по бетону). Як утеплювач між лагами укладають мінеральну вату, зверху накривають мембранної плівкою (щоб уникнути попадання води і парі). Останній етап-монтаж листового матеріалу.
Утеплення і пароізоляція конструкції з лаг
Для вибору матеріалу настилу для чорнової підлоги слід враховувати призначення приміщення, в якому робиться ремонт. Наприклад, для спальні слід вибирати OSB, яка відрізняється відмінною шумоізоляцією. Для підлоги в дитячій кімнаті більше безпечна з екологічної точки зору фанера; для кухні — вологостійка фанера або ламінована OSB.
Підлога збірна з сухою стяжкою
У разі неможливості зробити традиційну стяжку по лагам, застосовують технологію сухої стяжки. Дана технологія знайшла свою нішу там, де треба швидко і порівняно недорого вирівняти і утеплити підлогу.
Збірний підлогу з сухою стяжкою
Дуже важлива послідовність і точність дотримання всіх рекомендацій при укладанні. Від цього безпосередньо залежить довговічність такого покриття.
Плюси і мінуси сухої стяжки
До плюсів можна віднести:
Дуже високу швидкість монтажу (можна впоратися за один день);
100% екологічно чистий;
Невелику вартість використовуваних матеріалів;
Відмінні-звуко і теплоізоляційні характеристики;
Можливість використовувати будь-який листовий матеріал (ГВЛ, ДСП, OSB, ЦСП, фанеру);
Грузовинослівость (чорновий сухий підлогу теоретично може витримувати до 3х тонн на 1 кв.метр без інтенсивної і динамічності додається навантаження).
Мінуси сухої стяжки:
Висока ймовірність прогину підлоги при недотриманні технології укладання;
Невеликий термін служби ( до перших втрат початкових експлуатаційних характеристик) – не більше 10 років;
Нестійкість до вологи (через гігроскопічності застосовуваних матеріалів)-при попаданні вологи такі матеріали дуже довго сохнути і може з’єднання явитися цвіль і грибок.
Технологія укладання
На заздалегідь підготовлену основу бетонної плити насипається в рівень дрібнофракційна засипка з керамзитового піску (фракція 1,5-5 мм). Зверху укладається будь-який листовий матеріал, найчастіше це ГВЛ-гіпсоволокнистих лист, товщиною не менше 20 мм.листи ГВЛ на виступах проклеюються клеєм ПВА або мастикою, потім об’єднуються і закріплюються за допомогою спеціальних саморізів для ГВЛ, з конічною капелюшком. Стики листів промащують шпаклівкою. На цей чорнову підлогу можна укладати будь-фінішне покриття (ламінат, лінолеум і тд.).
Послідовність укладання сухого статі
Мінімальна товщина засипки піску з керамзиту – 4 см, максимальна – 10 см. При перепадах підлоги більше 5 см цю технологію не рекомендують застосовувати до усунення нерівностей. Роботи слід проводити в приміщенні з температурою не менше + 10⁰С, вологістю не більше 60%. Засипка повинна бути ідеально сухою. Для захисту від вологи перед засипанням на підставу необхідно укласти гідроізоляційну поліетиленову плівку товщиною 1,5-2 мм, з нахлестом 15-30 см в два кулі.
Під підлогове покриття рекомендують по периметру приміщення укласти демпферну кромочную стрічку. Демпферна стрічка (спінений поліетилен) потрібна для компенсації теплового розширення при влаштуванні підлоги, для поліпшення звукоізоляції (для гасіння ударного шуму), для зниження тепловтрат.
Демпферна стрічка-укладання
Збірна стяжка підлоги скорочує в рази термін проведення робіт, вона може бути застосована в добре опалювальних сухих житлових приміщеннях з помірною вологістю і порівняно невеликий механічним навантаженням.
Регульована підлога
Якщо несуча поверхня має занадто великі горизонтальні перепади, то попередні види сухого чорнової підлоги (по лагам і збірний підлогу з сухою стяжкою) не зовсім підходять для якісного вирівнювання. Технологія регульованих підлог дозволить вирішити цю проблему.
Регульована підлога
Регульована підлога-це конструкція чорної підлоги на регульованих лагах або регульованого настилу з фанери. Такий механізм ідеально вирівняє будь-яку нерівну поверхню, а також дасть можливість розмістити в нішах під підлогою різні інженерні комунікації і зробити багаторівневий надійний підлогу.
Сенс такого статі полягає в застосуванні регульованих систем:
Пластикові Болти-стійки із зовнішнім різьбленням і внутрішньою порожниною для введення дюбель-цвяхів;
Металеві шпильки-анкера з гайками і шайбами;
Металеві куточки.
Застосовувані опори при влаштуванні регульованого статі
Підлога може бути на регульованих лагах (допустима висота підйому над підставою до 20 см) і на регульованих плитах (фанера, допустима висота підйому — до 5 см).
Плюси і мінуси регульованого статі
Плюс:
Швидкий монтаж в стислі терміни без мокрих і запорошених процесів;
Можливість отримати ідеально рівну підлогу;
Підвищена-звуко і-теплоізоляція;
100% екологічно чистий;
Менше витратний в порівнянні з прибудовою цементної стяжки;
Вентильована конструкція такого статі дозволить уникнути появи цвілі;
Це досить легка конструкція, яка не перевантажує підставу, що важливо при ремонті старих будинків і підлоги в багатоповерхових котеджах.
Мінус:
Згодом може з’явитися скрип (через помилки монтажу, розхитування опор, постійної динамічної навантаження);
Висока технологічність робіт вимагає залучення фахівців.
Технологія монтажу
У лагах просверливаются наскрізні відчини діаметром, що відповідає діаметру анкера. Через них розмічається основа підлоги і просвердлюються відчини для встановлення анкерів. Після монтажу анкерів в підлозі зверху укладаються лаги і закріплюються шайбами і болтами, вирівнюючи висоту за рівнем. Зайву довжину шпильки зрізають “болгаркою”. На лаги стелитися підлогова дошка або вологостійка фанера товщиною не менше 20 мм (в одну кулю), не більше 12 мм (в два кулі). Стіки фанери повинні биті на середині лаг.
Пристрій регульованого статі
Для підвищення рівня звукоізоляції і утеплення підлоги між лагами укладають будь-який утеплювач.
У разі необхідності підняття підлоги до 5 см застосовується регульовані опори (втулки) з пластика. Відчини для кріплення свердлити безпосередньо в плитах фанери. Фіксується лист фанери з опорами на підлозі. Після в порожнину втулок забиваються дюбель-цвяхи.
Пластикові опори для регульованого статі
Регульовані підлоги дозволяють знизити навантаження на несучі конструкції будівлі, забезпечують естетичність приміщення за рахунок приховування технологічних комунікацій під підлогою. Технологія монтажу дає можливість урізноманітнити дизайн інтер’єру вашого житла, сконструювавши багаторівневі підлоги.
ПІДСУМОК
Суха стяжка підлоги поки ще недооцінена на території РФ, але поступово набирає обертів, витісняючи звичайну всім, перевірену годиною мокру цементну стяжку. І все це завдяки масі переваг даної технології. Головним плюсом будь-якого підвиду сухої стяжки є, безсумнівно, швидкість проведення робіт, а також можливість нівелювання великих нерівностей горизонтальної поверхні підстави в приміщенні. Крім цього, при плануванні системи “тепла підлога” більш прийнятним способом стяжки підлоги є саме сухий спосіб, обумовлений легким демонтажем окремих елементів конструкції для проведення ремонтних робіт.
Ще до нашої ери люди примітивним способом (за допомогою округлого каменю) спресовували дрібні шматочки дерева в листи, щоб потім використовувати для письма. Німецький вчений Фройденберг в 1926 році розрахував ідеальне співвідношення між сполучною речовиною і тирсою. Макс Хіммельхебер, німецький промисловець і винахідник, ще в 1930-х роках почав використовувати відходи деревини як сировину для виробництва перших комерційних зразків ДСП, здогадавшись в якості сполучного елемента додати клей (смолу). У 1942 році в місті Бремен відкрився перший завод з виробництва аналогів сучасних ДСП. А в 50-х роках 20-го століття даний матеріал був запатентований, і по всьому світу вже налічувалося понад 40 підприємств. Давайте розберемося, що ж це за Матеріал – ДСП?
Що таке ДСП?
ДСП (деревно-стружкова плита) – це композитний матеріал, що отримується з відходів деревообробної промисловості (тирси, тріски і тд.) за допомогою запресовування під високим лещатом в 2,5 — 3,5 МПа при температурі 180С, з додаванням клейової основи-формальдегідних смол (не більше 16-18%). Якість одержуваного ДСП безпосередньо залежить від якості самих тирси, дотримання технологічного процесу і кількості сполучних елементів.
ДСП
ДСП розрізняються за способом пресування.
Способи пресування
Плоский-цей спосіб характеризується тим, що лещат Преса направлено перпендикулярно листу, що надає йому велику міцність. Формування нескінченного килима з стружки здійснюється на стрічкових конвеєрах шляхом безподдонного гарячого пресування.
Екструдійний (видавлювання) – лещат розподіляється паралельно, направлено на кромку пласта, що знижує його механічні властивості. Такий метод вважається застарілим. Підготовлена стружкова маса подається безпосередньо в розподільник між гарячими вертикальними плитами екструзійного Преса.
Облицювання ДСП
Необлицьована-застосовується в основному в будівництві, ремонтних роботах, як підкладка під підлогове покриття.
Облицьована різними декоративними покриттями (ламінування облицювальною плівкою або папером-ЛДСП); полімерне покриття ПВХ; меламінове покриття (штучний шпон з полімерної плівки); натуральний деревний шпон з лаком; шпунтоване покриття з водостійкого полімеру і тд.
Облицювання ДСП
Види покриття ДСП
Шпон-тонкий зріз деревини, одержуваний при розпилюванні або лущенні дерев, як правило, багатих порід – дуб, у яз, клен, горіх, бук, вільха і т. д. зверху шпон додатково покривається лаком для захисту від механічних пошкоджень. Виглядає таке ДСП як справжнє дерево, тільки ціна набагато нижче.
Ламінат-покриття із захисної облицювальної паперу і полімерної плівки під впливом високих температур. Кольоровий асортимент і структура покриття ЛДСП (ламінованої деревно-стружкової плити) дуже різноманітна, така поверхня не боїться води і стійка до механічного впливу на відміну від неламінованого ДСП. ЛДСП набула великого поширення в меблевій промисловості. Ламінатне покриття таких плит значно знижує виділення формальдегідів.
ЛДСП-великий вибір колірних рішень
Меламін-покриття забезпечується шляхом нанесення на плиту меламінової смоли, яка надає поверхні більш високу зносостійкість. Меламінове покриття ще називають штучним шпоном.
ПВХ-облицювання поверхні синтетичною полівінілхлоридною плівкою. Найбільш популярний і дешевий матеріал для покриття поверхні ДСП, має досить високі характеристики міцності, стійкий до вологи, легкий в експлуатації.
НРС-двошарове паперове покриття (1-й шар — декорований папір, 2-й шар-прозорий папір «over-lay», просочений спеціальною смолою). Ця облицювання вважається найміцнішою, стійкою до стирання.
Каширована ДСП-плита покривається спеціальним клеєм, потім наноситися паперовий куля, без використання в технології високих температур і тиску. Цей вид обробки ДСП вважається найдешевшим і швидкозношуваним.
Переваги та недоліки ДСП
Перевага:
Доступна ціна;
Великий асортимент;
Відносна міцність до ударних навантажень;
Легкий в обробці і монтажі;
Великий показник жорсткості;
Мала вага;
Невибагливий у догляді.
Недостатки:
Наявність формальдегіду в складі, здатного чинити негативний вплив на здоров’я людини.
Велике водопоглинання. Розбухаючи, плита ДСП збільшується в 3 рази.
Нульова гнучкість, що не дозволяє монтувати ДСП на криволінійні поверхні.
При постійних динамічних навантаженнях руйнується, кришиться в місці кріплення фурнітури і металовиробів.
Галузь застосування
В даний час використання ДСП значно розширилося. Деревно-стружкова плита знайшла своє застосування в самих різних областях.
В будівництві:
пристрій чорнової підлоги;
монтаж внутрішніх стінових перегородок;
зовнішнє оздоблення фасаду будівель;
обшивка каркасів;
в якості опалубки;
для виготовлення тари;
тимчасові конструкції.
Область застосування ДСП в будівництві
У меблевій промисловості (виробництво бюджетних меблів):
столи, полиці, стелажі;
шафи, тумби і тд.
Застосування ДСП в меблевому виробництві і в якості тари
Крім використання в будівництві і виробництві меблів, ДСП застосовують:
на присадибних ділянках для зведення огорож, садових будиночків і госп.споруда;
для монтажу декорацій в театрах і на кіномайданчиках;
в приладобудуванні;
для виробництва упаковки при транспортуванні цінних вантажів;
для виробництва міжкімнатних дверей, товарів народного споживання і тд.
Технічна характеристика
Щільність від 610 до 850 кг / мᵌ ( в залежності від товщини листа);
Вологість 8±3%;
Міцність на вигин 14-26мпа;
Вміст формальдегіду ≤8 мг / 100гр;
Розбухання (за 24год.) max 22%;
Пружність при вигині 1200-1800 Н / мм2
Ударна в’язкість, 4000-8000 Дж / м2
Твердість 20-40МПа
Теплопровідність 0,2 Вт/м*К
Паропроникність 0,13-0,24 мг / (м * год * Па)
Розміри ДСП
Марки і класифікація ДСП
ДСП згідно ГОСТ 10632-2007 на поділяються на наступні марки:
П-а-висока якість, поліпшені показники міцності, низький відсоток розбухання, застосовуються в різних сферах, де потрібна підвищена якість.
П-б-більша низька якість в порівнянні з п-а, невелика вартість, застосовуються для виробництва тари, опалубки, в конструкціях без особливих якісних вимог.
За якістю поверхні ДСП ділиться на 1 і 2 сорт. На плитах 1-го сорту не допускаються відколи й розфарбовування кутів, виступи, поглиблення, плями парафіну або смоли.
За змістом формальдегіду і його впливу на здоров’я людини ДСП поділяють на класи емісії:
Е0, 5-вміст формальдегіду на 100гр не повинен перевищувати 3-4мг.вважається екологічно безпечним матеріалом, придатний для використання в дитячих кімнатах, лікарнях.
Е1-зміст формальдегіду на 100гр не повинно перевищувати 8мг.відносно чистий в екологічному плані матеріал, застосовується для внутрішньої обробки в житлових приміщеннях.
Е2-вміст формальдегіду на 100гр більше 8-30мг, має сильний їдкий запах, заборонений до використання у виробництві дитячих меблів, придатний тільки для зовнішніх фасадних робіт.
По виду поверхні: звичайна (О) і мелкоструктурная (М).
За ступенем обробки поверхні: шліфована (Ш) і нешліфована (НШ).
За гідрофобними властивостями: звичайна і підвищена Водостійкість.
Маркування ДСП на упаковці
Згідно ГОСТ 10632-20073.2.2 — «Умовне позначення плит повинна включати: позначення марки, сорт, вид поверхні (для плит з мелкоструктурной поверхнею), ступінь обробки поверхні (для шліфованих плит), гідрофобні властивості (для плит підвищеної водостійкості), клас емісії формальдегіду, номінальні довжину, ширину і товщину в міліметрах, позначення цього стандарту.»
Наприклад, плита марки П-А, 1-го сорту, з мелкоструктурной поверхнею, шліфована, Клас емісії Е1, розмір 3500 х 1750 х 15 мм:
П-А, I, м, Ш, Е1, 3500 х 1750 х 15, ГОСТ 10632-2007
Кожна партія плит повинна супроводжуватися документом про якість, де має бути зазначено:
найменування, товарний знак (за наявності) і місце знаходження підприємства-виготовлювача;
національний знак відповідності, якщо продукція сертифікована;
умовне позначення плит;
розміри і кількість плит (в штуках, кв. м і мᵌ);
дату виготовлення плит;
штамп відділу технічного контролю.
Виробництво ДСП
Сировиною для ДСП служать:
стружка від стругального, сірникового, фанерного виробництв;
відходи лісопильних фабрик;
спеціальна нарубана тріска.
В основному, для заготівлі сировини використовують дерева хвойних порід, рідше — листяних.
Виробництво ДСП
Етапи виробництва ДСП:
підготовка сировини, очищення його від домішок і включення шляхом прогонки через спеціальний сепаратор;
подрібнення сировини до необхідної фракції, просушування і перемішування з клейовим складом до однорідної консистенції;
формування килима з сировини при високій температурі і тиску на стрічці пресувального обладнання, охолодження;
надання необхідного розміру, обрізка крайок;
шліфування і ламінування (при необхідності).
Шарі ДСП
Існує кілька технологічних способів виробництва ДСП:
одношаровий;
трехлойные;
п’єр ятишаровий;
багатошаровий.
Одношарові ДСП-плити, що складаються з одного шару матеріалу. Стружка в такій плиті однакового розміру і однорідно розподілена по всьому периметру. Відрізняється не дуже хорошими характеристиками міцності і невисокою ціною.
Тришарові ДСП-всередині плити поміщається відібрана стружка великої фракції, а зовнішні кулі формуються з більш дрібної стружки з великою кількістю сполучного клею. Це дало можливість виробникам підвищити міцність матеріалу, прибрати крихкість на торцях і при вигині, поліпшити зовнішній вигляд (з’явилася можливість ідеально зашліфувати поверхню). За рахунок використання великої стружки в середині плити ціна на готовий продукт не сильно відрізняється від ціни на одношарові ДСП. Тому тришарові ДСП вважаються найкращим, оптимальним варіантом при виборі необхідного будівельного матеріалу.
Типи виробництва ДСП-одношаровий і багатошаровий
П’єр ятишарове ДСП-складається з одного внутрішнього шару з великої фракції віхідної сировини і невеликим вмістом клею, двох наступних шарів середньої фракції стружки і середнім вмістом клею, і двох зовнішніх шарів з дрібної стружки мул деревного пилу з використанням великої кількості сполучного клею. Відповідно, п’ятишарові плити володіють більшою щільністю і міцністю, а також більшою ціною в порівнянні з одношаровими.
У багатошарових плитах розмір деревних частин поступово зменшується від внутрішнього до зовнішнього шару, а кількість використовуваного клею для зв’язку відповідно збільшується. Відмінність від одношарових, тришарових і п’є ятишарових тільки в тому, що між переходу від шару до шару не видно.
Виробництво п’ятишарових і багатошарових деревно-стружкових плит більш затратно і можливо тільки на дорогих виробничих лініях. Природно, і через збільшення собівартості збільшується і роздрібна ціна на готовий матеріал, так що на будівельному ринку даний вид ДСП не розширений. Його в основному виготовляють під замовлення для серйозних виробничих компаній (наприклад, у вагонобудівній галузі).
ДСП, ДВП або МДФ – що краще?
Всі три матеріали відносяться до деревних плит. Тільки в ДСП-пресується деревна стружка, а ДВП і МДФ — деревні волокна.
При виробництві ДСП використовують деревину хвойних, рідше листяних малоцінних порід. Відповідно, термін служби залежить від якості як самої стружки, так і сполучного мови.
ДВП (деревно-волокниста плита) – виготовляється методом мокрого пресування. Одна зі сторін ДВП завжди залишається шорсткою, іншу роблять гладкою, добре заполіровивая. При виробництві ДВП не використовують сполучні мови, в рідких випадках в деяких видах ДВП застосовують формальдегідні смоли.
МДФ (деревно-волокниста плита середньої щільності) — проводиться шляхом пресування частинок з деревини дуже дрібної фракції. В якості сполучного речовини застосовують карбамідні або меламінові смоли (лігнін), які є екологічно чистими.
ДСП отримало в наш час більш широке застосування, ніж ДВП і МДФ. Область застосування ДВП досить обмежена (задні стінки шаф при виробництві меблів, днища всіляких ящиків і тд.), а МДФ застосовують в основному лише при виробництві дверей, меблів.
ДСП, ДВП, МДФ
За фізико-механічними властивостями в плані водостійкості ДСП поступається ДВП і МДФ. МДФ можна використовувати в приміщеннях з вологістю більше 80%. ДВП, як і ДСП, боїться вологи. По міцності ДСП і ДВП поступаються МДФ.
Найдешевший матеріал з представлених-це ДСП, тому він отримав найбільше розширення в багатьох галузях. ДСП покривається багатьма видами захисних ламінатних покриттів. Також ДСП в порівнянні з ДВП і МДФ легше піддається обробці.
Незважаючи на наявні недоліки, ДСП є доступним і дешевим матеріалом. Основні претензії споживачів ґрунтуються на неправильному підході до вибору матеріалу, поганому вивченню його особливостей і допущенню помилок при монтажі.
Вибір між плитами ДСП і OSB
Багато хто плутає плити OSB і ДСП, хоча відмінність між ними досить значне. Вище ми вже розібралися, що з себе представляють плити ДСП. У цьому пункті ми розповімо про різницю між схожими облицювальними матеріалами — OSB і ДСП.
Обидва матеріали відносяться до стружкових, але відрізняються за методом виробництва.
OSB-орієнтовано-стружкова тришарова плита, в кожному шарі якої стружка має різний напрямок, що збільшує поздовжню і поперечну міцність готового матеріалу. Це і є головна відмінність OSB від ДСП, де стружка розташована хаотично. Інший показник-розмір використовуваної стружки при виробництві OSB значно більше, ніж у ДСП. Це позначається на області застосування.
ДСП і OSB
За технічними характеристиками OSB також трохи відрізняється від ДСП-плит:
Міцність-18-20МПа;
Модуль пружності при вигині-3500Н / мм2;
Щільність 500-600 кг / мᵌ;
Теплопровідність 0,14 Вт/м*К
Паропроникність 0,04 мг / (м * год * Па)
OSB більш міцний, пружний і вологостійкий матеріал в порівнянні з ДСП, тому сфера застосування його більш широка. OSB вже багато років застосовують в каркасному будівництві як основний несучий матеріал. OSB витримує велике механічне навантаження.
Каркас будинку з OSB
OSB поділяють на класи:
OSB-1-низька міцність, не вологостійкий, застосовується в основному для виробництва меблів;
OSB-2-досить міцний, застосовується при обробці внутрішніх приміщень, наприклад монтажу чорнової підлоги;
OSB-3-найпоширеніший клас, має високі показники міцності, стійкий до агресивного середовища, вологостійкий, застосовується як для внутрішніх, так і зовнішніх робіт;
OSB – 4-надміцний, з ідеальною вологостійкістю, найдорожчий з усіх класів, застосуємо при фасадних, покрівельних роботах.
Недоліком OSB є його ціна, вона в 2-3 рази вище, ніж на плити ДСП. Тому, якщо ваш бюджет обмежений, зупиніться на виборі якісного ДСП. Як вибрати і на що звернути увагу при покупці — написано в цій статті.
Існує помилка, що плити з маркуванням OSB і ОСП мають відмінності. Так ось, різниця між ними тільки в країні-виробнику. Виробники, орієнтовані на український ринок, позначають деревно-стружкову плиту ОСП (орієнтовано-стружкова плита), а OSB — це також орієнтовано-стружкова плита, тільки абревіатура англійською мовою звучить як Oriented Strand Board. Як ми бачимо, це одна і та ж плита, вироблена однаковим способом з відходів деревообробної промисловості.
Як доглядати за ДСП?
Так як вироби і конструкції з ДСП боятися вологи, і в разі появи відколів і деформацій кромки, мити поверхню необхідно з великою обережністю.
Заборонено використовувати для чищення:
абразивні речовини;
гарячу воду;
парові установки;
засоби агресивної хімії, віск, луги і окислюють речовини.
Засоби по догляду за ДСП
Вологе прибирання слід проводити злегка вологою ганчіркою (серветкою з мікрофібри), після обробки слід протерти насухо. Після вологого прибирання приміщення необхідно ретельно провітрити, щоб уникнути появи грибка і цвілі. Допускається використання спеціальних поліролей для меблів.
Меблі з ДСП повинні зберігатися і експлуатуватися в приміщеннях з температурою від + 10°з до +30 ° з і відносної вологості повітря від 45% до 70% . Недотримання даних параметрів, а також різкі перепади температури і вологості, призводять до деформації і втрати експлуатаційних якостей елементів меблів, стільниць, меблевих
комплектуючих і фурнітури.
Способи обробки ДСП
Нітроцелюлозний лак-не вимагає попередньої підготовки поверхні перед нанесенням. Лаковане ДСП часто використовується як самостійне підлогове покриття.
Нафта-наносити в два-три етапи. В олію для поліпшення вологозахисту можна додати бітумний лак в співвідношенні 1:5.
Бітумна мастика для деревини — підвищить стійкість ДСП до зносу, володіє ідеальними вологозахисними характеристиками, спростить подалі прибирання, захистить поверхню від шкідників і цвілі.
Клей ПВА – для захисту від вологи перед монтажем перегородок і облицювання стін з ДСП попереду необхідно обробити ПВА, в два шари. Клей виступить також в якості грунтовки під подальшу штукатурку.
Способи обробки ДСП
Спеціальна просочення для деревини-заснована на алкідному лаку, що формує водовідштовхувальну плівку на поверхні ДСП. Застосовується для обробки ДСП при фасадних роботах.
Фарба з балончика-підходить для екстреного, швидкого грунтування невеликої поверхні ДСП.
Акрилова грунтовка з додаванням латексу і антисептика-володіє глибоким проникненням в матеріал і захищає ДСП від цвілі і грибка.
Епоксидна смола-застосовується для закладення стиків підлогового покриття з ДСП. Готується розчин з смоли і дрібної деревної стружки.
Самоклеючі плівки-застосовуються для бюджетного ремонту поверхні меблів з ДСП. Цей спосіб також захистить від вологи, особливо на кухонних поверхнях, і продовжить термін служби.
Як правильно вибрати ДСП
При виборі ДСП для внутрішніх приміщень слід вибирати тільки ДСП класу емісії Е1, так як кількість виділених шкідливих фенолів в цьому випадку знаходиться в межах норми (в Україні це показник не більше 0,1 мг/куб.м). Це один з найважливіших пунктів при покупці ДСП.
Колір матеріалу також дасть вам багато інформації про якість. Необхідно звернути увагу на світлі бежеві тони плит (важливо, щоб була єдина кольорова гама у всій партії/упаковці). Якщо колір ДСП Темний-це говорити про недотримання температурного режиму при виробництві (підгоріла плита), якщо колір рудий — сировина для виробництва даної плити було прілим, сірим. Вологостійке ДСП матиме в торці зеленуватий відтінок, через просочення меламіновими смолами і гідрофобними полімерними добавками.
Відмінність вологостійкого ДСП від звичайного
При покупці можна перевірити плиту на міцність. Для цього необхідно увіткнути в поверхню ДСП металевий стрижень (ключ, саморіз і тд.). Якщо стрижень увійшов легко, без застосування будь-якого додаткового зусилля з Вашого боку — якість плити залишає бажати кращого.
Розгляньте торець ДСП. Якщо посередині плита складається з більш великої стружки, а зовнішні шарі — з дрібної, така плита є більш міцною і менш ламкою, буде відмінно тримати кріплення.
Спробуйте розкришити кут ДСП. Якщо він легко розкришився-плита поганої якості. Відхилення по товщині більше 0,3 мм (якщо кривизна помітна візуально) також говорити про неякісний товар.
Вимагайте у продавця сертифікат відповідності, перевіряйте маркування на упаковці або на самому аркуші ДСП.
ПІДСУМОК
ДСП досить безпечна для людей в плані екології, якщо правильно підійти до питання вибору і вивчення його характеристик. Потрібно обов’язково враховувати класи емісії.
ДСП має багато позитивних якостей: проста у використанні, легко піддається будь-якому виду обробки (свердління, різання і тд.), витримує перепади температур, менш вимоглива до установки кріплення, ніж, наприклад, дерево. При дотриманні всіх технологічних правил ДСП здатне прослужити багато років, без втрати своїх основних властивостей.
Деревно-стружкова плита-це найпоширеніший, недорогий конструкційно-оздоблювальний матеріал, головною перевагою якого є його доступність і ціна. Область застосування ДСП там, де використання більш дорогого матеріалу недоцільно з економічної точки зору.
