Більшість з нас, плануючи будівництво будинку, мріють про камін. Не дивно, адже він не тільки дарує тепло, але і створює неповторну атмосферу в кімнаті. Також це дуже ефектний елемент дизайну інтер’єру. Навряд чи хтось знає, на що варто звернути увагу при виборі каміна для свого будинку. Ось найважливіші поради.
Вогонь завжди був з нами. З часом, завдяки відповідним технічним рішенням, його приручили в каміні, тому ми можемо сміливо використовувати його для обігріву окремих кімнат або навіть цілого будинку. На ринку представлено багато різних моделей, але перед тим, як купити потрібний пристрій, слід ретельно розглянути багато питань, і найкраще це зробити на етапі проектування будівлі.
Відкритий камін
Враховуючи конструкцію каміна, у нас є два рішення на вибір – відкрита або закрита модель.
Відкритий камін в основному декоративний, оскільки більша частина тепла, що виділяється від горіння дров, виходить через димохід. Тому його ефективність низька, а витрата деревини вище, ніж із закритою вставкою. Топку можна поставити в центрі кімнати або біля стіни або в кутку і обкласти, наприклад, цеглою. Чим більше і масивніше корпус, тим більше тепла він може акумулювати і тим довше може віддавати тепло після гасіння пожежі.
Камін закритий
Камінна топка із закритою камерою згоряння – це каміни зі сталі або чавуну і скла. Щоб вставка давала нам потрібну кількість тепла, слід вказати її потужність. Виробники зазвичай вказують максимальну потужність, тобто енергію, яка вводиться в топку разом з паливом, розраховується з його теплотворної здатності і поділена на час згоряння. Вони не враховують, наприклад, нижчу якість палива та інші фактори, які впливають на фактичне значення цього параметра. Тому варто поцікавитися номінальною потужністю пристрою. Для розрахунку потужності використовується спеціальна формула, але за підрахунками 1 кВт потужності каміна достатньо для обігріву 10 м2 кімнати висотою 2,5 м. Якщо у нас будинок площею 100 м. м2, потрібна вставка потужністю не менше 10 кВт.
Сталеві каміни
Це найдешевші пристрої, побудовані з декількох пластин, з’єднаних гвинтами. Ущільнювачі між плитами виготовлені з термостійкої гнучкої маси, яка запобігає виходу диму та вогню за межі кожуха каміна. На жаль, через кілька сезонів сальник доводиться міняти, тому що він кришиться. У більш дорогих вставках пластини з’єднуються між собою за допомогою зварних швів.
Використання стандартної din 125 передбачається в комплекті з гайками, гвинтами та шпильками. Це дозволяє створювати якісні з’єднання. Шайба підкладається під головку болта, що дозволяє знизити тиск на з’єднувальний елемент і збільшити опорну площу. Такий метод захищає від деформації поверхні, збільшує площу кріплення і не дає конструкції розкрутитися. Бажаєте зробити покупку? Перейдіть на офіційну сторінку інтернет-магазину Dinmark і зробіть вибір.
Як вибрати шайбу
Усі шайби різні, і відрізняються між собою за параметрами. Щоб зробити вибір, потрібно визначитися з:
Кріпленням. Шайба din 125 виготовляється з різних матеріалів, тому може бути представлена з такими кріпленнями: високоміцне, латунне, нержавіюче, поліамідне, мідне або алюмінієве;
Матеріалом: сталь, латунь, поліамід, мідь, алюміній або нержавіюча сталь;
Ці невеликі критерії дозволять підібрати якісний виріб, який зможе підійти для виконання поставлених цілей.
Де використовується шайба?
Din 125 pdf є шайбою, яка є незамінною в будь-якій конструкції, незалежно від її матеріалів. Сфера застосування залежить від середовища використання:
Поліамід. Матеріал дозволяє шайбі витримувати механічні пошкодження, не деформуватися та не ламатися при допустимому навантаженні;
Оцинкована сталь. Вона стане хорошим варіантом, для уникнення корозії;
Нержавіюча сталь. Матеріал дозволяє використовувати кріплення за різних температур без зміни їх якості;
Латунь. Якщо конструкція піддається динамічним або вібраційним навантаженням, шайба з цього матеріалу буде хорошим рішенням.
Переваги звернення до Dinmark
Вибір якісних кріплень не такий простий, як можна було подумати. Важливо, щоб вони були надійними і могли забезпечити надійне з’єднання конструкції. Ознайомитись з великим вибором товарів ви можете в інтернет-магазині Dinmark. Основними перевагами звернення є:
Великий асортимент товарів;
Можливість заощадити, оскільки чим більше товарів ви купите, тим більшою буде знижка;
Усі кріплення можна купити в одному місці;
При оформленні покупки на сайті нараховується додаткова знижка;
Клієнту пропонується зручна доставка та оплата товару;
Весь товар має сертифікати якості;
Надання професійного обслуговування;
Якісний товар від відомого виробника;
Можливість купити товар у будь-якій кількості.
Як висновок можна говорити про те, що покупка шайби в каталозі https://dinmark.com.ua/standarts/din-125 – відмінне рішення. Практичність виробу дозволить використовувати його у різних сферах. Незважаючи на доступну вартість, якість шайб висока. Потрібна консультація? Звертайтеся до консультантів за номерами, вказаними на головній сторінці, та отримайте відповіді на запитання. Оформити замовлення можна як через сайт, так і звернувшись до фахівців. Як перший, так і другий варіант дозволяє оперативно оформити замовлення.
Дерев’яні будинки каркасного, брусового або дерев’яного типу користуються популярністю, але досить часто товщини їх стін недостатньо для протистояння холоду. Щоб комфортно проживати в таких будівлях, варто подбати про утеплення фасаду. Для виконання робіт своїми руками потрібно спочатку з’ясувати, який краще теплоізоляційний матеріал використовувати і як не допустити помилок при його монтажі.
Зміст
Які особливості дерева варто враховувати при утепленні?
Який утеплювач краще вибрати?
Відповідні способи утеплення
Як розрахувати правильну товщину?
Підготовчі роботи
Покрокова інструкція монтажу
Популярні помилки
Які особливості дерева варто враховувати при утепленні?
Дерево є унікальним і екологічно безпечним матеріалом в будівництві, властивості якого потрібно враховувати при теплоізоляції фасаду. Адже з часом в ньому утворюються тріщини, через які в приміщення потрапляє холод. Згодом це призводить до появи вогкості.
Стіни дерев’яного будинку зовні постійно піддаються впливу сонячних променів, опадів і вітру. Щоб захистити фасад від негативних явищ, необхідно задуматися про його утеплення. Такий підхід допоможе облагородити зовнішній вигляд будинку і не доведеться думати про додаткове опалення, адже дерево має низький коефіцієнт теплопровідності. До того ж теплоізоляція зовнішніх покриттів допоможе уникнути нападу гризунів або комах.
Перед тим як приступити до утеплення, необхідно між вінцями дерев’яного будинку подбати про герметичність стиків. Зовнішні стіни потрібно обробити антисептичними засобами для захисту деревини від гнилі, грибків і шкідників. Крім цього, доведеться укласти пароізоляційну плівку, щоб виріб не постраждало від конденсату.
На замітку! Антисептик можна наносити тільки на сухі дерев’яні покриття, інакше заповнені водою пори не поглинуть в себе необхідну кількість засобу і не отримають необхідного захисту.
Саме з цієї причини будинку з бруса або колоди природної вологості утеплюють і обробляють антисептиками лише через 2-3 роки. За цей період дерево встигає дати усадку і просохнути.
Щоб зменшити ризик загоряння і підвищити протипожежні властивості дерева, фасад будинку перед утепленням варто додатково обробити антипіренами.
Який утеплювач краще вибрати?
Теплоізоляція дерев’яної споруди із зовнішнього боку має багато переваг:
не потрібно пересувати меблі;
площа внутрішніх приміщень залишається незмінною;
відсутній пил і сміття в кімнатах, адже всі роботи проводяться на вулиці.
Найчастіше для утеплення фасадів застосовують такі матеріали: мінеральну вату, Піноплекс, пінопласт, пінополіуретан, а також ековату.
Особливості скловати
Цей будівельний матеріал є різновидом мінеральної вати. Отримують скловату зазвичай з розплавленого битого скла. Матеріал має низку переваг:
стійкий до хімічно агресивних рідин;
прекрасно затримує в стінах тепло;
не змінює фізичних властивостей при нагріванні до 450 градусів;
протистоїть температурним перепадам;
не горить;
хороший звукоізолятор;
відсутність в складі токсичних компонентів, небезпечних для людини.
До мінусів скловати для утеплення будинку можна віднести ламкість і колючість волокон. Попадання матеріалу на шкіру або слизові призводить до сильного подразнення або алергії. Утеплити їм дерев’яний будинок нескладно, але виконувати обробку фасаду скловатою потрібно в рукавичках, захисному одязі, респіраторі і окулярах.
До того ж цей утеплювач легко вбирає воду, тому перед роботою потрібно подбати про пароізоляції.
Кам’яна вата
Цей матеріал створюють з гірських порід, як правило, з базальту. Також в ньому містяться різні добавки і сполучні речовини. Базальтову вату випускають у вигляді плиток або рулонів. Вона може мати покриття з склотканини, фольги або крафт-паперу. Утеплювач є негорючим матеріалом, оскільки він здатний витримувати температуру до 580 °C. причому кам’яна вата не змінює фізичних якостей при нагріванні. Інші плюси утеплення:
Простий монтаж. Укладання можна виконувати навіть без обрешітки, адже матеріал має невелику вагу і розміри.
Відсутність усадки. Якісна базальтова вата не змінює своєї форми весь термін експлуатації, завдяки чому виключені містки холоду, при цьому стіни залишаються дихаючими.
Не вбирає вологу. Гідрофобні добавки в складі не дозволяють воді потрапити всередину матеріалу, що добре позначається на теплоізоляційні характеристики.
Базальтова вата відрізняється прекрасними шумопоглинаючими властивостями. У ній не утворюється цвіль, грибок та інші небезпечні мікроорганізми.
Мінус такого утеплювача-ламкість. В процесі різання виникає дрібний пил, здатна потрапити в дихальні шляхи. Працювати краще в респіраторі. Ще один недолік-висока ціна. Якщо бюджет обмежений, тоді варто віддати перевагу іншому утеплювача.
Використання шлаковати
Такий матеріал виготовляється з доменних шлаків, які під час виробництва витягуються в волокна довжиною від 1-2 см.цей утеплювач коштує недорого. Шлаковата відрізняється невеликою жорсткістю, з одного боку вона може мати фольгированное покриття. Утеплювач має гарну паропроникністю і відмінними звукоізоляційними якостями.
Матеріал витримує нагрівання до 250-300 °C, але за такою властивістю матеріал поступається кам’яній ваті. Шлаковату можна використовувати для утеплення криволінійних поверхонь за рахунок невеликої жорсткості. До того ж виріб не гризуть миші і щури.
При виборі утеплювачів для обробки зовнішніх поверхонь від шлаковати краще все ж відмовитися, оскільки вона поглинає воду з повітря. Через гідроскопічності всередині матеріалу може утворюватися цвіль. Більш того, при знаходженні цього утеплювача поруч з металевим профілем виникає процес окислення.
Інші мінуси шлаковати-чутливість до температурних коливань, підвищена крихкість матеріалу. Після механічного впливу форму утеплювача відновити неможливо. Волокна матеріалу досить гострі, тому роботи потрібно виконувати в захисному одязі. Шлаковата є менш придатною для обробки фасаду, але часто застосовується через низьку вартість.
Екструдований пінополістирол
Піноплекс-сучасний утеплювач, при виробництві якого застосовують нано частинки графіту. Завдяки їм виріб виходить більш міцним. Екструдований пінополістирол має хорошу звукоізоляцію, не схильний до утворення цвілі і атаці гризунів. Утеплювач стійкий до хімічних речовин, механічних пошкоджень і навантажень. Ще він не боїться води. Матеріал допустимо використовувати для утеплення без паро – і гідроізоляції. Пінополістирол відмінно підійде для оздоблення фасаду.
Величезним недоліком пеноплекса є те, що він погано пропускає повітря. При його укладанні потрібно обов’язково робити додаткову вентиляцію, щоб уникнути парникового ефекту в будинку. Не менш серйозний мінус утеплення дерев’яного будинку зовні екструдованим пінополістиролом-горючість вироби. Матеріал при високих температурах плавиться і виділяє отруйний дим.
Панелі пінопласту
Цей варіант утеплення зовнішніх поверхонь є найбільш затребуваним. Адже пористий матеріал коштує недорого, має малу вагу і невеликі габарити. До інших переваг пінопласту можна віднести:
легкість монтажу;
гарне шумопоглинання і високий захист від вітру;
щільна поверхня, на якій не утворюється цвіль;
термін експлуатації більше 50 років;
стійкість до атмосферних опадів і температурних коливань.
Незважаючи на перераховані плюси, пінопласт є горючим виробом, яке має низьку міцність. Панелі не здатні витримувати механічні пошкодження, вони володіють низькими показниками паропроникності. В утепленому пінопластом будинку буде тепло, але при відсутності достатньої вентиляції деревина почне гнити через конденсат.
Утеплення ековатой
До складу матеріалу входять целюлозні волокна з гідрофобізаторами, антисептиками і антипіренами. Продається ековата в мішках, її основні переваги:
запобігає утворенню конденсату;
не виділяє токсичних речовин;
прекрасно зберігає тепло;
чи не цікава гризунам і комахою;
поглинає вібрації і шуми.
Недолік використання натурального утеплювача-технологія монтажу. Для укладання ековати потрібно пневматична установка, яка є дорогою. Працювати з таким обладнанням можуть тільки фахівці. Монтаж ековати можна виконати ручним способом, але ця робота займе багато часу і сил. До того ж нерівномірний розподіл утеплювача по стіні призведе до усадки матеріалу і виникнення містків холоду.
Напилюваний пінополіуретан
Матеріал наносять на поверхню за допомогою спеціального пістолета. Напилення пінополіуретану утворює суцільне покриття, заповнюючи всі тріщини дерев’яного будинку зовні. Безшовна поверхня не пропускає холод. Утеплювач для стін має малу вагу, він стійкий до температурних стрибків, гниття і вогню, не схильний до нападу гризунів.
Наносити пінополіуретан можна при будь-якій температурі, його термін експлуатації становить близько 30 років. Мінуси вироби-використання спеціального обладнання для монтажу і висока ціна.
Відповідні способи утеплення
Теплоізоляцію виробляють у вигляді плит, рулонів і напилюваних матеріалів. Кожен з них має свою технологію монтажу. Утеплити дерев’яний будинок матами і рулонними можна наступним чином:
мокрим способом;
за допомогою навісного вентильованого фасаду.
Перший варіант передбачає створення максимально щільної стикування обшивки і теплоізоляційного матеріалу. В процесі технології» мокрого ” фасаду зовні створюється багатошаровий пиріг. Для фіксації шарів використовують клейові розчини, штукатурку або мастику. Такий метод додатково захищає будинок від негативних атмосферних явищ, забезпечує хорошу вібро – і звукоізоляцію.
Роботи з утеплення другим способом має на увазі монтаж каркаса під оздоблювальний матеріал. Для створення цієї конструкції можна використовувати металевий профіль або дерев’яні бруски. В такому випадку теплоізоляцію розташовують між стіною будинку і внутрішньою обробкою. При цьому залишають вентильований зазор близько 40-50 мм між облицюванням і утеплювачем, щоб волога не затримувалася і швидко випаровувалася.
Зовні плити захищають паропроницаемой плівкою, щоб запобігти потраплянню атмосферних опадів. Монтаж вентильованого фасаду дозволяє винести точку роси назовні і забезпечити зовнішнім поверхням будинку додаткову теплоізоляцію.
Утеплення дерев’яного будинку зовні другим способом є найбільш підходящим варіантом.
Є й інший метод утеплення стін дерев’яного будинку. Сьогодні нерідко використовують для цих цілей рідку теплоізоляцію. Напилення виконують на сухі і чисті дошки спеціальним апаратом високого тиску. Перед тим як утеплити дерев’яний будинок, створюють каркас, потім до нього фіксують вітроізоляційну мембрану. У плівці створюють отвори, через які задувають утеплювач. Матеріал вводять, поки він не заповнить всю поверхню. Отвори заклеюють і переходять до зовнішнього облицювання.
Як розрахувати правильну товщину?
Перед утепленням зовнішніх стін дерев’яного будинку необхідно не тільки вибрати теплоізоляцію, але і правильно зробити розрахунок її товщини. При цьому необхідно враховувати кліматичні умови і товщину стін. Якщо шару утеплювача виявиться занадто мало, то це може привести до промерзання поверхонь, виникнення вогкості, гнилі і цвілі.
Досить часто в південних регіонах використовують утеплювач товщиною близько 50 мм. Коли будинок знаходиться в помірному кліматі, досить товщини виробів 100-150 мм. у регіонах з суворою зимою краще використовувати утеплювач не менше 150-200 мм.
Підготовчі роботи
Перш ніж приступити до теплоізоляції стін дерев’яного будинку, потрібно спочатку підготувати підставу. Насамперед поверхню ретельно очищається від бруду, пилу і цвілі. Якщо у вінцях є порожнечі, їх треба закрити ущільнювачем, а шви замазати герметиком. Щілини в стінах теж потрібно закрити. На поверхні не повинно залишатися цвяхів або саморізів. Утеплювати можна тільки сухі стіни, тому проводити роботу бажано влітку.
Після підготовчих робіт виконується грунтування. Суміш наносять на стіни пензлем, замазуючи нерівності, поглиблення і торці колод.
Зверніть увагу! Якщо дерево моментально вбирає ґрунтовку, наносити бажано засіб в кілька шарів. Потім потрібно дочекатися, коли поверхня повністю висохне.
На підготовлений фасад будинку встановіть степлером гідроізоляційну плівку з паропроникними якостями. Така мембрана з одного боку має пористу поверхню, а з іншого — глянсову. Першою потрібно фіксувати до поверхні стіни, а другий до теплоізоляції. Для скріплення стиків плівки використовують скотч.
Покрокова інструкція монтажу
Теплоізоляція фасаду з латами
Наступним етапом стане збірка обрешітки для ефективного утеплення фасаду. Її створюють з дерев’яних брусків товщиною рівній товщині теплоізоляції. Відстань вертикальних напрямних каркаса потрібно робити на 15 мм менше ширини утеплювача. Адже щільна укладання плит між стійками допоможе уникнути виникнення тріщин і містків холоду.
Щоб решетування вийшла рівною, потрібно виставляти горизонтальні і вертикальні напрямні строго за рівнем. Для кріплення брусків до стіни використовують оцинковані саморізи або цвяхи.
Потім виконується підготовка плит утеплювача. Елементи теплоізоляції, які не поміщаються в отвори каркаса, нарізають на шматки. Послідовність укладання виглядає наступним чином:
плити вставляють між планками обрешітки;
притискають вироби до поверхні, уникаючи появи щілин;
кріплять утеплювач дюбелями з широким капелюшком.
У регіонах з холодним кліматом вдаються до багатошарового утеплення мінватою. Інакше кажучи, монтаж теплоізоляції здійснюють в кілька шарів. Другий шар утеплювача укладають за таким же принципом, що і перший. Вони повинні перекривати горизонтальні шви між плитами попереднього ряду.
Поверх закріпленої теплоізоляції монтують вітрозахисну плівку. Окремі відрізки мембрани стикувати потрібно з нахлестом приблизно 10 см.на матеріалі для цих цілей є спеціальне маркування. До каркасу плівку фіксують за допомогою будівельного степлера, а місця з’єднання закладають скотчем.
Щоб між фінішною обробкою і вітрозахисної мембраною повітря вільно циркулював, потрібно залишати зазор близько 4-6 см.для цього на планки каркаса монтують рейки товщиною 4 см і шириною 5 см. на них в подальшому і буде кріпитися облицювання.
В якості зовнішньої обробки можна використовувати блок-хаус або вініловий сайдинг. Виробники вказують зазвичай на упаковці, як їх правильно кріпити. Зовнішня обшивка стін дерев’яного будинку забезпечує додаткову теплоізоляцію, прекрасно поглинає зовнішні шуми, захищає несучі поверхні від раннього руйнування. Декоративне облицювання, крім утеплення, допоможе поліпшити зовнішній вигляд фасаду.
Утеплення без обрешітки
Якщо немає можливості створювати каркас, то для фіксації теплоізоляції можна використовувати кронштейни. Вони допомагають зменшити навантаження на стіни і фундамент будинку.
Спочатку готують поверхню, як і в попередньому випадку. Потім до стіни фіксують металеві елементи кріплення, використовуючи довгі саморізи з прес-шайбами.
Порада! Щоб домогтися кращої тепло – і звукоізоляції, під кронштейни варто підкладати ущільнюючий пароніт.
Плити мінеральної вати укладають горизонтально. Фіксувати їх потрібно по всьому фасаду від низу до верху, шар за шаром. Починати роботи варто від нижньої частини стіни на висоті 80-100 см від землі. Ножем в теплоізоляції прорізають отвори. Потім мінеральну вату для утеплення насаджують на кронштейни. Кріплять їх по діагоналі, застосовуючи саморізи з шайбою.
Створити більш щільне прилягання теплоізоляції до стіни можна тарілчастими дюбелями. Їх фіксують по центру утеплювача і в кожному кутку. Мінеральною ватою закривають весь фасад будинку, а також фронтони. Поверх теплоізоляції монтують вітрозахисну мембрану. Її фіксують за допомогою тарілчастих дюбелів з нахлестом. У місцях, де знаходяться кронштейни, в плівці ножем роблять прорізи. Кріплення повинен виступати над вітрозахисною мембраною.
Для утеплення залишиться лише зафіксувати горизонтальні і вертикальні планки з брусів або металевого профілю. Обрешітку важливо робити рівною. Для цього застосовують будівельний рівень і схил. На зібраний каркас монтується зовнішнє облицювання, наприклад, сайдинг.
Популярні помилки
Іноді після самостійного утеплення зовнішніх стін проблеми нікуди не зникають. У будинок також проникає холодне повітря, деревина руйнується, з’являється вогкість. Виникає така ситуація, як правило, через помилки під час теплоізоляції фасаду.
Помилка №1 – утеплення без підготовки стін
Дерев’яні поверхні з роками неминуче вражає цвіль, грибки і жуки-короїди. Тому стіни перед утепленням необхідно добре оглядати, особливо нижні вінці. Якщо не усунути дефекти, то під шаром теплоізоляції збережеться висока вологість. В результаті таке середовище стає відмінним місцем для подальшого розмноження цвілі і грибків. Це призводить до швидкого руйнування утеплювача.
Перед теплоізоляцією фасад потрібно ретельно обстежити, поверхню очищати, а підгнилі колоди замінювати. Стіни потрібно обробити антисептичними засобами, щоб не допустити розвитку шкідників і патогенних мікроорганізмів. Для захисту від вогню на дерево наносять антипірени. Обробку цими речовинами виконують в 2-3 шари, чекаючи повного висихання попереднього.
Помилка №2 – неправильне перевезення і зберігання теплоізоляції
Важливо перевіряти перед доставкою упаковку з утеплювачем на герметичність. Ніяких пошкоджень бути не повинно. Якщо виріб в процесі транспортування намокне, то його теплоізоляційні властивості погіршаться. Існує кілька порад по використанню утеплювача:
Розпаковувати виріб треба під навісом на ділянці за добу до використання. Бажано це робити в будинку.
Після монтажу теплоізоляції потрібно відразу ж приступати до фінішної обробки. Залишати утеплювач відкритим надовго не можна, опади його швидко зіпсують.
Помилка №3 – проблеми з конопаткою
Для запобігання витоку тепла шви зрубу запечатують волокнистим матеріалом. При утепленні фасаду обов’язково перевірте стан стиків між колодами. Нещільна або неправильна укладання конопатки призводить до того, що птахи розтягують волокнистий матеріал і з’являються містки холоду. Перед утепленням будинку потрібно подбати про закладення щілин між колодами.
Помилка №4 – обробка внутрішніх стін
Будинки з колоди можна утеплювати тільки з зовнішньої сторони. Порушувати це правило не варто. Лише теплоізоляція фасаду дозволить створити комфортну температуру в будинку. Утеплення з внутрішньої сторони загрожує появі конденсату і намокання дерева. В результаті зовнішні стіни будуть промерзати, а в приміщеннях вологість повітря підвищиться. Це призведе до порушення мікроклімату в будинку.
Утеплення фасаду дерев’яного будинку, навпаки, має свої переваги:
стіни додатково захищені від впливу атмосферних опадів;
внутрішній простір не зменшується;
відсутня необхідність в переміщенні меблів;
проста схема монтажу;
покращена звукоізоляція.
Помилка №5 – застосування м’якого матеріалу
Фасад не варто утеплювати виробами у вигляді м’яких плит або рулону. На вертикальній поверхні така теплоізоляція через деякий час провисне і з’їде вниз. Між обшивкою і утеплювачем виникнуть щілини. Використовувати бажано жорсткі плити, які не змінять своєї форми довгі роки.
Гнучкі мати більше підходять для утеплення підлог або міжповерхових перекриттів. М’які плити на горизонтальній поверхні не зможуть провиснути.
Утеплення зовнішніх стін дерев’яного будинку нескладно виконати самостійно. Головне-дотримуватися технології монтажу, не допускати помилок і визначитися з матеріалом для теплоізоляції. Тоді вдасться не тільки зберегти в будинку тепло, але і прикрасити зовнішній вигляд дерев’яної споруди.
Каждый хозяин делает свое жилье максимально комфортным к проживанию. Для этого покупают дорогую технику, изысканную мебель и декор. В погоне за внешней красотой часто забывают о главном – чистом и свежем воздухе в помещении. Находиться в непроветриваемой комнате неприятно, а длительное пребывание может повлечь за собой проблемы со здоровьем. Рекуператор улучшает качество воздуха, делает дом безопасным и экономит средства владельца.
Что такое рекуператор
На сайте https://heatrecovery.shop/ продаются специальные элементы для вентиляционных систем, которые носят название рекуператоров. Эти компоненты вставляются в готовую разводку для энергосбережения и постоянного доступа чистого воздуха без необходимости открывать окна. Рекуператоры применяются в частных домах, квартирах и коммерческих помещениях.
Для жилых комнат используют компоненты двух типов:
роторный;
пластинчатый.
Рекуператоры для стабильной работы требуют всего несколько ватт. При этом они сохраняют тепло в помещении, фильтруют воздух и поддерживают стабильный показатель влажности. Устройства легко монтируются, бесшумно работают. Рекуператоры просты в обслуживании, а для смены элементов вентиляционной системы, всегда можно зайти на страницу https://heatrecovery.shop/rekuperacia и выбрать все необходимое.
Для чего покупают рекуператоры
Устройства выполняют сразу несколько функций, дополняя комплекс техники для дома. Рекуператоры предназначены для:
непрерывной подачи свежего воздуха. Нет необходимости открывать окна, запуская шум и грязь с улицы;
защиты от пыли и других примесей, которые попадают в квартиру извне. Устройство оборудовано мощными фильтрами, способными очистить воздух возле расположенной по соседству строительной площадки или автомагистрали;
экономии средств для отопления жилища. Рекуператоры выпускают воздух из помещения, но при этом задерживают тепло. После установки оборудования уменьшается необходимость в частом включении отопительной системы;
предотвращения плесени на стенах, посредством регулярного проветривания;
увлажнения воздуха в случае слишком сухого климата.
Рекуператор – важная часть любого дома, где заботятся о здоровье семьи. Устройство можно установить в новых постройках и старых помещениях. С небольшим апгрейдом в квартире существенно улучшится микроклимат, и повысится качество жизни.
Строительные влагомеры представляет собой электронный аппарат и используются в измерении количества влаги в необходимом материале. Влагомер строительных материаловпозволяет проконтролировать состояние разных материалов от дерева до зерна. Их используют, как в быту, так и в сельскохозяйственных предприятиях. Влагомер строительных материалов применяется для решения следующих задач:
Для проверки уровня влажности древесины при изготовлении мебели.
Для контроля уровня влаги в строительных сыпучих материалах.
Помогает определить направления потоков воздуха.
Сфера применения строительных влагомеров
Для оптимальной работы предприятия необходимо использовать влагомеры строительных материалов. Некоторые строительные материалы, такие как дерево или сыпучие материалы (цемент, песок) имеют свойство впитывать в себя влагу и тем самым ухудшаются их базовые свойства.
Самостоятельно определить процент содержания влаги, который может негативно повлиять на характеристики материалов, практически невозможно и для этого необходимо прибегнуть к помощи влагомера строительных материалов. Для правильной эксплуатации строительных материалов необходимо поддерживать минимальную влажность. Иименно поэтому важно использовать прибор, который с высокой точностью определит требуемые показатели и позволит предотвратить применение некачественных материалов и возможные аварийные ситуации.
Влагомер строительных материалов
Влагомер строительных материалов контролирует показатели при использовании сушильных аппаратов, в частности, при сушке древисины.
Напомним, что если уровень влаги в деревянных заготовках будет превышать допустимую норму, то готовые изделия начнут портиться, деформироваться. Сыпучие строительные материалы могут заплесневеть или потерять свойства от большого количества влаги в них.
Влагомеры часто используются в сфере строительства. К примеру, когда строитель заливает бетонный пол необходимо дать ему настоятся. Если потревожить его раньше необходимого, он будет испорчен. Это касается и других строительных процессов, включая поклейку обоев или оштукатуривание стен.
Также строительные влагомеры необходимы в изготовление бетонных изделий. Из-за повышенного количества влаги бетонные плиты, тротуарные плитки и столбы могут трескаться и рассыпаться. Если же знать процентное соотношение влажности бетонного сооружения, оперативно можно принять решение о демонтаже изделия.
Используя небольшой и компактный прибор влагомер, можно сохранить драгоценное время и не портить строительные материалы.
Поршневой компрессортип технического оборудования, которое поставляет сжатый воздух на пневматический инструмент. Кроме сжатого воздуха устройство предназначено для подачи различных рабочих жидких составов. Зачастую он подает хладагенты и промышленные маслянистые жидкости.
По какому принципу работает поршневой компрессор
Компрессор поршневой состоит из следующих конструктивных элементов:
поршень;
цилиндр;
система клапанов, нагнетающих рабочую среду (впускной и выпускной).
Оборудование может иметь один или два поршня. Их количество влияет на мощность и эффективность работы самого устройства. В современных модификациях имеются автоматические детали, предназначением которых является самостоятельное регулирование мощности агрегата во время технического процесса. От этого будет зависеть значение давления в трубном канале. Регулировать давление можно при помощи изменения скорости вращения вала оборудования.
Нагнетание рабочего пространства осуществляется движением поршневого элемента. Он начинает двигаться при помощи кривошипно-шатунного механизма. В результате этого рабочая среда подается по трубе под определенным давлением. Технологический процесс осуществляется по такой схеме:
разрежение рабочей среды после движения поршня в правую сторону;
всасывание газа или жидкости в цилиндр через входное отверстие;
возвратное движение поршня с последующим нагнетанием среды;
закрытие входного отверстия, открытие выходного для выпуска среды в пневматический инструмент.
Высокой скоростью работы обладают электрические поршневые компрессоры, которые относятся к современным моделям.
Разнообразие поршневого воздушного компрессора и его преимущества
Поршневой воздушный компрессорна рынке промышленных агрегатов встречается в самых различных модификациях. Модели различаются между собой количеством компрессорных установок, поршней, а также необходимостью заливания маслянистых составов. Условно все оборудование можно разделить на такие виды:
одинарный или двойной (зависит от количества используемых цилиндров);
масляный или без масляный (присутствие или отсутствие смазочного состава);
особенности расположения цилиндров (вертикальный, горизонтальный);
количество ступеней (одна, несколько);
с прямым или ременным приводом.
Для изготовления корпусной части оборудования используется чугун. Иногда он может заменяться другими материалами.
Агрегаты имеют несколько положительных сторон, которыми выделяются среди своих конкурентов. К ним относятся доступная ценовая политика, простота технического обслуживания и возможность использовать оборудование под высоким давлением рабочей среды.
Виконання робіт із прокладанням електромереж та забезпеченням всім необхідним – важливе завдання для будівельників та майстрів, що опікуються ремонтом як у приватному секторі, так і в комерційному будівництві. Вимоги до електрообладнання, прокладеної кабельно-провідникової продукції та інших елементів електромереж зростають. Вимагаються повний і якісний контроль, стабільне живлення і безпека у користуванні. У онлайн-магазині «Італ-Техно» є необхідні матеріали та прилади, спеціальне обладнання для облаштування електромережі, а також їх комутаційного та розподільчого устаткування.
Все, що потрібно електрикові для створення ефективної мережі
Для прокладення якісної мережі потрібно відповідне оснащення для спеціаліста з монтажу. Тут немає дрібниць, і кожна частина електромережі і деталь для її устаткування має свою функцію. Для створення міцних, надійних та довготривалих у використанні з’єднань використовують кабельні наконечники – силові та стандартні, в ізолюючому корпусі чи у звичайній трубці з діелектричного матеріалу.
Ці деталівикористовують для завершення організаціїз’єднанькабелів та провідників для різної номінальної напруги та застосування.В асортименті пропонованої продукції кабелі:
багатожильні – до 12 і більше жил;
екрановані/неекрановані;
з круглим і плоским перерізом.
Весь цей асортимент разом із кабельними стяжками (хомутами) складає основу електромережі. Також неможливо уявити прокладання та налаштування мережі без контрольно-вимірювальних приладів і їх інфраструктури:
амперметри, вольтметри;
вимірювальні трансформатори струму;.
шунти;
шкали вимірювання.
Забезпечити якісне освітлення та підключення допоможуть вимикачі, різноманітні настінні перемикачі для контролю живлення. Роботи з облаштування під’єднання до зовнішньої мережі та якісного розподілу неможливі без підключення модульних електрощитів або щитовихдля автоматичних вимикачів.
Для професійної роботи та потужної мережі промислового рівня знадобляться тролейний шинопровід або кабелепровід та силові ізолятори.
Металеві шафи для зберігання та захисту регулюючого обладнання – важлива одиниця забезпечення якісного енергоживлення будинку чи офісу, промислового об’єкта.
Все це обладнанняє в асортименті та може бути придбане замовленням в одному місці – онлайн-магазині «Італ-Техно». Тут є практично весь спектр необхідних матеріалів для електротехнічних робіт і професійного обслуговування електричних мереж.
Які вимоги висуваються до гаражу? Він повинен добре захищати автомобіль від злому і холоду, швидко відкриватися і закриватися, по можливості вписуватися в ландшафтний дизайн ділянки. Тому при облаштуванні гаража особливу увагу надають воротам. Напевно, Ви знайомі і з орними, і з розсувними воротами. Вони досі користуються попитом, але програють підйомним механізмам в зручності. Саме на останньому типі конструкцій і зупинимося. Детально вивчимо, які бувають ворота для гаража, що відкриваються вгору, в чому їх переваги, які є недоліки, і що важливо враховувати при виборі.
Переваги та недоліки підйомних воріт
Щоб краще зрозуміти переваги підйомних воріт, необхідно б коротко знати особливості інших механізмів. Орні гаражні ворота ми всі бачили і добре знаємо, як вони працюють. Це максимально надійна і проста в експлуатації і монтажі конструкція. Виготовити розпашні ворота можна практично під будь-який отвір. Головний мінус-необхідність передбачити достатню кількість місця перед гаражем для відкриття стулок. При відкриванні дверей всередину бічні стінки гаража залишаються незадіяними під зберігання. Проблему місця вирішує відкатної механізм, але у нього не все добре з теплоізоляцією, а якщо раптом його заклинити, то відкрити ворота буде складно.
Підйомні гаражні ворота увібрали в собі переваги і орних, і відкатних механізмів:
ворота при відкритті виявляються під стелею, тому не треба передбачати місце ні поруч з гаражем, ні збоку. Конструкція не забирає корисний простір;
відмінні протизламні якості;
хороші теплоізоляційні якості, так як більшість полотен виготовляється з сендвіч-панелей;
достатня різноманітність кольорів і дизайну. Поверхня може бути гладкою і рельєфною, мати металеві декоративні вставки або імітувати структуру дерева.
Мінуси гаражних воріт, що відкриваються вгору:
підйомний механізм “з’їдає” від 10 до 25 сантиметрів простору над отвором;
при ручному управлінні зменшується висота отвору. Зменшення незначне, але все ж його варто враховувати.
Види підйомних воріт
Підйомні гаражні ворота можна поділити на наступні типи:
підйомно-поворотні-це ворота з цільним полотном, яке при відкриванні спочатку повертається майже в горизонтальні положення і по напрямних «йде» під стелю;
секційні ворота-конструкції, в яких полотно складається з секцій приблизно по 50 см кожна. При активації механізму підйому секції одна за одною затягуються під стелю, в результаті все полотно виявляється паралельним йому;
рулонні ворота-нагадують ролети. Складаються з численних ламелей, які при відкриванні воріт намотуються на вал і ховаються в коробі над отвором, причому короб може розташовуватися як всередині, так і зовні гаража.
Детальніше плюси і мінуси шкірного типу воріт розглянемо нижче.
Підйомно-поворотні ворота
Це найпростіший тип конструкції. Полотно воріт приводитися в дію за рахунок важеля і шарнірного механізму, повертається під кутом всередину гаража і по напрямних зсувається під стелю, здійснюючи в результаті поворот на 90 градусів. Полотно незбиране, не поділено на секції, а рама виготовляється з труб квадратного перетину.
При виборі звертайте увагу не тільки на товщину металу, але і на конструкцію підсилень, від цього безпосередньо залежить міцність полотна в цілому, його взломостойкость і стійкість до механічних пошкоджень. Не варто вибирати ворота, грунтуючись тільки на товщину металу, метал – це тільки частина конструкції. Як правило, підйомно-поворотні ворота виготовляються з металу і не утеплені. На відміну від секційних воріт, полотно яких виготовлено з сендвіч-панелей, дана конструкція часто залишається неутепленою. Можна зробити ворота більш “теплими”, використавши легкий утеплювач товщиною більше 20 мм.але варто розуміти що примикання полотна до рами, в силу конструкції, може продувати.
Підйомний механізм може бути влаштований одним з таких способів:
з пружинами-більш простий, надійний, а тому і більш поширений тип конструкції. Важіль приводити в дію пружини і шарніри, ворота відкриваються і закриваються, виключається випадкове блокування механізму. Це довговічні конструкції, якщо, звичайно, напрямні були змонтовані правильно, а пружини-коректно відрегульовані;
з противагою (може бути кілька) – конструкція зручніше в експлуатації, якщо полотно важке. Противаги кріпляться до рами через трос.
Це все стосується механічного управління воротами. Також ворота можна оснастити автоматикою, щоб можна було управляти ними, просто натиснувши на кнопку. Це здорожує конструкцію, але і робить експлуатацію більш комфортну.
Плюси підйомно-поворотних воріт:
найкращі зламостійкі якості серед всіх підйомних воріт, так як маємо справу з надійним монолітним полотном, яке найскладніше пошкодити. Більш того, система блокується зсередини, тому потрапити в гараж можна, якщо тільки зробити отвір в самих воротах, а це складно і шумно;
компактність при відкриванні, тому встановити конструкцію можна практично в будь-якому гаражі;
можливість додаткової теплоізоляції і декору на свій розсуд;
відносно простий і швидкий монтаж;
простота в експлуатації, можливість встановити автоматику.
З мінусів відзначимо:
погана ремонтопридатність. При серйозному пошкодженні частини полотна доведеться повністю його міняти-обійтися заміною лише однієї з секцій не вийде;
між полотном воріт і отвором обовязково залишаються щілини, які бажано приховати ущільнювачем, якщо гараж опалюється і / або утеплений;
дані ворота, як і інші підйомні механізми, можуть бути встановлені тільки в прямокутні відчини, причому дуже важливо, щоб в гаражі не було перекосів-вимоги до геометрії самої споруди досить жорсткі;
механізм краде приблизно 20 см висоти гаража, це варто врахувати при проектуванні;
автомобіль необхідно залишати за 1,5-2 м від воріт перед відкриванням.
Секційні ворота
Полотно складається з секцій висотою приблизно по 50 см, з’єднаних між собою шарнірами. За рахунок останніх полотно досить легко згинається і затягується під стелю, а потім точно так же повертається назад. Кількість шарнірів визначається шириною полотна, але мінімальне їх число-3, завдяки чому забезпечується достатня міцність і жорсткість конструкції.
Конструкція секції може бути виготовлена наступним способом (мова йде про спосіб з’єднання внутрішнього і зовнішнього листа секції між собою):
за допомогою з’єднання листів в замок і формування замкнутого контуру. Даний варіант робить секцію більш міцною і стійкою до ударних навантажень і розшарування. У закритому стані полотно перетворюється фактично в єдине ціле. Така конструкція хороша своєю міцністю і довговічністю;
з терморозривом. Даний варіант передбачає що зовнішній і внутрішній листи не стикаються один з одним і заведені в пінополіуретан, що покращує теплоізоляцію.
Незалежно від нюансів конструкції між секціями завжди використовується ущільнювач, який повинен звести нанівець продування і доступ холодного повітря. Ущільнювач ставиться також і під вертикальні напрямні, що додатково покращує теплоізоляцію.
При підйомі полотно рухається уздовж напрямних, вертикально закріплених в отворі, — це своєрідні рейки. На стелі також розташовуються напрямні, перехід від вертикальних до горизонтальних напрямних повинен бути плавний, щоб секції вільно рухалися. Зв’язкова ланка між полотном і рейками-ролики. Крім того, конструкція секційних воріт також включає балансувальний механізм, що забезпечує підйом і опускання конструкції без перекосів. Крайня стельова шина-обмежувач, який не дозволяє воротам ні за яких обставин «зійти з рейок».
Підйомний механізм може бути влаштований наступним способом:
торсіонні пружини, які ставлять над отвором. Це зносостійкий і довговічний варіант, який витримує більшу кількість відкривань і більшу вагу полотна. Також торсіонні пружини легше регулювати, щоб домогтися найбільш щільного прилягання полотна при закриванні;
пружини розтягування ставлять з боків від відчину, у вертикальних напрямних. Це більш просте рішення, але в плані довговічності воно не поступається торсіонному механізму. Згодом пружини можуть розтягуватися, внаслідок чого буде потрібно додаткове регулювання.
Секційні ворота можуть відкриватися вручну або автоматично.
Секційні ворота можуть бути як холодними, так і теплими. Останні відрізняються наявністю шару утеплювача (пінополіуретан, мінеральна вата) між внутрішнім і зовнішнім листом металу, виходить класична сендвіч-панель. Теплі ворота встановлюються в опалювальних гаражах. Товщина шару утеплювача може істотно варіюватися. Наприклад, один зі світових лідерів з виробництва гаражних воріт Hörmann пропонує полотна з товщиною 42 або 67 мм.теплоізоляцію можна додатково поліпшити за допомогою ущільнювача контуру ThermoFrame. Він виключає містки холоду і утворює повітряні камери завдяки чому досягається відмінна теплоізоляція. Такі ворота придатні навіть для експлуатації в північних регіонах.
Для теплих гаражів краще вибрати енергоефективні ворота товщиною 67 мм
В якості металу використовують, як правило, нержавіючу або оцинковану сталь, яка може бути декорована яким завгодно способом. Згаданий вище виробник Hörmann пропонує масу варіантів кольорів, роблячи акцент на імітаціях поверхні дерева, а щоб отримати максимальну схожість, можна вибрати не просто гладку поверхню, а панелі з характерним рельєфом. Також можливо використовувати декоративні вставки: з блискучого металу, під дерево, світлопрозорі елементи. Особливо ефектно виглядають ворота, велика частина яких виконана з прозорих вставок. Природно, це не масовий варіант, а скоріше рішення для салонів і виставкових центрів.
Переваги секційних воріт:
високі показники теплоеффектівності для утеплених полотен. Шумоізоляція також на непоганому рівні;
хороша взломостойкость. Мало того, що сталевий лист не дуже добре піддається злому, так ще й установка замків дозволяє треба захистити майно. У воротах Hörmann додатково є запатентована механічне блокування воріт, щоб зловмисники не могли розкрити ворота з вулиці;
економія місця. Система займає небагато місця, а автомобіль може під’їджати впритул до воріт, на відміну від підйомно-поворотних конструкцій;
можливість встановити електропривод і приводити ворота в дію простим натисненням кнопки;
надійність і довговічність;
безпека. Відповідальні виробники оснащують ворота функцією блокування закриття полотна, якщо під ним виявлено перешкоду;
стійкість до вітрів силою до 35 м / з;
ремонтопридатність. У разі чого замінити можна одну або кілька секцій, що швидше і дешевше, ніж заміна всього полотна.
Мінус:
ціна. Секційні ворота обходяться дорожче, ніж багато інших моделей воріт;
точність монтажу. Якщо орні ворота ще не так вимогливі до геометрії відчину, тому що встановлюються з рамою, то до установки секційних воріт потрібно підійти більше відповідально. Монтаж краще довірити професіоналам.
Що стосується розміру секційних воріт, то є ряд стандартних конфігурацій. Найпопулярнішим вважається полотно 3 х 2,5 метра, що є оптимальним і комфортним варіантом для гаража на одну машину. Природно, можна замовити виготовлення воріт за індивідуальними розмірами, але варто брати до уваги граничні значення: для воріт з пружинами розтягування це 3000х2500 мм, для воріт з торсійними пружинами – 6000 х 2250 мм.
Виготовлення воріт нестандартних розмірів на замовлення займає годину і коштує дорожче. Тому деякі практичні власники гаражів воліють заздалегідь передбачити розмір отвору і замовити готові ворота з наявності на складі, або відповідно до їх розмірами скорегувати розмір отвору в гаражі, наприклад, заклавши зайве піноблоками або цеглою. Якщо отвір менше стандарту, то в даному випадку можна встановити ворота більшого розміру. Монтаж проводитися внакладку зсередини отвору і якщо пристінків і перемички для монтажу досить, то даний варіант цілком допустимо. В крайньому випадку монтажники підрізають секції стандартних воріт, що обходитися дешевше, ніж замовляти ворота за індивідуальними розмірами.
Рулонні ворота
Тут використовується принцип ролет. Полотно воріт складається з тонких стулок, конструкція досить гнучка, тому легко намотується на вал, розташований вгорі відчину і прикритий коробом. Саме полотно виконують з алюмінію або сталі, в залежності від вимог використовується різний ролетний профіль. Для опалювальних гаражів використовують пенозаполненний профіль, для тих, що виходять на вулицю, — екструдований профіль, який добре переносити механічні дії, краще чинити опір злому і більш стійкий до негативних факторів навколишнього середовища.
Сталь міцніше алюмінію, краще переносити механічні та погодні дії, але і коштує дорожче. Якщо в гаражі зберігається дорогий автомобіль, то можна замовити ворота з броньованої сталі. Однак це все не означає, що алюміній поганий – він також відмінно справляється зі своїми завданнями.
Рулонні ворота можуть бути теплими і холодними. Теплі виготовляються з сендвіч-панелей, холодні можуть мати вентиляційні або оглядові вставки.
Полотно піднімається вгору по напрямних, розташованим по обидва боки отвору. Вал, на який намотується полотно, прикривається захисним коробом. Якщо ворота невеликі, то можна використовувати ручне управління, в іншому випадку простіше оснастити систему автоматикою.
Залежно від необхідності ворота можна оснастити сигналізацією, пристроєм дистанційного керування, додатковим замикаючим пристроєм.
Залежно від типу монтажу рулонні ворота бувають:
накладні (зовнішні) – захисний короб встановлюється над воротами з зовнішньої або внутрішньої сторони. Це найбільш простий в плані монтажу варіант, тому і використовується найчастіше;
вбудовані-захисний короб встановлюється у верхній частині всередині отвору, що важливо при необхідності зберегти зовнішній вигляд фасаду. Додатковий бонус-захист всіх внутрішніх елементів від опадів. Мінус-крадеться висота отвору, а для деяких гаражів це критичний мінус;
Плюси ролетних воріт:
займають дійсно мало місця, менше інших підйомних конструкцій;
відмінний зовнішній вигляд, різноманітність кольорів і фактур, є можливість виконати полотно під дерево;
доступна ціна;
невисока вага, тому не буде створюватися додаткове навантаження на стіни і перекриття;
практичність і безперебійність роботи. За умови грамотного монтажу проблеми з льодом і заклинюванням відсутні в принципі;
надійність і довговічність;
висока швидкість монтажу, його відносна простота;
ролетні ворота швидко відкриваються і закриваються, а при наявності автоматики зробити це ще простіше і швидше.
Мінус:
не найвищі показники теплоізоляції серед підйомних воріт, вони тримають тепло гірше, ніж аналоги;
не найвищий рівень безпеки. Краще оснастити ворота охоронною сигналізацією, або ставити їх на території, що охороняється. В іншому випадку придивіться до секційних воріт із захистом від злому;
обмежені можливості дизайну. Так, вибрати є з чого, але це тільки колір і фактура-такого розмаїття, як, наприклад, для секційних воріт ви не побачите;
немає можливості встановити хвіртку у ворота.
Спосіб управління
Побічно ми вже порушували це питання в попередніх пунктах. Тепер узагальнимо. За способом управління гаражні ворота бувають:
з ручною системою управління, коли відкривати і закривати доводиться, застосовуючи власну силу. Особливо напружуватися все одно не доведеться, так як підйомні механізми будь-яких воріт беруть на себе основне навантаження. Такі ворота коштують дешевше, багато хто вважає їх більш надійними;
з електроприводом, який бере все навантаження на себе. Це зручно, а в разі відсутності електроенергії їх можна легко відкрити і закрити вручну, головне щоб був додатковий вхід в приміщення для розблокування автоматики. Альтернатива-наявність джерела резервного живлення. Залежно від способу управління автоматичні ворота можуть бути:
з кнопкою, яка розташовується на стіні. Не найкращий варіант як з точки зору безпеки, так і з точки зору зручності. Щоб відкрити ворота, доведеться виходити з машини. Такий варіант годиться тільки в якості резервного на випадок втрати пульта ДУ;
з пультом ДУ, який передає сигнал на привід воріт. Відкривати і закривати ворота можна з машини або з дому – головне, перебувати в зоні дії приймача. У такій зручності криється і головний мінус-дешева автоматика часто не оснащена системами кодування і можна легко перехопити сигнал, тому краще вибирати найбіль безпечні системи європейських виробників. Бажано мати пульт з можливістю змінювати частоту передачі сигналу, так як якщо кілька пристроїв близько один до одного будуть працювати на одній частоті, то вийде повна плутанина, а це цілком можливо при наявності автоматичних воріт у сусідів по ділянці;
з управлінням через смартфон. Тут використовується не радіо-сигнал, а супутниковий зв’язок. Додаток дозволяє також переглядати актуальний стан гаражних воріт. Зручно, адже не доведеться мати ще й пульт, функціонально, але дорого.
Розмір підйомних гаражних воріт
Визначитись з розміром відчину і воріт необхідно ще на етапі проектування гаража, а відштовхуватися варто від кількості машин і їх розмірів. Висота воріт повинна бути мінімум на 20 см більше, ніж висота авто. Зробіть запас, якщо підозрюєте, що в майбутньому будете встановлювати багажник зверху авто. Мінімальна висота – 2 м.
Для одного легкового автомобіля підійдуть ворота шириною 2,5-2.7 м, для мікроавтобуса – 2,7 – 3 м, для двох авто-5 м, для мотоцикла-2.3 м.
Мінімальний розмір секцій-2*1,8 м, максимальний – 5 * 3 м, але деякі роблять і 6 * 3 м.
Мінімальний розмір підйомно-поворотних воріт-2,25 * 1,92 м, максимальний – 5 * 2,125 м;
Мінімум для ролетних воріт-2 * 1,5 м, максимум – 6 * 5 м.
При покупці звертайте увагу на наявність захисного покриття, що перешкоджає корозії. Також звертайте увагу на показники взломостойкости і не забувайте про гарантію, яка повинна бути не менше 5 років. Hörmann, наприклад, дає гарантію 10 років, що вже говорити про якість і відповідальність за свою продукцію.
Ремонт багато хто називає стихійним лихом. Якщо покликати на допомогу неписьменних виконавців, то ремонт дійсно ризикує перетворитися на катастрофу. В епоху Інтернету, здавалося б, знайті професіонала не повинно становити особливих труднощів – звідусіль сиплеться реклама, можна пошукати відгуки і навіть глянути приклади робіт. Проте, кількість господарів, яким зробили неякісний ремонт, не зменшується, а кількість тих, хто потрапив на шахраїв, віддав гроші і так і не отримав послугу, взагалі збільшується. Так як же знайти майстра для ремонту квартири, щоб отримати очікуваний результат? Про це і поговоримо.
Ремонт квартир в Москві від Никона Строй
Компанія Никона Строй виконує чорновий, косметичний, капітальний і дизайнерський ремонт квартир в Москві з гарантією 5 років. Фахівці складають прозорий Кошторис, виконують роботи точно в строк і пропонують знижки на будматеріали завдяки співпраці з чисельними постачальниками. У штаті компанії працюють професіонали своєї справи, які використовують сучасні технології. Після ремонту буде вивезено все будівельне сміття. Оплачувати послуги можна в розстрочку.
Де шукати?
Це питання №1. Реклама, дошки оголошення, сарафанне радіо, приватні майстри і великі фірми – варіантів і пропозицій маса. Скрізь є свої підводні камені.
Поради від знайомих. Часто сарафанне радіо називають ідеальним способом знайти робітників для ремонту квартири. Але не все так просто. Ваш сусід, родич, знайомий може бути не в змозі дати адекватну оцінку виконаним роботам. Багато людей приймають поганий ремонт за хороший, тому що не знають, як повинен виглядати по-справжньому якісний результат. Якщо вам когось рекомендують, сходіть в гості, подивіться самі, як ці майстри зробили ремонт. В ідеалі, щоб після робіт пройшло близько року-тоді спливають багато недоліків. Зверніть увагу на стики шпалер, край плитки, запитаєте, який ремонт виконувався – капітельний або косметичний. Також уточніть, чи були дотримані терміни, чи не виникали конфлікти, як вирішувалися спірні ситуації.
Велика фірма по ремонту. Такі є, в основному, в містах-мільйонниках. Як правило, у них в наявності гарний сайт, де можна подивитися приклади робіт, ціни, види послуг та іншу інформацію. Головний плюс-наявність юридичної адреси та офіційного договору. Однак фірми бувають різні, є і ті, які ставлять роботу на потік в поганому сенсі цього слова. Вони зацікавлені взяти якомога більше замовлень, виконати їх якомога швидше, а тут без халтури не обійтися. Бажано вивчити відгуки в Інтернеті і побувати на майже готовому об’єкті у виконроба, який буде займатися ремонтом. Знайти можна порядних виконавців-головне не лінуватися шукати інформацію.
Сервіси з підбору фахівців. Таких зараз дуже багато, а найпопулярнішими можна вважати YouDo, Profi.ru, Ремонтник в.РП. Є і маса подібних, але працюють вони всі за схожим принципом. На ресурсі можна знайти майстра для виконання певних робіт, для цього передбачений зручний пошук і фільтри. До майстра можна звернутись безпосередньо, вивчивши його портфоліо і приклади роботи. Можна створити заявку і очікувати пропозиції від майстрів, порівнюючи кошторису. Це досить зручний спосіб знайти виконавця, тим більше що відгуки та фото на таких ресурсах чесні. При аналізі кошторису не поспішайте звертатися до того, хто вказав меншу підсумкову вартість – можливо, ця людина, просто не дописавши частина робіт, але при цьому цінник у нього зовсім трохи нижче, ніж у інших.
Instagram. Так, соціальна мережа дуже добре допомагає шукати фахівців в різних сферах, в т.ч. в ремонті. Знайти майстрів у своєму місті буде нескладно, а на сторінках ви побачите безліч фото і відео – в цьому вся суть Instagram. Варіант пошуку відмінний, тільки не звертайтеся до перших-ліпших. Порівнюйте, спілкуйтеся, задавайте питання.
Авито. Безкоштовні дошки оголошень-не найкращий спосіб шукати майстра. Це схоже на оголошення на стовпах і в газетах. Вибрати допоможе тільки інтуїція-вже дуже багато халтурників розміщують там оголошення. Нормальні майстри там теж є, тільки сил і часу на їх пошуки під чимало.
Дизайнер. Якщо ви робите Капітальний ремонт по дизайн-проекту, то дизайнер точно покаже вам хорошу будівельну бригаду, з якою він вже співпрацював і який може довіряти реалізацію своїх задумів. Цінник гуманним не буде, зате ремонт обіцяє бути максимально якісним. Головне-знайти хорошого дизайнера.
Не зупиняйтеся на пропозиції тільки однієї бригади – Порівняйте мінімум 3 варіанти, особливу увагу на Кошторис, точніше на перелік робіт, які входять у вартість. Шукайте додаткову інформацію по кожній з бригад, вбиваючи в пошуковик назву організації. Є сайти, де можна знайти чесні відгуки з фото.
Деякі бригади виставляють фотографії ремонтів, які їм не належать. Якщо є сумніви, не завадить пошук по картинках. Приватні бригади, звичайно, можуть взагалі не мати портфоліо. У цьому випадку у майстрів можна запитати контакти попередніх замовників. Справжнім профі приховувати нічого-телефони вам повинні дати, а ви вже зможете зателефонувати і все уточнити.
На сайті бригади / фірми завжди уважно дивіться в розділ контактів. Дуже бажано, щоб були не тільки телефони, але і адреси офісу. Запорука мінімальної кількості проблем або ж їх відсутності-підписання договору, оскільки засну домовленість легше порушити без наслідків.
Нарватися на халтурників, на жаль, можна в кожному з перерахованих вище варіантів. З іншого боку, у всіх випадках можна знайти хорошого майстра. Головне-вміти правильно оцінювати і ставити правильні питання.
Перша зустріч
Ви знайшли кілька кандидатів, тепер належить з ними поспілкуватися. По-перше, нормальний майстер ніколи не зможе порахувати Кошторис, особисто не побувавши на об’єкті, тому в квартиру він точно прийде, ось тут і оціните його поведінку і професіоналізм:
зацікавленість. Бувають майстри, які поводяться так, ніби це ви повинні умовити їх взяти замовлення. З такими людьми працювати буде складно. Майстер повинен бути готовий до роботи, цікавитися об’єктом, ставити питання, відповідати на ваші запитання, пропонувати варіанти;
грамотність. Про професійну підготовку говорити не тільки документ про освіту, а й ті, які питання задає майстер. Хороший майстер задасть масу питань, зможе прочитати креслення, підготовлені дизайнером, вчасно вказати на неточності, обговорити розбіжності;
мобільність. Ремонт-це не тільки обробка, але і чорнові роботи, оцінити якість яких складно, якщо ви не буваєте на об’єкті кожен день. Обговоріть можливість робити фото і відео на кожному етапі.
Окрему увагу приділимо кваліфікації. Запитайте про наявність дипломів, сертифікатів про перепідготовку, додаткову освіту і т.д. важливий досвід роботи, відповіді з попередніх об’єктів.
Дуже важливо підписувати з виконавцем договір, причому якщо він складений на юридичну особу, а оплата можлива безготівковим способом, то шанси, що все закінчиться благополучно, збільшуються. Вартість виконання робіт в кошторисі і договорі повинна бути одна і та ж.Договір варто підписати до початку ремонту, в ньому прописуються всі важливі пункти, включаючи особливості прийому робіт. Наприклад, якщо проводитися капітальний ремонт, то прийом робіт краще розбити на етапи.
Бригада в роботі
Багато, хто пройшов через ремонт або за службовим обов’язком постійно з ним пов’язаність язаний, в один голос радять піти і подивитися, як працюють майстри на іншому об’єкті. На що конкретно звернути увагу:
порядок на об’єкті, інакше після ремонту доведеться робити ще один ремонт, а важливі елементи кріплення загубляться. Пол, наприклад, повинен бути укритий не просто поліетиленом, а оргалітом з ватином, а тільки вже потім – поліетиленом. Це захист не тільки від бризок фарби, але і від подряпин. Якщо на об’єкти є світильники, меблі і т.д., все це повинно бути захищене. Добре, якщо в розпорядженні бригади є будівельний пилосос, щоб прибирати об’єкт по ходу виконання робіт;
електропроводка не повинна бути монтована в діагональні штроби, кабелі повинні бути промарковані. Це врятує від багатьох проблем у майбутньому. Дуже бажано, щоб майстри виконували фото-і відеофіксацію проміжних робіт;
ім’я виконавця. У ремонтній фірмі може бути безліч виконавців. Якщо вам сподобалося, як виконана певна робота на конкретному об’єкті, дізнайтесь ім’я того, хто це зробив, і наполягайте, щоб у вас цю роботу справ ця ж людина;
субпідрядник. У бригаді може не бути вузького фахівця, наприклад, пічника, і це нормально. Тоді робітники наймають субпідрядника для виконання певних робіт. Цей нюанс варто роз’яснювати, звертаючи увагу на ті, яка частина робіт буде передана на субпідряд. У цій справі головне, щоб ваша будівельна бригада не перетворилася на посередника між вами і реальними виконавцями.
Бійтеся низької ціни
Зрозуміло, що всі ми хочемо заощадити, і нерозумно вибирати найдорожче пропозицію на ринку, але в спробах зберегти пару тисяч рублів можна витратити сотні тисяч або ж і зовсім залишитися ні з чим. Чим може обернутися занадто низька ціна (нижче, ніж в середньому по ринку):
в процесі вартість робіт збільшиться. У кошторисі, наприклад, вам вказали ціну за Укладання паркету, «забувши» згадати, що знадобиться лакування. Це буде коштувати вже додаткових грошей, і так за багатьма пунктами. Саме тому так важливо вникнути в ремонтний питання, вивчити кошторис і зрозуміти, що входити в призначену вартість. Схитрувати бригада може, змінивши метраж квартири, додавши непотрібні пункти (наприклад, установка лісів не повинна оплачуватися замовником), забувши врахувати знижку підрядника (багато фірм співпрацюють з постачальниками і отримують матеріали за нижчою ціною, що вигідно для замовника);
вартість роботи дорівнює якості. Цей варіант ще гірше. З вас дійсно візьмуть недорого, але і зроблять ремонт відповідно. Хто знає, скільки грошей піде на ті, щоб потім ліквідувати всі наслідки такого ремонту. Тому так важливо запитати про кваліфікацію, досвід, наявність необхідного інструменту;
шахраї також часто називають невелику вартість, щоб клієнт клюнув. Взявши аванс, аферисти ховаються.
Як контролювати будівельну бригаду?
Це питання вже не стосується безпосередньо вибору робітників для ремонту квартири, але також важливий. Стояти над душею, звичайно, не варто, але і байдужим залишатися не треба, інакше можуть обдурити. Які етапи потребують контролю:
Закупівля матеріалів для чорнової обробки. Робітники на вимогу повинні надати чеки, інакше можуть купити побільше, щоб перепродати, або купити дешевше, а назвати ціну вище;
приховані етапи ремонту повинні оцінюватися особисто господарем. При неможливості використовуйте фото-або відеофіксацію;
періодично варто з’являтися на об’єкті. Це і контроль всіх процесів, і дисципліна для виконавця, який може почати розслаблятися і затягувати терміни.
Коли закінчуються приховані роботи (прокладка електропроводки, чорнова обробка і т.д.), можна підписати акт прийняття робіт. Це убезпечить вас в майбутньому, так як в разі проблем з комунікаціями відповідальність нестиме Виконавець. При виявленні недоліків вони описуються в акті, призначається термін їх ліквідації.
Остаточний акт прийому підписують обидві сторони. Ця дата вважається фіналом ремонту і початком гарантійного терміну. Умови і термін гарантії прописуються в договорі. Протягом гарантійного терміну Виконавець виправляє всі недоліки безкоштовно.
Захисні рукавички є невід’ємною частиною засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). Застосовуються в різних галузях промисловості, щоб уникнути травмування в процесі роботи. Для робітників рукавички є свого роду другою шкірою, яка дозволяє їм поводитися з небезпечними матеріалами, хімікатами та інструментами. Використання захисних рукавичок допомагає робітнику точно і вправно виконати поставлені завдання на виробництві або будівельній ділянці, не боячись отримати травму.
Класифікація захисних рукавичок
Як і інше захисне спорядження, Рукавички не є універсальним продуктом. Щоб бути в безпеці, робітники повинні використовувати певний вид рукавичок, придатних конкретно для даної роботи.
Різноманітність захисних рукавичок
Залежно від діючих ризиків вибір рукавичок підпорядковується ряду стандартів:
Стандарти ЗІЗ для рук
ГОСТ Р 12.4.246-2008 ССБТ «Засоби індивідуального захисту рук. Рукавичка. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань.»
ГОСТ 12.4.183-91 ” Система стандартів безпеки праці (ССБТ). Матеріали для засобів захисту рук. Технічні вимоги.»
ГОСТ 20010-93 ” Рукавички гумові ТЕХНІЧНІ. Технічні умови.»
ГОСТ EN 511-2012 ” Система стандартів безпеки праці (ССБТ). Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички захисні від холоду. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань.»
ГОСТ Р ЕН 374-2009 ” Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички, що захищають від хімікатів і мікроорганізмів. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань.»
ГОСТ EN 388-2012 ” Система стандартів безпеки праці (ССБТ). Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички захисні від механічних впливів. Технічні вимоги. Методи випробувань.»
ГОСТ EN 407-2012 ” Система стандартів безпеки праці (ССБТ). Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички для захисту від підвищених температур і вогню. Технічні вимоги. Методи випробувань.»
Найважливішим фактором є етап вибору матеріалу, з якого виготовлені рукавички і ступеня захисту, яка забезпечує цей матеріал.
Види захисних рукавичок
Всі рукавички, в залежності від ступеня стійкості до досліджуваного ризику діляться на:
Рукавички від механічних впливів (EN 388);
Рукавички для захисту від дії підвищених температур (EN 407);
Рукавички для захисту від впливу хімічних речовин, агресивних середовищ і мікроорганізмів (EN 374);
Рукавички для захисту від впливу знижених температур (EN 511).
Види захисних рукавичок (в залежності від матеріалу)
Бавовняний;
Нейлоновий;
Брезентові (Галиці);
Суконний;
Гумовотканинні;
Рукавиці-краги (спилкові);
Кольчужні (металеві);
Поліетиленовий;
Латексний;
Вініловий;
Нітрилові;
Акрилові;
Шкіряний;
Кевларові.
Від виду виконуваних робіт захисні рукавички діляться:
Для загальних робіт;
Маслобензостійкі, нефтеморозостойкие;
Господарські та КЩС-рукавички;
Краг;
Утеплені для низьких температур;
Для точних робіт;
Антиковзаючі;
Антирозрізні;
Антивібраційні;
Жаростійкий.
На виробництві і в будівництві для основних видів робіт використовують текстильні (бавовняні) рукавички з різним покриттям; для специфічних видів робіт (зварювальних, електромонтажних, в екстремальних умовах) — рукавиці-краги, НМР, антивібраційні, суконні, кольчужні, брезентові, кевларові, діелектричні. Нижче наведемо опис саме цих видів захисних рукавичок.
Бавовняний
Бавовняні рукавички є найбільш ходовими і зручними у використанні для захисту рук на виробництві та будівництві. Вони підходять для широкого спектру робіт. Вібрати х / б рукавички не складно, потрібно лише знати основні принципи технології виробництва таких рукавичок і їх характеристики.
Бавовняні рукавички
На що варто звернути увагу при покупці х / б рукавичок:
Клас в’язки;
Число ниток;
Параметр Текс (tex);
Склад пряжі;
Вага рукавичок;
Захисний покрив.
Клас в’язки
Це параметр, заснований на товщині і кількості ниток в язального полотна (кількості петель на 1 дюйм голчастої матриці ткацького верстата). Від цього безпосередньо залежить щільність готового виробу і його експлуатаційні характеристики.
Х / б захисні рукавички-класи в’язки
7 (7,5) клас-у язка зі звичайною щільністю (7 (7,5) петель на 1 дюйм). Товсті, грубі рукавички. Добре тягнуться, мають просвіти між нитками, з легкістю надягають і знімаються, відмінно захищають кисті рук від механічних пошкоджень. Кисть в таких рукавичках не потіє, дихає. Підходить для ремонтних, побутових і будівельних робіт, пов’язаних з облаштуванням ландшафтного дизайну на ділянках, кладкою цегли, бетонних і вантажно-розвантажувальних робіт.
10 клас-більше щільна в’язка з меншою товщиною нитки (10 петель на 1 дюйм) забезпечує високу чутливість і рухливість пальців. Має здатність виконувати захист рук при великих механічних навантаженнях. Міцність вище, ніж у 7 класу. Застосовуються такі рукавички на виробництві в складальних цехах, майстернях, на будівництвах при кладці цегли, монтажі трубопроводів, облаштуванні покрівлі та стін будинків, у меблевому виробництві, в саду і городі, а також при розчищенні та прибиранні території будівельної ділянки.
13 клас-щільні і тонкі рукавички (13 петель на 1 дюйм), що забезпечують рухливість руки, підвищену чутливість пальців і щільне, що повторює анатомію кисті, облягання. Рекомендовані для високоточних робіт в таких галузях: Електроніка, Електротехніка, меблеве виробництво, рослинно-тваринницькі комплекси, Ювелірні майстерні; а також в майстернях з ремонту обладнання, і для вирішення виробничих, будівельних і монтажних завдань, пов’язаних з підвищеною точністю виконання робіт.
15 клас-підвищена щільність в’язання з використанням тонких ниток (15 петель на 1 дюйм). Рукавички з високою міцністю до розрізів, розривів, дають повну свободу руху кисті. Захищають пальці від механічних пошкоджень, впливу шкідливих речовин. Підходять для високоточних монтажних і складальних робіт. Можуть бути використані як вкладиші для інших спеціальних робочих рукавичок.
18 клас-дуже тонкі і щільні рукавички. Для такого класу рукавичок використовують замість х / б нитки нейлонову або шовкову пряжу.
Число ниток
Це кількість ниток, з яких скручена пряжа. Робочі рукавички в основному в’язуться з 3-х, 4-х, 5-ти ниток (рідше з 6-ти ниток). Чим більше ниток у в’язанні, тим рукавички міцніше і щільніше, відповідно, витримують велике навантаження і довше прослужати.
Текс (tex)
ТЕКС-одиниця лінійної щільності (г/км), яка вказує вагу 1км нитки, тобто чим більше маса 1 кілометра нитки, тим вона товщі. В даний час при виробництві рукавичок використовуються імпортні волокна з 50, 100, і 150 tex, і вітчизняні — 100, 150, 200 і 250 tex.
1 tex = 1 граму на 1 кілометр нитки.
При використанні стандартної пряжі №10 Розрахунок tex буде такою:
– 1000/20 х кількість ниток у в’їхав язанні, тобто при числі ниток «4» tex рукавички буде 200, при числі ниток ” 5 ” — 250.
Склад пряжі
Бавовна-основа трикотажних бавовняних захисних рукавичок. Виробники випускають як чисті бавовняні рукавички, так і з додаванням нейлонових або поліефірних ниток для додання еластичності, економії і додаткового захисту до стирання. Для рукавичок від переохолодження використовують натуральну шерсть замість бавовни, так як шерсть витримує значні мінусові температури.
Стандартні суміші пряжі для рукавичок:
х / б 80% / 20% поліестер;
х / б 60% / 40% поліестер;
х / б 75% / 25% поліестер.
Бавовна-дорогий матеріал для пряжі, тому щільність рукавичок досягається шляхом додавання великої кількості поліестерових ниток, так як вони добре набухають, закривають пори в в’язанні і роблять її щільніше. Чим вище клас, тим менше бавовни, і більше синтетичних волокон.
Вага рукавичок
Рукавичка з 3-х ниток без ПВХ важити в середньому 27-32 грамі, з ПВХ-30-35 грам;
Рукавичка з 4 — х ниток без ПВХ переважати в середньому 34-39 грама, з ПВХ-39-44 грам;
Рукавичка з 5-х ниток без ПВХ важити в середньому 43-57 грама, з ПВХ-48-65 грам.
Чим більше вага рукавичок, тим, відповідно, більше витрачено пряжі, більше термін експлуатації, і коштують такі рукавички дорожчі.
Захисне покриття х / б рукавичок
Буває різних видів:
Точка ПВХ;
Хвиля ПВХ,
Протектор ПВХ;
Суцільна заливка ПВХ;
Покриття з латексу, нітрилу, поліуретану.
ПВХ-напилення покращує зчеплення рукавички з предметами, збільшує термін служби і характеристики міцності. Точка-ПВХ – для легких і середніх умов ремонтно-будівельних робіт. Хвиля-ПВХ і Протектор-ПВХ – для важких умов праці.
Покриття х / б рукавичок
Для захисту від бруду, скалок і прорізів рукавичку повністю покривають ПВХ або латексом (синтетичним каучуком). Латекс має масло – і бензозахисні властивості, а також великий межа міцності до стирання.
Рукавички з нітриловим покриттям забезпечують захист від хімічних речовин, а також від проникнення вологи. Призначені для робіт з металоконструкціями, будівельними і абразивними матеріалами та інструментами.
Поліуретанове покриття схоже з латексним за своїми характеристиками. Рукавички з таким покриттям мають високу еластичність, стійкість до стирання, ідеально облягають долоню. Підходять для більшості механічних робіт.
Брезентовий
Для виробництва брезентових рукавичок беруть брезент (полотно з натуральних волокон льону, бавовни або джуту) з щільністю не менше 300-900 г/м2. Нитки переплетені в матеріалі» хрест” на-хрест”, забезпечуючи тим самим міцне, щільне плетіння, стійке до великих механічних навантажень.
Застосовуються при виникненні ризиків травмування під час механічних і термічних робіт, в будівельних, вантажно-розвантажувальних роботах, для запобігання хімічних опіків при контакті з шкідливими речовинами, для захисту від крапель розплавленого металу. Носіння таких рукавиць не доставляє незручностей, дискомфорту, шкіра долоні не натирається і не потіє за рахунок широкої верхньої частини.
Брезентові рукавиці
ТЕХНІЧНІ характеристики рукавиць регламентуються ГОСТом 12.4.010-75.
Види брезентових рукавиць
Залежно від області застосування брезентові рукавиці діляться на:
Однопалі рукавиці з одним надолонником. Для будівельних (кладка цегли, монтаж арматури) і зварювальних робіт. Просочені вогнетривким складом. Щільність до 420 г / м2.
Рукавиці з двома надолонниками. Підвищена зносостійкість і міцність на розрив, тривалий термін експлуатації. Щільність 420-520 г/м2. Підходять для грубих будівельних робіт, які не потребують особливої чутливості долоні, і для зварювальних робіт.
Комбіновані (брезент + х / б тканина). Застосовуються в металургійному виробництві, при роботі з агресивними середовищами.
В інтенсивних умовах використання рекомендують вибирати брезентові рукавиці з накладкою з меткаля (тонкої суворої бавовняної тканини з невибіленої пряжі). Особливу міцність таким рукавиць надає подвійний шов, що з’єднує шари тканини. Термін служби рукавиць з міткалевим прошарком 2-3 місяці, тоді як рукавиці з одним надолонником і без міткаля прослужать не більше 1 місяця.
Краг
Це різновид термостійких рукавиць з подовженими манжетами.
Краг
Краги повинні виконувати наступні захисні функції:
Вогнетривкість. Захист рук від бризок розпеченого металу;
Термостійкість. Захист від високих температур;
Зносостійкість, довговічність;
Водостійкість. Повинні перешкоджати попаданню вологи всередину.
Краги шиються з різного матеріалу:
Брезент (щільний матеріал на основі льону, джуту, бавовни);
Шкіра (натуральна коров’яча або козяча шкіра);
Спилок (шар натуральної шкіри, знятий в результаті відшарування-шерфованія);
Азбест (природний тонковолокнистий матеріал з класу силікатів).
Види краг
По сезону краги діляться на:
Зимові (підкладка з натурального / штучного хутра або байки);
Утеплені (підкладка з натурального хутра високої щільності);
Літні (х/б підкладка).
За кількістю пальців:
Двопалі;
Трипалий;
П’ятипалі.
Краг. Вид.
За кольором:
Сірий;
Синій;
Червоний;
Жовтий.
За призначенням:
Для РДС (ручного дугового зварювання);
Для аргонового зварювання (TIG);
Для інших професій, пов’язаних з високою температурою.
За формою:
Короткі (для виконання нескладних робіт);
Подовжені (доходять до ліктя, надягають поверх одягу, для зварювальних і термічних робіт).
Для того, щоб правильно визначитися з розміром краг, необхідно виміряти долоню (обхват між великим і вказівним пальцями).
Розміри краг
L – №9,№10-обхват долоні 21,5-23 см;
XL – №10,5, №11-обхват долоні 24-25, 5 см;
2XL – №11,5, №12 — обхват долоні 26-28 см.
Правильних догляд за рукавицями-крагами забезпечить тривалість експлуатації і безпеку в роботі. Краги рекомендують регулярно чистити: шкіряні і спилкові-спеціальними засобами для шкіри; з іншого матеріалу-звичайне прання при температурі води не більше 40⁰С.
При виборі краг потрібно уважно оглянути шви на предмет рівномірності, виступаючих або стирчать ниток і непрошитих ділянок. Такі неякісні вироби не можна використовувати в роботі.
Нефтеморозостойкие
Призначені для захисту від механічних пошкоджень, контактів з нафтою і нафтопродуктами, маслами, кислотами і лугами (позначення НМС, МБС, КЩ), для робіт в умовах зниженої температури (рекомендовані для використання на Крайній Півночі). Підходить для робіт на заводах з переробки нафти, робіт з металом, будівельних, монтажних робіт.
Виготовляються з бавовняної тканини з частковим або повним двох/тришаровим покриттям зі спіненого ПВХ або нітрилу. Мають антистатичні властивості, не втрачають еластичність при температурах до-50⁰С.
Нефтеморозостойкие рукавички
Для захисту рук від розчинів кислот і лугів застосовуються рукавички із захисними властивостями К20-К50 (кислота з концентрацією від 20% до 50%) і Щ20-Щ50 (гідроокис лугу більше 20%).
Типи манжет:
Подовжені, типу краги (до 35 см);
Короткі на щільній гумці;
Прямі укорочені.
Антивібраційні
Вібрація на виробництві та будівельній ділянці становить серйозну небезпеку для людини. особливо це позначається на роботі судинної системи, кровотоці і опорно-руховому апараті. Щоб зменшити ризик травмування від впливу вібрації, застосовують антивібраційні рукавички. Такі засоби захисту потрібні при роботі з перфоратором, дрилем, відбійним молотком, гідравлічним обладнанням, бурильними системами і тд.
Антивібраційні рукавички
Гасіння вібрацій здійснюється завдяки спеціальним накладкам з гуми, каучуку або їх з’єднань. Основою служити замша, трикотаж, латекс або поліестер, рідше зустрічаються моделі з натуральної шкіри або брезенту.
Види антивібраційних рукавичок
За ступенем захисту розрізняють:
Низькочастотні рукавички – до 31,5 Герц;
Середньочастотні рукавички-31,5-200 Герц;
Високочастотні рукавички – 200-1500 Герц.
Вибір таких рукавичок безпосередньо залежить від характеристик, зазначених в техпаспорті використовуваного інструменту.
Рекомендовано вибирати антивібраційні рукавички в залежності від сфери застосування:
Для роботи з важким електроінструментом на виробництві та будівельних ділянках — вироби з товстого матеріалу з широкими накладками. Смороду відмінно гасять вібрацію, але тактильність в них низького рівня;
При роботі з легкими інструментами — наприклад, шлифмашинками) – рукавички з відкритими середнім і великим пальцями;
Використання антивібраційних рукавичок
Для роботи в теплому приміщенні-рукавички тонкі, дихаючі;
Професійні моделі рукавичок призначені для постійної складної роботи і оснащені спортивними манжетами зі вставками з китового вуса з кріпленнями липучкою. Такі рукавички міцно сидять на руці, що дуже важливо при вібраційної роботі, і прослужать тривалий годину.
Рукавички від вібрації повинні витримувати температуру від-15⁰С ло +45⁰С, і володіти стійкістю до розриву не менше 250 Ньютонів.
Кевларові
Кевлар (арамідне волокно) являє собою з’єднання синтетичних поліамідів амідної групи, що забезпечує підвищену міцність і термостабільність. Має великий модуль пружності (зусилля на розрив 250-600 кг/мм2) і щільність 1400-1500 кг/м∙. Такий матеріал не схильний до Gorenje і плавлення, є відмінним електроізолятором і захищає від знижених температур. І в ту ж годину це м’який, дихаючий матеріал, що дозволяє руці вільно рухатися.
Полотно кевлара
Для посилення надійності рукавичок від порізів змішують волокна кевлара з високомолекулярним поліетиленом, скловолокном або металевим дротом. Часто їх покривають поліуретаном для поліпшення захоплення і продовження терміну служби.
Такі рукавички знадобляться будівельникам, електрикам, теслярам, заточникам, м’ясникам, склярам і стануть в нагоді в домашньому господарстві.
Кевларові рукавички, як і інші різновиди захисних рукавичок, мають свою розмірну сітку. Іноді виробники вказують розмір в дюймах. Для цього, вимірявши ширину своєї долоні, потрібно розділити на 2,54 і округлити в більшу сторону до цілого числа. Наприклад: обхват долоні 24 см: 2,54 = 9,449, округляємо і отримуємо 10 розмір Рукавички.
Кевларові рукавички. Захист від порізів.
Необхідно також розуміти, що від вістря ножа, шила або кулі такі рукавички не врятують. Вони призначені для захисту від миттєвого порізу, різкого і швидкого удару, випадкового ковзного наколу, для захисту від гострих кромок, зазубрин, гарячих предметів.
Кольчужний
Виробляються з нержавіючої сталі з особливим плетінням дроту товщиною 0,35-0,60 мм.такі вироби називають ще «рукавичкою м’ясника» через широкого розширення в м’ясопереробній галузі. Альо в будівництві і на виробництві (текстильне, паперове, меблеве та ін.) кольчужні рукавички теж знайшли свою нішу. Смороду застосовні скрізь, де є ризик отримання осколкових ран, порізів, в умовах щоденної роботи з гострими предметами.
Рукавички повністю облягають кисть руки, не зісковзують і зберігають чутливість пальців, запобігаючи будь-які механічні дії на руки і захищаючи від відрубування кінцівок при роботі з сокирами і пилами.
Кольчужні рукавички
Кольчужні рукавички двосторонні, їх можна вивертати і носити як на правій, так і на лівій руці.
Вони мають досить високу ціну, але вартість швидко окупається за рахунок технічних і експлуатаційних властивостей.
Види кольчужних рукавичок
Кольчужні рукавички бувають:
Трипалий;
П’ятипалі;
З манжетою / без манжети;
З пластиковою застібкою на зап’ясті / без неї.
За подібним засобом захисту рук легко доглядати-досить промити в знежирювачах і обполоснути проточною водою. Вони витримують дію кислот і лугів, а також будь-яких дезрозчинів.
Суконний
Виготовлені з вовняної тканини (шинельного сукна, повсті) щільного полотняного переплетення. Застосовуються на виробництві, в будівництві, для зварювальних, металургійних, дорожньо-ремонтних, вантажно-розвантажувальних, монтажних робіт.
Щільність сукна 600-780 г / м2. Регламентуються ГОСТом 12.4.010-75 і технічними вимогами ТР ТЗ 019/2011.
Суконні рукавиці
Захищають від знижених і високих температур, від іскор при зварюванні, від порізів і проколів, від нетривалих хімічних впливів.
Види суконних рукавиць
Моделі суконних рукавиць можуть відрізнятися між собою:
Класичний;
З подвійним надолонником;
Утеплення;
Подовжений;
З фіксацією у зап’ястя.
Для захисту від впливу кислот і лугів рукавички виготовляють з кислотозахисного сукна ШХВ-30 (ГОСТ 16166-80) з додаванням поліпропілену.
При підборі таких рукавичок слід звернути увагу на якість виготовлення. Шви повинні бути рівними, із захопленням від краю не менше 5мм, без видимих дефектів (розривів, непрострочек, дірок, стягнутих місць, проколів і тд.). Хороші якісні суконні рукавиці грубі і щільні на дотик, довжиною не менше 26-30 см (подовжені до 46 см.)
Діелектричний
Електроізолюючі (діелектричні) рукавички зроблені з полімерів з низькою електропровідністю.
Діелектричні рукавички
Застосування для електричних робіт-обслуговування електроустановок, трансформаторних підстанцій, інших пристроїв високої напруги (більше 1кв). Регламентуються ГОСТом 12.4.307-2016.
Види діелектричних рукавичок
За формою:
П’ятипалі;
Двупалые.
По конструкції:
Одношаровий;
З тканинної утеплювальній підкладкою;
З манжетою з х / б матеріалу;
З додатковим верхнім захисним шаром;
З ущільненням кромки ( віночком) / без нього.
За матеріалом:
Латексні безшовні;
З гумового товстого листа зі швом.
Діелектричні (штанцьовані, з листової гуми) рукавички
По довжині:
Укорочені (280-400мм);
Подовжені (400-800мм).
Розміри рукавичок варіюються в залежності від окружності долоні, взятої в мм — від №7 (178мм) до №12 (305мм).
При виборі та купівлі діелектричних рукавичок важливо звернути увагу на маркування, яка повинна включати:
Спеціальний символ з двох трикотажників, який говорити про допуск до роботи з високою напругою;
Відомості про виробника;
Захисні властивості;
Розмір, клас, категорію;
Дату виготовлення або закінчення терміну придатності;
Посилання на документ відповідності (ГОСТ, ТУ і тд.);
Відомості про спосіб догляду, експлуатації та утилізації.
ПІДСУМОК
Носіння захисних робочих рукавичок є невід’ємною частиною дотримання техніки безпеки на робочому місці. Ціна на рукавички в основному залежить від властивостей матеріалу, з якого вони виготовлені. Правильно підібрані засоби захисту забезпечать робочому збереження кистей рук від травм і цілого ряду небезпечних ризиків – від різноманітних механічних пошкоджень до дії сильнодіючих хімікатів.
