Своїми руками

У цій статті ми розглянемо:
Короб з гіпсокартону своїми руками: особливості виготовлення каркаса кутового короба
Як зробити короб з гіпсокартону: виготовлення каркаса короба з трьома гранями
Нюанси виготовлення короба з гіпсокартону: ділимося досвідом

Короб з гіпсокартону сміливо можна назвати основним елементом, який застосовується для створення різних гіпсокартонних конструкцій – без нього не обходиться справа і в процесі виготовлення багаторівневих стель, і під час створення таких декоративних елементів, як ніші, арки та інші. Загалом, освоївши питання, Як виготовити короб з гіпсокартону своїми руками, ви купуєте більшу частину знань, що дозволяють конструювати складні вироби. Про нього ми і поговоримо в цій статті, в якій разом з сайтом stroisovety.org детально розберемо технологію виготовлення гіпсокартонного короба.

Короб з гіпсокартону своїми руками фото

Короб з гіпсокартону своїми руками: особливості виготовлення каркаса кутового короба

Для виготовлення різних гіпсокартонних конструкцій застосовуються два типи коробів – так звані кутові, у яких від повноцінного короба залишилося тільки дві грані, а також стельові або стінові, які більше схожі на короб і мають не дві, а три грані. Технології їх виготовлення в деякій мірі розрізняються, і саме тому ми розглянемо їх обидві, але по черзі. Почнемо з того, що розберемося з більш простим варіантом – кутовим коробом з гіпсокартону.

Отже, виготовлення каркаса кутового короба можна представити у вигляді наступної послідовності робіт.

Розмітка. Тут все досить просто-ширину необхідного короба відкладаємо на стелі, а довжину на стіні. Якщо це вертикальний короб, то обидва габарити відкладаємо на стінах, що утворюють кут приміщення. Отримавши дві мітки, креслимо лінії за допомогою рівня. Це ще не все-тепер розмічаємо короб, так би мовити, в обсязі. Потрібно знайти крайні точки установки кутового ребра. Для цього від країв ліній, за допомогою яких ми задали габарити короба, потрібно опустити перпендикуляри на торцеві поверхні майбутнього короба – якщо мова йде про стельовому горизонтальному виробі, то ця операція проводиться на бічних стінах. Якщо конструюється вертикальний кутовий короб, то на підлозі і стелі.

Далі йде установка напрямних профілів ud. Якщо з розміткою ви впоралися, то ця робота складною вам не здасться – по накресленим раніше лініях потрібно просто закріпити профілі. Робиться це за допомогою перфоратора і дюбелів діаметром 6мм і довжиною 40мм. просто приставляємо підрізаний в розмір профіль до лінії, свердлимо крізь нього отвір, вставляємо пробку і забиваємо дюбель. Врахувати тут потрібно тільки одне – профілі бажано встановлювати з одного боку від лінії розмітки.

Робимо кутовий елемент. Він являє собою згвинчені воєдино два напрямних профілю. З’єднуються вони за допомогою так званих текс (саморізи по металу ø3,5мм і довжиною 8,5 мм) – встановлюються вони з кроком 150-200мм. скрутити їх потрібно так, щоб полки двох різних профілів розташувалися один щодо одного під кутом 90°.

Виготовлення короба з гіпсокартону фото

Встановлюємо кутовий елемент, але для початку підрізаємо його по необхідному розміру. Монтується він просто-вставляємо його в напрямні профілі там, де вони утворили точку перетину. На стінах (якщо мова йде про коробі з гіпсокартону на стелі) і на підлозі і стелі (якщо виготовляється вертикальний кутовий короб). Після установки кутовий елемент фіксується тексами до напрямних профілів на стінах.

На наступному етапі робіт, який передбачає вирішення питання, як зробити короб з гіпсокартону, вже практично сформований виріб посилюється ребрами жорсткості. Їх виготовляють з профілів cd – обрізані за розміром перемички вставляються одним краєм в направляючу на стіні, а іншим в кутовий елемент. Як і у всіх випадках з виготовленням каркаса, ребра жорсткості фіксуються за допомогою текс – з кожного боку однієї перемички встановлюється по два кріпильних вироби.

Короб з гіпсокартону на стелі фото

В принципі все, можна сказати, що монтаж короба з гіпсокартону майже закінчений. Залишається тільки обшити його гіпсом, обшпаклювати і пофарбувати. Технологія обшивки каркаса досить проста, і з нею,думаю, розберетеся самостійно – кріпляться листи гіпсокартону саморізами по металу ø3, 5мм і довжиною 25мм з кроком 150-200мм.

Як зробити короб з гіпсокартону: виготовлення каркаса короба з трьома гранями

Як і говорилося вище, виготовлення повноцінного гіпсокартонного короба на стіні або стелі проводиться трохи інакше – щось є схоже на попередній процес, а щось в корені відрізняється. Розглянемо по пунктах технологію виготовлення такого короба з гіпсокартону.

Розмітка. Вона відрізняється від попереднього варіанту і проводиться в деякій мірі легше. По суті, в місці установки короба знадобиться намалювати дві паралельні прямі, які плавно переходять на стіни (у випадку з стельовим виробом) або на підлогу і стелю (варіант вертикального стінового короба). Відстань між паралельними лініями обумовлює ширину короба, а перпендикуляри до цих лініях, проведені на бічних стінах, зададуть висоту короба і вкажуть на місця установки двох кутових елементів конструкції.

Установка напрямних. Тут все точно так же, як і в попередньому варіанті короба.

Виготовлення кутового елемента. І тут все точно так же, як і у випадку з кутовим коробом, тільки замість одного подібного вироби доведеться виготовити два.

Установка кутових елементів. Варіант той же, але тут потрібно врахувати один невеликий нюанс – положення кутових елементів, а вірніше їх полиць. Вони повинні дивитися один на одного і на направляючий профіль. Загалом, розташувати їх необхідно так, щоб в них можна було встановити ребра жорсткості (несучі профілі cd).

Далі підсилюємо каркас. І тут все, як і в попередньому коробі – різниця полягає тільки в кількості граней. У нашому випадку доведеться встановити несучі профілі з трьох сторін короба – монтуються ці ребра жорсткості з кроком 600мм.

Монтаж короба з гіпсокартону фото

Ось і все, можна сказати, що короб з профілів для гіпсокартону готовий, і залишається тільки правильно виконати його обшивку.

Нюанси виготовлення короба з гіпсокартону: ділимося досвідом

Як і в будь-який інший роботі, в процесі виготовлення гіпсокартонних коробів є свої тонкощі і нюанси, не ознайомитися з якими буде, щонайменше, неправильно. Їх не багато, але знати їх просто необхідно.

Рівень – ваш найкращий друг. Без нього не працює жоден гіпоскартонщик – перевіряти потрібно все і вся. Кожен рух, будь то розмітка або установка окремого профілю, повинні контролюватися рівнем – в іншому випадку отримаєте кособокое виріб.

Якщо ви маєте справу з широким коробом з гіпсокартону, довжина ребер жорсткості якого перевищує 800мм, то краще подбати про додаткове їх кріпленні – воно виконується за допомогою так званих П-образних кронштейнів.

На експлуатаційні характеристики готового виробу впливає і правильність обшивки каркаса гіпсокартоном – особливу увагу потрібно приділити наявності профілю за стиками окремих фрагментів гіпсу. Його відсутність призведе до неминучої появи тріщин, навіть незважаючи на якість забивання стиків. І ще-на краях гіпсокартону, що утворюють стик, потрібно зняти фаску (вона просто зрізається ножем, забезпечуючи порожнину для клеїть суміші).

Як робити круглий короб з гіпсокартону фото

В принципі це все, що можна сказати з приводу того, як зробити короб з гіпсокартону своїми руками. З одного боку технологія його виготовлення може здатися складною, а з іншого вона дуже проста. Природно, доведеться трохи розібратися з нею, але, зрозумівши принцип конструювання короба, ви легко зможете застосовувати його в процесі виготовлення складних гіпсокартонних конструкцій типу дво – і навіть трирівневих стель, декоративних ніш і тому подібних виробів, що застосовуються в сучасному ремонті і обробці приміщень.

Керамічна плитка – це оздоблювальний матеріал, який славиться своєю довговічністю. Через свою стійкості до вологи і плям плиткою найчастіше обробляють стіни і підлогу у ванній кімнаті. Кріпити плитку на стіни трохи складніше, ніж на підлогу. Однак при бажанні і належному терпінні будь-який майстер зможе це зробити добре. Читайте далі, щоб дізнатися, як класти плитку на стіну.

Зміст

• На яку підставу можна класти?
• Які інструменти і матеріали знадобляться?
• Підготовчі роботи
• Як правильно замістити клей для плитки?
• Як самостійно класти?
• Як різати плитку?
• Як укладати в кутах?

На яку підставу можна класти?

По суті, плитку можна покласти на різні поверхні, якщо вони відповідним чином підготовлені. Основна вимога-рівна стіна. Плитка є фінішним покриттям. Вона не призначена для вирівнювання стін.

Якщо намагатися компенсувати нерівності стіни більш товстим шаром клею, то його адгезія з поверхнею буде слабка. В майбутньому це принесе проблеми. Тому перед укладанням кахлю вирівняйте стіни і очистіть їх від пилу і бруду. Стіни повинні бути чисті.

Щоб вирівняти стіни і домогтися ідеальної геометрії, у ванній часто використовують гіпсокартон. На нього можна укладати плитку. Тільки беріть листи гіпсокартону зеленого кольору. Вони вологостійкі і призначені для приміщень підвищеної вологості. Перед укладанням немає необхідності шпаклювати Всі листи, досить зашпаклювати тільки місця стиків.

Не можна укладати плитку поверх старого кахлю або шпалер. Завжди треба видаляти старе покриття. Після демонтажу старої обробки необхідно перевірити стіну на міцність. Пухкі ділянки заново заповнити штукатуркою.

Також плитку краще не укладати безпосередньо на дерев’яну поверхню. У цьому випадку порушується природна Паропроникність дерева. Перебуваючи у вологому приміщенні воно почне гнити. Виходом з положення стане створення додаткової стіни з ГКЛ. На дерев’яну основу кріпиться решетування (металева або з брусків), а зверху пришиваються листи гіпсокартону.

Які інструменти і матеріали знадобляться?

Укладання плитки на стіну відбувається швидше, якщо є правильні інструменти і матеріали. При наявності всього необхідного практично будь-який домашній майстер може здійснити проект з укладання плитки самостійно.

Ось список інструментів, які потрібно знати:

• Дриль зі змішувальної насадкою. Допоможе змішувати клей до хорошої консистенції, витрачаючи мінімум зусиль.
• Плиткоріз (ручний або електричний). Допоможе різати кахель на потрібний розмір. Це один з головних моментів в укладанні.
• Гострозубці. Допоможуть відщипувати тонкі смужки від країв або знадобляться для різання вигнутих форм.
• Зубчастий шпатель. Для нанесення клею.
• Гумова киянка. Стане в нагоді для пристукування кахлю, щоб ущільнити його в розчині і унікнути пустот.
• Розпірка. Допомагають забезпечити рівномірну міжплиточну відстань.
• Захисні окуляри, респіратор і рукавички. Носіння захисних засобів під час різання кахлю захистити вас від порізів і травм.
• Рулетка, косинець, олівець. Потрібні для точної розмітки.
• Рівень. Для рівної укладання.
• Гумовий шпатель. Для заповнення швів.
• Відро з водою і губка. Прибирати зайву затірку і клей.

З матеріалів необхідні:

• Керамічна плитка.
• Плитковий клей.
• Затирка для швів.

Підготовчі роботи

Перед укладанням важливо провести підготовчі роботи. Способи підготовки будуть відрізнятися в залежності від поверхні.

Підготовка раніше пофарбованої стіни буде відбуватися в наступному порядку:

• Видалити по можливості всю стару фарбу. Зробити це можна за допомогою стамески або шпателя. Для прискорення процесу очищення можна скористатися болгаркою зі спеціальною насадкою.
• Закрити шпаклівкою всі щілини, що утворилися, відчини і тріщини в стіні.
• Вирівняти поверхню стін і кутів, якщо вони виявилися нерівні.
• Пройтися наждачним папером для створення злегка шорсткою поверхні.
• Очистити стіну від пилу.
• Обробити ґрунтовкою.

Процес підготовки стіни, обклеєної шпалерами, виглядає так:

• Зняти старі шпалери. Шпалери легко знімаються, якщо їх намочити теплою водою і залишити для вбирання.
• Дати стіні висохнути.
• Пройтися наждачним папером для створення злегка шорсткою поверхні.
• Очистити стіну від пилу.
• Обробити ґрунтовкою.

Підготовка стіни зі старим наклеєним кахлем:

• Видалити старий кахель.
• Заштукатурити всі пухкі ділянки.
• Вирівняти поверхню стін і кутів, якщо вони виявилися нерівні.
• Пройтися наждачним папером, для створення злегка шорсткою поверхні.
• Очистити стіну від пилу.
• Обробити ґрунтовкою.

Підготовка стіни з гіпсокартону:

Якщо все зроблено правильно, то приміщення, оброблене листами гіпсокартону, має на увазі рівну геометрію і не потребує вирівнювання. Вище було сказано, що шпаклювати стіни з гіпсокартону необов’язково. Просто закрийте стіки спеціальною шпаклівкою. Потім по стіках пройдіться наждачним папером. Очистіть від пилу і обробіть ґрунтовкою.

Коли поверхня готова, для укладання плитки необхідно зробити розмітку. Зазвичай відправною точкою вважається далека стіна. Для того щоб малюнок вийшов рівним, рекомендується почати розмітку з центру стіни.

Знайдіть центр стіни, розкресливши дві лінії: одну по горизонталі, другу по вертикалі. Щоб прикинути, як будуть розташовуватися плитки, від центру відкладайте вниз висоту плитки і здивуватися, скільки витрачає на нижній ряд. Якщо нижній ряд становить менше половини довжини плитки, то розмітку підніміть трохи вище. У нижньому ряду плитка повинна бути не менше половини довжини. Наприклад, якщо висота кахлю 30 см, то на нижній ряд має потрапляти не менше 15 см.

Знаючи, на якій відстані від підлоги буде розташовуватися другий ряд плитки, прокреслите в цьому місці рівну горизонтальну лінію. Потім під лінією прикріпіть дерев’яну рейку. Вона буде служити маяком. Від рейки вгору проведіть вертикальну мітку рівно посередині стіни. З цього місця необхідно розташувати плитку від центру до країн. Згодом рейку потрібно буде прибрати.

Як правильно замістити клей для плитки?

Створення міцного з’єднання між плиткою і стіною-важливий крок в довгостроковості результату. Підберіть клей, відповідний для вашого типу поверхні і розміру. У магазинах можна зустріти два види клею: порошкові і готові. Останні можна використовувати відразу після розтину. Однак найчастіше майстри зупиняють свій вибір на порошкоподібному клеї. Його необхідно змішувати з водою. Робити це треба обов’язково з урахуванням інструкції на упаковці. Там буде вказано, скільки води треба використовувати.

Для приготування клею вам знадобиться відро з водою і дриль зі змішувальної насадкою. Одягніть захисні засоби: окуляри, рукавички і респіратор. Заміс клею відбувається наступним чином:

• Налийте у відро або в підходящу ємність необхідну кількість води.
• Поступово всипати суху клейову суміш у воду і перемішуйте.
• Продовжуйте перемішувати дрилем до тих пір, поки не досягнете потрібної консистенції.
• Іноді для дозрівання клею потрібна невелика технологічна пауза (близько 5 хвилин). Після паузи суміш повторно перемішують, і тільки тоді клей готовий до застосування.

Правильно приготований клей не містить грудочок і залишків сухої суміші.

Як самостійно класти?

Після всіх попередніх робіт, визначення відправної точки і замісу клею прийшов час класти плитку на стіну. Не забудьте також прикріпити дерев’яну рейку.

Розглянемо покрокову інструкцію по прямій розкладці:

1. Візьміть першу плитку в руки. Нанесіть на неї трохи клею. Зубчастим шпателем рівномірно розподіліть його по всій площі, щоб вийшли Гребінки.

2. Тримайте шпатель під кутом 45 градусів, щоб гребені вийшли однакової висоти. Товщина клею приблизно 3-5 мм.

3. Покладіть першу плитку на стіну, обережно натисніть на неї.

4. Перевіряємо рівень і при необхідності злегка простукайте поверхню гумовою киянкою.

5. Приберіть надлишки клею, поки він вологий. Засохлий клей важко прибрати.

6. Уздовж шкірного краю використовуйте пластикові прокладки або клини, щоб витримати одну ширину шва.

7. Дійшовши до країв, вам знадобиться обрізати кахель. Як це робиться буде написано в наступному розділі.

8. Після укладання першого ряду необхідно перевірити рівень в двох площинах: вертикальної і горизонтальної. Бульбашковий рівень добре впорається з цим завданням.

Повторюйте вищевказані кроки, рухаючись знизу вгору, щоб закрити всю площу стіни. Коли клей висохне, приберіть дерев’яну рейку і заповніть нижній ряд.

Наочне відео про укладання плитки на стіну.

Для зручності роботи плиточники іноді викладають на стіні спочатку всі цілі плитки, а потім вже заповнюють вертикальний ряд обрізаними.

Облицювання на наступній стіні починається з кута. Закривши всі стіни, перш ніж заповнювати шви затіркою, необхідно дочекатися висихання клею.

Як різати плитку?

Уміння різати плитку-це важливий навик, який стане в нагоді в процесі роботи над проектом. Щоб різати її самостійно, необхідний інструмент.

Ручним плиткорізом добре робити прямий рез. Для цього за допомогою олівця або маркера на лицьовій стороні кахлю проводитися лінія майбутнього різу. Потім вона поміщається в плиткоріз і вирівнюється різак з олівцевої лінією. Потім, натискаючи на рукоятку різака і рухаючись по кахлю вперед, проводиться різаком лінія. Натиснувши на обидві сторони кахлю, він розколюється на дві частини. Якщо край вийшов злегка шорсткий, то згладити краю можна шліфувальним кругом або напилком.

Коли обсяг ваших робіт невеликий, то для прямих різів вам підійде склоріз. Точно також на лицьовій стороні кахлю робиться відмітка маркером. Щоб провести склорізом лінію рівно по цій мітці, використовуйте кутник. Плитка кладеться на рівну міцну поверхню. Однією рукою ви добре її тримаєте разом з косинцем, а іншою рукою проводите уздовж лінію склорізом. Потім натисніть злегка на обідві сторони і розділіть її в місці різу на дві частини.

Досвідчені майстри користуються електричним плиткорізом (мокра пила). Їм можна робити не тільки прямі порізи, але також вигнуті і скошені. Після такого інструменту спиляти, як правило, рівні. Перш ніж почати користуватися електроплиткорезом, необхідно прочитати інструкцію. Так як Користування у кожної моделі буде відрізнятися.

З вирізанням круглих отворів під розетки і вимикачі прекрасно справляється дриль і спеціальна насадка. Прямокутні відчини можна вирізати за допомогою болгарки або лобзика. Заокруглений край допоможуть зробити кусачки. Зріз після кусачок нерівний. Згладити його допоможе шліфувальний круг (зернистість 80).

Щоб робити красиві кути, іноді потрібно запивши краю плитки під 45. Найкращий спосіб зробити це за допомогою електричного плиткоріза. Там є можливість виставити потрібний градус повороту відрізного кола.

Запивши під 45 градусів можна виконати УШМ, але без досвіду домагатися красивого рівного запила важко. Тому новачкам рекомендується унікати таких складних різів і для оформлення кутів використовувати тримы.

Є гарне відео про ті, як різати плитку.

Як укладати в кутах?

Оздоблення внутрішніх і зовнішніх кутів плиткою викликає найбільші труднощі у домашніх майстрів. Прочитавши керівництво нижче, ви будете точно знати, що робити.

Облицювання внутрішнього кута

Правильне укладання починається внизу, з середини стіни, рухаючись до краю. При такому способі внутрішній кут буде закриватися в останню чергу. Кроки будуть такі:

• Дійши до кута, коли ціла плитка вже не входити, необхідно виміряти залишився зазор. Він вимірюється від краю останньої цілої плитки до кута. Бажано зробити це в декількох місцях. З цього значення відняти приблизно 6 мм на зазори. Це гарантує, що відріз ідеально ляже в кут.
• Відрізати плитку.
• Нанести плитковий клей і заповнити кут, щоб обрізана частина була спрямована до стіни. Використовуйте пластикові Розпірки, щоб забезпечити рівномірний шов.
• Укладаючи плитки з іншого боку кута, необхідно подбати, щоб зовні перебувала Заводська, а не обрізана частина. Це буде виглядати красиво.
• Для закладення швів в кутку рекомендується використовувати водонепроникний силіконовий герметик, а не просту затірку.

Облицювання зовнішнього кута

Якщо у вашому проекті є зовнішні кути, то ви можете купити кутовий кахель. Він спеціально призначений для обробки кутів. Тоді облицювання зовнішнього кута буде простою і легкою. Однак не завжди виробник сподобалася вам плитки займається випуском подібної форми. У цьому випадку доведеться думати про інші способи, як красиво оформити кут.

Плиточники-професіонали, які мають спеціальне обладнання і досвід, найчастіше обробляють зовнішній кут, використовуючи підрізування під 45. В результаті зовні виходить гарний рівний кут 90.

Якщо ви новачок і працюєте над своїм першим проектом, то для отримання красивого зовнішнього кута використовуйте спеціальні Г-образні профілю (трима). Вони випускаються різних кольорів і бувають металеві та пластикові. Це дозволяє без зусіль знайти для себе підходящий варіант.

Профіль закріплюється спеціальним клеєм на розі, дотримуючись вертикальний рівень. Коли куточок встановлений починають укладати плитку. Пам ” ятайте, що в зовнішньому кутку стикується кахель з заводським зрізом.

На відео можна подивитися, як оформити зовнішній кут металевим профілем.

Класти плитку на стіни під силу будь-якому домашньому майстру. Беручи до уваги дану інформацію, ви зможете уникнути помилок і зробити все правильно. Тоді ваша робота буде довго радувати вас своєю красою.

Вибір відповідного матеріалу для обробки стелі — заняття складне. Адже на ринку представлено безліч сучасних покриттів. Якщо не хочеться займатися вирівнюванням поверхні, то варто придивитися до натяжних стіль. Цей бюджетний варіант облицювання має свої переваги і недоліки, які потрібно враховувати, перед тим як приступати до установки.

Зміст

• Плюси натяжних стель
• Мінуси натяжних стель
• Популярні міфи

Плюси натяжних стель

Ця конструкція являє собою полотно, натягнуте на каркас з пластикових або металевих профілів. Такий підхід дозволяє отримати ідеально рівну поверхню. Іншими декоративними елементами домогтися такого результату практично неможливо.

Матеріалом для виробництва стельових покриттів служити плівка полівінілхлориду або тканину з поліефірних ниток. За зовнішнім виглядом вони бувають сатиновими, матовими або глянцевими.

Тканина або плівку, незалежно від площі, встановлюють всього за 2 години. Монтаж інших оздоблювальних матеріалів займає більше години. Наприклад, на створення стелі з гіпсокартону йде не менше 3-5 годин. Правда, на установку складної конструкції в кілька рівнів або зі світильниками може знадобитися близько 2 днів. На цьому переваги натяжних конструкцій не закінчуються:

• Покриття зможе захистити квартиру від затоплень сусідами зверху. Воно витримує близько 100 літрів води. Навіть при появі величезних бульбашок після сильного потопу матеріал швидко відновлює колишню форму.
• Маскування комунікацій. Стельове покриття допоможе заховати вентиляцію, електропроводку, сигналізацію або пожежні датчики. Більше того, між підвісною конструкцією і стелею можна укласти тепло-або звукоізоляцію, щоб поліпшити мікроклімат в приміщенні і не чути галасливих сусідів.
• Довгий термін служби. Натяжні стелі при акуратному використанні зберігають первозданний вигляд близько 20 років. Таке покриття можна назвати надійним. Зрозуміло, якщо не піддати механічних пошкоджень. Тому під час прибирання не варто застосовувати жорсткі щітки.

• Плівка натяжна конструкції занадто тендітна і тонка, але пошкодження можна при бажанні закрити акуратною латкою.
• Різноманіття кольорів і фактур. Можна підібрати матеріал як в спокійних класичних відтінках, так і в яскравих. Виробники випускають глянцеві і матові натяжні стелі. Є навіть плівки, що імітують метал, замшу, мармур та інші натуральні вироби. Ці матеріали допоможуть перетворити спальню і навіть кабінет. З ними дизайнерам легше реалізовувати незвичайні проекти.
• Матеріал не боїться вологи. Така особливість дозволяє монтувати плівку в приміщеннях з високою вологістю, наприклад, на кухні або у ванній.
• Антистатичні властивості. Пив на такі полотна практично не сідає.
• Самостійний декор. На плівку можна наносити фарбу, створювати різні зображення. Особливо вигідно виглядає натяжна стеля з фотодруком, яка надає кімнаті неординарності.
• Бруду і пилу після установки натяжна конструкції залишається менше, ніж при монтажі гіпсокартону, обклеювання шпалерами або фарбування поверхні. Трохи сміття утворюється лише під час свердління стін.
• Матеріал при необхідності легко зняти. Причому після демонтажу полотно не втрачається своїх позитивних характеристик. Його при бажанні можна монтувати повторно.

Ще перевагою натяжної стелі з ПВХ є можливість візуально збільшити кімнату. Це властивість характерно в основному для глянцевих покриттів, які володіють високими відображають властивостями. Дзеркальна поверхня робить приміщення просторіше і збільшує висоту стін. Щоб домогтися такого ефекту, краще встановлювати полотна наступних відтінків:

• трояндовий;
• жовтий;
• чорний;
• бежевий.

Якщо на обробку видно не надто багато грошей, то варто звернути увагу саме на натяжні стелі з ПВХ. Навіть з недорогої плівки вийде практичне і красиве покриття. Коли матеріал Тільки з’явився на ринку, ціни на нього були набагато вище. Але з ростом кількості виробників вартість натяжних стель стала більш доступною.

Перед монтажем цього матеріалу не потрібно вирівнювати базову основу. Завдяки такій перевазі вдасться непогано заощадити, адже не доведеться купувати грунт або штукатурку. Полотно відмінно приховає всі вади чорнової поверхні, включаючи:

• сильні перепади висоти;
• нерівність;
• відкол;
• стики плит.

При натягу плівки застосовують лазерний рівень, тому виходить бездоганно рівна поверхня.

Виробники сьогодні випускають полотна різної ширини. Їх можна встановлювати як в нестандартних приміщеннях, так і в занадто великих. За допомогою тканинних натяжних стель вийде створити безшовну поверхню.

Інший плюс покриття-досить простий догляд. Плями з нього видаляють, як правило, вологою ганчіркою. Плівку, на відміну від гіпсокартонних листів, дозволено миті, оскількі вона стійка до вологи. Але для очищення натяжна поверхні бажано використовувати засоби, що не містять абразивних частинок.

До відома. В процесі установки натяжної полотна присутній різкий запах. Переживати не варто, з часом він повністю вивітрюється з приміщення.

Мінуси натяжних стель

Такі покриття володіють не тільки перевагами, але і недоліками:

• Не переносять низьких температур. У холодному приміщенні на полотні можуть виникнути тріщини. Не варто застосовувати цей матеріал для обробки неопалювальній дачі або балкона.
• При довгій експлуатації натяжна стеля може пожовтіти, особливо на кухні.
• Сильна видимість зварного шва після монтажу. Потрібно переконатися перед роботою продумувати область його розміщення, щоб місце з’єднання двох полотен було менш помітним.
• Самостійно встановлювати матеріал досить важко. Для акуратного натягування і кріплення полотна майстри використовують спеціальне обладнання: теплову гармату, перфоратор, лазерний рівень, дриль, ножівку, монтажні лопатки, молоток.
• Натяжні стелі глянцевого типу сильно відбивають світло вуличних ліхтарів, відблиски заважають вночі спати.

Ще покриття здатне порушити повітрообмін, якщо часто не провітрювати кімнату або не подбати про вентиляцію. Але це стосується тільки полотен з ПВХ, тканинні прекрасно пропускають повітря. Найчастіше з проблемою стикаються власники дерев’яних будинків. Деревина, як відомо, є дихаючим матеріалом. Плівка, навпаки, відноситься до синтетичних полімерів. Вона не пропускає повітря, що погано позначається на мікрокліматі в кімнаті.

Щоб уникнути такої проблеми, досвідчені монтажники роблять систему негерметичною. Повітря в такій конструкції проходити по периметру плівки або через світильники.

До мінусів натяжних стель можна віднести схлопування. Інакше кажучи, натягнуте покриття прилипає до базової поверхні. Спостерігається схлопування при протягах, різкому відкритті дверей або вікон. Виникає таке явище в основному при русі повітря в міжстельової порожнини.

Популярний недолік-провисання полотна. Трапляється ця неприємність зазвичай при установці натяжної стелі у великій кімнаті. Коли приміщення має площу більше 20 метрів, є ймовірність провисання плівки на цілих 4 см.щоб цього не допустити, під час монтажу покриття бажано використовувати розділовий профіль для з’єднання двох частин матеріалу.

У натяжних стелях можна використовувати будь-який тип освітлення: точкові світильники або одиночну люстру. Вони монтуються прямо в конструкцію. Але їх потужність не повинна перевищувати 60 Вт. Наприклад, небажано використовувати для підсвічування такого покриття:

• люмінесцентні лампи більше 50 Вт;
• Галогенні – 35-40 Вт.

Якщо не доторкатися цієї рекомендації, то з часом плівка зіпсується, а навколо освітлювальних приладів на стелі з’являтися жовті плями.

Популярні міфи

Існує багато чуток про натяжні стелі. Основним помилкою є дорожнеча матеріалу. Насправді сьогодні на ринку можна знайти покриття відмінної якості за доступною ціною.

Віднімають корисну висоту приміщення

Не менш популярне оману. При монтажі натяжної стелі втрата висоти становить не менше 20-30 мм. Коли чорнова поверхня має нерівності, без вирівнювання не обійтися. Для цих цілей часто застосовують листи гіпсокартону. В цьому випадку доведеться втратити цілих 50 мм висоти.

Потребують частого догляду

Ще один міф про ці покриттях. Натяжна стеля не треба постійно мити, інакше його можна пошкодити. Якщо не застосовувати засоби з абразивними речовинами і жорсткі щітки, матеріал прослужити довго.

У продажу є спеціальна побутова хімія, призначена для догляду за полотном. Достатньо лише один раз на місяць очищати поверхню м’якою губкою, просоченою миючим засобом.

Небезпечні для здоров’я

Натяжна стеля, виготовлений з вінілової плівки високої якості, не шкідливіше пластика, який застосовують всюди. Він відрізняється екологічністю. Призвести до проблем зі здоров ям можуть лише покриття, створені з незрозумілих матеріалів. При покупці полотна потрібно обов’язково перевірити сертифікати на продукцію, щоб не нарватися на контрафакт.

На кухні натягувати плівку не можна

Над плитою матеріал покривається кіптявою і пожовтіє, до того ж на ньому з’являються складки. Насправді цього не станеться, адже більшість господинь використовує при готуванні їжі витяжку. Гаряче повітря від плити навіть не встигає піднятися до стелі.

Тканина екологічніше, ніж плівка

Це величезна помилка. При виробництві як тканинних, так і плівкових полотен використовують синтетичні нитки, але техніка виготовлення у них розрізняється. Однак створюють натяжні стелі з речовин, що не викликають алергії, тому їх дозволено монтувати навіть в дитячих.

Погано пахнути і рвуться

Насправді, під час експлуатації ніякого стороннього запаху від ПВХ-плівок не виходить. Він виникає тільки при монтажі покриття через нагрівання матеріалу. Зникає токсичний запах після завершення ремонту.

Що стосується міцності полотна, то воно витримує велику вагу, але гострим предметом його можна зіпсувати. При дотриманні обережності такої неприємності не станеться.

Після монтажу ПВХ-плівки у ванній з’являється конденсат

Це досить поширений міф. Якщо в приміщенні відсутня вентиляція, повітря не циркулює, у вологому кімнаті і без натяжна конструкції буде виникати парниковий ефект.

Варто встановити примусову витяжку, щоб позбутися від підвищеної вологості у ванній. Натяжний полотно, навпаки, допоможе приховати непривабливу вентиляційну шахту.

Заборонено натягувати плівку в дитячій кімнаті

Причини наступні-шкідливість матеріалу і пошкодження полотна під час ігор.

Натяжні стелі не виділяються небезпечних речовин, не варто турбуватися з цього приводу. Ще за твердженням багатьох, дитина їх може легко проткнути гострим предметом. Почасти це правда, але ймовірність вкрай мала. Діти також здатні зіпсувати шпалери або подряпати стелю з гіпсокартону.

Навіть якщо малюк випадково потрапить дротиком в полотно, воно не лопне як повітряна кулька. Залишиться лише невеликий отвір. Цілісність полотна через дитячих ігор не буде порушена. Замість плівки в дитячій можна натягнути тканинний матеріал. Його порвати дитина точно не зуміє.

Вивчивши докладно плюси і мінуси натяжних стель очевидно, що це один з найкращих варіантів обробки, які стануть прикрасою будь-якої кімнати. Підібрати покриття можна під будь-який стиль інтер’єру. Головне, при вирішенні купити якісні полотна-остерігатися підробок. До того ж не намагайтеся їх встановлювати самостійно, краще довірте роботу фахівцям. Професіонали виконають монтаж за технологією, смороду в темі, Як правильно натягувати плівку. Після цього зможете милуватися покриттям довгі роки.

Кожен власник житла стикається з ремонтом: після покупки або отримання спадщини, сезонного зносу дачі і т.д. можна звернутись до майстра, а можна заощадити і самостійно зайнятися штукатуркою стін. Саме штукатурка-перший етап декоративного оформлення приміщення. І перед тим, як приступити до ремонту, потрібно уважно ознайомитися з особливостями матеріалу і відповідного розчину. Про що далі піде мова.

Зміст

• Яку суміш краще вибрати і в яких ситуаціях?
• Які інструменти і матеріали знадобляться?
• Підготовка стін
• Покрокова інструкція
• Популярні помилки і помилки

Яку суміш краще вибрати і в яких ситуаціях?

Штукатурна робота-підготовчий етап, що створює плоску і гладку поверхню. А далі можна наносити декоративні кулі, шпалери, ліплення.

Новачки винні знаті про етапи:

• очищення та грунтовка;
• нанесенні на підготовлену стіну і розподілі розчину;
• чищенні, накривці і зачистці стін як фінальної обробки;

Щоб перевірити нерівності, на робочій площині встановлюються маяки, що допомагають при оздоблювальних роботах як зовнішніх, так і внутрішніх. Маячки різних матеріалів закріплюються на непідготовленою поверхні, і вони ж будуть точним орієнтиром при вирівнюванні стін будь-якого типу. Для людей, що займаються штукатуркою стін своїми руками, рекомендуються установки маяків навіть для складських приміщень.

Якщо ви вибираєте вирівнює будівельну суміш, не застосовуючи маячки, спирайтеся на такі особливості розчинів, щоб правильно штукатурити стіни:

• Для сухої кімнати краща гіпсова штукатурка, і у нього є плюси: це екологічно і нескладно в застосуванні. Майте на увазі, що гіпсові суміші швидко стають міцними. А невелика вага підходить для вирівнювання стельових стін. Переваги в тому, що вони пластичні, і для декоративної ліплення підходять також. Але є і мінуси: сприйнятливість до вологи, тому обробка ванної кімнати не проводитися.
• Другий варіант-цементно-пісочний. Найбільш поширений, але трохи дорожче. Забезпечує надійність і міцність. На таку поверхню не впливають температурні перепади і вологість. Тому підходить при облаштуванні фасаду і кімнат з підвищеним відсотком вологи.
• Активно застосовуються фахівцями і новачками і типи сумішей, на основі яких вапно. Хоч вапняні розчини дуже вибагливі, у них висока пластичність.

В процесі ремонтних робіт з складами на мінеральній основі враховується їх мінус – усадка землі і вібрації їх погублять. Якщо приміщення побудовано в сейсмонебезпечному місці, застосовується полімерна суміш.

Які інструменти і матеріали знадобляться?

Перед оштукатурюванням стін потрібно підготувати наступні предмети:

• готову суміш або сировину для її виготовлення;
• грунтовку, щоб обробити поверхню;
• маячки-якщо стіни недостатньо рівні;
• правило з алюмінію;
• полутерок і тертку;
• бульбашковий рівень;
• валик;
• Шпателі: вузький, середньої ширини і широкий;
• пластикове відро або іншу ємність;
• малярську кисть і валик для грунтовки;
• гладилка;
• кельма;
• спеціальні рукавички.

Для самостійної роботи зі стінами, можуть знадобитися додаткові предмети і інструменти, з якими можна армувати оброблювану поверхню: перфоратор, косинець, добавки і т.д. вибір враховується від матеріалу стін і їх рівності.

Скільки матеріалів знадобитися?

Якщо ви використовуєте маяки, то можна розрахувати обсяг розчину. Буде потрібно інформація про середню товщину, помноженої на площу поверхні. Якщо обійти маячкові профілі, розрахунки ускладнюються.

Також є ефективний спосіб визначення кількості штукатурки, придуманий професіоналами:

• правилом (робочий інструмент) і нівеліром визначають точку, де найбільше відхилення щодо вертикалі з заміряною величиною;
• значення, яке виходить, ділиться навпіл і додається 4 мм;
• далі йде множення результату на поверхневу площу;
• отримане число множитися на 1,15 (запасний коефіцієнт).

Готова штукатурка більш зручна у використанні, так як вся інформація за кількістю і інструкція описуються на коробці або банку виробником.

Підготовка стін

Це перший і основний етап після вибору суміші, виходячи з матеріалів. Після цього будуть підготовлені поверхні до роботи зі штукатурною масою.

• При наявності будь – яких покриттів і нерівностей, їх потрібно обережно прибрати.
• Стіну очищаємо від пилу, бруду, що залишилися декоративних елементів.
• Якщо знайдені будь-які тріщини, вони повинні бути закладені.

Якщо пропустити цю дію, покриття незабаром потріскається. Далі потрібно спиратися на матеріал стіни, в залежності від якого буде трівати робота.

Бетон має досить гладку структуру, щоб було покращено зчеплення з сумішшю потрібно буде насічки, що виконуються на маленькій відстані один від одного з заглибленням не більше ніж в 15 мм.після цього все покривається ґрунтовкою. Унаслідок твердості матеріалу робота досить трудомістка. Можна полегшити собі умови, загрунтувавши підготовленим заздалегідь праймером. Для цього підходить адгезійна грунтовка з глибоким проникненням.

Праймер має в собі частинки піску, який залишається на поверхні після того, як висохне. Така методика може погано спрацювати, тому перед штукатуркою проводять пробний мазок праймера. Обробляється невелику ділянку і очікується повноцінне висихання. Продовжуйте обробку площині, якщо відчувається невелика шорсткість і піщані частинки обсипаються. Якщо спосіб не подіяв, то робляться штучно насічки.

У стіні з піноблоку обов’язково замазуються порожні місця, щоб розчин рівномірно розподілився. Для цього міситься цементний склад підвищеної густоти і додаються спеціальні пластифікатори.

Якщо стіни монолітні, вони спочатку покриваються ґрунтовкою в два підходи. І кожен з них повинен добре просохнути. Далі застосовується правило, яке б виявило завали. Виявлені дефекти прибираються за допомогою розчину, далі йде шліфування і потім – основний етап у вигляді штукатурного шару.

Гіпсова стіна обов’язково повинна бути покрита підготовленим грунтовим складом з глибоким відсотком проникнення. Завдяки цьому зміцниться підставу, а також збільшиться адгезія зі штукатуркою.

У цегляної кладки досить шорстка поверхня, але все ж потрібно застосувати на очищений матеріал шліфмашину щітку. Шви розширюються, щоб в них потрапив кладочний матеріал і покращився рівень зчеплення. Далі потрібно очистити матеріал від пилу і забруднення щіткою і вологою ганчіркою. Як завершення-двошаровий грунтовка.

Для міцного кріплення на натуральному дереві потрібна лати. Це самий вибагливий матеріал, що вимагає додаткових дій. Решітка виробляється з рейок (дранки). Прибивають їх цвяхами або саморізами. Важливо застосування якісних рейок, оброблених додатковим антисептичним засобом. Якщо пропустити цей етап, споруда згниє і покриття зруйнується.

Є більш легкий спосіб-використання армуючої сітки. Її прибивають до основи. Під час вирівнювання це служити маяком і елементи повинні бути виставлені строго за рівнями. Кожен фрагмент обробляється антисептиком і просушується, а вже потім можна обштукатурити обрешітку.

Покрокова інструкція

Спробуємо самостійно штукатурити стіни без установки маяків. Для цього знадобиться рейка правила як орієнтир для вирівнювання. Але при бажанні можна придбати маячки: алюмінієві, пластикові або з іншого міцного матеріалу. У випадку з рейками діє кілька тактик.

До першого випадку можна звернутись з метою вирівнювання невеликих ділянок і більш-менш рівних поверхонь. Спочатку оброблювану площу заповнюють будівельною сумішшю, проводячи шпателем.

На наступному етапі рейки встановлюють по всій довжині стіни вертикально, вирівнювання здійснюється на сдир. Неживі частини стін після розчину з виступом повинні відрізнятися від тих, що в поглибленнях. Після висихання складу, за допомогою шпателя остаточно вирівнюється матеріал невеликим шаром штукатурки.

Важливий момент. Якщо стіна повинна бути оброблена по всій висоті, підбирається відповідне правило з урахуванням висоти приміщення.

В іншому випадку застосовується подвійний прохід. Для цього штукатурну суміш наносять шпателем тонким покриттям і рівно, а далі його ще потрібно ще підрівняти правилом. Перший прохід передбачає горизонтальне розташування інструменту щодо стіни, а проводитися знизу-вгору. Наступний прохід виконують по підсохлому кулі. Береться правило, і ведеться горизонтально, прикладаючи при цьому інструмент вертикально.

Ще одна тактика може бути застосована для внутрішніх кутів і прилеглої поверхні, які вимагають нанесення штукатурки. В даному випадку потрібно знати не тільки правило, але і Шпателі широкого і середнього розмірів. Розчин повинен вийти не дуже в’язкий.

• На першому етапі суміш накладають на лопатку (шпатель), і розмазують по краю стіни, але до самого кута не заходять.
• Після цього розчином формується смуга з перетином трикутного виду-потовщується до кута, а до центру стає тоншою.

Правило прикладають до кута і зигзагами проводять до центру стіни. Це допоможе позбутися від надлишків розчину і отримання своєрідного маяка в крайній частині матеріалу. За допомогою широкого шпателя згладжують дальню кромку від кута, руху повинні бути горизонтальними.

Коли вся стіна буде заповнена такими допоміжними маяками і штукатурка схопиться, формується вирівнюється куля. На цьому етапі застосовується широкий шпатель і проводитися смуга уздовж напрямку вирівнюючих елементів. Одним кінцем правило спірається на” маячок”, а іншим – на стіну (горизонтальне використання інструменту) і таким чином дивляться зайвий розчин. Самі кути повинні заповнитися сумішшю при використанні шпателя з короткою рукояткою, а далі проводитися вирівнювання правилом по поверхні (вирівненої).

Якщо за розмірами нерівності на поверхні не перевищують за показниками 2-4 мм, то крім маячків можна також не застосовувати і правила. Оштукатурювання слід здійснювати тільки шпателем. Розчин наносять невеликим шаром, таким чином піде не тільки невелика кількість матеріалу, а й годині. Для роботи зі стінами без застосування маячків може знадобиться тільки пара шпателів: великий і з маленькою лопаткою (6-9 см).

Штукатуркою стіни вирівнюються наступним чином:

• Беремо короткий шпатель, і суміш укладаємо рівномірно на широку частину або безпосередньо на стіну невеликими шматочками.
• Вирівнюємо суміш великим шпателем і, таким чином, видаляємо надлишки.

Якщо площа стіни велика, то не обійтися без правила, що виправляє з’явилися дефекти. На маленьких площинах така необхідність відпадає.

За якою технологією наноситися розчин?

Після очищення поверхонь від бруду і пилу, а також покриття ґрунтовкою, потрібно приступити до основної обробки, попередньо замісивши розчин. Технологія має кілька послідовних взаємопов’язаних ступенів:

• Обризга-основний куля, від якого буде залежати подальша зчіпка. Тому стежте за консистенцією, вона повинна нагадувати рідку сметану.
• Основа для передбачуваного покриття. На даному етапі формують захисний шар потрібної товщини. За консистенцією трохи густіше, якщо порівнювати з обризгом.
• Намиванням завершують шарі. І це фініш. Розчин виглядає також як при обриззі, але не дуже водянистий.

Кожен із зазначених вище етапів грає свою роль в міцності покриття. Для початку з шматка стіни можна зробити чорновий варіант. Якщо дотримуватися всіх технологій, і попередній робочий фронт, штукатурний шар протримається тривалий час без ремонту вимоги.

Вода додається повільно і не відразу, щоб отриманий розчин не був занадто рідким, інакше він стече по стіні. Але і надмірно густа суміш відвалиться. В процесі замісу крім води додається клей ПВА в кількості будівельного ковша з урахуванням загального обсягу в відро.

Замінений розчин перевіряється на міцність на стіні, і вже далі додається ще вода або сухий матеріал. Якщо потрібно штукатурити стелю, то розчин виготовляється більш густий.

Перший шар

А тепер про кожен етап більш докладно. Щоб відбулося більш сильне зчеплення стіни і суміші, матеріал змочується водою без будь-яких наповнювачів. Візьміть будівельний ківш або кельму і нанесіть суміш на поверхню площею в квадратний метр. Далі спеціальної будівельної теркою розчин вирівнюється по поверхні (товщиною < 10 мм).

Для більш рівномірного накладення шарів терка винна буті досить довга. А терка будівельна водитися в наступних напрямках: знизу-вгору, дугоподібно, зліва направо, але повільно і акуратно.

Після цього накладається розчин на наступний квадратний метр, і подібним чином крок за кроком штукатуриться вся поверхня. Робота проводитися від низу у напрямку вгору стіни незалежно від її матеріалу.

Не потрібно домагатися ідеального розрівнювання, так як шорсткі крупинки знадобляться для зчіпки з наступними кулями.

Другий шар розчину

По закінченню трьох годин, необхідних для підсушування першого шару, по ньому проходяться правилом, яке допоможе прибрати зайві напливи і дефекти від штукатурки.

Рекомендація по роботі з правилом-прикласти до стіни щільно і провести в напрямках таким чином, щоб відпали зайві частини. Якщо суміш добре підсохне, то проблем не буде.

Можна приступати до нанесення проміжного шару. Вдруге знадобиться більш щільне нанесення з сильним натисканням. І куля не накидається, а накладається на шпатель обережно і розмазується по поверхні різними напрямками.

Для схоплювання потрібен час. Як тільки побачите корочку на поверхні, можна перейти до перевірки на рівність. Для цього прикладіть правило до стіни і проведіть огляд на наявність горбів, бульбашок, ямок.

Правило прикладається для вирівнювання годину від години. На іншому етапі практично не повинно бути видно дефектів. Для сушіння штукатурці знадобиться трохи більше 3-х годин.

Третій шар розчину

Завершальний шар-розгладжує остаточно і тому він найтонший з усіх. На третьому ступені розчин робиться дуже рідким з рясним додаванням води.

Береться будівельний ківш і поливається стіна в площі квадратного метра зверху. І відразу штукатурку разравняйте, роблячи кругові рухи. Найтонший шар повинен підсихати не менше 6 годин.

Фінішна затирка штукатурки

Всього на три кулі потрібно тиждень (з огляду на останній етап), щоб все остаточно добре закріпилося і підсохло. І далі можна займатися затіркою, що надає матеріалу бархатистості.  Дії схожі на фінальний етап нанесення суміші: стіна поливається водою і розтирається теркою по всій площі стінки.

Штукатурка-це тільки підготовка, і якщо стіна готувалася для каменю або плитки поверх, то затирка може не знадобитися. Перераховані види обробки вимагають шорсткостей на стіні, щоб обробка краще зчепилася. Якщо стіни повинні будуть фарбуватися фарбою або накладатися шпалери, то затирка обов’язкове, щоб зменшити витрати шпаклівки потім.

Після проходження всіх етапів разом з затіркою потрібно залишити приміщення на кілька днів в прохолоді. Якщо роботи проводилися в жаркий сезон, то штукатурку рекомендується час від часу змочувати водою, інакше стінка піде тріщинами через сухої суміші.

Популярні помилки і помилки

Під час штукатурки стін може стати багато помилок: тріщини, горби, нерівності, патьоки, покриття плівкою та інше. Розберемо більш детально можливі помилки.

Помилка 1-не дотримані пропорції в приготуванні розчину

Матеріал для штукатурки стін правильної консистенції становить основу якісного результату. При невідповідній структурі, куля сповзає або викладається невірними кулями. Якщо води було мало за обсягом, то підуть тріщини.

Проблеми зі складом також відбуваються ще й на стадії замішування, тому багато хто користується міксером, щоб не утворювалися грудки.

Розчин повинен готуватися виключно при рівномірному помішуванні і з додаванням чистої води в суміш. Контролюйте густоту на кожному етапі.

Помилка 2-відсутність грунтовки

Напевно, та фатальна помилка, що призводити до невдач в подальшому ремонті. Перед тим як штукатурити стіни, потрібно підібрати грунтовку згідно матеріалу площі і типу суміші. Грунтовка є бар’єр єром, що тримає вологу. Саме грамотне виконання цього етапу вплине на відшарування вирівнюючого цементного або гіпсового шару.

І потрібно грамотно вибрати той самий бар’єр, так як “бетоноконтакт” призначений більше для бетонних підстав і гіпсокартону, але не для цементно-піщаного типу штукатурки.

Помилка 3-Заміна грунтування водою

Вище було пояснено, чим загрожує нехтування шаром грунтовки. Через наявність вологи підстава не зміцниться, і штукатурка на стіні буде обсипатися.

Помилка 4-необроблені стіки

Більш наочно, уявіть багатоповерховий будинок, де до бетонних несучих стін приєднані газобетонні блоки. В результаті з’являється стік, який не може бути залишків без армування. Залежно від того, який це матеріал, він в різному ступені реагує на розчин штукатурки і висихає далі або швидше. Якщо не обробити стики і не врахувати особливості матеріалу, це призведе до тріщин.

Помилка 5-армуючої сітки не перекривають штукатуркою

Якщо сітку встановити в такому положенні, то від армування не буде користі. Штукатурка стіни проводитися на її підставу, потім кладеться сітка і перекривається штукатуркою. Таким чином, забезпечується гарне армування на стіках, незалежно від матеріалу.

Помилка 6-штукатурку наносять неправильно

Багато наносять помилково Штукатурний розчин знизу-вгору. Якщо так робити, то нагорі штукатурка почне капати на вже схопилася нижню частину. Покриття може бути зіпсовано, якщо суміш буде занадто рідкою. Щоб уникнути нерівностей, штукатурити потрібно навпаки-зверху вниз.

Помилка 7-маяки залишаються на стінах

Велика частина маячків сталеві, і матеріал піддається іржі через порушення в цинковому кулі. Використовуються виключно при вирівнюванні, і видаляються після того як буде проведена штукатурка стін своїми руками. Після вирівнювання штукатурного шару, цинковий шар пошкоджується, і маяки покриваються зсередини іржею.

А усувається корозія дуже складно. Вам доведеться перш позбутися від чистової обробки, штукатурки, а потім проходити всі етапи заново і в три кулі наносити штукатурну суміш.

Помилка 8-сохне неправильно

Кожен ремонтний і будівельний етап має власний технологічний термін у вигляді часу, за який матеріал пристосовується до температури і клімату. Гіпсова штукатурка або цементна штукатурка також піддаються цьому терміну. Розчин підсихає не менше 6 днів. І при цьому повинні бути забезпечені всі умови для якнайшвидшого пристосування матеріалу. Якщо перейти до наступного етапу вирівнювання стін, не дочекавшись завершення минулого, почнуться проблеми.

І не думайте використовувати дешеві марки розчину або сушку стін феном. Чим матеріал дешевше, тим він гірше візьметься. А штучна сушка сприяє нерівномірному висиханню, і волога почне швидко випаровуватися. Як підсумок-тріщини по всій поверхні.

Помилка 9-неправильне правило

Штукатурка стін проводитися тільки за допомогою н-образного інструменту. Трапецієподібне правило – не годиться, так як застосовується, якщо потрібно видалити нерівності.

Штукатурка стін-трудомісткий процес, який повинен виконуватися за чіткими правилами, розрахунками і з застосуванням професійних матеріалів. Поради та вказівки на помилки допоможуть виконати ремонт грамотно і в розумні терміни. Враховуйте кожну описану ситуацію з типовими помилками, щоб і не робити надалі їх самим. І тоді ремонт своїми руками буде набагато якісніше.

Оздоблення-це лише половина ремонту. Ремонтні роботи закінчуються тоді, коли всі речі інтер’єру займають свої місця, а предмети користування розташовуються на полицях, в шафах, столах та інших місцях зберігання. Якщо з тим, щоб повісити поличку в коридорі або спальні харчування вінікає мало, то з ванною кімнатою і кухнею — справа йде складніше. І все через кахельної плитки, яка легко розколюється при неправильно обраній методиці свердління. Такий результат не потрібен нікому, тому розповім, як свердлити плитку так, щоб кахель залишився цілим і не довелося заново все переробляти.

Зміст

• Яке свердло краще вибрати?
• Особливості для різних типів плитки
• Як підготувати поверхню?
• Правила свердління
• Покрокова інструкція

Яке свердло краще вибрати?

В першу чергу важливо вибрати правильні свердло. Якщо воно підібрано неправильно, то кут нахилу і інші хитрощі для свердління керамічної плитки будуть марні. Є кілька варіантів, які використовуються в різних ситуаціях.

Пір’яне свердло

Це спеціалізований інструмент для роботи з кахельною плиткою і склом. Він легко проробляє відчини, не розколюючи тендітну поверхню. Підійде для невеликих отворів, щоб закріпити полку, дзеркала у ванній кімнаті або невеликі предмети декору. Його ще називають Списоподібне свердло, тому що форма наконечника нагадує спис. Ріжуча кромка таких інструментів швидко приходити в непридатність, тому списоподібні Свердла використовуються для свердління 5-6 відчинів, а потім утилізуються.

Лайфхак. Якщо потрібно просвердлити велике по діаметру отвір, а в інструментах є тільки пір’яне свердло — необхідно зробити багато невеликих перфорацій по колу, а потімз’єднати їх. Вийде не так рівно, як при використанні коронки, але не буде необхідності бігати в магазин за додатковим інструментом.

Трубчасте з алмазним напиленням (побідитове свердло)

Вони є різного діаметру від 5 мм до 30 мм, тому варто підібрати той варіант, який потрібен або прийти відразу набір. Припустимо свердлити скло, дзеркала, кахель, керамограніт, як вже безпосередньо покладень, так і до початку укладання.

Корончатое свердло (напилення Карбід і вольфрам)

Воно зовнішнє нагадує трубчасте, але більшого діаметру. Стандартні бувають від 30 до 120 мм.через ті, що площа свердління велика, щоб коронка не з’їжджала в сторону використовується спеціальна конструкція з центруючим свердлом. Оно входити в центральну точку кола, утримуючи напрямок свердління коронки.

Є конструкції без центрального Свердла, але працювати з ними важче, є ризик пошкодження керамічної плитки в тих ділянках, де дефектів бути не повинно. Ріжучим елементом виступає напилення вольфраму. Використовуються коронки для встановлення вбудованих розеток, вимикачів, світильників, прокладки труб.

Свердло “Балеринка”

За конструкцією нагадує циркуль, є центральне свердло, яке встановлюється в центральну точку кола. Ріжучий елемент може регулюватися по довжині, що дозволяє свердлити отвори різного діаметру від 20 до 150 мм.

Використання такого пристосування зручно тим, що за допомогою нього є зробити різні отвори, без необхідності покупки додаткового інструменту. Однак буде потрібно і досвід роботи з ним, так як воно схильне биттю і вібрацій, які можуть зміщувати точку свердління. Також роботи можуть проводитися тільки на етапі укладання, відчини доведеться свердлити по обідва боки поверхні плитки, на стіні їх виконати не вдасться.

Твердосплавні напайки на бур

Якщо потрібно просвердлити керамічну плитку, звичайний бур не впорається з цим без дефектів. Однак спеціальні наконечники з твердосплавних матеріалів, при максимальній акуратності, дозволять зробити непогані відчини, але краще все ж вибрати для свердління кахлю і кераміки спеціальні інструменти, особливо новачкам.

Підберемо підсумок, якщо потрібно зробити невеликі отвори, можна скористатися буром, пір’яним або трубчастим (невеликого діаметру) свердлом. Вони підійдуть під дюбелі або інші види кріплень. Якщо мова йде про монтаж вбудованих розеток або вимикачів, то знадобиться коронка або “балеринка”.

Важливо! При установці Свердла запам’ятайте правило:”встанови — перевірте”. Часто не до кінця закріплений бур видає величезний люфт, який пошкоджує поверхню.

Особливості для різних типів плитки

Слід розуміти, що для підлогових і настінних різновидів підходи до свердління будуть різними. Це пов’язано з владою матеріалів:

• настінна-більш тендітна і м’яка, часто покрита глазур’ю, потрібно мінімум зусиль і максимум акуратності, щоб на глянсовому покритті не утворилися відколи;
• підлогова-схильна до серйозних механічних навантажень, тому вона товщі, для її виготовлення використовуються міцні матеріали (керамограніт, штучний камінь, обпалена глина та інші).

Для шкірного вигляду плитки будуть потрібні окремі інструменти. Найважче працювати з твердими матеріалами для підлоги. Для них будуть потрібні:

• алмазні коронки;
• трубчасте свердло.

У настінному кахлі невеликого розміру перфорацію допустимо робити пір’яними свердлами або буром. Для великого діаметру можна використовувати “балеринку”.

Як підготувати поверхню?

Підготовчі роботи не займають багато часу. Керамічну плитку не обов’язково миті перед початком робіт, якщо вона вже покладена, але краще протерти верхню кулю, щоб не переплутати пляма з наміченим заздалегідь отвором. Якщо кахель або кераміка ще не укладені, то рекомендується помістити виріб на годину в холодну воду для охолодження, а також, щоб вона ввібрала частину вологи і менше кришилася.

Незважаючи на те, що у майстра очей-алмаз і він сто разів робив подібні роботи, необхідно попередньо зробити розмітку. Для неї краще використовувати спеціальні маркери, які не будуть стиратися з глазурованої глянсової поверхні.

Увага! Якщо має бути свердлити настінний глянець, то для запобігання зісковзування Свердла варто використовувати малярський скотч. Його треба приклеїти на робочу область, зробити розмітку і приступати до роботи. Так можливо запобігти випадкові відколи й подряпини поверхні. Також можна використовувати спеціальні пристосування-шаблони, вони кріпляться за допомогою присосок, не дають зісковзнути інструменту.

Правила свердління

Можна вибрати будь-який електричний інструмент з подібним функціоналом і навіть скористатися ручним дрилем, якщо дотримуватися певних правил, все обов’язково вийде.

Розглянемо, як правильно свердлити різними електроінструментами:

Шуруповерт

Якщо у нього вистачає потужності, то цілком допустимо скористатися ним. Важливо починати роботу на малих обертах, поступово збільшуючи їх, пропорційно глибині. Слід враховувати, що такий слабкий інструмент не в змозі бетон, цегла, тому його застосовують тільки в разі, якщо кахельна плитка покладена на гіпсокартон, піноблоки та інші податливі матеріали.

Важливо! Використовувати шуруповерт можна тільки, якщо у нього є функція малих обертів!

Дриль

Найбільш правильний варіант за рахунок високих обертів і достатньої потужності. Первісна настройка 800 об / хв, також слід перевірити чи добре закріплено саме свердло. Після цього, злегка притискаючи інструмент, можна почати свердління. Коли бур на чверть поглибиться в поверхню плитки, можна поступово починати збільшувати обороти.

Кожні 10 секунд слід змочувати ріжучі кромки в холодній воді, щоб остудити їх. Якщо цього не зробити вони нагрівають плитку, тоді можна не дивуватися, що вона тріснула. Тому варто запам’ятати, як аксіому-постійно охолоджуйте будь-який вид свердла при роботі з крихкою керамікою. Як і у випадку з шуруповертом, обороти повинні бути регульованими.

Важливо! Тиск не повинно бути сильним, потрібно постійно намагатися придавлювати дриль з одним і тим же зусиллям.

Перфоратор

Погана ідея для новачка використовувати цей інструмент. Він важкий, незручний, часто не має функції налаштування обертів. Їм дуже легко не розрахувати силу натискання і розколоти кахель. Майстри з багаторічним досвідом роботи можуть використовувати перфоратор, але тільки за умови, якщо є запасний матеріал, і не шкода зіпсувати 1-2 плитки. Ще один негативний момент використання перфоратора — люфт бура, який призводить до відколів і тріщин навколо отвору в плитці. Режим великій швидкості може перегріти кераміку, і в подальшому її легко буде пошкодити.

Крім рекомендацій щодо вибору інструменту, є ще загальні правила, які варто дотримуватися, щоб мінімізувати кількість браку і дефектів:

• навіть при закінченні свердління не варто робити більше 1000 обертань в хвилину;
• обов’язково потрібно перевірити, щоб була відключена ударна функція, якщо мова про дрилі або перфораторі, удари розіб’ють плитку;
• краще заздалегідь потренуватися на залишках перш, ніж приступити до роботи, це дозволить відчути з якою силою варто тиснути на інструмент, як часто змочувати свердло, щоб воно не перегрівалося;
• обертання завжди має бути за годинниковою стрілкою;
• коли спеціальне свердло для кахлю вперлося в стіну-його потрібно замінити, на ті, які підійде для матеріалу стіни;
• на краю плитку краще не свердлити, бур буде зісковзувати і можливо пошкодження навколишньої поверхні, тому його краще трохи змістити до центру.

Важливо! Під час роботи летіти пив, шматочки кераміки і глазурі, при попаданні в органи дихання і зору смороду можуть привести до негативних наслідків, тому краще використовувати захисні засоби.

Покрокова інструкція

Для новачків особливо важливо дотримуватися всіх рекомендацій. Якщо майстри можуть проігнорувати деякі правила – у них є великий досвід, то тим, хто тільки починає знайомитися з подібними роботами важливо доторкатися шкірного етапу:

1. Підготовка інструменту. Потрібно переконатися в найближчій доступності Свердла, які будуть потрібні, дриль, шуруповерт або перфоратор. Крім цього потрібні будуть матеріали для розмітки: рулетка, олівець. Ємність з холодною водою, губка, щоб протирати область від пилу, пилосос. Малярський скотч потрібно для свердління глазурованої кераміки.

2. Розмітка. Наклеюємо на поверхню малярський скотч, відміряє за допомогою рулетки відстань між точками (якщо отворів буде кілька, використовуємо лінійку, щоб вирівняти горизонт), ставимо позначки.

3. Підготовка робочої зони. Якщо потрібно свердлити плитку, яка ще не покладена на стіну, варто скористатися брусом або інший підкладкою, здатної запобігти ковзанню. Краще приклеїти кахель до основи, щоб він не зміщувався, і не було потрібно постійно його тримати рукою.

4. Вставляємо свердло в патрон. Обов’язково перевірте наскільки добре бур закріплений. Можна зробити кілька пробних отворів в чорновому матеріалі. Виставляємо обороти.

5. Починаємо роботу. Бур слід розташовувати під кутом 90 градусів до точки, яку попередньо намітили. Не можна змінювати кут нахилу, його протягом усього процесу потрібно витримувати строго перпендикулярно. У разі, якщо він буде змінений, плитка відразу розколеться або відлетить глазур, матеріал буде зіпсований. Сила тиску на інструмент повинна бути помірною і постійною. Кожні кілька секунд потрібно витягувати бур з отвору, змочувати його холодною водою. Вологою губкою видаляти пил і відпрацювання з поверхні. Як тільки свердло увійде на чверть можна потроху збільшувати обороти, але не силу тиску.

Важливо! На шви краще не свердлити, відступити кілька сантиметрів углиб, щоб запобігти відколи й тріщини.

6. Зміна Свердла. Коли упретеся в стіну, потрібно поміняти насадку на ту, яка підійде для стінового матеріалу. Важливо, щоб діаметр збігався, щоб новий бур не зіпсував отримане отвір. Перед початком робіт новим буром, слід видалити великі шматки відпрацьованого матеріалу, щоб вони не заважали.

Якщо перфорація повинна бути естетичною, краю отвору можна відшліфувати. Для обробки підійде наждачний папір, згорнута і зафіксована на свердлі. Також шліфуванням можна буде прибрати невеликі відколи, які утворюються по краях в процесі роботи.

Нічого складного в розглянутому нами процесі немає. Буде потрібно тільки максимум акуратності і слідувати корисних порад, викладених у статті, щоб не допустити помилки, здатні стати причиною необхідності покупки нової плитки. Не поспішайте, робіть все акуратно, намагайтеся витримувати всі рекомендації по кроках, щоб уникнути дефектів. Для першого разу краще використовувати спеціальний інструмент, який допоможе з мінімальними зусиллями зробити красиві і акуратні отвори.

Покрівельне покриття повинне захищати будинок від дощу, снігу, зимових морозів і літньої спеки. Правильно сконструйована дах доповнює архітектурний ансамбль будівлі, стає ключовим елементом прикраси будівлі. Сучасні покрівельні матеріали дозволяють втілити в життя будь-які дизайнерські фантазії. Але дах повинна бути не тільки красивою, але і надійною. Тому перш ніж вибрати ту чи іншу конструкцію потрібно вивчити нюанси проектування і експлуатації, переваги і наявні недоліки шкірного типу покрівлі.

Зміст

• Різновиди за формою і конструкції
• З яких матеріалів роблять?

Різновиди за формою і конструкції

Конструкція даху і вид покрівельного покриття визначаються на стадії проектування. Вибір форми, кута нахилу, матеріалу залежить від багатьох факторів:

• кліматичних умов;
• ступені капітальності будівлі;
• здатності несучих конструкцій витримати таке навантаження і інших параметрів.

Різновидів покрівлі за формою і конструкції близько 40. Розглянємо найбільш поширені архітектурні моделі.

Односхилий

Покрівля з єдиною похилою поверхнею. Часто таку конструкцію використовують при зведенні господарських будівель.

Гідність:

• Простота споруди-таку покрівлю можна звести самостійно.
• Недорога вартість, в порівнянні з двосхилим конструкцією тут знадобиться в два рази менше пиломатеріалів і годині на зведення.
• Стійкість до сильного вітрового навантаження.
• Можливість використання будь-якого покрівельного покриття-шиферу, металочерепиці, м’якого полотна і так далі.

Недостатки:

• Простий, непривабливий зовнішній вигляд, особливо якщо в якості покривного матеріалу використовується шифер.
• Висока залежність від снігових навантажень.

Важливо! Щоб односхилий дах могла витримати велику масу снігу систему крокв необхідно зробити надмірно міцною. Або конструкція повинна мати кут нахилу 45 і більше градусів, тоді сніг буде сходити сам.

Двосхилий

Це класична конструкція. Така форма вважається найпростішою. Але завдяки використанню сучасних покриттів покрівля виглядає елегантно і ефектно. Являє собою верхнє покриття, що складається з двох похилих скатів. Кут нахилу площини варіюється в межах 30-60 градусів.

Гідність:

• Простота проектування і зведення, швидкий монтаж.
• Економічна витрата матеріалів.
• Можливість використання будь-яких покрівельних покриттів.
• Надійність і практичність.
• Мінімальні трудовитрати.
• Простота ремонту і обслуговування.
• Висока герметичність, швидкий Схід дощової води і снігу.

Незважаючи на масу достоїнств двосхилий дах має деякі мінуси. Її не можна використовувати для приватних будинків з великою площею, в цьому випадку доцільно споруджувати чотирьохскатну покрівлю. Справа в тому, що двосхилий дах відрізняється високою парусністю, тому при великій площі поверхні не здатна витримати сильну вітрове навантаження.

Комбінований

Такий тип покрівлі найскладніший у виконанні, так як поєднує в собі різні ухили скатів, розташування їх на різному рівні. Завдяки такому підходу дах набуває унікального вигляду. Тут можна облаштувати мансарду, віконця, веранди і балкончики.

При всіх перевагах складних дахів, їх зведення та експлуатація має недоліки:

• Трудомісткий монтаж.
• Складне обслуговування.

Вальмові

Це покрівля з чотирма скатами. Назва “вальмовая” дах отримала тому, що торцеві поверхні виконуються у формі трикутника, який називається вальмара. Дві інші поверхні-трапецієподібні.

Гідність:

• Жорстка надійна конструкція з тривалим терміном служби. Прекрасно витримує сильне вітрове навантаження, великі маси снігу.
• Практична форма покрівлі не дає накопичуватися снігу і дощовій воді, забезпечуючи їх вільний Схід.
• Естетична привабливість.

Це важливо! Для облаштування вальмовой похилого даху можна використовувати будь-який тип покрівельних матеріалів: металочерепицю, гнучку черепицю, ондулін, шифер, мембрану і т.д. якщо в регіоні проживання частини рясні снігопади, то не можна робити дах присадкуватою. Ухил повинен бути великим.

Недоліки конструкції:

• Складність проектування, трудомісткий монтаж.
• Висока вартість, особливо в порівнянні з односхилим або двосхилим покриттям.
• Велика витрата покрівельних матеріалів.

Вальмовий дах робить будова візуально присадкуватим. Тому більше підходить для масивних будівель. Тут складно обладнати мансарду, розмір горищного приміщення буде невеликим.

Шатровий

Класичний варіант шатрової конструкції-це чотири однакових ската у формі трикутника. Таку назву покрівля отримала за особливу конструкцію – всі чотири ската мають одну спільну точку опори.

Зверніть увагу! У шатровому даху може бути більше, ніж чотири ската. Є конструкції де їх, шість, вісім і так далі. Такий варіант використовується для покриття споруд круглої форми. У незалежності від кількості скатів, конструкція повинна проектуватися за принципом симетричності.

Перевага:

• Відмінна опірність вітру.
• Відсутність фронтонів.
• Дощові води, сніг не затримуються на конверті з трикутних скатів, а стікають вниз.

Шатровий дах виглядає акуратно і гармонійно. Вона підійде для будівель квадратної форми. Для прямокутних будівель краще використовувати вальмовую конструкцію.

У цього різновиду покрівлі є свої мінуси:

• Висока вартість монтажу.
• Маленька Корисна площа для облаштування мансарди.
• Велика кількість відходів покрівельних матеріалів через конструктивні особливості.

Склепінчастий

Склепінчасті ще називають арочними, так як їх поверхня має округлу форму. Найчастіше таку форму використовують в ансамблі з іншими типами в якості декоративного елемента.

Застосування склепінчастого даху як єдиного елемента покрівлі виправдано для перекриття великих площ. Тому використовується в основному при будівництві господарських і промислових споруд.

Каркас покрівлі формується з дуг, арок або ферм, вигнутих відповідним чином. За формою склепінчатий дах розділяється на такі види:

• цибулинний;
• баневий;
• напівкруглий;
• арковий.

Дах має оригінальний зовнішній вигляд, не вимагає особливого обслуговування, відрізняється тривалим терміном експлуатації.

Перевага:

• Здатність протистояти сильним вітровим навантаженням.
• Здатність поліпшити загальний зовнішній вигляд всієї покрівлі, коли арочна конструкція використовується як декоративний елемент.

Зверніть увагу! У даху житлового будинку склепінчаста конструкція може мати асиметричну форму, що надає покрівлі оригінальності.

Геодезичний

Це різновид круглої покрівлі. В основі таких конструкцій лежить правильний багатогранник-ікосаедр або октаедр. За формою купольний дах нагадує півсферу. В якості покривного матеріалу краще використовувати гнучку черепицю. Це покриття вибирається через малого відсотка відходів – від 3-до 5% від загальної кількості. Якщо використовувати металочерепицю, то відсоток відходів може скласти 50, а то і 60%.

Перевага:

• Максимально можливий корисний простір для облаштування мансарди або горищного приміщення.
• Міцний каркас, здатний витримати пориви вітру до 100 м / с.
• Природне освітлення за рахунок установки будь-якої кількості вікон.

Крім того, така конструкція відрізняється оригінальністю. Обтічна форма не буде накопичувати сніг. Її можна звести на легкі конструкції, при невеликій вазі геодезична дах відрізняється великою міцністю.

З яких матеріалів роблять?

Сучасні покриття для покрівлі різноманітні. Щоб зробити правильний вибір матеріалу, потрібно знати для якого типу конструкції він більшою мірою підходить, які переваги і недоліки має.

Важливі параметри, які потрібно врахувати при виборі матеріалу для даху:

• Вид конструкції. Для зведення складних форм не всі типи покриттів можна використовувати.
• Навантаження на покрівельний пиріг. Важливо щоб кроквяна система не була перевантажена.
• Практичність, довговічність, надійність, стійкість до корозії, вогнестійкість.
• Призначення будівлі: житловий будинок, господарські будівлі, приміщення промислового призначення і так далі.
• Складність монтажу. Чим вона вища, тим вищий коефіцієнт будуть використовувати будівельні організації для оцінки своїх послуг. Отже, вартість двосхилим даху, буде значно нижче ніж комбінованої або шатрової.

Листова покрівля

Назва “листова покрівля” має на увазі, що покрівельний матеріал буде в листах, пластинах прямокутного формату. Її використання найбільш актуально для дахових конструкцій простої форми.

Основні типи листового покрівельного покриття:

• металочерепиця;
• профільний профнастил;
• шифер;
• ондулін;
• фальцева покрівля.

Металочерепиця

Виготовляється із сталевого оцинкованого (алюмооцинкованого) листа товщиною від 0,35 до 0,7 мм. З обох сторін на сталь наноситися захисне полімерне покриття. Малюнок і фактура полімерного шару імітує натуральну черепицю.

Покриття краще використовувати для будівництва односхилих, двосхилих дахів.

Переваги матеріалу:

• Термін служби від 20 до 50 років.
• Бюджетна вартість.
• Простота і швидкість установки.
• Мала вага.
• Зовнішня привабливість і декоративність.
• Здатність витримати морози до -50 °C і нагрівання до 120 °C.

Поверхня плит металочерепиці гладка, при достатньому ухилі даху з неї буде вільно стікати дощова вода і сходити сніг. Різноманітність кольорів, величезний вибір профілів дозволяє створювати цікаві архітектурні ансамблі.

Незважаючи на масу достоїнств металочерепиця має і деякі недоліки. Основний:

• Місця зрізів і кріплень потрібно додатково обробити антикорозійним складом.
• Лист не пластичний, жорсткий.
• Поверхня не стійка до механічних впливів.

Це важливо! Метал має властивість високої теплопровідності, тому при влаштуванні даху важливо провести Теплоізоляційні роботи.

Профнастил покрівельний

Можна сказати, що профнастил і металочерепиця – це споріднені матеріали. Лист трохи товщі. Для даху використовуються марки: С8, С21, HC35, C44, H57, H60. У гофре покрівельного матеріалу повинні бути присутніми Капілярні борозенки.

Зверніть увагу! Переваги та недоліки у профлиста такі ж, як і у металочерепиці. Його можна використовувати для будівництва плоских дахів. Металочерепицю не можна застосовувати, якщо ухил ската менш ніж 12 градусів. Але в ту ж годину металочерепиця-кращий вибір виходячи з естетичних характеристик.

Шифер

Незважаючи на присутність на ринку будівельних матеріалів різноманітного покрівельного покриття, шифер продовжує користуватися популярністю. Цьому є просте пояснення-шифер доступний в ціні, простий в монтажі і довговічний. Використання хвильового шиферу підвищує водонепроникність всієї конструкції.

Недостатки:

• Підвищена крихкість, часто з’являються відколи на кутах.
• Після декількох років використання значно знижується гідроізоляція.
• Біологічна нестійкість. На поверхні часто трапляється застій води, яку шифер вбирає. В результаті в таких місцях може з’явитися мох, грибкові утворення.

Ондулін

По виду покриття нагадує хвилястий шифер. Походження матеріалу на 100% натуральне, так як в його складі відсутній азбест. Для виготовлення використовуються волокна целюлози, які пресуються при сильному нагріванні. Потім поверхні надається гофрована форма.

Перевага:

• Безпека, екологічність.
• 100% захист від вологи.
• Легка вага.
• Проста розкладка для монтажу.
• Легко кріпиться.
• Невисока вартість.

Такий покрівельний матеріал можна використовувати для виготовлення хитромудрих конфігурацій – ондулін дуже добре гнеться. На відміну від металу, він абсолютно безшумний, тому власника будинку не буде дратувати шум крапель дощу, що б’ються об дах.

Негативні моменти використання ондуліна полягають в його негідною міцності і високого ступеня горючості. Згодом поверхню листа вигорає на сонці і стає тьмяною.

Важливо! Щоб ондулін можна було застосовувати в умовах підвищеної вологості слід використовувати листи, просочені бітумом.

М’яка покрівля

Перевага використання м’яких покрівельних матеріалів в тому, що їх можна застосовувати для обробки складних конфігурацій, радіусних конструкцій.

Найбільш м’які рулонні матеріали використовуються для покриття плоских і похилих скатних дахів. Укладання здійснюється в два шари:

• Нижній-настил гідроізоляційний.
• Верхній-захисний.

Зверне увагу! Матеріали для верхнього і нижнього шару схожі за складом і зовнішнім виглядом. Щоб їх розрізняти використовується кодування в абревіатурі. Для позначення покриття для верхнього шару буква» до«, нижнього – літера»П”. Ці букви будуть іншими.

Якщо ще кілька років тому під м’якою покрівлею розумілися толь і руберойд, то зараз перелік матеріалів значно розширився.

Використовуються такі рулонні покриття:

• Рулонний бітумний матеріал-руберойду або його сучасних модифікацій: еврорубтроіда, бітуму, модифікованого полімерами.
• Стеклохолст.
• Склотканина.
• Мембрани з полімерними добавками;
• Рідка гума;
• Мастика.

Зверніть увагу! Бітумний рулонний матеріал повинен мати захисне покриття, яке виконується з металевої фольги, дрібнозернистої присипки (піску) або грубозернистої крихти. Захисне покриття оберігає матеріал про руйнівний вплив УФ-випромінювання і тим самим продовжує термін його експлуатації.

Великою популярністю у будівельників користується поліефірне волокно-мембранна покрівля. Це плівковий матеріал товщиною 2 мм, схожий на гідроізоляційний.

Переваги покрівлі з мембрани:

• Тривалий термін експлуатації – від 20 до 60 років.
• Відмінна тепло-і гідроізоляція.
• Мала вага.
• Висока стійкість по відношенню до зовнішніх агресивних впливів.

Єдиний недолік мембранної покрівлі-висока вартість.

Великою популярністю у власників приватних заміських котеджів користується інший вид м’якого покрівельного матеріалу-Бітумна гнучка черепиця. Завдяки легкості і гнучкості листа просто покрити дах поодинці. Можна використовувати для обробки складних поверхонь – купола, конусної або ламаної поверхні.

Фальцева покрівля

Її називають “одягом” для даху. Для спорудження покрівлі потрібно листовий метал. Листи можуть бути виконані з алюмінію, цинко-титанового матеріалу з покриттям з полімерів або без нього. Оригінально виглядає мідна покрівля.

Дах монтується з фальц-панелей, які укладаються на обрешітку. На місці з’єднання листів ставиться замок-фальц. Таке з’єднання міцне і герметичне.

Зверніть увагу! Допустимий ухил для використання фальцевой покрівлі повинен бути не менше 7°, але краще 15°.

Гідність:

• Надійність і довговічність.
• Легка вага.
• Можливість спорудити дах зі складною геометрією.
• Повна герметичність покрівлі.

Фальцеві картини можна виготовляти на будівельному об’єкті. Для цього матеріал поставляється в рулонах на всю довжину ската.

Таку покрівлю складно змонтувати без спеціальних навичок і обладнання. Щоб всередині будинку не було чути шум дощу необхідно облаштувати звукоізоляцію. Листовий метал недостатньо міцний, тому не зможе протистояти ударам.

Це важливо! Метал є провідником струму, тому при будівництві фальцевої покрівлі необхідно спорудити блискавковідвід.

Штучні матеріали

Штучний покрівельний матеріал-найдавніший вид покрівлі. До такого різновиду матеріалів відноситься Керамічна черепиця, сланець.

Цементно-піщана черепиця забарвлюється у всілякі кольори і різноманітної форми: квадратна, трикутна, трапецієподібна, з заокругленим або рівним краєм.

Перевага:

• Довговічність-термін служби до 150 років.
• Відмінна тепло – і звукоізоляція.
• Економічна в укладанні і ремонті. У разі пошкодження досить замінити тільки деформований елемент.

Керамічна плитка може використовуватися на дахах будь-якої конструкції. Не вимагає для укладання суцільної обрешітки.

Зверніть увагу! Черепиця дуже важкий матеріал – 40-60 кг/м2. Тому для зведення покрівлі необхідна міцна кроквяна конструкція з дерева. Щоб домогтися повної герметизації поверхні знадобиться додаткова гідроізоляція.

Сланцева покрівля являє собою сукупність, які розміщують одна поверх іншої. Склад сланцевих пластин переважно складається з мінералів з різними добавками. Для створення покрівельних конструкцій використовуються плитки стандартних габаритів: 20х25 см і 30х60 см.

За формою вона може бути самою практично будь-який-від прстой квадратної до ромбовидної або овальної.

Зверніть увагу! Для надійності і повноцінного терміну служби сланцеві пластини варто монтувати кут нахилу покрівлі не повинен бути менше 22 градусів.

Серед плюсів сланцевого даху можна виділити:

• Тривалий термін служби. Зрозуміло, що при монтажі була дотримана технологія.
• Підвищена міцність-не ламається, не лопається.
• Хороша теплоізоляція.
• Універсальність. Сланцеві пластини підходять для будь-якої форми і типу покрівлі.

Єдиний недолік сланцю-його висока вартість. При зведенні покрівельної конструкції слід врахувати велику вагу сланцевих плашок – її несуча здатність повинна бути високою.

Наливна покрівля

Це особливий вид покрівлі, який формується рідким або мастичних матеріалом. Принцип роботи такий-на підготовлений простір рівним шаром наливається полімерно-бітумне або полімерно-поліуретанове покриття. Після його висихання утворюється плівка, яка забезпечує повну гідроізоляцію даху.

Види наливної покрівлі:

• Армований. Полімерна містка укладається в кілька кульок і перекладається склотканиною або синтетичною сіткою.
• Неармований. Виконується як суцільне покриття з емульсійних матеріалів і мастик. Перша куля формується тонкою плівкою, яка наноситися шляхом розпилення. Матеріал повинен просохнути, потім проводитися укладання інших наливних шарів.
• Комбінований. Таке покриття поєднує в собі кілька різних матеріалів. Наприклад, в якості гідроізоляційного шару може виступати гравій або щебінка. Поверх нього наноситися полімерна мастика.

Наливна дах має високу стійкість до ультрафіолету і температурних перепадів. Різноманітна колірна палітра полімерного матеріалу, задовольнить запити навіть найвибагливішого власника приватного будинку.

Перевага:

• 100% захист від протікання.
• Тривалий термін експлуатації-мінімум 15 років.
• Висока адгезія.
• Невелика витрата матеріалу.

Зверніть увагу! Наливну покрівлю складно укласти самостійно-потрібні досвід, вправність і спеціальне обладнання. Якщо з якої-небудь причини знадобиться провести демонтаж покриття, зробити це буде дуже складно.

Ще один різновид наливний даху-бетонна. Це відмінний варіант для тих, хто виконує покриття власними руками. Застосовується тільки на плоских покрівлях на гаражних будівлях, промислових і житлових будинках. При використанні бетону виходить монолітна, міцна конструкція.

У шкірного виду конструкції даху переваги і недоліки, так само, як і у покрівельних матеріалів. Тому вибирати покриття слід відштовхуючись від власних запитів і можливостей. Як правило, для приватних котеджів встановлюється дорога, естетично приваблива дахова конструкція зі сланцю, керамічної черепиці або металочерепиці. У той час як для допоміжних і службових будівель використовуються дешевий матеріал – шифер або профлист.