Бентонітові мати – це гідроізоляційний рулонний матеріал на основі природної бентонітової глини (рідкісного виду глини з вулканічного попелу з високим абсорбуючим ефектом, по науковому, алюмосилікату монтморилоніту). Бентомати складаються з геотекстильного каркаса, між шарами якого розташовані спресовані бентонітові гранули різної фракції приблизно 4-5,2 кг на 1м2. З одного боку мати мають тканинну структуру, з іншого неткану, закріплену між собою голкопробивним способом.
Бентонітові мати-структура
Унікальність бентонітових матів в тому, що гранули бентонітової глини при взаємодії з водою вбирають її, при цьому збільшуючись в обсязі в 14-16 разів. Усередині матеріалу утворюється гель, який не пропускає воду. При пошкодженні мату і попадання туди вологи гель заповнює порожнечу, що утворилася, забираючи в себе зайву воду, тим самим блокуючи проникнення її далі. Ця властивість бентонітових матів називається самозаліковуванням.
Застосування
Бентонітові мати знайшли застосування в багатьох областях:
Гідроізоляція фундаменту різних конструкцій (будинків, басейнів, резервуарів, підвалів, водойм і тд.);
При покрівельних роботах;
У дорожньому будівництві;
Застосування бентоматов в дорожньому будівництві
Для влаштування злітних смуг в авіації;
При будівництві зрошувальних каналів, водосховищ;
Бентонітові мати-застосування
Для зміцнення берегової лінії;
У металургійній, гірничій і нафтовидобувній промисловості;
Для поховання різних радіоактивних токсичних відходів (бентомати перешкоджають проникненню шкідливих випарів в грунт і грунтові води).
Переваги та недоліки бентонітових матів
Гідність:
100% екологічно чистий;
Низька водопроникність;
Висока стійкість до гідростатичного тиску;
Не деформується при різких перепадах температури;
Не втрачає своїх властивостей при механічних пошкодженнях;
Для монтажу не вимагає спеціального інструменту та обладнання;
Стійкий до агресивної хімії, нафтопродуктів;
Міцний матеріал, велика опірність проростають коріння рослин;
За рахунок набухання гранул бентоніту ліквідує тріщини в бетонних конструкціях.
Гранули бентонітової глини
Недостатки:
Матеріал має низьку опірність до деяких хлоридів і сульфатів;
Гель всередині мату розмивається сильним постійним потоком води;
Максимальний тиск, що витримується бентоматами, 0,2 МПа;
Велике пошкодження мату складно відновити, в цьому випадку його повністю замінюють на новий;
Бентонітові мати працюють тільки в обмеженому «затиснутому» просторі. Тому після монтажу і до пристрою бетонної стяжки їх необхідно захистити від опадів (накрити поліетиленовою плівкою).
Технічна характеристика
Маса 1м2-5-5,2 кг.;
Маса бентонітового наповнювача на 1м2-від 4 до 5,2 кг;
Водопроникність (коефіцієнт фільтрації) 10-⁸м/с.;
Міцність 66,7 н/м;
Міцність на розрив 329Н;
Опір до проколювання 61,3 кг.;
Щільність 3560-5360 г/м2.;
Еластичність при низькій температурі-не змінюється до-32⁰С;
Стійкість до гідростатичного тиску 7 атм.
Особливості монтажу
Матеріал укладається тканинної стороною до поверхні, що захищається, а нетканій — з боку надходження води.
Поверхня для монтажу потрібно очистити від бруду і сміття, відколів і виступів (якщо монтаж здійснюється на бетонну поверхню), кореневої системи і каменів більше 15 мм в діаметрі (в разі монтажу безпосередньо на грунт). Земляни підставу необхідно утрамбувати. Можна укладати на примерзлу землю.
Монтаж бентонітових матів
Рулони бентоматов розгортають в одному напрямку (перехрещувати не можна!), внахлест 100-300мм. стики і шви прошпаклевиваются складом з води і бентонітових гранул (10 літрів води на 1 кг бентоніту), і фіксуються кріпленням з кроком не більше 400мм., до грунту — скобами, цвяхами або анкерами, до вертикальної бетонної поверхні — дюбелями. Закріпити зверху шовні місця можна за допомогою спеціального широкого будівельного скотча.
Не можна проводити роботи при випаданні опадів. Після проведення монтажу бентонітових матів і до початку наступного етапу будівництва необхідно поверхні захистити поліетиленовою плівкою.
З’єднання інженерних систем гідроізолюються за допомогою бентонітових шнурів.
Бентонітовий шнур
Бентонітовий шнур являє собою самоклеючий джгут на основі бентонітової глини. Він застосовується для герметизації труб, прокладених в бетонній основі, конструкційних швів і стиків. Також, як і бентонітові мати, шнур від попадання вологи розбухає, надійно фіксуючи і гідроізолюючи простір навколо себе.
Поради щодо вибору бентоматов
Бентонітовий мат повинен бути з первинного геотекстилю: одна сторона яскраво-біла (нетканий матеріал), інша-рівні чорні нитки (тканий геотекстиль);
Бентонітовий мат-вибір за кольором геотекстилю
Завод-виробник повинен мати свою мінеральну базу, де виробляються всі необхідні лабораторні дослідження сировини і аналізи, і здійснюється контроль за продукцією;
Голкопробивний каркас впливає на міцність бентомату, а також на рівномірний розподіл гранул по всьому полотну. Тому при покупці слід розгорнути рулон і оцінити поверхню матеріалу. Вона повинна бути рівною, на дотик щільною, без різких ущільнень, переходіві пустот.
ПІДСУМОК
Бентонітові мати володіють унікальними властивостями: самозаліковуванням, морозостійкістю, довговічністю і простотою укладання, що вигідно відрізняє їх від інших рулонних матеріалів для гідроізоляції. Монтаж бентоматов настількі простий, що в 15-20 разів скорочує терміни виконання робіт в порівнянні, наприклад, з обклеювальним типом гідроізоляції.
Бентонітові мати-це економічний матеріал, один шар якого може замінити гідроізоляцію з глини товщиною в 1 метр. Матеріал має високу стійкість до хімічних забруднень, в тому числі і нафтопродуктів (Нафта, масло, бензин).
Використання бентонітових матів дозволяє здійснити укладання в будь-який сезон року: глина в складі цього будівельного продукту чудово справляється зі змінною вологістю незалежно від сезонного поведінки грунту. При дотриманні всіх правил монтажу бентонітові мати прослужать дуже довго без ремонту і втрати основних якостей.
Циркуляційний насос дозволяє ефективно, а головне, економно обігріти житло. Причому для агрегату не важливо який теплоносій використовується.
Циркуляційна помпа
Що таке циркуляційний насос?
Це пристрій, здатний забезпечити рух теплоносія в системі опалення. Найбільш затребуваний насос для забезпечення теплом приватного будинку, заміської дачі.
Для успішної і безперебійної роботи пристрою необхідно враховувати наступні параметри:
температурний режим;
продуктивність;
напір (тиск);
потужність;
швидкість;
також, існують насоси з такими додатковими функціями як безпека та енергозбереження, різні режими для різних пір року.
Для чого потрібен циркуляційний насос
Прилад призначений для забезпечення примусового руху теплоносія (це може бути звичайна вода, антифриз, і більш рідко зустрічаються розчин гліцерину, трансформаторне масло, розчин солей) по замкнутому контуру (циркуляції), а також рециркуляції. При розрахунку продуктивності насоса, що працює в циркуляційній системі, слід враховувати тільки втрати на тертя в трубопроводі. Висота системи (будівлі) не має значення, так як теплоносій, який подається насосом в трубопровід, штовхає його також і в зворотному напрямку. Тому можна використовувати відносно невелику потужність насоса для забезпечення циркуляції робочої рідини.
Ситуації, коли циркуляціонник необхідний:
Розводка опалювальної системи складається з 2-х і більше контурів.
Протяжність теплотраси більше 80 м.
При перепадах рівня, навіть одного.
Наявність складного контуру, наприклад, системи водяної теплої підлоги.
Необхідність обігріву двох і більше поверхів.
Установка котла в підвальному приміщенні.
В системі опалення з вільним рухом теплоносія при різниці температури між вхідним і зворотним потоком більше 20ºС.
При різниці температур більше 2ºС в радіаторах опалення однієї системи.
Переваги циркуляційного насоса
Підтримує постійну температуру радіаторів опалення в будь-якій точці системи.
Можливість автоматичного і ручного видалення повітряних пробок з системи опалення, і як наслідок, виключення гідравлічних ударів.
Економія бюджету і електроенергії на підігрів теплоносія.
Виключає ризик закипання теплоносія при використанні котла на твердому паливі для опалювання приміщень.
Підвищує швидкість циркуляції теплоносія всередині системи, відповідно, скорочує час, необхідний для обігріву приміщення.
Знижує рівень замулювання і утворення корозійного шару в радіаторах опалення.
Недоліки циркуляційного насоса
Витрати на придбання.
Збільшення складності монтажу насоса в систему опалення.
Залежність від електроенергії.
Типи циркуляційних насосів
Циркуляційні насоси діляться на два види:
Насос з сухим ротором;
Насос з мокрим ротором.
Насос з сухим ротором
“Сухим” насос називають тому, що всі деталі, що труться і сам ротор знаходяться в герметично закритому корпусі. З водою або будь-яким іншим теплоносієм стикаються тільки лопаті, які і створюють потік. Насоси з сухим ротором мають досить високий ККД (коефіцієнт корисної дії), в залежності від моделі, ККД може досягати 85%. Однак з підвищенням ККД зростає і рівень шуму. Через це “Сухі” насоси нечасто застосовуються для опалення приватних невеликих будинків і квартир. Такі насоси відмінно підійдуть для великих об’єктів, там де є можливість обладнати окреме приміщення під котельню, де рівень шуму не так важливий.
У подібних агрегатах охолодження мотора відбувається за рахунок віддачі тепла в навколишнє середовище ребристою поверхнею і встановленим вентилятором на тильній частині механізму.
Насоси з сухим ротором вимагають постійного контролю за елементами двигуна, потрібна постійна мастило деталей, що труться. Пристрої такого типу мають високу потужність, ефективністю. Зважаючи на це, потрібно щорічна профілактика насоса.
Монтаж сухого насоса відбувається за допомогою нарізного або фланцевого з’єднання.
Сухі насоси відрізняються за способом установки і діляться на три типи:
Консольний тип.
Двигун і насос розташовані в окремих корпусах, що знаходяться на загальній основі. Вали з’єднані муфтою. Такий тип насоса здатний перекачувати навіть злегка забруднену воду. Для пристрою насоса консольного типу потрібно підставу у вигляді фундаменту.
Блоковий або моноблочний тип.
Для таких типів насосів встановлюються асинхронні електродвигуни з повітряним охолодженням. Двигун знаходиться в одному корпусі з крильчаткою. Для пристрою блочного типу насоса також потрібно фундамент.
Вертикального типу.
Вхідні і вихідні патрубки вертикального насоса встановлюються на одній осі. Такий тип насоса не вимагає попередньої підготовки перед монтажем.
Переваги насосів з сухим ротором
Високий ККД, який може досягати 85%.
Через високий коефіцієнт корисної дії потрібні порівняно невеликі витрати енергії.
Знову ж таки, через високий ККД» сухі ” насоси найкраще підходять для великих приміщень.
Недоліки насосів з сухим ротором
Високий рівень шуму.
Чутливі до механічного забруднення енергоносія, а відповідно вимагають частої перевірки та обслуговування. Термін експлуатації близько 3 років.
Насос з мокрим ротором
Для монтажу систем теплопостачання в приватних будинках, на дачі з автономним теплопостачанням рекомендується вибирати» мокрий ” насос. У даних агрегатах в теплоносій занурюється не тільки крильчатка, але і мотор. У насосі з мокрим ротором рідина виконує наступні функції:
Мастило поверхонь, що труться.
Охолодження мотора.
Хоча крильчатка і сам ротор в “мокрому” насосі знаходяться в постійному контакті з водою (або будь-яким іншим теплоносієм), можливість корозійних пошкоджень елементів насоса невисока. Деталі якісного насоса виготовлені зі стійких до корозії матеріалів і практично не схильні до дії агресивних середовищ. А через те, що елементи насоса постійно охолоджуються і змащуються теплоносієм, збільшується моторесурс агрегату. Термін служби побутового насоса” мокрого ” типу розрахований приблизно на 10 років. Для монтажу агрегату до опалювальної системи передбачено різьбове або фланцеве кріплення.
Насоси з” мокрим ” ротором розрізняються способом видалення повітря з системи опалення:
Автоматичний спосіб. Насос автоматично, без втручання з боку, стравити повітря з системи опалення. Це дуже зручно, якщо немає можливості обслуговувати систему самостійно.
Примусовий (ручний). Для стравлювання повітря з системи, необхідно кожен раз проробляти вручну за допомогою спеціального повітряного гвинта.
Переваги насоса з мокрим ротором
Низький рівень шуму.
Досить тривалий ресурс роботи до 10 років.
Не вимагає постійного обслуговування.
Добре підходять для приватних домоволодінь і квартир.
Недоліки насоса з мокрим ротором
Невисокий ККД в порівнянні з “сухим” типом насосів (близько 55-60%).
Характеристики для вибору циркуляційного насоса
При виборі агрегату слід звернути увагу на такі критерії:
Допустима робоча температура.
Потужність.
Продуктивність насоса.
Напір насоса.
Робочий тиск.
Швидкість потоку.
Тип насоса.
Розмір насоса.
Маркування насоса.
Спосіб з’єднання.
Додаткові функції насоса.
Отже, про всі ці параметри по-порядку.
Робоча температура циркуляційного насоса
Робоча температура насоса – один з найважливіших параметрів на який слід звернути увагу. Це значення показує максимально можливу температуру теплоносія в системі опалення.
У дорогих, і якісних агрегатах цей показник може доходити до 130 ° C.
Більш бюджетні моделі насосів витримують температуру 80-90 ° C.
Хоча на практиці, навіть найякісніші моделі насосів витримують температуру на 10-20 градусів менше. Справа в тому, що максимальні значення вказані для короткочасної роботи в аварійній ситуації. На постійній основі при максимальній температурі пристрій вийде з ладу.
Але бюджетний насос не означає що він не якісний. Просто якщо система опалення розрахована на зазначену температуру (80-90°c), то цілком можна купувати бюджетну модель наоса. А вісь у випадку з твердопаливним котлом, підбирати насос слід виходячи з температури, до якої нагрівається теплоносій.
Потужність циркуляційного насоса
Потужність насоса залежить від двигуна, який підбирається під конкретну опалювальну систему. Справа в тому, що чим тонше труби в системі опалення, тим більше гідравлічний опір вінікає в тепломагістралі. Вважається, що для невеликих контурів опалення досить потужності двигуна до 100 Вт. Для більш складних багаторівневих систем опалення потрібно вже насос потужністю близько 150 Вт.
Продуктивність циркуляційного насоса (розрахунок)
Під продуктивністю розуміється обсяг теплоносія, який агрегат здатний перекачати за певний відрізок часу (м3/рік).
Параметр розраховується за формулою:
G = Q / (t2-t1), де:
G-продуктивність насоса,
Q-потужність опалювальної системи,
t2-t1-різниця між температурою води на виході з котла і при поверненні до нього. У стандартного двоконтурного котла опалювальної системи, різниця становить ~20 ° C, для теплої підлоги це значення становить 5-10 ° С. для розрахунку бачимо 20 °C.
Приклад: потрібно підібрати насос для заміського будинку з потужністю опалювального бойлера 7 000 Вт (7 Квт).
Приклад розрахунку: G = 7 000: 20 = 350 л/рік (0,35 м3/рік).
Для системи опалення з потужністю нагрівального агрегату 7 кВт необхідний насос з продуктивністю не менше 0,35 м3 / рік.
Напір циркуляційного насоса
Робочий тиск або натиск-це гідравлічний опір, яке обладнання здатне подолати. Вимірюється в метрах водяного стовпа(м. вод.ст.).
Напір впливає на висоту підйому води. Щоб насос прогнавши теплоносій по трубопроводу протяжністю 10 м, висота підйому повинна становити від 0,6 метра (в середньому 1 метр підйому дорівнює 6 метрам довжини теплопроводу). Щоб зробити розрахунок під власну систему опалення, потрібно її повну протяжність поділити на 10 і помножити на 0,6 метра.
Приклад: Довжина трубопроводу системи опалення становить 80 метрів.
Приклад розрахунку: 80: 10×0,6 м = 4,8 м. вод. ст.
Для того щоб прогнати весь теплоносій в системі протяжністю 80 метрів, необхідний насос з гідравлічним опором не менше 4,8 м. вод.СТ. (1 м.вод.ст. приблизно прирівнюється до 1 атм).
Робочий тиск насоса
Також, слід пам ” ятати про максимальний тиск, при якому здатний працювати ціркуляціоннік, так для приватних будинків з автономним водопостачанням значення можуть змінюватися в діапазоні 2,5-7,5 атм. Для централізованої системи цей показник становить до 4-5 атм.
Швидкість потоку
Оптимально, якщо швидкість потоку теплоносія можна регулювати, це дасть можливість підлаштовувати тепловіддачу в залежності від температури на вулиці. Чим буде вища швидкість потоку, тим більше тепла перенесеться. Але також слід враховувати, що швидкість потоку рівна 1,6 м / з є порогом безшумної роботи системи опалення. Якщо збільшити швидкість потоку вище 1,6 м/з в системі з’явиться шум.
Промислові агрегати здатні розігнати швидкість теплоносія до 8 м / с.
Тип циркуляційного насоса і його розмір
Перед вибором насоса для системи опалення потрібно враховувати місце монтажу під нього. Адже, в залежності від типу насоса (з сухим або мокрим ротором) буде відрізнятися і розмір агрегату, і способи його підключення до системи опалення.
Насоси з мокрим ротором мають невеликі габарити.
Для багатьох насосів з сухим ротором потрібно заздалегідь підготувати підставу у вигляді фундаменту, відповідно і габарити такі агрегати мають значні.
Маркування насоса
Параметри насоса відображені в його маркуванні. Наприклад, маркування 25-60 позначає наступне:
25-діаметр приєднувального розміру в мм (25 мм або інакше 1 дюйм),
60-це тиск або Висота підйому, вимірюється в метрах водяного стовпа. В даному випадку висота підйому становить 6 метрів водяного стовпа або 0,6 атмосфер.
З’єднання циркуляційного насоса
Для безперебійної та безпечної роботи всієї системи опалення насос повинен бути обов’язково з’єднаний. Для монтажу приладу в систему опалення використовуються такі типи з’єднань:
Різьбове з’єднання (внутрішня/зовнішня різьба).
Фланцеве з’єднання.
Додаткові функції циркуляційного насоса
Багато сучасні насоси мають вкрай корисними функціями, що дозволяють продовжити службу агрегату і всієї системи опалення.
Літній режим
Включає насос в літній час щодня на одну-дві хвилини щоб зігнати відкладення на фільтрі і не допустити застою рідини в системі.
Управління ручне / автоматичне
У ручному режимі швидкість регулюється самостійно. Такий режим підходить для невеликих контурів.
Насос з автоматичним режимом управління самостійно регулює швидкість руху теплоносія в системі. Наприклад, коли знижується температура, скажімо, в нічний годину, насос збільшить швидкість в системі.
Захист від ” сухого ходу»
У насосах з мокрим ротором захист від сухого ходу обов’язково повинна бути. Адже у таких насосах рідкий теплоносій є охолодженням і змащуючим матеріалом пристрою і робота в «суху» виведе з ладу весь агрегат.
Захист від перегріву
Функція захисту від перегріву відводити зайве тепло від всіх важливих деталей, які швидко нагріваються, або вимикає насос, коли той нагрівається занадто сильно.
Функція надійного пуску двигуна
Опція забезпечує плавний пуск двигуна, ніж забезпечує безпроблемний запуск насоса, якщо обладнання не використовувалося багато місяців поспіль.
Пристрій і принцип роботи циркуляційного насоса
Циркуляційний насос-це такий агрегат, що працює в замкнутій опалювальній системі і виконує переміщення теплоносія в трубопроводі. Пристрій підтримує певну температуру теплоносія в системі. Прилад не заповнює втрати теплоносія і не наповнює систему. Наповнення системи здійснюється за рахунок спеціального насоса або певного тиску в трубах.
Принцип роботи циркуляційного насоса
Теплоносій надходити в порожнину (заглиблення) насоса, де йому надається відцентровий рух рухомими лопатями. Далі теплоносій потрапляє в спіральний канал і за інерцією з вже підібраною швидкістю, спіралевидним потоком, що знижує гідравлічний опір, надходить далі. У цьому місці створюється розрідження, куди засмоктується нова порція теплоносія. Оскільки після установки агрегат працює постійно, головні вимоги до таких насосів-це низький рівень шуму при роботі, економне енергоспоживання, надійність, довговічність і простота використання.
Пристрій циркуляційного насоса
Циркуляційні насоси для опалення являють собою закриту конструкцію, яка складається з електричного двигуна і махового колеса або ротора.
Циркуляційний насос складається з наступних частин:
Корпус насоса. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі, бронзи, чавуну.
Ротор, що передає обертання від валу двигуна до блоку турбіни.
Крильчатка турбіни з похилими лопатками, ще таку крильчатку називають робочим колесом.
Різні прокладки для ізоляції від води або теплоносія.
Електрична частина, що перемикає режими роботи і здійснює контроль параметрів двигуна.
Встановлення і підключення циркуляційного насоса
Перед установкою насоса слід враховувати такі аспекти, як тип циркуляційного насоса, складність системи опалення. Також повинен бути забезпечений безперешкодний доступ до насоса для огляду і проведення ремонтних і профілактичних робіт.
Для установки насоса слід дотримуватися наступних правил:
Перед установкою насоса потрібно злити з системи весь теплоносій. При необхідності очистити його або замінити.
Допускається установка агрегату на вході і виході опалювальної системи. Хочу зважається, що краще, якщо насос стоїть перед котлом на обратке. Так він буде працювати в більш сприятливих умовах і при більш низьких температурах циркулюючого теплоносія, що позитивно відбивається на моторесурсі агрегату.
Сам процес установки насоса виглядає наступним чином:
Діаметр труб системи опалення повинен відповідати діаметру монтажних отворів насоса.
При приєднанні насоса необхідно слідувати інструкції по напрямку течії теплоносія, як правило, напрямок вказано стрілками на самому приладі.
Робиться обвід (байпас) на ділянці, де буде розміщуватися насос.
Монтується вал насосного пристрою (строго по горизонталі для мокрого ротора), зверху або збоку розміщується клемна коробка (не знизу).
Встановлюються кульові крани з обох сторін насоса.
Встановлюється фільтр грубої очистки (грязевик). Без грязевика експлуатація обладнання не рекомендується.
Розмістіть автоматичний або випускний клапан над обвідною лінією. Це дозволить» развоздушіть ” систему опалення.
При з’єднанні різьбових з’єднань, обов’язкова обробка різання спеціальними герметиками, пастами і т.д. При з’єднанні фланцевим способом, обов’язкове застосування спеціальних прокладок.
Підключення електроживлення 220 В. бажано на насос подати окрему гілку електроживлення з автоматом захисту. Підключається насос через клемну колодку на корпусі. Можливе підключення насоса через джерело безперебійного живлення (ДБЖ).
Індикатор обгортання циркуляційного насоса
Сучасні циркуляційні насоси (особливо мокрого типу) здатні працювати практично без шуму. З одного боку це незаперечна перевага, але з іншого боку, зрозуміти, працює агрегат чи ні практично неможливо. Працює індикатор обгортання за рахунок вбудованого магніту і створюваного насосом електромагнітного поля.
Індикатор обертання потрібен для того, щоб перевірити працездатність насоса, наприклад, після довгого літнього простою, коли система начебто включена, але зрозуміти, працює насос чи ні по звуку неможливо. У такому випадку, достатньо лише піднести Індикатор до включеного насоса. При справному агрегаті, різнобарвне колесо індикатора почне обертатися в бік обертання ротора. В іншому випадку, індикатор залишитись нерухомий.
Підбірка виробників циркуляційних насосів
Добірка циркуляційних агрегатів заснована на рейтингу серед покупців товару на різних торгових майданчиках.
Oasis. Дуже популярний український бренд. Фірма Oasis займається виробництвом опалювальної побутової техніки. В тому числі, і циркуляційними насосами. У лінійку продукції фірми Oasis входять всілякі Обігрівачі, водонагрівачі та насоси різного призначення.
ДЖИЛЕКС (Jeelex). Ще один український виробник, один з лідерів з виробництва водяних насосів і насосного обладнання. Каталог продукції, що випускається містить у собі такі товари як: Обладнання для подачі, очищення, накопичення і відведення води, Насосні станції, водяні насоси для проведення дренажних робіт.
JEMIX. Китайський виробник який також є одним з найбільш продаваних товарів на українському ринку. Серед товарів цієї торгової марки можна знайти електричні водні насоси, комплектуючі та запчастини для обслуговування насосів.
Wester. Чеська фірма, виробничі майданчики якої розташовані в декількох європейських і азіатських країнах. Серед двох тисяч найменувань продукції знаходяться також і електричні насоси, розширювальні баки і багато іншого для організації системи опалення.
Wilo. Мабуть, один з найвідоміших європейських виробників насосного обладнання з головним офісом в Дортмунді (Німеччина). Компанія Wilo випускає великий асортимент різних насосів, наприклад, заглибні, поверхневі, дренажні, каналізаційні, для чистої води. Так само компанія має великий вибір обладнання по потужності, продуктивності, перепаду висот.
Приблизно десять років тому на будівельному ринку з’явився серйозний конкурент звичному гіпсокартону, і дуже швидко набравши популярність за рахунок своєї високої міцності, досяжної завдяки складу. Йдеться про скломагнієві листи (СМЛ), використання яких для облицювання промислових, громадських і житлових об’єктів набирає в наш час великих масштабів. Давайте ж розберемося, що таке СМЛ.
Скломагнієвий лист – що це?
Скломагнієвий лист (СМЛ) – це композитний будівельний матеріал, що складається з наступних компонентів:
хлорид магнію (35%);
оксид магнію (магнезит MgO, 40%);
дрібна деревна стружка (до 15%);
перліт (вулканічне скло, до 5%);
склосітка для армування
Скломагнієві листи
Лицьова сторона СМЛ гладка, її не потрібно додатково готувати під фарбування або поклейку шпалер. Багато виробників покривають лицьову частину декоративним шпоном, спеціальною плівкою або текстурованим пластиком. Друга, зворотна сторона-шорстка, її можна штукатурити.
Сфери застосування СМЛ
Скломагнієві листи використовуються для влаштування внутрішніх перегородок, обшивки звукоізоляції, вирівнювання стін, укосів, в якості незнімної опалубки, для монтажу підвісної стелі, для конструкцій зовнішнього фасаду, а також декорування складних радіусних елементів (арки, колони та ін.).
ТЕХНІЧНІ характеристики листа СМЛ
Щільність-600-1300 кг / м3;
Сила опору на вигин – 17-21 МПа;
Коефіцієнт гігроскопічної деформації-не більше 0,26 %;
Скорочення розміру при впливі високих температур-не більше 1 %;
Клас горючості – А (ГОСТ 30244-94, негорючий, витримує температуру до 1260с, при цьому не виділяє токсини);
Розміри листів: 2,4 м х 1,22 м; 2,44 м х 1,2 м.; 2,5 м х 1,2 м.; 2,4 м х 1,22 м.; 2,5 м х 1,22 м і тд.;
Товщина: від 6мм до 12мм (стандарт), за бажанням замовника товщину можна збільшити до 16мм.
Плюси і мінуси СМЛ
Плюси (гідності):
невелика вартість матеріалу;
можливість монтажу своїми руками, без залучення фахівців і використання спеціального обладнання;
стійкий до впливу вологи і перепадів температур (може бути використаний в суворих кліматичних умовах);
стійкий до механічних впливів;
має малу вагу;
негорючий, витримує температуру в 1000 градусів Цельсія;
СМЛ – абсолютно негорючий матеріал
стійкий до біологічного і хімічного впливу, появи грибка і цвілі;
екологічно безпечний (підходить для використання в дитячих кімнатах і лікарнях);
гнучкий, еластичний матеріал;
СМЛ-гнучкий, еластичний матеріал
термін служби (залежить від правильності монтажу, вибору класу СМЛ і середовища використання) – 30-50 років;
має низьку теплопровідність і хороші показники шумоізоляції.
Мінуси (недоліки):
Велика вартість в порівнянні з тим же гіпсокартоном.
Спосіб обробки СМЛ трохи важче через високу щільність, тому необхідно запастися великою кількістю знімних ножівок для лобзика.
Найкращі показники за технічними параметрами показують листи класу “преміум”, “Преміум-люкс” і “ультра”. Решта нижчі класи («стандарт», “Економ” і тд.) втрачають свої властивості в світові зниження класу. Тому при виборі необхідно враховувати цю деталь, так як деякі СМЛ призначені виключно тільки для упаковки або незнімної опалубки, і не підуть для внутрішньої і зовнішньої обробки будинку.
В процесі виробництва СМЛ обробляють соляним розчином. При пошкодженні цілісності низькоякісного листа ці солі виділяються з нього і корозують кріплення і несучі металоконструкції.
На що звернути увагу при виборі СМЛ
Колір листа завжди бежевий з жовтуватим відтінком. Якщо продавець пропонує СМЛ іншого кольору (на ринку зустрічається підробка сірого або білого кольору) – цей факт повинен вас насторожити.
У підроблених листів ламкі кришаться краю. Перевірка на ламкість полягає в приміщені зразка СМЛ на кілька годин у воду. Якщо за цей час вода стала каламутною-товар неякісний. У деяких будівельних магазинах такі зразки з водою є у відкритому доступі для покупця.
Наявність сертифіката відповідності держ. стандарт. Неякісний матеріал не буде сертифікований виробником. І відповідно, продавець не зможе його Вам надати при запиті.
Перед покупкою обов’язково детально вивчіть інформацію про цей будівельний матеріал і визначте з класом товару, виходячи з ваших потреб при будівництві. СМЛ вищих класів ніколи не буде коштувати дешево. На відповідальних дільницях будівельного об’єкта слід застосовувати СМЛ КЛАСІВ» преміум«,»Преміум-люкс”.
Виробництво стекломагниевых аркушів
Виробництво СМЛ здійснюється на високоточному дорогому обладнанні.
Сировина в певних пропорціях змішується в дозаторі на лінії. Від правильного підбору компонентів і від ретельності перемішування залежать всі технічні характеристики одержуваного в результаті матеріалу.
З витратного бункера сировина подається на стрічку, де заздалегідь була покладена армована склосітка.
Формуються пласти згідно черговості шарів.
Листи розрізаються і відправляються на сушку. Сушка займає кілька днів, спочатку в спеціальних приміщеннях з певною температурою, вологістю і вентиляцією, потім під навісами при природному провітрюванні.
Після просушування листи обрізаються до потрібних геометричних розмірів і шліфуються.
На заключному етапі відбувається фінішна Декоративне оздоблення листа.
Виробництво стекломагниевых аркушів
Необхідно відзначити, що зміна пропорцій шкіри зі складових компонентів СМЛ впливає на наступні фізико-механічні влади. Оксид магнію – на щільність листа, композитні матеріали-на його гнучкість, а склотканина відповідає за міцність готового продукту.
СМЛ або ГКЛ – що краще?
Вибір, який доводиться робити забудовнику на користь того чи іншого стінового матеріалу, дійсно непростий. Так як гіпсокартон на практиці перевірений десятиліттями, а стекломагніевий лист залишається маловивченим матеріалом, багато будівельників схиляються до використання саме ГКЛ. При виборі важливо розуміти, що обидва матеріали мають трохи Різні технічні та експлуатаційні характеристики, а також різну область застосування.
Оздоблення фасаду за допомогою СМЛ
За показниками теплопровідності скломагнієві листи перевершують гіпсокартон в 5-6 разів. Термостійкість гіпсокартону в рази менше, СМЛ за рахунок магнезиту в своєму складі не руйнується при впливі великих температур.
Вологостійкість СМЛ практично ідеальна. Можна проводити монтаж зовнішнього фасаду при несприятливих умовах з безпечним контактом з водою, а також використовувати в сирих підвалах, лазнях, басейнах, ванних кімнатах.
Якщо порівнювати рівень шумопоглинання СМЛ і ГКЛ, то покриття з СМЛ в один шар рівноцінно двошаровому покриттю з гіпсокартону.
Область застосування СМЛ набагато ширше, ніж у гіпсокартону. Наприклад, скломагнієві листи преміум-класу завдяки їх міцності і пружності можна використовувати в якості підлогового покриття, чого не можна зробити з гіпсокартону.
За рахунок своєї гнучкості СМЛ перевершує гіпсокартон у багато разів, що дозволяє його використовувати для обшивки радісних, криволінійних поверхонь.
У плані ваги гіпсокартон програє стекломагнієвим листам, СМЛ легше ГКЛ на 30-40%, не ускладнює конструкцію.
Недоліком СМЛ в порівнянні з ГКЛ є дорожнеча першого. Але, враховуючи переваги скломагнієвого листа, це не повинно бути перешкодою у виборі.
Деякі особливості монтажу СМЛ
В процесі монтажу всередині будівлі (стелі, стіни, перекриття і тд.)- СМЛ встановлюються на металевий або дерев’яний каркас, з зазором 3-5мм між панелями (половина ширини листа). Закладення швів проводитися за допомогою акрилової або гіпсової шпаклівок.
СМЛ кріпиться в будь – якому напрямку-в горизонтальному або вертикальному. Вертикальне розташування листа більш Довге, воно правильно розподіляє навантаження на стіну.
Несуча конструкція (лати) – виконується в основному з металевого профілю, що кріпиться кронштейнами. При облицюванні вертикальних стін проміжок між стійками не повинен перевищувати 610мм при товщині листа 10мм; при установці підвісних стель – 400мм при товщині листа 8мм.
СМЛ до обрешітки кріпиться саморізами (типу TN 3,5*25). Капелюшок самореза повинна бути втоплена в лист на 1-1, 5 мм.через велику щілинності листа можливо буде потрібно попереднє зенкування під саморіз. Кріпильні елементи вкручуються з кроком 25мм один від одного.
Металовироби для кріплення скломагнієвих листів
Є спосіб кріплення СМЛ на спеціальний клей. Підходить тільки для внутрішніх облицювальних робіт.
Для проведення монтажних робіт вам будуть потрібні наступні інструменти: саморізи, дриль, шуруповерт, ножівка, будівельний ніж, вимірювальні прилади, рівень.
Монтаж слід починати з середини поверхні, і рухатися поступово до кутів.
Різати СМЛ необхідно на рівній поверхні, розташовуючи лист гладкою стороною до верху.
ПІДСУМОК
Довговічність, міцність, невелика маса, вологостійкість, практичність і універсальність, стійкість до хімії, екологічність і багато інших позитивні характеристики вигідно виділяють скломагнієві листи із загальної маси стінових будівельних матеріалів. Тільки варто враховувати, що всі ці переваги притаманні тільки якісному матеріалу, виробленому з дотриманням технологічного процесу. При грамотному підході до монтажу, СМЛ прослужать в середньому більше 30 років без втрати первинних властивостей.
Позначення розмірів і транспортування газосилікатних блоків
Укладання газосилікатних блоків
Основні правила
Необхідні інструменти для укладання
Розрахунок кількості матеріалу
Газосилікат або газобетон-в чому різниця?
ПІДСУМОК
Виробництво пористого бетону, зокрема газосилікату, почало свій звіт ще в 19 столітті, в 1889 році, в Чехії. Решта країн підхопили цю ідею, і вісь вже століття по всьому світу досі стояти будинки з цього матеріалу, перевірені часом.
Що таке газосилікатний блок
Газосилікатні блоки
Газосилікат – це пористий будівельний матеріал, отриманий шляхом змішування вапна, піску дрібної фракції і води, сформований в блоки і висушений автоклавним способом або в природних умовах без використання печей. Для газоутворення використовують в основному алюмінієву пудру. Регламентується даний матеріал СТБ 1117-98 ” Блоки з пористих бетонів стінові. Технічні умови”. Застосовується для будівництва дач, заміських будинків, гаражів, госп.будівель, перегородок, складів і тд, в умовах вологості повітря не більше 75%. Газосилікатні блоки мають рівномірно розташовану пористу структуру, за рахунок цього збільшуються звуко – і теплоізоляційні показники.
Переваги (плюси):
Матеріал з низькою теплопровідністю;
Точність в геометрії, малі відхилення в розмірах при виробництві;
Паропроникний матеріал;
Повітропроникний матеріал;
Екологічно безпечний;
Не горючий;
Легкий;
Простий в монтажі;
Чи не привабливий для гризунів і комах.
Недоліки (мінуси):
Велика гігроскопічність, тому застосовувати такий матеріал рекомендують в регіонах з низькою або середньою вологістю повітря;
Досить крихкий матеріал – не застосовувати в регіонах з сейсмологічної активністю, так як газосилікат реагує на самі невеликі деформації і руху грунту. Рекомендують використовувати надійний, високий фундамент при будівництві будинків з газосилікатних блоків.
Невисокий коефіцієнт механічної міцності-навішувати важкі тепло-і гідроізоляційні матеріали на газосилікат рекомендують тільки з використанням спеціальних кріплень і підтримуючих конструкцій.
Виробництво газосилікатних блоків
Виробництво газосилікатних блоків грунтується на автоклавному способі. Автоклавне виробництво-сушка блоків відбувається в автоклавних печах закритого типу при постійній температурі і тиску (190-200С; 0,8-1,2 МПа). Так як таке виробництво вимагає величезних енерговитрат, відповідно, в рази збільшується ціна на кінцевий виріб. Газосилікатні блоки, вироблені автоклавним способом, міцніші і мають меншу усадкою в порівнянні з блоками, просушеними на відкритому повітрі.
Виробництво газосилікатних блоків
Випуск-блоки або напівблоки стандартних габаритів 600х100х300мм, 600х200х400мм, 600х200х300мм, 200х200х400мм і тд. Розміри блоків регламентовані ГОСТом 31360-2007. Допускається виробництво блоків з індивідуальними розмірами на вимогу замовника.
Види блоків
Конструкційні-це блоки з високою щільністю, здатні витримати велике навантаження. Застосовуються для зведення багатоповерхових будинків (до 9 поверху, 30 метрів у висоту максимально)
Конструкційно-теплоізоляційні-блоки середньої щільності для будівництва несучих стін в одноповерхових будівлях.
Теплоізоляційні-володіють підвищеними теплозберігаючими властивостями, але через низьку щільність не можуть бути використані для несучих конструкцій.
Позначення розмірів і транспортування газосилікатних блоків
Згідно СТБ 1117-98 блоки повинні мати форму паралелепіпеда. Торцеві грані-гладкі або пазогребневі (з виступами для зручності захоплення).
Розміри блоків вказуються в міліметрах (довжина-ширина-висота).
Умовне позначення на упаковці (палеті з блоками) має включати:
довжина, ширина, висота в мм;
Клас бетону;
показник міцності на стиск;
марка;
показник морозостійкості;
кількість блоків в упаковці;
категорія і позначення стандарту;
дата виготовлення блоків;
товарний знак виробника.
Позначення розмірів газосилікатних блоків
Приклад умовного позначення
Блок ніздрюватий стіновий довжиною 600 мм, шириною 200 мм, висотою 300 мм, класу по міцності на стиск В2,5, марки по середній щільності D500, марки по морозостійкості F35 і категорії 2:
600 × 200 × 300 – 2,5 – 500 – 35 – 2 СТБ 1117-98.
Транспортування:
Блоки укладаються на піддони (палети), з фіксацією ременями і перев’язуванням плівкою в кілька шарів, щоб уникнути зрушень блоків при транспортуванні, і відповідно, можливих відколів поверхні. На кожній палеті повинна бути транспортне маркування« берегти від вологи”, ” крихке. Обережно”.
Укладання газосилікатних блоків
Основні правила
Згідно СТБ 1117-98 при кладці зовнішніх стін рекомендується застосовувати легкі розчини марки не менше М25 і щілиною в сухому стані менше 1500 кг/м3, внутрішніх стін — важкі розчини щільністю 1500 кг/м3 і більше. При кладці стін малоповерхових будівель допускається застосовувати Будівельний розчин марки менше М25.
Для несучих стін одноповерхових котеджів потрібно купувати блоки марки не нижче D500 – D600, а при двоповерховому будівництві — D700, багатоповерховому (більше 3х поверхів) – D800 – D1200. Будівництво з цього матеріалу ведеться досить швидко, тому що блоки досить легкі, і мають великі розміри.
Укладання газосилікату
Перед укладанням першого шару газосилікату, рекомендують виконувати гідроізоляцію фундаменту (наприклад, за допомогою руберойду в 2 кулі) і виставити на гідроізоляцію армувальну сітку по периметру фундаменту. Також необхідно зробити розмітку для укладання першого ряду (наприклад, за допомогою лазерного рівня або розмітки будівельним шнуром).
Потрібно враховувати, що зовнішня стіна з газосилікату повинна виступати над поверхнею фундаменту на 3-5 см.це необхідно для того, щоб вся волога стикала не під основу будівлі, а на вимощення.
Клей наноситися тонким кулею (2-4мм) за допомогою зубчастого (гребінчастого) шпателя на поверхню торця попереднього блоку і на вже готовий ряд. Після укладання нового блоку ряд підрівнюється киянкою легкими ударами, надлишки клею видаляються кельмою.
Рекомендується для укладання газосилікатних блоків використовувати спеціальний клей для газобетону (знижує тепловтрати і зменшує товщину швів). Але це стосується іншого і наступних рядів, а перший ряд укладається на звичайний цементно-піщаний розчин для кращого зчеплення з фундаментом.
Укладання блоків починають з кутів, потім по горизонталі. Кладку наступного ряду виконують після схоплювання клею і усадки блоків в попередніх рядах (не менше ніж через 1 годину).
Армування проводитися на кожному четвертому ряду укладання. Для цього штроборізом вирізують канавку, заповнюють клеєм, зверху укладають арматуру зі склопластику або металу, потім покривають знову клеєм.
Якщо укладання відбувається в зимовий морозний час-необхідно використовувати клей з морозостійкими наповнювачами в складі. Виробляти монтаж з газосилікатних блоків в дощ категорично заборонено! При прямому попаданні вологи блоки через пористої структури сильно вбирають вологу.
Необхідні інструменти для укладання
Електродриль (перфоратор) з насадкою для змішування розчину, Свердла;
Пластикове відро для змішування клею;
Гребінчатий шпатель з шириною гребеня 5мм для нанесення клею;
Рівень, лазерний або звичайний водяний;
Киянка-гумовий молоток) – для вирівнювання рядів;
Інструмент для укладання газосилікату
Терка (рубанок) – для затирання відрізаних поверхонь блоку з метою економії клею і збільшення адгезії;
Пила по газосилікату-Ручна або електрична) – для розрізання блоків;
Косинець для розмітки прямих кутів при укладанні;
Штроборіз – пристосування для нарізки пазів) – для вирізання канавок в газоблоках під армування і пазів для укладання проводів;
Щітка з жорсткою щетиною – для видалення пилу з рядів;
Прихопи для газобетону-для зручності транспортування блоків на ділянці.
Розрахунок кількості матеріалу
Візьмемо для прикладу газосилікатний блок 600х200х400, де 600 і 200 – довжина і ширина, 400-товщина блоку.
Для розрахунку площі одного блоку переведемо розміри в метри і перемножимо довжину і ширину:
0,6 м х 0,2 м = 0,12м2
Вираховуємо площа стіни, з урахуванням отмінусовиванія вікон і дверних прорізів.
Наприклад, стіна (суцільна) має розміри: 6м х 4м х 3м
6 х 4=24м2
24м2 / 0,12м2=200шт
Разом, на цю стіну нам буде потрібно 200 штук блоків розміром 600х200х400.
Визначаємо, скільки блоків в 1м3:
0,6 м х 0,2 м х 0,4 м = 0,048м3 — обсяг одного блоку.
1 / 0,048 = 20,8 шт – Кількість блоків в 1 метрі кубічному.
Газосилікат або газобетон-в чому різниця?
Різниця між газосилікатними блоками і блоками з газобетону полягає в в їх складі. При виробництві газосилікату використовують в якості головного інгредієнта вапно високого ступеня гасіння, яка не робити блоки суперміцними в порівнянні з іншими схожими матеріалами, але відрізняється високими показниками звуко – і теплоізоляції. При виробництві блоків з газобетону основним інгредієнтом є цемент. Через це блоки з газобетону міцніші, але мають знижені звуко-і теплоізоляційні властивості.
Також блоки з газосилікату і газобетону розрізняються за кольором. Газосилікат світліший і пористий, а в газобетоні переважає сірий колір.
Різниця за кольором газосилікату і газобетону
Газосилікатні блоки виробляються тільки автоклавним способом, на відміну від автоклавного/неавтоклавного способів виробництва газобетону.
Технічні характеристики цих двох видів будівельного матеріалу також мають деякі відмінності. Міцність у газобетону вище, ніж у газосилікату, через меншої кількості пористих каналів. І теплопровідність в ньому менше.
Газобетон практично не вбирає воду, і має високі показники морозостійкості.
Але вогнестійкість в газосилікатних блоках набагато вище, ніж в газобетоні, при впливі високої температури Газобетонний блок починає тріскатися.
Однією з головних причин використовувати при будівництві саме газосилікат — є його мала вага в порівнянні з газобетоном. Газосилікатний блок не робить великого тиску на фундамент і не створює проблем при укладанні.
ПІДСУМОК
Деякі фахівці скептично ставляться до використання в зведенні несучих стін саме з газосилікатних блоків, стверджуючи, що при зведенні багатоповерхового будинку необхідний надійний каркас. Досліджує стандарт СТО 501-52-01-2007″ проектування і зведення огороджувальних конструкцій житлових і громадських будівель із застосуванням пористих бетонів, де чітко вказані рекомендації та технічні умови при використанні в будівництві газосилікату. Важливо дотримуватися технологічні вимоги і тоді газосилікатні блоки — допоможуть вирішити поставлені завдання.
Відмінності блоків живлення за місцем розташування
Блок живлення на 4/6/8 камер
Блок живлення вуличний / внутрішній
Підключення блоку живлення до камер відеоспостереження
Підключення блоку живлення для аналогової камери
Підключення блоку живлення для IP камери
Блок живлення на 12V / 24V / 220V
Блок живлення на 12V
Блок живлення на 24V
Живлення відеокамер від 220V
Підбірка виробників блоків живлення для відеоспостереження
Блок живлення в системі відеоспостереження, такий же важливий елемент, як наприклад, камера або відеореєстратор. Для забезпечення стабільної і надійної роботи відеокамери необхідний правильно підібраний блок живлення.
Блок живлення для камер відеоспостереження
Блок живлення являє собою пристрій, здатний перетворити змінний струм 220v в постійний. Найчастіше, це 12V прилади, але можуть бути варіанти і 24V, і 220v блоки живлення. Дуже важливо, що б 12-ти вольтова камера отримувала саме 12V, так як навіть при незначному підвищенні віхідної напруги, навіть до 14V, може статися вигоряння матриці і вхідних ланцюгів камери, що робить її абсолютно неремонтопрігодной.
На що звернути увагу при виборі блоку живлення
Блок живлення. Перше на що слід звернути увагу при виборі блоку живлення, це його вихідна потужність. Дуже важливо, якщо БП буде мати регулювання вихідної потужності, тому що на великих відстанях від камери до БП можуть бути втрати напруги, що призведе до нестабільної роботи відеокамер або повної їх непрацездатності.
Кабель для підключення. Для підключення важливо прокласти кабель підходить під певні умови експлуатації.
Коаксіальний кабель або кручена пара (перший підходить для аналогових камер, другий кабель для IP камер).
Так само, кабелю відрізняються за місцем прокладки, тобто діляться на вуличні і внутрішні.
Вибір модифікації БП. Залежно від складності системи відеоспостереження, відстані відеокамер до блоку живлення, вибирається тип блоку живлення, внутрішній малопотужний, перфорований або блок живлення в металевому корпусі з вбудованою акумуляторною батареєю.
Готовий комплект. Якщо не стоїть завдання змонтувати будь-яку складну систему відеоспостереження, а наприклад, лише встановити відеоконтроль за будинком, дачею, квартирою, невеликим магазином і.т. д., то цілком може бути достатня придбати готовий комплект відеоспостереження, де спочатку всі пристрої (камери відеоспостереження, відеореєстратор, БП) підігнані один під одного виробником.
Блок живлення для систем відеоспостереження
Приклад розрахунку потужності блоку живлення для відеокамери
Стандартна камера з ІЧ підсвічуванням споживає 500-800 мА або 0,5-0,8 а.
Наприклад, в системі встановлені 4 камери відеоспостереження, по 0,5 А кожна, відже, блок живлення для такої системи відеоспостереження необхідний:
4 х 0,5=2 (А)
Важливо враховувати, що навантаження Джерела живлення не повинна перевищувати 70-80% від номінального навантаження. Тобто до отриманих значень необхідно додати запас 20% -30%.
I=0,5×4+30%=2,6 (A)
Для визначення необхідної потужності потрібно зробити наступне:
Наприклад, 4 камери з токоспоживанням 0,5 А і напругою живлення 12V.
P=(0,5 х 4) х 12 + 30% =31,2 (Вт)
Підсумок: для наведеної системи відеоспостереження буде необхідний блок живлення з характеристиками (з урахуванням 30% запасу):
Сила струму – 2,6 а.
Напруга живлення-12V.
Потужність – 31,2 Вт.
Втрати напруги в кабелі відеоспостереження
Для початку, необхідно подивуватися мінімальні значення напруги камери, зазначених виробником в характеристиках. Наприклад, для 12V камери мінімальна напруга 9 В. тобто втрати напруги не повинні перевищувати 3V, (12V-9V=3V).
Де, U-падіння напруги (V).
I-струм в проводі (а).
L-Довжина проводу (м). Значення подвоюється оскільки провідників два (плюс і мінус).
q-перетин дроту (мм2).
ρ-питомий опір (Ом × мм2/м). Для мідного кабелю це значення 0,0175.
Вихідні дані для прикладу:
4 камери по 0,5 а, виходить 4 × 0,5=2 (а).
Мідний кабель перетином 0,75 мм2
Довжина кабелю 35 м.
Напруга живлення камери 12V, мінімальна напруга живлення 9 в.
Розрахунок за формулою:
U=0,0175×(2×35/0,75)×2=3,2 (V)
Відповідно, втрати напруги на 35 м складуть 3,2 V (12-3,2=8,2), що не припустимо в даному випадку, тому що максимально допустиме значення втрат це 3V. Отже, необхідно вирішити проблему наступними способами:
Збільшення перетину кабелю.
Зменшення довжини кабелю (для вуличних камер відеоспостереження, існують, наприклад, БЖ для однієї камери, які встановлюються в безпосередній близькості до відеокамери).
ВіДі блоків живлення
Блок живлення по конструктивному виконанню може бути:
Блок живлення в пластиковому корпусі
Такий БЖ за типом блоків живлення для ноутбуків та іншої електроніки. Оснащений мережевим шнуром з вилкою. Апаратна частина захована всередину. Це гарне бюджетне рішення для 1-2 камер відеоспостереження.
Переваги блоку живлення в пластиковому корпусі
Для підключення не вимагає залучення фахівців. Досить просто підключити БЖ до розетки.
Оптимальний варіант для підключення однієї-двох камер для малого бізнесу (невеликий продуктовий/господарський магазин), приватний будинок, дача, квартира.
Недоліки блоку живлення в пластиковому корпусі
Потужності не вистачить для підключення великої кількості камер. При необхідності додавання додаткових камер в загальну систему відеоспостереження, доведеться міняти блок живлення на більш потужний.
Блок живлення в перфорованому металевому корпусі
Перфорований корпус захищає БЖ від перегріву, забезпечуючи якісний тепловідвід. Найчастіше він забезпечений клемною колодкою, додатково може бути укомплектований температурними запобіжниками і фільтром харчування. Такий корпус розрахований на велику потужність і з успіхом обслуговує систему відеоспостереження з декількох камер. З’єднується такий БП з камерами за допомогою кабелів і спеціальних клем, розташованих на блоці життя.
Переваги блоку живлення в перфорованому корпусі
Хороше охолодження за рахунок наявності перфорації на корпусі.
Більш потужний, що дозволяє використовувати кілька камер відеоспостереження в єдиній системі.
Недоліки блоку живлення в перфорованому корпусі
Зважаючи на свої конструктивні особливості, для захисту БЖ від зовнішніх факторів необхідно помістити його в захисний бокс, тому що при відсутності захисту провідники залишаться у вільному доступі.
Блок живлення в металевих щитках
Обладнань замком і призначений для безперебійної роботи. Зовні виглядає як закритий металева шафа, який встановлюється стаціонарно. Це найнадійніший з типів пристроїв. У такий корпус можна додатково встановити акумуляторну батарею, що робить з блоку живлення Джерело безперебійного живлення (ДБЖ). Такі різновиди БЖ захистять від несанкціонованого доступу і відрізняються надійною технічною безпекою. Їх застосування доцільно на великих об’єктах, де постійно ведеться моніторинг.
Перевага блоку живлення в металевому щитку
Можливість встановлення акумулятора, для безперебійної роботи системи відеоспостереження в моменти відключення електропостачання.
Можна використовувати як вуличний блок живлення.
Недоліки блоку живлення в металевому щитку
Для налаштування і підключення БЖ швидше за все буде потрібна допомога фахівця.
Стабілізований і нестабільний БП
Так само, блоки живлення можуть бути стабілізуються і нестабілізуються.
Відрізняються подібні блоки живлення тім, що стабілізуються мають в електросхемі елементи, що запобігають вплив стрибків напруги на вихідну енергію. Тобто перепади електрики в розетці не будуть спалювати камери відеоспостереження. Відповідно, нестабілізовані такого захисту не мають.
Блок живлення з регулюванням вихідної напруги
Звичайний імпульсний блок живлення для системи відеоспостереження просто включається в розетку, і при наявності в ній стабільних 220V, видає на виході приблизно 12,4 V. Такої напруги досить для живлення камер на невеликих відстанях, близько 15 м. Якщо камери знаходяться далі, то необхідно використовувати блоки живлення з регулюванням віхідної напруги.
Подібний блок живлення дозволяє регулювати вихідну напругу до 14,5 V, що на великих відстанях, з урахуванням падіння напруги приблизно 0,1 В на кожні 10 метрів, дасть необхідну напругу для повноцінної роботи обладнання.
Блок живлення із захистом від перевантажень і замикань
В першу чергу, це потрібно для захисту самого блоку живлення. Однак, при спрацьовуванні він відключить всі живляться від нього камери, внаслідок чого система відеоспостереження “зависне”.
Рекомендується, на важливих з точки зору безпеки об’єктах для мінімізації подібних ризиків використовувати кілька джерел живлення (наприклад, для невеликих груп камер окремих БЖ) або багатоканальні блоки живлення з незалежним захистом по кожному каналу.
Відмінності блоків живлення за місцем розташування
Так, відстань від блоку живлення до відеокамери впливає на втрати напруги і відповідно на роботу відеокамер, рекомендується встановлювати джерело живлення по можливості якомога ближче до камер відеоспостереження. Для цих цілей існують наступні види БП:
Вуличний блок живлення
Подібний БП має захист від негативних природних явищ, часто пожежостійкі. Корпус має герметичну конструкцію з пластика або металу.
Внутрішній блоки живлення
Внутрішні БП не відрізняються герметичністю. Призначені для роботи в сухих, провітрюваних приміщеннях з плюсовою температурою.
Блок живлення на 4/6/8 камер
При виборі блоку живлення на 4,6,8 камер відеоспостереження, необхідно звернути увагу на комплектацію БП. У комплекті повинен йти розгалужувач на необхідне число камер.
Розгалужувачі відрізняються один від одного числом штекерів, що характеризує Допустиме число підключаються відеокамер. Розгалужувачі бувають наступними:
2 штекера.
4 штекера.
6 штекерів.
8 штекерів (8 Максимальна кількість).
Так само, БЖ повинен відповідати за всіма параметрами, таким як потужність, напруга, сила струму під ті камери відеоспостереження, які використовуються в системі.
Блок живлення вуличний / внутрішній
Для запобігання втрат напруги в кабелі живлення для відеокамер, добре підходить варіант вуличних блоків живлення. Адже подібний БП можна встановити в безпосередній близькості до камери відеоспостереження. Що скорочує відстань до декількох десятків сантиметрів і повністю виключає можливі втрати через довжину кабелю.
Вуличний блок живлення відрізняється від внутрішнього герметичним корпусом, що захищає нутрощі від снігу, дощу, струменів води, пилу. Так само, вуличний БП здатний витримувати низьку (-30°C і нижче) і високу (+50°C і вище) температуру.
Для вибору вуличного БЖ слід звертати увагу на ступінь захисту IP, зазначену на корпусі. Де, перша цифра позначає захист від механічних предметів, частинок пилу і т.д., друга цифра позначає захист від вологи. Наприклад, ступінь захисту вуличного БЖ часто вказана як IP 67, це означає що пристрій повністю захищене від пилу і здатне витримати занурення у воду на глибину не більше 1 метра.
Підключення блоку живлення до камер відеоспостереження
Підключення блоку живлення для аналогової камери
Для підключення живлення до аналогових камер потрібно:
Блок живлення.
Відеореєстратор.
Коаксіальний кабель (переваги даного кабелю полягає в тому, що через один кабель можна передавати харчування і зображення) або звичайний кабель для передачі електрики.
Далі все потрібно з’єднати за кольорами за допомогою роз’ємів “мама + тато” і RCA, або простіше кажучи тюльпанами. Червоний роз’єм для живлення відеокамери, RCA роз’єм (Тюльпани) для передачі даних. Жовтий для передачі відеосигналу, білий для передачі аудіосигналу.
Підключення блоку живлення для IP камери
IP камеру можна підключити за допомогою технології PoE (Power over Ethernet) або інакше по кручений парі. Тобто Віта пара виконує функцію передачі даних і одночасно є підведенням напруги життя. Так само, IP камеру можна підключити безпосередньо до БЖ за допомогою патч-корду.
Для підключення безпосередньо до блоку живлення потрібно:
Блок живлення.
Патч-корд.
Для підключення відеокамери по кручений парі може знадобитися:
Адаптер живлення.
Кабель вита пара. У даній технології, без додаткових пристроїв, існує обмеження по довжині кабелю (близько 100 метрів).
PoE-екстендер або Подовжувач. Збільшує відстань передачі інформації та живлення за допомогою патч-корду для мережі.
Пасивний адаптер (пасивний інжектор). Для забезпечення живлення камер відеоспостереження.
PoE спліттер. Приймає живлений Ethernet-кабель і розгалужує його на лінію постійної напруги 12V і лінію передачі даних.
Блок живлення на 12V / 24V / 220V
По виду напруги живлення камери відеоспостереження можна поділити на три групи:
З постійною напругою 12 Вольт.
З постійною напругою 24 Вольт.
Камери, що живляться від змінної напруги 220 Вольт.
Блок живлення на 12V
Дані напруги є безпечними для людини. Більше камер відеоспостереження випускається в 12-ти вольтовому виконанні.
Переваги 12V блоків живлення
Низька ціна в порівнянні з іншими БЖ.
Більшість споживачів розраховані саме на 12-ти вольтове харчування.
Недоліки 12V блоків живлення
На великих відстанях (15 і більше метрів) можуть виникати втрати напруги в кабелі живлення.
Блок живлення на 24V
Швидкісні поворотні відеокамери харчуються, в основному, напругою 24 Вольта. При споживанні 24V, необхідний струм становитимуть 1 а (для 12V це буде 2 Ампера).
Переваги блоку живлення на 24V
У 2 рази менший струм споживання при інших рівних умовах.
Краще підходить для камер SPEED Doom, і інших енергоємних споживачів.
Недоліки блоку живлення на 24V
Вище в ціні ніж 12V БП.
Живлення відеокамер від 220V
Камери відеоспостереження на 220v зустрічаються рідко. Доцільність їх застосування часто визначається питаннями електробезпеки. Однак, такий спосіб за певних умов має право на існування.
Іншими словами, застосування харчування 220v обумовлено за великим рахунком економією коштів. Адже подібний спосіб живлення відеокамери дозволяє безперебійно забезпечуваті відеокамери на великих відстанях без втрати напруги, а значить звільняє від установки додаткового джерела живлення в безпосередній близькості від відеокамери,що призведе до додаткових витрат на його покупку, монтаж і захист від зовнішній впливів.
Все перераховане стає ще більш очевидна, якщо врахувати, що зовнішня камера в професійному термокожух тільки на підігрів може витрачати близько 10Вт. Якщо ж додати ще підсвічування і електронну частину, то вийде значно більше.
Переваги живлення від 220V
Відсутність втрат напруги практично на будь-якій відстані.
Недоліки живлення від 220V
Використання 220V вимагає певних навичок, зважаючи на використання небезпечного для життя і здоров’я напруги.
Підбірка виробників блоків живлення для відеоспостереження
Підбір БЖ для систем відеоспостереження грунтується на рейтингах і відгуках покупців на різних інтернет-ресурсах.
Faraday Electronics. Виробляє БЖ для охоронно-пожежних систем, системи відеоспостереження, системи передачі даних, системи безперебійного живлення.
CARCAM. Компанія-виробник різної електроніки для систем відеоспостереження. У тому числі Відеореєстратори, драйвери, зовнішні акумулятори.
Hangzhou Xiongmai Technology Co.,Ltd. Це високотехнологічне і нове підприємство в Ханчжоу (Китай). Компанія спеціалізується на відеонагляді, інтелектуальних дослідженнях і розробках в області відео.
Orient. Великий виробник якісної електронної техніки. Основна продукція: системи відеоспостереження, контролери, відео – та аудіо адаптери, різні перехідники.
Novicam. Китайська компанія, яка є виробником обладнання для систем відеоспостереження. У тому числі відеоглазок( Відеодомофон), готові комплекти відеоспостереження.
Сухостійна сосна застосовувалася протягом довгого періоду в будівництві будинків в північних регіонах. На час сучасні будівельні матеріали витіснили натуральну сировину, але мода на екологічно чистий будівельний матеріал, знову повернуло до неї інтерес.
Характеристики сухостою як будівельного матеріалу, немов самою природою призначені для спорудження будинку. Будинки з сухостійної сосни довговічні і мало схильні до впливу часу.
Сам сухостій, це дерево, коренева система якого перестає працювати, але сам стовбур залишається в землі, сухостійна сосна Kelo, видобувається в північних районах Карелії в місцях максимально наближених до полярного кола. Для будівель добувають стовбури віком від двохсот до трьохсот років.
Північний клімат служить “дубильним” речовиною для деревини, коли дерево відмирає, його стовбур знаходиться під впливом екстремально низьких температур, сонця і вітру, завдяки чому він набуває високі якості твердості, стійкості до гниття і іншим кліматичним і біологічним змінам.
Процес пошуку і видобутку деревини дуже трудомісткий і вимагає задіяння професіоналів, тому споруда будинку з сухостійної сосни – буде коштувати не дешево, але і результат вийде казковий.
До моменту вилучення стовбура з землі, його стан і вік оцінюють на місці перебування, після позитивної оцінки, дерево акуратно “витягають” з землі з усіма корінням.
Часто для видобутку потрібно вертоліт, через важкодоступній місцевості знаходження сировини. Сухостійна сосна налічує всього близько тридцяти відсотків від усього лісового масиву в основних районах видобутку-Північній Карелії і Фінляндії.
Споруда будинків з сухостійної сосни дуже популярна не тільки в Фінляндії, але і в Північній Європі, Данії, Австрії,Німеччини, Франції, Швейцарії та Північній Америці. Своїх прихильників цей спосіб завойовує і в Росії.
Дві основні якості роблять будинки з сухостійної сосни з KELO такими привабливими:
проблеми усадки і розтріскування для сухостою не існує, за період “консервації”, деревина проходить настільки серйозну підготовку в природних умовах, що матеріал вже перед початком робіт має підсумкову щільність;
як зовнішні так і внутрішні стіни будинку не вимагають додаткової лакофарбової обробки, натуральна деревина готова служити більше ста років без будь-яких хімічних покриттів.
З переваг сухостійної сосни KELO в якості матеріалу для будівництва Еко-будинку, можна назвати ручну обробку кожного стовбура, ніякої фабричної обробки, саме тому деревина повністю зберігає свої натуральні властивості.
Додамо до цього і незвичайну естетику казкової “хатинки”, будинки з сухостійної сосни виділяються природністю форм і органічністю. Дерево використовується різної довжини, колір зовнішніх стін відливає благородної сивиною і кожна споруда унікальна, повторити і вибудувати схожий у всіх деталях будинок-двійник, неможливо.
Вінілові шпалери – це особливий вид оздоблювальних матеріалів, що мають велику різноманітність фактур і кольорів.
Зміст
Опис, склад і характеристики
Плюси і мінуси
Варіанти основ і їх особливості
Види вінілових шпалер
Варіанти дизайну і малюнки
Подання в різних стилях
Колірна палітра
Приклади фото в інтер’єрах кімнат
Правила вибору
Як правильно клеїти?
Як видалити вінілові шпалери?
Особливості фарбування
Правила догляду та чищення
Фото галерея
Опис, склад і характеристики
Шпалери продаються в рулонах шириною 0,53-1,06 метрів, довжиною від 10 до 25 метрів. Складаються з декількох шарів: основа може бути паперової, флізелінової або тканинної, далі йде непрозорий шар, що маскує невеликі нерівності стін і зверху знаходиться декоративний шар вінілу (полівінілхлориду), який піддається вологому чищенню.
У кожен рулон вкладається етикетка з технічними характеристиками даного типу вінілових шпалер, на якій за допомогою умовних позначень(маркування) містяться вказівки по поклейке, технічним характеристикам, екологічності матеріалу, паропроникності і так далі.
Технічна характеристика
Характеристика рулону вінілових шпалер
Опис
Властивості вінілових шпалер
Добре піддаються вологому прибиранню;
Мають звукоізоляційні властивості;
Стійкі до вицвітання на сонці.
Ширина
Найбільш поширений розмір 0,53 і 1,06 метрів. У європейських виробників зустрічаються рулони шириною 0,75 м.
Довжина
10,05 метрів – стандартна довжина рулону шпалер, також можна зустріти на прилавку рулони довжиною 15 або 25 метрів.
Вага
Варіюється від 0,9 до 4,0 кг. Вага рулону залежить від довжини, ширини, основного шару і якості вінілу.
Щільність
Від 250 до 320 грам на 1 метр квадратний полотна.
Термін служби
Якісний вініловий матеріал може прослужити до 15 років.
Плюси і мінуси
Плюс
Мінус
Підходять для обклеювання будь-яких поверхонь (штукатурка, бетон, шпаклівка, гіпсокартон).
Не дуже добре переносять великі перепади температури або вологості, однак при достатньому провітрюванні і застосуванні грунтовки з антисептиком можна уникнути утворення грибка.
Вінілові шпалери з рельєфом допоможуть заховати невеликі дефекти стін.
Підходять для будь-яких приміщень.
Неякісний вініл може мати специфічний аромат, що нагадує запах пластмаси.
Можна підібрати полотна під будь-який дизайн інтер’єру.
Не пропускають повітря. Часта проблема вінілових шпалер в тому, що вони “не дихають”, так як відносяться до вологостійким. Однак для ванних або кухонь це є більше плюсом, ніж мінусом.
Широкий діапазон цін – від самих бюджетних до елітних.
Завдяки багатошаровості не просвічують, мають звукоізоляційні властивості.
Токсичність дешевих варіантів шпалер. До складу можуть входити формальдегіди, вони можуть бути небезпечні при алергіях. Щоб уникнути цього недоліку досить знайти на етикетці знак екологічної безпеки.
Міцність покриття. Шпалери з вінілу відносяться до зносостійких шпалер.
Варіанти основ і їх особливості
Як було сказано вище вінілові шпалери складаються з декількох шарів. Основа матеріалу може бути флізеліновою, паперової або тканинної.
Флізелінова основа
Така підстава зовсім не вбирає воду, тому при поклейке таких полотен клей наносять на стіну, що значно спрощує процес наклеювання. Також такі вінілові полотна через високу щільність можуть імітувати фактуру каменю, деревини або будь-якого виду тканини. Полотна на флізеліновій основі підходять по фарбування.
Паперова основа
Тонше флізеліновій і володіє меншими зносостійкими характеристиками, але і коштувати такий матеріал буде дешевше.
Тканинна основа
Зустрічається досить рідко – у шпалер преміум-класу. Такі полотна стійкі до деформацій і добре тримають форму протягом довгих років.
Яку основу краще вибрати?
Кожен споживач повинен вирішувати для себе сам, якими характеристиками має володіти покриття стін в його інтер’єрі. Нижче наведена таблиця з порівняльними характеристиками різних типів основ вінілових шпалер.
Флізелінова основа
Паперова основа
Тканинна основа
Не вбирає вологу, підходить під фарбування до 7 разів, що дозволить змінити інтер’єр, не переклеюючи приміщення.
Намокає, тому при фарбуванні такого матеріалу велика ймовірність, що шви розкриються.
Володіє особливою просоченням, підходить під забарвлення.
Чи не розширюються при намоканні, а значить, не дадуть усадки при висиханні і шви, наклеєні встик, не розійдуться.
Розширюється під дією нанесеного на неї клею, і звужується при висиханні. Тому обклеювання стін таким матеріалом може стати проблематичною.
Не деформується після висихання.
Ціна за рулон цілком прийнятна.
Відносяться до бюджетної цінової категорії.
Застосовується на шпалерах преміум-класу, відповідно і ціна за такий ремонт буде високою.
Зі співвідношення ціна-якість можна зробити висновок, що оптимальним варіантом є вибір шпалер на флізеліновій основі, але остаточний вибір залишається за покупцем.
Види вінілових шпалер
Сучасні виробники пропонують на вибір великий вибір верхнього шару, тобто самого вінілу.
Структурні шпалери зі спіненого вінілу
Можуть імітувати абстрактні малюнки, фактуру тканини, необробленого каменю і навіть дерева. Призначені під фарбування.
На фото світлі шпалери з рельєфним малюнком.
Гаряче тиснення
Процес виробництва таких шпалер високотехнологічний. Спочатку на основу наноситься спінений полівінілхлорид, а потім він обробляється спеціальними валиками.
Компакт-вініл (також гладкий або плоский)
Такі вінілові полотна ідеально підходять для кухні, так як покриття компакт-вініл не боїться навіть Чищення щітками.
Поліплен
Підходить для використання не тільки на кухні, але ще в дитячій кімнаті і навіть ванній. Мити такі стіни можна нескінченне число разів.
Важкий вініл
Людям без досвіду буде трохи проблематично наклеїти такі вінілові полотна через їх великої ваги, але зате такими полотнами можна замаскувати глибокі нерівності стін.
З хімічним тисненням (інгібування)
Такий матеріал стійкий до ультрафіолету, тобто не вицвітає і не боїться вологості.
Шовкографія
Читайте також
Шпалери з шовкографією
При попаданні світла під різними кутами імітують блискучу шовкову тканину. Найчастіше такий вид вінілового матеріалу вибирають для класичних інтер’єрів.
Під фарбування
Підійдуть людям, які люблять часто міняти навколишнє оточення. Адже перефарбувати стіни в інший колір набагато простіше, ніж їх заново переклеїти.
На фото однотонні шпалери під фарбування.
Митий
Підійдуть для використання у ванній кімнаті або на кухні. Витримують навіть дрібний абразив, але від використання занадто їдкої хімії, при митті таких стін, краще утриматися.
На фото стіни в кухні оформлені метровими шпалерами з миючої поверхнею.
Варіанти дизайну і малюнки
Кожен зможе підібрати малюнок за смаком і кольором, тому що в даний час виробники стежать за тенденціями в моді і пропонують на вибір вінілові полотна з різноманітними орнаментами, візерунками, геометричними малюнками (найкраще геометрія виглядає у великому варіанті), квітковими і тваринними принтами, пам’ятками світових столиць, популярних казкових героїв і так далі.
Крім того, все найбільшу популярність набирають фактурні вінілові шпалери, що імітують камінь, цегла, штукатурку, дерево, зміїну або крокодилячу шкіру. При наявності смаку і досвіду, можна вдало скомбінувати різні види вінілових шпалер і створити неповторний інтер’єр.
Подання в різних стилях
Вінілові шпалери-це універсальний сучасний матеріал, який підійде для будь-якого стилю інтер’єру.
Для набирає популярність стилю лофт підійдуть вінілові шпалери, що імітують кам’яну кладку або штукатурку.
У сучасному або скандинавському стилі можна використовувати імітацію дерева.
Для стилю прованс можна підібрати малюнок в дрібну квіточку.
На фото текстурні шпалери під бетон.
На фото ванна в морському стилі. Стіни оформлені темними вініловими шпалерами з тематичним принтом.
Колірна палітра
Включає в себе весь Райдужний спектр і навіть більше. Крім червоних, жовтих, зелених, бежевих відтінків можна зустріти перлинні, сріблясті, золотисті, мідні переливи, що змінюють колір залежно від кута заломлення світла на них.
На фото дизайн вітальні в пастельних тонах з настінними ніжно-зеленими шпалерами з золотим малюнком.
Приклади фото в інтер’єрах кімнат
Нижче наведена добірка фотоілюстрацій вінілових шпалер в інтер’єрі квартири: у вітальні, кухні, спальні, дитячої, ванній кімнаті та передпокої.
Правила вибору
Вінілові шпалери неспроста отримали широке розмаїття. Справа в тому, що для кожного приміщення слід вибирати певний вид шпалер:
Для кухні підійдуть миються на флізеліновій основі.
Для вітальні кімнати можна використовувати будь-які види шпалер.
Для ванної кімнати слід віддати перевагу шпалерам з гладкого вінілу, якому цілком під силу замінити керамічну плитку.
Для коридору можна використовувати будь-який вид вінілових шпалер з антивандальним покриттям.
Як правильно клеїти?
Поклеїти вінілові шпалери досить просто. Завдяки високій щільності їх досить важко порвати, якісний матеріал не дає усадки при висиханні і не деформується. Будь-якій людині під силу поклеїти такі шпалери самостійно, навіть не маючи досвіду. Починати слід з підготовки стін. Потрібно видалити старе покриття стін, якщо під ними Гола штукатурка – потрібно зашпаклювати стіни, потім заґрунтувати обклеювану поверхню.
Клеїти в нахлест вінілові шпалери і шовкографію недоцільно. Починати обклеювання приміщення слід завжди від вікна. А далі слід діяти за інструкцією на вкладиші рулону, там можна знайти інформацію чи потрібно наносити клей на вінілові шпалери, скільки часу вони повинні просочуватися клеєм в разі потреби і так далі.
Як видалити вінілові шпалери?
Цей процес не з легких, так як вони складаються з декількох шарів.
Покрокова інструкція
Спочатку потрібно віддерти верхній шар вінілу шпателем або ножем. Бажано робити це від статі.
Далі верхній шар шпалер акуратно від’єднати від нижнього тягне рухом.
У разі, якщо нижній шар був паперовий – потрібно ретельно змочити його водою і залишити на 5 хвилин, а потім за допомогою шпателя він легко віддалиться великими пластами.
Якщо ж полотна були на флізеліновій основі – видаляти його залишки не потрібно. Цей шар стане хорошою основою для поклейки нових шпалер.
Відео керівництво
Особливості фарбування
Чи можна фарбувати?
Відповідь на це питання – позитивний, якщо вініловий матеріал для цього призначений. Цю інформацію можна знайти на вкладиші виробника в рулон.
Як правильно фарбувати?
Ось кілька тонкощів фарбування вінілових шпалер:
Починати фарбувати стіни не менше ніж через три дні після поклейки шпалер, тобто коли клей повністю висохне.
Фарба обов’язково повинна бути на водній основі (переважно акрилова або латексна).
При використанні кольору-необхідно розводити його відразу на весь обсяг, інакше не вдасться домогтися абсолютно однакового замісу. Ділянки стін, пофарбовані різними замісами, будуть відрізнятися відтінками.
Слід очистити поклеєні полотна від пилу і бруду перед фарбуванням.
Починати фарбування стін потрібно знизу, рухаючись вгору.
Правила догляду та чищення
Читайте також
Як і чим правильно мити шпалери?
Час від часу потрібно протирати їх від пилу і павутини сухою ганчіркою або пилососити. Хоча б раз на рік необхідно мити їх. Як зробити це правильно, не пошкодивши матеріал розглянемо нижче:
Для миття використовувати чисту воду або слабо розведений мильний розчин.
Видаляти надлишки вологи і мила по ходу миття.
Відразу після миття необхідно протерти стіни насухо бавовняною ганчіркою.
Миються стіни від низу до верху, а витирати необхідно зверху вниз, щоб не залишалося розлучень.
Ні в якому разі не можна використовувати при митті кошти в складі яких є ацетон.
Фото галерея
Вінілові шпалери виглядають дуже стильно і оригінально, стійкі до вигорання, на відміну від інших видів шпалер.
Роботи з поклейки шпалер для стін і стелі досить прості у виконанні, що кожен зможе виконати їх своїми руками. Досить знати, як клеїти шпалери, щоб вони міцно трималися і мали привабливий вигляд. Для цього є ряд рекомендацій, які дозволять зробити все відповідно до Гостів.
Зміст
Правила поклейки шпалер самому
Які інструменти знадобляться?
Особливості підготовки стін і стелі до поклейки
Клей для поклейки шпалер
Звідки починати клеїти?
Який порядок дотримуватися, або що раніше?
Покрокова інструкція самостійно поклейки шпалер
Як клеїти шпалери з підгонкою малюнка?
Секрети наклеювання шпалер стик в стик або як приховати стики?
Нюанси поклейки внахлест
Техніка наклеювання метровими шпалерами
Як поклеїти одній людині?
Як клеїти в важкодоступних місцях?
Скільки сохнуть?
Поради з поклейки для початківців
Правила поклейки шпалер самому
Коли роботи виконуються самостійно, на всі питання доводиться шукати відповіді в інтернеті або спеціалізованій літературі. Звід основних правил виглядає наступним чином:
Кондиціонер і вентилятор вимикаються до моменту повного висихання клею.
Двері і вікна залишаються закритими, щоб не було протягу, і повітря було вологим.
Вагітним не рекомендується займатися ремонтом, щоб сперте вологе повітря не викликало запаморочення.
Температура повітря в кімнаті не нижче + 15 і не вище +32. Допускається незначне відхилення.
Прогрівати неопалювану кімнату калорифером забороняється. Опалення повинно бути включеним.
Час висихання шпалер, наклеєних на холодну стіну, збільшується в 2-3 рази в порівнянні з нормальним періодом.
Торці смуг у стелі та підлоги обрізаються канцелярським ножем, який проводиться уздовж прикладеного широкого металевого шпателя.
Щоб визначити, чи можна клеїти без підгону візерунка, необхідно ознайомитися з маркуванням, зазначеної на упаковці.
Смуги орієнтують вертикально. Шпалери, наклеєні горизонтально, являють собою занадто важкі широкі смуги, які погано фіксуються клеєм на стіні. Щоб процес був злагодженим, в першу чергу потрібно подбати про наявність обов’язкового реквізиту, який знадобиться для робіт, виконуваних поетапно.
Які інструменти знадобляться?
Для монтажу покриття з шпалерних смуг потрібно:
поліетиленова плівка, щоб застелити підлогу;
ємності для замішування клейкої маси;
кисті і валики для нанесення клею на дотичні поверхні;
гумові валики для прокатки місць стикування смуг;
шпалерний ніж і ножиці в якості ріжучого інструменту;
будівельний рівень, схил або лазерний нівелір;
олівець, ручка або маркер для нанесення розмітки;
широкий шпатель, застосовуваний при підгонці довжини наклеєною смуги.
Все це потрібно закупити ще до того, як почнеться монтаж. Грунтовка і клей купується до того, як будуть нарізані фрагменти, причому в кількості, яка необхідна на весь обсяг робіт.
Особливості підготовки стін і стелі до поклейки
Непрофесіоналам потрібно враховувати, що обклеюється поверхня повинна бути підготовленою. Для цього:
Видаляють бруд і залишки старого декоративного покриття.
Шпаклюють площину, усуваючи раковини, тріщини, інші нерівності.
Дерев’яні стіни обробляють антисептичними знезаражувальними складами.
Прогрунтована поверхня повинна повністю просохнути. Тільки після цього можна починати клеїти.
Нюанси в залежності від поверхні
У таблиці наведені типи поверхонь, на які можна поклеїти шпалери, але потрібно враховувати ряд особливостей:
Тип поверхні
Як клеїти, що для цього потрібно зробити?
Фарбовані стіни
Фарба видаляється повністю. Процедура відрізняється в залежності від її типу: водоемульсійна, Масляна, акрилова, латексна, вододисперсійна.
Гіпсокартон (ГКЛ, ГВЛ, ГКЛВ)
Стики шпаклюються, площині шпаклювати не обов’язково.
ОСБ-плита
Враховується, з якого боку нанесено ламіноване покриття, на якому шпалери не тримаються.
Штукатурка
Ґрунтувати. Але якщо вона гіпсова або інша декоративна, фактурна, то її потрібно видалити, а стіну обробити, як описано раніше.
Шпаклівка
Після просочення ґрунтовкою прошпаклеванних стін можна приступати до поклейки. Латексна, фінішна шпаклівка видаляється.
Побілка
Побілені стіни змиваються, поки на поверхні не залишиться слідів вапна.
Фанера
Можна клеїти паперові шпалери і матеріали на паперовій основі без грунтовки.
ДВП і оргаліт
Матеріал не має достатньої міцності, що не дозволяє покривати його шпалерами.
Склополотно
Знімається, так як є відповідним підставою.
Старі шпалери
Краще видалити, і обробити стіну, як того вимагає технологія поклейки. Інструкція по зняттю шпалер.
Бетонні стіни
Досить прогрунтувати, якщо мова йде про рівній поверхні. Раковини, стики шпаклюються.
Пластикові панелі
Каркас демонтується. Пластик не має здатності тримати навантаження.
Бетонконтакт
Це полімерне покриття розроблено спеціально, щоб забезпечувати зчіплюючу здатність.
Дерев’яні поверхні
Вагонку або брус доведеться зашити під каркас з гіпсокартону.
Стекла
Гладке, і не може використовуватися в якості підстави, щоб бути обклеєним шпалерами.
МДФ панелі
Краще відмовитися від затії, так як матеріал має слабо вираженою адгезією.
Пробка
Коркове покриття знімають, так як воно м’яке, і не може гарантувати збереження шпалер при механічних впливах.
Пінопласт
Матеріал не має достатньої міцності, і підлягає демонтажу.
Піноплекс
Клеї не дає достатнього зчеплення.
Плитка (Кахель)
Демонтується повністю.
СИП-панелі
Поверхня при необхідності шпаклюється на стиках і грунтується.
Глиняні стіни
Обробляються спеціальними просоченнями для надання необхідної міцності.
Клей для поклейки шпалер
Оштукатурені і прогрунтовані поверхні покриваються клейовим водним розчином. Консистенція клею повинна бути досить в’язкою, щоб шпалери трималися по всій ширині смуги, але розчин повинен бути текучий, щоб можна було рівномірно нанести його на оброблювані поверхні.
Який краще вибрати?
Для яких шпалер?
Різновид клейкого розчину
Паперовий
Універсальний, для паперу
Вінілових миються
Спеціальний склад для вінілу
Рельєфний
Спеціальний склад або для вінілових
Флізелінових
Тільки спеціально розроблений
Як розводити?
Щоб можна було якісно обробити площині зіткнення, потрібно розвести гранульовану масу водою. Інструкція та дозування вказана на упаковці. Розчин готується безпосередньо перед тим, як клеїти шпалери. Оптимальна кількість – на 3-4 смуги.
Звідки починати клеїти?
Перед тим, як різати шпалери, потрібно розмітити кімнату, зазначивши лініями місця майбутніх стиків. Якщо кімната з склінням, перша смуга наклеюється за рівнем від вікна. Далі смуги розмічаються до кута, і так в тому ж напрямку до дверей. Обійшовши дверний отвір, смуги укладаються далі до того ж вікна. Місця під ним і над ним обклеюються в останню чергу.
Коли завершена підготовча обробка стін в коридорі або іншому приміщенні без вікон, стіни також розмічаються перед тим, як клеїти шпалери. При цьому початком може служити дверний отвір (якщо поруч достатньо місця, щоб прокласти цілу смугу без поздовжнього перегину). Ще один спосіб – клеїти шпалери від кута.
Який порядок дотримуватися, або що раніше?
При виконанні робіт важливо дотримуватися правильної послідовності дій. Це стосується порядку ремонту стін, стелі, установки дверних коробів, вікон, плінтусів, підлогового покриття і т. д.
Шпалери або монтаж натяжної стелі?
Стельова конструкція монтується до того, як прийде час клеїти шпалери. Це необхідно, щоб в процесі монтажу не пошкодити вже наклеєні смуги.
Шпалери або підлогу? (укладання ламінату, лінолеуму, паркету)
Спочатку виконується влаштування підлог. Укласти стяжку означає розвести в кімнаті бруд, яка неминуче потрапить на нові стіни.
Шпалери або установка дверей?
Дверний короб повинен бути встановлений до того, як клеїти шпалери. Переведення в готівку поки не потрібні. Вони закриють місця зрізу смуг при підгонці розмірів.
Шпалери або стеля?
Має сенс обклеїти стелю, так як при виконанні цих робіт клей може потрапити на поверхні шпалер, які вужі поклеїли на стіни.
Шпалери або плінтус (галтелі)?
Накладні плінтуса встановлюють в останню чергу після того, як кімната буде обклеєна. Молдинги клеяться раніше, і вже до них підганяється довжина смуги.
Покрокова інструкція самостійно поклейки шпалер
Після підготовки стінових поверхонь і установки всіх необхідних елементів в кімнаті проводять прибирання. Пол застеляють поліетиленовою плівкою. Наносять розмітку і нарізають 5-6 смуг шпалер. Розводять клей, і починають клеїти.
Послідовність нанесення на стіни і смуги залежить від типу шпалер.
Посилання на докладні інструкції з поклейки:
Паперовий;
Флізелінових;
Вініловий;
Рідкий;
Фотошпалер.
Кожен вид передбачає застосування спеціально розробленої технології поклейки.
Як клеїти шпалери з підгонкою малюнка?
Важливо врахувати ряд особливостей:
Маркування містить інформацію про розмір зміщення візерунка.
Смуги нарізаються з запасом на вказану кількість сантиметрів.
Після поклейки дивляться, щоб візерунок збігався.
При необхідності смугу відокремлюють і клеять вже із зсувом.
Зайвий запас обрізається шпалерним ножем уздовж прикладеного широкого металевого шпателя.
Секрети наклеювання шпалер стик в стик або як приховати стики?
Для цього необхідно:
Клеїти шпалери на рівну площину.
Підганяти смуги максимально близько.
Прокатувати стики спеціальним валиком.
Витирати виступив клей насухо.
Щоб стики не відстали, перед тим, як клеїти шпалери, їх ретельно промащують клеєм.
Нюанси поклейки внахлест
Враховуються такі фактори:
Смуга, яка покривається нахлестом, знаходиться з одного боку.
Верхня шпалера рясно промащується клейким складом.
Стик прокочується гумовим валиком з натиском.Надлишки клею витираю повністю.
Щоб нахлеста не було помітно, починають обклеювати від дверей до дальнього кута кімнати, щоб не було видно торці шпалер.
Техніка наклеювання метровими шпалерами
Є кілька факторів, характерних для шпалер шириною один метр:
Клей наноситься тільки на стіну.
Якщо допущені помилки, можна зняти свіже полотно, і клеїти її повторно.
Одному виконати роботи складно.
Матеріал дозволяє підігнати стики методом розгладження.
Як поклеїти одній людині?
Це зручно, коли шпалери тонкі, легкі і неширокі. При цьому:
Промазати смуга складається, щоб відкритою залишилася верхня третина просоченої боку.
Шпалери прикладаються вгорі і розгладжуються зверху вниз.
Складена частина розгортається і притискається до підлоги уздовж поздовжньої осі.
Від середини до країв виганяється повітря і надлишки клею.
Після цього стики прокочуються валиком.
Відео інструкція
Як клеїти в важкодоступних місцях?
Особливості залежать від того, що являє собою складність.
Кут
Технологічно відрізняються процеси обклеювання внутрішніх і виступаючих кутів. Детальну інформацію з поклейки кутів можна подивитися тут.
На стелю
Технологія специфічна і вимагає окремого розгляду. Головне, клеїти шпалери від вікна вглиб приміщення. Детальну інформацію по поклейке шпалер на стелю можна подивитися тут.
За батареєю
Нарізаються фрагменти, промащуються шпалери і стіна, проводиться поклейка згідно з розробленою технологією.
Навколо вікна (під підвіконням)
Готується смуга, у якій вирізано обрис віконного отвору, яке закривається шпалерами. Окремі елементи клеяться заготовлюються за розмірами не закритих ділянок. Під підвіконням процедура ідентична.
За газовою колонкою
Самостійно демонтувати газове обладнання заборонено. Але корпус можна зняти. Клеїти потрібно так, щоб після його установки не залишалося «голих» ділянок.
За газовою плитою
Технічно клеїти можна, якщо плита приєднана до системи газопостачання гнучким шлангом. Демонтувати жорсткі з’єднання трубопроводу самостійно забороняється.
Під кондиціонером
Має сенс демонтувати конструкцію і клеїти шпалери суцільно. Головне, виміряти, де знаходяться отвори для кріплення. Це не складно, якщо під час поклей вставити зубочистку, цвях або вкрутити саморіз.
З натяжною стелею
Шпалери можна загнати під напрямні або клеїти впритул до них.
Арка
Задіяні елементи вирізують по заздалегідь виміряних шаблонах.
Над дверним прорізом
Стик буде тільки один. Покриття складається з двох смуг, в яких вирізані сегменти відповідно до ділянками отвору, що закриваються шпалерами.
На схилах двері або вікна
Зріз підганяється впритул до перегину. Кут монтується за допомогою спеціального профілю, який покривається штукатуркою, і залишається ідеально рівним.
На сходовому прольоті
Якщо немає можливості демонтувати сходи, доведеться виміряти і вирізати кожних елемент шпалер, щоб клеїти готові фрагменти.
На нерівну стіну або стіну з виступом
Все залежить від конфігурації і масштабів проблеми. Іноді доводиться обрізати і клеїти з філігранною точністю.
На дроти
Електричні комунікації, що не вмуровані в стіну, заклеювати не варто. Краще від’єднати кабель, зробити ремонт, а після встановити його на місце.
Біля розеток і вимикачів
Електрика відключається. Розетки і вимикачі демонтуються або заклеюються малярським скотчем. Стіна оклеивается. Місця розеток і вимикачів вирізаються шпалерним ножем.
За трубами
Смуга заводиться в простір між стіною і трубою, не торкаючись промазати стороною. Потім виконується стандартна процедура.
Ніша
Процедура ідентична обклеювання внутрішніх кутів. Але якщо габарити Малі, доведеться заздалегідь виміряти і підготувати елементи.
Балки на стелі
Технологія така ж, як і при обклеюванні торців перегородок, ніш і арок.
На мансарді зі схилом
Порядок, спрямованість і послідовність така ж, як і при обклеюванні вертикальних площин.
Скільки сохнуть?
Час висихання залежить від щільності матеріалів і температури в приміщенні. При нормальних умовах, відповідно до виду шпалер, до повного висихання має пройти час, вказане в таблиці:
Вид шпалерного покриття
Час до повного висихання
Паперовий
8-12 годин
Флізелінові
12-18 годин
Вініловий
18-24 години
Рідкий
24-36 годин
Поради з поклейки для початківців
Тим, хто вперше робить ремонт, потрібно враховувати:
Для кожного типу розроблений спеціальний склад клею.
Привабливий вигляд забезпечує висока точність.
Наявність бульбашок неприпустимо. Їх виганяють, а не проколюють.
Краще користуватися спеціалізованим інструментом зі списку вище.
Перед тим, як клеїти шпалери, вивчіть рекомендації і перегляньте відео.
Важливо, щоб площини були підготовлені, а час висихання – достатнім. В такому випадку, шпалери не відстануть.
Металочерепиця – покрівельний матеріал з металу, покритий цинком і кольоровим полімерним матеріалом, який за зовнішнім виглядом імітує натуральну черепицю.
Переваги металочерепиці полягають в тому, що її можна застосовувати практично в будь-яких конструкціях, на будь-яких поверхнях і будь-яких дахах, навіть сходяться під найскладнішими кутами. Єдина умова-наявність достатнього кута ската, щоб не накопичувалися опади. Він не повинен бути менше 14 градусів.
Плюси металочерепиці
Довгий термін служби. Зазвичай він становить 50 років і більше.
Може застосовуватися в будь – якому кліматі, температурний діапазон використання-від мінус 50 до плюс 70.
Серед важливих плюсів металочерепиці-можливість роботи з нею в будь-який час року, так як вона не боїться температурних стрибків.
Один квадратний метр цього матеріалу важить не більше шести кілограмів, що дозволяє укладати металочерепицю навіть на обрешітку і застосовувати для покриття будинків з легким фундаментом. Легкість матеріалу також полегшує і роботу з ним.
Ще одне з безперечних переваг металочерепиці-різноманітність зовнішнього вигляду. Колір і форму окремих елементів можна вибрати з каталогу, що містить величезну кількість варіантів.
За співвідношенням ціна-якість це один з кращих покрівельних матеріалів, доступних навіть для житла економ-класу.
Важливим плюсом металочерепиці є її висока стійкість до займання.
Покрівля, зроблена із застосуванням металочерепиці, більш міцна, ніж будь-яка інша за рахунок меншої кількості швів.
Покрівельні матеріали доповнюються всіма необхідними комплектуючими для монтажу не тільки власне даху, але і стоків, відливів та інших конструктивних елементів.
Велика перевага металочерепиця має перед іншими покрівельними матеріалами в швидкості монтажу. Сто квадратних метрів покриють за допомогою спеціальних саморізів два фахівця за одну зміну.
Підготовчі роботи полегшуються тим, що стару плоский дах не доведеться демонтувати, металочерепицю можна класти прямо на руберойд або толь, який послужить додатковою гірдоізоляціей.
Мінуси металочерепиці
У разі, якщо дах має складну форму, при “розкроюванні” полотен доводиться підганяти малюнок, що підвищує кількість непридатних в роботі обрізків матеріалу. Відходи можуть становити до 30% від початкової кількості металочерепиці.
Ще один з мінусів металочерепиці – звукоізоляція, далека від ідеалу. Під дахом будуть добре чутні всі звуки. Проблема вирішується за допомогою укладання звукоізолюючої підкладки.
Черепиця має рельєф, тому сніг не надто охоче з неї скочується. Тому важливо дотримуватися кут нахилу даху.
Мабуть, самий неприємний З мінусів металочерепиці, її мала стійкість до механічних впливів. При монтажі або впливі граду на даху в тонкому полімерному покритті легко утворюються подряпини, а, значить, швидко починається корозія, і матеріал може прослужити набагато менше заявленого терміну. Тому звертатися з металочерепицею при монтажі потрібно дуже акуратно, а також вибирати відповідне покриття металочерепиці.
Оздоблення травертином популярна майже так само, як і обробка мармуром. Травертин (інша назва каменю – вапняний туф) – природний матеріал, що має те ж походження, що і мармур. Вапняк, що пролежав в товщі породи від 50 до 300 тисяч років, перетворюється під дією тиску і часу в травертин, а потім, після ще декількох тисяч років – в мармур.
Камінь травертин має властивості як вапняку, так і мармуру. Він дуже декоративний, при цьому стійкий до погодних впливів. Досить твердий, щоб протистояти механічним пошкодженням, і досить м’який, щоб його було зручно обробляти.
У світі досить багато родовищ травертину, і одне з найвідоміших – в Туреччині, Памуккале. Це місце любимо туристами за незвичайну красу білих травертинових терас з чашами природних водойм.
Завдяки різноманітності кольорів і відтінків цього мінералу – від білого і темно-коричневого до червоного і бордового, облицювання травертином може застосовуватися в будь-якому стильовому напрямку дизайну. При цьому відтінки кожної кам’яної пластини неповторні, і дозволяють створити дійсно оригінальний, ексклюзивний інтер’єр.
Оздоблення травертином зовні додасть будинку вогнестійкість-цей камінь не горить. А ще він стійкий до атмосферних опадів, не піддається іржавіння, не гниє. При цьому його вага менше, ніж вага мармуру, за рахунок пористості і меншої щільності. Ці ж якості підвищують його теплоізоляційні властивості. Звук травертин також проводить гірше, ніж мармур.
Камінь травертин стійкий до дії негативних температур, його можна використовувати для зовнішньої обробки будинків там, де зимові морози – звичайне явище. Щоб надати каменю водонепроникність, його додатково обробляють спеціальним розчином. Після цього він може використовуватися не тільки для зовнішньої обробки, але і для ланшафтного дизайну.
Досить часто травертин використовують для покриття підлог – він стійкий до стирання, і придатний навіть для створення доріжок, мостових, набережних.
Для облицювання травертином його необхідно обробляти, і зробити це можна навіть за допомогою звичайної дискової пилки з алмазним диском. В результаті окремі деталі можна виготовляти з високою точністю, витримуючи потрібні розміри з малими допусками. Плитку з травертину можна укласти так, що швів не буде – її краю акуратно зійдуться, не залишивши і малої щілини.
У монтажі травертинова плитка не складніше звичайної керамічної: необхідно тільки очистити і вирівняти поверхню.
Можна виділити три основних сфери застосування каменю травертину:
будівельний матеріал,
оздоблювальні матеріали,
расщелачивание ґрунтів.
Зовнішня обробка
Травертин легко обробляється, його досить просто відшліфувати і відполірувати. Шліфований і полірований травертин використовують в будівництві для зовнішнього облицювання фасадів. Блоки травертину використовуються як будівельний матеріал. Досить часто обробка травертином доповнює обробку з інших матеріалів.
З масиву травертину роблять перила і балясини, колони і молдинги для оформлення порталів вікон і дверей, а також багато інших архітектурних елементів будівель.
Внутрішнє оздоблення
У приміщеннях застосовують облицювання травертином стін і підлоги, вирізують з нього раковини і навіть ванни, виготовляють підвіконня, сходи, стільниці, робочі поверхні, барні стійки, а також різноманітні декоративні елементи інтер’єрів.
У полірованого травертину є одна дуже корисна властивість, вигідно відрізняє його від мармуру: він не слизький. Тому досить часто їм обробляють приміщення ванних кімнат.
Сільське господарство
При обробці травертину нічого не пропадає: дрібні шматочки і крихта йдуть в розмелювання, а потім подрібнений камінь вноситься в закислені грунту. Завдяки своїм лужним властивостям вапняк знижує кислотність грунтів, що сприяє росту рослин.
