Проектування і монтаж каналізації – один з найскладніших етапів заміського будівництва. Як наслідок, іноді навіть досвідчені будівельники припускаються помилок, які в кращому випадку пізніше доставлять незручності мешканцям, а в гіршому – виведуть з ладу всю сантехнічну систему. Тому в цій статті я зібрав 7 найпоширеніших помилок, на які обов’язково слід звернути увагу при монтажі каналізації в приватному будинку.
Зміст
Неправильне розташування сантехніки будинку
Відсутність сифонів
Невірно підібраний розмір труб
Неправильний ухил труб
Негерметичні сполуки
Відсутність звукоізоляції труб
Прокладка трубопроводу занадто близько до поверхні
Неправильне розташування сантехніки будинку
При проектуванні каналізації важливо спланувати розташування сантехніки таким чином, щоб вона розташовувалася якомога ближче до загальної трубі. За прийнятими нормами довжина труби від стояка до унітазу не повинна перевищувати 1 метра, а до інших сантехнічних приладів – 3 метрів.
На жаль, багато домовласників роблять вибір на користь власної зручності або краси інтер’єру, «розносячи» сантехніку по всій площі будинку. Це загрожує появою сторонніх шумів і запахів, а також слабким потоком стічних вод.
Замітка. В окремих випадках відстань до сантехніки можна збільшити. Однак таке рішення зажадає компенсації за рахунок збільшення нахилу і підвищення діаметра труб.
Відсутність сифонів
Кожне сантехнічне пристрій, підключений до каналізації, повинно мати окремий сифон, який розташовується між зливним отвором і трубою. Це потрібно для того, щоб неприємні запахи не просочувалися в приміщення.
Важливо! Не варто забувати, що сифони відрізняються за параметрами і в першу чергу за розміром. Тому при його виборі необхідно враховувати те, до якої сантехніці він буде підключений.
Невірно підібраний розмір труб
При виборі дренажних труб слід враховувати їх діаметр. Найтонші труби (зазвичай 40 мм) використовуються для умивальника, біде і пісуара, так як припускають стік тільки рідких відходів. Більш товсті труби (близько 50 мм) потрібні для ванни, душової кабіни і раковини. Труби з найбільшим діаметром (більше 100 мм) призначені для підключення унітазу до стояка.
Зверніть увагу! За загальним правилом, труба повинна мати такий же або більший діаметр, ніж стічний отвір сантехнічного пристрою.
Неправильний ухил труб
Ймовірно, найчастіша помилка при монтажі каналізаційної системи пов’язана з невірно обраним ухилом труб. Якщо труба має недостатній ухил, то стічні води спускаються по ній занадто повільно, що призводить до осідання забруднень на її стінках. В майбутньому це може привести до засмічення і постійним неприємних запахів.
На жаль, у цієї помилки є і зворотна сторона. Багато домовласників, знаючи про проблему невеликого ухилу, вирішують «перестрахуватися» і розташувати трубу під занадто сильним нахилом. Це загрожує появою зайвого шуму під час роботи сантехнічної системи і порушенням роботи сифонів.
Негерметичні сполуки
При монтажі каналізаційної системи важливо упевнитися, що всі з’єднання добре закріплені і герметичні. Під час роботи найкраще використовувати матеріали від одного виробника.
Замітка. При проектуванні сантехніки слід враховувати, чим менше з’єднань – тим менше ймовірність, що одне з них дасть текти.
Відсутність звукоізоляції труб
Найчастіше власники приватних будинків навіть не підозрюють, що стічні труби необхідно звукоізолювати. Справа в тому, що навіть при правильному проектуванні і монтажі каналізація буде видавати неприємні звуки.
Ця проблема стає особливо гострою, якщо стояк знаходиться поруч зі спальнею, а у мешканців чуйний сон. Щоб цього уникнути, слід вибирати труби зі звукоізоляцією або заповнити простір навколо них шаром ізоляційного матеріалу, наприклад, мінеральною ватою.
Прокладка трубопроводу занадто близько до поверхні
Ще одна часта помилка при монтажі каналізації – розташування стічних труб без урахування глибини промерзання. При настанні сильних холодів вода в них може просто перетворитися в лід, який має більший обсяг.
Швидше за все це призведе до появи протікання або навіть виходу з ладу всієї системи. Подібної проблеми вдасться уникнути, якщо прокласти трубопровід нижче глибини промерзання.
В кінці хотілося б додати, що при монтажі сантехніки не варто покладатися на імпровізацію. Навіть якщо ви не плануєте залучати фахівців, варто витратити час на складання проекту каналізаційної системи. Цілком ймовірно, вже на цьому етапі ви помітите будь-які невраховані моменти і допущення, які буде набагато простіше виправити на папері, ніж після закінчення робіт.
Згідно зі статистикою, тепловтрати через підлогу можуть досягати 15% від загального їх обсягу на приміщення. Як добре, що ми живемо в XXI столітті і до наших послуг такі досягнення, про які діди і навіть, мабуть, батьки тільки мріяти могли! Продуманий вибір матеріалу плюс правильний монтаж-і сучасна теплоізоляція творить справжні чудеса ефективності буквально у вас під ногами.
Зміст
Загальна інформація
Що важливо знати про LOGICPIR?
У чому переваги LOGICPIR при утепленні підлоги?
Монтаж утепленої підлоги
Загальна інформація
Якісне утеплення підлоги в приватному будинку одним махом закриває дві першочергові потреби тих, хто в ньому живе: комфорт – підвищує, витрати на опалення – знижує. Неякісне ж… історія домобудівництва знає реальні випадки, коли котедж урочисто вводили в експлуатацію, і в перший же отопсезон цифри в платіжках злітали до небес, а комфорт підвищувався не в будинку, а навколо нього: на вимощенні серед зими танув сніг і пробивалася зелена травичка.
Якість утеплення зав’язано перш за все на ефективності, безпеки – у всіх сенсах, від пожежного до медичного, – і довговічності застосовуваних матеріалів. Додатково до цього найбільш просунуті споживачі, схильні слідувати світовим трендам, звертають увагу на такі параметри, як екологічність – їм важливо, щоб в процесі виготовлення і експлуатації будівельної продукції не страждала навколишнє середовище.
Якщо є попит, буде і пропозиція-так на ринку з’явилася теплоізоляція, яка об’єднує в собі всі перераховані властивості: спінений поліізоціанурат (PIR). У приватному споживачеві простіше і зручніше за все буде знайти і купити продукцію вітчизняної компанії ТехноНІКОЛЬ – термоплити LOGICPIR.
Що важливо знати про LOGICPIR?
LOGICPIR-теплоізоляція нового покоління, вдосконалена версія пінополіуретану з поліпшеними протипожежними характеристиками. Цей матеріал відрізняється дуже низькою теплопровідністю – всього 0,022 Вт / м*До, – тому при рівній товщині шару забезпечує більш високий рівень теплозахисту, ніж традиційні утеплювачі.
LOGICPIR має композитний склад: міцний жорсткий пласт застиглої полімерної піни забезпечений двостороннім м’яким облицюванням, яке надає плитам додаткові корисні функції. Як правило, при виробництві таку теплоізоляцію постачають профільованими торцями, щоб запобігти утворенню містків холоду по стиках плит і забезпечити зручність монтажу.
Для влаштування підлог рекомендуються термоплити LOGICPIR з паронепроникним облицюванням з алюмоламінату (фольга плюс поліетилен). По суті, виходить матеріал” три в одному”: теплоізоляція, пароізоляція і інфрачервоний відбивач.
У чому переваги LOGICPIR при утепленні підлоги?
Само собою, термоплити LOGICPIR в цілому і загальному відповідають найсуворішим стандартам, застосовуваним до внутрішнього утеплення житлових приміщень. На чолі кута тут-безпека: це вогнестійкий і біостійкий матеріал з нейтральним і стабільним складом. LOGICPIR не виділяє шкідливих речовин в атмосферу навіть при нагріванні до 110 градусів – підтверджено лабораторними тестами.
Однак можна перерахувати і специфічні плюси таких плит, типові саме при утепленні підлоги.
Завдяки низькій теплопровідності LOGICPIR необхідного рівня теплозахисту можна домогтися, використавши плити мінімальної товщини (буквально 3-5 см). Плюси цієї обставини починаються ще в будмазі: не доведеться переплачувати за зайвий обсяг матеріалу. А ще весь конструктивний пиріг статі з такою “начинкою” вийде більш тонким – отже, вдасться максимально зберегти висоту стелі в приміщенні.
Матеріал непроникний для пари-таким його робить унікальна закритоячеистая структура застиглої полімерної піни PIR, а ламінована фольга облицювань підсилює ефект. Тому підлога з LOGICPIR не потребує влаштування спеціального шару пароізоляції-досить ретельно проклеїти стики плит алюмінієвим скотчем, щоб отримати повністю герметичну конструкцію.
Відбивна здатність фольгованої поверхні плит дозволяє їм працювати як” інфрачервоне дзеркало ” і дає бонус до збереження тепла.
Плити LOGICPIR жорсткі і міцні. По-перше, таку теплоізоляцію зручно монтувати-по її поверхні спокійно можна пересуватися. По-друге, конструкція в цілому вийде особливо надійною і довговічною – відсутній ризик, що в процесі експлуатації підлогу просяде під яким-небудь особливо масивним шафою. Адже PIR, з його показником міцності на стиск в 150 кПа, що відповідає навантаженню в 15 тонн на квадратний метр, запросто здатний витримати вагу трьох середніх слонів.
У конструкції” плаваючої підлоги ” термоплити LOGICPIR, крім утеплення, виконують функцію захисту від ударного шуму (актуально для приміщень, розташованих нижче перекриття з ізоляцією), перешкоджаючи прямому контакту стяжки і перекриття.
Монтаж утепленої підлоги
Розглянемо на прикладі системи ТН-Пол Стандарт PIR від ТехноНІКОЛЬ.
Перший етап пристрою утепленої підлоги по системі ТН-Пол Стандарт PIR-підготовка залізобетонного підстави. Поверхня очищають від сміття, закладають тріщини.
Далі необхідно приділити увагу місцям сполучення статі з іншими конструкціями (це можуть бути перегородки, стіни, наскрізні трубопроводи і т.п.).
Щоб отримати ефективну конструкцію” плаваючого ” статі і звести до мінімуму поширення ударного шуму, встановлюють прокладки зі спіненого поліетилену товщиною 8-10 мм.по висоті вони повинні доходити до планованого рівня фінішного покриття підлоги.
Термоплити LOGICPIR укладають на очищену бетонну основу, поєднуючи l-кромки так, щоб не було наскрізних щілин. Монтаж необхідно вести з разбежкой швів: кожен ряд зміщується щодо попереднього – хрестоподібних стиків виходити не повинно.
Місця з’єднання плит герметично проклеюють алюмінієвим скотчем. Це допоможе не допустити випадання конденсату в товщі конструкції і, таким чином, вбереже її від зволоження і пов’язаних з ним небезпек – руйнування матеріалів, утворення колоній цвілі і грибка.
Наступний крок – пристрій стяжки, завдання якої-рівномірно розподілити навантаження на підлогу. Вона може бути як цементно-піщаної з армуванням металевою сіткою, так і збірної сухий. У другому випадку використовують листові матеріали: фанеру, ОСП, АЦЛ, ЦСП, ГКЛ, ГВЛ – їх укладають в два шари, уникаючи збігу стиків, і скріплюють ці шари між собою за допомогою саморізів.
В якості фінішного покриття застосовують ламінат, паркетну дошку, керамічну плитку, лінолеум і т.д. – всі ці матеріали монтують відповідно до інструкції виробника, застосовуючи відповідні підкладки і способи кріплення.
Систему ТН-Пол Стандарт PIR, звичайно, можна і потрібно використовувати не тільки в котеджному житловому будівництві. Такі утеплені підлоги по залізобетонному основи підходять і для міських квартир – особливо корисні вони виявляться на перших поверхах, де дозволять мешканцям забути про всі мінуси сусідства з холодним підвалом. Крім того, це будівельне рішення легко може бути поширене на офісні простори, торгові площі, розважальні заклади і громадське харчування, Соціальні установи і т. д.
Розрахунок матеріалу на квадратний метр дивіться нижче.
Фальцева покрівля з’явилася досить давно в Німеччині і з тих пір вважається одним з найнадійніших видів покриття даху. Спочатку даний тип покрівлі не отримав належного визнання через трудомісткого виробництва і неякісного результату. Зараз ситуація змінилася, а фальцева покрівля стала використовуватися не тільки в промисловому, але і в приватному будівництві.
Зміст
Що таке фальцева покрівля?
Плюси і мінуси
Особливості монтажу своїми руками
Який інструмент знадобиться для установки?
Ціна за квадратний метр
Вартість робіт по установці покрівлі
Популярні виробники
Приклади на фото
Що таке фальцева покрівля?
Фальцева покрівля-це покриття, вироблене з листового металу, розділеного на панелі, також звані»картини”. У складі використовуваного матеріалу, як правило, присутні такі елементи, як мідь, сплави цинку і алюміній.
Назва даного типу покрівлі походить від способу з’єднання окремих секцій – фальца, який виступає в ролі своєрідного замку. Сама ж дах утримується на каркасі за допомогою з’єднувачів-кляммеров. Завдяки такій технології покрівля має один з кращих показників надійності, простоти установки і вартості.
Плюси і мінуси
Перевага:
Абсолютна герметичність, яка досягається за рахунок відсутності необхідності кріплення саморізами крізь поверхню листа.
Можливість створення складних дизайнерських дахів, наприклад, у формі купола або конуса. Однак даний плюс не відноситься до клікфальцевому покриттю.
Тривалий термін експлуатації. Продукція хороших виробників може служити більше 50 років.
Невеликий відносна вага дозволяє не використовувати серйозні кроквяні системи для монтажу.
Великий асортимент як за технічними характеристиками, так і за дизайнерськими рішеннями.
Можливість застосування на дахах з ухилом від 3 градусів (подвійний стоячий фальц) і від 16 градусів (клікфальц).
Високий ступінь стійкості до основних природних впливів.
Недостатки:
Взимку з’являється ризик сходу снігу з даху у вигляді лавини. Через це виникає необхідність установки снігозатримувачів.
Металевий дах схильний накопичувати статичний заряд, що може становити небезпеку під час грози. Як наслідок, потрібно заземлення.
Фальцева покрівля має погану стійкість до механічних пошкоджень. Через це падіння важких предметів на дах або пересування по ній може привести до появи дефектів.
Особливості монтажу своїми руками
Етап 1
Установка фальцевого даху починається з підготовки підстави, яке може бути як суцільним, так і у вигляді обрешітки. В останньому випадку найголовніше-це дотримуватися оптимального відстані між кроквами, що не перевищує 2,5 метрів.
Однак для» картин ” різної товщини це значення може відрізнятися. Якщо розташувати крокви занадто далеко один від одного, то дах може прогнутися і деформуватися.
Етап 2
Якщо ви використовуєте не готові “картини”, а листовий матеріал, то на цьому етапі будівництва необхідно сформувати з нього картини. Справедливості заради треба сказати, що зараз виробництво «картин» на місці застосовується дуже рідко і, як правило, в разі геометрично складних проектів.
Етап 3
Далі йде формування допоміжних елементів даху, наприклад, кутів, розжолобків, листів з вирізами під мансардні вікна або димову трубу. Для їх створення використовуються готові» картини ” або листовий матеріал, якому на місці надається потрібна форма.
Етап 4
Після того, як всі підготовчі етапи пройдені, необхідно перейти до самого технологічного з них – загинання фальців. Якщо не брати до уваги сучасні клікфальцевие системи, то існує два основних рішення, одинарний або подвійний стоячий фальц. Застосування останнього є найбільш правильним і рекомендованим для дахів з нахилом менше 25 градусів. Він володіє більшою надійністю, однак через більш високу ціну монтажу використовується не завжди.
На цьому етапі також необхідно приєднати дах до основи. Найбільш поширений спосіб-кляммери, які відгинаються на 25 мм, а потім прибиваються або прикручуються до основи.
Етап 5
На завершальному етапі відбувається монтаж допоміжного обладнання: розжолобків, карниза, фальцевих планів, фронтонів та інших.
Який інструмент знадобиться для установки?
Набір інструменту для монтажу фальцевої покрівлі залежить від наступних факторів:
Чи буде використаний клік?
Застосовуються готові ” картини», або їх необхідно зробити на місці?
Який тип з’єднання буде обраний: одинарний або подвійний?
Однак найбільш універсальний мінімальний набір повинен включати в себе наступні інструменти:
Прямокутна або клиноподібна киянка.
Ножиці для прямого і кутового різу.
Фальцевий молоток.
Покрівельна оправлення, яка знадобиться для загинання металу.
Кліщі для роз’єднання фальца.
Плоскогубці.
Фальцевий шалязен.
Ціна за квадратний метр
Вартість фальцевої покрівлі знаходиться в широкому діапазоні і залежить від наступного ряду характеристик.
Популярність і резидентство виробника. Імпортні артикули традиційно коштують дорожче вітчизняних.
Товщина матеріалу, яка, як правило, варіюється від 0,4 до 0,55 мм.
Тип і товщина полімерного покриття.
Зовнішній вигляд.
Використання технології кликфальца.
Через такого розмаїття параметрів ціна за квадратний метр покрівлі може істотно відрізнятися. На сьогоднішній день вартість найбільш бюджетних артикулів починається від 500-700 р.за кв. м. у той же час прайс більш дорогих аналогів може перевищувати 2000 і навіть 3000 р. за той же розмір.
Крім того, потрібно враховувати, що фактична вартість квадратного метра даху буде дорожче. Така розбіжність з’являється через те, що в ціні фальцевої покрівлі не враховуються різні кріплення і витратні матеріали. До того ж, необхідно робити поправку на шлюб.
Крім цього, потрібно пам’ятати, що в Москві і Санкт-Петербурзі ціни на будівельні матеріали, як правило, більше, ніж в регіонах. Через це вартість покрівлі в столиці і, наприклад, в Єкатеринбурзі може трохи відрізнятися.
Вартість робіт по установці покрівлі
Прайс на послуги з монтажу фальцевої покрівлі починається від 350-400 р.за квадратний метр. Однак треба розуміти, що настільки низька ціна актуальна для клікфальца, установка якого вимагає істотно менше часу і сил.
У випадку зі стандартною покрівлею ціна буде вже істотно вище – 650-700 р.за ту ж площу.
Справедливості заради, треба зауважити, що на практиці вартість монтажу буде ще більше приблизно в 1,5-2 рази. Справа в тому, що Будівельні компанії мають на увазі під даною послугою саме установку покрівлі і не більше того. Опціональні, а за фактом майже завжди необхідні етапи будівництва, наприклад, монтаж пароізоляції або утеплювача вважаються окремо.
Популярні виробники
Одинцовський завод легких конструкцій (ОЗЛК)
Grand Line
Ruukki
Elastomeric Systems
Альфа строй
Компанія ” Вентиляція та покрівля»
Приклади на фото
На сьогоднішній день фальцева покрівля виглядає досить презентабельно і підходить для будівництва приватних будинків, включаючи premium-сегмент. Дорогі артикули, як правило, мають яскравий блискучий або матовий відтінок і акуратні фальци.
Крім того, зараз доступна широка палітра кольорів, що дозволяє підібрати рішення практично під будь-який дизайн-проект.
Фальцева покрівля – це відмінний вид покриття даху, який варто як мінімум розглянути при будівництві будинку. З моменту появи технології в ній відбулося безліч поліпшень. Завдяки їм фальцева покрівля стала конкурентоспроможним продуктом, що має безліч переваг і лише невелика кількість недоліків.
При сучасному різноманітті матеріалів, використання натурального дерева в будівництві будинків як і раніше в пріоритеті у росіян. Це відповідає нашим традиціям і прагненням до комфорту. Будинки з натурального бруса екологічні, надійні і презентабельні, вони добре тримають тепло, в них легко дихається. Але щоб дерев’яна будівля прослужило кілька десятиліть, необхідно провести його зовнішню і внутрішню обробку. Натуральне дерево-делікатний матеріал. Він легко деформується від вологи, схильний до Gorenje, його можуть облюбувати шкідливі комахи, цвіль і грибок. Як же правильно вибрати склад для просочення дерев’яного будинку? Спробуємо розібратися разом.
Зміст
Види просочень
ТОП-5 просочень для зовнішньої обробки
ТОП-5 просочень для внутрішньої обробки
Вогнезахисні просочення
Корисна порада
Види просочень
Засоби для просочення деревини класифікуються в залежності від призначення і власне складу.
Призначення засобу може бути вузьконаправленим або комбінованим. Кінцевим результатом застосування обробки може бути:
Захист від вологи
Антисептична обробка
Морозостійкість
Надання протипожежних властивостей
Антивандальне покриття
Декоративне оздоблення
Компонент, на основі якого зроблений склад, розділяє кошти на наступні групи:
На водній основі
Акрилові склади
Сольові просочення
На основі розчинника
З воском
Масляний
Силіконовий
Часто виробники випускають просочення, засновані на дії декількох компонентів, забезпечуючи більш широкий захисний функціонал.
Для зовнішньої і внутрішньої обробки поверхонь використовуються різні склади. Інформація про це завжди є на інструкції до продукту.
ТОП-5 просочень для зовнішньої обробки
Tikkurila Eko Wood
Фінський виробник Tikkurila широко представлений на вітчизняному ринку лакофарбових матеріалів і користується заслуженою довірою у професійних будівельників. Продукт Eko Wood призначений для обробки фасадів з натурального дерева. Він створює на поверхні захисний шар, який ефективно оберігає будову від ультрафіолетових променів, вологи, цвілі і грибка.
Сама по собі суміш безбарвна, відповідно до рекомендацій виробника повинна використовуватися в колерованном вигляді. На вибір покупця 40 відтінків кольору.
Pinotex
Спільне виробництво Швеції та Фінляндії вже кілька десятиліть займає на ринку будівельних матеріалів перші позиції. Лінійка продукції представлена антисептиками, лаками, грунтовками і маслами.
Наприклад, просочення “Pinotex Tinova Professional” служить захистом від вологи, механічних пошкоджень і грибкових заражень. Вартість засобів цієї марки висока, але і якість чудова.
Luxens
Належить до продукції французького рітейлера Леруа Мерлен, і відноситься до бюджетних матеріалів. Виробник рекомендує спочатку обробити фасад антисептичним складом, потім застосувати ґрунтовку, а для фінішного покриття використовувати лак.
Така потрійна обробка захистить деревину від всіх атмосферних явищ і пошкоджень мікроорганізмами.
Dufa Wood Protect
Німецька якість продукції Dufa високо оцінена в будівельному бізнесі. В основі просочення Wood Protect використаний алкідно-акриловий розчин, який забезпечує міцний оберігає шар на деревині. Крім звичного вологовідштовхувального і антисептичний ефекту, просочення оберігає фасад від забруднень і механічних пошкоджень.
Акватекс
Дана лінійка засобів для захисту деревини представлена російською групою компаній»Рогнеда”. Гнучка цінова політика і висока якість продуктів забезпечує виробнику заслужений успіх на ринку.
Особливою популярністю для зовнішньої обробки дерева користується просочення Woodmaster біосепт ультра. Це засіб на водній основі надовго оберігає будівлі від шкідників, вологи, гниття і зміни кольору деревини.
ТОП-5 просочень для внутрішньої обробки
До складів для внутрішньої обробки приміщень застосовуються більш суворі вимоги в частині безпеки. Вони не повинні виділяти хімічні випаровування, шкідливі для здоров’я мешканців будинку.
Pinotex Interior
Матове просочення на водній основі. Легко наноситься і швидко сохне. Ідеально підходить для внутрішнього захисту дерев’яного будинку від жучків, цвілі і вологи. В асортименті кілька відтінків, які вигідно підкреслюють природний малюнок деревини.
Екодім
Російський бренд, що випускає доступні за ціною і гідні за якістю лакофарбові матеріали. Просочення Екодім Біо підходить в тому числі для клеєного бруса, ефективно оберігаючи приміщення від зовнішніх біопораженій.
Акватекс Екстра з воском
Хороший вибір для внутрішньої обробки будинку. Це засіб відноситься до захисно-декоративним просоченням, забезпечуючи подвійний результат: запобігання від всіх видів пошкоджень і гарний зовнішній вигляд поверхонь.
Tikkurila Supi
Універсальний засіб, який можна використовувати скрізь, включаючи простору з високою вологістю: ванні кімнати, сауни і лазні. Воно прекрасно зберігає структуру дерева, не має кольору і запаху. Ідеально служить як основа для нанесення декоративного покриття.
Belinka Lasur
Продукт, що випускається в Словенії. Кілька специфічний по запаху, але високоефективний і безпечний. Вбирається в дерево, не залишаючи на поверхні плівки, максимально зберігаючи «дихаючі» властивості натурального матеріалу. У лінійці антисептика 17 різних кольорів.
Вогнезахисні просочення
Окреме місце в списку складів для обробки поверхонь займають антипірени – засоби, що надають вогнетривкі властивості деревині. В їх основі лежать хімічні сполуки, що перешкоджають горінню Gorenje.
Антипірени ділять на органорозчинні і водорозчинні просочення. Перші дуже ефективні, але через негативного впливу на людину застосовуються в основному на виробничих об’єктах. У домашньому будівництві використовуються вогнетривкі склади на водній основі. Ці кошти підлягають обов’язковій сертифікації, інформацію про це виробники вказують на упаковці продукту.
Серед популярних і якісних просочень можна виділити:
Вогнезахисна просочення NEOMID Вогнебіозахист 450-1 російського виробництва підходить як для зовнішніх, так і для внутрішніх робіт.
Сенеж Вогнебіо вітчизняного виробника окрім захисту від горіння і займання володіє антисептичними властивостями.
Пірілакс-бренд з Іжевська, пропонує кілька вогнетривких просочень. Пірілакс Prima забезпечує високі показники вогнезахисту, додатково оберігає поверхні від цвілі, комах і уповільнює старіння деревини.
Корисна порада
Щоб вибрати ефективний засіб для захисту будинку, враховуйте наступні фактори:
Особливості клімату в регіоні. Наприклад, будинок в північних широтах менш схильний до комах, але більш потребує захисту від морозу і вологи.
Витрата кошти. Недорога просочення з великою витратою в результаті може виявитися дорожче преміального складу.
Дотримання інструкції. Більшість складів чутливі до температури повітря. Недотримання правил нанесення негативно позначиться на результаті робіт.
Властивості деревини. Популярна сосна схильна з часом до» посиніння”, модрина швидко всихає, а ялина має низьку вологостійкість. Правильно обрана просочення здатна значно поліпшити природні властивості будівельного матеріалу.
Використовуючи представлену інформацію, ви ефективно захистите свій будинок від усіх негативних факторів. Нехай ваш будинок стане надійною фортецею!
ЛДСП і МДФ – деревні плити різної щільності. Виробляються з деревних відходів: стружка і тирса. Якщо подивитися побіжним поглядом здається, що структура і властивості матеріалу однакові. За фактом різниця між ними величезна як в ціні, так і експлуатаційних характеристиках.
Зміст
Розбираємося в термінах
Чим відрізняється ЛДСП і МДФ?
Порівняння характеристик
Що і де краще використовувати?
Розбираємося в термінах
За абревіатурою під МДФ (MDF) розуміється дрібнодисперсна фракція дерева. Це деревоволокнистих плит зі структурою середньої щільності. Виробляється з тріски, перемеленої в крихту. Матеріал вперше був проведений в Америці в 1966 році. У Росії з’явився набагато пізніше-в 1997 році.
ЛДСП-ламінована деревостружкова плита. Ламінована плівка різних кольорів і текстури виступає в якості верхнього декоративного покриття. Звідси і назва матеріалу.
ДСП також вперше почали виробляти в США, перший завод був запущений в 1935 році.
Що таке ЛДСП?
ЛДСП проводитися на основі подрібненої натуральної деревини. Щоб сировина набуло форму і щільність, воно піддається тиску під високою температурою. В процесі виробництва в сировину додається склеюючі добавки. Під впливом тепла, тиску і синтетичних смол подрібнені деревні відходи набувають вигляду цілісного, міцного полотна. Потім поверхня плити обробляється полімером, що захищає її від вологості і робить гладкою і міцнішою.
Ламінування ДСП виконується гарячим або холодним способом. У першому випадку спеціальна плівка фіксується на плиті шляхом нагрівання до певної температури. В результаті на поверхні з’являється гарний малюнок в різноманітних кольорах.
При всій своїй привабливості ЛДСП поступається по міцності натуральному деревному масиву. Але матеріал має масу достоїнств:
Доступна ціна. Плита буде коштувати менше ніж натуральна деревина або МДФ.
Великий асортимент. Завдяки ламінації можна отримати багату палітру кольорів і оригінальний малюнок. Поверхня імітує текстури цінних порід деревини-дуба, вишні, кедра та інших. Покриття може бути глянцевим або матовим.
Довговічність. При належному догляді прослужить довгі роки. Плити досить жорсткі і щільні, після спеціальної обробки стають волого – і вогнестійкими.
Хороші показники теплоізоляції і поглинання шуму.
Простота догляду. Поверхня не вимагає будь-якого особливого обслуговування. Досить регулярно прибирати пил з використанням звичайних засобів для догляду за меблями.
Незважаючи на велику кількість плюсів ЛДСП має і значні недоліки. Один з найбільш значущих полягає в тому, що композиційний матеріал погано переносить вологу. Використання спеціальної обробки дещо підвищує вологостійкість плит, але не виключає того, що стружка почне розбухати і деформуватися.
Інші мінуси:
Шкідливі випаровування. Для пресування стружки і тирси використовується формальдегідна смола. Речовина хімічно не стабільно, тому з часом починає випаровуватися. Ламінування дещо знижує величину випарів. Заміряти реальну шкоду, яку здатний завдати формальдегід здоров’ю людини досить складно. Але якщо купувати меблі з відміткою Е-(0), то ризик виділення формальдегіду буде мінімальним.
Втрата форми під дією тепла, власної ваги, впливу важких предметів.
Плита не годиться для фрезерування, створення складних контурів, рельєфної поверхні.
Руйнування структури. Плита має достатню щільність, для того щоб утримувати цвяхи і шурупи. Але повторно закріпити елементи кріплення не вийде, так як стружка почне кришитися.
З огляду на недоліки ЛДСП, такі меблі не бажано використовувати в дитячих спальнях. Дорогий матеріал позбавлений більшості характерних мінусів.
Що таке МДФ?
МДФ, як і ЛДСП виробляється з якісної технологічної тріски. Зовні плити і листи схожі на ламіновані деревостружкові листи. Виготовляються за допомогою пресування і формування. Для зв’язки волокон застосовується лігнін і карбамідоформальдегідні смоли. На останньому етапі виробництва поверхню шліфується і при необхідності декоративно обробляється.
Існує три види декоративної обробки:
Фарбування за допомогою емалі.
Ламінування-покриття поверхні плити тонкою плівкою з ПВХ.
Шпонування-накладання на лицьову частину шпону товщиною до 5 мм.
МДФ має масу переваг:
Екологічна безпека. Для скріплення волокон використовуються натуральні смоли, що виключає можливість випаровування шкідливих речовин.
Міцність і гнучкість. Стійкість до деформації, розбухання в умовах підвищеної вологості. Але прямого впливу води матеріал не витримає. Після тривалого контакту (18-20 годин), плита MDF може розширитися від вологи на 8-30%.
Універсальність. Відмінні експлуатаційні характеристики дозволяють використовувати деревоволокнисті плити в різних галузях: виробництві меблів, интерьерном дизайні, будівництві.
Декоративність. Різноманітність текстури поверхні, можливість створення рельєфу і складних контурів дозволяють вибрати підходящий варіант вироби навіть самому вимогливому споживачеві.
Декоративне покриття робить плити схожими на масив з натурального дерева, при цьому ціна у матеріалу значно нижче. При належному догляді, МДФ прослужить довгі роки. В окремий плюс варто виділити можливість тонкої обробки.
При ряді достоїнств, матеріал не позбавлений певних слабких сторін:
Легка займистість.
Погана переносимість вологи, якщо матеріал не підданий спеціальній обробці.
Неможливість використання для виготовлення горизонтальних несучих конструкцій.
Освіта великої кількості пилу при фрезеруванні. Тому обробку плит рекомендується здійснювати в респіраторі.
В окремий недолік можна включити вартість матеріалу, яка буде істотно вище, ніж у ДВП або ЛДСП.
Чим відрізняється ЛДСП і МДФ?
До складу того й іншого матеріалу входять пресована стружка або тирса, але технологія виробництва плит різна. МДФ виробляється вдосконаленим способом. Тут в якості сировини використовуються дрібні тирса, які пресуються до однорідного стану. Тому поверхня листа відразу виходить гладкою. ДСП необхідно ретельно відшліфувати для того щоб потім покрити поверхню плівкою.
Оцінимо матеріали на підставі таких критеріїв:
міцність;
термін служби;
екологічність;
естетична привабливість;
горючість;
вологостійкість;
Якщо розглядати критерій міцності, то тут ЛДСП програє древесноволокнистой плиті. MDF більш стійкий до різних навантажень. Шліфована деревно-стружкова плита має більш пухку і менш щільну структуру. З цієї причини розібрати конструкцію з ЛДСП і зібрати заново практично не можливо. Металовироби будуть тримати слабо, а отвори кришитися. Для того щоб вирішити цю проблему, місця нових кріплень обробляють епоксидною смолою, змішаної з тирсою.
МФД має таку ж міцність як натуральна деревина, тому без будь-яких сумних наслідків зможе перенести складання-розбирання.
Важливе значення має термін служби. За цим показником деревоволокнистих плит більш надійна. Тривалість експлуатації часто залежить від місця використання меблів. У МДФ доходить до 50 років в приміщеннях без різких температурних перепадів і підвищеної вологості.
За показником екологічної чистоти ЛДСП програє MDF, так як тут для з’єднання волокон використовується формальдегідна смола, яка відноситься до речовин підвищеної токсичності. У деревоволокнистої плити ніяких шкідливих складових немає.
Відносно оцінки зовнішнього вигляду (естетичної привабливості) однозначну оцінку дати складно. ЛДСП подобається споживачам за різноманіття кольорів. МДФ ж має перевагу в тому, що поверхню можна фрезерувати і тим самим створювати гарний рельєф. Тому деревоволокнистих плит зі шпоном вважається більш привабливою.
Обидва матеріали швидко запалюються. Але ЛДСП менш пожежонебезпечний.
ЛДСП і МДФ погано переносять вологість. Якийсь захист створює ламінована плівка, за умови, що вона добре проклеєна. Але якщо ламінований ДСП намокне, він починає розбухати, що не відбувається з МДФ через високу щільність. Навіть після повного висихання не може відновити свою первісну форму.
Порівняння характеристик
ЛДСП і МДФ мають схожий склад, проте їх експлуатаційні характеристики мають ряд кардинальних відмінностей:
Показник
МДФ
ЛДСП
Загальна оцінка
Оцінка в балах
Загальна оцінка
Оцінка в балах
Щільність
Високий
5
Середня
3
Міцність
Високий
5
Середня
3
Вологостійкість
Стійкий до вологи в разі спеціальної обробки
3
Недостатньо стійкий до вологи навіть у разі спеціальної обробки
1
Екологічність
Високий
5
Середня
3,5
Довговічність
Високий
4,5
Низький
4
Горючість
Підтримує горіння, швидко запалюється Gorenje
2
Підтримує Gorenje. Запаляться тільки від відкритого полум’я і високої температури
3
Морозостійкість
Витримує перепади температури
4
Погано витримує перепади температури
3
Можливість реставрації
При дрібних пошкодженнях можливе відновлення
4
Складність реставрації
2
Декоративні якості
Високий
5
Середній
3,5
Утримання кріплення
Високий
5
Низький
3
Ціна
Дорожче в 2-2, 5
2,5
Дешевший
5
Що і де краще використовувати?
Якщо розглядати експлуатаційні показники, то сфера застосування у МДФ значно ширше. Але, так як матеріал може бути дорожче ЛДСП в 2-2,5 рази, то ламінована деревостружкова плита отримує практичну перевагу. Обидва матеріали частково застосовуються в будівництві, можуть бути використані для внутрішньої обробки підлог і стін. Найчастіше використовують для виготовлення корпусних меблів, дверей.
Розглянемо, для яких випадків краще використовувати:
Кімната
МДФ
ЛДСП
Примітка
Вітальня
+
+
Атмосфера в кімнаті не агресивна, тому підійдуть меблі з будь-якого матеріалу.
Коридор (передпокій)
+
+
Приміщення не схильне до різкої зміни температури і вологості повітря, тому можна використовувати обидва матеріали.
Спальня
+
–
Краще встановити меблі з MDF, так як матюкав безпечний для здоров’я.
Але можна купити обстановку з ЛДСП класу Е-(0) або Е-(1). Такий матеріал практично не виділяє формальдегід.
Дитяча
+
–
Ситуація аналогічна покупці меблів в спальню. З меблями з ЛДСП є ризик випаровування формальдегіду.
Кухня
+
+ –
Використовується обидва матеріали. Але для предметів, що мають частий контакт з водою, наприклад, тумби під мийку, обробного столу більше підходить МДФ.
Ванна кімната
+ –
+ –
Кращим рішенням буде меблі з пластика.
Якщо розглядати експлуатаційні та естетичні характеристики, то за всіма цими показниками МДФ перевершує ЛДСП. Але в зв’язку з високою вартістю меблі, виготовлені повністю з MDF знайти складно. Тому виробники поєднують два матеріали, роблячи Корпуси і полки з ЛДСП, а фасад – з МДФ. Це дозволяє отримати вироби з яскравим дизайном за привабливою ціною.
Роблячи ремонт в квартирі або будинку, доводиться вирішувати вирівнювати підлогу або залишити все як є. Як би не хотілося вам заощадити на цьому етапі будівельних робіт, професіонали вважають, що відмова від підготовки рівній поверхні в майбутньому обійдеться набагато дорожче. Керамічна плитка, паркетна дошка або ламінат ідеально монтуються тільки на підлогу без вад. Навіть непомітні перепади згодом можуть привести до відколів, вм’ятин і неприємного скрипу. Є кілька варіантів якісної підготовки підлоги до фінішної обробки. Який з них вибрати, вирішувати вам. Головне врахувати початковий стан поверхні, можливості бюджету і терміни, в які ви хочете вкластися.
Зміст
Вирівнювання шпаклівкою
Самовирівнююча суміші
Використання фанери
Заміна або установка лаг
Мокра стяжка
Суха стяжка
Модульна підлога
Вирівнювання шпаклівкою
Такий спосіб підходить для приміщень, в якому є лише невеликі огріхи на підлозі. Наприклад, в новобудовах, де плити покладені встик, а зверху вже використана цементна стяжка. Подивіться уважно, після робіт залишитися вм’ятини або тріщини.
Усунути такі дефекти можна за допомогою шпаклівкою. Вибирайте склад, який підходить для робіт по бетону.
І не забудьте підготувати поверхню-очистіть від забруднень і пилу, знежирте або загрунтуйте.
Самовирівнююча суміші
Оптимальне рішення для підлоги, висота нерівностей на якому не перевищує 2-3 сантиметрів. Головна умова-усунути всі щілини. Інакше готова суміш може просочитися до сусідів або залити комунікації. Справа в тому, що після засихання, зняти цей шар буде дуже складно. Для ідеального результату дотримуйтесь строго по інструкції на упаковці.
Готовий розчин виливається на підлогу і розрівнюється. Не пошкодуйте грошей на спеціальний інструмент, так розподілити суміш буде простіше.
Ще одна важлива умова-дочекайтеся повного висихання підлоги. Якщо покладіть декоративне покриття на вологу поверхню, спровокуєте появу цвілі.
Використання фанери
Ще один популярний і доступний спосіб підготувати підлогу до монтажу покриттів. Підходить власникам дерев’яних підлог, які на перший погляд практично ідеальні. Але покласти рівно на таку поверхню ламінат все одно не вийде. Невеликі відколи, проміжки між мостинами рано чи пізно дадуть про себе знати.
Перед укладанням фанери зміцните всі плашки саморізами, особливо там, де підлога скрипить або вібрує. Перепади висоти усуваються за допомогою підкладок, стрічкових або точкових. Перевіряйте укладання за допомогою рівня.
Вирівнювання за допомогою фанери має багато плюсів: чиста робота, не вимагає професійної підготовки, не треба чекати висихання підлоги, додатковий бонус у вигляді утеплення приміщення, екологічність матеріалу, великий вибір продукції за складом, якістю, товщині і розміру.
Заміна або установка лаг
Більш складний варіант. Коли стару підлогу встановлений на лаги, але абсолютно не придатний для реставрації або має перепад по висоті. Якщо після демонтажу дощок, ви виявили міцні бруси, то можна просто їх вирівняти.
Для цього використовуються або підручні матеріали: цеглини, обрізки ДСП або фанери, або спеціальні пристосування, їх можна придбати в будівельному магазині. Для повної або часткової заміни лаг використовуйте брус 1 або 2 сорту, його виготовляють з ялини, сосни або модрини. Вибирайте рівні недеформовані бруси, з ними робота буде простіше.
Всі лаги необхідно добре закріпити, а в проміжки помістити утеплювач. Поверх укладають дерев’яні дошки, ДСП, або листи фанери.
Мокра стяжка
Найпоширеніший спосіб підготовки рівній поверхні із застосуванням цементно-піщаної суміші. Вимагає певних навичок і особливого інструменту. Переробка дуже трудомістка і обійдеться недешево. Тому краще з самого початку все зробити правильно.
Бетон замішується або з піску і цементу, або з готової будівельної суміші. На стінах відзначається рівень, мінімальна висота заливки становить 20 мм, а максимальна 50 мм.Перед заливкою поверхню треба ізолювати від протікання, наприклад, за допомогою спеціальної підкладкою.
Після установки маячків, які потрібні для контролю висоти заливки, суміш розподіляють по підлозі. Конструкція додатково зміцнюється арматурної сіткою. Склад періодично проколюють, щоб не утворилися повітряні порожнини. Для якісного результату роботу в приміщенні треба виконати за один раз.
Мокра стяжка-недорогий і надійний спосіб вирівнювання підлоги. Важливо дотримуватися режиму висихання, не відкривати вікна, обприскувати підлогу протягом тижня, і дочекатися повного затвердіння матеріалу. Як правило, це займає від тижня до місяця в залежності від товщини заливки.
Суха стяжка
Альтернатива мокрій стяжці, коли немає багато часу і не можна проводити брудні роботи. Має значення і глибина, яку необхідно заповнити. Якщо вона становить більше 10 см або має серйозні перепади, суха стяжка – оптимальний спосіб усунути недоліки підлоги.
Роботу може зробити і людина без будівельних навичок. Вирівнювання здійснюється сухим з’єднанням декількох матеріалів, по типу бутерброда.
Перший шар-плівка з поліетилену, щоб виключити зволоження сухого шару з нижнього поверху або підвалу.
Другий шар-засипна суміш. Зазвичай використовується карамзит дрібного розміру. Його необхідно добре розрівняти, утрамбувати і перевірити горизонталь рівнем.
В останню чергу укладайте листовий матеріал. Використовуйте фанеру, ДСП або ГВЛ. Між собою листи скріпіть клеєм або саморізами, шви проклейте спеціальною стрічкою або герметиком.
Єдиним мінусом сухої стяжки є висока гігроскопічність. Цей спосіб не підходить, для ванн, лазень та інших вологих приміщень.
Модульна підлога
Дороге задоволення, частіше використовується при зведенні подіумів. Зручна в монтажі і використанні конструкція. Єдиний спосіб заощадити на такому вирівнюванні – встановити самому. За фактом цілком здійсненне завдання.
До переваг фальшпідлоги можна віднести швидкість установки, можливість прокладки комунікацій з подальшим доступом до них, легкість навантаження на перекриття.
До складу модульного статі входять стійки різної довжини і плити. Стійки регулюються по висоті, виправляючи нерівність поверхні. Панелі з високоякісної щільної ДСП або армованого гіпсу забезпечують рівну поверхню. В результаті Ви отримуєте ідеальний підлогу, який можна легко демонтувати при необхідності.
Стандартний погляд на ремонт – вирівняти стіни, попередньо закупивши дорогі оздоблювальні матеріали. Спробуйте підійти до проблеми з іншого боку і криві стіни, що випала штукатурка перетворяться в родзинку інтер’єру. Розповідаю, як приховати всі недоліки стін за допомогою декоративного оздоблення.
Зміст
Старий тюль-ідеальний трафарет
З-D мозаїка з дерева
Зістарена стіна
Цегляний мур
Графіті
Фактурна штукатурка
Мармурова штукатурка
Старий тюль-ідеальний трафарет
Цікавий спосіб перетворення стін. Гості ніколи не здогадаються, яким чином господарям вдалося прикрасити стіни. Покрокова інструкція:
Заґрунтувати поверхні.
Нанести перший шар штукатурки, попередньо додавши в неї колір будь-якого кольору. Дочекатися повного висихання.
Шматки тюлю прикласти до стіни і ретельно промазати шпаклівкою або гіпсовою штукатуркою.
Тюль прибрати через кілька хвилин, не чекаючи висихання поверхні.
Переходи між фактурної і гладкою поверхнями акуратно згладити.
Отриманий візерунок закріпити лаком.
Увага! Щоб обробка виглядала красиво і стильно, не потрібно «ліпити» візерунки занадто близько один до одного.
Подібна обробка ідеально приховує нерівності стін і не вимагає додаткових витрат на придбання трафаретів.
З-D мозаїка з дерева
Дерев’яна мозаїка-ефективний і надійний спосіб, що підходить до будь-якого стилю інтер’єру. У мозаїці елементи виступають вперед на різному рівні, в результаті чого виходить тривимірний ефект.
Перевага:
Фактурність ніколи не виходить з моди.
Інтер’єр виглядає дорого і ефектно.
Натуральність і екологічність.
З’являється можливість включити фантазію.
Ідеально приховує всі недоліки поверхонь.
Недостатки:
Дорожнеча.
Складний монтаж.
Увага! Спосіб обробки рекомендується застосовувати для акцентування деяких поверхонь, але не всієї їх площі.
Зістарена стіна
Нерівності, потертості підійдуть в створенні вантажних стін, створюючи відбиток часу. Така обробка гідна Вашої уваги з наступних причин:
Дефекти поверхонь прекрасно впишуться в вінтажну концепцію оформлення приміщення.
З роками декор буде тільки вдосконалюватися. Відколи, подряпини надають декору додатковий ефект.
Оригінальний декор створює особливу атмосферу в домі.
Єдиний недолік: підходить не для всіх типів інтер’єру.
Цегляний мур
Гола цегляна стіна стане прекрасним інтер’єрним акцентом. Дефектну поверхню звільняють від оздоблювального матеріалу, поки не з’явиться цегляна кладка. Це буде простіше, ніж споруджувати нову стіну.
Поради по обробці цегляної кладки:
На вибоїни і відколи нанести контрастну фарбу.
Якщо фарба лягла нерівно, то її можна прибрати наждачним папером.
Стіни не будуть притягувати пил і обсипатися, якщо нанести на них лак.
Увага! Декор вимагає поміркованості. Тому, щоб не перетворити квартиру або приватний будинок в промисловий завод, краще задекорувати таким способом одну стіну.
Графіті
Малюнки на стінах ідеально приховують всі дефекти. Талановитим людям не складе труднощів розмалювати проблемну поверхню, вносячи якийсь шарм в домашній інтер’єр.
Перевага:
Воля творчості і фантазії.
Дозволяє персоналізувати простір чоловіка, жінки, підлітка або маленької дитини.
Яскравий, незвичайний ефект.
З недоліків можна виділити те, що доведеться наймати арт-фахівця, якщо самі не володієте талантом малювання. Послуга дуже дорога, але отриманий ефект виправдовує витрати.
Фактурна штукатурка
Самий бюджетний спосіб-нанести рельєфну шорстку штукатурку на стіни. Вона доречно виглядає на поверхнях зі сколами, нерівностями. Ще краще варіант» під бетон ” або вапняну штукатурку. З’явилися на них тріщини тільки поліпшать дизайн стіни.
Недолік в тому, що спосіб оновлення стін підходить не для всіх типів інтер’єру.
Мармурова штукатурка
Оновити стіну можна за допомогою мармурової штукатурки. Основним компонентом складу є мармурова крихта. Крім цього в ньому присутні вапно, смоли, присадки, пігмент. Сучасний розчин декоративний, тобто можна підібрати склад бажаного кольору.
Перевага:
Легко наноситься на поверхню будь-якої форми.
Не піддається загорянню і появі грибка.
Стійкість перед механічними пошкодженнями і вологістю.
Екологічність матеріалу.
Мармурова штукатурка легко миється і чиститься.
Багата палітра відтінків.
Недостатки:
Матеріал вразливий перед хімічними речовинами.
Має властивість вицвітати.
Не найнижча вартість
Увага! Декоративна штукатурка користується величезною популярністю серед користувачів. Деякі дизайнерські рішення можна отримати тільки із застосуванням саме цього матеріалу.
Приховати нерівності, візуально виправити “завалені стіни” можна за допомогою будь-якого представленого способу. Ви не тільки усунете дефекти поверхонь, але і додасте інтер’єру нотку індивідуальності.
Під час ремонту приміщення рано чи пізно постає питання про те, що вибрати — гіпсокартон або натяжна стеля. Ми порівняли два типи перекриття по головним параметрам і зробили добірку, яка допоможе визначитися з матеріалом і видом робіт.
Зміст
Гіпсокартон можна встановити самостійно
Натяжна стеля економить час
Гіпсокартон міцніше
ПВХ-полотно утримує воду
Гіпсокартон дешевше
Натяжний полотно простіше в догляді
Гіпсокартон екологічніше
ПВХ-Стеля майже не краде висоту
ГКЛ покращують звукоізоляцію
Натяжна стеля лаконічніше
Гіпсокартон можна встановити самостійно
Для тих, кому важливо робити ремонт своїми руками, не запрошуючи підрядників, цей критерій може виявитися визначальним. ГКЛ (гіпсокартонні листи) кріпляться на металевий каркас, тому для роботи будуть потрібні рівень, перфоратор і шуруповерт. Після фіксації Листів Всі шви вирівнюються шпаклівкою і шліфуються. Тільки після цього поверхню можна фарбувати.
Як і стеля з полівінілхлориду (ПВХ), перекриття з гіпсокартону не вимагає попереднього вирівнювання бетонних плит.
Натяжна стеля економить час
Але якщо ви не хочете виносити з приміщення меблі, витрачати кілька днів на установку, шпаклівку і фарбування, варто запросити професіоналів і замовити натяжний полотно. Його монтаж займе не більше 4 годин: фахівці закріплять спеціальний багет по периметру кімнати і натягнуть гладке полотно за допомогою гарячого повітря.
Цей параметр може виявитися вирішальним, якщо вам необхідно вкластися в стислі терміни. В цей же день бригада протягне проводку, приховавши її за полотном, і встановить світильники.
Гіпсокартон міцніше
Зверніть увагу на цей критерій, якщо у вашому будинку живуть маленькі діти або домашні вихованці. Необережне поводження з ПВХ-стелею призведе до заміни всього полотна: плівка або тканина швидко розійдуться навіть через невелике пошкодження. ГКЛ-листи на їх фоні виглядають набагато стійкіше: подряпини можна зашпаклювати і зафарбувати, а в разі потрапляння гострого предмета максимум, що загрожує конструкції — невелика вм’ятина.
Також перекриття з ГКЛ не загрожує деформація при різкому підвищенні і зниженні температури. Але матеріал може потріскатися через усадки, якщо встановлений в новобудові.
ПВХ-полотно утримує воду
Цей параметр важливий тим, хто побоюється за свій ремонт, адже якщо сусіди зверху затоплять вашу квартиру, натяжна стеля вбереже від великих витрат. Полотно витримує до 100 л води на 1 кв.м, а значить у фахівців буде достатньо часу приїхати і прибрати накопичилася рідина.
Перетягнути полотно, попередньо висушивши стелю, набагато простіше і дешевше, ніж робити новий ремонт.
Гіпсокартон дешевше
Тим, у кого на першому місці стоїть економія, найкраще зупинитися на варіанті з навісною стелею з ГЛК. При розрахунку вартості натяжної стелі буде враховуватися площа, матеріал, кількість кутів і світильників, а також робота майстрів. Якщо ж ви вмонтовуєте перекриття з гіпсокартону, витрати на роботу залежать лише від вас, до того ж матеріали вийдуть дешевше.
Якщо ви володієте всіма необхідними будівельними навичками та інструментами, монтаж стелі з ГКЛ дозволить вам заощадити значну суму.
Натяжний полотно простіше в догляді
Згодом будь-яку стелю зажадає оновлень, але як скоро — залежить від матеріалу. Оскільки плівка не притягує пил, а також не має навіть найменших нерівностей, догляд за нею не складе труднощів. Більшість виробників гарантують, що стеля не змінить свого виду протягом 15 років, чого не скажеш про перекриття з гипрока. Щоб оновити його, поверхню доведеться періодично підфарбовувати.
Гіпсокартон екологічніше
ГКЛ-натуральний матеріал, який складається з картону і гіпсу. Він не виділяє шкідливих речовин і до того ж, не горючий. Натяжна плівка теж безпечна, до того ж в її в складі немає алергенів, а екологічна чистота підтверджується міжнародними стандартами. Але ПВХ-стелі все одно залишаються синтетичними, що для багатьох є визначальним фактором.
Судячи з відгуків, деякі користувачі відчувають себе незатишно, якщо в інтер’єрі застосовуються “штучні” матеріали.
ПВХ-Стеля майже не краде висоту
Навіть якщо в просторі між плитами і полотном необхідно провести проводку, натяжна стеля “з’їсть” менше сантиметрів, ніж підвісний. Це особливо актуально для малогабаритних хрущовок, де низькі стелі (приблизно 250 см) при установці ГКЛ опустяться ще мінімум на 10 см.
Щоб візуально розширити простір, власники маленьких квартир вибирають глянцеві і напівглянсові натяжні полотна, які відбивають світло.
ГКЛ покращують звукоізоляцію
Якщо над вами живуть галасливі сусіди, задумайтеся про підвісних стелях. В цьому випадку гіпсокартон встановлюють на спеціальне кріплення, яке блокує звуки. Також листи не повинні примикати до стін, а металопрофіль слід проклеїти пом’якшувальною демпферного стрічкою.
Зверніть увагу на акустичний ГКЛ, який володіє поліпшеними звукоізоляційними властивостями.
Натяжна стеля лаконічніше
ПВХ-полотно-відповідний вибір для тих, хто хоче домогтися досконалості: таке перекриття виглядає ідеально гладким. Це особливо важливо для тих, хто стежить за трендами — сьогодні в моді мінімалізм, який не здає своїх позицій вже кілька років. Лаконічний стелю допомагає перевести увагу на меблі і декор, не обтяжуючи обстановку.
Щоб внести в інтер’єр різноманітність, ви можете замовити фотодрук на натяжній полотні або зробити дво – або триярусний стелю з гіпсокартону з багаторівневим освітленням. Але досвід показує, що такі конструкції швидко набридають і стають неактуальними.
Щоб зробити безпомилковий вибір, визначитеся з найбільш важливими для Вас критеріями. Не забувайте, що і гіпсокартон, і натяжний полотно можна поєднувати між собою.
Гіпсокартон часто використовується для внутрішньої обробки приміщення і створення декоративних елементів. За допомогою ГКЛ можна не тільки вирівняти стіни, але і перетворити практично будь-який інтер’єр. Єдиний недолік матеріалу-недостатня міцність. Вм’ятини, дірки, тріщини на гіпсокартонної поверхні можуть з’явитися випадково. Закрити дірку в гіпсокартоні не складно, для цього є кілька перевірених способів.
Зміст
Використовуємо шпаклівку
Усуваємо дефект за допомогою акрилового герметика
Монтажна піна для усунення дефектів
Латка з гіпсокартону
Латка на жорсткій основі
Використовуємо шпаклівку
Невелика тріщина або наскрізна діра розміром від 1 до 3 см усуваються за допомогою гіпсової шпаклівки. Такі ремонтні роботи не зажадають виклику майстра.
Спочатку необхідно підготувати інструмент і матеріал:
Будівельний шпатель.
Наждачний папір.
Серпянку-самоклеюча будівельна плівка.
Гіпсову шпаклівку в герметичній упаковці.
Зверніть увагу! Краще купити готову шпаклівку. Перевага матеріалу в тому, що суміш можна накладати на поверхню дуже тонким шаром – 1 мм.важлива перевага готового розчину – економія зусиль, скорочення часу на виконання ремонту і чистота робочого місця.
Готовий до вживання склад виглядає як однорідний крем. Їм легко закладати стіни, стелю. Відмінна адгезія навіть з пофарбованої поверхнею без попередньої її обробки спеціальним розчином.
Закладення дірок шпаклівкою виконується в такій послідовності:
Зачищаємо область навколо дефекту наждачним папером або шліфувальною сіткою. Це необхідно, для того щоб зробити контури діри більш рівними і позбутися від фрагментів, які розшарувалися.
Розрівнюємо ділянку. Для цього по ремонтованої поверхні проходимся шпателем. Очищаємо від пилу.
Наклеюємо на отвір невеликий шматок сітки-серпянки. Він повинен трохи виступати за контури вади.
Наносимо робочий розчин. Для цього використовуємо вузький будівельний шпатель. Якщо немає такого інструменту, то підійде шматок твердого пластика. Наприклад, можна скористатися старою пластиковою банківською картою.
Даємо шпаклівці просохнути. Час схоплювання залежить від марки суміші, товщини шару і обсягу отвору. В середньому знадобиться 4-5 годин.
Наносимо другий шар шпаклівки. Цей етап можна пропустити, якщо дефект незначний – до 1 см по ширині і довжині. Для усунення отворів більшого розміру, може знадобитися третій шар.
Чекаємо висихання всіх верств. Усуваємо надлишки шпаклівки за допомогою шпателя або дрібнозернистої наждачного паперу. Другий варіант краще, так як шпателем можна зчистити занадто багато матеріалу.
Після того як пошкоджену ділянку відремонтований можна приступити до грунтування і фарбування або поклейки шпалер. Якщо на гипсокартонном аркуші одночасно було усунуто кілька дефектів, то є сенс повністю перефарбувати цю стіну.
Зверніть увагу! Шпаклівка має властивість швидко засихати при контакті з повітрям. Тому в разі невеликого обсягу ремонтних робіт купуйте маленькі ємності з готовим розчином. Слідкуйте за тим, щоб кришка завжди була щільно закрита.
У разі використання шпаклівки може виникнути ситуація, коли після нанесення другого шару, перший дає усадку і так далі. Відбувається це в разі, коли гіпсокартон встановлювався на профіль без підкладки з звукоізоляційного матеріалу або утеплювача, наприклад, пінопласту.
Тоді між стіною і плитою утворюється істотний зазор, куди і буде «провалюватися» робочий розчин. В цьому випадку виникає необхідність в зміцненні задньої стінки.
Робиться це так:
Робимо розмітку на стіні.
Формуємо отвір. Для цього створюємо отвір у формі квадрата або прямокутника. Вирізаємо з фанери шматок (дерева), який буде більше отвору на 5-6 см.перевіримо, чи пройде він дірку по діагоналі. Вкручуємо в фанеру саморіз, так, щоб за нього можна було триматися. Шуруп послужить своєрідною ручкою для утримання основи.
Заводимо фанеру за панель. Встановлюємо так, щоб шматок закрив весь отвір.
Фіксуємо основу за допомогою саморізів. Знімаємо шуруп, який був в середині. Очищаємо отвір від бруду і пилу, грунтуем.
Наносимо тонкий шар шпаклівки.
Укладаємо армуючої сітки.
Наносимо другий шар шпаклівки.
Вирівнюємо поверхню широким шпателем.
Якщо використовується суха замазка, то розчин готується додаванням води в кількості 1:1. Важливо підібрати правильну консистенцію. Суміш повинна нагадувати густий крем.
Усуваємо дефект за допомогою акрилового герметика
Такий спосіб ефективний тільки для невеликих пошкоджень – до 5 мм.використовується для того, щоб замазати отвори, які залишилися від саморізів, цвяхів, дюбелів і так далі.
Акриловий герметик призначений для герметизації стиків, швів і тріщин. Він прекрасно зчіплюється з гіпсокартоном. Технологія застосування проста-потрібно просто залити герметик в отвір. Склад довго не застигає, тому буде нескладно видалити надлишки за допомогою шпателя.
Після висихання поверхню потрібно зробити рівною і гладкою. Обробляємо її наждачним папером або сіткою. Клей може дати невелику усадку. Додавати його в отвір не слід. Завершуємо ремонт нанесенням штукатурки.
Зверніть увагу! Для роботи з гіпсокартоном потрібно купити вологостійкий герметик. Такий матеріал має високу адгезію, відрізняється композитним складом.
Монтажна піна для усунення дефектів
Спосіб часто використовується на етапі монтажних робіт. Застосовується в разі утворення тріщини на розі листа. У такій ситуації відламувати шматок не слід.
Послідовність дій:
Розшиваємо утворилася тріщину. Тут важливо правильно виконати процедуру-не пошкодити нижній шар картону. Майстри радять, що досить злегка прогрунтувати поверхню листа тоді різати гіпсокартон буде легше.
Заповнюємо ущелину монтажною піною і прикріплюємо шматочок.
Фіксуємо кут використовуючи монтажний скотч. Для цього він закріплюється на внутрішній поверхні, кріпиться до торця і переноситься на лицьовій ділянку.
Чекаємо, коли відбудеться зчеплення гіпсокартону з монтажною піною. Акуратно знімаємо скотч. За допомогою різака зрізаємо надлишки піни.
Зачищаємо поверхню. Якщо є невеликі зазори, наносимо на них тонкий шар шпаклівок.
Такий спосіб добре працює, при сильних сколах на кутах. Фіксація відламаних елементів виходить щільна без амплітудних коливань.
Монтажною піною можна закрити невеликі отвори в потоці. Для цього достатньо очистити від пилу внутрішні краю тріщини і задути піну. Після застигання піна обрізається врівень з поверхнею стелі. Такий спосіб ефективно працює на фрагментах до 15 см.
Важливо! Якщо ремонтні роботи проводяться на стелі, який деформувався в результаті намокання, то потрібно дочекатися щоб гіпсокартон повністю висох і усунути текти. Через підвищеної вологості під гіпсокартоном може утворитися цвіль.
Латка з гіпсокартону
Великі наскрізні отвори з’являються в результаті удару, отриманого при перестановці меблів, надмірної вологості в приміщенні, прокладання комунікацій через гіпсокартон і так далі. У разі серйозних пошкоджень не варто демонтувати лист і купувати новий. Вади можна усунути як на стелі, так і стінах за допомогою латки.
Для виконання робіт потрібно приготувати:
шматок гіпсокартону;
гіпсова шпаклівка;
будівельний ніж для різання гіпсокартону;
дриль з коронкою;
лінійка;
простий олівець:
дрібнозернистий наждачний папір.
Попередньо потрібно провести роботу з підготовки отвору. Для цього слід прибрати вм’ятини, розшарувалися краю, виступаючі фрагменти. Для цих цілей можна використовувати різак. За допомогою будівельного ножа формується отвір у формі квадрата або прямокутника.
Більш зручний варіант-дриль з коронкою. Розмір насадки повинен бути максимально наближений до діаметру отвору.
Важливо! Для роботи з дрилем вирізається трафарет, який слід виготовити з шматка фанери або щільного картону. Це потрібно для того, щоб в момент врізання в гіпсокартонну поверхню коронка не змістилася.
Трафарет накладається на стіну таким чином, щоб дефект виявився посередині. Притримуємо заготовку рукою і акуратно висвердлюємо пошкоджену область. Якщо по краях отвору є задирки їх необхідно зачистити наждачним папером з дрібним зерном.
Далі виконуємо наступні роботи:
1. Вирізаємо латку з гіпсокартону. Якщо для формування отвору використовувалася дриль, то робимо це з її допомогою, не змінюючи розмір насадки. Якщо такого інструменту немає-використовуємо різак. Вставка повинна щільно входити в отвір. Тому до її виготовлення, потрібно зняти виміри з прорізи. І в точності такого розміру вирізати латку. Якщо вона не буде входити в проріз, потрібно обробити краї за допомогою наждачного паперу.
Зверніть увагу! При вирізанні латки потрібно не зрізати самий нижній шар ГКЛ. По ширині він повинен виступати на 3-4 см навколо. Форма виступаючого шару-квадратна. Кути можна злегка закруглити.
2. Зволожуємо Виступаючий шар. Робимо це дуже акуратно, щоб волога не потрапила на гіпс.
3. Промазуємо поперечні грані дефекту шпаклівкою.
4. Вставляємо заготовку-латочку в отвір і притискаємо шпателем. Повинно вийти так, що виступаючі краї заготовки будуть злегка втиснуті в поверхню. Розгладжуємо шпателем від середини до країв для того щоб повністю видалити повітря.
5. Покриваємо вставку зверху шпаклівкою. Робочий розчин накладаємо з захопленням неушкодженою області на 2-3 см.Після того як шпаклювальна суміш висохне, надаємо поверхні гладкості шліфуючи її наждачним папером.
Увага! Якщо площину вже мала декоративну обробку, то на область пошкодження потрібно нанести ґрунтовку і шар фінішної штукатурки. Далі продумати як відновити покриття, щоб ділянка не відрізнявся.
Латка на жорсткій основі
При виявленні великої вади в гіпсокартоні не варто відразу демонтувати лист і замінювати його на інший. Якщо отвір не перевищує 8-10 см його можна усунути. Щоб закрити дірку в гіпсокартоні на стіні майстри застосовують методику фіксації вкладки на жорстку основу. З такою роботою можна впоратися в домашніх умовах якщо подивитися відео по темі або чітко слідувати інструкції:
Надаємо отвору завершену форму. Для цього за допомогою будівельного ножа зрізаємо краю в формі квадрата або прямокутника. Шліфуємо торці наждачним папером.
Формуємо дерев’яний каркас. Для цього до внутрішньої поверхні за допомогою саморізів вертикально прикручується два дерев’яних бруска – по одному зліва і справа. Замість брусків можна використовувати оцинкований профіль для гіпсокартону.
Вирізаємо вставку. Її розмір повинен збігатися з периметром отвору. Чи не дорізаємо нижній шар, залишаючи 3-4 см навколо латки.
Промазуємо поверхню і торці отвору клеєм. Вставляємо латку в отвір. Фіксуємо її за допомогою саморізів. Вкручуємо саморізи акуратно використовуючи шуруповерт або спеціальну викрутку. Головка шурупа не повинна підніматися над поверхнею, вона злегка вдавлюється.
Приклеюємо на краю вставки армуючої сітки. Це може бути серпянка на клейовий основі.
Наносимо на ремонтовану область тонкий шар шпаклівки. Після її висихання згладжуємо зазори за допомогою наждачного паперу.
Зверніть увагу! Якщо розмір вади більш ніж 8-10 см його все одно можна виправити без заміни ГКЛ. В цьому випадку дерев’яні бруски або профіль вставляються не тільки вертикально. Слід спорудити каркас по всьому периметру отвору і вставити планку посередині. Після цього накласти латку.
Гіпсокартонні листи часто використовуються всередині приміщення. Через підвищену крихкості на них можуть утворитися різні вади. Усунути дефекти нескладно. Для цього людина повинна володіти базовими набором знань в галузі будівництва. Технологія ремонту буде залежати від розміру дефекту.
Тріщини в стіні-порушення цілісності, несучої конструкції. Деформація може відбуватися з природних і техногенних причин. Поява тріщин лякає, адже наявність щілин в несучій конструкції вказує на зниження її надійності. Тому при виявленні пустот в стінах потрібно з’ясувати провокуючі фактори, перевірити чи не призведе це до обвалення і терміново приступити до усунення зазорів.
Зміст
Чим небезпечні тріщини в стіні?
Які бувають тріщини і їх особливості?
Як закрити тріщини в залежності від матеріалу стіни?
Що робити якщо тріщина в кутку?
Чим небезпечні тріщини в стіні?
Поява тріщин на стінах може вказувати на наявність прихованих пошкоджень в фундаменті, усадку будинку, надмірне навантаження на перекриття. Не кожна ущелина становить небезпеку, в більшості випадків для усунення пошкодження досить провести косметичний ремонт своїми руками. Але таке твердження вірне для тріщиноутворення волосяного характеру, яке схоже на дрібну павутину глибиною не більше 0,1 мм.
Великі щілини, вказують на те, що несуча або огороджувальна опора втратили надійність, а це може привести до обвалення будівлі. Особливу небезпеку становлять наскрізні щілини. Щоб визначити ступінь загрози, потрібно простежити за поведінкою ущелини. Якщо виявлено, що тріщина продовжує розвиватися з неослабною інтенсивністю, тобто розширюється і подовжується, це може привести до руйнування стіни.
Для того щоб простежити розвиток тріщини візуального спостереження недостатньо. Найпростіший спосіб стеження-встановлення маячків. Для цього в місцях розриву потрібно частково зняти штукатурку і інше покриття. Усередині приміщення можна використовувати паперову смужку, яка наклеюється поперек розколу, зовні на щілину наноситься гіпс. Якщо через час папір розірвалася, а на гіпсі з’явилася павутинка, значить тріщина не стабільна і небезпечна. Але такий метод здатний показати лише розширення дефекту.
За допомогою лінійки або циркуля можна простежити за подовженням ущелини. Для цього не рідше ніж раз на тиждень потрібно проводити виміри і наносити розмітку на стіні. Якщо спостерігається інтенсивний розвиток тріщини, це може бути небезпечним для цілісності конструкції.
Важливо вивчити глибину ущелини. Купувати будь-які спеціальні пристосування необов’язково. Можна взяти сталеву спицю, дротяний щуп, тонку залізну лінійку, інші предмети, які не зігнутися при зануренні в розкол.
Безпечними вважаються тріщини, ширина розкриття яких не перевищує 4 мм, а глибина не більше 5 мм.При цьому важливо щоб ущелина перебувала в стабільному стані, тобто не мала схильності до розширення і поглиблення.
Які бувають тріщини і їх особливості?
Для класифікації тріщин застосовуються різні параметри, наприклад, напрямок розлому, ступінь небезпеки, динамічність і так далі.
За ступенем небезпеки для вертикальних будівельних конструкцій ущелини умовно діляться на такі групи:
Безпечний. До них відносяться дрібні і волосяні тріщиноутворення. За зовнішнім виглядом вони нагадують павутину. Товщина розкриття 1-3 мм. такі дефекти не становлять небезпеки для несучих властивостей конструкції, негативно впливаючи на її зовнішній вигляд. Причина їх появи усадка будівлі, деформація оздоблювального покриття.
Проміжний. Такі ущелини вимагають підвищеної уваги. Їх ширина і глибина не здатна привести до часткового або повного руйнування цілісності конструкції, але знижує розрахункову опорну навантаження. Такий дефект вимагає косметичного ремонту за умови стабільності.
Небезпечний. Це в першу чергу наскрізні розломи і щілини, які інтенсивно розвиваються. Неувага до проблеми може привести до звернення конструкції і як наслідок – до травмування і загибелі людей.
Ступінь небезпеки можна встановити шляхом аналізу результатів, отриманих при спостереженні за тріщинами. Зміна їх довжини і глибини дозволяє спрогнозувати можливі наслідки і прийняти рішення про метод усунення дефекту.
Найнебезпечніший випадок, коли ущелина продовжує розширюватися. Це вказує на те, що незабаром несучі та опорні конструкції будуть безповоротно зруйновані.
Інші види тріщин:
Класифікаційна ознака
Вид
Вектор поширення
Горизонтальний;
Вертикальний;
З ухилом – косі, діагональні.
Форма
Прямий;
Замкнуті (тріщини, які не захоплюють край стіни);
Криволінійний.
Причина появи
Усадковий;
Конструктивний.
Ступінь розкриття по ширині
Волосяні (до 0,1 мм);
Дрібні (до 0,3 мм);
Розвинені (до 0,5 мм).
Глибина
Дрібні, поверхневі;
Глибокі, що руйнують стіну;
Наскрізний.
Локалізація
Невеликі, в межах обмеженої ділянки;
Проходять через всю стіну. Можуть вказувати на аварійний стан будівлі.
Інтенсивність розвитку
Стабільні, пасивні;
Нестабільні, активно зростаючі.
Якщо виявлена наскрізна тріщина, то вона відразу визнається аварійною. Її якомога швидше слід усунути. Обов’язкові роботи-Капітальний ремонт стіни будинку. Після проведення технологічних заходів потрібно встановити на розлом маячки, щоб простежити за стабільністю швів.
Можливі природні і конструктивні причини тріщин:
Нестійкий грунт. В такому випадку щілину зазвичай має ухил і доходить до краю перегородки. Проблема може ховатися в постійній зміні рівня грунтових вод. Неправильне рішення з проектування фундаменту, призводить до його розтріскування, осаді і утворення прихованих і явних ущелин.
Природний знос. З’являються невеликі розломи різної форми. Як правило, вони не становлять небезпеки.
Усадка. Такий фактор характерний для новобудов. Фахівці стверджують, що багатоповерхівки можуть давати усадку протягом 5 років після введення в експлуатацію. Дефекти будуть особливо помітні на перших поверхах. Тріщини виглядають як павутина. Їх замазка недоцільна, поки будівля не дасть повну усадку. Вади приносять естетичний дискомфорт, але абсолютно не є небезпечними для конструкції.
Перевантаження вертикальних будівельних конструкцій. Виникає внаслідок помилок при проектуванні будівлі. Тріщини з’являються як на зовнішніх, так і внутрішніх перегородках, фасаді будівлі. За типом замкнуті, широкі з вертикальною спрямованістю. Така деформація дуже небезпечна. Вона свідчить про порушення опорної функції, що може призвести до обвалу.
Неправильний розрахунок навантажень. В результаті формується додатковий тиск на фундамент і несучу опору. На стінах з’являються вертикальні тріщини, які догори розширюються.
Нерівномірне навантаження на фундамент, внаслідок цього чого одна частина основи піддається більшому стисненню. Тріщини утворюються на конструкціях, що йдуть поперек будівлі.
Зведення іншого будинку в безпосередній близькості. Якщо ведеться глобальне будівництво з облаштуванням котловану, це може привести до зсуву грунту вже стоїть будинку. На фасаді почнуть з’являтися похилі ущелини. Ситуація небезпечна тим, що з’явилися тріщини будуть активними, що може привести до обвалення несучої конструкції.
Перепади температури повітря. Зазвичай розколи починаю формуватися з нижніх поверхів. Як правило, вони поверхневі. Часто тріщини з’являються в» довгобудах ” – спорудах, які кілька років поспіль простояли без опалення.
Поширена причина-деформація в результаті сильної вібрації. Причина-активний рух великовагового транспорту в безпосередній близькості від будівлі. Щілини з’являються всередині будівлі і на фасаді.
Можуть бути й інші причини. Наприклад, власник приватного будинку вирішив самостійно зайнятися переплануванням, яка торкнулася несучі стіни. Або низька усадка фундаменту. На таку проблему вказує поява дрібної сітки тріщин на фасаді першого поверху висотного будинку.
Як закрити тріщини в залежності від матеріалу стіни?
Технологія ремонту тріщин в стіні буде залежати від їх типу і матеріалу, з якого виконана несуча конструкція (цегла, бетон, дерево, незалежні блоки і т.д.).
Якщо ущелина стабільна, відноситься до дрібних і не глибоким, то її можна віднести до косметичних дефектів і усунути звичайним оштукатурюванням.
Якщо тріщина активно розповзається, вона наскрізна чекають серйозні будівельні роботи. Фахівці вважають, що в цьому випадку допоможе тільки кардинальна перебудова ділянки з дефектом. Але можна усунути проблему за допомогою обтягування споруди. Потрібно приготувати: арматуру, сталевий куточок, шпильки з різьбленням, гайки і шайби.
Технологія стяжки не складна:
Встановлюємо металевий куточок з полицею 100 мм зовні по кутах будинку. У ньому просверливаются отвори по діаметру збігаються зі шпильками.
Приварюють до арматури шпильки. Арматура повинна розташовуватися в 2-3 лінії по периметру будівлі.
Вставляємо шайби в отвори на куточках в протилежних кінцях стіни.
Накручуємо на шпильки гайки з шайбами.
Стягуємо конструкцію за рахунок прокручування гайок. Знадобиться дві людини, які будуть одночасно крутити пруток розвідним ключем тим самим посилюючи натяг.
Стяжка допоможе не тільки усунути тріщину, але і стабілізувати її, а це запобіжить подальше руйнування будинку. Щоб зміцнити стіну можна використовувати металеву сітку, яку покрити захисною штукатуркою. Єдиний недолік методу-арматура і куточок псують зовнішній вигляд споруди.
Якщо в стінах виявлені тріщини середньої величини, то вони усуваються за допомогою металевого сітчастого полотна. Армована сітка повинна знаходиться всередині штукатурного шару, тому оздоблювальне покриття потрібно зняти з пошкодженої поверхні. Сітковий матеріал прикріплюємо вертикально. Попередньо висвердлюємо в стіні отвори на відстані 30 см один від одного під монтаж дюбелів. Монтуємо сітку, наносимо Штукатурний розчин. Для виконання невеликого обсягу робіт армуючої сітки вигідніше купувати в листах розміром 0,5 х 2 м або 1,5 х 2 метри, ніж в рулонах.
Якщо складно припустити глибину і ширину тріщини, але візуально зазор не виглядає дуже великим, для його закладення можна використовувати саморозширюється шнур. Замінити його можна стрічкою для закладення тріщин на клейовий основі. Застосовувати матеріали можна на горизонтальних і вертикальних поверхнях. Єдиний недолік-висока вартість.
Цегляна стіна
Тріщини в цегляних стінах заповнюють в такій послідовності:
Розширюємо тріщини за допомогою долота або молотка. Інакше стягує розчин не зможе проникнути всередину.
Прибираємо залишки сміття.
Змочуємо щілину водою за допомогою пульверизатора. Це необхідно, якщо ущелина буде заповнюватися цементною сумішшю.
Готуємо ЦПС. Пропорції 1: 2 або 1: 3, де одна частина – цемент, Інші частини – пісок. Вода додається в такій кількості, щоб розчин був щільним і густим. Можна купити готові суміші.
Заповнюємо тріщину в цегляній кладці ЦСП. Розчин повинен незначно виходити за межі щілини.
Вдавлюємо армовану стрічку.
Покриваємо невеликою порцією розчину.
Поліруємо після повного висихання.
Для усунення тріщин шириною більше 1 см підійде тільки Цементний розчин. Його можна замінити штукатуркою або шпаклівкою. Але в цьому випадку шов буде менш міцний. Використання монтажної піни або герметика можна назвати тимчасовим заходом. Ними зробити міцний шов не вийде.
Для того щоб ущільнити шов і прибрати надлишки стягивающего розчину, слід використовувати спеціальний інструмент – розшивки.
Штукатурка
Оздоблювальний шар може почати тріскатися в силу дії різних причин. Якщо вчасно не закрити тріщини, то штукатурка не тільки покриється сіткою, але і ще почне відвалюватися. Якщо дефекти дрібні їх можна усунути за допомогою:
штукатурки для фінішної обробки;
водоемульсійною фарби;
малярного склополотна;
клею ПВА, змішаного з цементним розчином або штукатуркою;
армуючого матеріалу.
Щоб закрити невелику ділянку, необхідно використовувати кисть. На неї наноситься розчин, який потім ретельно розмазується по пошкодженій поверхні. Після повного висихання тріщини зникнуть.
При великих пошкодженнях з обштукатуреної поверхні краще повністю зняти весь оздоблювальний шар і накласти заново з використанням кельми. Декоративно-оздоблювальні покриття мають високу адгезію, тому після нанесення надійно закріплюються на поверхні. Тут важливо підготувати стіну. Очистити її від бруду, посилити адгезію ґрунтовкою. Якщо ділянка великий-провести монтаж армуючої сітки. І тільки після цього нанести штукатурку. Нерівності на стиках можна видалити за допомогою наждачного паперу.
Стіна з блоків
Технологія робіт буде залежати від розміру дефекту. При незначних пошкодженнях піноблок слід замазувати шпаклівкою, а потім нанести штукатурку. Якщо тріщина велика, то слід збільшити несучу здатність ніздрюватого блоку, а для цього доведеться провести армування.
Для усунення зазору підбирають найбільш зручний матеріал:
цементного розчину з додаванням силікатної крихти;
монтажної піни;
епоксидний клей;
гіпсового розчину;
спеціального розчину, призначеного для укладання блоків.
Армування виконується стяжкою. Для цього по обидві сторони від тріщини вставляються анкери. Між ними натягується дріт. Потрібно зробити так, щоб вона як би стягувала шов. Поверх дроту наноситься штукатурка. Для більшої фіксації можна використовувати армуючий стеклохолст.
Гіпсова стіна
Таке пошкодження не складно закрити самостійно. Послідовність робіт буде така:
Зачищаємо тріщини. Потрібно щоб край став ідеально рівним. Робиться це за допомогою шпателя, скребка, наждачного паперу.
Очищаємо поверхню і сам зазор від шматків шпалер, пилу. Використовуємо для цього щітку або кисть. Оброблювану ділянку повинен бути чистим і сухим.
Грунтуем всередині щілини і на поверхні навколо.
Даємо просохнути протягом доби.
Закладаємо щілини фінішної шпаклівку використовуючи шпатель.
Даємо повністю висохнути.
Поліруємо поверхню за допомогою наждачного паперу.
При такій роботі утворюється багато пилу. Тому потрібно меблі, поверхню підлоги застелити захисними чохлами.
Бетонна стіна
Монолітне покриття відрізняються міцністю, тому рідко дає тріщини. Допустимий розмір щілин тут не повинен перевищувати 0,5 мм. Для усунення пошкоджень в бетонній стіні використовуються такі матеріали:
епоксидна смола;
ЦПС;
герметик акриловий, силіконовий;
рідке скло;
готові суміші для оздоблювальних робіт.
Перед початком роботи потрібно очистити ділянку від сміття і дрібних фракцій. Знадобиться будівельний пістолет зі спеціальною насадкою, який зможе доставити стягує розчин в вузький зазор. При приготуванні складу стежте за тим, щоб він вийшов в’язким і густим.
Що робити якщо тріщина в кутку?
Для вирівнювання і зміцнення конструкції всередині приміщення при незначних пошкодженнях можна використовувати серпянку. Це самоклеюча будівельна стрічка, що складається з волокон стеклоніті. Її можна просто наклеїти в кут. Але цей спосіб не завжди ефективний. Справа в тому, що потім кут потрібно зашпаклювати. Робиться це за допомогою шпателя. Інструмент гострий і він може прорізати будівельну стрічку.
Для усунення щілин в кутах на фасаді будівлі потрібно спочатку домогтися повного заповнення щілин цементним розчином. Потім, в більшості випадків знадобиться стяжка швів.
Найбільш ефективний варіант-використання фасадного куточка. По виду він нагадує середньо комірчасту сітку. Матеріал зручний тим, що по зовнішній частині сітки проходить куточок, який дає додаткову фіксацію і міцність. Для його наклейки використовується штукатурка або гіпсовий клей.
Закрити тріщину в стіні нескладно самостійно. Головне розуміти, що наскрізна щілина або розкол, який не можна виправити косметичними методами. Тут знадобиться Капітальний ремонт і подальше спостереження за поведінкою тріщини. Пам’ятайте, що наскрізні розколи найнебезпечніші. Вони значно знижують опорну функцію стіни, а це може привести до часткового або повного обвалу перегородки.
