Будівництво

Як правило, викручування самореза не викликає труднощів. Головне, щоб під рукою була викрутка або дриль з потрібними насадками. Але що робити, якщо у самореза зірвалася капелюшок? Запевняю вас, це далеко не безвихідна ситуація. Я знаю, як мінімум, 7 способів, за допомогою яких можна викрутити саморіз з зірваною капелюшком. Про них і піде мова в цій статті.

Зміст

• Плоскогубці
• За допомогою допоміжних отворів
• Підклавши гуму
• Склеївши інструмент і саморіз
• Замість клею зварювання
• Нарізавши нові грані
• Екстрактор

Плоскогубці

Якщо перед тим, як зірвати капелюшок, саморіз вдалося викрутити хоча б на півсантиметра, то завдання простіше, ніж може здатися. Для роботи знадобляться тільки плоскогубці, якими потрібно вхопитися за виступаючий кінець самореза і обертати його проти годинникової стрілки.

Рада. Найкраще для цієї роботи підходять узкогубци, які також відомі як «качкодзьоби». За рахунок зменшеного розміру ними простіше схопити за саморіз, навіть якщо він виступає над поверхнею всього на кілька міліметрів.

За допомогою допоміжних отворів

Зовсім інша ситуація, якщо саморіз засів глибоко, а плоскогубцями вхопитися нема за що. У цьому випадку навколо нещасливого самореза доведеться створити поглиблення для подальшої роботи плоскогубцями. Якщо поверхня дерев’яна, то найкраще підійде стамеска. В інших випадках, як правило, саморіз доведеться обсвердлювати.

Слід розуміти, що цей спосіб зіпсує поверхню. Однак найчастіше куди простіше відремонтувати зіпсований матеріал, ніж намагатися витягувати саморіз іншими способами.

Підклавши гуму

Якщо капелюшок залишилася на саморезі, але зірваний шліц, можна скористатися гумовою прокладкою. Для цього на поверхню кріплення кладеться невеликий квадрат з гуми, який виступить прошарком між саморізом і інструментом, не дозволивши останньому прокручуватися.

Для даного способу підійде практично будь-яка щільна гума, наприклад, медичний джгут або велосипедна камера. Важливо, щоб гумова прокладка була міцною, щоб не порватися, але в той же час досить тонкою, щоб не втрачати зчеплення. Якщо під час роботи гума порвалася або якось ще ушкодилася, просто візьміть новий шматок.

Склеївши інструмент і саморіз

Якщо гуми під рукою немає, але є досить «потужний» клей, то можна скористатися і їм. Для цього на поверхню самореза капає невелика кількість клею. Коли він починає підсихати, викрутку або дриль ставлять на вихідну позицію, міцно притискають і чекають, поки клей повністю схопиться. Після цього саморіз викручується звичним чином.

Замітка. При використанні даного способу працювати інструментом потрібно дуже повільно і акуратно. В іншому випадку велика ймовірність, що інструмент відклеїться і доведеться все починати заново.

Замість клею зварювання

Таким же чином можна використовувати зварювання. Перевага даного способу в тому, що зварювання (навіть холодна) на відміну від клею забезпечує значно краще схоплювання інструменту і самореза. Це особливо важливо, якщо саморіз засів глибоко і абсолютно не збирається викручуватися. Однак слід розуміти, що при використанні зварювання насадка на дриль або викрутка будуть зіпсовані.

Нарізавши нові грані

Також слід пам’ятати, що при зриві шліца можна створити нові насічки, а якщо бути точніше поглибити і вирівняти старі. Найпростіше створити одну грань під плоску викрутку. Але при необхідності можна зробити і дві грані під хрестову. Для створення насічок використовують болгарку, пилку, надфіль або інший інструмент по металу.

Зверніть увагу! Використання цього способу може бути скрутним, якщо саморіз зроблений з розжареного металу. Також варто врахувати, що кріплення повинен виступати над поверхнею хоча б на міліметр, щоб можна було зробити нову насічку, не пошкодивши поверхню.

Екстрактор

Останній спосіб, про який піде мова в цій статті, передбачає використання екстрактора. Зазвичай цей інструмент використовується для викручування болтів, але ніщо не заважає їм скористатися при роботі з саморезом. Секрет екстрактора в тому, що при закручуванні він все сильніше захоплює кріплення, не даючи йому прослизати.

Важливо! Перед початком роботи в поверхні самореза необхідно просвердлити отвір, в яке буде вставлятися екстрактор.

В кінці хотів би звернути вашу увагу на те, що найбільш ефективні і універсальні способи, як правило, припускають псування робочої поверхні. Багатьох це лякає, так як потім доведеться реставрувати матеріал навколо самореза. Однак, як показує практика, іноді простіше і швидше викрутити саморіз, зіпсувавши поверхню і потім відремонтувавши її, ніж безуспішно перебирати інші способи вирішення проблеми.

Кути між стінами — найбільш складні і відповідальні ділянки кімнати. Вони повинні бути не тільки рівними, але і міцними, адже ми нерідко зачіпаємо їх при ходьбі, вдаряє важкими меблями в процесі перестановок. Давайте детально розглянемо правила шпаклювання кутів різного типу і навчимося уникати помилок.

Зміст

• Рекомендації з підготовки
• Особливості шпаклювання за типами кутів
• Як правильно шпаклювати своїми руками?

Рекомендації з підготовки

Для початку переконайтеся, що у вашому розпорядженні є необхідні інструменти і матеріали:

• Ґрунтовка;
• Шпаклівка;
• Валик;
• Чотири шпателя-вузький, широкий, зовнішній і внутрішній Кутовий під 90°;
• Будівельний рівень;
• Перфоровані куточки;
• Шліфувальна терка;
• Малярський бинт або серпянка в разі гіпсокартонних стін;
• Зубило і молоток для обробки нерівних бетонних стін;
• Штукатурне правило;
• Ємності для замішування;
• Ніж або ножиці по металу;
• Олівець для розмітки;
• Стрем’янка, стілець або стіл.

Попередньому грунтуванню з подальшим повним просиханням двічі піддають і бетон, і гіпсокартон. Для цього підійде звичайний склад на основі клею або акрилу, що наноситься валиком. Якщо бетонна стіна дуже крива або має виступи, її потрібно спочатку вирівняти і обштукатурити, оскільки шпаклівку не можна наносити шаром товщі 3 мм — вона відвалиться.

Важливо правильно підібрати шпаклювальну суміш:

• цементна має грубу текстуру, стійка до підвищеної вологості, використовується в кухні, на балконі і у ванній, після висихання вмощується і може растрескаться, особливо якщо перевищити рекомендовану товщину;
• гіпсова тонкого помелу, застосовується в житлових кімнатах, дозволяє домогтися ідеально гладкої поверхні, але швидко сохне, що змушує майстра готувати склад невеликими порціями.

Шпаклівки діляться на стартові, фінішні і універсальні, які краще вибирати в разі невпевненості або широкого фронту робіт з різними за типом і станом стінами.

Найбільш ретельної підготовки і акуратного шпаклювання вимагають кути стін під фарбування і поклейку тонких шпалер — найменші огріхи будуть помітні. Якщо для обробки приміщення ви плануєте використовувати плитку, мозаїку, стінові панелі, декоративну штукатурку або рідкі шпалери, завдання спрощується — досить домогтися геометрично вірних співвідношень поверхонь.

Особливості шпаклювання за типами кутів

Для зміцнення зовнішніх зчленувань використовуються металеві або пластикові перфоровані куточки, а в разі гіпсокартону ще й серпянка або Малярський бинт. Куточки з пластика краще, оскільки вони не іржавіють, легко нарізаються на потрібні фрагменти і можуть бути гнучкими, що необхідно при шпаклюванні арок.

Зовнішній

Покрокова інструкція:

• Вивчіть кути за допомогою бульбашкового будівельного рівня, відзначте олівцем кордону увігнутих ділянок. Якщо вибоїни в бетоні глибокі, або стіни завалені у вертикальній площині, доведеться спочатку братися за штукатурку.
• Нанесіть шпаклівку тонким шаром за допомогою вузького шпателя по обидва боки і надіньте пластиковий або сталевий куточок, вдавлюючи в суміш. Перевірте положення рівнем і скоректуйте підмазуванням.
• Додайте шпаклівки і розподіліть її кутовим шпателем з ручкою зовні.
• Остаточно виведіть кут широким шпателем і правилом, рухаючись горизонтально від стін до центру.
• Після застигання пройдіться по поверхні шліфувальною теркою.
• У разі усадки і появи кривизни нанесіть суміш повторно, висушіть і знову зашліфуйте.

Внутрішній

Оформляти їх складніше, ніж зовнішні. Ні в якому разі не можна напихати шпаклівку в сам кут. Потрібно вирівняти кожну стіну окремо, а потім скористатися кутовим шпателем з ручкою всередині (кельмою), якщо вам зручний цей інструмент. Стики гіпсокартонних плит попередньо проклеюють щільним папером, серпянкой або малярським бинтом.

Необхідно контролювати кожен свій крок за допомогою бульбашкового будівельного рівня. На фінальному етапі діють широким шпателем і правилом в горизонтальному напрямку з кута до стін.

Місця стикування стін зі стелею зазвичай не викликають труднощів при шпаклюванні, адже перекриття між поверхами строго горизонтальні, якщо технологія будівництва будинку не порушена. В іншому випадку простіше встановити підвісні стелі, ніж мучитися з вирівнюванням.

Криволінійний

Процес відрізняється від шпаклювання прямих зовнішніх кутів тільки тим, що використовуються гнучкі пластикові куточки з розрізами, здатні огинати арочні склепіння.

Як правильно шпаклювати своїми руками?

Головні нюанси:

• готуйте стільки суміші, скільки вам буде потрібно на найближчі години;
• наносите шпаклівку тонким шаром і постійно звіряйтеся з показаннями рівня;
• уникайте виникнення борозен при використанні шпателів;
• намагайтеся не обдирати гіпсокартон і обробляйте капелюшки саморізів в ньому клеєм ПВА, щоб іржа потім не проступила крізь фарбу або шпалери;
• не кидайте роботу надовго, інакше засохлий склад доведеться демонтувати і починати все заново.

У такій справі важливий навик, але хороша теоретична база допоможе недосвідченому майстру зрозуміти сам принцип шпаклювання кутів і обійтися без прикрих промахів.

Відео для новачків

Поліпропіленові труби-один з найбільш часто використовуваних типів труб при приватному будівництві та ремонті. Така популярність обумовлена високою доступністю і порівняно низькою ціною. Однак за цими якостями ховається велика кількість недоліків, які, цілком ймовірно, змусять вас відмовитися від покупки пластикових труб.

Зміст

• Утворення хвиль
• Велика кількість стиків
• Зменшення перетину при зварюванні
• Поєднання металу і пластика
• Приховані дефекти армованого шару
• Низька опірність підвищених температур і гідроударів
• Термін служби

Утворення хвиль

Одна з неприємних особливостей пластикових труб, про який слід знати, – істотне лінійне розширення. Як правило, цей показник становить 2,5 мм на 1 м.це призводить до того, що під впливом підвищених температур труба починає розширюватися, утворюючи характерну хвилю.

З точки зору експлуатації, в цьому зазвичай немає нічого страшного, але вигнуті труби сильно псують внутрішній вигляд приміщення.

Велика кількість стиків

У будівельних магазинах пластикові труби зазвичай продаються довжиною від 2 м до 4 м.це означає, що при створенні довгих сантехнічних систем з великою кількістю поворотів і зигзагів доведеться монтувати безліч стиків. Для середнього заміського будинку їх кількість може виявитися більше сотні.

Слід розуміти, що стик – це потенційно найслабше місце в трубі. Невипадково велика частина протікання, як правило, починається саме в цій частині. Також варто враховувати людський фактор. Навіть самий дисциплінований фахівець, якому належить зварити сотні стиків, почне «оптимізувати» процес вже після пари десятків ітерацій.

Зменшення перетину при зварюванні

Не можна не згадати і про таку властивість пластикових труб, як звуження в місці стиків. Виникає це через неправильне використання зварювання для скріплення частин трубопроводу між собою.

Найчастіше подібні дефекти-наслідок роботи недосвідченого фахівця. Однак» на довгій дистанції ” навіть майстри з багаторічним стажем можуть вибитися з робочого ритму.

Поєднання металу і пластика

Деякі з’єднувальні елементи пластикових труб мають металеву вставку. Головний недолік такої комбінації в тому, що метал і пластик мають різну ступінь розширення при нагріванні. Як наслідок, після декількох перепадів температур в стиках може з’явитися текти.

Рада. Кращий спосіб компенсувати ці проблеми – не економити на сполучних елементах. Сумлінні виробники, хоч і використовують поєднання металу і пластика в своїх виробах, все ж роблять це грамотно.

Приховані дефекти армованого шару

Будь-яка труба з поліпропілену має армуючий шар. Прийнято вважати, що для нього найчастіше використовується алюмінієва фольга. Однак її застосування істотно підвищує собівартість виробу, тому багато виробників (особливо з низького цінового сегмента) замінили фольгу на скловату.

У самій скловаті немає нічого поганого, але даний матеріал вкрай погано переносить низькі температури. І справа в даному випадку зовсім не в тому, якої температури буде текти вода по ваших трубах. Перш, ніж потрапити до вас в будинок, вони повинні пройти довгий шлях від заводу, при цьому полежавши на складах. Проблема в тому, що нехтування правилами зберігання на складах – аж ніяк не рідкість. При цьому способів перевірити стан армуючого шару при покупці не існує.

Низька опірність підвищених температур і гідроударів

Ще один факт на користь відмови від пластикових труб – гранично допустимий тиск і температура. Найчастіше ці значення знаходяться лише трохи вище, ніж фактичні значення в центральній опалювальній системі. Як наслідок, навіть невелике аномальне підвищення температури або тиску може привести до появи протікання.

Термін служби

Резюмуючи все вищесказане, можна назвати ще одну проблему – термін експлуатації. Багато виробників запевняють, що вироби прослужать 50 років або приблизно схожий термін.

Однак це можливо тільки при ідеальних умовах, які в реальному житті просто не зустрічаються. Тому на практиці реально термін експлуатації може виявитися менше в кілька разів.

В кінці хотів би зауважити, що самі по собі пластикові труби не є чимось поганим. Тим часом при їх використанні слід пам’ятати про перераховані вище недоліки і можливі проблеми, властивих даному типу труб.

Якщо вам доводилося бувати на будівництві, то швидше за все ви помічали, що каски співробітників мають різні кольори. Таке колірне поділ – не випадковість, а цілком продумана система, яка допомагає визначити посаду або спеціалізацію працівника за кольором його каски.

Зміст

• Стандарти і нормативи
• Жовтий
• Оранжевий
• Білий
• Чорний
• Червоний
• Синій
• Зелений

Стандарти і нормативи

Законодавчим актом, що регламентує кольори будівельних касок, став ГОСТ 12.4.087-84, який діє ще з 1985 року. Згідно з цим стандартом, каска повинна мати один з чотирьох кольорів:

• Білий;
• Червоний;
• Оранжевий;
• Жовтий.

Однак пізніше був введений ГОСТ Р 12.4.207-99, який регламентує вимоги до захисних касок. При цьому новий ГОСТ не замінює попередній, а співіснує з ним.

Цікаво тут те, що в новому гості вимоги до кольору касок відсутні. Тому в багатьох компаніях колірна приналежність касок відрізняється.

Жовтий

Згідно ГОСТу, каски жовтого кольору призначалися для звичайних працівників і обслуговуючого персоналу. У більшості компаній ця приналежність дотримується досі. З цієї причини Жовті каски найчисленніші на будівництві.

Оранжевий

Все той же ГОСТ об’єднував каски жовтого і оранжевого кольору в одну категорію і закріплював їх за звичайними працівниками. Зараз каски цього кольору нерідко видаються кваліфікованим співробітникам, наприклад, електрикам. Такий розподіл обумовлено необхідністю відрізняти фахівців від різноробочих.

Білий

У ГОСТ 12.4.087-84 зазначено, що Білі каски призначаються для керівників, начальників цехів, співробітників охорони важка і служби техніки безпеки. Здебільшого цей розподіл актуальний і досі.

Однак зі збільшенням кількості посад Білі каски стали, як правило, видаватися всім адміністративним співробітникам, а також відвідувачам об’єкта.

Чорний

Чорний колір ніколи не фігурував в нормативних документах, що відносяться до будівельних касок. Вважається, що каски даного кольору прерогатива архітекторів, тому їх поява на будівництві – рідкісне явище.

Також в деяких організаціях чорний колір використовується для керівників вищої ланки. Крім цього, існують компанії, де чорні каски видаються слюсарям через аналогію з чорною металургією.

Червоний

Згідно ГОСТ 12.4.087-84 каски даного кольору повинні видаватися головним енергетикам, головним механікам, виконробам, майстрам і інженерно-технічним працівникам. У сучасній практиці червоний колір часто уготований для нових працівників. Справа в тому, що недосвідчений співробітник може становити підвищену небезпеку як для себе, так і для інших. Тому присутність і дії такого фахівця повинні викликати підвищену увагу з боку оточуючих.

Синій

Синій колір, як і чорний, не згадується в законодавстві, яке стосується будівельних касок. З цієї причини каски даного кольору в різних організаціях можуть мати абсолютно різне значення.

Наприклад, в деяких компаніях сині каски призначаються сантехнікам і водопровідникам через аналогію з водою. На інших підприємствах сині каски можуть видавати висотним працівникам, таким як кранівники або промислові альпіністи. У цьому випадку справа знову ж в аналогії, але на цей раз з блакитним небом.

Зелений

Зелений колір так само є нововведенням. У компаніях, де використовуються каски цього кольору, вони, як правило, призначені для охоронців. Однак існують підприємства, де зелений колір закріплений за фахівцями охорони праці.

Треба розуміти, що в даний час розподіл кольорів касок є досить умовним і може відрізнятися в різних компаніях. Незважаючи на це, будівельна галузь традиційно є консервативною, тому багато в чому орієнтується на стандарти минулого. Наприклад, білі і жовті каски здебільшого зберегли своє призначення.

Проектування і монтаж каналізації – один з найскладніших етапів заміського будівництва. Як наслідок, іноді навіть досвідчені будівельники припускаються помилок, які в кращому випадку пізніше доставлять незручності мешканцям, а в гіршому – виведуть з ладу всю сантехнічну систему. Тому в цій статті я зібрав 7 найпоширеніших помилок, на які обов’язково слід звернути увагу при монтажі каналізації в приватному будинку.

Зміст

• Неправильне розташування сантехніки будинку
• Відсутність сифонів
• Невірно підібраний розмір труб
• Неправильний ухил труб
• Негерметичні сполуки
• Відсутність звукоізоляції труб
• Прокладка трубопроводу занадто близько до поверхні

Неправильне розташування сантехніки будинку

При проектуванні каналізації важливо спланувати розташування сантехніки таким чином, щоб вона розташовувалася якомога ближче до загальної трубі. За прийнятими нормами довжина труби від стояка до унітазу не повинна перевищувати 1 метра, а до інших сантехнічних приладів – 3 метрів.

На жаль, багато домовласників роблять вибір на користь власної зручності або краси інтер’єру, «розносячи» сантехніку по всій площі будинку. Це загрожує появою сторонніх шумів і запахів, а також слабким потоком стічних вод.

Замітка. В окремих випадках відстань до сантехніки можна збільшити. Однак таке рішення зажадає компенсації за рахунок збільшення нахилу і підвищення діаметра труб.

Відсутність сифонів

Кожне сантехнічне пристрій, підключений до каналізації, повинно мати окремий сифон, який розташовується між зливним отвором і трубою. Це потрібно для того, щоб неприємні запахи не просочувалися в приміщення.

Важливо! Не варто забувати, що сифони відрізняються за параметрами і в першу чергу за розміром. Тому при його виборі необхідно враховувати те, до якої сантехніці він буде підключений.

Невірно підібраний розмір труб

При виборі дренажних труб слід враховувати їх діаметр. Найтонші труби (зазвичай 40 мм) використовуються для умивальника, біде і пісуара, так як припускають стік тільки рідких відходів. Більш товсті труби (близько 50 мм) потрібні для ванни, душової кабіни і раковини. Труби з найбільшим діаметром (більше 100 мм) призначені для підключення унітазу до стояка.

Зверніть увагу! За загальним правилом, труба повинна мати такий же або більший діаметр, ніж стічний отвір сантехнічного пристрою.

Неправильний ухил труб

Ймовірно, найчастіша помилка при монтажі каналізаційної системи пов’язана з невірно обраним ухилом труб. Якщо труба має недостатній ухил, то стічні води спускаються по ній занадто повільно, що призводить до осідання забруднень на її стінках. В майбутньому це може привести до засмічення і постійним неприємних запахів.

На жаль, у цієї помилки є і зворотна сторона. Багато домовласників, знаючи про проблему невеликого ухилу, вирішують «перестрахуватися» і розташувати трубу під занадто сильним нахилом. Це загрожує появою зайвого шуму під час роботи сантехнічної системи і порушенням роботи сифонів.

Негерметичні сполуки

При монтажі каналізаційної системи важливо упевнитися, що всі з’єднання добре закріплені і герметичні. Під час роботи найкраще використовувати матеріали від одного виробника.

Замітка. При проектуванні сантехніки слід враховувати, чим менше з’єднань – тим менше ймовірність, що одне з них дасть текти.

Відсутність звукоізоляції труб

Найчастіше власники приватних будинків навіть не підозрюють, що стічні труби необхідно звукоізолювати. Справа в тому, що навіть при правильному проектуванні і монтажі каналізація буде видавати неприємні звуки.

Ця проблема стає особливо гострою, якщо стояк знаходиться поруч зі спальнею, а у мешканців чуйний сон. Щоб цього уникнути, слід вибирати труби зі звукоізоляцією або заповнити простір навколо них шаром ізоляційного матеріалу, наприклад, мінеральною ватою.

Прокладка трубопроводу занадто близько до поверхні

Ще одна часта помилка при монтажі каналізації – розташування стічних труб без урахування глибини промерзання. При настанні сильних холодів вода в них може просто перетворитися в лід, який має більший обсяг.

Швидше за все це призведе до появи протікання або навіть виходу з ладу всієї системи. Подібної проблеми вдасться уникнути, якщо прокласти трубопровід нижче глибини промерзання.

В кінці хотілося б додати, що при монтажі сантехніки не варто покладатися на імпровізацію. Навіть якщо ви не плануєте залучати фахівців, варто витратити час на складання проекту каналізаційної системи. Цілком ймовірно, вже на цьому етапі ви помітите будь-які невраховані моменти і допущення, які буде набагато простіше виправити на папері, ніж після закінчення робіт.

Згідно зі статистикою, тепловтрати через підлогу можуть досягати 15% від загального їх обсягу на приміщення. Як добре, що ми живемо в XXI столітті і до наших послуг такі досягнення, про які діди і навіть, мабуть, батьки тільки мріяти могли! Продуманий вибір матеріалу плюс правильний монтаж-і сучасна теплоізоляція творить справжні чудеса ефективності буквально у вас під ногами.

Зміст

• Загальна інформація
• Що важливо знати про LOGICPIR?
• У чому переваги LOGICPIR при утепленні підлоги?
• Монтаж утепленої підлоги

Загальна інформація

Якісне утеплення підлоги в приватному будинку одним махом закриває дві першочергові потреби тих, хто в ньому живе: комфорт – підвищує, витрати на опалення – знижує. Неякісне ж… історія домобудівництва знає реальні випадки, коли котедж урочисто вводили в експлуатацію, і в перший же отопсезон цифри в платіжках злітали до небес, а комфорт підвищувався не в будинку, а навколо нього: на вимощенні серед зими танув сніг і пробивалася зелена травичка.

Якість утеплення зав’язано перш за все на ефективності, безпеки – у всіх сенсах, від пожежного до медичного, – і довговічності застосовуваних матеріалів. Додатково до цього найбільш просунуті споживачі, схильні слідувати світовим трендам, звертають увагу на такі параметри, як екологічність – їм важливо, щоб в процесі виготовлення і експлуатації будівельної продукції не страждала навколишнє середовище.

Якщо є попит, буде і пропозиція-так на ринку з’явилася теплоізоляція, яка об’єднує в собі всі перераховані властивості: спінений поліізоціанурат (PIR). У приватному споживачеві простіше і зручніше за все буде знайти і купити продукцію вітчизняної компанії ТехноНІКОЛЬ – термоплити LOGICPIR.

Що важливо знати про LOGICPIR?

LOGICPIR-теплоізоляція нового покоління, вдосконалена версія пінополіуретану з поліпшеними протипожежними характеристиками. Цей матеріал відрізняється дуже низькою теплопровідністю – всього 0,022 Вт / м*До, – тому при рівній товщині шару забезпечує більш високий рівень теплозахисту, ніж традиційні утеплювачі.

LOGICPIR має композитний склад: міцний жорсткий пласт застиглої полімерної піни забезпечений двостороннім м’яким облицюванням, яке надає плитам додаткові корисні функції. Як правило, при виробництві таку теплоізоляцію постачають профільованими торцями, щоб запобігти утворенню містків холоду по стиках плит і забезпечити зручність монтажу.

Для влаштування підлог рекомендуються термоплити LOGICPIR з паронепроникним облицюванням з алюмоламінату (фольга плюс поліетилен). По суті, виходить матеріал” три в одному”: теплоізоляція, пароізоляція і інфрачервоний відбивач.

У чому переваги LOGICPIR при утепленні підлоги?

Само собою, термоплити LOGICPIR в цілому і загальному відповідають найсуворішим стандартам, застосовуваним до внутрішнього утеплення житлових приміщень. На чолі кута тут-безпека: це вогнестійкий і біостійкий матеріал з нейтральним і стабільним складом. LOGICPIR не виділяє шкідливих речовин в атмосферу навіть при нагріванні до 110 градусів – підтверджено лабораторними тестами.

Однак можна перерахувати і специфічні плюси таких плит, типові саме при утепленні підлоги.

• Завдяки низькій теплопровідності LOGICPIR необхідного рівня теплозахисту можна домогтися, використавши плити мінімальної товщини (буквально 3-5 см). Плюси цієї обставини починаються ще в будмазі: не доведеться переплачувати за зайвий обсяг матеріалу. А ще весь конструктивний пиріг статі з такою “начинкою” вийде більш тонким – отже, вдасться максимально зберегти висоту стелі в приміщенні.
• Матеріал непроникний для пари-таким його робить унікальна закритоячеистая структура застиглої полімерної піни PIR, а ламінована фольга облицювань підсилює ефект. Тому підлога з LOGICPIR не потребує влаштування спеціального шару пароізоляції-досить ретельно проклеїти стики плит алюмінієвим скотчем, щоб отримати повністю герметичну конструкцію.
• Відбивна здатність фольгованої поверхні плит дозволяє їм працювати як” інфрачервоне дзеркало ” і дає бонус до збереження тепла.
• Плити LOGICPIR жорсткі і міцні. По-перше, таку теплоізоляцію зручно монтувати-по її поверхні спокійно можна пересуватися. По-друге, конструкція в цілому вийде особливо надійною і довговічною – відсутній ризик, що в процесі експлуатації підлогу просяде під яким-небудь особливо масивним шафою. Адже PIR, з його показником міцності на стиск в 150 кПа, що відповідає навантаженню в 15 тонн на квадратний метр, запросто здатний витримати вагу трьох середніх слонів.
• У конструкції” плаваючої підлоги ” термоплити LOGICPIR, крім утеплення, виконують функцію захисту від ударного шуму (актуально для приміщень, розташованих нижче перекриття з ізоляцією), перешкоджаючи прямому контакту стяжки і перекриття.

Монтаж утепленої підлоги

Розглянемо на прикладі системи ТН-Пол Стандарт PIR від ТехноНІКОЛЬ.

Перший етап пристрою утепленої підлоги по системі ТН-Пол Стандарт PIR-підготовка залізобетонного підстави. Поверхня очищають від сміття, закладають тріщини.

Далі необхідно приділити увагу місцям сполучення статі з іншими конструкціями (це можуть бути перегородки, стіни, наскрізні трубопроводи і т.п.).

Щоб отримати ефективну конструкцію” плаваючого ” статі і звести до мінімуму поширення ударного шуму, встановлюють прокладки зі спіненого поліетилену товщиною 8-10 мм.по висоті вони повинні доходити до планованого рівня фінішного покриття підлоги.

Термоплити LOGICPIR укладають на очищену бетонну основу, поєднуючи l-кромки так, щоб не було наскрізних щілин. Монтаж необхідно вести з разбежкой швів: кожен ряд зміщується щодо попереднього – хрестоподібних стиків виходити не повинно.

Місця з’єднання плит герметично проклеюють алюмінієвим скотчем. Це допоможе не допустити випадання конденсату в товщі конструкції і, таким чином, вбереже її від зволоження і пов’язаних з ним небезпек – руйнування матеріалів, утворення колоній цвілі і грибка.

Наступний крок – пристрій стяжки, завдання якої-рівномірно розподілити навантаження на підлогу. Вона може бути як цементно-піщаної з армуванням металевою сіткою, так і збірної сухий. У другому випадку використовують листові матеріали: фанеру, ОСП, АЦЛ, ЦСП, ГКЛ, ГВЛ – їх укладають в два шари, уникаючи збігу стиків, і скріплюють ці шари між собою за допомогою саморізів.

В якості фінішного покриття застосовують ламінат, паркетну дошку, керамічну плитку, лінолеум і т.д. – всі ці матеріали монтують відповідно до інструкції виробника, застосовуючи відповідні підкладки і способи кріплення.

Систему ТН-Пол Стандарт PIR, звичайно, можна і потрібно використовувати не тільки в котеджному житловому будівництві. Такі утеплені підлоги по залізобетонному основи підходять і для міських квартир – особливо корисні вони виявляться на перших поверхах, де дозволять мешканцям забути про всі мінуси сусідства з холодним підвалом. Крім того, це будівельне рішення легко може бути поширене на офісні простори, торгові площі, розважальні заклади і громадське харчування, Соціальні установи і т. д.

Розрахунок матеріалу на квадратний метр дивіться нижче.

Фальцева покрівля з’явилася досить давно в Німеччині і з тих пір вважається одним з найнадійніших видів покриття даху. Спочатку даний тип покрівлі не отримав належного визнання через трудомісткого виробництва і неякісного результату. Зараз ситуація змінилася, а фальцева покрівля стала використовуватися не тільки в промисловому, але і в приватному будівництві.

Зміст

• Що таке фальцева покрівля?
• Плюси і мінуси
• Особливості монтажу своїми руками
• Який інструмент знадобиться для установки?
• Ціна за квадратний метр
• Вартість робіт по установці покрівлі
• Популярні виробники
• Приклади на фото

Що таке фальцева покрівля?

Фальцева покрівля-це покриття, вироблене з листового металу, розділеного на панелі, також звані»картини”. У складі використовуваного матеріалу, як правило, присутні такі елементи, як мідь, сплави цинку і алюміній.

Назва даного типу покрівлі походить від способу з’єднання окремих секцій – фальца, який виступає в ролі своєрідного замку. Сама ж дах утримується на каркасі за допомогою з’єднувачів-кляммеров. Завдяки такій технології покрівля має один з кращих показників надійності, простоти установки і вартості.

Плюси і мінуси

Перевага:

• Абсолютна герметичність, яка досягається за рахунок відсутності необхідності кріплення саморізами крізь поверхню листа.
• Можливість створення складних дизайнерських дахів, наприклад, у формі купола або конуса. Однак даний плюс не відноситься до клікфальцевому покриттю.
• Тривалий термін експлуатації. Продукція хороших виробників може служити більше 50 років.
• Невеликий відносна вага дозволяє не використовувати серйозні кроквяні системи для монтажу.
• Великий асортимент як за технічними характеристиками, так і за дизайнерськими рішеннями.
• Можливість застосування на дахах з ухилом від 3 градусів (подвійний стоячий фальц) і від 16 градусів (клікфальц).
• Високий ступінь стійкості до основних природних впливів.

Недостатки:

• Взимку з’являється ризик сходу снігу з даху у вигляді лавини. Через це виникає необхідність установки снігозатримувачів.
• Металевий дах схильний накопичувати статичний заряд, що може становити небезпеку під час грози. Як наслідок, потрібно заземлення.
• Фальцева покрівля має погану стійкість до механічних пошкоджень. Через це падіння важких предметів на дах або пересування по ній може привести до появи дефектів.

Особливості монтажу своїми руками

Етап 1

Установка фальцевого даху починається з підготовки підстави, яке може бути як суцільним, так і у вигляді обрешітки. В останньому випадку найголовніше-це дотримуватися оптимального відстані між кроквами, що не перевищує 2,5 метрів.

Однак для» картин ” різної товщини це значення може відрізнятися. Якщо розташувати крокви занадто далеко один від одного, то дах може прогнутися і деформуватися.

Етап 2

Якщо ви використовуєте не готові “картини”, а листовий матеріал, то на цьому етапі будівництва необхідно сформувати з нього картини. Справедливості заради треба сказати, що зараз виробництво «картин» на місці застосовується дуже рідко і, як правило, в разі геометрично складних проектів.

Етап 3

Далі йде формування допоміжних елементів даху, наприклад, кутів, розжолобків, листів з вирізами під мансардні вікна або димову трубу. Для їх створення використовуються готові» картини ” або листовий матеріал, якому на місці надається потрібна форма.

Етап 4

Після того, як всі підготовчі етапи пройдені, необхідно перейти до самого технологічного з них – загинання фальців. Якщо не брати до уваги сучасні клікфальцевие системи, то існує два основних рішення, одинарний або подвійний стоячий фальц. Застосування останнього є найбільш правильним і рекомендованим для дахів з нахилом менше 25 градусів. Він володіє більшою надійністю, однак через більш високу ціну монтажу використовується не завжди.

На цьому етапі також необхідно приєднати дах до основи. Найбільш поширений спосіб-кляммери, які відгинаються на 25 мм, а потім прибиваються або прикручуються до основи.

Етап 5

На завершальному етапі відбувається монтаж допоміжного обладнання: розжолобків, карниза, фальцевих планів, фронтонів та інших.

Який інструмент знадобиться для установки?

Набір інструменту для монтажу фальцевої покрівлі залежить від наступних факторів:

• Чи буде використаний клік?
• Застосовуються готові ” картини», або їх необхідно зробити на місці?
• Який тип з’єднання буде обраний: одинарний або подвійний?

Однак найбільш універсальний мінімальний набір повинен включати в себе наступні інструменти:

• Прямокутна або клиноподібна киянка.
• Ножиці для прямого і кутового різу.
• Фальцевий молоток.
• Покрівельна оправлення, яка знадобиться для загинання металу.
• Кліщі для роз’єднання фальца.
• Плоскогубці.
• Фальцевий шалязен.

Ціна за квадратний метр

Вартість фальцевої покрівлі знаходиться в широкому діапазоні і залежить від наступного ряду характеристик.

• Популярність і резидентство виробника. Імпортні артикули традиційно коштують дорожче вітчизняних.
• Товщина матеріалу, яка, як правило, варіюється від 0,4 до 0,55 мм.
• Тип і товщина полімерного покриття.
• Зовнішній вигляд.
• Використання технології кликфальца.

Через такого розмаїття параметрів ціна за квадратний метр покрівлі може істотно відрізнятися. На сьогоднішній день вартість найбільш бюджетних артикулів починається від 500-700 р.за кв. м. у той же час прайс більш дорогих аналогів може перевищувати 2000 і навіть 3000 р. за той же розмір.

Крім того, потрібно враховувати, що фактична вартість квадратного метра даху буде дорожче. Така розбіжність з’являється через те, що в ціні фальцевої покрівлі не враховуються різні кріплення і витратні матеріали. До того ж, необхідно робити поправку на шлюб.

Крім цього, потрібно пам’ятати, що в Москві і Санкт-Петербурзі ціни на будівельні матеріали, як правило, більше, ніж в регіонах. Через це вартість покрівлі в столиці і, наприклад, в Єкатеринбурзі може трохи відрізнятися.

Вартість робіт по установці покрівлі

Прайс на послуги з монтажу фальцевої покрівлі починається від 350-400 р.за квадратний метр. Однак треба розуміти, що настільки низька ціна актуальна для клікфальца, установка якого вимагає істотно менше часу і сил.

У випадку зі стандартною покрівлею ціна буде вже істотно вище – 650-700 р.за ту ж площу.

Справедливості заради, треба зауважити, що на практиці вартість монтажу буде ще більше приблизно в 1,5-2 рази. Справа в тому, що Будівельні компанії мають на увазі під даною послугою саме установку покрівлі і не більше того. Опціональні, а за фактом майже завжди необхідні етапи будівництва, наприклад, монтаж пароізоляції або утеплювача вважаються окремо.

Популярні виробники

• Одинцовський завод легких конструкцій (ОЗЛК)
• Grand Line
• Ruukki
• Elastomeric Systems
• Альфа строй
• Компанія ” Вентиляція та покрівля»

Приклади на фото

На сьогоднішній день фальцева покрівля виглядає досить презентабельно і підходить для будівництва приватних будинків, включаючи premium-сегмент. Дорогі артикули, як правило, мають яскравий блискучий або матовий відтінок і акуратні фальци.

Крім того, зараз доступна широка палітра кольорів, що дозволяє підібрати рішення практично під будь-який дизайн-проект.

Фальцева покрівля – це відмінний вид покриття даху, який варто як мінімум розглянути при будівництві будинку. З моменту появи технології в ній відбулося безліч поліпшень. Завдяки їм фальцева покрівля стала конкурентоспроможним продуктом, що має безліч переваг і лише невелика кількість недоліків.

При сучасному різноманітті матеріалів, використання натурального дерева в будівництві будинків як і раніше в пріоритеті у росіян. Це відповідає нашим традиціям і прагненням до комфорту. Будинки з натурального бруса екологічні, надійні і презентабельні, вони добре тримають тепло, в них легко дихається. Але щоб дерев’яна будівля прослужило кілька десятиліть, необхідно провести його зовнішню і внутрішню обробку. Натуральне дерево-делікатний матеріал. Він легко деформується від вологи, схильний до Gorenje, його можуть облюбувати шкідливі комахи, цвіль і грибок. Як же правильно вибрати склад для просочення дерев’яного будинку? Спробуємо розібратися разом.

Зміст

• Види просочень
• ТОП-5 просочень для зовнішньої обробки
• ТОП-5 просочень для внутрішньої обробки
• Вогнезахисні просочення
• Корисна порада

Види просочень

Засоби для просочення деревини класифікуються в залежності від призначення і власне складу.

Призначення засобу може бути вузьконаправленим або комбінованим. Кінцевим результатом застосування обробки може бути:

• Захист від вологи
• Антисептична обробка
• Морозостійкість
• Надання протипожежних властивостей
• Антивандальне покриття
• Декоративне оздоблення

Компонент, на основі якого зроблений склад, розділяє кошти на наступні групи:

• На водній основі
• Акрилові склади
• Сольові просочення
• На основі розчинника
• З воском
• Масляний
• Силіконовий

Часто виробники випускають просочення, засновані на дії декількох компонентів, забезпечуючи більш широкий захисний функціонал.

Для зовнішньої і внутрішньої обробки поверхонь використовуються різні склади. Інформація про це завжди є на інструкції до продукту.

ТОП-5 просочень для зовнішньої обробки

Tikkurila Eko Wood

Фінський виробник Tikkurila широко представлений на вітчизняному ринку лакофарбових матеріалів і користується заслуженою довірою у професійних будівельників. Продукт Eko Wood призначений для обробки фасадів з натурального дерева. Він створює на поверхні захисний шар, який ефективно оберігає будову від ультрафіолетових променів, вологи, цвілі і грибка.

Сама по собі суміш безбарвна, відповідно до рекомендацій виробника повинна використовуватися в колерованном вигляді. На вибір покупця 40 відтінків кольору.

Pinotex

Спільне виробництво Швеції та Фінляндії вже кілька десятиліть займає на ринку будівельних матеріалів перші позиції. Лінійка продукції представлена антисептиками, лаками, грунтовками і маслами.

Наприклад, просочення “Pinotex Tinova Professional” служить захистом від вологи, механічних пошкоджень і грибкових заражень. Вартість засобів цієї марки висока, але і якість чудова.

Luxens

Належить до продукції французького рітейлера Леруа Мерлен, і відноситься до бюджетних матеріалів. Виробник рекомендує спочатку обробити фасад антисептичним складом, потім застосувати ґрунтовку, а для фінішного покриття використовувати лак.

Така потрійна обробка захистить деревину від всіх атмосферних явищ і пошкоджень мікроорганізмами.

Dufa Wood Protect

Німецька якість продукції Dufa високо оцінена в будівельному бізнесі. В основі просочення Wood Protect використаний алкідно-акриловий розчин, який забезпечує міцний оберігає шар на деревині. Крім звичного вологовідштовхувального і антисептичний ефекту, просочення оберігає фасад від забруднень і механічних пошкоджень.

Акватекс

Дана лінійка засобів для захисту деревини представлена російською групою компаній»Рогнеда”. Гнучка цінова політика і висока якість продуктів забезпечує виробнику заслужений успіх на ринку.

Особливою популярністю для зовнішньої обробки дерева користується просочення Woodmaster біосепт ультра. Це засіб на водній основі надовго оберігає будівлі від шкідників, вологи, гниття і зміни кольору деревини.

ТОП-5 просочень для внутрішньої обробки

До складів для внутрішньої обробки приміщень застосовуються більш суворі вимоги в частині безпеки. Вони не повинні виділяти хімічні випаровування, шкідливі для здоров’я мешканців будинку.

Pinotex Interior

Матове просочення на водній основі. Легко наноситься і швидко сохне. Ідеально підходить для внутрішнього захисту дерев’яного будинку від жучків, цвілі і вологи. В асортименті кілька відтінків, які вигідно підкреслюють природний малюнок деревини.

Екодім

Російський бренд, що випускає доступні за ціною і гідні за якістю лакофарбові матеріали. Просочення Екодім Біо підходить в тому числі для клеєного бруса, ефективно оберігаючи приміщення від зовнішніх біопораженій.

Акватекс Екстра з воском

Хороший вибір для внутрішньої обробки будинку. Це засіб відноситься до захисно-декоративним просоченням, забезпечуючи подвійний результат: запобігання від всіх видів пошкоджень і гарний зовнішній вигляд поверхонь.

Tikkurila Supi

Універсальний засіб, який можна використовувати скрізь, включаючи простору з високою вологістю: ванні кімнати, сауни і лазні. Воно прекрасно зберігає структуру дерева, не має кольору і запаху. Ідеально служить як основа для нанесення декоративного покриття.

Belinka Lasur

Продукт, що випускається в Словенії. Кілька специфічний по запаху, але високоефективний і безпечний. Вбирається в дерево, не залишаючи на поверхні плівки, максимально зберігаючи «дихаючі» властивості натурального матеріалу. У лінійці антисептика 17 різних кольорів.

Вогнезахисні просочення

Окреме місце в списку складів для обробки поверхонь займають антипірени – засоби, що надають вогнетривкі властивості деревині. В їх основі лежать хімічні сполуки, що перешкоджають горінню Gorenje.

Антипірени ділять на органорозчинні і водорозчинні просочення. Перші дуже ефективні, але через негативного впливу на людину застосовуються в основному на виробничих об’єктах. У домашньому будівництві використовуються вогнетривкі склади на водній основі. Ці кошти підлягають обов’язковій сертифікації, інформацію про це виробники вказують на упаковці продукту.

Серед популярних і якісних просочень можна виділити:

• Вогнезахисна просочення NEOMID Вогнебіозахист 450-1 російського виробництва підходить як для зовнішніх, так і для внутрішніх робіт.
• Сенеж Вогнебіо вітчизняного виробника окрім захисту від горіння і займання володіє антисептичними властивостями.
• Пірілакс-бренд з Іжевська, пропонує кілька вогнетривких просочень. Пірілакс Prima забезпечує високі показники вогнезахисту, додатково оберігає поверхні від цвілі, комах і уповільнює старіння деревини.

Корисна порада

Щоб вибрати ефективний засіб для захисту будинку, враховуйте наступні фактори:

• Особливості клімату в регіоні. Наприклад, будинок в північних широтах менш схильний до комах, але більш потребує захисту від морозу і вологи.
• Витрата кошти. Недорога просочення з великою витратою в результаті може виявитися дорожче преміального складу.
• Дотримання інструкції. Більшість складів чутливі до температури повітря. Недотримання правил нанесення негативно позначиться на результаті робіт.
• Властивості деревини. Популярна сосна схильна з часом до» посиніння”, модрина швидко всихає, а ялина має низьку вологостійкість. Правильно обрана просочення здатна значно поліпшити природні властивості будівельного матеріалу.

Використовуючи представлену інформацію, ви ефективно захистите свій будинок від усіх негативних факторів. Нехай ваш будинок стане надійною фортецею!

ЛДСП і МДФ – деревні плити різної щільності. Виробляються з деревних відходів: стружка і тирса. Якщо подивитися побіжним поглядом здається, що структура і властивості матеріалу однакові. За фактом різниця між ними величезна як в ціні, так і експлуатаційних характеристиках.

Зміст

• Розбираємося в термінах
• Чим відрізняється ЛДСП і МДФ?
• Порівняння характеристик
• Що і де краще використовувати?

Розбираємося в термінах

За абревіатурою під МДФ (MDF) розуміється дрібнодисперсна фракція дерева. Це деревоволокнистих плит зі структурою середньої щільності. Виробляється з тріски, перемеленої в крихту. Матеріал вперше був проведений в Америці в 1966 році. У Росії з’явився набагато пізніше-в 1997 році.

ЛДСП-ламінована деревостружкова плита. Ламінована плівка різних кольорів і текстури виступає в якості верхнього декоративного покриття. Звідси і назва матеріалу.

ДСП також вперше почали виробляти в США, перший завод був запущений в 1935 році.

Що таке ЛДСП?

ЛДСП проводитися на основі подрібненої натуральної деревини. Щоб сировина набуло форму і щільність, воно піддається тиску під високою температурою. В процесі виробництва в сировину додається склеюючі добавки. Під впливом тепла, тиску і синтетичних смол подрібнені деревні відходи набувають вигляду цілісного, міцного полотна. Потім поверхня плити обробляється полімером, що захищає її від вологості і робить гладкою і міцнішою.

Ламінування ДСП виконується гарячим або холодним способом. У першому випадку спеціальна плівка фіксується на плиті шляхом нагрівання до певної температури. В результаті на поверхні з’являється гарний малюнок в різноманітних кольорах.

При всій своїй привабливості ЛДСП поступається по міцності натуральному деревному масиву. Але матеріал має масу достоїнств:

• Доступна ціна. Плита буде коштувати менше ніж натуральна деревина або МДФ.
• Великий асортимент. Завдяки ламінації можна отримати багату палітру кольорів і оригінальний малюнок. Поверхня імітує текстури цінних порід деревини-дуба, вишні, кедра та інших. Покриття може бути глянцевим або матовим.
• Довговічність. При належному догляді прослужить довгі роки. Плити досить жорсткі і щільні, після спеціальної обробки стають волого – і вогнестійкими.
• Хороші показники теплоізоляції і поглинання шуму.
• Простота догляду. Поверхня не вимагає будь-якого особливого обслуговування. Досить регулярно прибирати пил з використанням звичайних засобів для догляду за меблями.

Незважаючи на велику кількість плюсів ЛДСП має і значні недоліки. Один з найбільш значущих полягає в тому, що композиційний матеріал погано переносить вологу. Використання спеціальної обробки дещо підвищує вологостійкість плит, але не виключає того, що стружка почне розбухати і деформуватися.

Інші мінуси:

• Шкідливі випаровування. Для пресування стружки і тирси використовується формальдегідна смола. Речовина хімічно не стабільно, тому з часом починає випаровуватися. Ламінування дещо знижує величину випарів. Заміряти реальну шкоду, яку здатний завдати формальдегід здоров’ю людини досить складно. Але якщо купувати меблі з відміткою Е-(0), то ризик виділення формальдегіду буде мінімальним.
• Втрата форми під дією тепла, власної ваги, впливу важких предметів.
• Плита не годиться для фрезерування, створення складних контурів, рельєфної поверхні.
• Руйнування структури. Плита має достатню щільність, для того щоб утримувати цвяхи і шурупи. Але повторно закріпити елементи кріплення не вийде, так як стружка почне кришитися.

З огляду на недоліки ЛДСП, такі меблі не бажано використовувати в дитячих спальнях. Дорогий матеріал позбавлений більшості характерних мінусів.

Що таке МДФ?

МДФ, як і ЛДСП виробляється з якісної технологічної тріски. Зовні плити і листи схожі на ламіновані деревостружкові листи. Виготовляються за допомогою пресування і формування. Для зв’язки волокон застосовується лігнін і карбамідоформальдегідні смоли. На останньому етапі виробництва поверхню шліфується і при необхідності декоративно обробляється.

Існує три види декоративної обробки:

• Фарбування за допомогою емалі.
• Ламінування-покриття поверхні плити тонкою плівкою з ПВХ.
• Шпонування-накладання на лицьову частину шпону товщиною до 5 мм.

МДФ має масу переваг:

• Екологічна безпека. Для скріплення волокон використовуються натуральні смоли, що виключає можливість випаровування шкідливих речовин.
• Міцність і гнучкість. Стійкість до деформації, розбухання в умовах підвищеної вологості. Але прямого впливу води матеріал не витримає. Після тривалого контакту (18-20 годин), плита MDF може розширитися від вологи на 8-30%.
• Універсальність. Відмінні експлуатаційні характеристики дозволяють використовувати деревоволокнисті плити в різних галузях: виробництві меблів, интерьерном дизайні, будівництві.
• Декоративність. Різноманітність текстури поверхні, можливість створення рельєфу і складних контурів дозволяють вибрати підходящий варіант вироби навіть самому вимогливому споживачеві.

Декоративне покриття робить плити схожими на масив з натурального дерева, при цьому ціна у матеріалу значно нижче. При належному догляді, МДФ прослужить довгі роки. В окремий плюс варто виділити можливість тонкої обробки.

При ряді достоїнств, матеріал не позбавлений певних слабких сторін:

• Легка займистість.
• Погана переносимість вологи, якщо матеріал не підданий спеціальній обробці.
• Неможливість використання для виготовлення горизонтальних несучих конструкцій.
• Освіта великої кількості пилу при фрезеруванні. Тому обробку плит рекомендується здійснювати в респіраторі.

В окремий недолік можна включити вартість матеріалу, яка буде істотно вище, ніж у ДВП або ЛДСП.

Чим відрізняється ЛДСП і МДФ?

До складу того й іншого матеріалу входять пресована стружка або тирса, але технологія виробництва плит різна. МДФ виробляється вдосконаленим способом. Тут в якості сировини використовуються дрібні тирса, які пресуються до однорідного стану. Тому поверхня листа відразу виходить гладкою. ДСП необхідно ретельно відшліфувати для того щоб потім покрити поверхню плівкою.

Оцінимо матеріали на підставі таких критеріїв:

• міцність;
• термін служби;
• екологічність;
• естетична привабливість;
• горючість;
• вологостійкість;

Якщо розглядати критерій міцності, то тут ЛДСП програє древесноволокнистой плиті. MDF більш стійкий до різних навантажень. Шліфована деревно-стружкова плита має більш пухку і менш щільну структуру. З цієї причини розібрати конструкцію з ЛДСП і зібрати заново практично не можливо. Металовироби будуть тримати слабо, а отвори кришитися. Для того щоб вирішити цю проблему, місця нових кріплень обробляють епоксидною смолою, змішаної з тирсою.

МФД має таку ж міцність як натуральна деревина, тому без будь-яких сумних наслідків зможе перенести складання-розбирання.

Важливе значення має термін служби. За цим показником деревоволокнистих плит більш надійна. Тривалість експлуатації часто залежить від місця використання меблів. У МДФ доходить до 50 років в приміщеннях без різких температурних перепадів і підвищеної вологості.

За показником екологічної чистоти ЛДСП програє MDF, так як тут для з’єднання волокон використовується формальдегідна смола, яка відноситься до речовин підвищеної токсичності. У деревоволокнистої плити ніяких шкідливих складових немає.

Відносно оцінки зовнішнього вигляду (естетичної привабливості) однозначну оцінку дати складно. ЛДСП подобається споживачам за різноманіття кольорів. МДФ ж має перевагу в тому, що поверхню можна фрезерувати і тим самим створювати гарний рельєф. Тому деревоволокнистих плит зі шпоном вважається більш привабливою.

Обидва матеріали швидко запалюються. Але ЛДСП менш пожежонебезпечний.

ЛДСП і МДФ погано переносять вологість. Якийсь захист створює ламінована плівка, за умови, що вона добре проклеєна. Але якщо ламінований ДСП намокне, він починає розбухати, що не відбувається з МДФ через високу щільність. Навіть після повного висихання не може відновити свою первісну форму.

Порівняння характеристик

ЛДСП і МДФ мають схожий склад, проте їх експлуатаційні характеристики мають ряд кардинальних відмінностей:

Показник

МДФ

ЛДСП

Загальна оцінка

Оцінка в балах

Загальна оцінка

Оцінка в балах

Щільність

Високий

5

Середня

3

Міцність

Високий

5

Середня

3

Вологостійкість

Стійкий до вологи в разі спеціальної обробки

3

Недостатньо стійкий до вологи навіть у разі спеціальної обробки

1

Екологічність

Високий

5

Середня

3,5

Довговічність

Високий

4,5

Низький

4

Горючість

Підтримує горіння, швидко запалюється Gorenje

2

Підтримує Gorenje. Запаляться тільки від відкритого полум’я і високої температури

3

Морозостійкість

Витримує перепади температури

4

Погано витримує перепади температури

3

Можливість реставрації

При дрібних пошкодженнях можливе відновлення

4

Складність реставрації

2

Декоративні якості

Високий

5

Середній

3,5

Утримання кріплення

Високий

5

Низький

3

Ціна

Дорожче в 2-2, 5

2,5

Дешевший

5

Що і де краще використовувати?

Якщо розглядати експлуатаційні показники, то сфера застосування у МДФ значно ширше. Але, так як матеріал може бути дорожче ЛДСП в 2-2,5 рази, то ламінована деревостружкова плита отримує практичну перевагу. Обидва матеріали частково застосовуються в будівництві, можуть бути використані для внутрішньої обробки підлог і стін. Найчастіше використовують для виготовлення корпусних меблів, дверей.

Розглянемо, для яких випадків краще використовувати:

Кімната

МДФ

ЛДСП

Примітка

Вітальня

+

+

Атмосфера в кімнаті не агресивна, тому підійдуть меблі з будь-якого матеріалу.

Коридор (передпокій)

+

+

Приміщення не схильне до різкої зміни температури і вологості повітря, тому можна використовувати обидва матеріали.

Спальня

+

–

Краще встановити меблі з MDF, так як матюкав безпечний для здоров’я.

Але можна купити обстановку з ЛДСП класу Е-(0) або Е-(1). Такий матеріал практично не виділяє формальдегід.

Дитяча

+

–

Ситуація аналогічна покупці меблів в спальню. З меблями з ЛДСП є ризик випаровування формальдегіду.

Кухня

+

+ –

Використовується обидва матеріали. Але для предметів, що мають частий контакт з водою, наприклад, тумби під мийку, обробного столу більше підходить МДФ.

Ванна кімната

+ –

+ –

Кращим рішенням буде меблі з пластика.

Якщо розглядати експлуатаційні та естетичні характеристики, то за всіма цими показниками МДФ перевершує ЛДСП. Але в зв’язку з високою вартістю меблі, виготовлені повністю з MDF знайти складно. Тому виробники поєднують два матеріали, роблячи Корпуси і полки з ЛДСП, а фасад – з МДФ. Це дозволяє отримати вироби з яскравим дизайном за привабливою ціною.

Роблячи ремонт в квартирі або будинку, доводиться вирішувати вирівнювати підлогу або залишити все як є. Як би не хотілося вам заощадити на цьому етапі будівельних робіт, професіонали вважають, що відмова від підготовки рівній поверхні в майбутньому обійдеться набагато дорожче. Керамічна плитка, паркетна дошка або ламінат ідеально монтуються тільки на підлогу без вад. Навіть непомітні перепади згодом можуть привести до відколів, вм’ятин і неприємного скрипу. Є кілька варіантів якісної підготовки підлоги до фінішної обробки. Який з них вибрати, вирішувати вам. Головне врахувати початковий стан поверхні, можливості бюджету і терміни, в які ви хочете вкластися.

Зміст

• Вирівнювання шпаклівкою
• Самовирівнююча суміші
• Використання фанери
• Заміна або установка лаг
• Мокра стяжка
• Суха стяжка
• Модульна підлога

Вирівнювання шпаклівкою

Такий спосіб підходить для приміщень, в якому є лише невеликі огріхи на підлозі. Наприклад, в новобудовах, де плити покладені встик, а зверху вже використана цементна стяжка. Подивіться уважно, після робіт залишитися вм’ятини або тріщини.

Усунути такі дефекти можна за допомогою шпаклівкою. Вибирайте склад, який підходить для робіт по бетону.

І не забудьте підготувати поверхню-очистіть від забруднень і пилу, знежирте або загрунтуйте.

Самовирівнююча суміші

Оптимальне рішення для підлоги, висота нерівностей на якому не перевищує 2-3 сантиметрів. Головна умова-усунути всі щілини. Інакше готова суміш може просочитися до сусідів або залити комунікації. Справа в тому, що після засихання, зняти цей шар буде дуже складно. Для ідеального результату дотримуйтесь строго по інструкції на упаковці.

Готовий розчин виливається на підлогу і розрівнюється. Не пошкодуйте грошей на спеціальний інструмент, так розподілити суміш буде простіше.

Ще одна важлива умова-дочекайтеся повного висихання підлоги. Якщо покладіть декоративне покриття на вологу поверхню, спровокуєте появу цвілі.

Використання фанери

Ще один популярний і доступний спосіб підготувати підлогу до монтажу покриттів. Підходить власникам дерев’яних підлог, які на перший погляд практично ідеальні. Але покласти рівно на таку поверхню ламінат все одно не вийде. Невеликі відколи, проміжки між мостинами рано чи пізно дадуть про себе знати.

Перед укладанням фанери зміцните всі плашки саморізами, особливо там, де підлога скрипить або вібрує. Перепади висоти усуваються за допомогою підкладок, стрічкових або точкових. Перевіряйте укладання за допомогою рівня.

Вирівнювання за допомогою фанери має багато плюсів: чиста робота, не вимагає професійної підготовки, не треба чекати висихання підлоги, додатковий бонус у вигляді утеплення приміщення, екологічність матеріалу, великий вибір продукції за складом, якістю, товщині і розміру.

Заміна або установка лаг

Більш складний варіант. Коли стару підлогу встановлений на лаги, але абсолютно не придатний для реставрації або має перепад по висоті. Якщо після демонтажу дощок, ви виявили міцні бруси, то можна просто їх вирівняти.

Для цього використовуються або підручні матеріали: цеглини, обрізки ДСП або фанери, або спеціальні пристосування, їх можна придбати в будівельному магазині. Для повної або часткової заміни лаг використовуйте брус 1 або 2 сорту, його виготовляють з ялини, сосни або модрини. Вибирайте рівні недеформовані бруси, з ними робота буде простіше.

Всі лаги необхідно добре закріпити, а в проміжки помістити утеплювач. Поверх укладають дерев’яні дошки, ДСП, або листи фанери.

Мокра стяжка

Найпоширеніший спосіб підготовки рівній поверхні із застосуванням цементно-піщаної суміші. Вимагає певних навичок і особливого інструменту. Переробка дуже трудомістка і обійдеться недешево. Тому краще з самого початку все зробити правильно.

Бетон замішується або з піску і цементу, або з готової будівельної суміші. На стінах відзначається рівень, мінімальна висота заливки становить 20 мм, а максимальна 50 мм.Перед заливкою поверхню треба ізолювати від протікання, наприклад, за допомогою спеціальної підкладкою.

Після установки маячків, які потрібні для контролю висоти заливки, суміш розподіляють по підлозі. Конструкція додатково зміцнюється арматурної сіткою. Склад періодично проколюють, щоб не утворилися повітряні порожнини. Для якісного результату роботу в приміщенні треба виконати за один раз.

Мокра стяжка-недорогий і надійний спосіб вирівнювання підлоги. Важливо дотримуватися режиму висихання, не відкривати вікна, обприскувати підлогу протягом тижня, і дочекатися повного затвердіння матеріалу. Як правило, це займає від тижня до місяця в залежності від товщини заливки.

Суха стяжка

Альтернатива мокрій стяжці, коли немає багато часу і не можна проводити брудні роботи. Має значення і глибина, яку необхідно заповнити. Якщо вона становить більше 10 см або має серйозні перепади, суха стяжка – оптимальний спосіб усунути недоліки підлоги.

Роботу може зробити і людина без будівельних навичок. Вирівнювання здійснюється сухим з’єднанням декількох матеріалів, по типу бутерброда.

• Перший шар-плівка з поліетилену, щоб виключити зволоження сухого шару з нижнього поверху або підвалу.
• Другий шар-засипна суміш. Зазвичай використовується карамзит дрібного розміру. Його необхідно добре розрівняти, утрамбувати і перевірити горизонталь рівнем.
• В останню чергу укладайте листовий матеріал. Використовуйте фанеру, ДСП або ГВЛ. Між собою листи скріпіть клеєм або саморізами, шви проклейте спеціальною стрічкою або герметиком.

Єдиним мінусом сухої стяжки є висока гігроскопічність. Цей спосіб не підходить, для ванн, лазень та інших вологих приміщень.

Модульна підлога

Дороге задоволення, частіше використовується при зведенні подіумів. Зручна в монтажі і використанні конструкція. Єдиний спосіб заощадити на такому вирівнюванні – встановити самому. За фактом цілком здійсненне завдання.

До переваг фальшпідлоги можна віднести швидкість установки, можливість прокладки комунікацій з подальшим доступом до них, легкість навантаження на перекриття.

До складу модульного статі входять стійки різної довжини і плити. Стійки регулюються по висоті, виправляючи нерівність поверхні. Панелі з високоякісної щільної ДСП або армованого гіпсу забезпечують рівну поверхню. В результаті Ви отримуєте ідеальний підлогу, який можна легко демонтувати при необхідності.