Багато з оточуючих нас предметів повсякденного користування, такі як домашня і садові меблі, предмети декору або горщики для квітів, як раз і є виробами з пластика. Кожен з нас може самостійно оновити їх або кардинально змінити зовнішній вигляд. Для цього потрібно правильно підібрати фарбу для пластика, а наша покрокова інструкція, допоможе отримати ідеальний результат.
Зміст
Особливості фарбування за типами матеріалу
Яку фарбу краще вибрати?
Як пофарбувати самостійно?
Поради для новачків
Особливості фарбування за типами матеріалу
Перш ніж приступити до фарбування пластикових виробів необхідно визначити, з яким типом ви маєте справу. Це визначає окремі етапи роботи і використовувані матеріали. Простіше кажучи, ми можемо розрізняти:
Термореактивні пластмаси-дуже тверді і стійкі до високих температур.
Термопластики-гнучкі, хоча і менш стійкі до високих температур, використовуються, наприклад, в автомобільній промисловості.
Через схильність молекул пластмаса до поляризації, при нанесенні покриття на поверхню пластика необхідно домогтися відповідної адгезії. Ступінь поляризації може варіюватися в залежності від типу пластика.
Чистий поліпропілен і поліетилен є найскладнішими для покриття. На щастя, на ринку з’являється все більше продуктів, які дозволяють правильно і ефективно фарбувати такі поверхні.
Важливо! Згідно з вимогами з переробки відходів, виробники повинні маркувати виріб із зазначенням матеріалу, з якого вона виготовлена. Зазвичай це позначено на внутрішній стороні. Якщо ви не знаєте тип пластику, необхідно провести тест на адгезію.
Яку фарбу краще вибрати?
Пластик завжди вважався складним матеріалом для фарбування. Фарба має тенденцію капати, розтікатися і розпливатися, а іноді після висихання вона швидко відшаровується.
Але виробники розробили спеціальні аерозольні продукти, які лягають рівніше, краще тримаються і протистоять відшаровуванню, ніж звичайні фарби. Більшість аерозолів загального призначення підходять для пластику, але перед фарбуванням необхідно ретельно підготувати поверхню. Для зручності ви можете використовувати аерозоль, маркований як спеціально призначений для ПВХ.
Хоча зазвичай найкраще наносити покриття на пластик розпиленням, при необхідності можна наносити фарбу на пластик пензлем. Але варто враховувати, що фарба, нанесена на пластик пензлем, може розмазуватися або залишати сліди кисті. Таким чином, аерозоль дає більш гладку поверхню без патьоків і слідів кисті.
Як пофарбувати самостійно?
Перед початком роботи обладнайте робоче місце для комфортної та безпечної фарбування пластикових виробів, захищене від інших місць, оскільки бризки аерозольної фарби мають властивість далеко розлітатися. В якості підкладки використовуйте старий картон, а не листовий пластик. Фарба вбирається в картон, а на листовому пластику розмазується.
При фарбуванні ПВХ і використанні мінеральних спиртів обов’язково працюйте в провітрюваному приміщенні, уникайте вдихання парів, тримайтеся подалі від джерел тепла, не їжте і не пийте в цьому місці. Коли банку не використовується, кришка повинна бути щільно закрита.
Що вам знадобиться для роботи?
Обладнання / інструменти;
Відро;
Ганчір’я;
Нейлонова щітка (за потребою).
Матеріал:
Що розпорошується фарба;
Посудне мило;
Дрібна наждачний папір;
Мінеральні спирти.
Покрокова інструкція
1. Очистіть поверхню пластику. Наповніть відро теплою водою з невеликою кількістю миючого для посуду. Протріть поверхню ганчіркою або губкою.
Сильно уражені цвіллю предмети, такі як стільці для патіо, столи на вулиці і вінілові огорожі, зажадають більше одного миття, і, можливо, їх доведеться інтенсивно чистити щіткою. В іншому випадку досить ретельно промити поверхню прохолодною чистою водою, щоб не залишилося піни.
2. Шліфування глянцевих поверхонь. Фарба набагато краще прилипає до шорсткою матової поверхні пластика, ніж до глянсової. Оскільки більшість пластиків глянцеві, шліфування є необхідним етапом.
Злегка відшліфуйте всі поверхні наждачним папером зернистістю 180-220. Така дрібна наждачний папір не дозволить вам пошкодити поверхню. Оскільки ПВХ м’який матеріал, шліфування можна виконувати вручну. Однак якщо вам потрібно відшліфувати великі ділянки, краще скористатися орбітальної шліфувальною машиною.
Порада! Чи не шліфуйте пластик енергійно, так як це може створити достатнє тертя, щоб розплавити поверхню. Це особливо важливо при використанні електричної шліфувальної машини для пластику.
3. Протріть пластик мінеральним спиртом. Остаточне очищення мінеральним спиртом або ізопропіловим спиртом дуже важлива, так як це дозволить видалити дрібну пластикову пил, що утворилася в результаті шліфування.
Віднесіть пластик в добре провітрюване, але захищене місце, наприклад, під навіс патіо або на вулицю в сухий день. Капніть спиртом на чисту ганчірку і протріть поверхню. Робіть це стільки разів, скільки необхідно, поки ганчірки не стануть чистими і без пилу.
4. Нанесення першого шару. При розпиленні фарби на пластик необхідно терпіння. Якщо ви звикли наносити один або два шари на дерево, папір або картон, ви виявите, що пластик — це зовсім інший матеріал для роботи, оскільки він не пористий і не вбирає фарбу.
Якщо можливо, покладіть робочий матеріал на рівну поверхню (горизонтально).
Ретельно струсіть балончик, потім проведіть пробне розпилення в стороні, в повітрі або на шматку обрізків матеріалу, поки фарба не буде розпорошуватися вільно і дрібно.
Тримайте балончик на відстані від 15-25 см від пластика, нахиливши його приблизно під кутом 45 градусів.
Легкими рухами розпорошите фарбу по поверхні.
Не прагніть до повного покриття кольору, так як це зазвичай призводить до утворення патьоків.
Порада! Перерозподіл може привести до утворення дрібного пилу, яка потьмяніє на напівглянсовій або глянсовою фарбі. Щоб уникнути цього, не рухайте балончик назад під час розпилення. Замість цього рухайтеся вперед. При русі в цьому напрямку пил від розпилення буде покрита свіжою фарбою.
5. Підготовка перед нанесенням наступних шарів фарби.
Дайте пластику висохнути протягом не менше двох годин в теплому, сухому приміщенні. Фарба повинна бути твердою і сухою на дотик, але не липкою.
Якщо є кілька засохлих патьоків і крапель, їх можна сошліфовать. Для цього фарба повинна бути на 100% сухою і твердою. В іншому випадку ви можете отримати розмазану фарбу, яку буде важко видалити.
6. Пофарбуйте пластик другим шаром.
Як і раніше, не піддавайтеся спокусі нанести товстий шар фарби.
Тримайте балончик з фарбою під кутом і злегка змащуйте поверхню з відстані приблизно 30 см.
Розпилення з дуже великої відстані може виявитися неефективним, так як в результаті ви отримаєте запорошений, зернистий шар фарби, який буде важко зафарбувати.
Після того як пластик висохне хоча б протягом декількох годин, нанесіть на поверхню останній шар фарби.
Поради для новачків
Все, що вам потрібно зробити, це придбати спеціальну фарбу, призначену саме для цього типу матеріалу. Найоптимальніший варіант-аерозоль. У деяких випадках вони не вимагають спеціальної грунтовки і, по суті, відразу готові до нанесення на вибрані об’єкти.
Поради щодо фарбування пластику та усунення несправностей:
Якщо фарба не прилипає до пластику, проблема зазвичай полягає в тому, що поверхня занадто глянсова. Для досягнення найкращого результату ретельно відшліфуйте пластик до матового стану.
Слідкуйте за тим, щоб розпилення було легким, щоб уникнути крапель і патьоків.
При появі свіжих крапель, негайно витріть їх, а потім розпорошите поверх.
Тримайте балончик як можна більш вертикально, щоб уникнути нерівномірного розбризкування.
Після кожної пари розпилень струшуйте банку, щоб фарба перемішалася.
Намагайтеся не використовувати залишки фарби в банку, так як це призводить до нерівномірного розбризкування.
Якщо на наших предметах є великі подряпини або вм’ятини, то рекомендую ретельно заповнити їх спеціальною шпаклівкою.
Фарбування пластика не займе багато часу, якщо правильно підготувати поверхню. Головна складність-це забезпечити хорошу адгезію і рівномірно нанести шари. Якщо ви з цим впораєтеся-результат вийде ідеальний.
Характерна текстура і природний колір бетону мають свій неповторний шарм і використовується в інтер’єрах в первозданному вигляді. Однак не всім цей стиль до смаку. Цементну поверхню стін, парканів, декоративних елементів, тротуарної плитки, доріжок, сходів, підлоги тераси, садових меблів або бетонних конструкцій можна просто пофарбувати – швидко і недорого. Фарба для бетону тепер легко доступна в безлічі відтінків. Все, що вам потрібно, — це бажання, хороша ідея і знання правил фарбування. Тому, давайте разом розберемося в критеріях вибору фарби і вивчимо докладну інструкцію з фарбування.
Зміст
Якими повинна бути фарба?
Рекомендації по вибору фарби
Особливості фарбування
Як правильно підготувати поверхню?
Покрокова інструкція
Кращі виробники
Якими повинна бути фарба?
Перш за все варто розуміти, що ЛФП для різних видів обробки будуть відрізнятися. Наприклад, для внутрішніх робіт будуть враховуватися одні фактори, а для зовнішніх абсолютно інші. Нижче розглянемо докладніше.
Хороші лакофарбові матеріали для бетону повинні відрізнятися високими експлуатаційними характеристиками, оскільки він постійно піддається впливу різних зовнішніх факторів, таких як дощ, сніг, волога, хімічне очищення або навантаження.
Фарбувальні склади для бетону також повинні бути ефективними. Одного або двох шарів повинно бути достатньо. Поширеною проблемою є відшаровування покриття на бетонних підставах, і тому, якщо це не потрібно, не використовуйте більше двох шарів. У занадто товстого шару, особливо продуктів середньої якості, адгезія гірше. Він може розбухнути, розм’якшити і відшаруватися при контакті з водою.
Якісна фасадна ЛКП покращує експлуатаційні характеристики бетонних підстав і їх підвищує стійкість до руйнувань і збільшує водонепроникність поверхні.
Рекомендації по вибору фарби
Кожен з типів лакофарбового продукту має свої переваги і особливості. Перш ніж вибирати фарбу, ознайомтеся з основними характеристиками. Так ви зможете вирішити, який різновид ЛФП підійде для обробки в вашому випадку.
Акрилові фарби (не плутайте з алкідними) виготовляються на основі акрилової смоли. Вони ідеально підходять для фарбування як в приміщенні, так і для бетону на вулиці. Ці кольорові емульсії надзвичайно легко розподіляються по поверхні, дозволяючи отримувати гладкі і міцні покриття.
Акрилові латексні фарби на водній основі швидко висихають і в основному використовуються для фарбування стін, стель і підлог гаражів, де покриття піддається впливу відносно легких зовнішніх факторів. Такі фарби називаються однокомпонентними, так як суха плівка у них формується фізично, випаровуванням рідин з шару фарби, а не за рахунок хімічної реакції. Вони бувають матовими і глянцевими, а також відносяться до екологічних продуктів і не мають запаху.
При будівництві для малярних робіт рекомендуємо використовувати фарбу “акрілат Ц «від компанії»ЛФМ полімер”.
У місцях, особливо схильних до несприятливих умов навколишнього середовища, таких як підвали, гаражі та фасади будівель, хорошим рішенням, безумовно, буде використання акрилових фарб на кислотній основі. Вони призначені для зовнішніх і внутрішніх робіт, а їх властивості дозволяють досягти бажаного ефекту, одночасно підвищуючи стійкість поверхні до механічних пошкоджень, впливу морозу, сонячних променів опадів, миючих засобів, а також розвитку грибка і цвілі.
Хлоркаучукові фарби, сполучною речовиною яких є хлоркаучукова смола, —характеризуються винятковою стійкістю до води, кислот і лугів. Їх регулярно використовують для фарбування бетонних підстав, сталевих і чавунних елементів, завдяки здатності глибоко проникати в пори підстави і високої паропроникності.
Плюси хлоркаучукових емалей в тому, що вони рівномірно лягають на поверхню, демонструють хорошу еластичність, а також стійкість до тривалого впливу температур вище 50 градусів Цельсія. Часто використовуються при фарбуванні пористих бетонних елементів.
Поліуретанові фарби наносяться більш товстим шаром, ніж акрилові. Вони допомагають захистити від хімічних речовин і стирання. Цей тип можна використовувати як для внутрішніх, так і для бетонних фасадів, щоб отримати високоякісне покриття з тривалим терміном експлуатації, яке не жовтіє з часом.
Епоксидні – цей тип фарби відрізняється більшою складністю робіт. Перед безпосередньою фарбуванням субстанція повинна бути підготовлена шляхом змішування двох активних компонентів (суміш з порошку і затверджувача) до отримання абсолютно однорідної консистенції. Вони характеризуються високою механічною міцністю і атмосферостійкістю.
Тому Ви можете легко використовувати цей тип як для зовнішніх робіт, так і для фарбування всередині приміщень. Поверхня виходить рівною і глянсовою, а час висихання від 12 годин до однієї доби.
Особливості фарбування
Тепер розберемо особливості фарбування бетонної поверхні в різних умовах експлуатації.
Зовнішнє фарбування
Через різких і великих перепадів температур і прямого впливу води і ультрафіолетового випромінювання на відкритому повітрі використовуються еластичні фарби. Це можуть бути спеціальні хлоровані резінобетонние продукти, субстанції з просоченням для бетону, а також спеціальні двокомпонентні фарби, призначені для захисту бетонних поверхонь.
У випадку з останніми важливо, щоб вони забезпечували максимальний захист, хоча асортимент доступних барвників, фарбувальних добавок і пігментів зазвичай не дуже великий – можна зустріти в основному білий, чорний і сірий кольори.
Зносостійкі фарби
За тривалістю терміну служби кращими продуктами для більшості гаражів є алкідно-уретанові типи. Їх недолік-висока ціна, при цьому вони демонструють не тільки високу зносостійкість, але і не пошкоджуються при тимчасовому впливі органічних розчинників.
Крім того, вони захищають поверхні від впливу грибка і цвілі і підвищеної вологості. Гумові фарби для бетону менш стійкі в цьому відношенні, і абсолютно нестійкі до органічних розчинників. Вони можуть бути пошкоджені бензином, маслом або подібними речовинами.
Поверхні, схильні до ковзання
Існують спеціальні протиковзкі полімерні ЛФП для бетону – в порівнянні з більшістю інших покриттів, вони створюють мінімально шорстку поверхню, тому навіть на вологій підлозі ваше взуття зберігає краще зчеплення.
Спеціальні фарби
Збагачені лакофарбові покриття купуються для бетонних майданчиків, які особливо схильні до забруднення. Зазвичай їх застосування трохи складніше, а палітра стійких відтінків обмежена, але в даному випадку функціональні вимоги і стійкість понад усе.
Як правильно підготувати поверхню?
Бетон слід фарбувати не раніше ніж через 4 тижні після його заливки, тому переконайтеся, що поверхня повністю затверділа. Перед фарбуванням його потрібно очистити від бруду і пилу. Для цього використовуйте спочатку сухий віник або мітлу, а потім акуратно пройдіться вологою ганчіркою.
Після очищення поверхні приберіть тріщини, руйнування та інші дефекти поверхні за допомогою розчину або шпаклівки, а складні масляні плями видаліть екстракційним бензином. Перед обробкою поверхні ґрунтовкою, її слід вимити чистою водою і дати висохнути.
Підготовлений бетон слід заґрунтувати просоченням, призначеної для обраного типу фарби. У процесі грунтування можна також нанести розведену емульсію для верхнього шару відповідно до інструкцій і рекомендацій виробника.
Оброблена поверхня повинна бути міцною, щільною, чистою і сухою. На ринку вже існують склади для бетону, які можна наносити на вологі підстави, але вони використовуються зазвичай для промислових приміщень.
Покрокова інструкція
Перед початком робіт рекомендується надіти захисний одяг для захисту органів дихання і очей.
При фарбуванні переконайтеся, що приміщення добре провітрюється, або, якщо це неможливо, потрібно одягнути респіратор з якісним очищує фільтром.
Підготуйте валики і кисті.
Фарбуйте смугами, паралельно напрямку входу в приміщення. Залежно від виробника, послідовні шари фарби повинні наноситися в певний час. Наступний шар фарби слід наносити в протилежному напрямку, щоб всі пори ретельно фарбувати.
Важливо, щоб бетонну підлогу був пофарбований і просочений, оскільки тільки так можна гарантувати безпечне використання гаража або підсобного приміщення. Після просочення не слід заходити в приміщення протягом 24 годин. Фахівці рекомендують проводити повторну просочення кожні 3 або 4 роки.
Відео-керівництво для новачків
Кращі виробники
Від якості лакофарбового продукту залежить якість і довговічність покриття. Тому, якщо вам потрібна міцна і довговічна обробка, не економте на продукті. Рекомендуємо звернути увагу на наступні марки:
Dufa Betoplast
Euro 3 Matt (Тіккуріла)
Master Good
Текс Профі
Новбытхим
Їх продукція зарекомендувала себе на ринку, як якісний оздоблювальний матеріал з середньою вартістю.
Пофарбувати бетонну підлогу, стіну або стелю — це не тільки додати поверхні красивий і яскравий вигляд, але і забезпечити покриття додатковим захистом. Залежно від того, де застосовується фарба, необхідно вибрати правильний тип, щоб забезпечити поверхні найкращі умови при впливі хімічних і атмосферних умов.
Після монтажу стелі багато людей вважають за краще встановлювати плінтуса. Вони надають інтер’єру приміщення завершеності і приховують стики. Але якщо встановити стелю самому складно, то ось плінтус можна без праці зробити самостійно. А щоб стеля виглядав акуратно, важливо виконати роботу якісно навіть в складних місцях. Тому сьогодні розберемо, як зробити кут на стельовому плінтусі.
Зміст
Чим краще відрізати?
Як рівно відрізати?
Як краще стикувати?
Рекомендації для нестандартних ситуацій
Чим краще відрізати?
Залежно від типу стельового плінтуса способи монтажу та різання відрізняються.
Гіпс
Це один з найдорожчих, важких і крихких типів. Перевага гіпсу в тому, що він дозволяє відливати складні форми, які неможливо вирізати з дерева, і які не будуть так добре виглядати в пластиці. Гіпсову ліпнину часто замовляють на замовлення. Вона встановлюється в приміщенні і може бути пофарбована.
Проблема декоративних елементів з гіпсу в тому, що вони важкі, крихкі і вимагає швидкої роботи з будівельним клеєм, який неможливо видалити, якщо ви випадково забрудните стіну або стелю. Тому краще цю роботу довірити професіоналам. Ріжеться гіпсовий плінтус ножівкою по металу або пилкою для гіпсокартону.
Дерево
Таке оформлення привносить в приміщення тепло, яке не зрівняється ні з одним іншим матеріалом. Тільки переконайтеся, що дерево правильно оброблено, щоб мінімізувати усадку і розбухання.
Зазвичай такі плінтуса встановлюються за допомогою клею для дерева, шурупів або фінішних цвяхів. Необхідно попередньо просвердлити отвори під шурупи, а потім покрити їх шпаклівкою і зашліфувати, щоб отвори були непомітні після фарбування.
Цей традиційний матеріал ріжеться звичайними столярними інструментами, наприклад, лобзиком, ручним або електричним. Місця зрізу обробляються наждачним папером або напилком.
Поліуретан
Дозволяє отримати зовнішній вигляд, витончений стиль і малюнки гіпсового багета за більш доступною ціною. Він стійкий до змін вологості, шкідників і гниття, тому його можна використовувати як в приміщенні, так і на балконі.
Для установки елементів цього типу необхідно використовувати фінішні цвяхи і клей для молдинга і панелей. Він легко ріжеться, тому інструмент повинен бути гострим, наприклад, будівельний ніж.
ПВХ (Пластикові)
Кращий вибір для вологих приміщень, таких як ванна кімната або лоджія. Він має гладку поверхню, не потребує додаткового фарбування, а установка аналогічна поліуретановому типу, але вимагає використання гвинтів з нержавіючої сталі з фінішними головками. Ріжеться канцелярським або гострим кухонним ножем, а також ножівкою по металу.
Полістирол (пінопласт)
Є найдешевшим і легким матеріалом для обробки стелі. Завдяки невеликій вазі установка максимально проста. Його можна швидко розрізати ножицями на більш дрібні шматки і встановити за допомогою простого будівельного клею, цвяхів або обох.
Єдиний недолік-потрібно стежити за тим, щоб краї не розкришилися і не з’явилися задирки. Вони крихкі і можуть легко розсипатися, якщо ви будете недостатньо акуратні.
Як рівно відрізати?
Одним з необхідних етапів правильної підрізування стельового є підготовка інструментів для полегшення завдання. Існує безліч способів зістикувати і підрізати, але ми розповімо про двох найпопулярніших методах і дамо докладну інструкцію з вирізання акуратного кута на стельовому плінтусі.
Різання за допомогою ріжучої коробки
Кращий спосіб-використовувати торцювальну коробку. Торцювальна коробка — стусло) – це професійний столярний інструмент, розроблений для різання плінтусів. При правильному використанні дозволяє зробити рівний зріз під потрібним вам кутом.
Давайте подивимося, як використовувати цей столярний інструмент і як правильно розмістити в ньому плінтус.
Встановіть ручну або торцювальну пилу на 45 градусів.
Розташуйте заготовку на коробці для торцювання або підставі пилки так, щоб полотно тільки стосувалося олівцевої позначки.
Переконайтеся, що полотно знаходиться біля зовнішнього краю олівцевої мітки, зберігаючи її.
Зробіть перший пропив.
Поверніть пилу на 45 градусів у зворотному напрямку, потім відріжте інший кінець Обрізка під протилежним кутом 45 градусів.
Встановіть перший відрізаний шматок плінтуса на місце в стіні і перевірте його довжину. Якщо він занадто довгий, Ви можете зробити тонкий пропил з одного кінця профілю, щоб він точно підійшов.
Чи не закріплюйте перший шматок, так як він повинен бути рухомим поки ви не відріжете другий шматок.
Виріжте другий шматок.
Виміряйте, розмітьте і відріжте другу частину.
Переконайтеся, що куточки відрізані правильно, щоб деталь правильно збігалася з кутом нахилу першої деталі.
Якщо є якісь нестиковки, здійсните підгонку стельового плінтуса.
Вирізання за допомогою шаблону
Цей метод є чудовою альтернативою для тих, хто не хоче купувати торцювальну коробку і виступає за традиційні методи для полегшення монтажу, але потрібно самостійне виготовлення шаблону.
Що таке сам шаблон? Замінює собою торцювальну коробку-його дуже легко виготовити, так як вам знадобиться всього кілька загальнодоступних інструментів, таких як транспортир, олівець і звичайна лінійка. Підготувавши інструменти, виконайте розмітку за наступним алгоритмом:
Візьміть великий аркуш паперу і накресліть 2 паралельні лінії. Врахуйте, що Відстані між ними має перевершувати ширину плінтуса.
Проведіть перпендикулярну лінію посередині. Переконайтеся, що всі кути прямі.
Розділіть риску, що з’єднує дві паралельні, на дві рівні частини і проведіть ще дві прямі через середню точку під кутом 45 градусів.
Покладіть планку на шаблон і використовуйте його так, як якщо б це була проста коробка зі скосом.
Як краще стикувати?
Приклеювання плінтуса завжди пов’язане з роботою на драбині. Довгі секції планок можуть бути громіздкими, тому краще, якщо помічник буде тримати дальній кінець плінтуса. Помічник може або стояти на сходах на висоті вашого зростання, або стояти на рівні землі і притримувати планку за допомогою жердини.
Що вам знадобиться?
Рулетка
Торцювальна пила
Малярська кисть
Драбина
Столярний олівець
Пістолет для клею
Плінтус (розглянемо на прикладі дерев’яного)
Грунтовка для фарбування
Нейлер
Шпаклівка або шпаклівка для дерева (при необхідності)
Фарбувальний склад
Малярська стрічка
Глянцева фарба для обробки
Покрокова інструкція по установці дерев’яного плінтуса
Проведіть заміри. Виміряйте кімнату, щоб визначити периметр. Переконайтеся, що Ви купили достатньо плінтуса, щоб покрити стіни, з деяким надлишком для відходів. Найкраще купити на 25 відсотків більше, ніж потрібно.
Виріжте плінтус. Виміряйте і позначте шматок для різання, потім відріжте кут, дотримуючись інструкцій в попередньому пункті.
Загрунтуйте дерево. Плінтус з МДФ часто мають вже нанесену ґрунтовку, але якщо ви використовуєте матеріал з натурального дерева, то перед установкою на стіну рекомендується заґрунтувати деревину і дати грунтовці висохнути не менше години.
Установка. Щоб встановити стельовий багет, переверніть його так, щоб він знаходився у вертикальному положенні. Найміть помічника, який допоможе вам керувати планкою на другій сходах, поки ви встановлюєте його на місце. За допомогою нейлера закріпіть плінтус. Переконайтеся, що з’єднання підігнані і надійно прибиті в кутах і на стиках.
Закладення щілин. Оскільки стіни і стелі рідко бувають ідеально рівними, цілком нормально, що між планкою і стінами і стелею іноді залишаються зазори. Щоб заповнити ці зазори, проведіть по ним еластичною, придатною для фарбування замазкою. Розгладьте замазку вологим пальцем і дайте їй висохнути відповідно до вказівок виробника, перш ніж фарбувати поверхню.
Фарбування. Якщо ви ще не пофарбували плінтуса, почніть з наклеювання малярського скотча уздовж верхньої і нижньої частини планок в місцях примикання до стіни і стелі. Фарбуйте всі елементи і дайте фарбі висохнути відповідно до вказівок виробника. При необхідності нанесіть другий шар для більш щільного покриття.
Рекомендації для нестандартних ситуацій
Якщо ви розумієте, що не зможете ідеально стикувати планки в кутах, є просте рішення, уникнути майже торцевих зрізів. Це елементи обробки, які встановлюються на внутрішніх або зовнішніх кутах, ділянках з виступами і т. д.
Вони замінюють 45-градусний стик або конусне з’єднання двох смуг вінця. Кожна планка встановлюється прямо на блок під кутом 90 градусів. Кутові блоки не тільки полегшують установку, але і надають будинку витіюватість, елегантність і вишуканість.
Плінтуса не завжди повинні одночасно кріпитися на стіні і стелі. Для створення цікавого ефекту можна встановити планку тільки біля стіни і змістити її вниз на кілька сантиметрів. Утворився вгорі зазор утворює V-подібний кишеню, в якому можна замаскувати світлодіодну стрічку.
Рівно і акуратно відрізати стельовий плінтус вийде не відразу. Тому рекомендуємо потренуватися на чорнових шматочках, щоб отримати ідеальний результат. Дотримуйтесь наших інструкцій, практикуйтеся і все вийде.
Лазерний рівень (нівелір) – прилад, який проектує на горизонтальні площини (підлога, стеля) і стіни чіткі лінії. Високий оптичний рівень наочності дозволяє миттєво оцінити криволінійність перегородок, дверей, кутів і так далі.
Зміст
Що потрібно знати і перевірити перед початком
Інструкція по роботі
Що потрібно знати і перевірити перед початком
Прилад необхідний при проведенні ремонтних і будівельних робіт. Його використання забезпечить якісну розмітку. Лінії, спроектовані лазером ідеально рівні, так як система автоматично вирівнюється за рахунок гравітації.
Існує чотири види лазерних рівнів:
Точений. Найпростіше обладнання. Виконує проекцію точки в різних площинах, без побудови променів. За типом дії нагадує лазерну указку. Спроектувати промінь можна на відстань до 30 м.орієнтуючись на зазначені точки будівельник робить розмітку олівцем.
Лінійний. Найбільш зручний і затребуваний нівелір. Залежно від набору функцій відображає проекцію однієї або декількох ліній. Дальність дії – до 20 м.
Ротаційний. Розгортають проекцію на 360 градусів. Використовується професійними будівельниками, на масштабних об’єктах. Дальність дії – до 350 м.
Комбінаційний. Поєднують в собі точковий і ротаційний лазерний Будівники. Здатний зробити додаткову розмітку. Використовується при будівництві та облицюванні великих об’єктів.
Зверніть увагу! Один лазерний нівелір успішно замінити бульбашкові Будівельні рівні, схили, гідрорівні. Освоїти пристрій не складно, з розміткою впоратися навіть непрофесіонал.
Для домашнього використання підійдуть точкові і лінійні пристрої. Тут важливо визначитися з типом харчування:
на батарейках;
на акумуляторі;
живлення від мережі змінного струму через кабель.
Найбільш зручний рівень на акумуляторі, але тут важливо стежити за його зарядкою.
Перед початком роботи потрібно перевірити готовність нівеліра-при включенні повинен з’явитися промінь або точкова розмітка. Потім лазерний рівень необхідно виставити в робоче положення. Важливо дотримати ряд умов, що впливають на якість розмітки:
Лазерний промінь не повинен переломлюватися. Тобто його рівною проекції не повинні заважати сторонні об’єкти навколо. Значить прилад повинен бути розташований у вільному просторі.
Відстань від площини до приладу не повинно бути більше максимально допустимого. Цей показник можна уточнити в технічних характеристиках або інструкції по експлуатації. Інакше можна значно знизити точність розмітки.
Прилад встановлюється на плоску рівну поверхню. Можна заздалегідь перевірити її відповідність горизонту за допомогою бульбашкового рівня, який повинен бути вбудований в корпус нівеліра. Найменший ухил повністю спотворить наноситься розмітку.
Важливо! При роботі дотримуйтесь правил техніки безпеки. Якщо проекція променя потрапить в очі, рогівка може отримати хворобливі травми. Необхідно простежити, щоб в приміщенні, де встановлений нівелір не було тварин. Так як промінь лазера може травмувати очі вихованця.
Після того як для установки пристрою вибрано рівне місце, необхідно приступити до Налаштування. Для цих цілей слід уважно вивчити інструкцію, так як деякі марки можуть відрізнятися за параметрами настройки.
Будь-прилад потрібно вирівняти. У простих моделях може бути вбудовано 2-3 бульбашкових горизонтальних і вертикальних рівнях. Підкручуємо гвинти і стежимо за тим, щоб кожен з бульбашок зайняв положення, обмежене лініями.
Важливо! Не варто нехтувати налаштуванням Будівників площин, оснащених функцією самоналаштування. Пристрій дійсно здатне саме себе вирівняти, але це можливо на ідеально рівній поверхні. Якщо площина має навіть невеликий ухил налаштуйте рівень вручну.
Етапи Налаштування:
Встановіть нівелір на штатив. Вирівняйте його відносно горизонту і по вертикалі.
Увімкніть лазерний рівень. Зачекайте поки пристрій проведе додаткові налаштування.
Якщо використовується нівелір з функцією самонастроювання під час регулювання прилад буде видавати звуковий сигнал або відбудеться миготіння кнопки індикатора. Припинення сигналу вказує на те, що відбулося самовирівнювання. Тривала настройка може вказувати на те, що площина, на яку встановлений прилад, має високий кут ухилу (> 5 градусів). Необхідно прибрати цю похибку.
Працювати з нівеліром не складно. Прості моделі оснащені кнопками для проектування похилих, вертикальних і горизонтальних ліній. Включаючи кнопки поперемінно, отримуємо потрібну проекцію. Не використовуйте відразу всі режими одночасно. Потрібно перевірити горизонт-включайте горизонтальний лазерний промінь. Так можна економити на зарядці акумулятора і батарейок.
Якщо потрібно отримати вертикальну риску, прилад розміщується на потрібній висоті. Для цих цілей зручно використовувати спеціальний штатив.
Для повноцінної роботи приладу доведеться купувати додаткові інструменти, якщо їх немає в комплекті:
Мішень. Зазвичай продається разом з приладом. Використовується, коли промінь погано видно на площині через велику відстань або сонячного світла. Мішень кріпитися на стіну. Щоб потрапити точно в ціль, потрібно промінь лазера поєднати з такою яскравою міткою.
Рейка. Зручно використовувати для проведення декількох ліній на рівній відстані один від одного.
Приймач лазерного випромінювання. Необхідний для робіт на вулиці. Допоможе побачити чітку проекцію променя і збільшити дальність його передачі.
Штатив для нівеліра. Допоможе зафіксувати пристрій в потрібному положенні.
Окуляри. Знадобляться для роботи на вулиці. Допомагають розгледіти лазерну точку, промінь при яскравому світлі сонця.
Інструкція по роботі
Лазерний рівень знаходить застосування при виконанні всіляких робіт. Це вирівнювання стін, укладання плитки, монтаж підвісних шаф і так далі.
Стіна
Вирівнювання стін:
Встановлюємо нівелір на потрібну висоту.
Включаємо режим»проекція горизонту”.
Відзначаємо місця під маяки. Мітка ставиться будь-яким зручним способом. Розмітку починаємо з кута. Відстань між мітками має бути однаковим. Відстань між мітками – 80-130 см.Крок встановлюється на 20 см. коротше, ніж довжина правила.
Увага! Відразу на правило нанесіть кілька міток уздовж і 15 мм від краю, щоб в подальшому промінь лазера проходив по ним. Потім по ним зручніше буде виставити маяки.
Креслимо відрізки між саморізами. Уздовж них потім буде встановлюватися профіль під штукатурку.
Включаємо режим “вертикальних ліній”.
Посуваємо рівень до стіни. Прикладаємо правило, відзначаємо на ньому товщину штукатурного шару з урахуванням маяка.
Вкручуємо саморізи за допомогою хрестової викрутки. Закріплюємо»орієнтири”. Є кілька способів це зробити. Найпопулярніший-за допомогою будівельного клею або розчину. Маяки ставимо на одній висоті з саморізами.
Це важливо! Використання лазерного рівня значно прискорює процес. Відпаде необхідність в натягуванні ниток або волосіні між саморізами. Не потрібно встановлювати схили, для того щоб зробити рівну вертикальну розмітку.
Як маяка можна використовувати різні підручні матеріали (наприклад, рейки або бруски), який можна швидко витягти зі стіни. Візуальну розмітку можна сформувати просто забивши цвяхи в місця міток. Професіонали використовують профіль.
Стать
Будівник площин можна використовувати для установки маяків під стяжку підлоги. Потрібно використовувати пристрій з нижнім горизонтом і підйомну площадку. Це інструмент необхідний для того, щоб плавно регулювати висоту горизонту над підлогою.
Одним важливих етапів робіт по стягуванню підлоги-виявлення найвищої точки. З використанням лазерного рівня робиться це так:
Ставимо нівелір в центр приміщення висоту вибираємо довільно, наприклад – 1 метр.
Включаємо режим»проекція горизонту”.
Вимірюємо відстань від чорнової підлоги до променя використовуючи металеву лінійку або рулетку. Вимірювання потрібно проводити в різних зонах.
Це важливо! Найвища точка приймається за нульовий рівень. Починаючи від неї встановлюємо маячки. По висоті вони повинні точно збігатися з лініями лазера.
Щоб зрозуміти на який рівень встановлювати маячки, потрібно врахувати висоту самої стяжки, утеплювача і присипки. Їх товщина підсумовується, це і буде висота маяків.
Після того, як маяки встановлені, покладений утеплювач можна залити підлогу бетоном або цементно-піщаним розчином.
Перегородка
За допомогою лазерного нівеліра можна самостійно зробити перепланування, тобто встановити міжкімнатні перегородки. Порядок дій:
Включаємо режим побудови вертикальних площин.
Маємо в своєму розпорядженні нівелір так, щоб лазерний промінь проходив в тому місці, де буде знаходитися конструкція перегородки.
Ставимо мітки.
Закріплюємо напрямні уздовж нанесених ліній.
Виставляємо відразу два режими для побудови горизонту і вертикалі.
Поєднуємо проекції з однією з раніше побудованих ліній на підлозі або стіні.
Таким же чином робимо розмітку для другої примикає перегородки.
Монтаж проводки
В укладанні проводки немає нічого складного, тому більшість електриків-любителів, проводять роботи що називається «на око». Але з нівеліром укладання проводів відбувається набагато швидше. При цьому немає ризику, що можна буде в майбутньому пошкодити провід, який пішов в сторону.
Для того щоб зробити розмітку включите відразу два режими – побудова вертикальних і горизонтальних смуг. Наведіть пристрій так, щоб отримати потрібну розмітку.
Шпалери
Пристрій спрощує процес поклейки шпалер, так як в режимі реального часу створює ідеально точну розмітку по вертикалі практично на будь-яких поверхнях.
Послідовність дій така:
Відміряємо від будь-якого кута в кімнаті відстань, яке буде на 1-1,5 см менше ширини шпалер. Це допоможе в подальшому врахувати відхилення на кривизну стін. Слід зазначити цю точку олівцем.
Налаштовуємо нівелір. Включаємо горизонтальний режим. Поєднуємо промінь з відміткою на стіні.
Наклеюємо першу смугу шпалер домагаючись точного збігу краю з побудованої вертикаллю.
Це важливо! Пряма лінія отримана, тому продовжуємо далі поклейку шпалер приймаючи за еталон першу смугу. Якщо є сумніви в рівності стін, то вертикальну розмітку потрібно зробити на кожній обклеюється поверхні.
Картинки, полки, підвісні шафи
Повісити одну картину-завдання не складне. Але коли доводиться вибудувати ряд з декількох зображень то важливо в точності дотримати лінію горизонту. Те ж саме і з підвісною меблями.
Щоб рівно повісити картини чинимо так:
Встановлюємо нівелір на висоті, на якій планується вішати картину або полки.
Вибудовуємо горизонтальну лінію.
Робимо позначки. Вкручуємо шурупи і розвішуємо картини. При необхідності вирівнюємо їх.
Приблизно такий же порядок дій, коли потрібно повісити полку або шафа. Але якщо це група поло, то необхідно використовувати вертикальний режим, для їх вирівнювання.
Лазерний рівень-корисний прилад за допомогою якого можна зробити ідеально точну розмітку. Рівні лінії, які» малює ” пристрій видно на великій відстані. Як показує практика, працювати з таким інструментом – одне задоволення. Прилад простий в експлуатації, тому використовувати його зможе людина, яка ніколи не займався ремонтом.
Кращим місцем відпочинку в своєму дворі вважається альтанка. Для таких конструкцій характерні широкі можливості будівництва. Літній недороге спорудження можете зробити у вигляді навісу, де дах тримають дерев’яні стійки або металеві труби. На зиму відкрите місце відпочинку доведеться консервувати через неможливість експлуатації. Для цілорічного користування рекомендую цегляні альтанки з склінням і піччю. Побудувати їх складніше і дорожче, але при дотриманні рекомендацій роботу вийде виконати своїми руками.
Зміст
Плюси і мінуси цегли
Який вид Альтанки вибрати?
Рекомендації по вибору цегли
Які матеріали та інструменти знадобляться?
Покрокова інструкція
Рекомендації з облаштування
Красиві приклади
Плюси і мінуси цегли
Чи варто віддати перевагу альтанки з цегли іншим аналогам, визначитеся шляхом зіставлення всіх позитивних і негативних сторін будівельного матеріалу. За результатами зрозумієте, що можете очікувати від подальшої експлуатації споруди.
Переваги цегли і зведеного з нього споруди:
Надійність, тривалий термін експлуатації. Довговічність споруди перевищує 50 років, якщо не будуть допущені помилки в проектуванні і будівництві. По міцності, надійності Стіновий матеріал виграє у дерева.
Високі протипожежні властивості. Відкритого вогню цегляні Альтанки протистоять краще аналогів з дерева.
Естетика. У ландшафтному дизайні красива цегляна споруда гармонійно поєднується з природним середовищем. Вона стане доповненням архітектурного ансамблю, зведеного з аналогічного будматеріалу.
Простота обслуговування. Цегляні фасади не потрібно щорічно обробляти захисними просоченнями, чистити від цвілі, як того вимагають аналоги з дерева.
Можливість трансформації в приміщення іншого призначення. Прибудовані до будинку альтанки з цегли відкритого типу методом скління легко перетворити в повноцінне приміщення з опаленням, розширивши загальну житлоплощу.
Різноманітність дизайну. Існує кілька видів цегли. Відрізняється він фактурою, кольором, розмірами. Стіновий матеріал дає можливість поекспериментувати з будівництвом, зробити її ексклюзивною.
Недоліки будматеріалу полягають у високій вартості, трудомісткості кладки, значній вазі.
Увага! Альтанки з цегляної кладки важкі. Під них потрібен надійний бетонний фундамент, що вимагає додатково значних капіталовкладень і трудовитрат.
Який вид Альтанки вибрати?
Часто різновид альтанок визначають за формою, габаритами, дизайну, іншим видам оформлень. Правильні відмінності полягають у функціональності будови, що залежить від конструктивних особливостей.
Найбільш простий вважається відкрита альтанка, що складається з даху і стовпів. Вона не має стін, засклених ділянок. Допускаються невисокі огорожі. Варіант літнього призначення, недорогий. Для захисту від вітру, дощу отвори закривають поліетиленовими шторами.
Напівзакрита альтанка-аналог відкритої моделі по функціональності. З конструктивних особливостей відрізняється наявність 1-2 стінок. Вони можуть бути з цегли, скла або іншого матеріалу. Стінки зазвичай ставлять з вітряної сторони для захисту зони відпочинку.
Засклена альтанка з відкритим дверним прорізом аналогічно відноситься до напіввідкритим моделям, але закриті всі стіни повністю захищають зону відпочинку від опадів і вітру. Розширюється сезонність користування. Відпочинок можете організувати з ранньої весни до пізньої осені.
Для цілорічного використання зведіть закриту альтанку зі стінами, вікнами, дверима. Всередині приміщення при будь-якій погоді меблі, побутова техніка, особисті речі захищені від опадів. Для обігріву зробіть опалення.
Універсальна альтанка об’єднала в собі відкриту і закриту модель. Стіни закривають м’які вікна. Аналогічно зроблені двері. Для літнього користування універсальні цегляні Альтанки відкривають, а з настанням холодів – закривають.
З місцем для приготування їжі бувають альтанки з цегли відкритого, закритого, напіввідкритого і універсального типу. Всередині встановлена на вибір: грубка, газова або електрична плита, коптильня або мангал. Облаштована вентиляція, димар. Обов’язкова підводка комунікацій: електрика, каналізація, водопровід, газ.
Рекомендації по вибору цегли
Основним будівельним матеріалом для стін виступає цегла. Існує кілька варіантів будматеріалу, з якими доведеться зіткнутися:
Керамічний
Поширений Стіновий матеріал червоного кольору отримують з глини шляхом випалу в печі. Підійде для стін і фундаменту. Зовнішній вигляд цегли не завжди презентабельний, потрібна додаткова облицювання каменем, плиткою або штукатуркою.
Силікатний
Буває класичного білого кольору або з додаванням кольору. Отримують Стіновий матеріал пресуванням. У складі присутній вапно, пісок. Цегла боїться вологи, підійде для кладки стін, але для фундаменту не можна застосовувати. Блоки мають рівну геометрію, естетичну поверхню. Фасад з цегли не вимагає додаткового облицювання.
Клінкерний
Повний аналог керамічного стінового матеріалу, але цегла володіє підвищеними техніко-експлуатаційними характеристиками. Збільшена жаростійкість, міцність, морозостійкість. Під час випалу цегла набуває красиві відтінки. Підійде для кладки цоколя, стін, грубки без необхідності додаткової обробки.
Облицювальний
До цієї категорії відноситься будь-який тип цегли з декоративною поверхнею. Він має рельєфну або гладку фактуру. Блокам на виробництві надають певний колір, форму.
Вогнетривкий
Для стін і фундаменту не використовується. З цегли викладають топки грубок.
Щоб правильно побудувати альтанку, виберіть потрібний тип цегли, відповідного для певного виду робіт: кладки стін, фундаменту, грубки.
Які матеріали та інструменти знадобляться?
Для будівництва буде потрібно стандартний набір інструментів муляра. Вам треба підготувати:
Перелік залежить від передбачуваних видів робіт. Можуть знадобитися додаткові інструменти, пристосування.
Перелік будматеріалів залежить від проекту альтанки з цегли, визначається до початку робіт.
Порада! На етапі проектування складіть Кошторис. Розрахуйте кількість будматеріалів, передбачувану суму для їх закупівлі.
Для будівництва буде потрібно:
цегла;
цемент;
щебінь;
пісок;
арматура;
руберойд;
пиломатеріали: дошки, рейки, брус;
покрівельний матеріал;
саморізи, цвяхи, болти, шпильки, монтажні куточки і пластини.
Якщо припускаєте зробити грубку, потрібні колосники, дверцята, заслінки, плита, інші чавунні деталі. Точний список матеріалів залежить від конкретики проекту.
Покрокова інструкція
Відрізняються цегляні Альтанки конструктивними елементами. Покрокова інструкція для кожного будови своя, але в загальних рисах етапи робіт однакові. Насамперед займіться проектуванням. Продумайте габарити, форму, зовнішній вигляд, тип кроквяної системи даху. Розрахуйте кількість і розташування вікон, дверей, стовпів.
Порада! Розрахунки габаритів виконуйте з урахуванням характеристик місця, де буде стояти альтанка.
Намалюйте приблизний ескіз майбутньої споруди, а по ньому складіть точний креслення. Вкажіть розміри кожного конструктивного елемента. На основі креслення розрахуйте Будматеріали, закупити потрібне їх кількість.
Фундамент
Під важкі цегляні Альтанки робіть надійне несе підставу із залізобетону. Заглубляйте його нижче рівня промерзання грунту, щоб сезонне обдимання грунту не зруйнувало кладку. Вибір технології закладки фундаменту оптимально робити за результатами проведених гідрогеологічних досліджень на ділянці.
Стовпчастий фундамент підійде для будови відкритого типу без кам’яних стін. Допускається створення легких огорож з дерева, пластика, скла. Стовпи заливайте в місцях, де за проектом будуть стояти опори. Яму пробуріть або викопайте вручну лопатою. Стовпи викладіть з шлакоблоку або забетонуйте. У другому варіанті-з руберойду згорніть циліндр, щоб цементне молочко не вбиралося в грунт. Виконайте армування. Для створення каркаса використовуйте арматуру товщиною 10-12 мм.металоконструкцію помістіть всередину ями з руберойдом, залийте бетоном. Верхівки всіх стовпів зробіть на одному рівні.
Увага! Якщо між опорами будуть цегляні перегородки, стовпи з’єднайте бетонної стрічкою – ростверком.
Під піч в зоні приготування їжі обладнайте окремий стрічковий або плитний фундамент. Із загальним несучим підставою його не пов’язуйте.
Якщо припускаєте зведення цегляних стін між опорами, відразу віддайте перевагу стрічковий фундамент. Несуча основа вважається універсальне, підходить для всіх типів малорухомих грунтів. Під фундамент викопайте траншею нижче глибини промерзання грунту. Ширина повинна перевищувати товщину стін і опор мінімум на 10 см з обох сторін.
Дно траншеї засипте піщаної подушкою товщиною 15-20 см, застеліть руберойдом з виходом на поверхню землі. Каркас зв’яжіть в’язальним дротом у формі прямокутника з прутів арматури. Встановіть з дощок опалубок. Розташуйте армуючий каркас по центру траншеї з відступами від стінок, залийте бетоном зі щебенем.
Плитний фундамент актуальний для ділянок на торфовищах, інших рухомих грунтах. Несуча основа займає всю площу альтанки, в майбутньому виконує роль статі. Під грубку додатковий фундамент не потрібен. Всі конструктивні елементи розташовуються на плиті. Для будівництва зніміть верхній шар родючого грунту. Використовуйте її для закладки грядки. Неродючий грунт видаліть. Дно засипте піщаної подушкою. Яму застеліть руберойдом. На половинки цегли викладіть армуючої сітки. Залийте котлован бетоном з додаванням щебеню.
Якщо будівництво альтанки передбачається з опорами, на бетонній стрічці або плиті виведіть вертикальні прути арматури висотою до 50 см.кроки закладних елементів відповідають відстані між колонами.
Стіна
Кладку стін починайте мінімум через місяць. До цього часу бетон несучої основи набере максимальну міцність. Насамперед облаштовується гідроізоляція. Руберойд двома шарами розкачайте по поверхні фундаменту. Стики з’єднайте внахлест мінімум 15 см.
Порада! Для кращого захисту від вологи руберойд укладіть на бітумну мастику.
Кладку стін і опорних колон виконуйте одночасно. Цегла укладайте з перев’язкою швів. Через кожні 2-3 ряди прокладайте армуючої сітки. Товщину швів витримуйте однакову на всіх рядах – приблизно 0,8 см.Якщо кладка не буде в майбутньому облицьована, на швах з незастиглим повністю розчином зробіть розшивку.
Порада! Щоб шви вийшли однакової товщини, використовуйте калібрувальні вкладиші з рейок, які потім витягніть після схоплювання розчину.
Товщини стін в півцеглини або цегла досить. Колони викладають квадратом з 4 цеглинок навколо заставних прутів. Внутрішній простір разом з арматурою заливають бетоном. Ширина колони виходить більше товщини стіни, що створює привабливість кладці.
Стать
У альтанці зручно ходити по каменю. Дерево недовговічне, пожежонебезпечне. Насипні матеріали створюють пил. Кам’яна підлога вважайте готовим, якщо робили плитний фундамент. Для підвищення експлуатаційних характеристик просочіть поверхню бетону захисними складами, пофарбуйте або укладіть лінолеум.
Порада! Якщо хочеться підлогу з дерева, укладіть спочатку балки на бетонну стяжку, а потім настеліть дошки, фанеру або ОСБ товщиною мінімум 2 см.
Якщо фундамент робили стрічковий або стовпчастий, підлогу доведеться бетонувати. Під заливку стяжки спочатку видаліть грунт на глибину 30 см.Дно засипте піщаної подушкою 10 см і шаром щебеню аналогічної товщини. Покладіть армуючої сітки з осередками 15х20 см, залийте бетоном. Товщину самої стяжки зробіть 7-10 см.
Замість стяжки укладіть тротуарну плитку. Спочатку вирівняйте поверхню. При необхідності витягніть зайву грунт. Укладання плитки здійснюється на суху піщано-цементну суміш. Кожен елемент викладайте за рівнем. Плитки пристукивайте гумовим молотком.
Дах
Покрівлю починайте зводити після вигонки стін. Для складання кроквяної системи скористайтеся кресленням. Тип даху залежить від форми Альтанки. Для прямокутного і квадратного будови підійде покрівля з одним, двома або чотирма скатами. Шести – і восьмикутні будови зводяться з шатровим дахом. Кількість скатів відповідає числу кутів.
Збірка даху кожного типу має свою особливість, але черговість робіт однакова:
По периметру колон з дошки перетином 5х15 см покладіть обв’язку. Закріпіть вийшов мауерлат до стін анкерами.
Усередині утворилася рами закріпіть перемички. Балки зміцнять конструкцію, виконають роль основи стелі.
На кожен кут обв’язки встановіть кроквяні ноги. Другий їх кінець у шатрового даху зійдеться в одній точці. Якщо покрівля двосхилий або вальмовая чотирьохскатна, на вершині утворюється коньковий прогін. Кроквяні ноги закріпіть у верхній точці і до мауерлату монтажними пластинами, метизами, болтами.
Порада! Кроквяну систему маленької даху зручніше зібрати на землі, а потім встановити, закріпити до стін анкерами.
Обрешітку з дошки набийте з урахуванням використовуваного покрівельного матеріалу. Під металеву, керамічну черепицю, азбестоцементний шифер, профнастил прибивайте рейки кроком, рекомендованим виробником матеріалу. Для гнучкої покрівлі спорудити суцільну обрешітку з фанери, ОСБ. Покладіть покрівельне покриття.
Рекомендації з облаштування
Оснащення зони відпочинку і приготування їжі російською пічкою, барбекю – поширене явище. Вершиною мистецтва альтанок з мангалом вважається багатофункціональна піч, де є коптильня, варильна плита, казан для плову.
Піч-порядовку ставте на фундамент. Під перший ряд цегли підкладіть руберойд. За схемою сформуйте функціональні ніші, зробіть топку, димохід, встановіть заслінки. Трубу на даху виведіть через пожежобезпечну проходку.
Стіни всередині альтанки обробіть каменем, штукатуркою, прикрасьте склом, кованими елементами. Деталі дизайну підберіть з урахуванням вподобаного стилю. На вікна повісьте штори від сонця. Поставте горщики з декоративними рослинами, стіл, стільці, Інші предмети меблів першої необхідності. Зробіть освітлення.
Порада! Для кам’яних альтанок більше підходить стиль “Прованс»або “кантрі”.
Красиві приклади
При будівництві можете втілити в життя свою ідею або скопіювати готову будову. Красиві приклади допоможуть визначитися з вибором.
Під час земляних робіт по виїмці грунту для фундаменту або підвалу будівельники можуть стикатися з такою проблемою як грунтові води. За відсутності заходів контролю вони можуть затопити всі розкопки. Що сильно збільшує бюджет і продовжує терміни будівництва. Тому правильно визначити рівень грунтових вод власнику ділянки необхідно до початку будівельних робіт.
Зміст
Що ж це таке?
Навіщо потрібно його визначати?
Які бувають види?
Робочі методи визначення
Що ж це таке?
Грунтова вода-це підземна вода. Вона знаходиться і переміщається під поверхнею землі, яка проникла туди природним шляхом. Під дією сили тяжіння вона просочується вниз до тих пір, поки не досягне області, насиченої вологою. Така область називається водоносної зоною.
Рівень грунтових вод (УГВ) – це точка, де вода досягає водоносної зони. Верхня межа грунтових вод називається-дзеркалом грунтових вод. Зверху знаходиться ненасичена зона, повна гравію, піску, каменів, грунту. Вона дозволяє воді просочитися вниз. УГВ не горизонтальний, він має невеликий ухил. У зв’язку з цим виникає рух.
На будь-якій ділянці є запас грунтових вод, рівень яких постійно змінюється. Він залежить від убутку і прибутку води. Домінуючими факторами, що впливають на УГВ, є клімат і Геологія місцевості.
Максимальне значення висоти УГВ можна спостерігати навесні. В період активного танення снігу. Восени, в сезон проливних дощів, УГВ теж підвищується. У такі періоди грунт перенасичується вологою і не в змозі більше вбирати. Ділянки в низинах, на берегах річок, з суглинним і глинистим ґрунтом в такий час мають ризик підтоплення. Влітку, під час посухи, УГВ падає.
Навіщо потрібно його визначати?
Якщо ви плануєте купити ділянку і побудувати будинок, то ви повинні знати УГВ. Багато при покупці дивляться тільки на розмір ділянки, місце його розташування. Лише одиниці цікавляться грунтом і УГВ. Геологічні дослідження-це перевірений спосіб аналізу грунту. Він дозволяє з’ясувати УГВ. Таке знання стане в нагоді в багатьох випадках:
Садівництво. На дачних ділянках високий УГВ часто завдає шкоди рослинам. Не всі городні культури добре переносять стояння грунтових вод. Від тривалого впливу вологи гниють коріння, і ріст рослин сповільнюється. Що позначається на якості врожаю. Тому необхідно вжити заходів, щоб знизити УГВ. Це канави і дренаж. Для ведення городництва УГВ на позначці 0,8-1 метр є нормою.
Будівництво: високий УГВ може бути проблемою, коли закладається фундамент будь-якої будови. Тому важливо правильно вибрати вид фундаменту і глибину його залягання. Якщо ігнорувати дане значення, то фундамент може зруйнуватися.
Оптимально, коли УГВ розташований нижче глибини промерзання. Високий УГВ може перешкодити звести на ділянці підвал, льох або оглядову яму в гаражі, а також прокласти підземні комунікації. Один із способів вирішення проблеми УГВ-це дренажні траншеї або відсипання грунту.
Каналізація. Наявність септика на ділянці створює ризик забруднення грунтових вод. Автономні очисні системи часто виходять з ладу. Стоки септиків мають широкий спектр забруднюючих речовин, які становлять небезпеку для прісної води.
Тому забороняється копати септики на глибину залягання нижче грунтових вод. Про це прямо йдеться в санітарних нормах. В цьому випадку дно і стінки корпусу септика повинні бути повністю герметичними.
Водопостачання. Споживання води в домашньому господарстві, для зрошення городу, пиття, технічних цілей. Все це необхідність номер один. Тому важливо, щоб на ділянці була можливість добути воду зі свердловини або колодязя. УГВ підкаже місце на ділянці для свердловини і глибину буріння.
Які бувають види?
За умовами залягання грунтові води діляться на чотири види:
Ґрунтовий. Це вода верхнього грунтового шару. Вона бере участь в харчуванні коренів рослин. Має зв’язок з атмосферою. Глибина грунтового шару залежить від типу грунту, клімату, геології, географічного розташування. Вона може бути кілька сантиметрів і доходити до 1,5 метрів і більше. Грунтові води мають великий вплив на хімічний склад грунтових.
Верховодка-це підземна вода. Вона утворюється вище горизонту грунтових. Як правило, верховодка-явище тимчасове. У посушливі періоди вона зникає. Під час дощового періоду з’являється знову. Глибина верховодки частіше від 0,4 до 1,0 метра. Її відмітна ознака-обмежена площа поширення, яка визначається розміром пласта водотривкого або слабопроніцаемого грунту, що лежить під грунтовим шаром. Поява верховодки ніяк не пов’язане з поверхневими водами.
Ґрунтовий. Ці води знаходяться в водотривкому пласті, який йде першим від поверхні. Здебільшого вони є безнапірними. Глибина знаходження схильна до постійних коливань. Вона може змінюватися від нуля до багатьох десятків метрів. На рівень впливає рельєф місцевості (гірська або рівнинна), близькість до водойми, інтенсивність зволоження і витрачання грунтових вод. Чим ближче до поверхні землі розташований водотривкий шар, тим вище залягає УГВ. Грунтові води основне джерело питної води.
Артезіанський. Це напірні підземні води. Вони знаходяться нижче ґрунтових і пролягають між водотривкими пластами. Артезіанські більш стабільні, вони мало схильні до сезонних коливань. Основна риса-це натиск. Він виникає через гідростатичного тиску.
Робочі методи визначення
Визначення УГВ-важливе практичне завдання. Особливо якщо ви плануєте будівництво будинку. Є методи визначення УГВ. Розберемо деякі з них.
Буріння пробних ШУРФІВ (свердловин)
Цей метод дослідження вважається ефективним, щоб визначити УГВ при будівництві будинку. Для отримання середніх відомостей роблять кілька бурінь в місці забудови. Рекомендують бурити шурфи на кожному розі майбутнього фундаменту і плюс один в центрі. Для цього підійде ручний тонкий садовий бур.
Свердловини буряться на глибину 2-3 метри, але не менше 1,5 м.кілька днів спостерігають за ними. Якщо протягом 3-5 днів вода в свердловинах не з’явилася. Значить, вона знаходиться досить глибоко, і при будівництві будинку її можна не побоюватися.
Іноді може знадобитися буріння на більш значні глибини від 3-х до 5 м.наприклад, при визначенні місця для септика. Для цього рекомендують ложкові Бури. Після виїмки грунту свердловини ізолюють від поверхневої води, щоб вона не заважала оцінити УГВ. Протягом декількох днів заміряють глибину залягання води. Робити це можна прутом з нанесеними на ньому поділами на сантиметри. На підставі цих даних роблять висновки, чи підходить дане місце для розташування септика.
Після проведених випробувань всі свердловини засипають землею.
Геоботанічний метод
Не є точним визначенням УГВ. Однак їм можна користуватися. Він заснований на аналізі місцевої рослинності, яка у великій кількості росте на ділянці. Зверніть увагу на дерева і трави.
Якщо поширені такі рослини: очерет, осока, кінський щавель, верба, вільха. Значить, УГВ знаходиться на позначці не нижче 3 м.коріння цих культур стійкі до довгого перебування у воді і не гниють.
Якщо на території ділянки росте багато полину, то УГВ низький – не менше 5 м.ця рослина, навпаки, не любить вологу землю.
Через експлуатовані колодязі
Для цього методу підійдуть тільки колодязі, з яких вода черпається вручну або відкачується ручним насосом. Більш правильні висновки допоможе зробити завмер рівня відразу в декількох колодязях, які можуть бути розташовані як на ділянці, так і поруч з ним.
Якщо УГВ в колодязі не глибокий, то для вимірювання застосовують складаний метр. Якщо дзеркало води лежить глибоко, то рекомендують опускати вимірювальний прилад на мірній стрічці. Найвідоміший прилад для вимірювання рівня в колодязі називається колодязний свисток.
Картографічний метод
Він дає можливість зібрати приблизні дані. Вивчення даних гідрогеологічних карт району та місцевості, де розташована ваша ділянка, зроблені в минулому. Деяку інформацію можна дізнатися з відкритих джерел. На карті відзначені вже пробурені свердловини. Вивчивши характеристики цих свердловин, ви можете припустити УГВ.
За допомогою саморобного приладу
Цей метод заснований на різниці потенціалів в окремих точках. Беруть 4 цвяха довжиною 200 мм, батарейку для кишенькового ліхтарика, з’єднувальні дроти і вольтметр. На фото ви можете подивитися, як виглядає схема індикатора.
На ділянці для будівництва забивають два цвяха а і в на деякій відстані один від одного.
До голівок цвяхів під’єднують батарейку за допомогою проводів.
Між цвяхами а і в забивають ще 2 цвяха M і N. до них під’єднують вольтметр для визначення напруги.
У місці, де міститься грунтова вода, електропровідність більше, а опір менше. Розсовуючи цвяхи а і В, досліджуйте опір, поки стрілка вольтметра не почне відхилятися.
Тепер треба виміряти відстань від точки А і в.УГВ дорівнює одній третині відстані АВ.
УГВ має великий вплив на властивості грунту, службовця підставою для споруд. Тому при виборі ділянки для будівництва обов’язково встановіть його. Сподіваємося, що розділи даної статті допомогли вам отримати відповідь на питання, Як визначити рівень грунтових вод.
Укладання тротуарної плитки вимагає ретельного планування ділянки, підготовки підстави. Важливо заздалегідь розглянути схеми, вибрати вподобаний варіант малюнка. Зробити тверде покриття з тротуарної плитки своїми руками не так вже й складно. Скористайтеся професійними рекомендаціями, дотримуйтесь етапи покрокової інструкції.
Зміст
Варіанти розкладки
Які інструменти і матеріали будуть потрібні?
Особливості підготовки поверхні
Покрокова інструкція укладання
Як і чим закрити шви?
Що потрібно знати про бордюри
Варіанти розкладки
Укладати плитки прийнято не в різнобій, а з дотриманням певної послідовності. Покривається площа набуває привабливий малюнок. Який він буде, залежить від схеми укладання і форм плит. Велика популярність у тротуарної плитки прямокутної форми. Нагадує вона маленькі цеглинки. З такої бруківки придумано безліч візерунків, тому її вважають універсальною.
Важливо! При дотриманні схеми укладання навіть з однотонних плиток вийде виразний малюнок.
Найбільш популярні схеми з цеглинок наступні:
Лінійний. Цеглинки укладають паралельно один одному уздовж по всій ширині доріжки.
Цегляна класична кладка. Ряди укладають як при лінійній схемі, але кожен з них зрушують на півцеглини. Виходить імітація кладки з перев’язкою швів.
Ялинка. Існує кілька різновидів цієї схеми, де бруківка покладена під певним кутом. Простим варіантом вважається розташування цеглинок відносно один одного під кутом 90о.
Блокова кладка. З пар тротуарної плитки викладають окремі блоки. Усередині їх цеглинки розташовані паралельно один одному. Самі ж блоки прилягають перпендикулярно один одному.
Якщо ви вперше вимощувати двір з тротуарної плитки своїми руками, віддайте перевагу саме цим найпростішим схемами. Цеглинки використовуйте однотонні. Допущені дрібні помилки на ділянці залишаться невидимі. Коли впевнені в своїх силах, спробуйте укласти різнокольорову бруківку. Візерунки формуйте методом чергування темних і світлих цеглинок, утворюючи блоки.
Порада! З кольорової бруківки красиво виглядає»шахівниця”.
Великі майданчики можете прикрасити складними малюнками. Вони можуть бути Геометричні або імітувати певний предмет. Щоб покласти тротуарну плитку в такій послідовності, буде потрібно досвід. На площі спочатку потрібно намалювати бажаний візерунок. Для отримання кращого ефекту можете використовувати не тільки цеглинки, а й плитки інших конфігурацій.
Які інструменти і матеріали будуть потрібні?
Приступайте до облаштування доріжок або майданчиків після підготовки інструментів і матеріалів. Передбачити кожну деталь неможливо, але за основним списком на момент проведення робіт повинно бути все скуплено.
З основних матеріалів знадобиться:
плитка;
бордюрний камінь;
геотекстиль;
пісок;
щебінь, фракція якого не перевищує 40 мм;
цемент.
З основних інструментів знадобиться:
віброплита, якщо утрамбовувати потрібно великі території;
ручні трамбування, коли утрамбувати треба маленький або важко доступний ділянку;
гумові молотки;
кутомір, рулетка;
будівельний рівень;
шнури і набір кілочків для розмітки;
лопата, граблі, віник, кельму, відра;
Бетономішалка, якщо передбачається заливка бетону при мощенні тротуарної плитки.
Існують спеціальні захвати для тротуарного каменю. Пристосування корисне, але необов’язкове. Кожен майстер використовує захоплення на свій розсуд.
Особливості підготовки поверхні
Важливою вимогою до проведення робіт вважається ретельна підготовка. Від проведених заходів залежить якість майбутнього плиткового покриття. Насамперед визначитеся з формою плит. Простіше укладати камені в формі квадрата, прямокутника, ромба, хвилі. Складні плитки типу» конюшина ” та інших подібних конфігурацій складаються з набору елементів різних розмірів. Візерунок виходить гарніше, але без досвіду важко виконати якісне укладання.
Якщо припускаєте створення майданчика під заїзд автотранспорту, віддайте перевагу фігурні камені з високим ступенем заклинки. Прямокутні і квадратні плитки під колесами від навантаження зсуваються.
Порада! Форму плитки з малюнком укладання пов’яжіть до кожної ділянки. Під час укладання менше будете підрізати каменів.
Крім форми, правильно підберіть товщину каменів. Якщо у вас дача або приватний двір, де по доріжках тільки ходять люди, вистачить плиток товщиною 2,5-4 см. коли передбачається переміщення вантажів, заїзд автотранспорту, параметр збільште до 6-8 см.
Порада! Плитку можете вибрати за матеріалом виготовлення. Вона буває класична з бетону, гумова, клінкерна, полімерпіщана, пиляна з натурального каменю.
Підготовка підстави під укладання каменів починається з розбивки ділянки на окремі зони. Виставивши висоти основних точок, визначте рівні мощення тротуарної плитки. Мета заходу-задати правильний ухил, щоб вода не застоювалася на окремих ділянках. Стандартний параметр становить 2,5%. Зазвичай майстрами укладання тротуарної плитки виконується з мінімальними ухилами 1 см/1 м погонний. Завищувати параметр теж небезпечно. З швів плит потоками води буде вимиватися засипка.
Перепади висот позначте на намальованому плані з позначенням метрів покривається каменем ділянки. Вам буде легше орієнтуватися, де потрібно підсипати пісок або зняти зайву грунт.
Вимощення будинку найбільше страждає від водних потоків. Надходять вони з даху, переповнених водостічних систем. На вимощенні укладання тротуарної плитки небажана. Водні потоки швидко розмиють шви, утворюються провали. Оптимально мощення вимощення виконати водозбірними лотками, а нижче укласти поперечний ряд плитки.
Покрокова інструкція укладання
Укладання тротуарної плитки-трудомісткий процес, що складається з декількох етапів. Дотримуйтесь їх черговість, якщо хочете отримати якісне покриття тротуару або майданчика.
Розмітка, Земляні роботи
Перший етап спрямований на підготовку ділянки. За допомогою рулетки, кілочків і шнурів зробіть розмітку. Позначте місця, де буде покладена плитка.
Дотримуючись розмічені межі, приступайте до виїмки грунту. Складність робіт залежить від наступних факторів:
Якщо розташований в низині ділянку на глині ви захочете підняти, просто розрівняйте майданчик. Засипте її насипний грунтом. У місці мощення доріжок залиште поглиблення.
Коли ділянку немає необхідності піднімати, в місці мощення доріжок зробіть виїмку грунту.
Після копки траншеї її глибина повинна становити 30-35 см.розрівняйте дно, насипте піщану подушку товщиною 10 см. Утрамбуйте пісок. На малій площі Вам допоможе Ручна трамбування. Велику площу ущільнюйте віброплитою.
Ущільнену основу укрийте геотекстилем. Смуги щільного полотна служать захистом від проростання бур’янів між швами плит. Геотекстиль укладіть внахлест, перекриваючи стики до 20 см. по периметру країв траншеї полотно подверніте вгору по стінках на висоту 20 см.
Облаштування дренажу
На другому етапі зробіть дренаж. Для якісного збору і відведення води засипте траншею шаром товщиною 15-18 см з щебеню. Можете використовувати гравій. Засинаючи камінь, трамбуйте його. По завершенню робіт поверхню потрібно вирівняти з урахуванням розрахованих ухилів для відводу води.
Позначену розміткою лінію обладнайте бордюрами. Вони допоможуть запобігти розповзання вимощеного ділянки, додадуть йому завершений вигляд. Установка бордюру з каменю виконується на цементний розчин. Пластикові поребрики кріпляться спеціальними клинами, що йдуть в комплекті.
Створення опорного підстави
На третьому етапі створіть міцну основу для тротуарної плитки. Розташовується вона поверх дренажного шару. Склад основи залежить від передбачуваних навантажень, які будуть діяти на покритий каменем ділянку:
1. Бетонну основу дороге, вимагає великих трудовитрат. Віддайте перевагу його, якщо на плиткове покриття передбачаються впливати високі навантаження. Для облаштування підстави на дренаж укладіть армуючої решітки з осередками 10х10 см, пов’язану з арматури. Підніміть її над щебенем до 5 см, підклавши камені або половинки цегли. Розчин приготуйте з цементу марки М400, піску, щебеню. Дотримуйтесь пропорції 1: 2: 2.
Порада! Для зручності заливки встановлюють маячки. Кожні їх точки виставляють за рівнем. Відстань між маяками визначають індивідуально, зазвичай на ширину будівельного правила.
Розчином залийте всю ділянку за один раз. Повинна вийти рівна стяжка товщиною 12 см.класти плитку можна через 5 днів.
Важливо! Готове бетонну основу має виявитися нижче рівня землі на товщину укладається плитки плюс 3 см на заливку розчину під час кладки.
2. Менш витратна підставу, де використовують цементно-піщану суміш. Віддайте перевагу його, якщо на плиткове покриття передбачаються впливати Малі навантаження. Суху суміш приготуйте з 1 частини цементу, 5 частин піску. На дренажний шар насипте її товщиною 15 см.якщо цього мало, спочатку поверх щебеню насипте потрібної товщини шар піску, утрамбуйте його. Поверх піщаної подушки укладіть цементно-піщану суміш.
3. Дешевим вважається підставу з чистого піску. Його перевага в тому, що плитку ви зможете легко зняти, якщо надумаєте перенести доріжку під час перепланування ділянки. Піщана основа не витримує високих навантажень, на пухких грунтах здатна провалюватися.
Незалежно від використовуваного підстави, на момент мощення тротуарної плитки воно повинно бути сухе. Неприпустимо присутність в піску домішок глини і вапна.
Увага! Плитку не можна укладати до, після і під час дощу.
Обробка плит
На четвертому етапі займіться обробкою. Виробники тротуарного штучного каменю в розчин додають пластифікатор, інші присадки, улучающие експлуатаційні характеристики готового виробу. Для повного захисту від руйнівних факторів їх недостатньо. Перед мощенням плитку занурте в Гідрофобний розчин, висушіть. Процедуру виконайте 2 рази.
Гідрофобний розчин відштовхує вологу, не дає штучному каменю промокати. Знижується ймовірність руйнування в період морозу / відлиги. Поверхня не покривається грибком.
Укладання
П’ятий етап найвідповідальніший. На сухе підготовлену основу потрібно укласти плитку. Починайте це робити від прямого кута, просуваючись уздовж довгої сторони. Причому початком служить найвища точка за рівнем, розташована біля будинку або іншої споруди. При такій схемі простіше зробити якісний ухил для стека води. Якщо Розмір плитки не дозволяє її втиснути між передостаннім рядом і бордюром, подрежьте болгаркою, встановивши диск по бетону.
Укладання тротуарної плитки виконується за одним принципом, але є нюанси:
При мощенні плитки на бетонну основу, кладку виконуйте на себе. Ви стоїте вже на готової вимощеної майданчику, а перед собою укладаєте нові елементи, підбираючи візерунок згідно зі схемою. Кладку робіть на розчині середньої густоти. Оптимально для пластичності підмішати в цемент добавку, щоб простіше вирівнювати кожну плитку. Виступаючі її боку пристукивайте гумовим молотком.
Укладання тротуарної плитки на пісок або цементно-піщану суміш виконується перед собою. Ви стоїте на підготовленому підставі. Перед собою укладаєте плити, формуєте малюнок, пристукиваете гумовим молотком.
Зазори між кожним елементом витримуєте до 3 мм.заповнювати їх можна відразу, але зазвичай це роблять після завершення кладки.
Як і чим закрити шви?
Закладати шви зручніше по покладеної плитці. Ви ще раз перевірите рівність майданчика, рівні, переконайтеся у відсутності дефектів. Закладення робіть тієї сумішшю, яку застосовували для монтажу.
Зазвичай при використанні цементного розчину він повинен заповнювати стики під час пристукивания плиток гумовим молотком. Дрібні огріхи виправите по завершенні робіт.
При укладанні плиток на суху суміш, шви залишаються порожні. Заповнити їх потрібно після завершення кладки, щоб вийшло монолітне тротуарне покриття. Візьміть суху суміш цементу і піску, розсипте її по поверхні, розмітити віником. Після повного заповнення швів надлишки видаліть.
Залишати суху суміш в стиках не можна. Згодом вітром її видує. Щоб цього уникнути, готовий тротуар поливають лійкою з дрібним розсіювачем до утворення невеликих калюж.
Порада! Для закладення швів можете придбати готову суміш, наприклад, Quick-mix PFN.
Що потрібно знати про бордюри
Монтаж бордюрного каменю виконуйте до укладання плит. По висоті можете встановити його вище або врівень з тротуаром. Під бордюри викопайте канавку. Заповніть її густим розчином, що складається з 1 частини цементу, 3 частин піску, 2 частин щебеню.
Встановіть бордюри по периметру тротуару, вирівнявши шнуром. Виступаючі вище необхідного рівня камені пристукайте гумовим молотком. Розчину дайте добу застигнути, після чого приступайте до укладання плит.
Технологія мощення тротуарів може відрізнятися в регіонах з різним кліматом. На півдні земля не піддається численним циклам замерзання / відтавання. Бордюри можете укласти після укладання плитки плазом крайовими обмежувачами. Зазвичай за такою технологією облаштовують під’їзні шляхи. Якщо тротуар примикає до асфальту або інший міцній основі, можете повністю відмовитися від бордюрного каменю. Покладіть крайній ряд плитки на цементний розчин. Два різнорідних покриття зійдуться в одну площину без перепадів по висоті.
Стяжка підлоги експлуатується чистовим покриттям або виконує роль чорнової основи, що вкривається плиткою, фінішним покриттям з паркету, ламінату, лінолеуму. Від цільового призначення буде залежати технологія її виготовлення. Не менш важлива область використання. Бетонна стяжка в гаражах повинна протистояти більш високим навантаженням ніж аналог, облаштовується в приватному будинку або квартирі. Нюансів багато, тому потрібні точні розрахунки, знання будівельних азів. Роботи оптимально довіряти професіоналам. Якщо передбачається, що буде зроблена стяжка підлоги своїми руками, дотримуйтесь вимог технології. Інструкція допоможе визначитися з черговістю робіт.
Зміст
Що таке стяжка і навіщо вона потрібна?
Які бувають види?
Які інструменти і матеріали будуть потрібні?
Як зробити самостійно?
Догляд за підлогою
Що таке стяжка і навіщо вона потрібна?
Під визначенням» стяжка ” мається на увазі вирівнююче покриття підлоги. Воно здатне виконувати кілька функцій, тому відрізняються технології укладання, використовувані матеріали:
Найчастіше заливка стяжки застосовується для вирівнювання підлоги однієї або декількох кімнат по горизонталі. Іноді потрібна похила поверхня. Прямий приклад-душова в будинку або лазні. Стяжка підлоги в таких приміщеннях робиться з ухилом для відведення води в сторону зливного отвору.
Стяжка допомагає підвищити міцність підлоги, надати йому жорсткість. Збільшується протистояння навантажень.
Якщо використовувати спеціальні наповнювачі, то такі розчини будуть володіти підвищеними теплоізоляційними показниками. Підлога матиме меншу теплопровідність.
Коли в стяжку укладається система теплої підлоги, бетонна поверхня починає працювати за принципом великого радіатора. Вся підлога рівномірно прогрівається, віддає тепло в приміщення.
Власник приватного житла в достатню товщину шару розчину може заховати електричні кабелі, труби.
При використанні пінопласту або іншого матеріалу для теплоізоляції стяжечний шар служить захистом м’якого утеплювача.
У нежитлових приміщеннях стяжка часто застосовується в якості фінішного підлогового покриття. Заливають її одним або двома шарами. Зазвичай затребуваний другий варіант:
Перший шар чорновий. Для нього характерна збільшена товщина стяжки, що надає основі міцності. Розчин для заливки готують за класичною технологією з цементу, піску і щебеню. Чорновий шар вирівнюється за допомогою жорсткого підлогового покриття: керамограніт, кахель.
Другий шар чистової. Якщо вирівнювання плиткою не передбачено, в господарських приміщеннях заливають цементно-піщаний розчин. Рідкою масою згладжують нерівності. У будинку або квартирі для заливки чистового шару застосовують самовирівнюючі суміші на гіпсовій основі.
При виконанні робіт в квартирі потрібно пам’ятати, що стяжка збільшує навантаження на плиту перекриття. Вона не повинна перевищувати встановлені експлуатаційні норми.
Порада! Довірте розрахувати фахівцям, яка буде безпечна товщина стяжки для міжповерхового перекриття у вашій квартирі.
Які бувають види?
Щоб вийшла якісна стяжка підлоги, розберіться в існуючих різновидах, визначитеся з правильним варіантом. Основним її поділом вважається можливість досить міцно схоплюватися з нижньої основою. До такої відноситься утрамбований грунт, дерев’яний настил, ЖБ плита.
За типом схоплювання з основою розрізняють наступні види стяжок:
Зв’язний. Для заливки застосовуються цементні розчини, надійно схоплюються з ЖБ плитою. Завдяки однорідності матеріалів, між ними збільшується адгезія. Після зчеплення стяжечний шар з плитою стають єдиної монолітної конструкцією.
Увага! Зв’язкова стяжка підлоги для надійного зчеплення заливається на суху бетонну основу. Найчастіше вона затребувана на верхніх поверхах будівель.
Розділовий. Нагадує стяжка підлоги листковий пиріг. Між основним і наливним шаром укладають Гідроізоляційні прокладки. Матеріалом служить руберойд, мембрана, мастика. Тип гідроізоляції підбирається за складом і ступеня вологості основи. На земляну або дерев’яну основу заливають бетонний розчин. Прокладку укладають з рулонних матеріалів. Гіпсова заливка на бетонну плиту теж робиться розділова. Прокладкою між шарами зазвичай служить мастика. Верхній стяжечний шар для міцності армують за допомогою армуючої сітки, іноді підсилюють фіброволокном, заливають товщиною більше 30 мм.
Плаваючий. Технологія створення аналогічна розділової стягуванні, але є один важливий момент. Периметр приміщення по лінії зіткнення стін з плаваючим підлогою розділяється прокладкою. Матеріалом служить демпферна стрічка. Плаваюча стяжка необхідна для системи теплої підлоги, так як верхній шар від температурних перепадів звужується і розширюється. Щоб він не руйнувався, витримують мінімальну товщину 5 см з обов’язковим застосуванням армуючої сітки.
Суха. Конструкція являє собою листковий пиріг, де не застосовуються вологі розчини. Для сухої стяжки підготовлена основа утеплюється за допомогою сипучого матеріалу. Найчастіше практикується засипка керамзиту, а поверх кріпляться гіпсоволокнисті листи. Через слабке протистояння навантажень листовий матеріал укладають декількома шарами, з’єднують клейовим складом. Монтаж рекомендований сухої стяжки в приміщеннях з низьким рівнем вологості на суху міцну основу.
Заливка стяжечних суцільних шарів виконується з використанням будівельного розчину певної консистенції. За цим принципом виділяють наступні способи облаштування підлоги:
Мокрий спосіб. Заливку рідкої цементно-піщаної стяжки роблять після виставлення маяків. Час повного висихання і затвердіння настає приблизно через 28 діб. До категорії мокрих відносяться стяжки з самовирівнюються сумішей, але вони сохнуть швидше.
Напівсухий спосіб. Приготування робочого розчину для напівсухий стяжки робиться точно так, як для мокрої, але зменшують кількість води. Розраховують настільки точно, скільки потрібно вологи для вступу в реакцію всієї маси цементу. Затвердіння напівсухий стяжки настає на наступний день. Через тиждень її можна піддавати навантаженні. Використання самовирівнюється будівельної суміші неможливо для напівсухого способу. Вона швидко застигає.
Стяжечние суміші класифікуються за сполучною матеріалами. Їх всього два-цемент або гіпс.
Цементні розчини після застигання міцні, не бояться води, підходять для облаштування теплої підлоги. Недоліком вважається тривалий процес застигання з подальшою усадкою.
Гіпсові суміші поступаються бетону по міцності. Вони швидко застигають, не дають усадки, але руйнуються від вологи.
Які інструменти і матеріали будуть потрібні?
Перелік матеріалів залежить від того, якого типу передбачається стяжка підлоги. Сухі готові суміші продаються мішками фасуванням до 50 кг.вони містять всі необхідні компоненти. Вам потрібно до рекомендованої кількості сухої суміші додати по інструкції води, замішати за допомогою міксера до необхідної консистенції.
Якщо Цементний розчин будете самостійно готувати в бетономішалці, з матеріалів потрібен пісок, цемент, вода. Коли передбачається заливка чорнової підлоги, потрібен щебінь. За розміром в міліметрах розділяється він на три фракції:
дрібна – від 5 до 20;
Середня-від 20 до 40;
велика-від 40 до 70.
Чорнова стяжка підлоги заливається з додаванням дрібного щебеню. В окремих випадках для посилення конструкції змішують дрібну і середню фракцію.
Добавками служать пластифікатори, фіброволокно, прискорювачі затвердіння бетону. Кожен компонент покращує якісні характеристики бетону, але застосовується в певних умовах. Наприклад, при заливці теплої підлоги в розчин вносять добавку, що підвищує теплопровідність бетону.
Порада! Пластифікатором послужить клей ПВА, розчин прального порошку або мила.
Цемент вибирають строго тієї марки, яка підійде для отримання бетону необхідної міцності. Найбільш ходові дві: М400 витримує навантаження 400 кг/см3 і М500 витримує навантаження 500 кг/см3.
Перед покупкою розрахуйте потрібну кількість матеріалів. За основу візьміть середні дані. На 1 м3 самостійно приготованого розчину марки М150 треба 205 кг цементу М400. Загальний обсяг необхідного бетону визначте арифметичним шляхом. Для цього товщина стяжки множиться на площу приміщення. Якщо використовуєте готові суміші, витрата дізнайтеся з інструкції, надрукованій на упаковці.
За кількістю матеріалів визначте фінансові витрати. Середня вартість цементу 250-300 рублів за мішок 50 кг.ціна готової сухої суміші формується за вагою, марці виробника. Зазвичай продаються стандартні мішки по 25 кг середньою вартістю 150 рублів.
Додатково з матеріалів можуть знадобитися шматки арматури, дюбелі, маяки, поліетиленова плівка. Замість арматури зробити армування можете готової сіткою.
Для робіт підготуйте стандартний набір інструменту:
лазерний рівень;
будівельне правило;
бетономішалка або міксер;
відро, лопата, кельма;
рулетка, олівець.
Щоб розгортати самовирівнюється масу, потрібен валик. Якщо передбачається шліфування напівсухий стяжки, підготуйте шліфмашину.
Як зробити самостійно?
Перелік робіт залежить від того, якого типу передбачається стяжка підлоги. Якщо вибрали мокрий або напівсухий спосіб, то основних буде п’ять етапів:
Підготовка підстави.
Укладання підкладкових матеріалів.
Установка маяків.
Армування.
Заміс, заливка, розрівнювання розчину.
Для облаштування сухої стяжки передостанній і останній крок зайвий. Два етапи об’єднуються в один-укладання і кріплення гіпсоволоконних плит.
Підготовка основи
Перелік підготовчих робіт залежить від того, з чого складається підстава. Умовно їх поділяють на три типи.
Для підготовки грунтового підстави вам треба:
Зняти верхній шар грунту.
Насипати піщану подушку товщиною 30 см.ущільнити ручним трамбуванням або віброплитою.
Зверху піску насипати щебеню. Зробіть товщину шару мінімум 10 см, утрамбуйте його.
Для підготовки залізобетонного підстави вам треба:
Зашпаклювати щілини ремонтним складом або самостійно приготованим розчином з піску та цементу.
Дочекатися повного висихання ремонтного розчину. Провести ретельне прибирання сміття.
Виконати грунтування ЖБ поверхні для збільшення адгезії з розчином. Грунтовка наноситься двома шарами з просушуванням кожного з них.
Укрити ЖБ підставу гідроізоляцією, якщо того вимагає технологія облаштування підлоги.
Розкачати по дерев’яній поверхні рулонну гідроізоляцію. Смуги стикуйте внахлест до 15 см.залиште зайві краю до 10 см довжини, загніть на стіни. Якщо потрібна подвійна гідроізоляція, другий шар смуг укладайте перпендикулярно першому.
На основі будь-якого типу може вже знаходитися Стара стяжка. Навіть якщо вона міцна, видаліть за допомогою перфоратора.
Установка і фіксація маяків
Незначний перепад горизонтальної поверхні в межах невеликої кімнати невидимий. У масштабі всієї квартири або будинку вже відхилення 3 мм на 1 погонний метр вважається перебором. До далекої точки перепад висоти здатний перевищити кілька сантиметрів. Щоб стяжка підлоги по мокрій і напівсухий технології вийшла рівна, необхідна установка маяків.
Порада! Якщо впевнені в своїй професійності, ставити маяки в гаражі та іншому технічному приміщенні необов’язково. Вимога пред’являється для квартир, будинків, інших громадських будівель.
Щоб отримати однаковий рівень стяжки по всій площі Будівлі, маяки розставте в кожній кімнаті. Однак спочатку вам треба визначити місце з найменшою товщиною стяжечного шару, щоб знайти нульовий рівень.
Підготовлену основу може мати значні нерівності. Використовуючи лазерний рівень, знайдіть найвищу точку. Луч приладу потрібно виставити на 3 см вище, так як саме така допускається мінімальна товщина стяжечного розчину. Отриманий параметр береться за основу нульового рівня.
Лазерний рівень встановлюйте у всіх кімнатах. Відмітки нульового рівня ставте на стіні. Для їх нанесення використовуйте маркер. Всі позначки з’єднайте суцільними лініями. Вони повинні рівно зійтися у всіх кімнатах без зламів.
Важливо! Відбиття нуля робіть з урахуванням товщини майбутнього фінішного покриття, що укладається на бетон. Якщо не зробите запас, рівень чистового статі здатний вийти за межі порогів дверних прорізів. Стулки не будуть відкриватися.
Знаючи яка середня товщина стяжки по всьому приміщенню, можете приблизно розрахувати витрату розчину. Щоб зручно було його вирівнювати, приступайте до установки маячкового профілю. По конструкції, це сталева оцинкована планка з виступом зігнутої форми по всій довжині на однакову висоту.
Вирівнювання стяжечного розчину виконується металевими правилами. Зазвичай довжина планки становить 1 м.таку ж відстань дотримуйтесь між сусідніми маяками. При необхідності ширину маякових прольотів можете зменшити, але збільшувати не можна. Правило повинно лягати мінімум на 2 сусідніх профілю.
Найчастіше практикується фіксація маячкового профілю на гірки, сформовані з цементу або гіпсу. При виборі цього способу планку втопите в розчині настільки, щоб вершини маяка відповідали нульовий розмітці, що відбивається променем лазерного рівня.
Кріпити планки на гіпс зручніше через швидке висихання, але різнорідність розчинів небажана в бетонному стягуванні. Оптимально посадити їх на цемент. Час застигання збільшиться до тижня.
Результативним вважається спосіб кріплення маяків шурупами. Часу витратите менше, точність отримаєте вище. Спосіб відмінно підходить для новачків. Щоб встановити маякові планки, зробіть по підлозі розмітку. По лініях просвердлите отвори, вбийте пластикові дюбеля. Угвинчуйте шурупи, поки їх вершини виявляться на одному рівні. Покладіть маяки, надійно зафіксуйте, перевірте рівність по відношенню до лазерного променя приладу.
Укладання демпферної стрічки
Щоб при зміні температур і під час висихання розчин не тріскався, встановлюється демпферна стрічка. Використовуйте її не тільки для плаваючої підлоги. Температурне розширення Існує завжди, навіть якщо немає теплої підлоги. Укладена вами стрічка виконає роль буфера. Ставте її в місцях примикання всіх вузлів до стяжки.
Крім буфера, стрічка служить звукоізоляцією. Шум з підлоги від ходьби людей або перестановки меблів не передається на стіни. Стрічка служить бар’єром для вологи. Вона не надходить з цементу в стіни, що виключає утворення цвілі в області кріплення плінтусів.
Важливо! На тонких стяжках встановлюється стрічка товщиною 0,5 см, товстих – 1 см.
Стрічку приклейте на силікон по периметру всіх стін. Обмотайте ділянки труб, інших конструкцій, що виходять з підлоги.
Створення армокаркаса
Сам по собі армокаркас не збільшує несучу здатність стяжки. Потрібен він для запобігання її розриву, розтріскування. Відмовитися від армокаракаса можна при використанні фіброволокна або інших скріплюють добавок. В інших випадках армування обов’язково. Без нього не обійтися, якщо мокра і напівсуха стяжка підлоги має наступні показники або цільове призначення:
заливається на теплих підлогах;
створюється плаваюча підлога;
заливається по ущільненому грунту;
заливається товщиною більше 5 см;
на неї передбачаються впливати високі навантаження від встановлених або переміщуваних предметів.
Найбільші навантаження в гаражах, господарських, торгових і виробничих приміщеннях. Для армування тут застосовується сітка з арматури. У житлових приміщеннях навантаження середні. Армування досить дротяною сіткою.
Стандартні армосетки випускають з дроту товщиною 2,5-6 мм.відрізняються вони в розмірі осередків. Діапазон параметра становить 50-200 мм.чим менше осередки і товщі прути, тим армосітка витримує великі навантаження.
Кількість сітки розрахуйте, вимірявши рулеткою розміри кожної кімнати. Укладайте армокаркас, піднявши від основи. Якщо товщина стяжки не перевищує 5 см, розташовуйте сітку по її центру. Іншими словами, підніміть її від основи на 2,5 см.при заливці шару товщиною більше 5 см, сітку розташуйте в його нижній третин частини.
Порада! Підняти сітку можете на підставках з каменю, битої цегли. Зручніше використовувати спеціальні пластикові фіксатори.
Технологія армування теплої підлоги має свої нюанси. Спочатку покладіть трубопровід, закріпіть його до основи. Армосетку розташуйте зверху труб, піднявши її на фіксаторах.
Заміс розчину
Для приготування розчину з готової сухої суміші просто висипте її в ємність, додайте вказане в інструкції кількість води, замісити міксером. Готову масу можете заливати.
Для самостійного приготування розчину відміряйте потрібні пропорції компонентів, завантажте їх в бетономішалку. Стандартні співвідношення наступні:
цемент марки М500-1 частина;
пісок-2 частини;
дрібний щебінь-3 частини;
вода-0,5 частини.
Для чистового статі в цементно-піщану суміш не завжди потрібно додавати щебінь. Іноді потрібно зробити бетон певної міцності. Розрахунок компонентів зручніше зробити за допомогою таблиці.
Порада! Для збільшення пластичності розчину, міцності застиглого бетону, додайте пластифікатор. Пропорції вказані виробником на упаковці.
Заливка мокрої стяжки
Свіжоприготований розчин відразу заливайте на підготовлену основу. Бетонування всієї площі виконайте за один раз, щоб вийшов монолітний шар.
Етапи робіт наступні:
починайте заливати розчин від дальнього кута кімнати, просуваючись до дверного отвору;
у міру заливки розрівнюйте суміш кельмою до рівня маяків;
вирівняйте цемент правилом, уклавши його на сусідні маяки, потягнувши на себе;
в утворилися ямки додайте кельмою розчину, повторно пройдіться правилом.
Якщо стяжечний розчин заливаєте на теплу підлогу, спочатку трубопровід заповніть холодною водою. Маякові планки можете не демонтувати. Якщо це потрібно зробити, зніміть маяки через 5 діб. Утворилися виїмки закладіть розчином.
Заливка напівсухий стяжки
Технологія заливки аналогічна мокрій стяжці. Відрізняється тільки консистенція цементної суміші. Вона густа через мінімальної кількості вологи. Перевага-неможливість протікання на нижні поверхи через щілини в перекритті. Недолік-складність розрівнювання правилом густого в’язкого розчину.
Облаштування сухої стяжки
Технологія не передбачає використання маяків. Основу оснащують рейками, виставленими по нульовому рівню. Між ними засипають утеплювач, а на них кріплять гіпсоволоконні плити.
Облаштування сухої стяжки виконуйте в такій послідовності:
По периметру стін, виступаючим з підлоги трубах закріпіть демпферну стрічку.
Порожнечі між рейками засипте керамзитом. За допомогою правила вирівняйте його, утрамбуйте.
Укладіть гіпсоволокнисті плити, закріпіть метизами. Стикування виконуйте передбаченими на листах замками. При цьому обробляйте їх клеєм.
Регулярно перевіряйте горизонтальність лазерним рівнем.
Замість гіпсоволоконних плит можете укласти ДСП, ОСБ. Для підвищення декоративних якостей настелите листи фанери. Після шліфування і розтину лаком настил можете використовувати чистовим підлогою.
Догляд за підлогою
Якщо підлога залитий мокрим або напівсухим способом, йому потрібно забезпечити належний догляд. Бетон повинен не висихати, а визрівати. Температуру всередині приміщення підтримуйте в діапазоні від +17 до +25оС. Якщо вона нижче, включіть обігрівач, але не пересушити повітря. Цемент любить підвищену вологість.
При бетонуванні в неопалюваному приміщенні взимку розчин замішуйте з добавками, що дозволяють набрати йому потрібну міцність в екстремальних умовах. Для збереження вологості і тепла підлогу укрийте поліетиленовою плівкою, старими ковдрами, килимовими доріжками.
Якщо жарким літом температура піднялася вище допустимої норми, завісьте вікна непрозорими матеріалами. Бетонну поверхню накрийте плівкою. Через кожні 2 дні її піднімайте, змочуйте підлогу водою.
При правильній заливці і догляді за стяжкою ви отримаєте надійний, рівний і міцний підлогу. Подальшу обробку зробите на свій розсуд.
Старий добрий бетон був і залишається затребуваним на ринку, адже цей доступний і добре вивчений матеріал дозволяє вирішувати багато важливих будівельних завдань. Тим не менш, у нього є суттєві недоліки, які змушують майстрів постійно шукати альтернативу. Вона вже знайдена, і досить давно, проте продовжує провокувати суперечки і викликати питання. Сьогодні постараємося відповісти на них простою мовою.
Зміст
Що таке замінник бетону?
Чим відрізняється від звичайного?
Плюси і мінуси
Де його можна використовувати?
Рекомендації по роботі
Кращі склади
Quikset (Великобританія)
Що таке замінник бетону?
Це полімерний композитний матеріал, здатний тверднути до технічно надійних значень, що і дозволяє використовувати його для фіксації несучих конструкцій. Затвердіння відбувається блискавично-вже через пару хвилин склад схоплюється, а через кілька годин опори можна навантажувати.
Бетонозамінник збільшується в об’ємі в 14-15 разів, тому стандартна упаковка масою 1,1 кг замінює близько 50 кг сухого цементу. У продажу є порції, розраховані на будь-які потреби: від 300 мл до 40 л.по міцності кращі зразки перевершують традиційний бетон.
Матеріал від усіх виробників має в основі два компоненти, але поставляється і готується неоднаково:
змішується в чистій сухій ємності за допомогою будівельного міксера і піддається полімеризації через контакт один з одним і з повітрям;
активізується після видалення з тари розділової плівки, яка до потрібного моменту не дозволяє речовинам вступати в реакцію.
Чим відрізняється від звичайного?
Різниця вже очевидна, і порівняння буде не на користь попередника:
бетон трудомістко формується з цементу, піску, щебеню і води, замінник ж, як за помахом чарівної палички, виникає з полімерів;
компоненти бетонного розчину володіють великою вагою і потребують спеціальної тарі, а це здорожує поставки на об’єкт, ускладнює навантаження і розвантаження;
щоб залити стяжку або фундамент, доведеться задіяти спецтехніку і розвести бруд на майданчику, особливо якщо мова йде про масштабне будівництво;
бетону, в залежності від поставленого завдання, потрібні додаткові конструкції: опалубка, арматура, труби для облаштування продухов. Аналог повністю самодостатній, але сильно обмежений у сфері застосування;
в умовах мінуса традиційне бетонування стає неможливим, адже розчин замерзає раніше, ніж твердне. Готові суміші з антифризними присадками для сильних холодів не годяться. Навіть при сприятливій погоді бетон застигає близько 4-5 тижнів, а якщо вологість і температура повітря «скачуть», підвищується ризик розтріскування і зменшується термін служби. До замінника все це не відноситься — його можна використовувати на морозі і задовольнятися стабільним результатом на наступний день;
непотрібну бетонну конструкцію необхідно розбивати на шматки, витрачаючи колосальні зусилля, створюючи безлад і втрачаючи час, а композитний фундамент легко витягується цілком.
Вийшла справжня ода заміннику, але не будемо забувати про головне: при всіх достоїнствах він ніколи не зможе витіснити звичайний бетон з будівельного ринку через свою високу ціну і вузького профілю.
Плюси і мінуси
Підсумуємо результати порівняння і доповнимо список ще кількома перевагами новинки:
Зручна розфасовка по вазі під різні потреби і компактна упаковка, яку легко доставити на будмайданчик звичайним автомобілем і самостійно вивантажити.
Мінімум необхідних для роботи інструментів і тари.
Рекордна швидкість приготування і монтажу — на 85% швидше, ніж у випадку зі звичайним цементним розчином.
Чистота і порядок на об’єкті.
Гранична простота застосування, що дозволяє заощадити на наймі фахівців і оренді обладнання.
Відсутність потреби у воді.
Можливість працювати при морозі до -25 градусів. Надійний захист металевих конструкцій від іржавіння, а дерев’яних — від гниття.
Екологічна чистота і Безпека для здоров’я.
Показники міцності і довговічності вище, ніж у звичайного матеріалу.
Недоліків у бетонозамінників трохи:
Порівняно висока вартість.
Обмежений ареал застосування.
Необхідність готувати розчин маленькими, точно розрахованими порціями, щоб він не застиг завчасно.
У матеріалів, що поставляються в контейнерах з розділовими плівками, існує загроза розриву упаковки, якщо її не розкрити, коли потрібно.
Висновок: якщо замінник бетону відповідає вашим потребам, немає сенсу відчувати сумніви — докладна інструкція і уважність гарантують успіх при відсутності досвіду роботи з цим матеріалом.
Де його можна використовувати?
З цікавістю поглянути на композитний склад змушують складні умови будівництва або потреба в невеликій порції розчину, заради якої недоцільно затівати танець з вантажівкою і бетономішалкою. Наприклад, потрібно щось встановити високо в горах, в глухому лісі, далеко від цивілізації, в спартанських умовах, посеред зими. Але ж і на упорядкованому присадибній ділянці нерідко виникає потреба в легких опорних вузлах, а в міському господарстві і поготів.
За участю бетонозамінника закріплюють різні конструкції:
паркан;
навіс;
альтанка;
веранда;
пергола;
тераса;
хозблоки;
дачні туалети;
садові арки;
вуличний ліхтар;
Будівельні щогли;
дорожні знаки та покажчики;
Паркувальні стовпи і шлагбауми;
дитячі розважальні атракціони;
магістралі газо-водо-електро-теплопостачання.
Рекомендації по роботі
Якщо планується працювати на холоді, замінник бетону спочатку необхідно прогріти до кімнатної температури, наприклад, залишивши на пару годин в опалювальній побутівці. Мороз знижує коефіцієнт розширення складу і уповільнює процес затвердіння. За цей час розумно викопати в землі поглиблення необхідної конфігурації, причому все, оскільки в процесі заливки у вас навряд чи буде можливість відволікатися на риття.
Потрібно ретельно заміряти габарити ямок, щоб правильно розрахувати кількість матеріалу. Через всього 45 секунд після змішування він починає роздуватися і одночасно тверднути, що робить його зовні схожим з монтажною піною (так його часто і називають). Тому навіть при значних обсягах майбутніх робіт не варто готувати за один підхід більше 4 л розчину, інакше ви ризикуєте витратити добро даремно.
Стандартний процес установки опори під огорожу виглядає так:
Одна людина поміщає стовп в лунку строго посередині і утримує у вертикальному положенні, а другий наливає замінник бетону, але не до країв, а на висоту, зазначену в інструкції.
Протягом 4-5 хвилин відбувається розширення і полімеризація, потім опору можна відпустити — склад вже досяг 80% своєї твердості.
Якщо розчин з якоїсь причини не заповнив весь обсяг лунки, допускається долити ще. Нова порція надійно зчепиться з первісною, і це ніяк не позначиться на міцності. При утворенні надлишків їх неважко зрізати.
Вже через 2-3 години після цих нехитрих дій можна навантажувати опори, однак прислухайтеся до вказівок конкретного виробника. Хто пропонує оптимальний продукт, зараз спробуємо розібратися, а ось і перший претендент:
Кращі склади
FAST 2k (Канада)
Значна частина території країни кленового листа розташовується в малонаселених широтах з суворим кліматом і сильно порізаним рельєфом, що і штовхнуло канадців на шлях першовідкривачів композитного бетону на поліуретановій основі. Вони ж відразу додумалися до пакетів із захисною перегородкою, яку необхідно витягнути, протягом 30 секунд обережно збовтувати вміст, а потім відрізати кут і розлити розчин по лунках. Він буде вважатися застиглим через 2 години.
“Фаст ту кей” поставляється в упаковках об’ємом 500 г і 1,1 кг.межа міцності на стиск — 680 кілопаскалей. Канадський продукт люблять за відмінні антикорозійні і вологозахисні властивості, а також за високу якість і зручність в роботі — додатково не потрібно нічого: ні тари, ні води, ні міксера, навіть рукавички йдуть в комплекті.
Quikset (Великобританія)
Британський замінник бетону своєю назвою натякає: довго чекати не доведеться. І дійсно, суміш буде готова через 20 секунд після видалення захисної перегородки, через 30 хвилин до встановленої опори можна монтувати що-небудь з незначною вагою, а через 2 години хоч профлист пригвинчують.
“Квіксет” володіє морозостійкістю класу F150, як звичайний бетон марки М250, і міцністю на стиск 650 кПа. У нього скрупульозно продумана градація обсягу упаковок: 300 г для лунок глибиною до 60 см, 700 г — до 90 см, 1 кг — до 1,5 метрів.
Hilst (Росія)
Вітчизняний аналог реалізується в двох бутлях або каністрах з маркуванням а і в, вміст яких необхідно змішувати в чистій сухій тарі протягом півхвилини. Через 5 хвилин розчин досягає 80% міцності, через 3 години — 100%, а її межа на стиск становить 660 кПа.
У Росії» Хілст ” вважається найпопулярнішим замінником бетону. У нього адекватна ціна і широкий розкид обсягу упаковок: Standart (1 л), Professional (10 л) і Expert (40 л). Він не поступається закордонним конкурентам ні в експлуатаційних якостях, ні в довговічності.
На нашому ринку представлені ще дві марки бетонозамінників російського виробництва: Бетоніт-1 і GPN-100. Перший майже нічим не відрізняється від Hilst, а другий виділяється підвищеною міцністю — цілих 750 кілопаскалей.
Як все нове, замінники бетону спочатку викликали скепсис, особливо у майстрів старого гарту. Але спокуса самостійно, швидко, без зайвих зусиль і застрат впоратися із завданням взяв своє, і зараз вже важко уявити будівельну індустрію без цього корисного інноваційного продукту.
Згодом практично будь-яка стяжка розтріскується і на це існує ряд причин. Найчастіші з них це економія матеріалів і поспіх при заливці. Стягуванні при появі тріщин обов’язково потрібно ремонт. Усунути дефекти бетонної підлоги можна декількома способами.
Зміст
Ліквідація незначних вад
Усунення великих тріщин
Ремонт бухтящей стяжки
Ін’єктування стяжки
Знепилювання бетонного покриття
Ліквідація незначних вад
До таких недоліків поверхні можна віднести: неглибокі виїмки, відколи й тріщини. Вони виникають внаслідок помилок, допущених при монтажі стяжки:
застосування неякісної суміші для заливки;
недостатнє армування;
відсутність технологічних розрізів.
Але перш ніж переходити до ремонту мікротріщин, спочатку проводять тест. Поверх відколу наклеюють тонку смужку паперу і залишають на 2 тижні. Якщо лист порветься-значить, дефект збільшується. Локальний ремонт в цьому випадку не підійде. При відсутності таких проблем можна переходити до заповнення тріщин сумішшю.
Насамперед болгаркою поглиблюють і розширюють виїмку в стягуванні. Виконувати цю роботу потрібно акуратно, щоб краю тріщини не кришилися. Замість болгарки можна скористатися зубилом і молотком. Розширену тріщину очищають від пилу, застосовуючи будівельний пилосос. Що залишився сміття прибирають вологою ганчіркою, і дають поверхні підсохнути перед ремонтом.
Виконувати розпилювальні роботи потрібно в захисних окулярах, респіраторі, навушниках, закритому одязі і рукавичках. Двері в іншу кімнату щільно закривають, а вікна в приміщенні відкривають.
Епоксидну ґрунтовку змішують з розчинником у співвідношенні 1: 10. Отриманою сумішшю обробляють тріщину. Після її висихання щілину заповнюється ремонтним складом. Для закладення швів підійдуть готові сухі цементні, цементно-гіпсові або цементно-піщані склади, фібробетон, шпаклівки епоксидно-цементні, а також бітумні, епоксидні, каучукові або поліуретанові суміші.
Коли речовина затвердіє, відремонтовані місця залишиться лише зашліфувати і зачистити.
Рада. При ремонті мікротріщин можна використовувати розчин для наливної підлоги або звичайний плитковий клей. Однак цей метод не можна застосовувати в приміщеннях з високою вологістю.
Усунення великих тріщин
Такі дефекти мають ширину від 1,5 до 2 см. для їх закладення знадобляться розчинник, епоксидна грунтовка, ремонтна суміш, дріт або арматура діаметром не менше 3 мм.
Щілина за допомогою болгарки обробляють на всю глибину, а її торці зачищають від дрібних частинок. Потім поперек тріщини робиться кілька глибоких надпілов з інтервалом 2 см, щоб знизити навантаження на шви. Довжина поперечних борозенок повинна становити близько 1,5 см.
Підготовлені виїмки потрібно зачистити будівельним пилососом, а потім обробити ґрунтовкою. Коли суміш засохне, арматуру або дріт укладають в штроби. Ремонтовані ділянки заповнюють ремонтним складом до рівня підлоги. Поверхня на місці колишнього розлому вирівнюють, а після застигання розчину добре відшліфовують.
Ремонт бухтящей стяжки
При бухтении бетонна поверхня відшаровується від основи підлоги. Між шарами утворюються порожнечі. Якщо постукати по такому фрагменту, з’являється глухий звук.
Всі бухтять ділянки потрібно видалити. Бетонну основу під ними добре оглянути-можуть бути тріщини. Потім будівельним пилососом необхідно прибрати пил, нанести на поверхню ґрунтовку. Після затвердіння сполучного складу заливають бухтящій ділянку цементно-піщаним розчином. За допомогою широкого шпателя вирівнюють суміш і дають їй затвердіти.
Ін’єктування стяжки
Це сучасний спосіб ремонту бетонного покриття. В першу чергу шляхом простукування знаходять порожнечі і місця відшарування. Ремонтовану поверхню позначають крейдою. Перфоратором або дрилем робляться отвори в стягуванні глибиною не менше 10 мм з інтервалом 25 мм.
Далі треба додати епоксидну суміш зниженої в’язкості в будівельний шприц. Використовуючи інструмент, залити склад в усі отвори і дочекатися затвердіння матеріалу. Після цього процедуру повторюють. Суміш почне проникати у внутрішні порожнини і просочувати бетон. Такий спосіб допомагає не тільки усунути дефекти, але і поліпшити міцність покриття.
Заливку зупиняють, коли рівень епоксидної смоли припиняє знижуватися в отворах. Для затвердіння суміші потрібно близько 24 годин, тому не варто ходити по ремонтованих ділянках.
На замітку. Якщо не вийшло позбутися від рухливості, то доведеться повністю розбивати бетонний шар. Коли дефектів по всій площі поверхні більше 30 %, теж потрібно демонтаж стяжки.
Знепилювання бетонного покриття
Цілісність стяжки порушується при тривалій експлуатації: бетон починає кришитися, його міцність погіршується, поверхня стирається. В результаті знос верхнього покриття призводить до утворення пилу. Однак термін служби такого покриття можна продовжити, використовуючи спеціальні просочення. Для усунення дефектів стяжки вдаються до наступних речовин:
епоксидним;
алкідним;
поліуретановим;
акриловим.
Ще можна скористатися топінгом. Ця суха суміш допомагає надовго позбутися від пилу. Для ремонту стяжки в господарському приміщенні досить обробити підлогу розчином з клею і води в пропорції 1:10 або 1:7.
Нанесена на поверхню просочення проникає в структуру бетону на глибину 5 мм і після затвердіння закупорює пори матеріалу. Це запобігає появі пилу на стягуванні. До того ж після обробки спеціальним складом підлоги стають більш міцними і морозостійкими.
Рада. Перед тим як наносити просочення, стяжку потрібно обов’язково відшліфувати, щоб підвищити адгезію бетону.
Ремонт стяжки є складним завданням, але легко здійсненною, особливо коли мова йде про неглибоких тріщинах. Усунути дефекти на бетонній поверхні можна своїми руками, але робити це необхідно вчасно, інакше не уникнути демонтажу і заливки нового покриття. Вигідніше відремонтувати підлогу за кілька днів, ніж цілий місяць переробляти стяжку.
