Під час земляних робіт по виїмці грунту для фундаменту або підвалу будівельники можуть стикатися з такою проблемою як грунтові води. За відсутності заходів контролю вони можуть затопити всі розкопки. Що сильно збільшує бюджет і продовжує терміни будівництва. Тому правильно визначити рівень грунтових вод власнику ділянки необхідно до початку будівельних робіт.
Зміст
Що ж це таке?
Навіщо потрібно його визначати?
Які бувають види?
Робочі методи визначення
Що ж це таке?
Грунтова вода-це підземна вода. Вона знаходиться і переміщається під поверхнею землі, яка проникла туди природним шляхом. Під дією сили тяжіння вона просочується вниз до тих пір, поки не досягне області, насиченої вологою. Така область називається водоносної зоною.
Рівень грунтових вод (УГВ) – це точка, де вода досягає водоносної зони. Верхня межа грунтових вод називається-дзеркалом грунтових вод. Зверху знаходиться ненасичена зона, повна гравію, піску, каменів, грунту. Вона дозволяє воді просочитися вниз. УГВ не горизонтальний, він має невеликий ухил. У зв’язку з цим виникає рух.
На будь-якій ділянці є запас грунтових вод, рівень яких постійно змінюється. Він залежить від убутку і прибутку води. Домінуючими факторами, що впливають на УГВ, є клімат і Геологія місцевості.
Максимальне значення висоти УГВ можна спостерігати навесні. В період активного танення снігу. Восени, в сезон проливних дощів, УГВ теж підвищується. У такі періоди грунт перенасичується вологою і не в змозі більше вбирати. Ділянки в низинах, на берегах річок, з суглинним і глинистим ґрунтом в такий час мають ризик підтоплення. Влітку, під час посухи, УГВ падає.
Навіщо потрібно його визначати?
Якщо ви плануєте купити ділянку і побудувати будинок, то ви повинні знати УГВ. Багато при покупці дивляться тільки на розмір ділянки, місце його розташування. Лише одиниці цікавляться грунтом і УГВ. Геологічні дослідження-це перевірений спосіб аналізу грунту. Він дозволяє з’ясувати УГВ. Таке знання стане в нагоді в багатьох випадках:
Садівництво. На дачних ділянках високий УГВ часто завдає шкоди рослинам. Не всі городні культури добре переносять стояння грунтових вод. Від тривалого впливу вологи гниють коріння, і ріст рослин сповільнюється. Що позначається на якості врожаю. Тому необхідно вжити заходів, щоб знизити УГВ. Це канави і дренаж. Для ведення городництва УГВ на позначці 0,8-1 метр є нормою.
Будівництво: високий УГВ може бути проблемою, коли закладається фундамент будь-якої будови. Тому важливо правильно вибрати вид фундаменту і глибину його залягання. Якщо ігнорувати дане значення, то фундамент може зруйнуватися.
Оптимально, коли УГВ розташований нижче глибини промерзання. Високий УГВ може перешкодити звести на ділянці підвал, льох або оглядову яму в гаражі, а також прокласти підземні комунікації. Один із способів вирішення проблеми УГВ-це дренажні траншеї або відсипання грунту.
Каналізація. Наявність септика на ділянці створює ризик забруднення грунтових вод. Автономні очисні системи часто виходять з ладу. Стоки септиків мають широкий спектр забруднюючих речовин, які становлять небезпеку для прісної води.
Тому забороняється копати септики на глибину залягання нижче грунтових вод. Про це прямо йдеться в санітарних нормах. В цьому випадку дно і стінки корпусу септика повинні бути повністю герметичними.
Водопостачання. Споживання води в домашньому господарстві, для зрошення городу, пиття, технічних цілей. Все це необхідність номер один. Тому важливо, щоб на ділянці була можливість добути воду зі свердловини або колодязя. УГВ підкаже місце на ділянці для свердловини і глибину буріння.
Які бувають види?
За умовами залягання грунтові води діляться на чотири види:
Ґрунтовий. Це вода верхнього грунтового шару. Вона бере участь в харчуванні коренів рослин. Має зв’язок з атмосферою. Глибина грунтового шару залежить від типу грунту, клімату, геології, географічного розташування. Вона може бути кілька сантиметрів і доходити до 1,5 метрів і більше. Грунтові води мають великий вплив на хімічний склад грунтових.
Верховодка-це підземна вода. Вона утворюється вище горизонту грунтових. Як правило, верховодка-явище тимчасове. У посушливі періоди вона зникає. Під час дощового періоду з’являється знову. Глибина верховодки частіше від 0,4 до 1,0 метра. Її відмітна ознака-обмежена площа поширення, яка визначається розміром пласта водотривкого або слабопроніцаемого грунту, що лежить під грунтовим шаром. Поява верховодки ніяк не пов’язане з поверхневими водами.
Ґрунтовий. Ці води знаходяться в водотривкому пласті, який йде першим від поверхні. Здебільшого вони є безнапірними. Глибина знаходження схильна до постійних коливань. Вона може змінюватися від нуля до багатьох десятків метрів. На рівень впливає рельєф місцевості (гірська або рівнинна), близькість до водойми, інтенсивність зволоження і витрачання грунтових вод. Чим ближче до поверхні землі розташований водотривкий шар, тим вище залягає УГВ. Грунтові води основне джерело питної води.
Артезіанський. Це напірні підземні води. Вони знаходяться нижче ґрунтових і пролягають між водотривкими пластами. Артезіанські більш стабільні, вони мало схильні до сезонних коливань. Основна риса-це натиск. Він виникає через гідростатичного тиску.
Робочі методи визначення
Визначення УГВ-важливе практичне завдання. Особливо якщо ви плануєте будівництво будинку. Є методи визначення УГВ. Розберемо деякі з них.
Буріння пробних ШУРФІВ (свердловин)
Цей метод дослідження вважається ефективним, щоб визначити УГВ при будівництві будинку. Для отримання середніх відомостей роблять кілька бурінь в місці забудови. Рекомендують бурити шурфи на кожному розі майбутнього фундаменту і плюс один в центрі. Для цього підійде ручний тонкий садовий бур.
Свердловини буряться на глибину 2-3 метри, але не менше 1,5 м.кілька днів спостерігають за ними. Якщо протягом 3-5 днів вода в свердловинах не з’явилася. Значить, вона знаходиться досить глибоко, і при будівництві будинку її можна не побоюватися.
Іноді може знадобитися буріння на більш значні глибини від 3-х до 5 м.наприклад, при визначенні місця для септика. Для цього рекомендують ложкові Бури. Після виїмки грунту свердловини ізолюють від поверхневої води, щоб вона не заважала оцінити УГВ. Протягом декількох днів заміряють глибину залягання води. Робити це можна прутом з нанесеними на ньому поділами на сантиметри. На підставі цих даних роблять висновки, чи підходить дане місце для розташування септика.
Після проведених випробувань всі свердловини засипають землею.
Геоботанічний метод
Не є точним визначенням УГВ. Однак їм можна користуватися. Він заснований на аналізі місцевої рослинності, яка у великій кількості росте на ділянці. Зверніть увагу на дерева і трави.
Якщо поширені такі рослини: очерет, осока, кінський щавель, верба, вільха. Значить, УГВ знаходиться на позначці не нижче 3 м.коріння цих культур стійкі до довгого перебування у воді і не гниють.
Якщо на території ділянки росте багато полину, то УГВ низький – не менше 5 м.ця рослина, навпаки, не любить вологу землю.
Через експлуатовані колодязі
Для цього методу підійдуть тільки колодязі, з яких вода черпається вручну або відкачується ручним насосом. Більш правильні висновки допоможе зробити завмер рівня відразу в декількох колодязях, які можуть бути розташовані як на ділянці, так і поруч з ним.
Якщо УГВ в колодязі не глибокий, то для вимірювання застосовують складаний метр. Якщо дзеркало води лежить глибоко, то рекомендують опускати вимірювальний прилад на мірній стрічці. Найвідоміший прилад для вимірювання рівня в колодязі називається колодязний свисток.
Картографічний метод
Він дає можливість зібрати приблизні дані. Вивчення даних гідрогеологічних карт району та місцевості, де розташована ваша ділянка, зроблені в минулому. Деяку інформацію можна дізнатися з відкритих джерел. На карті відзначені вже пробурені свердловини. Вивчивши характеристики цих свердловин, ви можете припустити УГВ.
За допомогою саморобного приладу
Цей метод заснований на різниці потенціалів в окремих точках. Беруть 4 цвяха довжиною 200 мм, батарейку для кишенькового ліхтарика, з’єднувальні дроти і вольтметр. На фото ви можете подивитися, як виглядає схема індикатора.
На ділянці для будівництва забивають два цвяха а і в на деякій відстані один від одного.
До голівок цвяхів під’єднують батарейку за допомогою проводів.
Між цвяхами а і в забивають ще 2 цвяха M і N. до них під’єднують вольтметр для визначення напруги.
У місці, де міститься грунтова вода, електропровідність більше, а опір менше. Розсовуючи цвяхи а і В, досліджуйте опір, поки стрілка вольтметра не почне відхилятися.
Тепер треба виміряти відстань від точки А і в.УГВ дорівнює одній третині відстані АВ.
УГВ має великий вплив на властивості грунту, службовця підставою для споруд. Тому при виборі ділянки для будівництва обов’язково встановіть його. Сподіваємося, що розділи даної статті допомогли вам отримати відповідь на питання, Як визначити рівень грунтових вод.
Укладання тротуарної плитки вимагає ретельного планування ділянки, підготовки підстави. Важливо заздалегідь розглянути схеми, вибрати вподобаний варіант малюнка. Зробити тверде покриття з тротуарної плитки своїми руками не так вже й складно. Скористайтеся професійними рекомендаціями, дотримуйтесь етапи покрокової інструкції.
Зміст
Варіанти розкладки
Які інструменти і матеріали будуть потрібні?
Особливості підготовки поверхні
Покрокова інструкція укладання
Як і чим закрити шви?
Що потрібно знати про бордюри
Варіанти розкладки
Укладати плитки прийнято не в різнобій, а з дотриманням певної послідовності. Покривається площа набуває привабливий малюнок. Який він буде, залежить від схеми укладання і форм плит. Велика популярність у тротуарної плитки прямокутної форми. Нагадує вона маленькі цеглинки. З такої бруківки придумано безліч візерунків, тому її вважають універсальною.
Важливо! При дотриманні схеми укладання навіть з однотонних плиток вийде виразний малюнок.
Найбільш популярні схеми з цеглинок наступні:
Лінійний. Цеглинки укладають паралельно один одному уздовж по всій ширині доріжки.
Цегляна класична кладка. Ряди укладають як при лінійній схемі, але кожен з них зрушують на півцеглини. Виходить імітація кладки з перев’язкою швів.
Ялинка. Існує кілька різновидів цієї схеми, де бруківка покладена під певним кутом. Простим варіантом вважається розташування цеглинок відносно один одного під кутом 90о.
Блокова кладка. З пар тротуарної плитки викладають окремі блоки. Усередині їх цеглинки розташовані паралельно один одному. Самі ж блоки прилягають перпендикулярно один одному.
Якщо ви вперше вимощувати двір з тротуарної плитки своїми руками, віддайте перевагу саме цим найпростішим схемами. Цеглинки використовуйте однотонні. Допущені дрібні помилки на ділянці залишаться невидимі. Коли впевнені в своїх силах, спробуйте укласти різнокольорову бруківку. Візерунки формуйте методом чергування темних і світлих цеглинок, утворюючи блоки.
Порада! З кольорової бруківки красиво виглядає»шахівниця”.
Великі майданчики можете прикрасити складними малюнками. Вони можуть бути Геометричні або імітувати певний предмет. Щоб покласти тротуарну плитку в такій послідовності, буде потрібно досвід. На площі спочатку потрібно намалювати бажаний візерунок. Для отримання кращого ефекту можете використовувати не тільки цеглинки, а й плитки інших конфігурацій.
Які інструменти і матеріали будуть потрібні?
Приступайте до облаштування доріжок або майданчиків після підготовки інструментів і матеріалів. Передбачити кожну деталь неможливо, але за основним списком на момент проведення робіт повинно бути все скуплено.
З основних матеріалів знадобиться:
плитка;
бордюрний камінь;
геотекстиль;
пісок;
щебінь, фракція якого не перевищує 40 мм;
цемент.
З основних інструментів знадобиться:
віброплита, якщо утрамбовувати потрібно великі території;
ручні трамбування, коли утрамбувати треба маленький або важко доступний ділянку;
гумові молотки;
кутомір, рулетка;
будівельний рівень;
шнури і набір кілочків для розмітки;
лопата, граблі, віник, кельму, відра;
Бетономішалка, якщо передбачається заливка бетону при мощенні тротуарної плитки.
Існують спеціальні захвати для тротуарного каменю. Пристосування корисне, але необов’язкове. Кожен майстер використовує захоплення на свій розсуд.
Особливості підготовки поверхні
Важливою вимогою до проведення робіт вважається ретельна підготовка. Від проведених заходів залежить якість майбутнього плиткового покриття. Насамперед визначитеся з формою плит. Простіше укладати камені в формі квадрата, прямокутника, ромба, хвилі. Складні плитки типу» конюшина ” та інших подібних конфігурацій складаються з набору елементів різних розмірів. Візерунок виходить гарніше, але без досвіду важко виконати якісне укладання.
Якщо припускаєте створення майданчика під заїзд автотранспорту, віддайте перевагу фігурні камені з високим ступенем заклинки. Прямокутні і квадратні плитки під колесами від навантаження зсуваються.
Порада! Форму плитки з малюнком укладання пов’яжіть до кожної ділянки. Під час укладання менше будете підрізати каменів.
Крім форми, правильно підберіть товщину каменів. Якщо у вас дача або приватний двір, де по доріжках тільки ходять люди, вистачить плиток товщиною 2,5-4 см. коли передбачається переміщення вантажів, заїзд автотранспорту, параметр збільште до 6-8 см.
Порада! Плитку можете вибрати за матеріалом виготовлення. Вона буває класична з бетону, гумова, клінкерна, полімерпіщана, пиляна з натурального каменю.
Підготовка підстави під укладання каменів починається з розбивки ділянки на окремі зони. Виставивши висоти основних точок, визначте рівні мощення тротуарної плитки. Мета заходу-задати правильний ухил, щоб вода не застоювалася на окремих ділянках. Стандартний параметр становить 2,5%. Зазвичай майстрами укладання тротуарної плитки виконується з мінімальними ухилами 1 см/1 м погонний. Завищувати параметр теж небезпечно. З швів плит потоками води буде вимиватися засипка.
Перепади висот позначте на намальованому плані з позначенням метрів покривається каменем ділянки. Вам буде легше орієнтуватися, де потрібно підсипати пісок або зняти зайву грунт.
Вимощення будинку найбільше страждає від водних потоків. Надходять вони з даху, переповнених водостічних систем. На вимощенні укладання тротуарної плитки небажана. Водні потоки швидко розмиють шви, утворюються провали. Оптимально мощення вимощення виконати водозбірними лотками, а нижче укласти поперечний ряд плитки.
Покрокова інструкція укладання
Укладання тротуарної плитки-трудомісткий процес, що складається з декількох етапів. Дотримуйтесь їх черговість, якщо хочете отримати якісне покриття тротуару або майданчика.
Розмітка, Земляні роботи
Перший етап спрямований на підготовку ділянки. За допомогою рулетки, кілочків і шнурів зробіть розмітку. Позначте місця, де буде покладена плитка.
Дотримуючись розмічені межі, приступайте до виїмки грунту. Складність робіт залежить від наступних факторів:
Якщо розташований в низині ділянку на глині ви захочете підняти, просто розрівняйте майданчик. Засипте її насипний грунтом. У місці мощення доріжок залиште поглиблення.
Коли ділянку немає необхідності піднімати, в місці мощення доріжок зробіть виїмку грунту.
Після копки траншеї її глибина повинна становити 30-35 см.розрівняйте дно, насипте піщану подушку товщиною 10 см. Утрамбуйте пісок. На малій площі Вам допоможе Ручна трамбування. Велику площу ущільнюйте віброплитою.
Ущільнену основу укрийте геотекстилем. Смуги щільного полотна служать захистом від проростання бур’янів між швами плит. Геотекстиль укладіть внахлест, перекриваючи стики до 20 см. по периметру країв траншеї полотно подверніте вгору по стінках на висоту 20 см.
Облаштування дренажу
На другому етапі зробіть дренаж. Для якісного збору і відведення води засипте траншею шаром товщиною 15-18 см з щебеню. Можете використовувати гравій. Засинаючи камінь, трамбуйте його. По завершенню робіт поверхню потрібно вирівняти з урахуванням розрахованих ухилів для відводу води.
Позначену розміткою лінію обладнайте бордюрами. Вони допоможуть запобігти розповзання вимощеного ділянки, додадуть йому завершений вигляд. Установка бордюру з каменю виконується на цементний розчин. Пластикові поребрики кріпляться спеціальними клинами, що йдуть в комплекті.
Створення опорного підстави
На третьому етапі створіть міцну основу для тротуарної плитки. Розташовується вона поверх дренажного шару. Склад основи залежить від передбачуваних навантажень, які будуть діяти на покритий каменем ділянку:
1. Бетонну основу дороге, вимагає великих трудовитрат. Віддайте перевагу його, якщо на плиткове покриття передбачаються впливати високі навантаження. Для облаштування підстави на дренаж укладіть армуючої решітки з осередками 10х10 см, пов’язану з арматури. Підніміть її над щебенем до 5 см, підклавши камені або половинки цегли. Розчин приготуйте з цементу марки М400, піску, щебеню. Дотримуйтесь пропорції 1: 2: 2.
Порада! Для зручності заливки встановлюють маячки. Кожні їх точки виставляють за рівнем. Відстань між маяками визначають індивідуально, зазвичай на ширину будівельного правила.
Розчином залийте всю ділянку за один раз. Повинна вийти рівна стяжка товщиною 12 см.класти плитку можна через 5 днів.
Важливо! Готове бетонну основу має виявитися нижче рівня землі на товщину укладається плитки плюс 3 см на заливку розчину під час кладки.
2. Менш витратна підставу, де використовують цементно-піщану суміш. Віддайте перевагу його, якщо на плиткове покриття передбачаються впливати Малі навантаження. Суху суміш приготуйте з 1 частини цементу, 5 частин піску. На дренажний шар насипте її товщиною 15 см.якщо цього мало, спочатку поверх щебеню насипте потрібної товщини шар піску, утрамбуйте його. Поверх піщаної подушки укладіть цементно-піщану суміш.
3. Дешевим вважається підставу з чистого піску. Його перевага в тому, що плитку ви зможете легко зняти, якщо надумаєте перенести доріжку під час перепланування ділянки. Піщана основа не витримує високих навантажень, на пухких грунтах здатна провалюватися.
Незалежно від використовуваного підстави, на момент мощення тротуарної плитки воно повинно бути сухе. Неприпустимо присутність в піску домішок глини і вапна.
Увага! Плитку не можна укладати до, після і під час дощу.
Обробка плит
На четвертому етапі займіться обробкою. Виробники тротуарного штучного каменю в розчин додають пластифікатор, інші присадки, улучающие експлуатаційні характеристики готового виробу. Для повного захисту від руйнівних факторів їх недостатньо. Перед мощенням плитку занурте в Гідрофобний розчин, висушіть. Процедуру виконайте 2 рази.
Гідрофобний розчин відштовхує вологу, не дає штучному каменю промокати. Знижується ймовірність руйнування в період морозу / відлиги. Поверхня не покривається грибком.
Укладання
П’ятий етап найвідповідальніший. На сухе підготовлену основу потрібно укласти плитку. Починайте це робити від прямого кута, просуваючись уздовж довгої сторони. Причому початком служить найвища точка за рівнем, розташована біля будинку або іншої споруди. При такій схемі простіше зробити якісний ухил для стека води. Якщо Розмір плитки не дозволяє її втиснути між передостаннім рядом і бордюром, подрежьте болгаркою, встановивши диск по бетону.
Укладання тротуарної плитки виконується за одним принципом, але є нюанси:
При мощенні плитки на бетонну основу, кладку виконуйте на себе. Ви стоїте вже на готової вимощеної майданчику, а перед собою укладаєте нові елементи, підбираючи візерунок згідно зі схемою. Кладку робіть на розчині середньої густоти. Оптимально для пластичності підмішати в цемент добавку, щоб простіше вирівнювати кожну плитку. Виступаючі її боку пристукивайте гумовим молотком.
Укладання тротуарної плитки на пісок або цементно-піщану суміш виконується перед собою. Ви стоїте на підготовленому підставі. Перед собою укладаєте плити, формуєте малюнок, пристукиваете гумовим молотком.
Зазори між кожним елементом витримуєте до 3 мм.заповнювати їх можна відразу, але зазвичай це роблять після завершення кладки.
Як і чим закрити шви?
Закладати шви зручніше по покладеної плитці. Ви ще раз перевірите рівність майданчика, рівні, переконайтеся у відсутності дефектів. Закладення робіть тієї сумішшю, яку застосовували для монтажу.
Зазвичай при використанні цементного розчину він повинен заповнювати стики під час пристукивания плиток гумовим молотком. Дрібні огріхи виправите по завершенні робіт.
При укладанні плиток на суху суміш, шви залишаються порожні. Заповнити їх потрібно після завершення кладки, щоб вийшло монолітне тротуарне покриття. Візьміть суху суміш цементу і піску, розсипте її по поверхні, розмітити віником. Після повного заповнення швів надлишки видаліть.
Залишати суху суміш в стиках не можна. Згодом вітром її видує. Щоб цього уникнути, готовий тротуар поливають лійкою з дрібним розсіювачем до утворення невеликих калюж.
Порада! Для закладення швів можете придбати готову суміш, наприклад, Quick-mix PFN.
Що потрібно знати про бордюри
Монтаж бордюрного каменю виконуйте до укладання плит. По висоті можете встановити його вище або врівень з тротуаром. Під бордюри викопайте канавку. Заповніть її густим розчином, що складається з 1 частини цементу, 3 частин піску, 2 частин щебеню.
Встановіть бордюри по периметру тротуару, вирівнявши шнуром. Виступаючі вище необхідного рівня камені пристукайте гумовим молотком. Розчину дайте добу застигнути, після чого приступайте до укладання плит.
Технологія мощення тротуарів може відрізнятися в регіонах з різним кліматом. На півдні земля не піддається численним циклам замерзання / відтавання. Бордюри можете укласти після укладання плитки плазом крайовими обмежувачами. Зазвичай за такою технологією облаштовують під’їзні шляхи. Якщо тротуар примикає до асфальту або інший міцній основі, можете повністю відмовитися від бордюрного каменю. Покладіть крайній ряд плитки на цементний розчин. Два різнорідних покриття зійдуться в одну площину без перепадів по висоті.
Стяжка підлоги експлуатується чистовим покриттям або виконує роль чорнової основи, що вкривається плиткою, фінішним покриттям з паркету, ламінату, лінолеуму. Від цільового призначення буде залежати технологія її виготовлення. Не менш важлива область використання. Бетонна стяжка в гаражах повинна протистояти більш високим навантаженням ніж аналог, облаштовується в приватному будинку або квартирі. Нюансів багато, тому потрібні точні розрахунки, знання будівельних азів. Роботи оптимально довіряти професіоналам. Якщо передбачається, що буде зроблена стяжка підлоги своїми руками, дотримуйтесь вимог технології. Інструкція допоможе визначитися з черговістю робіт.
Зміст
Що таке стяжка і навіщо вона потрібна?
Які бувають види?
Які інструменти і матеріали будуть потрібні?
Як зробити самостійно?
Догляд за підлогою
Що таке стяжка і навіщо вона потрібна?
Під визначенням» стяжка ” мається на увазі вирівнююче покриття підлоги. Воно здатне виконувати кілька функцій, тому відрізняються технології укладання, використовувані матеріали:
Найчастіше заливка стяжки застосовується для вирівнювання підлоги однієї або декількох кімнат по горизонталі. Іноді потрібна похила поверхня. Прямий приклад-душова в будинку або лазні. Стяжка підлоги в таких приміщеннях робиться з ухилом для відведення води в сторону зливного отвору.
Стяжка допомагає підвищити міцність підлоги, надати йому жорсткість. Збільшується протистояння навантажень.
Якщо використовувати спеціальні наповнювачі, то такі розчини будуть володіти підвищеними теплоізоляційними показниками. Підлога матиме меншу теплопровідність.
Коли в стяжку укладається система теплої підлоги, бетонна поверхня починає працювати за принципом великого радіатора. Вся підлога рівномірно прогрівається, віддає тепло в приміщення.
Власник приватного житла в достатню товщину шару розчину може заховати електричні кабелі, труби.
При використанні пінопласту або іншого матеріалу для теплоізоляції стяжечний шар служить захистом м’якого утеплювача.
У нежитлових приміщеннях стяжка часто застосовується в якості фінішного підлогового покриття. Заливають її одним або двома шарами. Зазвичай затребуваний другий варіант:
Перший шар чорновий. Для нього характерна збільшена товщина стяжки, що надає основі міцності. Розчин для заливки готують за класичною технологією з цементу, піску і щебеню. Чорновий шар вирівнюється за допомогою жорсткого підлогового покриття: керамограніт, кахель.
Другий шар чистової. Якщо вирівнювання плиткою не передбачено, в господарських приміщеннях заливають цементно-піщаний розчин. Рідкою масою згладжують нерівності. У будинку або квартирі для заливки чистового шару застосовують самовирівнюючі суміші на гіпсовій основі.
При виконанні робіт в квартирі потрібно пам’ятати, що стяжка збільшує навантаження на плиту перекриття. Вона не повинна перевищувати встановлені експлуатаційні норми.
Порада! Довірте розрахувати фахівцям, яка буде безпечна товщина стяжки для міжповерхового перекриття у вашій квартирі.
Які бувають види?
Щоб вийшла якісна стяжка підлоги, розберіться в існуючих різновидах, визначитеся з правильним варіантом. Основним її поділом вважається можливість досить міцно схоплюватися з нижньої основою. До такої відноситься утрамбований грунт, дерев’яний настил, ЖБ плита.
За типом схоплювання з основою розрізняють наступні види стяжок:
Зв’язний. Для заливки застосовуються цементні розчини, надійно схоплюються з ЖБ плитою. Завдяки однорідності матеріалів, між ними збільшується адгезія. Після зчеплення стяжечний шар з плитою стають єдиної монолітної конструкцією.
Увага! Зв’язкова стяжка підлоги для надійного зчеплення заливається на суху бетонну основу. Найчастіше вона затребувана на верхніх поверхах будівель.
Розділовий. Нагадує стяжка підлоги листковий пиріг. Між основним і наливним шаром укладають Гідроізоляційні прокладки. Матеріалом служить руберойд, мембрана, мастика. Тип гідроізоляції підбирається за складом і ступеня вологості основи. На земляну або дерев’яну основу заливають бетонний розчин. Прокладку укладають з рулонних матеріалів. Гіпсова заливка на бетонну плиту теж робиться розділова. Прокладкою між шарами зазвичай служить мастика. Верхній стяжечний шар для міцності армують за допомогою армуючої сітки, іноді підсилюють фіброволокном, заливають товщиною більше 30 мм.
Плаваючий. Технологія створення аналогічна розділової стягуванні, але є один важливий момент. Периметр приміщення по лінії зіткнення стін з плаваючим підлогою розділяється прокладкою. Матеріалом служить демпферна стрічка. Плаваюча стяжка необхідна для системи теплої підлоги, так як верхній шар від температурних перепадів звужується і розширюється. Щоб він не руйнувався, витримують мінімальну товщину 5 см з обов’язковим застосуванням армуючої сітки.
Суха. Конструкція являє собою листковий пиріг, де не застосовуються вологі розчини. Для сухої стяжки підготовлена основа утеплюється за допомогою сипучого матеріалу. Найчастіше практикується засипка керамзиту, а поверх кріпляться гіпсоволокнисті листи. Через слабке протистояння навантажень листовий матеріал укладають декількома шарами, з’єднують клейовим складом. Монтаж рекомендований сухої стяжки в приміщеннях з низьким рівнем вологості на суху міцну основу.
Заливка стяжечних суцільних шарів виконується з використанням будівельного розчину певної консистенції. За цим принципом виділяють наступні способи облаштування підлоги:
Мокрий спосіб. Заливку рідкої цементно-піщаної стяжки роблять після виставлення маяків. Час повного висихання і затвердіння настає приблизно через 28 діб. До категорії мокрих відносяться стяжки з самовирівнюються сумішей, але вони сохнуть швидше.
Напівсухий спосіб. Приготування робочого розчину для напівсухий стяжки робиться точно так, як для мокрої, але зменшують кількість води. Розраховують настільки точно, скільки потрібно вологи для вступу в реакцію всієї маси цементу. Затвердіння напівсухий стяжки настає на наступний день. Через тиждень її можна піддавати навантаженні. Використання самовирівнюється будівельної суміші неможливо для напівсухого способу. Вона швидко застигає.
Стяжечние суміші класифікуються за сполучною матеріалами. Їх всього два-цемент або гіпс.
Цементні розчини після застигання міцні, не бояться води, підходять для облаштування теплої підлоги. Недоліком вважається тривалий процес застигання з подальшою усадкою.
Гіпсові суміші поступаються бетону по міцності. Вони швидко застигають, не дають усадки, але руйнуються від вологи.
Які інструменти і матеріали будуть потрібні?
Перелік матеріалів залежить від того, якого типу передбачається стяжка підлоги. Сухі готові суміші продаються мішками фасуванням до 50 кг.вони містять всі необхідні компоненти. Вам потрібно до рекомендованої кількості сухої суміші додати по інструкції води, замішати за допомогою міксера до необхідної консистенції.
Якщо Цементний розчин будете самостійно готувати в бетономішалці, з матеріалів потрібен пісок, цемент, вода. Коли передбачається заливка чорнової підлоги, потрібен щебінь. За розміром в міліметрах розділяється він на три фракції:
дрібна – від 5 до 20;
Середня-від 20 до 40;
велика-від 40 до 70.
Чорнова стяжка підлоги заливається з додаванням дрібного щебеню. В окремих випадках для посилення конструкції змішують дрібну і середню фракцію.
Добавками служать пластифікатори, фіброволокно, прискорювачі затвердіння бетону. Кожен компонент покращує якісні характеристики бетону, але застосовується в певних умовах. Наприклад, при заливці теплої підлоги в розчин вносять добавку, що підвищує теплопровідність бетону.
Порада! Пластифікатором послужить клей ПВА, розчин прального порошку або мила.
Цемент вибирають строго тієї марки, яка підійде для отримання бетону необхідної міцності. Найбільш ходові дві: М400 витримує навантаження 400 кг/см3 і М500 витримує навантаження 500 кг/см3.
Перед покупкою розрахуйте потрібну кількість матеріалів. За основу візьміть середні дані. На 1 м3 самостійно приготованого розчину марки М150 треба 205 кг цементу М400. Загальний обсяг необхідного бетону визначте арифметичним шляхом. Для цього товщина стяжки множиться на площу приміщення. Якщо використовуєте готові суміші, витрата дізнайтеся з інструкції, надрукованій на упаковці.
За кількістю матеріалів визначте фінансові витрати. Середня вартість цементу 250-300 рублів за мішок 50 кг.ціна готової сухої суміші формується за вагою, марці виробника. Зазвичай продаються стандартні мішки по 25 кг середньою вартістю 150 рублів.
Додатково з матеріалів можуть знадобитися шматки арматури, дюбелі, маяки, поліетиленова плівка. Замість арматури зробити армування можете готової сіткою.
Для робіт підготуйте стандартний набір інструменту:
лазерний рівень;
будівельне правило;
бетономішалка або міксер;
відро, лопата, кельма;
рулетка, олівець.
Щоб розгортати самовирівнюється масу, потрібен валик. Якщо передбачається шліфування напівсухий стяжки, підготуйте шліфмашину.
Як зробити самостійно?
Перелік робіт залежить від того, якого типу передбачається стяжка підлоги. Якщо вибрали мокрий або напівсухий спосіб, то основних буде п’ять етапів:
Підготовка підстави.
Укладання підкладкових матеріалів.
Установка маяків.
Армування.
Заміс, заливка, розрівнювання розчину.
Для облаштування сухої стяжки передостанній і останній крок зайвий. Два етапи об’єднуються в один-укладання і кріплення гіпсоволоконних плит.
Підготовка основи
Перелік підготовчих робіт залежить від того, з чого складається підстава. Умовно їх поділяють на три типи.
Для підготовки грунтового підстави вам треба:
Зняти верхній шар грунту.
Насипати піщану подушку товщиною 30 см.ущільнити ручним трамбуванням або віброплитою.
Зверху піску насипати щебеню. Зробіть товщину шару мінімум 10 см, утрамбуйте його.
Для підготовки залізобетонного підстави вам треба:
Зашпаклювати щілини ремонтним складом або самостійно приготованим розчином з піску та цементу.
Дочекатися повного висихання ремонтного розчину. Провести ретельне прибирання сміття.
Виконати грунтування ЖБ поверхні для збільшення адгезії з розчином. Грунтовка наноситься двома шарами з просушуванням кожного з них.
Укрити ЖБ підставу гідроізоляцією, якщо того вимагає технологія облаштування підлоги.
Розкачати по дерев’яній поверхні рулонну гідроізоляцію. Смуги стикуйте внахлест до 15 см.залиште зайві краю до 10 см довжини, загніть на стіни. Якщо потрібна подвійна гідроізоляція, другий шар смуг укладайте перпендикулярно першому.
На основі будь-якого типу може вже знаходитися Стара стяжка. Навіть якщо вона міцна, видаліть за допомогою перфоратора.
Установка і фіксація маяків
Незначний перепад горизонтальної поверхні в межах невеликої кімнати невидимий. У масштабі всієї квартири або будинку вже відхилення 3 мм на 1 погонний метр вважається перебором. До далекої точки перепад висоти здатний перевищити кілька сантиметрів. Щоб стяжка підлоги по мокрій і напівсухий технології вийшла рівна, необхідна установка маяків.
Порада! Якщо впевнені в своїй професійності, ставити маяки в гаражі та іншому технічному приміщенні необов’язково. Вимога пред’являється для квартир, будинків, інших громадських будівель.
Щоб отримати однаковий рівень стяжки по всій площі Будівлі, маяки розставте в кожній кімнаті. Однак спочатку вам треба визначити місце з найменшою товщиною стяжечного шару, щоб знайти нульовий рівень.
Підготовлену основу може мати значні нерівності. Використовуючи лазерний рівень, знайдіть найвищу точку. Луч приладу потрібно виставити на 3 см вище, так як саме така допускається мінімальна товщина стяжечного розчину. Отриманий параметр береться за основу нульового рівня.
Лазерний рівень встановлюйте у всіх кімнатах. Відмітки нульового рівня ставте на стіні. Для їх нанесення використовуйте маркер. Всі позначки з’єднайте суцільними лініями. Вони повинні рівно зійтися у всіх кімнатах без зламів.
Важливо! Відбиття нуля робіть з урахуванням товщини майбутнього фінішного покриття, що укладається на бетон. Якщо не зробите запас, рівень чистового статі здатний вийти за межі порогів дверних прорізів. Стулки не будуть відкриватися.
Знаючи яка середня товщина стяжки по всьому приміщенню, можете приблизно розрахувати витрату розчину. Щоб зручно було його вирівнювати, приступайте до установки маячкового профілю. По конструкції, це сталева оцинкована планка з виступом зігнутої форми по всій довжині на однакову висоту.
Вирівнювання стяжечного розчину виконується металевими правилами. Зазвичай довжина планки становить 1 м.таку ж відстань дотримуйтесь між сусідніми маяками. При необхідності ширину маякових прольотів можете зменшити, але збільшувати не можна. Правило повинно лягати мінімум на 2 сусідніх профілю.
Найчастіше практикується фіксація маячкового профілю на гірки, сформовані з цементу або гіпсу. При виборі цього способу планку втопите в розчині настільки, щоб вершини маяка відповідали нульовий розмітці, що відбивається променем лазерного рівня.
Кріпити планки на гіпс зручніше через швидке висихання, але різнорідність розчинів небажана в бетонному стягуванні. Оптимально посадити їх на цемент. Час застигання збільшиться до тижня.
Результативним вважається спосіб кріплення маяків шурупами. Часу витратите менше, точність отримаєте вище. Спосіб відмінно підходить для новачків. Щоб встановити маякові планки, зробіть по підлозі розмітку. По лініях просвердлите отвори, вбийте пластикові дюбеля. Угвинчуйте шурупи, поки їх вершини виявляться на одному рівні. Покладіть маяки, надійно зафіксуйте, перевірте рівність по відношенню до лазерного променя приладу.
Укладання демпферної стрічки
Щоб при зміні температур і під час висихання розчин не тріскався, встановлюється демпферна стрічка. Використовуйте її не тільки для плаваючої підлоги. Температурне розширення Існує завжди, навіть якщо немає теплої підлоги. Укладена вами стрічка виконає роль буфера. Ставте її в місцях примикання всіх вузлів до стяжки.
Крім буфера, стрічка служить звукоізоляцією. Шум з підлоги від ходьби людей або перестановки меблів не передається на стіни. Стрічка служить бар’єром для вологи. Вона не надходить з цементу в стіни, що виключає утворення цвілі в області кріплення плінтусів.
Важливо! На тонких стяжках встановлюється стрічка товщиною 0,5 см, товстих – 1 см.
Стрічку приклейте на силікон по периметру всіх стін. Обмотайте ділянки труб, інших конструкцій, що виходять з підлоги.
Створення армокаркаса
Сам по собі армокаркас не збільшує несучу здатність стяжки. Потрібен він для запобігання її розриву, розтріскування. Відмовитися від армокаракаса можна при використанні фіброволокна або інших скріплюють добавок. В інших випадках армування обов’язково. Без нього не обійтися, якщо мокра і напівсуха стяжка підлоги має наступні показники або цільове призначення:
заливається на теплих підлогах;
створюється плаваюча підлога;
заливається по ущільненому грунту;
заливається товщиною більше 5 см;
на неї передбачаються впливати високі навантаження від встановлених або переміщуваних предметів.
Найбільші навантаження в гаражах, господарських, торгових і виробничих приміщеннях. Для армування тут застосовується сітка з арматури. У житлових приміщеннях навантаження середні. Армування досить дротяною сіткою.
Стандартні армосетки випускають з дроту товщиною 2,5-6 мм.відрізняються вони в розмірі осередків. Діапазон параметра становить 50-200 мм.чим менше осередки і товщі прути, тим армосітка витримує великі навантаження.
Кількість сітки розрахуйте, вимірявши рулеткою розміри кожної кімнати. Укладайте армокаркас, піднявши від основи. Якщо товщина стяжки не перевищує 5 см, розташовуйте сітку по її центру. Іншими словами, підніміть її від основи на 2,5 см.при заливці шару товщиною більше 5 см, сітку розташуйте в його нижній третин частини.
Порада! Підняти сітку можете на підставках з каменю, битої цегли. Зручніше використовувати спеціальні пластикові фіксатори.
Технологія армування теплої підлоги має свої нюанси. Спочатку покладіть трубопровід, закріпіть його до основи. Армосетку розташуйте зверху труб, піднявши її на фіксаторах.
Заміс розчину
Для приготування розчину з готової сухої суміші просто висипте її в ємність, додайте вказане в інструкції кількість води, замісити міксером. Готову масу можете заливати.
Для самостійного приготування розчину відміряйте потрібні пропорції компонентів, завантажте їх в бетономішалку. Стандартні співвідношення наступні:
цемент марки М500-1 частина;
пісок-2 частини;
дрібний щебінь-3 частини;
вода-0,5 частини.
Для чистового статі в цементно-піщану суміш не завжди потрібно додавати щебінь. Іноді потрібно зробити бетон певної міцності. Розрахунок компонентів зручніше зробити за допомогою таблиці.
Порада! Для збільшення пластичності розчину, міцності застиглого бетону, додайте пластифікатор. Пропорції вказані виробником на упаковці.
Заливка мокрої стяжки
Свіжоприготований розчин відразу заливайте на підготовлену основу. Бетонування всієї площі виконайте за один раз, щоб вийшов монолітний шар.
Етапи робіт наступні:
починайте заливати розчин від дальнього кута кімнати, просуваючись до дверного отвору;
у міру заливки розрівнюйте суміш кельмою до рівня маяків;
вирівняйте цемент правилом, уклавши його на сусідні маяки, потягнувши на себе;
в утворилися ямки додайте кельмою розчину, повторно пройдіться правилом.
Якщо стяжечний розчин заливаєте на теплу підлогу, спочатку трубопровід заповніть холодною водою. Маякові планки можете не демонтувати. Якщо це потрібно зробити, зніміть маяки через 5 діб. Утворилися виїмки закладіть розчином.
Заливка напівсухий стяжки
Технологія заливки аналогічна мокрій стяжці. Відрізняється тільки консистенція цементної суміші. Вона густа через мінімальної кількості вологи. Перевага-неможливість протікання на нижні поверхи через щілини в перекритті. Недолік-складність розрівнювання правилом густого в’язкого розчину.
Облаштування сухої стяжки
Технологія не передбачає використання маяків. Основу оснащують рейками, виставленими по нульовому рівню. Між ними засипають утеплювач, а на них кріплять гіпсоволоконні плити.
Облаштування сухої стяжки виконуйте в такій послідовності:
По периметру стін, виступаючим з підлоги трубах закріпіть демпферну стрічку.
Порожнечі між рейками засипте керамзитом. За допомогою правила вирівняйте його, утрамбуйте.
Укладіть гіпсоволокнисті плити, закріпіть метизами. Стикування виконуйте передбаченими на листах замками. При цьому обробляйте їх клеєм.
Регулярно перевіряйте горизонтальність лазерним рівнем.
Замість гіпсоволоконних плит можете укласти ДСП, ОСБ. Для підвищення декоративних якостей настелите листи фанери. Після шліфування і розтину лаком настил можете використовувати чистовим підлогою.
Догляд за підлогою
Якщо підлога залитий мокрим або напівсухим способом, йому потрібно забезпечити належний догляд. Бетон повинен не висихати, а визрівати. Температуру всередині приміщення підтримуйте в діапазоні від +17 до +25оС. Якщо вона нижче, включіть обігрівач, але не пересушити повітря. Цемент любить підвищену вологість.
При бетонуванні в неопалюваному приміщенні взимку розчин замішуйте з добавками, що дозволяють набрати йому потрібну міцність в екстремальних умовах. Для збереження вологості і тепла підлогу укрийте поліетиленовою плівкою, старими ковдрами, килимовими доріжками.
Якщо жарким літом температура піднялася вище допустимої норми, завісьте вікна непрозорими матеріалами. Бетонну поверхню накрийте плівкою. Через кожні 2 дні її піднімайте, змочуйте підлогу водою.
При правильній заливці і догляді за стяжкою ви отримаєте надійний, рівний і міцний підлогу. Подальшу обробку зробите на свій розсуд.
Старий добрий бетон був і залишається затребуваним на ринку, адже цей доступний і добре вивчений матеріал дозволяє вирішувати багато важливих будівельних завдань. Тим не менш, у нього є суттєві недоліки, які змушують майстрів постійно шукати альтернативу. Вона вже знайдена, і досить давно, проте продовжує провокувати суперечки і викликати питання. Сьогодні постараємося відповісти на них простою мовою.
Зміст
Що таке замінник бетону?
Чим відрізняється від звичайного?
Плюси і мінуси
Де його можна використовувати?
Рекомендації по роботі
Кращі склади
Quikset (Великобританія)
Що таке замінник бетону?
Це полімерний композитний матеріал, здатний тверднути до технічно надійних значень, що і дозволяє використовувати його для фіксації несучих конструкцій. Затвердіння відбувається блискавично-вже через пару хвилин склад схоплюється, а через кілька годин опори можна навантажувати.
Бетонозамінник збільшується в об’ємі в 14-15 разів, тому стандартна упаковка масою 1,1 кг замінює близько 50 кг сухого цементу. У продажу є порції, розраховані на будь-які потреби: від 300 мл до 40 л.по міцності кращі зразки перевершують традиційний бетон.
Матеріал від усіх виробників має в основі два компоненти, але поставляється і готується неоднаково:
змішується в чистій сухій ємності за допомогою будівельного міксера і піддається полімеризації через контакт один з одним і з повітрям;
активізується після видалення з тари розділової плівки, яка до потрібного моменту не дозволяє речовинам вступати в реакцію.
Чим відрізняється від звичайного?
Різниця вже очевидна, і порівняння буде не на користь попередника:
бетон трудомістко формується з цементу, піску, щебеню і води, замінник ж, як за помахом чарівної палички, виникає з полімерів;
компоненти бетонного розчину володіють великою вагою і потребують спеціальної тарі, а це здорожує поставки на об’єкт, ускладнює навантаження і розвантаження;
щоб залити стяжку або фундамент, доведеться задіяти спецтехніку і розвести бруд на майданчику, особливо якщо мова йде про масштабне будівництво;
бетону, в залежності від поставленого завдання, потрібні додаткові конструкції: опалубка, арматура, труби для облаштування продухов. Аналог повністю самодостатній, але сильно обмежений у сфері застосування;
в умовах мінуса традиційне бетонування стає неможливим, адже розчин замерзає раніше, ніж твердне. Готові суміші з антифризними присадками для сильних холодів не годяться. Навіть при сприятливій погоді бетон застигає близько 4-5 тижнів, а якщо вологість і температура повітря «скачуть», підвищується ризик розтріскування і зменшується термін служби. До замінника все це не відноситься — його можна використовувати на морозі і задовольнятися стабільним результатом на наступний день;
непотрібну бетонну конструкцію необхідно розбивати на шматки, витрачаючи колосальні зусилля, створюючи безлад і втрачаючи час, а композитний фундамент легко витягується цілком.
Вийшла справжня ода заміннику, але не будемо забувати про головне: при всіх достоїнствах він ніколи не зможе витіснити звичайний бетон з будівельного ринку через свою високу ціну і вузького профілю.
Плюси і мінуси
Підсумуємо результати порівняння і доповнимо список ще кількома перевагами новинки:
Зручна розфасовка по вазі під різні потреби і компактна упаковка, яку легко доставити на будмайданчик звичайним автомобілем і самостійно вивантажити.
Мінімум необхідних для роботи інструментів і тари.
Рекордна швидкість приготування і монтажу — на 85% швидше, ніж у випадку зі звичайним цементним розчином.
Чистота і порядок на об’єкті.
Гранична простота застосування, що дозволяє заощадити на наймі фахівців і оренді обладнання.
Відсутність потреби у воді.
Можливість працювати при морозі до -25 градусів. Надійний захист металевих конструкцій від іржавіння, а дерев’яних — від гниття.
Екологічна чистота і Безпека для здоров’я.
Показники міцності і довговічності вище, ніж у звичайного матеріалу.
Недоліків у бетонозамінників трохи:
Порівняно висока вартість.
Обмежений ареал застосування.
Необхідність готувати розчин маленькими, точно розрахованими порціями, щоб він не застиг завчасно.
У матеріалів, що поставляються в контейнерах з розділовими плівками, існує загроза розриву упаковки, якщо її не розкрити, коли потрібно.
Висновок: якщо замінник бетону відповідає вашим потребам, немає сенсу відчувати сумніви — докладна інструкція і уважність гарантують успіх при відсутності досвіду роботи з цим матеріалом.
Де його можна використовувати?
З цікавістю поглянути на композитний склад змушують складні умови будівництва або потреба в невеликій порції розчину, заради якої недоцільно затівати танець з вантажівкою і бетономішалкою. Наприклад, потрібно щось встановити високо в горах, в глухому лісі, далеко від цивілізації, в спартанських умовах, посеред зими. Але ж і на упорядкованому присадибній ділянці нерідко виникає потреба в легких опорних вузлах, а в міському господарстві і поготів.
За участю бетонозамінника закріплюють різні конструкції:
паркан;
навіс;
альтанка;
веранда;
пергола;
тераса;
хозблоки;
дачні туалети;
садові арки;
вуличний ліхтар;
Будівельні щогли;
дорожні знаки та покажчики;
Паркувальні стовпи і шлагбауми;
дитячі розважальні атракціони;
магістралі газо-водо-електро-теплопостачання.
Рекомендації по роботі
Якщо планується працювати на холоді, замінник бетону спочатку необхідно прогріти до кімнатної температури, наприклад, залишивши на пару годин в опалювальній побутівці. Мороз знижує коефіцієнт розширення складу і уповільнює процес затвердіння. За цей час розумно викопати в землі поглиблення необхідної конфігурації, причому все, оскільки в процесі заливки у вас навряд чи буде можливість відволікатися на риття.
Потрібно ретельно заміряти габарити ямок, щоб правильно розрахувати кількість матеріалу. Через всього 45 секунд після змішування він починає роздуватися і одночасно тверднути, що робить його зовні схожим з монтажною піною (так його часто і називають). Тому навіть при значних обсягах майбутніх робіт не варто готувати за один підхід більше 4 л розчину, інакше ви ризикуєте витратити добро даремно.
Стандартний процес установки опори під огорожу виглядає так:
Одна людина поміщає стовп в лунку строго посередині і утримує у вертикальному положенні, а другий наливає замінник бетону, але не до країв, а на висоту, зазначену в інструкції.
Протягом 4-5 хвилин відбувається розширення і полімеризація, потім опору можна відпустити — склад вже досяг 80% своєї твердості.
Якщо розчин з якоїсь причини не заповнив весь обсяг лунки, допускається долити ще. Нова порція надійно зчепиться з первісною, і це ніяк не позначиться на міцності. При утворенні надлишків їх неважко зрізати.
Вже через 2-3 години після цих нехитрих дій можна навантажувати опори, однак прислухайтеся до вказівок конкретного виробника. Хто пропонує оптимальний продукт, зараз спробуємо розібратися, а ось і перший претендент:
Кращі склади
FAST 2k (Канада)
Значна частина території країни кленового листа розташовується в малонаселених широтах з суворим кліматом і сильно порізаним рельєфом, що і штовхнуло канадців на шлях першовідкривачів композитного бетону на поліуретановій основі. Вони ж відразу додумалися до пакетів із захисною перегородкою, яку необхідно витягнути, протягом 30 секунд обережно збовтувати вміст, а потім відрізати кут і розлити розчин по лунках. Він буде вважатися застиглим через 2 години.
“Фаст ту кей” поставляється в упаковках об’ємом 500 г і 1,1 кг.межа міцності на стиск — 680 кілопаскалей. Канадський продукт люблять за відмінні антикорозійні і вологозахисні властивості, а також за високу якість і зручність в роботі — додатково не потрібно нічого: ні тари, ні води, ні міксера, навіть рукавички йдуть в комплекті.
Quikset (Великобританія)
Британський замінник бетону своєю назвою натякає: довго чекати не доведеться. І дійсно, суміш буде готова через 20 секунд після видалення захисної перегородки, через 30 хвилин до встановленої опори можна монтувати що-небудь з незначною вагою, а через 2 години хоч профлист пригвинчують.
“Квіксет” володіє морозостійкістю класу F150, як звичайний бетон марки М250, і міцністю на стиск 650 кПа. У нього скрупульозно продумана градація обсягу упаковок: 300 г для лунок глибиною до 60 см, 700 г — до 90 см, 1 кг — до 1,5 метрів.
Hilst (Росія)
Вітчизняний аналог реалізується в двох бутлях або каністрах з маркуванням а і в, вміст яких необхідно змішувати в чистій сухій тарі протягом півхвилини. Через 5 хвилин розчин досягає 80% міцності, через 3 години — 100%, а її межа на стиск становить 660 кПа.
У Росії» Хілст ” вважається найпопулярнішим замінником бетону. У нього адекватна ціна і широкий розкид обсягу упаковок: Standart (1 л), Professional (10 л) і Expert (40 л). Він не поступається закордонним конкурентам ні в експлуатаційних якостях, ні в довговічності.
На нашому ринку представлені ще дві марки бетонозамінників російського виробництва: Бетоніт-1 і GPN-100. Перший майже нічим не відрізняється від Hilst, а другий виділяється підвищеною міцністю — цілих 750 кілопаскалей.
Як все нове, замінники бетону спочатку викликали скепсис, особливо у майстрів старого гарту. Але спокуса самостійно, швидко, без зайвих зусиль і застрат впоратися із завданням взяв своє, і зараз вже важко уявити будівельну індустрію без цього корисного інноваційного продукту.
Згодом практично будь-яка стяжка розтріскується і на це існує ряд причин. Найчастіші з них це економія матеріалів і поспіх при заливці. Стягуванні при появі тріщин обов’язково потрібно ремонт. Усунути дефекти бетонної підлоги можна декількома способами.
Зміст
Ліквідація незначних вад
Усунення великих тріщин
Ремонт бухтящей стяжки
Ін’єктування стяжки
Знепилювання бетонного покриття
Ліквідація незначних вад
До таких недоліків поверхні можна віднести: неглибокі виїмки, відколи й тріщини. Вони виникають внаслідок помилок, допущених при монтажі стяжки:
застосування неякісної суміші для заливки;
недостатнє армування;
відсутність технологічних розрізів.
Але перш ніж переходити до ремонту мікротріщин, спочатку проводять тест. Поверх відколу наклеюють тонку смужку паперу і залишають на 2 тижні. Якщо лист порветься-значить, дефект збільшується. Локальний ремонт в цьому випадку не підійде. При відсутності таких проблем можна переходити до заповнення тріщин сумішшю.
Насамперед болгаркою поглиблюють і розширюють виїмку в стягуванні. Виконувати цю роботу потрібно акуратно, щоб краю тріщини не кришилися. Замість болгарки можна скористатися зубилом і молотком. Розширену тріщину очищають від пилу, застосовуючи будівельний пилосос. Що залишився сміття прибирають вологою ганчіркою, і дають поверхні підсохнути перед ремонтом.
Виконувати розпилювальні роботи потрібно в захисних окулярах, респіраторі, навушниках, закритому одязі і рукавичках. Двері в іншу кімнату щільно закривають, а вікна в приміщенні відкривають.
Епоксидну ґрунтовку змішують з розчинником у співвідношенні 1: 10. Отриманою сумішшю обробляють тріщину. Після її висихання щілину заповнюється ремонтним складом. Для закладення швів підійдуть готові сухі цементні, цементно-гіпсові або цементно-піщані склади, фібробетон, шпаклівки епоксидно-цементні, а також бітумні, епоксидні, каучукові або поліуретанові суміші.
Коли речовина затвердіє, відремонтовані місця залишиться лише зашліфувати і зачистити.
Рада. При ремонті мікротріщин можна використовувати розчин для наливної підлоги або звичайний плитковий клей. Однак цей метод не можна застосовувати в приміщеннях з високою вологістю.
Усунення великих тріщин
Такі дефекти мають ширину від 1,5 до 2 см. для їх закладення знадобляться розчинник, епоксидна грунтовка, ремонтна суміш, дріт або арматура діаметром не менше 3 мм.
Щілина за допомогою болгарки обробляють на всю глибину, а її торці зачищають від дрібних частинок. Потім поперек тріщини робиться кілька глибоких надпілов з інтервалом 2 см, щоб знизити навантаження на шви. Довжина поперечних борозенок повинна становити близько 1,5 см.
Підготовлені виїмки потрібно зачистити будівельним пилососом, а потім обробити ґрунтовкою. Коли суміш засохне, арматуру або дріт укладають в штроби. Ремонтовані ділянки заповнюють ремонтним складом до рівня підлоги. Поверхня на місці колишнього розлому вирівнюють, а після застигання розчину добре відшліфовують.
Ремонт бухтящей стяжки
При бухтении бетонна поверхня відшаровується від основи підлоги. Між шарами утворюються порожнечі. Якщо постукати по такому фрагменту, з’являється глухий звук.
Всі бухтять ділянки потрібно видалити. Бетонну основу під ними добре оглянути-можуть бути тріщини. Потім будівельним пилососом необхідно прибрати пил, нанести на поверхню ґрунтовку. Після затвердіння сполучного складу заливають бухтящій ділянку цементно-піщаним розчином. За допомогою широкого шпателя вирівнюють суміш і дають їй затвердіти.
Ін’єктування стяжки
Це сучасний спосіб ремонту бетонного покриття. В першу чергу шляхом простукування знаходять порожнечі і місця відшарування. Ремонтовану поверхню позначають крейдою. Перфоратором або дрилем робляться отвори в стягуванні глибиною не менше 10 мм з інтервалом 25 мм.
Далі треба додати епоксидну суміш зниженої в’язкості в будівельний шприц. Використовуючи інструмент, залити склад в усі отвори і дочекатися затвердіння матеріалу. Після цього процедуру повторюють. Суміш почне проникати у внутрішні порожнини і просочувати бетон. Такий спосіб допомагає не тільки усунути дефекти, але і поліпшити міцність покриття.
Заливку зупиняють, коли рівень епоксидної смоли припиняє знижуватися в отворах. Для затвердіння суміші потрібно близько 24 годин, тому не варто ходити по ремонтованих ділянках.
На замітку. Якщо не вийшло позбутися від рухливості, то доведеться повністю розбивати бетонний шар. Коли дефектів по всій площі поверхні більше 30 %, теж потрібно демонтаж стяжки.
Знепилювання бетонного покриття
Цілісність стяжки порушується при тривалій експлуатації: бетон починає кришитися, його міцність погіршується, поверхня стирається. В результаті знос верхнього покриття призводить до утворення пилу. Однак термін служби такого покриття можна продовжити, використовуючи спеціальні просочення. Для усунення дефектів стяжки вдаються до наступних речовин:
епоксидним;
алкідним;
поліуретановим;
акриловим.
Ще можна скористатися топінгом. Ця суха суміш допомагає надовго позбутися від пилу. Для ремонту стяжки в господарському приміщенні досить обробити підлогу розчином з клею і води в пропорції 1:10 або 1:7.
Нанесена на поверхню просочення проникає в структуру бетону на глибину 5 мм і після затвердіння закупорює пори матеріалу. Це запобігає появі пилу на стягуванні. До того ж після обробки спеціальним складом підлоги стають більш міцними і морозостійкими.
Рада. Перед тим як наносити просочення, стяжку потрібно обов’язково відшліфувати, щоб підвищити адгезію бетону.
Ремонт стяжки є складним завданням, але легко здійсненною, особливо коли мова йде про неглибоких тріщинах. Усунути дефекти на бетонній поверхні можна своїми руками, але робити це необхідно вчасно, інакше не уникнути демонтажу і заливки нового покриття. Вигідніше відремонтувати підлогу за кілька днів, ніж цілий місяць переробляти стяжку.
При виборі підлогового покриття звертають увагу на термін служби, надійність і привабливий вигляд. Масив і паркетна дошка підходять під ці критерії, але коштують більше. Тому популярністю користуються лінолеум і ламінат. Але перед ремонтом підлоги потрібно спочатку з’ясувати, який з цих матеріалів краще.
Зміст
Що вибрати за зовнішнім виглядом?
За яким матеріалом легше доглядати?
Який з матеріалів тихіше і тепліше?
Яке покриття безпечніше?
Що довше прослужить?
Яке покриття простіше укладати?
Що дешевше?
Що вибрати за зовнішнім виглядом?
Не можна сказати, що лінолеум більш естетичний, ніж ламінат. Лідера за цією характеристикою визначити непросто. Ламінат випускають у вигляді пластин, які імітують дорогі сорти деревини — ясен, клен, бук або дуб. Дошки з природним візерунком роблять інтер’єр затишніше і багатше. Відтінки цього покриття для підлоги – від найтемніших до світлих.
Однак лінолеум не поступається за зовнішнім виглядом ламінату. Існує багато зразків, причому не тільки під дерево. Покриття може імітувати:
мармур;
різні типи плитки;
граніт;
кам’яну крихту.
Лінолеум з абстрактними візерунками прекрасно виглядає в інтер’єрі. До того ж це покриття має зразки під ламінат. Вони не поступаються за зовнішнім виглядом прототипу.
Якщо вибирати ламінат або лінолеум за цим критерієм, то варто керуватися тільки власним смаком.
За яким матеріалом легше доглядати?
Ламінат не потребує особливого догляду. Його не доведеться обробляти воском або лаком, циклювати. Покриття досить протерти паперовою серветкою або вологою ганчіркою. Якщо в щілини забилася бруд, значить, знадобиться більш ретельно прибирання.
Єдиний мінус ламінату-боязнь вологи. Через частого миття покриття може втратити естетичність. Зазвичай при неправильному догляді на ньому утворюються світлі плями, які неможливо відтерти. Не можна використовувати для очищення ламінату абразивні речовини і хімікати.
Шанувальникам вологого прибирання варто вибирати лінолеум. Він укладається суцільним полотном, тому відсутні переходи і стики. Таке підлогове покриття не боїться вологи і миючих засобів, але на ньому залишаються чорні смуги від гумових підошов. Ці сліди складно видаляти. Щоб уникнути подібних проблем, потрібно ходити по підлоговому покриттю в шкарпетках або м’яких тапочках.
Лінолеум є неремонтопрігодним матеріалом. Домашні тварини можуть зіпсувати покриття кігтями. Шпильки або гострі ніжки меблів залишать на підлозі дірки, а розпечені предмети — підпалини. Замінити зіпсований ділянку не вийде, доведеться стелити новий матеріал. Ламінату такі проблеми не страшні.
Натуральний лінолеум має в своєму складі бактерицидні речовини, які запобігають появі хвороботворних бактерій, грибка і цвілі. Після кожного прибирання підлогу стає стерильно чистим. Матеріал підійде для обробки приміщень, в яких обмежено застосування побутової хімії. Його вважають більш гігієнічним покриттям, ніж ламінат.
Рада. Для обробки ванної, балкона або кухні краще використовувати лінолеум. При неправильній експлуатації ламінат швидко втратить привабливість. Укладати панелі бажано в коридорі, спальні або вітальні.
Який з матеріалів тихіше і тепліше?
Покриття для підлоги не повинно доставляти дискомфорту сусідам знизу. Стуки при ходьбі викличуть у них злість і роздратування. Якщо потрібен матеріал з хорошою звукоізоляцією, то варто звернути увагу на лінолеум. Покриття на пінної підкладці або повсті здатне поглинути будь-які шуми.
Ламінат і лінолеум мають практично однакові індекси зниження ударного шуму-17-19 дБ. Однак панелі володіють жорстким покриттям, тому звук падіння речей або стукіт каблуків чутні голосніше. А коли між стяжкою підлоги і ламінованими виробами присутній повітряний зазор, ситуація погіршується. Виходом з положення може стати підкладка з пробки, але такого поглинання шуму, як у м’якого лінолеуму, вона не дасть.
Якщо говорити про теплоізоляцію підлогового покриття, то ламінат по тактильним відчуттям трохи холодніше свого конкурента. Він володіє більш високою теплопровідністю-0,4 Вт / м * До, ніж лінолеум-0,25 Вт/м*к. винятком є вініловий ламінат, його значення ближче до рулонного покриття — 0,3 Вт / м*к.
Взагалі, на теплоізоляцію матеріалу впливають різні фактори:
Підкладка. Підстеливши під ламінат шар ізолона (утеплювача), підлогове покриття стане не гірше конкурента на основі повсті.
Товщина. Якщо ця характеристика однакова у обох настилів, лінолеум виявляється краще завдяки багатошаровості.
Наявність теплої підлоги. Під ці покриття можна встановлювати опалювальну систему. В такому випадку обидва матеріали будуть мати високі показники теплоізоляції.
Оскільки монтаж ламінованих панелей часто здійснюється на підкладку, можна вважати, що обидва покриття приблизно однаково зберігають тепло в кімнаті. При відсутності м’якого шару лідируючі позиції, безумовно, займає лінолеум.
Яке покриття безпечніше?
При виробництві лінолеуму і ламінату застосовують полімерні Клеї, синтетичні компоненти, що містять небезпечні канцерогени. Тому їх не можна віднести до повністю екологічно чистих матеріалів. Однак при правильній експлуатації ці підлогові покриття безпечні для здоров’я: на них можуть спокійно грати навіть маленькі діти. Такі матеріали виділяють шкідливі речовини в повітря лише при нагріванні.
Важливо! Перш ніж придбати ламінат або лінолеум, треба перевірити маркування, для яких приміщень призначений матеріал — ТЕХНІЧНИХ або житлових. Перший варіант є більш зносостійким.
Не менш важливо враховувати пожежну безпеку. Ламіновані панелі не можуть спалахнути від впала сигарети, сірники або свічки. Небезпеку становить тільки відкритий вогонь. Лінолеум, навпаки, при попаданні розпеченого предмета починає тліти і виділяти в повітря отруйні речовини. З цього можна зробити висновок, що першість займають ламіновані панелі.
Як ламінат, так і лінолеум мають гладку поверхню. Літнім і дітям пересуватися по такій підлозі небезпечно. Протиковзкий шар-рішення проблеми, але він присутній тільки в дорогих моделях ламінату. А ось в багато зразки лінолеуму виробники додають абразивні елементи, які підвищують коефіцієнт тертя. В результаті покриття виходить неслизьким. Отже, якщо потрібно безпечний підлогу, варто вибрати лінолеум.
Що довше прослужить?
Приблизний термін служби цих підлогових покриттів становить не менше 10-15 років. Технології їх виробництва за останній час сильно змінилися в кращу сторону. На тривалість експлуатації настилів впливають умови застосування і міцність.
Ламінат має більш високу зносостійкість. Він здатний витримувати серйозні навантаження. Лінолеум легко зіпсувати або подряпати. Якщо дотримуватися технології з укладання і правила застосування, лідерство по довговічності варто віддати саме ламінату.
Яке покриття простіше укладати?
Перед монтажем лінолеуму і ламінату потрібно підготувати спочатку підставу. Воно повинно бути рівним і без перепадів. Якщо з дрібними западинами неприємностей не виникне, їх легко замаскують обидва покриття, то горбки доставлять проблеми. При укладанні ламінату через опуклостей можуть не збігтися пази, а при монтажі лінолеуму вони приведуть в майбутньому до розривів і тріщин.
Під панелі потрібно стелити підкладку, наприклад, з повсті або спіненого полістиролу. Для лінолеуму це необов’язкова вимога, його радять укладати на клей, щоб не допустити спучування. Панелі ламінату скріплюються між собою за допомогою замкового з’єднання:
Lock. Для підгонки матеріалу використовується молоток. Монтаж таких панелей варто довірити фахівцям.
Click. Ламелі в цьому випадку з’єднуються за допомогою замикання. Укладання вийде зробити своїми руками.
Для настилу лінолеуму допомогу професіоналів не знадобиться. До того ж матеріал прекрасно приховує дрібні недоліки підлоги. Його можна вважати лідером за цим критерієм.
Що дешевше?
Лінолеум високої якості з товстою підкладкою коштує більше. Зрозуміло, є моделі, які дешевше панелей приблизно в 2 рази. При цьому високоякісний ламінат практично в 2,5 рази дорожче такого ж за характеристиками лінолеуму.
Монтаж же ламінату не завжди вдається виконати самостійно, доводиться вдаватися до допомоги фахівців. За роботу теж доведеться платити. Виходить, що перевага у лінолеуму, так як його укладання не вимагає великих витрат.
Який з цих матеріалів для підлоги краще, повинен вибрати споживач за своїми уподобаннями і фінансовим можливостям. Адже кожне покриття володіє плюсами і мінусами. Не варто звертати увагу тільки на ціну і зовнішній вигляд покриттів, є й інші не менш важливі параметри.
Дерево – досить популярний будівельний матеріал. Існує багато варіантів його обробки. Брасування дерева – один з найшвидших і простих способів текстурування поверхні.
Дивитися фотогалерею
… фото
Що таке брасування?
Навіщо вона потрібна?
Яку деревину краще використовувати?
Які інструменти знадобляться?
Технологія брасування
Як можна використовувати?
Що таке брасування?
брасування – це процес, який змінює поверхню дерева. Він надає їй текстуровану обробку. Підкреслює природні прожилки. Процес витягує м’яке зерно з річного кільця дерева. При цьому оголюється серцевина твердої деревини, яка має нерівну текстуру. Результат-злегка зношений, потертий зовнішній вигляд.
По суті, брасування штучно імітує состаренную деревину. Завдяки чудовому зовнішньому вигляду воно стало популярним останнім часом. Багатьом подобається автентичний, сільський стиль. брасуванням займаються не тільки великі виробники, а й дрібні підприємства і приватні особи.
Навіщо вона потрібна?
Брасування, як правило, роблять з метою швидкого і зручного зміни зовнішнього вигляду свіжої деревини. Щоб замаскувати нову деревину під зістарену. Це підвищує привабливість деревини для різних декоративних цілей. Вона ідеально підходить як для інтер’єру, так і для екстер’єру.
Брасування деревина дозволяє додати поверхні вигляд, що не відрізняється від шматка дерева десятирічної давності. Крім того, процес брасування додає ще одну корисну функцію. Він продовжує термін служби такого матеріалу через видалення більш м’яких волокон, робить його міцним і довговічним. Оголюється більш міцна серцевина дерева, яка має більшу стійкість до зносу.
Яку деревину краще використовувати?
Деревина, яку ви використовуєте в роботі, впливає на зовнішній вигляд. Сосна-одна з кращих порід для брасування. Вона найпопулярніша і найчастіше використовується. Коштує не дорого і скрізь продається.
Як правило, більшість інших м’яких порід дерева можна брати в роботу. Це ялиця, кедр, модрина, вільха, липа. М’які породи підходять більше, ніж тверді. Так як у них фактура річних кілець виражена чіткіше і є різниця між щільністю волокон і лусочок. М’які волокна будуть видалятися швидше, залишаючи тверді зерна над поверхнею. Коли це відбувається, текстура деревини стає більш вираженою і глибокою.
Для брашіровкі підійде дуб, ясен, горіх. Вони мають більш дрібні зерна, що полегшує виявлення серцевини. Породи дерева з рівномірною щільною структурою (бук, клен, груша) мало годяться для цього.
Використовуйте для брашірованія і інші породи. Тільки обов’язково перевірте їх. Кожен вид буде реагувати по-різному. Якщо вам подобається те, що виходить, то використовуйте його. Якщо ні – подумайте про те, щоб змінити породу.
Які інструменти знадобляться?
Найшвидший і простий спосіб обробки деревини – за допомогою дротяної щітки. Ви можете використовувати сталеву або нейлонову, в залежності від необхідного зовнішнього вигляду. Вони добре працюють і не вимагають особливих зусиль.
Ручна щітка підходить для невеликих або випадкових робіт. Їй зазвичай обробляють деталі маленького розміру. Основними проблемами ручного чищення є нерівномірне видалення. Витрачається занадто багато часу на виконання роботи, втомлюються руки.
Якщо ви працюєте з великими поверхнями, то для створення текстури за допомогою дротяної щітки підійдуть такі інструменти:
УШМ (болгарка). Для неї продаються спеціальні насадки у вигляді дротяного кола.
Дриль. Для неї продаються насадки у вигляді кільцевих щіток.
Електроінструменти полегшують процес брашірованія. Вони дозволяють контролювати глибину розчісування простим натисканням. Процес рухається оперативніше і результативніше.
Стаціонарний верстат щіткової шліфувальної машини набагато ефективніше і прогресивніше.
Перевага механічної обробки на верстаті є можливість вибору інтенсивності тиску прикладання, швидкості подачі і оборотів в хвилину. Це дозволяє рівномірно видаляти зерна по всій поверхні оброблюваного матеріалу без будь-яких ознак руху. Завдяки рівномірній подачі і можливості налаштування видалення залишків ви досягнете точних, рівномірних і, що найбільш важливо, швидких результатів в брашірованіі. Виконувана робота на верстаті в 4 рази швидше, ніж за допомогою УШМ або дрилі.
Технологія брасування
Техніка брашірованія деревини під старовину досить проста. Перед початком роботи необхідно мати уявлення про остаточну бажаної структурі. Дуже важливо враховувати різні типи зернистості, структуру і зріз різних порід дерева. Деякі породи дерева легко чистити, а деякі ні. Відповідно до цього ви вирішуєте, який інструмент і дротяну щітку використовувати. Основна процедура для досягнення структури дерева полягає в наступному:
Розчісування деревини металевою щіткою
Виберіть сторону дерева, яку ви збираєтеся обробляти. Ведіть дротяною щіткою в тому ж напрямку, що і текстура деревини. Жорсткі щетинки почнуть прати більш м’які волокна верхнього шару, залишаючи після себе тверді. Це створює природні виступи на поверхні. Вони надають деревині потерту структуру.
Рухайтеся по дереву до тих пір, поки не очистите щіткою всю поверхню. Якщо ви вважаєте, що потрібно ще більше текстури, то повторіть процес ще раз. Повторюйте його до тих пір, поки деревина не придбає бажаний ефект зносу.
Якщо ви працюєте з окремим шматком дерева, то використовуйте затискачі для кріплення його до робочого столу. Це утримає його від руху під час роботи з ним.
Для додання поверхні деревини більш грубою і характерною структури використовуйте два види щіток. Спочатку використовуйте сталеву щітку для створення тонких, але глибоких канавок. Потім перейдіть на щітку з синтетичними щетинами, наприклад, з нейлону. Вибирайте щітки, за формою нагадують валик. Вони підходять краще.
Шліфування поверхні деревини
Металева щітка стирає з дерева більш м’яке зерно. Це призводить до появи скалок і задирок. Щоб згладити такі ділянки, використовуйте наждачний папір з дрібними абразивними зернами. Переміщайте її вперед і назад уздовж волокон деревини.
Тепер деревина готова до фарбування лаком або морилкою. Тільки перед цим протріть поверхню деревини сухою тканиною з мікрофібри або вельвету, щоб видалити осів пил. Додатково обробіть поверхню протигрибковим складом.
Ви можете застосовувати і інші види обробки.
Випал-цікавий спосіб фінальної обробки деревини. Він проводиться після основної процедури брашірованія. Робиться це за допомогою газового пальника або паяльної лампи. Після поверхню обробляється дрібним наждачним папером і покривається маслом. Така обробка виглядає красиво, вона надає дереву рельєф і додатковий обсяг завдяки контрасту темних і світлих тонів.
Обкурювання аміаком-хімічний спосіб забарвити дерево в більш темний і насичений колір. Він виступає альтернативою фарбування, коли ви працюєте з дубом або буком. У цьому процесі пари, що виділяються водним аміаком, вступають в реакцію з природною дубильною кислотою в деревині, роблячи її темніше, надаючи виразність малюнку.
Як можна використовувати?
Останнім часом брашірованние дерев’яні поверхні частіше застосовують для виготовлення меблів або для прикраси інтер’єру. Такі вироби мають оригінальний зовнішній вигляд. Двері, сходи, дерев’яні балки та інші елементи дерев’яних конструкцій теж обробляють таким чином. Підходять для створення будь-яких ексклюзивних проектів.
Брашірованние дошки використовують в якості підлогових покриттів. Крім зовнішнього вигляду, у такої підлоги є багато переваг. Завдяки такій структурі підлогу зовсім неслизький. Видаляючи більш м’які зерна і залишаючи найтвердіші, брасування створює більш міцну поверхню. Тому такі підлоги твердіше, міцніше і краще справляються з щоденним зносом. Підходять для будинків з дітьми і домашніми тваринами.
Якщо ви вирішите використовувати брашірованние дошки для стін, то це додасть вашим стінам гарний вигляд і текстуру. Це підкреслить не тільки зовнішній вигляд стін, але і створить певну атмосферу в приміщенні. Одна з переваг використання дерев’яних панелей є універсальність їх використання. Панелями оформляють не тільки приватні будинки: коридори, спальні, вітальні, а й комерційні: офіси, бари, ресторани.
Брасування – це доступний і зручний варіант зміни зовнішнього вигляду дерева, надання йому зістареного вигляду. Тепер ви підготовлені до цього завдання.
Важкі будівлі зводять на монолітній стрічці або плиті, що служить несучим підставою. На болотистих місцях, схилах, інших складних ділянках проектувальниками передбачається установка пальової опори. Облаштоване з паль поле вважається завершеним фундаментом після виготовлення ростверку. Конструкція також має форму стрічки або плити, з’єднує всі встановлені палі, служить фундаментної основою. Матеріалом для виготовлення конструкції будівельники застосовують бетон. Спеціаліст повинен розбиратися в його маркуванні для правильного приготування розчину. Від того, наскільки марка бетону для фундаменту відповідає проектним вимогам, залежить довголіття будівлі.
Зміст
Склад і пропорції бетону
Які бувають марки?
Особливості вибору по міцності
Яку марку вибрати для різних типів грунту?
Що краще підійде для різних видів фундаменту?
Склад і пропорції бетону
На великих будівництвах складно, а іноді неможливо вручну приготувати великі обсяги розчину. Підвозять його вже на будмайданчик спецтехнікою. У малому обсязі доцільно розчин приготувати на місці проведення будівельних робіт. Щоб отримати потрібну марку, відповідну вимогам певного ГОСТ, важливо дотримуватися встановлених норм компонентів.
Для виготовлення бетону потрібно застосування трьох основних його складових: цемент, пісок, вода.
Цемент
Компонент має в’яжучу дію. При контакті з вологою відбувається реакція, починається процес затвердіння цементу, званий будівельниками «дозріванням».
Важливо! При покупці цементу звертайте увагу на умови зберігання. Мішки повинні бути не пошкоджені, складовані в сухому приміщенні.
У будівництві частіше використовують для заливки фундаменту марку «Портланд». Підійдуть такі різновиди основного в’яжучого компонента:
Портландцемент. Компонент без домішок універсальний по застосуванню. Підходить для заливки плитного, стрічкового, стовпчастого несучої основи.
Шлакоцемент. Фундамент з цього компонента підійде для складних умов експлуатації, щоб підвищена в грунті волога не привела його до руйнування. Шлакоцемент повільно “дозріває”, має слабку морозостійкість.
Пуцолановий. Використання цементу дає можливість отримати фундамент, стійкий до руйнівної сили грунтових вод, сезонних паводків. В’яжуча речовина при» дозріванні ” дає значну усадку. Цемент і розчин з нього не підходить для тривалого зберігання на повітрі.
Швидкозатвердіваючий. Застосовують марку для несучої основи, коли потрібно зменшення термінів його спорудження за рахунок прискореного «дозрівання».
Техніко-експлуатаційну характеристику фундаментної основи розраховують проектувальники з урахуванням параметрів будівлі, результатів гідрогеологічних вишукувань. Якщо того вимагають умови, рекомендують застосовувати розширює, сульфатний, інший цемент з певними властивостями, що збільшують стійкість до конкретно виявленого інженерами на ділянці під забудову руйнівному фактору.
Порада! У приватному будівництві найбільш затребувані марки цементу з абревіатурою на упаковці М400 і М500.
Пісок
Крім цементу, бетонний розчин не може бути приготований без піску. Сипучий компонент виступає обов’язковою добавкою. На будівельному ринку продавці пропонують морський, кар’єрний, річковий пісок. Назва підтверджує область видобутку будматеріалу, без якого не обходиться жодне будівництво.
Марка, інші характеристики міцності приготованого бетону безпосередньо залежать від типу природних домішок в піску, розміру піщинок (зернистості). Глина-найбільш небезпечний забруднювач. Домішка надає еластичності бетонної суміші, що спрощує з нею роботу, але її наявність неприпустимо при зведенні фундаменту. Знижується марка бетону, в процесі його «дозрівання» утворюються тріщини.
Для фундаменту потрібен чистий пісок без забруднювачів:
Річковий. Вміст домішок мінімально. Забруднювачі вимиває природа проточною водою.
Морський і кар’єрний. Містить пісок значну кількість домішок. Перед використанням потрібно його просівати, промивати водою.
Порада! На домашньому будівництві самостійно просіяти і промити тонни піску важко. Трудомісткий процес тривалий, при цьому немає впевненості в якості очищення. Вигідніше придбати річковий або штучно очищений морський, кар’єрний пісок.
За зернистості вибирайте пісок з урахуванням того, яка потрібна марка бетону:
Марки до М300. Використовуйте дрібнозернистий або середньозернистий пісок. Розмір фракції – до 2,5 мм.
Марки вище М300. Застосовуйте грубозернистий пісок зі значеннями зернистості – від 3,5 мм.
Пісок штучного походження отримують дробленням гірських порід і відходів промисловості. Керамзитовий, інші види штучно отриманого будівельного матеріалу, що володіють високою пористістю, не підходять для створення міцного фундаменту.
Щебінь
Компонент вважається наповнювачем бетонної суміші. Він не базовий, коли розчин готуєте під тонку стяжку. При приготуванні бетону для фундаменту, щебінь – основний наповнювач. Отримують будматеріал дробленням порід. Камінчики набувають невизначену форму з гострими гранями. Гравій-аналог щебеню. Камінчики відрізняються округлою формою. Обидва види наповнювача можете застосовувати для фундаменту.
Чим більше щільність і показник міцності стиснення, менше відсоток водопоглинання наповнювача, тим вище виходить марка бетону. Лідирує за параметрами граніт, діорит, сієніт, але можете використовувати щебінь, отриманий з інших порід. Дізнатися показники наповнювачів, придатних для фундаменту, допоможе таблиця.
Крім підвищення міцності бетонної конструкції, наповнювач збільшує обсяг заливального розчину. Для наповнення бетонної суміші використовуйте щебінь чи гравій розміром камінчиків від 5 до 10 мм. Область застосування великих фракцій 10-20 мм – промислове будівництво великогабаритних несучих підстав.
Вода
Рідкий компонент при контакті з цементом утворює реакцію. Від хімічного складу води залежить марка бетону для фундаменту, а рекомендовані норми відображені ГОСТ 23732-2011.
Порада! Дотримуйтеся табличних даних, якщо маєте можливість провести аналіз води, вибрати максимально відповідний за складом компонент з декількох джерел.
Вода необхідна для змішування сухих компонентів, надає розчину плинність. Набрати її можете з власної свердловини, водойми, водопроводу. При відсутності джерел на будмайданчику доцільно скористатися послугами фірм, що організовують доставки водовозами. Показник кислотності води (рН) повинен бути знижений. Рекомендоване ГОСТом значення-4.
Додаткові добавки
Компоненти вважаються необов’язковими складовими розчину, але вони покращують його якісні характеристики: підвищується марка бетону, стійкість до впливають руйнівним факторам.
Призначення добавок, норми внесення вказані в інструкції на упаковці. Найчастіше в будівництві застосовують рідкі та порошкові пластифікатори наступного виду:
Розріджувати. Добавки дають можливість знизити розрахунковий обсяг води в розчині для підвищення морозостійкості бетону.
Підвищують плинність. Під час заливки в опалубку пластичний розчин рівномірно заповнює простір, що виключає утворення пустот.
Прискорюють затвердіння. Корисні пластифікатори, коли потрібно прискорити «дозрівання» бетону.
Аерувати. Склади дають можливість зменшити обсяг води в робочій суміші, підвищити морозостійкість.
Існують пластифікатори, що дають можливості працювати з бетоном, коли на вулиці мороз до – 10оС або спека до +30оС.
Фіброволокно також відноситься до корисних добавок. Застосовують його для зміцнення монолітного фундаменту.
Важливо! Вапно-добавка в розчин для штукатурки, кладки стін будівель з цегли, блоків, каменю. Для заливки фундаменту компонент не можна застосовувати. Знижується марка бетону, що неприпустимо для конструктивного елемента важких будівель.
Співвідношення компонентів в розчині
Бетон приготований правильно, коли дотримані точні пропорції його складових компонентів. На будівництві приватних будинків, будівель господарського призначення не завжди вигідно чи ні можливості замовляти готовий розчин. Щоб спростити ручну працю, застосовується бетономішалка. До замісу приступають, коли виконаний розрахунок компонентів. Одиницею виміру використовують вагу або об’єм. Другий варіант простіше. Буде потрібно мірна ємність, яку зазвичай роблять з відра.
Співвідношення розраховують з урахуванням двох факторів:
наявної марки цементу;
потрібна за будівельним проектом марка бетону.
Завантажувати бетономішалку зручніше відром. Співвідношення компонентів простіше брати з готових таблиць.
Коли передбачаються будівельні роботи, для яких потрібно зробити маленький заміс, завантажувати бетономішалку можете лопатою. Стандартний совковий інструмент вміщує 6 кг цементу. Вага сипучих складових компонентів доведеться вимірювати індивідуально, воду розраховувати в літрах.
Порада! Можете не помилитися в кількості завантажень лопатою, але по масі будуть порушення пропорцій. Оптимально відразу розрахувати або взяти табличні дані по вазі.
Які бувають марки?
Визначення “марка” – узагальнене. Під ним мається на увазі інформація про цементі і приготованому з нього бетоні: склад суміші, технічна характеристика, інші показники. Марка в проектній документації позначається буквою “М”. За буквеної абревіатурою йдуть цифри, що дають інформацію про те, яке навантаження в кілограмах витримує 1 см2 бетону.
На мішках марки цементу вказані буквами і цифрами. Буквена абревіатура відображає повну інформацію про будматеріалі: властивості, наявність добавок, склад. Наприклад, ШПЦ-портландцемент з добавкою шлаку. Розшифровка буквеної абревіатури представлена в таблиці.
Абревіатура
Розшифровка
ПЦ
портландцемент
ШПЦ
шлакопортландцемент
СС
сульфатостійкий
ГФ
гідрофобний
БЦ
білий цемент
ВРЦ
водонепроникний розширюваний цемент
ПЛ
пластифікувати
НЦ
напружуючий цемент
Е
нормований
Цифри після букв позначають міцність стиснення приготованого з цементу розчину на момент його повного затвердіння через 28 діб. Ціфірное значення-як раз і є марка бетону, яку потрібно отримати для фундаменту.
Виробники випускають цемент з широким діапазоном марок – від 50 до 1000. У будівництві затребуваний М100-М500. Для фундаменту застосовують марки М400 і М500.
Особливості вибору по міцності
Позначення марок на мішках з цементом дають зрозуміти, які треба витримувати пропорції для отримання бетону по міцності, визначеної проектом. Розрахована частка компонентів є в таблицях. Дані також можна використовувати для приготування бетону.
Клас бетону аналогічно позначає його міцність на стиск. Визначення відповідає європейським стандартам, яке прийшло на зміну «марці». Порівняння міцності бетону по класу і найближчій за значенням марки представлено в таблиці.
Крім показника міцності, марка бетону для фундаменту підбирається з урахуванням умов, де її передбачається використовувати. На підтоплюються опадами ділянках або, де високий рівень грунтових вод, бетонної конструкції потрібно підвищити водонепроникність. Визначення позначає здатність бетону не поглинати вологу. Простіше розібратися в параметрах допомагають табличні дані.
Експлуатаційна характеристика фундаменту підвищується, коли він не руйнується температурою навколишнього середовища. Міцність бетону безпосередньо залежить від його морозостійкості. Показник позначається англійської буквою “F”. Ті, що йдуть за буквою цифри – від 25 до 100 вказують цикли замерзання/відтавання, які здатний витримають бетон зі збереженням своїх властивостей міцності.
Важливо! Для фундаменту приватного будинку досить, щоб марка бетону мала Морозостійкість F100-200.
При заливці стовпчастого, плитного, стрічкового фундаменту потрібен текучий розчин, добре проходить між каркасом з арматур. Рухливість бетонної суміші спрощує роботу з нею, але додавання води знижує марку. Для збереження класу міцності, збільшення плинності в розчин додають пластифікатор. Рухливість (п) позначена цифрами від 1 до 5. Для заливки несучої основи потрібно бетонний розчин П2 або П3.
Яку марку вибрати для різних типів грунту?
При неправильному виборі класу бетонної суміші без урахування властивостей грунту ділянки, де передбачається експлуатація фундаменту, збільшується ймовірність його руйнування. Оптимально дотримуватися наступного правила:
Коли на скельному і піщаному грунті УГВ нижче точки промерзання грунту, марку вибирають за стандартними табличним значенням з урахуванням навантаження від будівлі (розраховується проектувальниками).
Якщо грунт пучинистий або високий УГВ, потрібно запас міцності. Підійде бетон, у якого марка і показник водостійкості на 1 значення вище. Наприклад, замість М250 візьміть М300.
Коли на ділянці легкі грунти, можна віддати перевагу маркам М100, М200, але вони не підійдуть для важких багатоповерхових споруд.
Що краще підійде для різних видів фундаменту?
Існують легкі і важкі бетони, що розрізняються за складом, технології приготування. Для фундаменту застосовують Залізобетон, який отримують з розчину потрібної марки і армуючого каркаса.
Важкий Залізобетон маркою також повинен відповідати розрахунковому навантаженні від будівлі. Враховується тип несучої основи. Точні дані відображені в проектній документації. Щоб забудовнику зрозуміти в загальних рисах, рекомендації марок наступні:
М100. Застосовують для заливки несучої основи і підлоги в гаражах, сараях, інших господарських спорудах.
М150. Підійде для фундаменту під легкий житловий будинок на дачі, літню кухню.
М200. Витримає навантаження від каркасної будівлі. Можна поставити одноповерховий будинок.
М250. Підійде для стовпчастого і стрічкового фундаменту, на якому передбачається встановити зруб з колоди або споруду з бруса.
М300. Застосовують для заливки монолітного підстави під будівлі з легких блоків: піноблок, газосилікат, керамзитобетон і ін.
М350. Універсальна марка, що застосовується в приватному малоповерховому будівництві. Несуча основа підійде під важкий одноповерховий будинок, де стіновим матеріалом використаний цегла, камінь. Для зведення двох поверхів використовують легкі стінові матеріали.
М400. Застосовують під важкий цегляний, кам’яний, блоковий будинок з двома поверхами.
Зі збільшенням навантаження від надземної частини споруди потрібно використовувати вище марку готового бетону для отримання надійного несучої основи.
Знаючи, скільки на 1 куб розчину потрібно його складових компонентів, дотримуючись технологію замісу, у вас вийде приготувати бетон необхідної марки.
Рано чи пізно на кожній дільниці з’являється сарай. Як би нам не хотілося обійтися без цього позапланового будови, потреба в ньому з часом відчуває кожен дачник. З облаштуванням домоволодіння ми починаємо обростати великогабаритними інструментами, різним інвентарем, залишками будматеріалів та іншими речами, яким не місце в житловому будинку. Найдешевше побудувати сарай своїми руками. Плануючи проект підсобного приміщення, найчастіше викликає сумніви матеріал для покриття даху. Хочеться і заощадити, і отримати надійне укриття для садового майна. Якщо ви теж не можете визначитися з покрівельним матеріалом для свого сараю, пропонуємо ознайомитися з недорогими і практичними варіантами, які не пророблять пролом у вашому бюджеті.
Зміст
Руберойд
Шифер
Профнастил
Рулонна покрівля
Ондулін
Руберойд
Матеріал, що зарекомендував себе найкращим чином для покриття плоских і односхилих дахів. Доступний за ціною, простий в застосуванні руберойд відмінно підійде для влаштування даху такого некапітального будови як сарай.
Розрізняють 2 види руберойду:
на основі картону;
на основі скловолокна та інших більш довговічних матеріалів.
Перший варіант дешевий, але більш чутливий до перепадів температури, з часом дах доведеться перестелити. Другий прослужить значно довше, але і вартість його трохи вище.
Принцип виробництва будь-якого виду руберойду такий: основний матеріал просочується з обох сторін бітумом і покривається кам’яною крихтою для захисту поверхні від зовнішніх впливів механічного і природного походження.
При виборі руберойду зверніть увагу на наступні параметри: основний матеріал, його товщина, присутність в бітумі додаткових поліпшують присадок і склад крихти. Наприклад, покрівельний матеріал рубемаст. При його виготовленні використовуються міцний картон, більш товстий шар бітуму з пластифікаторами і велика посипання. При невисокій вартості і легкості монтажу, матеріал вважається більш ніж надійним.
Шифер
Шифер володіє всіма якостями надійного покрівельного матеріалу, який використовується людством вже більше 100 років. До його переваг відносять:
стійкість до зовнішніх впливів;
міцність і не схильність до корозії;
вогнетривкість;
примітивність в монтажі;
доступність за вартістю.
Якщо ви зупинилися на цьому матеріалі, пам’ятайте і про його недоліки. Велика вага шиферу не дозволяє крити їм даху з крутим ухилом. І вам доведеться зробити більш часті крокви, щоб стеля не провалився.
Складовою частиною шиферу є азбест. Цей компонент небезпечний для людини, працюйте тільки із засобами захисту.
Крихкість шиферу може стати вашою проблемою при монтажі. Переносьте листи вертикально, щоб матеріал не лопнув.
Профнастил
Цей матеріал відрізняється від інших покрівельних покриттів. Він випускається великими листами, що дозволяє покрити скат невеликого даху сарай єдиним полотном, без стиків. Широка колірна гамма і варіативність хвилястості надає профнастилу відмінну декоративність. Додайте сюди його екологічність, безпеку, легкість, довговічність і невисоку вартість.
Зверніть увагу на маркування покриття перед покупкою. Перші літери ” НС ” означають, що профнастил відноситься до несучо-стінових видів продукції. Він має підвищену міцність і найбільш підходить для покрівельних робіт.
І все-таки у цього універсального матеріалу теж є недоліки. Він практично не поглинає звуки. Але з іншого боку, навряд чи вашій газонокосарці завадить шум дощу.
Рулонна покрівля
М’яка покрівля виготовляється зі склопласту, бітуму і пластифікаторів, спаяних в єдине покриття. Вартість такого матеріалу трохи вище через більш складної технології виробництва. Але і покрівельні властивості рулонної покрівлі відповідають витратам. Вона довговічна, морозостійка, не пропускає вологу, а при необхідності точково ремонтується.
Вас може залучити цей матеріал ще й легкістю, його буде неважко самостійно доставити на ділянку. Та й монтаж не завдасть клопоту, навіть поодинці можна завершити роботи по покриттю сараю за один день. А оновлювати дах доведеться тільки через 15-20 років.
Ондулін
Покриття, придумане французами, і гідно оцінене нашими співвітчизниками.
По суті, увібрав в себе технології виготовлення інших покрівельних матеріалів. Зовні схожий на шифер, виготовлений з целюлози, просочений бітумом і вологозахисними полімерами. В результаті вийшов гарний, практичний і довговічний продукт з високими будівельними характеристиками.
Ондулін мало важить, випускається в різних кольорах, легко ріжеться і просто укладається.
До негативних моментів відносять невелику товщину матеріалу. Але якщо зробити часту обрешітку даху і не економити на цвяхах при його укладанні, покриття спокійно витримає і ваша вага, і тяжкість зимових заметів.
Вибирайте матеріал виходячи з призначення і конструкції сараю, ваших фінансових можливостей і естетичних переваг. Не забувайте і про монтаж, деякі покриття поодинці укласти буде важко.
Повна заміна підлогового покриття, починаючи від стяжки, — процес трудомісткий, пов’язаний зі значними витратами і втратою часу. Кімната, де розкриті підлоги, нагадує Епіцентр катастрофи. Звідти по всьому будинку розносяться безлад і смуток. Але іноді можна обійтися без жертв і укласти новенький матеріал прямо поверх старого — головне, врахувати всі технічні нюанси.
Зміст
Ковролін
Лінолеум
Ламінат
Керамограніт
Пробка
Ковролін
За традицією почнемо з самого доступного за ціною і легкого в монтажі варіанту, а це синтетичний ковролін. Його допустимо класти на будь-яку основу, якщо воно рівне і стійке. Зазвичай за допомогою ковроліну господарі намагаються освіжити і зробити затишніше вітальню або спальню зі старою облупленою дошкою для підлоги або стертим паркетом. Непоказний зовнішній вигляд не обов’язково дорівнює ненадійності-якісне дощате покриття служить багато років, а ось реставрувати його накладно.
Якщо результат потрібен терміново, простіше застелити підлоги ковроліном, використовуючи для фіксації двосторонній скотч, а коли з’являться кошти на тлумачний ремонт, з легкістю демонтувати «времянку».
Лінолеум
Коли потрібно оновити підлоги в приміщенні з підвищеними гігієнічними вимогами, наприклад на кухні або в передпокої, від ковроліну доводиться відмовитися. Лінолеум коштує не набагато дорожче, при цьому симпатично виглядає і легко піддається вологого прибирання. Його можна кріпити на будь-яку підставу, позбавлене серйозних дефектів, навіть на старий шар лінолеуму, якщо він ніде не спучився. При цьому прорізи, протертості і пропали необхідно підлатати.
Перед укладанням на дощатий настил деревину потрібно уважно вивчити: якщо вона підгнила, цвіль швидко перейде на лінолеум і зіпсує його. Особливо вразливим виявиться утеплений варіант. Краще підстрахуватися за допомогою оргалита.
Ламінат
Покриття для підлоги з замковим з’єднанням ідеальні для монтажу на стару підлогу, оскільки вони «плавають» і добре пристосовуються до дрібних нерівностей підстави. Однак це не означає, що новенькі плашки можна класти на скрипучий паркет або дошку — неприємні звуки посиляться, до того ж матеріал швидше зноситься. Буде дуже прикро, адже сучасні зразки ламінату коштують недешево, при цьому виглядають чудово: імітують структуру цінних порід дерева і рідкісних видів природного каменю. Таку красу можна і в вітальні покласти.
У різноманітті ламінату виділяється кварцвініл-він має підвищену стійкість до стирання, не боїться вологи, чудово гасить шуми і вібрації. Поліпшити останній ефект дозволить монтажна підкладка.
Керамограніт
Лідером за експлуатаційними та естетичними якостями серед плитки для підлоги вважається керамограніт. Люди, які вирішили використовувати цей елітний матеріал на кухні, у ванній або на веранді, явно не зосереджені на економії, але зберегти час і сили хочеться всім.
А щоб не витратити гроші даремно, пам’ятайте: плитка кладеться тільки на плитку, до інших підстав вона надійно не приклеїться, а значить, скоро розтріскається і відвалиться. Якщо ви збираєтеся укласти Стиковий керамограніт на кахель з округленою фаскою, спочатку доведеться вивести всі шви врівень з поверхнею.
Монтаж плитки на плитку обертається підйомом підлоги на 2-4 см.швидше за все, доведеться переважувати або вкорочувати міжкімнатні двері і щось придумувати з нижніми шафками меблевого гарнітура, якщо вони перестануть вільно відкриватися.
Пробка
Комфортне, екологічно чисте, приємне на дотик коркове підлогове покриття відмінно підійде для спальні або дитячої кімнати. Якщо воно монтується клейовим способом, то лакований і фарбований настил попередньо необхідно очистити хімічно або механічно.
Пробка-досить тонкий і гнучкий матеріал, значить, основа повинна бути ідеально рівним і жорстким. Щоб не возитися з циклюванням і шліфуванням, можна просто заколотити дощаті підлоги листами ДСП, ДВП або фанери.
Ідея укладання свіжого статі без демонтажу попереднього непогана, але у досвідчених майстрів викликає оскому. І це не тому, що їм хочеться заробити побільше грошей на масштабних руйнуваннях у вашому домі. Порядні фахівці дають гарантію якості. Але ж складно щось обіцяти, коли оздоблювальні роботи виконуються альтернативним, легким методом, замість принципу «на совість». Покриття може виявитися недовговічним, а хороші матеріали — зіпсованими разом з вашим настроєм і репутацією майстра.
