Сантехнічний льон, наспівно самий суперечливий ущільнювач різьбових з’єднань з усіх існуючих! Багато хто вважає його пережитком минулого, багато навпіл, вважають його найкращим ущільнювачем ні дивлячись ні на що. Прочитавши цю статтю, ви дізнаєтеся, що ж із себе представляє сантехнічний льон, як ним користуватися і де застосовувати.
Сантехнічний льон-це універсальний ущільнювач для багатьох матеріалів, чавуну, латуні, сталі, пластика і т.д. за допомогою сантехнічної клоччя можна з успіхом герметизувати водопровідні, газові з’єднання.
З чого роблять сантехнічний льон
Сантехнічний льон являє собою волокна, отримані з стебла льону, конопель, інших луб’яних культур. Рослини, з яких виготовлений ущільнювач, впливають тільки на колір клоччя, але не на якість. Колір може варіюватися від блідо-сірого до всіляких відтінків коричневого. Не зважаючи на різні рослини для виробництва клоччя, назва у матеріалу не змінюється, це як і раніше сантехнічний льон. За своєю суттю, це відходи від первинної переробки цих культур.
Переваги сантехнічного льону
Низька ціна.
Однаково ефективний для будь-яких діаметрів.
Проте ефективний для з’єднань практично з будь-яких матеріалів (для алюмінієвих фітингів і фітингів для металопластику потрібна підвищена обережність через крихкість матеріалів).
Можна використовувати при монтажі систем опалення.
Існує можливість юстирування (послабити з’єднання єднання) на 180° без ризику протікання.
Є екологічно чистим продуктом.
Сантехнічний льон здатний розширяться при контакті з водою, заповнюючи більш щільно простір між деталями.
Стійкий до вібрацій.
Стійкий до перепадів температур.
Можна використовувати для гарячого і холодного, для внутрішнього і зовнішнього водопостачання, питне водопостачання не виняток.
Застосовується для герметизації газових трубопроводів.
Недоліки сантехнічного льону
Для роботи з сантехнічним льоном потрібен певний навик.
Марний без сантехнічної пасти.
Під час роботи, руки і поверхню брудняться сантехнічної пастою.
Схильний до гниття.
Характеристики сантехнічного льону
Температура використання до 140 ° С.
Ущільнювач хорошої якості не має запаху гнилі.
Вологість повинна бути не більше 12 % (на дотик це повинен бути сухий матеріал).
Випускається у формі кісок, бухтою або бобіною.
При певних умовах витримує тиск до 16 атм (див.нижче нерозчинна сантехнічна паста).
Сантехнічний льон відрізняється один від одного вмістом багаття, це чесаний і тріпаний льон (багаття, це відходи, які залишилися після первинної переробки, по суті своїй, сміття). Кількість вмісту багаття в ущільнювачі позначається цифрами від 8 до 24. Чим вище чисельне значення, тим нижче вміст багаття в матеріалі.
Чесаний сантехнічний льон
Це очищені, тонкі і довгі волокна, призначені для ущільнення газопроводів і водопроводів. Тонкі і довгі волокна щільно заповнюють різання, тим самим роблятьз’єднання надійним. Добре підходить для газових магістралей, тонкотелой різьблення.
Тріпаний сантехнічний льон
Тріпаний льон є сировиною для виробництва чесаного льону. Для тріпаного льону велика кількість багаття є нормою. З цієї причини тертя льон найкраще застосовувати для великих діаметрів, чавунних з’єднань.
Як правильно намотувати сантехнічний льон
Вісь так повинна виглядати оброблена різьблення.
Насамперед потрібно визначити напрямок різьблення, ліва або права різьба. Права, та, яка закручується за годинниковою стрілкою.
Якщо на різьбі немає насічок, акуратно, щоб не пошкодити різьблення, зробити насічки за допомогою надфіля, переставного ключа, будь-яким металевим предметом. Це потрібно для того, щоб при загвинчуванні різьблення, клоччя не оберталася разом з фитингом, а трималася за насічки.
Тонким шаром наноситься на різьбу сантехнічна паста, багато сантехніки так не роблять, але ця процедура не буде зайвою.
Від загального обсягу ущільнювача, необхідно відокремити рівну, що не сплутану пасмо, довжиною близько 30-35 см для різьблення діаметром до одного дюйма. Зайве потім можна зрізати ножем.
Сантехнічний льон повинен бути намотаний однієї цілісної пасмом.
Лляну пасмо необхідно розправити, щоб вийшло подобу стрічки шириною 2-3 мм.
Притиснути пальцем один кінець пасма біля основи нарізання.
Мотати у напрямку різьблення, тобто за годинниковою стрілкою для правої різьби.
Укладати лляну пасмо слід щільно, виток до витка.
При необхідності, слід пройти ще один раз всю поверхню різання.
Різьба повинна бути повністю покрита сантехнічним льоном.
По закінченню намотування, всю поверхню різьблення слід прокрутити між пальцями, щоб ущільнити льон.
Обробити тонким шаром сантехнічної пасти.
Як намотувати сантехнічний льон (відео)
Чим можна змащувати сантехнічний льон
До появи сантехнічної пасти, використовували Сурикову фарбу змішану з оліфою, масляну фарбу, силікон. Багато і до цього дня вдаються до такого методу ущільнення. Однак, у цих методів є суттєві недоліки.
Сантехнічний льон і фарба
Перевага:
З’єднання герметизується якісно.
Захищає різьблення від корозії.
Недостатки:
Після висихання фарби, розібрати таке з’єднання єднання вкрай складно.
Дуже мазка робота і не акуратний зовнішній вигляд з’єднання.
Сантехнічний льон і силікон
Перевага
Доступний матеріал.
Якісно герметизує з’єднання.
Дає можливість на коригування з’єднання.
Недостатки
Через наявність в своєму складі оцтової кислоти (при роботі виникає сильний запах оцту), не допустимо застосування для металевих труб, так як оцтова кислота викликає корозію металу.
Паста сантехнічна для льону
Сантехнічний льон практично не ефективний без сантехнічної пасти. Паста буває водорозчинна і нерозчинна, сірого або темно-зеленого кольору.
Захищає різьбове з’єднання від корозії.
Продовжує термін служби сантехнічної клоччя.
За рахунок змащувальних властивостей, забезпечує більш щільне нагвинчування фітингів.
Згодом з’єднання не прикипає, що дає можливість без праці демонтувати сантехнічний вузол.
Має тривалий термін зберігання.
Нерозчинна сантехнічна паста
Нерозчинна паста може застосовуватися навітьпри невеликому тиску системи, у випадках коли не вдається повністю перекрити подачу води. Іншими словами, ревізію нарізного сполучення можна проводити по мокрій різьбі під невеликим тиском.
Робоча температура в залежності від виробника від-20 ° з до + 130 ° з
Тиск витримує:
Для природного газу в системах газопостачання та побутового балонного газу – до 5 атм, при температурі від -20°з до + 70°з.
Для опалення-до 5 атм при +130°С.
Для питної води – 16 атм при температурі до 85°С.
Температура плавлення 180 ° з
Температура займання 350 ° з
Розчинна сантехнічна паста
Розчинна паста має наступні характеристики:
Температурний максимум 140 ° С.
Для роботи з розчинною пастою, робоча поверхня різання повинна бути сухою.
Робочий тиск в залежності від виробника в межах 16 атм.
До складу сантехнічної пасти входять лише ті компоненти, які не заборонені для використання в харчовій промисловості, тому їх можна застосовувати, в тому числі і для питного водопостачання.
Склад пасти:
Вода.
Жирні кислоти.
Парафінові олії.
Природні натуральні мінерали і різні компоненти.
Графіт.
Крейда.
Тальк.
Склад може незначно змінюватися у різних виробників.
Паста Технічна для льону
На ринку можна зустріти різні пасти і мастики для ущільнення різьблення трубопроводів транспортують масло, бензин, дизельне паливо, різні нафтопродукти.
Всі технічні характеристики і рекомендації щодо застосування вказані на упаковці.
Сантехнічний льон або ФУМ-стрічка
У таблиці представлені порівняльні характеристики сантехнічного льону і ФУМ-стрічки.
Порівняльні характеристики сантехнічного льону і ФУМ-стрічки.
Сантехнічний льон або сантехнічна нитка
У таблиці представлені порівняльні характеристики сантехнічного льону і сантехнічної нитки.
Порівняльні характеристики сантехнічного лна і сантехнічної нитки.
Сантехнічний льон або анаеробний герметик
У таблиці представлені порівняльні характеристики сантехнічного льону і анаеробного герметика.
Порівняльні характеристики сантехнічного льону і анаеробного герметика.
Ущільнювальна нитка, або сантехнічна ущільнювальна нитка-це матеріал, для герметизації нарізного сполучення. А так як різьбове з’єднання це найслабше місце в будь-якому трубопроводі, його обов’язково треба захистити! У цій статті ви дізнаєтеся як вибрати ущільнювальну нитку, де і як правильно її застосовувати.
Що таке сантехнічна нитка
Ущільнювальна сантехнічна нитка-це 280 полімерних мікронітей, просочених спеціальним складом, що збільшує герметизуючі властивості нитки. Крім всіх наповнювачів, в складі сантехнічної нитки присутній силікон, що захищає різьбове з’єднання від корозії.
Для чого застосовується сантехнічна нитка
Сантехнічна нитка, по суті є універсальним герметизуючим матеріалом. З однаковим успіхом застосовується в таких областях:
Гаряче водопостачання.
Холодне водопостачання.
Питне водопостачання.
Газове постачання.
Системи опалення.
Застосовується нитка переважно в побутових умовах для герметизації різьблення будь-якого діаметру. Так, в побутових умовах, за допомогою сантехнічної нитки монтуються різні фітинги, крани, змішувачі, внутрішня і зовнішня розводка системи водопостачання.
Для ущільнювальної нитки не має значення стан робочої поверхні різьблення, так як від стану різьблення змінюється лише витрата самої нитки. Так само не має значення і товщина нарізного сполучення, нитка однаково ефективна для товстотілої і тонкотелой різьблення.
Характеристики сантехнічної нитки
Сантехнічна нитка виготовляється з поліаміду або фторопласту. Залежно від матеріалу, нитка має деякі відмінності за характеристиками.
Поліамідна нитка
Витримує температуру до 130 ° С.
Інертність до агресивного середовища.
Витримує тиск для води 16 атм.
Лещат для газу 8 атм.
Фторопластова нитка
Температурний режим до 200 ° С.
За складом і властивостями фторопластова нитка схожа з ФУМ-стрічкою.
Витримує тиск до 30 атм.
Перевершує поліамідну нитку по зносостійкості і стійкості до агресивних середовищ.
Переваги сантехнічної нитки
Високий температурний максимум.
Висока зносостійкість.
Високий термін експлуатації. Більше 15 років.
Можливість коригувати з’єднання без ризику протікання.
Не вимагає підготовки поверхні різання.
Простий у застосуванні.
Відразу після сполучення деталей готовий до використання.
Стійкість до вібрацій.
Стійкість до перепадів температур.
Під час роботи з сантехнічної ниткою залишаються чистими руки і поверхню матеріалу.
Недоліки сантехнічної нитки
Не зважаючи на високу стійкість до агресивних середовищ, не бажано застосування матеріалу в контакті з хлором, чистимо киснем, бензином, дизельним паливом.
Висока витрата матеріалу на великих діаметрах (на дюймову різьбу йде в середньому до 140 см матеріалу)
Досить висока вартість.
Не підходить для конічної різьби.
Як намотати сантехнічну нитку
Для герметизації нарізного сполучення існують два способи намотування в залежності від технічного стану різання.
Намотування ущільнювальної нитки на нову різьбу
Мотати нитку слід за годинниковою стрілкою для правої різьби (права різьба та, яка також закручується за годинниковою стрілкою), тобто по ходу різьблення.
Починати мотати сантехнічну нитку слід зробивши нахлест на перший виток.
Ущільнювальну нитку на нову різьбу мотаємо хрест-навхрест, щоб волокна йшли як би поперек витків різьблення. За рахунок своєї міцності і наявності мастила, нитка не буде рватися між з’єднанням.
Кількість витків, як правило, вказано на упаковці з матеріалом.
Витрата матеріалу може відрізнятися у різних виробників, у зв’язку з різною товщиною сантехнічної нитки.
Зазначене в таблиці кількість витків є рекомендаційним.
Умовно рекомендаційна кількість витків ущільнювальної нитки.
Намотування ущільнювальної нитки на стару різьбу
Техніка намотування ущільнювальної нитки на стару різьбу трохи відрізняється.
Нитка слід намотувати в кожен крок різання.
Потім хрест-навхрест як для нової різьби.
Відео Як правильно намотувати сантехнічну нитку
Порівняння сантехнічної нитки
На тлі різноманіття різних ущільнювачів для різьблення, багатьох резонно цікавить питання: а що ж краще? Ущільнювальна нитка або ФУМ-стрічка, ущільнювальна нитка або сантехнічних льон? І т.д. на це питання немає однозначної відповіді. Будь ущільнювач повинен служити одній меті, а саме не допускати протікання. Головне, потрібно знати де і коли застосовувати той чи інший ущільнювач.
Сантехнічна нитка або ФУМ-стрічка
Сантехнічну нитку можна мотати на зношену і стару різьбу без особливої підготовки.
З’єднання на ущільнювальної нитки можна юстіровать до 180° (регулювати з’єднання на відкручування) без втрати герметичності.
На відміну від ФУМ-стрічки, сантехнічна нитка не боїться перепадів температур і вібрації.
ФУМ-стрічка більша стійка до агресивних середовищ.
Марка 2 ФУМ-стрічки застосовується в кисневих трубопроводах і під’єднаннях ємностей для зберігання кисню.
Сантехнічна нитка дорожча за ФУМ-стрічки.
Сантехнічна нитка або сантехнічний льон
При роботі з сантехнічної ниткою залишаються чистими руки і поверхню різьблення.
При роботі з ниткою в рази скорочується час на обробку різьблення.
Сантехнічний льон набагато дешевше ущільнювальної нитки.
При роботі з ниткою не потрібно строго дотримуватися кількість витків.
Сантехнічна нитка або анаеробний герметик
По завершенню монтажу нарізного сполучення за допомогою ущільнювальної нитки, з’єднання відразу ж готове до використання.
Після ущільнювальної нитки з’єднання легко демонтується.
Для анаеробного герметика не потрібно до затягування з’єднання гайковим ключем.
Анаеробний герметик застосовується для систем з новою різьбою, або ж ретельно підготовленої Старої різьбленням.
Взагалі, анаеробний герметик, єдиний ущільнювач не вимагає дотягування сантехнічної арматури після монтажу.
Виробники сантехнічної нитки
Короткі характеристики найпопулярніших брендів сантехнічної нитки.
Сантехнічна нитка Tangit UNI-LOCK (Тангит Унилок)
Європа. Німецька фірма Henkel під своїм контролем випускає бренд Tangit UNI-LOCK.
Температурний режим:
газ: -20 ° C + 70 ° C
гаряча вода: + 130 ° з
Тиск:
Для газу: до 5 атм.
Для гарячої води + 130 ° з витримує тиск до 7 атм.
Для гарячої води до + 85°з витримує тиск до 16 атм.
Можливість юстування до 180° протягом трьох діб після монтажу з’єднання.
Термін служби в умовах підвищеної температури і вібрації 10-12 років.
Не використовується для трубопроводів з киснем, бензином, дизельним паливом, хлором.
Дозволено використовувати для газів 1-3 категорій агресивності (відмінність по тиску в системі газопроводу від 5 кПа до 1, 2 МПа).
Сантехнічна нитка Рекорд
Росія. Сантехнічна нитка Рекорд за ціною значно нижче найпопулярніших конкурентів, але на думку професійних сантехніків, за якістю ні трохи не гірше.
Температурний діапазон -60 ° з + 120 ° з.
Можливість юстування на 180°.
Термін експлуатації 20 років.
Найнижча ціна з представлених виробників сантехнічної нитки.
Незважаючи на порівняно низьку ціну, за якістю мало чим відрізняється.
Не дуже зручна тара для ущільнювальної нитки.
Сантехнічна нитка Loctite (Локтайт)
Європа. Бренд Loctite, так само як і Tangit UNI-LOCK належить німецькій фірмі Henkel.
Продукт пройшов випробування лещатом в 68 атм для холодної води.
Так само стрічка Loctite пройшла випробування пара з тиском 2 атм протягом 1 000 годин.
Витримує тиск для газу 20 атм.
Температурний режим -10°з + 150 ° з.
Рекомендований максимальний діаметр 4 дюйми.
Можливість юстирування до 45° протягом трьох діб після монтажу з’єднання.
Можливе застосування для газів 1-3 категорії агресивності.
Сантехнічна нитка Sprint (Спринт)
Росія. Так само дуже вдалий варіант не дорогий і якісної продукції.
Не потрібно кожен раз купувати нову сантехнічну нитку, досить змінити бобіну.
Робоча температура -60 ° з + 120 ° з.
Рекомендований діаметр труб 1 1/4 дюйма.
Витримує тиск 24 атм.
Можливість юстування на 180°.
Гарантія від виробника 5 років служби.
Сантехнічна нитка СантехНить
Росія. Фахівці-сантехніки часто мають прямо протилежні думки щодо даного продукту, проте він дуже популярний.
Температурний режим -20 ° з + 120 ° з.
Тиск:
Для систем опалення-7 атм.
Для гарячої води – 16 атм.
Для систем водопостачання – 16 атм.
Рекомендований діаметр труб 2 дюйми.
Можливість юстирування з’єднання.
Як можна зрозуміти з отриманої інформації, сантехнічна ущільнювальна нитка, річ досить універсальна, і повинна бути в арсеналі будь-якого домашнього майстра.
Анаеробний герметик (для різьбових і фланцевих з’єднань)
Принцип дії анаеробного герметика
Фланцевий анаеробний, герметик
Різьбовий анаеробний, герметик
Характеристики анаеробного герметика
Застосування анаеробного герметика
Як наносити анаеробний герметик
Скільки сохне анаеробний герметик
Анаеробний, герметик зелений
Анаеробний, герметик синій
Анаеробний, герметик червоний
Анаеробний герметик, найсучасніший ущільнювач з усіх відомих на сьогоднішній день. Він прийшов у наш побут завдяки автомобілебудуванню та космічній галузі. Вперше анаеробний герметик з’явився в 50 роках минулого століття в США. Спочатку, герметик повинен був заборонити самораскручіваніе різьбових з’єднань, але з часом, це став один з найдосконалішіх герметиків для ущільнення різьблення. У цій статті ви дізнаєтеся якими властивостями володіє анаеробний, герметик, де його застосовувати, як правильно ним користуватися.
Анаеробний герметик (для різьбових і фланцевих з’єднань)
Анаеробний герметик прийшов у промисловість з мікробіології. Герметик отримав свою назву завдяки мікробам, які живуть при відсутності кисню—анаеробів. Анаероби живуть і помножуються завдяки процесам бродіння.
Полімеризація, або процес затвердіння відбувається при сукупності двох умов:
Відсутність кисню. При сполученні двох металевих деталей, виникає вузький зазор, в якому кисень вступає в реакцію з деякими компонентами герметика. Під час реакції, кількість кисню зменшується, створюється безкиснева атмосфера і всі необхідні умови для затвердіння анаеробного герметика.
Контакт з металами. Анаеробний герметик вступає в реакцію тільки з металами. З пластиковими, керамічними матеріалами герметик не застигне. Але з металами не все так однозначно, герметик з різними металами вступає в реакції по-різному, з одними металами процес протікає інтенсивно, з іншими мляво.
Принцип дії анаеробного герметика
При контакті з металом, утворюються частинки-радикали, які відповідають за витрату кисню і протікає процес полімеризації, тобто затвердіння суміші. Так як метали мають різну електронну будову, то і реакція анаеробної суміші протікає по-різному. Тому метал є головним компонентом для затвердіння герметика.
Залежно від металу, міцність з’єднання одним і тим же анаеробним герметиком буде різна. Метали діляться на активні, середньоактивні і слабоактивні. При контакті анаеробного герметика зі слабоактивними металами сповільнюється процес застигання, прискорити його можна, прогрів поверхню до 70-90°С.
Активні метали. До активних металів відносяться алюміній, мідь, бронза, латунь чавун, магнієві сплави.
Середньоактивні метали. Середню активність анаеробний, герметик демонструє з хромованими поверхнями.
Слабоактивні метали. Зовсім слабку активність герметик показує при контакті з пофарбованими поверхнями, нікелеві і магнієві сплави з покриттям, цинк, анодований алюміній, титан, оцинкована сталь.
У випадках гострої необхідності в герметизації не металевого нарізного сполучення, передбачений спрей-активатор, яким обробляють поверхню. Якість з’єднання буде поступатися з’єднанню з металу.
Фланцевий анаеробний, герметик
Анаеробний фланцевий герметик, або герметик-прокладка призначений для герметизації ідеально рівних металевих фланців з зазором до 0, 5 мм.після затвердіння, герметик створює якісну еластичну прокладку, достатню витримувати велику температуру, тиск, агресивний вплив газів і рідин (в тому числі всіх автомобільних рідин), пара.
Різьбовий анаеробний, герметик
Різьбові анаеробні герметики служать для ущільнення або фіксації нарізного з’єднання. Залежно від технічних характеристик герметика (відрізняються за кольорами), може змінюється область застосування і призначення герметика в цілому. Тобто міцний герметик( червоного кольору, наприклад), відмінно підійде для фіксації нарізного сполучення в місцях з підвищеною вібрацією.
Переваги анаеробного герметика
За рахунок своєї тягучої консистенції, герметик щільно проникає в усі порожнини нарізного сполучення.
Після з’єднання єднання деталей, не потрібно дотягування ключем, досить щільно затягнути вручну.
За кольорами зручно розрізняти область призначення герметика. Герметик буває синій, зелений, червоний.
Вважається універсальним герметиком, тому що можна герметизувати будь-який трубопровід, будь то газ, гаряча або холодна вода, опалення, і т. д.
Анаеробний, герметик не допускає поширення іржі.
Недоліки анаеробного герметика
Мабуть, найдорожчий ущільнювач з усіх.
Для роботи з анаеробним герметиком потрібно підготувати різьблення, знежирити і просушити.
Необхідно деякий час (від 5 до 60 хвилин) на застигання герметика.
Не використовується з іншими матеріалами крім металу (у виняткових випадках при наявності спрею-активатора).
Складність демонтажу з’єднання після деяких видів герметика.
Характеристики анаеробного герметика
Всі зазначені характеристики анаеробного герметика не є на 100% точними, деякі технічні відмінності залежать від виробників герметика. Більш докладні характеристики вказані на упаковці.
Широкий температурний діапазон від -195°С до + 300 °С.
Стійкий до вібрацій.
Стійкий до перепадів температур.
Стійкий до агресивних середовищ (розчинники, бензин, луги, органічні кислоти).
Можливість коригування з’єднання під час полімеризації герметика (час відведений на застигання, в залежності від типу герметика).
Оптимальна температура для застигання герметика 18-30 ° с.
Витримує тиск понад 50 атм.
Після затвердіння не дає усадку і не розширюється.
Після застигання, герметик стає еластичним, що дозволяє використовувати його в якості герметизуючої прокладки між двома деталями.
Ефективний для зазорів від 0, 07 до 0, 5 мм.
Термін зберігання кілька років.
Термін експлуатації в екстремальних умовах близько 5 років. У стандартних побутових умовах у багато разів більше.
В’язкість анаеробного герметика
Область застосування анаеробного герметика залежить не тільки від міцності матеріалу, але і від в’язкості самого герметика, так, чим менше зазор або дрібніше різання, тим меншою в’язкістю повинен володіти герметик, і навпіл.
сильнотекучие (0,01-0,02 Па*с= 1-2 сПа*с)
текучі (0,02-0,2 Па*с= 2-20 сПа*с)
среднетекучие (0,2-2 Па*с= 2-200 сПа*с)
труднотекучие (2-20 Па*с= 200-2000 сПа*с)
пастоподібні (20-100 Па*с= 2000-10,000 сПа*с)
Форма випуску анаеробного герметика
Анаеробний герметик в тюбику з довгим носиком. Зручно наносити у важкодоступні місця.
Анаеробний герметик у флаконі з пензликом. Дозволяє рівномірно наносити герметик на поверхню.
Анаеробний, герметик в прозорому шприці. Зручно контролювати витрату матеріалу. Продається як правило малими порціями на один-два рази.
Застосування анаеробного герметика
Область застосування анаеробного герметика поширюється від трубопроводів з агресивними середовищами до питного водопостачання.
Питне водопостачання.
Гаряче водопостачання.
Холодне водопостачання.
Газове забезпечення.
Ущільнення різьбового і фланцевого з’єднання єднання.
Автомобілебудування.
Як наносити анаеробний герметик
Для початку потрібно добре збовтати вміст тюбика з герметиком.
Перед нанесенням анаеробного герметика різьблення необхідно знежирити і просушити.
Нанести герметик на поверхню за допомогою пензлика (йде в комплекті), або нанести з тюбика або шприца широким замикаючим кільцем.
З’єднати деталі вручну, застосування спеціальних інструментів не потрібно.
Якщо потрібно підкоригувати кут з’єднання єднання, зробити це потрібно протягом декількох хвилин, поки не почав схоплюватися герметик.
Після нанесення герметика і з’єднання деталей, потрібно дати матеріалу годину на застигання, так, найшвидший герметик (червоний) сохне мінімум 5 хв.
Скільки сохне анаеробний герметик
Після сполучення деталей, з’єднання єднанню потрібно деякий час, щоб вистоятися. При оптимальній температурі (18-30 ° з) з’єднання потрібно близько 15 хвилин для тестового запуску системи з тиском 0, 5 атм. Якщо не було виявлено витоків, після закінчення 1 години можна дати тиск 10 атм. Повну міцність анаеробний герметик набирає через 24-72 години (в залежності від типу герметика). Після закінчення цього терміну, можна подавати тиск вже до 40 атм, а в критичні моменти, з’єднання здатне витримувати до 100 атм.
Якщо температура навколишнього середовища нижче + 15 ° З, час полімеризації помітно збільшується. Щоб виправити це, потрібно вдатися до допомоги нагрівальних інструментів, таких як, паяльна лампа, будівельний фен.
Незважаючи на різний час полімеризації для різних анаеробних герметиків, умови для введення в експлуатацію у них однакові.
Анаеробний, герметик зелений
Зелений анаеробний, герметик відноситься до стандартної категорії. Відомості і класифікація герметика, тому що застосовується він в умовах наближених до стандартних для побутового використання. Не бажано використання для довгострокового використання. З’єднання демонтується без праці( легкорозбірний), за допомогою звичайних гайкових ключів.
Характеристики зеленого анаеробного герметика
Температурний максимум до + 150 ° С.
Тиск до 40 атм.
В умовах відсутності вібрації.
В умовах відсутності перепадів температур.
Діаметр труб до 1, 5 дюйма.
Час полімеризації до 30 хв.
Стійкий до агресивних середовищ.
Анаеробний, герметик синій
Синій анаеробний герметик за характеристиками і області застосування значно перевершує зелений герметик. Відноситься до середньої по міцності категорії. Застосовується для систем з підвищеною вібрацією, підвищеною температурою, для фіксації нарізного сполучення від саморозкручування, для герметизації фланцевого з’єднання. Використовується для довгострокових з’єднання єднань.
При демонтажі з’єднання може знадобитися нагрів поверхні спеціальним нагрівальним інструментом, будівельним феном або паяльною лампою.
Характеристики синього анаеробного герметика
Температурний максимум + 150 ° С.
Тиск 40 атм.
Діаметр труб до 2 дюймів.
Час полімеризації 15 хв.
Стійкий до підвищених температур.
Стійкий до агресивних середовищ.
Стійкий до вібрацій.
Анаеробний, герметик червоний
Червоний анаеробний, герметик відноситься до категорії підвищеної міцності. Використовується для з’єднання єднань, які не плануються до демонтажу тривалий час або не планується демонтувати зовсім. Доцільно застосування в умовах наближених до екстремальних. Червоний анаеробний герметик використовується переважно в промислових потребах для фіксації нарізного, фланцевого або втулкового з’єднання, ущільнення труб.
У разі потреби в демонтажі з’єднання, однозначно буде потрібно нагрівальний інструмент. Для демонтажу потрібно нагрів поверхні до 250 ° С.
Характеристики червоного анаеробного герметика
Температурний максимум 150 ° С.
Тиск 60 атм.
Діаметр труб 3 дюйми.
Стійкий до підвищеної вібрації.
Стійкий до високих температур.
Стійкий до агресивних середовищ.
Час полімеризації 5 хв.
Асортимент анаеробних герметиків не обмежується трьома основними різновидами герметиків (зеленим, синім, червоним), на ринку можна зустріти жовтий, білий, помаранчевий. Широкого поширення вони не мають, це скоріше герметики вузького призначення, і в побуті мало придатні.
Які вимоги висуваються до гаражу? Він повинен добре захищати автомобіль від злому і холоду, швидко відкриватися і закриватися, по можливості вписуватися в ландшафтний дизайн ділянки. Тому при облаштуванні гаража особливу увагу надають воротам. Напевно, Ви знайомі і з орними, і з розсувними воротами. Вони досі користуються попитом, але програють підйомним механізмам в зручності. Саме на останньому типі конструкцій і зупинимося. Детально вивчимо, які бувають ворота для гаража, що відкриваються вгору, в чому їх переваги, які є недоліки, і що важливо враховувати при виборі.
Переваги та недоліки підйомних воріт
Щоб краще зрозуміти переваги підйомних воріт, необхідно б коротко знати особливості інших механізмів. Орні гаражні ворота ми всі бачили і добре знаємо, як вони працюють. Це максимально надійна і проста в експлуатації і монтажі конструкція. Виготовити розпашні ворота можна практично під будь-який отвір. Головний мінус-необхідність передбачити достатню кількість місця перед гаражем для відкриття стулок. При відкриванні дверей всередину бічні стінки гаража залишаються незадіяними під зберігання. Проблему місця вирішує відкатної механізм, але у нього не все добре з теплоізоляцією, а якщо раптом його заклинити, то відкрити ворота буде складно.
Підйомні гаражні ворота увібрали в собі переваги і орних, і відкатних механізмів:
ворота при відкритті виявляються під стелею, тому не треба передбачати місце ні поруч з гаражем, ні збоку. Конструкція не забирає корисний простір;
відмінні протизламні якості;
хороші теплоізоляційні якості, так як більшість полотен виготовляється з сендвіч-панелей;
достатня різноманітність кольорів і дизайну. Поверхня може бути гладкою і рельєфною, мати металеві декоративні вставки або імітувати структуру дерева.
Мінуси гаражних воріт, що відкриваються вгору:
підйомний механізм “з’їдає” від 10 до 25 сантиметрів простору над отвором;
при ручному управлінні зменшується висота отвору. Зменшення незначне, але все ж його варто враховувати.
Види підйомних воріт
Підйомні гаражні ворота можна поділити на наступні типи:
підйомно-поворотні-це ворота з цільним полотном, яке при відкриванні спочатку повертається майже в горизонтальні положення і по напрямних «йде» під стелю;
секційні ворота-конструкції, в яких полотно складається з секцій приблизно по 50 см кожна. При активації механізму підйому секції одна за одною затягуються під стелю, в результаті все полотно виявляється паралельним йому;
рулонні ворота-нагадують ролети. Складаються з численних ламелей, які при відкриванні воріт намотуються на вал і ховаються в коробі над отвором, причому короб може розташовуватися як всередині, так і зовні гаража.
Детальніше плюси і мінуси шкірного типу воріт розглянемо нижче.
Підйомно-поворотні ворота
Це найпростіший тип конструкції. Полотно воріт приводитися в дію за рахунок важеля і шарнірного механізму, повертається під кутом всередину гаража і по напрямних зсувається під стелю, здійснюючи в результаті поворот на 90 градусів. Полотно незбиране, не поділено на секції, а рама виготовляється з труб квадратного перетину.
При виборі звертайте увагу не тільки на товщину металу, але і на конструкцію підсилень, від цього безпосередньо залежить міцність полотна в цілому, його взломостойкость і стійкість до механічних пошкоджень. Не варто вибирати ворота, грунтуючись тільки на товщину металу, метал – це тільки частина конструкції. Як правило, підйомно-поворотні ворота виготовляються з металу і не утеплені. На відміну від секційних воріт, полотно яких виготовлено з сендвіч-панелей, дана конструкція часто залишається неутепленою. Можна зробити ворота більш “теплими”, використавши легкий утеплювач товщиною більше 20 мм.але варто розуміти що примикання полотна до рами, в силу конструкції, може продувати.
Підйомний механізм може бути влаштований одним з таких способів:
з пружинами-більш простий, надійний, а тому і більш поширений тип конструкції. Важіль приводити в дію пружини і шарніри, ворота відкриваються і закриваються, виключається випадкове блокування механізму. Це довговічні конструкції, якщо, звичайно, напрямні були змонтовані правильно, а пружини-коректно відрегульовані;
з противагою (може бути кілька) – конструкція зручніше в експлуатації, якщо полотно важке. Противаги кріпляться до рами через трос.
Це все стосується механічного управління воротами. Також ворота можна оснастити автоматикою, щоб можна було управляти ними, просто натиснувши на кнопку. Це здорожує конструкцію, але і робить експлуатацію більш комфортну.
Плюси підйомно-поворотних воріт:
найкращі зламостійкі якості серед всіх підйомних воріт, так як маємо справу з надійним монолітним полотном, яке найскладніше пошкодити. Більш того, система блокується зсередини, тому потрапити в гараж можна, якщо тільки зробити отвір в самих воротах, а це складно і шумно;
компактність при відкриванні, тому встановити конструкцію можна практично в будь-якому гаражі;
можливість додаткової теплоізоляції і декору на свій розсуд;
відносно простий і швидкий монтаж;
простота в експлуатації, можливість встановити автоматику.
З мінусів відзначимо:
погана ремонтопридатність. При серйозному пошкодженні частини полотна доведеться повністю його міняти-обійтися заміною лише однієї з секцій не вийде;
між полотном воріт і отвором обовязково залишаються щілини, які бажано приховати ущільнювачем, якщо гараж опалюється і / або утеплений;
дані ворота, як і інші підйомні механізми, можуть бути встановлені тільки в прямокутні відчини, причому дуже важливо, щоб в гаражі не було перекосів-вимоги до геометрії самої споруди досить жорсткі;
механізм краде приблизно 20 см висоти гаража, це варто врахувати при проектуванні;
автомобіль необхідно залишати за 1,5-2 м від воріт перед відкриванням.
Секційні ворота
Полотно складається з секцій висотою приблизно по 50 см, з’єднаних між собою шарнірами. За рахунок останніх полотно досить легко згинається і затягується під стелю, а потім точно так же повертається назад. Кількість шарнірів визначається шириною полотна, але мінімальне їх число-3, завдяки чому забезпечується достатня міцність і жорсткість конструкції.
Конструкція секції може бути виготовлена наступним способом (мова йде про спосіб з’єднання внутрішнього і зовнішнього листа секції між собою):
за допомогою з’єднання листів в замок і формування замкнутого контуру. Даний варіант робить секцію більш міцною і стійкою до ударних навантажень і розшарування. У закритому стані полотно перетворюється фактично в єдине ціле. Така конструкція хороша своєю міцністю і довговічністю;
з терморозривом. Даний варіант передбачає що зовнішній і внутрішній листи не стикаються один з одним і заведені в пінополіуретан, що покращує теплоізоляцію.
Незалежно від нюансів конструкції між секціями завжди використовується ущільнювач, який повинен звести нанівець продування і доступ холодного повітря. Ущільнювач ставиться також і під вертикальні напрямні, що додатково покращує теплоізоляцію.
При підйомі полотно рухається уздовж напрямних, вертикально закріплених в отворі, — це своєрідні рейки. На стелі також розташовуються напрямні, перехід від вертикальних до горизонтальних напрямних повинен бути плавний, щоб секції вільно рухалися. Зв’язкова ланка між полотном і рейками-ролики. Крім того, конструкція секційних воріт також включає балансувальний механізм, що забезпечує підйом і опускання конструкції без перекосів. Крайня стельова шина-обмежувач, який не дозволяє воротам ні за яких обставин «зійти з рейок».
Підйомний механізм може бути влаштований наступним способом:
торсіонні пружини, які ставлять над отвором. Це зносостійкий і довговічний варіант, який витримує більшу кількість відкривань і більшу вагу полотна. Також торсіонні пружини легше регулювати, щоб домогтися найбільш щільного прилягання полотна при закриванні;
пружини розтягування ставлять з боків від відчину, у вертикальних напрямних. Це більш просте рішення, але в плані довговічності воно не поступається торсіонному механізму. Згодом пружини можуть розтягуватися, внаслідок чого буде потрібно додаткове регулювання.
Секційні ворота можуть відкриватися вручну або автоматично.
Секційні ворота можуть бути як холодними, так і теплими. Останні відрізняються наявністю шару утеплювача (пінополіуретан, мінеральна вата) між внутрішнім і зовнішнім листом металу, виходить класична сендвіч-панель. Теплі ворота встановлюються в опалювальних гаражах. Товщина шару утеплювача може істотно варіюватися. Наприклад, один зі світових лідерів з виробництва гаражних воріт Hörmann пропонує полотна з товщиною 42 або 67 мм.теплоізоляцію можна додатково поліпшити за допомогою ущільнювача контуру ThermoFrame. Він виключає містки холоду і утворює повітряні камери завдяки чому досягається відмінна теплоізоляція. Такі ворота придатні навіть для експлуатації в північних регіонах.
Для теплих гаражів краще вибрати енергоефективні ворота товщиною 67 мм
В якості металу використовують, як правило, нержавіючу або оцинковану сталь, яка може бути декорована яким завгодно способом. Згаданий вище виробник Hörmann пропонує масу варіантів кольорів, роблячи акцент на імітаціях поверхні дерева, а щоб отримати максимальну схожість, можна вибрати не просто гладку поверхню, а панелі з характерним рельєфом. Також можливо використовувати декоративні вставки: з блискучого металу, під дерево, світлопрозорі елементи. Особливо ефектно виглядають ворота, велика частина яких виконана з прозорих вставок. Природно, це не масовий варіант, а скоріше рішення для салонів і виставкових центрів.
Переваги секційних воріт:
високі показники теплоеффектівності для утеплених полотен. Шумоізоляція також на непоганому рівні;
хороша взломостойкость. Мало того, що сталевий лист не дуже добре піддається злому, так ще й установка замків дозволяє треба захистити майно. У воротах Hörmann додатково є запатентована механічне блокування воріт, щоб зловмисники не могли розкрити ворота з вулиці;
економія місця. Система займає небагато місця, а автомобіль може під’їджати впритул до воріт, на відміну від підйомно-поворотних конструкцій;
можливість встановити електропривод і приводити ворота в дію простим натисненням кнопки;
надійність і довговічність;
безпека. Відповідальні виробники оснащують ворота функцією блокування закриття полотна, якщо під ним виявлено перешкоду;
стійкість до вітрів силою до 35 м / з;
ремонтопридатність. У разі чого замінити можна одну або кілька секцій, що швидше і дешевше, ніж заміна всього полотна.
Мінус:
ціна. Секційні ворота обходяться дорожче, ніж багато інших моделей воріт;
точність монтажу. Якщо орні ворота ще не так вимогливі до геометрії відчину, тому що встановлюються з рамою, то до установки секційних воріт потрібно підійти більше відповідально. Монтаж краще довірити професіоналам.
Що стосується розміру секційних воріт, то є ряд стандартних конфігурацій. Найпопулярнішим вважається полотно 3 х 2,5 метра, що є оптимальним і комфортним варіантом для гаража на одну машину. Природно, можна замовити виготовлення воріт за індивідуальними розмірами, але варто брати до уваги граничні значення: для воріт з пружинами розтягування це 3000х2500 мм, для воріт з торсійними пружинами – 6000 х 2250 мм.
Виготовлення воріт нестандартних розмірів на замовлення займає годину і коштує дорожче. Тому деякі практичні власники гаражів воліють заздалегідь передбачити розмір отвору і замовити готові ворота з наявності на складі, або відповідно до їх розмірами скорегувати розмір отвору в гаражі, наприклад, заклавши зайве піноблоками або цеглою. Якщо отвір менше стандарту, то в даному випадку можна встановити ворота більшого розміру. Монтаж проводитися внакладку зсередини отвору і якщо пристінків і перемички для монтажу досить, то даний варіант цілком допустимо. В крайньому випадку монтажники підрізають секції стандартних воріт, що обходитися дешевше, ніж замовляти ворота за індивідуальними розмірами.
Рулонні ворота
Тут використовується принцип ролет. Полотно воріт складається з тонких стулок, конструкція досить гнучка, тому легко намотується на вал, розташований вгорі відчину і прикритий коробом. Саме полотно виконують з алюмінію або сталі, в залежності від вимог використовується різний ролетний профіль. Для опалювальних гаражів використовують пенозаполненний профіль, для тих, що виходять на вулицю, — екструдований профіль, який добре переносити механічні дії, краще чинити опір злому і більш стійкий до негативних факторів навколишнього середовища.
Сталь міцніше алюмінію, краще переносити механічні та погодні дії, але і коштує дорожче. Якщо в гаражі зберігається дорогий автомобіль, то можна замовити ворота з броньованої сталі. Однак це все не означає, що алюміній поганий – він також відмінно справляється зі своїми завданнями.
Рулонні ворота можуть бути теплими і холодними. Теплі виготовляються з сендвіч-панелей, холодні можуть мати вентиляційні або оглядові вставки.
Полотно піднімається вгору по напрямних, розташованим по обидва боки отвору. Вал, на який намотується полотно, прикривається захисним коробом. Якщо ворота невеликі, то можна використовувати ручне управління, в іншому випадку простіше оснастити систему автоматикою.
Залежно від необхідності ворота можна оснастити сигналізацією, пристроєм дистанційного керування, додатковим замикаючим пристроєм.
Залежно від типу монтажу рулонні ворота бувають:
накладні (зовнішні) – захисний короб встановлюється над воротами з зовнішньої або внутрішньої сторони. Це найбільш простий в плані монтажу варіант, тому і використовується найчастіше;
вбудовані-захисний короб встановлюється у верхній частині всередині отвору, що важливо при необхідності зберегти зовнішній вигляд фасаду. Додатковий бонус-захист всіх внутрішніх елементів від опадів. Мінус-крадеться висота отвору, а для деяких гаражів це критичний мінус;
Плюси ролетних воріт:
займають дійсно мало місця, менше інших підйомних конструкцій;
відмінний зовнішній вигляд, різноманітність кольорів і фактур, є можливість виконати полотно під дерево;
доступна ціна;
невисока вага, тому не буде створюватися додаткове навантаження на стіни і перекриття;
практичність і безперебійність роботи. За умови грамотного монтажу проблеми з льодом і заклинюванням відсутні в принципі;
надійність і довговічність;
висока швидкість монтажу, його відносна простота;
ролетні ворота швидко відкриваються і закриваються, а при наявності автоматики зробити це ще простіше і швидше.
Мінус:
не найвищі показники теплоізоляції серед підйомних воріт, вони тримають тепло гірше, ніж аналоги;
не найвищий рівень безпеки. Краще оснастити ворота охоронною сигналізацією, або ставити їх на території, що охороняється. В іншому випадку придивіться до секційних воріт із захистом від злому;
обмежені можливості дизайну. Так, вибрати є з чого, але це тільки колір і фактура-такого розмаїття, як, наприклад, для секційних воріт ви не побачите;
немає можливості встановити хвіртку у ворота.
Спосіб управління
Побічно ми вже порушували це питання в попередніх пунктах. Тепер узагальнимо. За способом управління гаражні ворота бувають:
з ручною системою управління, коли відкривати і закривати доводиться, застосовуючи власну силу. Особливо напружуватися все одно не доведеться, так як підйомні механізми будь-яких воріт беруть на себе основне навантаження. Такі ворота коштують дешевше, багато хто вважає їх більш надійними;
з електроприводом, який бере все навантаження на себе. Це зручно, а в разі відсутності електроенергії їх можна легко відкрити і закрити вручну, головне щоб був додатковий вхід в приміщення для розблокування автоматики. Альтернатива-наявність джерела резервного живлення. Залежно від способу управління автоматичні ворота можуть бути:
з кнопкою, яка розташовується на стіні. Не найкращий варіант як з точки зору безпеки, так і з точки зору зручності. Щоб відкрити ворота, доведеться виходити з машини. Такий варіант годиться тільки в якості резервного на випадок втрати пульта ДУ;
з пультом ДУ, який передає сигнал на привід воріт. Відкривати і закривати ворота можна з машини або з дому – головне, перебувати в зоні дії приймача. У такій зручності криється і головний мінус-дешева автоматика часто не оснащена системами кодування і можна легко перехопити сигнал, тому краще вибирати найбіль безпечні системи європейських виробників. Бажано мати пульт з можливістю змінювати частоту передачі сигналу, так як якщо кілька пристроїв близько один до одного будуть працювати на одній частоті, то вийде повна плутанина, а це цілком можливо при наявності автоматичних воріт у сусідів по ділянці;
з управлінням через смартфон. Тут використовується не радіо-сигнал, а супутниковий зв’язок. Додаток дозволяє також переглядати актуальний стан гаражних воріт. Зручно, адже не доведеться мати ще й пульт, функціонально, але дорого.
Розмір підйомних гаражних воріт
Визначитись з розміром відчину і воріт необхідно ще на етапі проектування гаража, а відштовхуватися варто від кількості машин і їх розмірів. Висота воріт повинна бути мінімум на 20 см більше, ніж висота авто. Зробіть запас, якщо підозрюєте, що в майбутньому будете встановлювати багажник зверху авто. Мінімальна висота – 2 м.
Для одного легкового автомобіля підійдуть ворота шириною 2,5-2.7 м, для мікроавтобуса – 2,7 – 3 м, для двох авто-5 м, для мотоцикла-2.3 м.
Мінімальний розмір секцій-2*1,8 м, максимальний – 5 * 3 м, але деякі роблять і 6 * 3 м.
Мінімальний розмір підйомно-поворотних воріт-2,25 * 1,92 м, максимальний – 5 * 2,125 м;
Мінімум для ролетних воріт-2 * 1,5 м, максимум – 6 * 5 м.
При покупці звертайте увагу на наявність захисного покриття, що перешкоджає корозії. Також звертайте увагу на показники взломостойкости і не забувайте про гарантію, яка повинна бути не менше 5 років. Hörmann, наприклад, дає гарантію 10 років, що вже говорити про якість і відповідальність за свою продукцію.
Ремонт багато хто називає стихійним лихом. Якщо покликати на допомогу неписьменних виконавців, то ремонт дійсно ризикує перетворитися на катастрофу. В епоху Інтернету, здавалося б, знайті професіонала не повинно становити особливих труднощів – звідусіль сиплеться реклама, можна пошукати відгуки і навіть глянути приклади робіт. Проте, кількість господарів, яким зробили неякісний ремонт, не зменшується, а кількість тих, хто потрапив на шахраїв, віддав гроші і так і не отримав послугу, взагалі збільшується. Так як же знайти майстра для ремонту квартири, щоб отримати очікуваний результат? Про це і поговоримо.
Ремонт квартир в Москві від Никона Строй
Компанія Никона Строй виконує чорновий, косметичний, капітальний і дизайнерський ремонт квартир в Москві з гарантією 5 років. Фахівці складають прозорий Кошторис, виконують роботи точно в строк і пропонують знижки на будматеріали завдяки співпраці з чисельними постачальниками. У штаті компанії працюють професіонали своєї справи, які використовують сучасні технології. Після ремонту буде вивезено все будівельне сміття. Оплачувати послуги можна в розстрочку.
Де шукати?
Це питання №1. Реклама, дошки оголошення, сарафанне радіо, приватні майстри і великі фірми – варіантів і пропозицій маса. Скрізь є свої підводні камені.
Поради від знайомих. Часто сарафанне радіо називають ідеальним способом знайти робітників для ремонту квартири. Але не все так просто. Ваш сусід, родич, знайомий може бути не в змозі дати адекватну оцінку виконаним роботам. Багато людей приймають поганий ремонт за хороший, тому що не знають, як повинен виглядати по-справжньому якісний результат. Якщо вам когось рекомендують, сходіть в гості, подивіться самі, як ці майстри зробили ремонт. В ідеалі, щоб після робіт пройшло близько року-тоді спливають багато недоліків. Зверніть увагу на стики шпалер, край плитки, запитаєте, який ремонт виконувався – капітельний або косметичний. Також уточніть, чи були дотримані терміни, чи не виникали конфлікти, як вирішувалися спірні ситуації.
Велика фірма по ремонту. Такі є, в основному, в містах-мільйонниках. Як правило, у них в наявності гарний сайт, де можна подивитися приклади робіт, ціни, види послуг та іншу інформацію. Головний плюс-наявність юридичної адреси та офіційного договору. Однак фірми бувають різні, є і ті, які ставлять роботу на потік в поганому сенсі цього слова. Вони зацікавлені взяти якомога більше замовлень, виконати їх якомога швидше, а тут без халтури не обійтися. Бажано вивчити відгуки в Інтернеті і побувати на майже готовому об’єкті у виконроба, який буде займатися ремонтом. Знайти можна порядних виконавців-головне не лінуватися шукати інформацію.
Сервіси з підбору фахівців. Таких зараз дуже багато, а найпопулярнішими можна вважати YouDo, Profi.ru, Ремонтник в.РП. Є і маса подібних, але працюють вони всі за схожим принципом. На ресурсі можна знайти майстра для виконання певних робіт, для цього передбачений зручний пошук і фільтри. До майстра можна звернутись безпосередньо, вивчивши його портфоліо і приклади роботи. Можна створити заявку і очікувати пропозиції від майстрів, порівнюючи кошторису. Це досить зручний спосіб знайти виконавця, тим більше що відгуки та фото на таких ресурсах чесні. При аналізі кошторису не поспішайте звертатися до того, хто вказав меншу підсумкову вартість – можливо, ця людина, просто не дописавши частина робіт, але при цьому цінник у нього зовсім трохи нижче, ніж у інших.
Instagram. Так, соціальна мережа дуже добре допомагає шукати фахівців в різних сферах, в т.ч. в ремонті. Знайти майстрів у своєму місті буде нескладно, а на сторінках ви побачите безліч фото і відео – в цьому вся суть Instagram. Варіант пошуку відмінний, тільки не звертайтеся до перших-ліпших. Порівнюйте, спілкуйтеся, задавайте питання.
Авито. Безкоштовні дошки оголошень-не найкращий спосіб шукати майстра. Це схоже на оголошення на стовпах і в газетах. Вибрати допоможе тільки інтуїція-вже дуже багато халтурників розміщують там оголошення. Нормальні майстри там теж є, тільки сил і часу на їх пошуки під чимало.
Дизайнер. Якщо ви робите Капітальний ремонт по дизайн-проекту, то дизайнер точно покаже вам хорошу будівельну бригаду, з якою він вже співпрацював і який може довіряти реалізацію своїх задумів. Цінник гуманним не буде, зате ремонт обіцяє бути максимально якісним. Головне-знайти хорошого дизайнера.
Не зупиняйтеся на пропозиції тільки однієї бригади – Порівняйте мінімум 3 варіанти, особливу увагу на Кошторис, точніше на перелік робіт, які входять у вартість. Шукайте додаткову інформацію по кожній з бригад, вбиваючи в пошуковик назву організації. Є сайти, де можна знайти чесні відгуки з фото.
Деякі бригади виставляють фотографії ремонтів, які їм не належать. Якщо є сумніви, не завадить пошук по картинках. Приватні бригади, звичайно, можуть взагалі не мати портфоліо. У цьому випадку у майстрів можна запитати контакти попередніх замовників. Справжнім профі приховувати нічого-телефони вам повинні дати, а ви вже зможете зателефонувати і все уточнити.
На сайті бригади / фірми завжди уважно дивіться в розділ контактів. Дуже бажано, щоб були не тільки телефони, але і адреси офісу. Запорука мінімальної кількості проблем або ж їх відсутності-підписання договору, оскільки засну домовленість легше порушити без наслідків.
Нарватися на халтурників, на жаль, можна в кожному з перерахованих вище варіантів. З іншого боку, у всіх випадках можна знайти хорошого майстра. Головне-вміти правильно оцінювати і ставити правильні питання.
Перша зустріч
Ви знайшли кілька кандидатів, тепер належить з ними поспілкуватися. По-перше, нормальний майстер ніколи не зможе порахувати Кошторис, особисто не побувавши на об’єкті, тому в квартиру він точно прийде, ось тут і оціните його поведінку і професіоналізм:
зацікавленість. Бувають майстри, які поводяться так, ніби це ви повинні умовити їх взяти замовлення. З такими людьми працювати буде складно. Майстер повинен бути готовий до роботи, цікавитися об’єктом, ставити питання, відповідати на ваші запитання, пропонувати варіанти;
грамотність. Про професійну підготовку говорити не тільки документ про освіту, а й ті, які питання задає майстер. Хороший майстер задасть масу питань, зможе прочитати креслення, підготовлені дизайнером, вчасно вказати на неточності, обговорити розбіжності;
мобільність. Ремонт-це не тільки обробка, але і чорнові роботи, оцінити якість яких складно, якщо ви не буваєте на об’єкті кожен день. Обговоріть можливість робити фото і відео на кожному етапі.
Окрему увагу приділимо кваліфікації. Запитайте про наявність дипломів, сертифікатів про перепідготовку, додаткову освіту і т.д. важливий досвід роботи, відповіді з попередніх об’єктів.
Дуже важливо підписувати з виконавцем договір, причому якщо він складений на юридичну особу, а оплата можлива безготівковим способом, то шанси, що все закінчиться благополучно, збільшуються. Вартість виконання робіт в кошторисі і договорі повинна бути одна і та ж.Договір варто підписати до початку ремонту, в ньому прописуються всі важливі пункти, включаючи особливості прийому робіт. Наприклад, якщо проводитися капітальний ремонт, то прийом робіт краще розбити на етапи.
Бригада в роботі
Багато, хто пройшов через ремонт або за службовим обов’язком постійно з ним пов’язаність язаний, в один голос радять піти і подивитися, як працюють майстри на іншому об’єкті. На що конкретно звернути увагу:
порядок на об’єкті, інакше після ремонту доведеться робити ще один ремонт, а важливі елементи кріплення загубляться. Пол, наприклад, повинен бути укритий не просто поліетиленом, а оргалітом з ватином, а тільки вже потім – поліетиленом. Це захист не тільки від бризок фарби, але і від подряпин. Якщо на об’єкти є світильники, меблі і т.д., все це повинно бути захищене. Добре, якщо в розпорядженні бригади є будівельний пилосос, щоб прибирати об’єкт по ходу виконання робіт;
електропроводка не повинна бути монтована в діагональні штроби, кабелі повинні бути промарковані. Це врятує від багатьох проблем у майбутньому. Дуже бажано, щоб майстри виконували фото-і відеофіксацію проміжних робіт;
ім’я виконавця. У ремонтній фірмі може бути безліч виконавців. Якщо вам сподобалося, як виконана певна робота на конкретному об’єкті, дізнайтесь ім’я того, хто це зробив, і наполягайте, щоб у вас цю роботу справ ця ж людина;
субпідрядник. У бригаді може не бути вузького фахівця, наприклад, пічника, і це нормально. Тоді робітники наймають субпідрядника для виконання певних робіт. Цей нюанс варто роз’яснювати, звертаючи увагу на ті, яка частина робіт буде передана на субпідряд. У цій справі головне, щоб ваша будівельна бригада не перетворилася на посередника між вами і реальними виконавцями.
Бійтеся низької ціни
Зрозуміло, що всі ми хочемо заощадити, і нерозумно вибирати найдорожче пропозицію на ринку, але в спробах зберегти пару тисяч рублів можна витратити сотні тисяч або ж і зовсім залишитися ні з чим. Чим може обернутися занадто низька ціна (нижче, ніж в середньому по ринку):
в процесі вартість робіт збільшиться. У кошторисі, наприклад, вам вказали ціну за Укладання паркету, «забувши» згадати, що знадобиться лакування. Це буде коштувати вже додаткових грошей, і так за багатьма пунктами. Саме тому так важливо вникнути в ремонтний питання, вивчити кошторис і зрозуміти, що входити в призначену вартість. Схитрувати бригада може, змінивши метраж квартири, додавши непотрібні пункти (наприклад, установка лісів не повинна оплачуватися замовником), забувши врахувати знижку підрядника (багато фірм співпрацюють з постачальниками і отримують матеріали за нижчою ціною, що вигідно для замовника);
вартість роботи дорівнює якості. Цей варіант ще гірше. З вас дійсно візьмуть недорого, але і зроблять ремонт відповідно. Хто знає, скільки грошей піде на ті, щоб потім ліквідувати всі наслідки такого ремонту. Тому так важливо запитати про кваліфікацію, досвід, наявність необхідного інструменту;
шахраї також часто називають невелику вартість, щоб клієнт клюнув. Взявши аванс, аферисти ховаються.
Як контролювати будівельну бригаду?
Це питання вже не стосується безпосередньо вибору робітників для ремонту квартири, але також важливий. Стояти над душею, звичайно, не варто, але і байдужим залишатися не треба, інакше можуть обдурити. Які етапи потребують контролю:
Закупівля матеріалів для чорнової обробки. Робітники на вимогу повинні надати чеки, інакше можуть купити побільше, щоб перепродати, або купити дешевше, а назвати ціну вище;
приховані етапи ремонту повинні оцінюватися особисто господарем. При неможливості використовуйте фото-або відеофіксацію;
періодично варто з’являтися на об’єкті. Це і контроль всіх процесів, і дисципліна для виконавця, який може почати розслаблятися і затягувати терміни.
Коли закінчуються приховані роботи (прокладка електропроводки, чорнова обробка і т.д.), можна підписати акт прийняття робіт. Це убезпечить вас в майбутньому, так як в разі проблем з комунікаціями відповідальність нестиме Виконавець. При виявленні недоліків вони описуються в акті, призначається термін їх ліквідації.
Остаточний акт прийому підписують обидві сторони. Ця дата вважається фіналом ремонту і початком гарантійного терміну. Умови і термін гарантії прописуються в договорі. Протягом гарантійного терміну Виконавець виправляє всі недоліки безкоштовно.
Прийшла зима, і опади у вигляді снігу не змусили себе чекати. Сніг і поле всюди: на дахах будинків і машин, тротуарах, ганку і садових доріжках, прибудинкових ділянках і території біля гаража. Лід потрібно сколювати, а сніг — своєчасно прибирати. І в цьому нам допомагає різний інструмент: лопати, льодоруби і, звичайно ж, скребки.
Головна функція скребка-згрібання снігу (хоча деякі моделі використовуються і для сколювання льоду). Цим він відрізняється від лопати, якою можна також перекидати зібрані пласти. Подібний сезонний інструмент продається також під назвами скрепер, движок, штовхач, снігоскидач і т. д.
Розглянемо правила вибору найбільш зручних, недорогих і практичних різновидів скребків, щоб ви могли підібрати кращу модель для своїх цілей.
Як вибрати скребок (скрепер)?
Є 3 основних критерії вибору скребка для приведення в порядок вулиці:
Ширина ковша;
пристрій і Матеріал ручки;
наявність коліщаток або полозів.
Звертайте увагу на гарантійний термін. Чим він більший, тим надійніше інструмент.
Є ще моделі для чищення снігу і криги з дахів автомобілів. Вони мають коротку ручку і нерідко оснащені щіткою.
Для очищення дахів поряд зі звичайними скребками використовуються також спеціальні конструкції без ковша. Повернемося до них нижче.
Ковша
Стандартний снігоприбиральний скребок складається з ковша шириною 70 — 100 см і ручки. Робоча частина може бути плоскою або глибокою. Глибокий ківш дозволяє переміщати великі обсяги снігу.
Ківш роблять із пластику, металу (сталь, алюміній, нержавіюча сталь) або деревини. На полімерний лоток не налипає сніг, він не схильний до корозії.
Це найлегший матеріал. Звертайте увагу на якість пластика, його міцність і морозостійкість.
Найбільш міцний варіант-метал.
Для захисту від іржі його обробляють цинком. Якщо двигун посилений, з його допомогою можна пересувати важкі грудки снігу.
З металу (зазвичай зі сталі) роблять також скребки-льодоруби.
Вибирайте зварні конструкції з металевим держаком і пластикової (гумової) рукояткою в місці хвата. Вони міцніше і витримують значні навантаження. За допомогою такого інструменту можна швидко очистити тротуар або майданчик від крижаної кірки і насту. З іншого боку, за скребки-льодоруб з дерев’яною ручкою зручніше брати.
Під дерев’яна яною лопаткою зазвичай мають на увазі фанерні листи.
Вони мають неприємну властивість розшаровуватися під впливом вологи.
Моделі з опуклими ребрами перешкоджають прилипанню снігу до полотна:
Зустрічаються моделі скреперів з одним і двома ковшами. За допомогою першого варіанту зручно проводити зачистку дахів. Скребок з двома ковшами зазвичай використовується для обробки широких ділянок дороги:
Ширина ковша впливає на продуктивність робіт. Для прибирання вузьких садових доріжок вибирають скребки з робочою частиною шириною близько 50 см. для розчищення великих територій вибирайте ківш шириною не менше 80 см.
Для більш зручного переміщення по мокрому злежався снігу деякі скребки оснащують полозами або коліщатками:
Маленькими коліщатками оснащують також скребки для прибирання дахів.
Робоча частина може продаватися окремо, з можливістю кріплення до рукоятки.
Ручка
Рукоятка може мати різну конструкцію. Найзручніший варіант-П-подібна форма:
Вона ідеально підходить для широких ковшів, оскільки дозволяє штовхати інструмент двома руками. Такий інвентар потрібно для приведення в порядок великій території.
Невеликі по ширині ковші (до 90 см) зазвичай оснащують Т-образної рукояткою:
Зустрічаються також моделі з D-подібною ручкою:
Важливий і матеріал виготовлення тримача. Пластиковою ручкою легко і зручно користуватися. Вона не примерзає до долонь, але підходить тільки для легкого сухого снігу. Дерев’яна яні рукоятки набагато надійніше. До того ж вони недорогі і теж не морозять руки. Однак деревина потребує особливого догляду. Живці з алюмінію дуже міцні, але метал ковзає в руках і примерзає до шкіри на морозі. Тому самий практичний варіант-міцна металева прогумована ручка.
Довжина ручки повинна відповідати вашому зростанню, щоб знизити навантаження на м’язи спини.
Скребок vs лопата
У порівнянні з лопатою, движок — більш ергономічний інструмент. Як правило, він має широкий ківш, який справляється зі сніговими заметами на великій площі. За один прохід можна очистити від заметів до 70-80 см, що значно економити час і сили. Ковшем движка сніговий пласт переміщається вперед:
При збиранні керуйтеся наступним правилом: чим легше сніг, тим ширше ківш, а для мокрого і важкого снігу з кіркою потрібен інструмент з невеликим міцним ковшем, бажано з ребрами жорсткості.
Движок підходить для роботи тільки на рівних ділянках. Він менш маневрений, ніж лопата. Тому, якщо вам потрібно прибирати широку під’їзну дорогу, наприклад до гаражу, вибирайте движок, а для звивистих вузьких стежок більше підійде лопата.
У лопати зазвичай одинарний держак, іноді з додатковою ручкою нагорі. Ручка движка широка, П-подібна, її зручно тримати. При цьому навантаження на м’язи спини незначна. Движком з такою ручкою можуть управляти відразу дві людини, в тому числі діти і літні люди. Але є скребки і з одинарною ручкою, як у лопаті.
Правила експлуатації та догляду
Вирішіть до покупки, де і для чого будете використовувати інструмент. Застосовуйте його за призначенням: не намагайтеся сколювати їм лід і перекидати сніг. Скребок для чищення даху не підійде для прибирання великих обсягів снігу на присадибних ділянках і тротуарах.
Для розбивання крихти можна використовувати Телескопічні алюмінієві скребки, призначені для очищення скатів даху від снігу і крижаної кірки.
Щоб захистити руки від мозолів і пошкоджень, використовуйте рукавички.
Вибирайте полегшені моделі, щоб не сильно втомлюватися після тривалої роботи.
Скребки слід чистити і сушити відразу після використання, щоб на них не утворювалася іржа. Сушіть інструмент далеко від нагрівальних приладів. Металеві деталі і рухомі елементи змащуйте машинним маслом.
Скребок для прибирання снігу з даху
Коли снігу багато, він при коливаннях температури Тані, утворюючи полі. Маса такого баласту може бути значною (до 300 кг), що призводить до деформації покрівлі. Але це ще півбіди: крижані брили несуть загрозу життю людей, вони стають причиною пошкодження водостічних труб, антен, проводів та інших елементів покрівлі.
Щоб знизити ці ризики і не витрачатися на ремонтні роботи навесні, сніговий масив з даху потрібно своєчасно зчищати.
Для цієї мети можна використовувати лопату. Зокрема, на плоских дахах можна застосувати той же інструмент, що і на ділянці. Але якщо дах знаходиться на великій висоті, то потрібно користуватися спеціальним інструментом.
На скатних дахах застосовують скребки-волокуші з лотком особливої конструкції. Ними сніг не штовхають вперед, а тягнути вниз на собі.
Вибирайте складні моделі на швидкознімних засувках, якщо часто перевозите інструмент. Розглянемо детальніше кожен варіант.
Скребок для чищення снігу зі стрічкою
Скрепер для чищення снігу, подань на фото, дозволяє ефективно видаляти сніг з покрівлі, навіть стоячи на землі.
Принцип роботи даного скребка для даху принципово відрізняється від інших різновидів. За допомогою пристосування Снігова маса стягується або виштовхується зі скатів. При цьому не потрібно докладати особливих фізичних зусиль. Процес абсолютно безпечний для життя, оскільки сніг плавно рухається вниз по спеціальній стрічці.
Хороший варіант-телескопічний скребок. Довжина в розсунутому вигляді — до 9 м, в зібраному-1,5 м.Ширина ріжучої частини-40 см. Сніг скочується по полотну довжиною близько 4 м. параметри можуть відрізнятися в залежності від моделі. Виріб не дряпає дах і легко переміщається по ній завдяки наявності роликів. Але ролики є не у всіх моделей.
Снігоскидач прямокутний
При виборі снігоприбирального обладнання враховуйте ширину і висоту даху, матеріал, з якого вона зроблена. Великою популярністю користуються сталеві і алюмінієві моделі скребків, але для очищення крихітних і делікатних покриттів з полікарбонату, скла, черепиці використовуйте дерев’яні та пластмасові скребки. Наприклад, такий штовхач із пластику:
Він оснащений висувною ручкою зі стійкого до корозії сплаву алюмінію і магнію. Підходить також для очищення вузьких пішохідних доріжок. Чистяча насадка змінна.
Сфера застосування алюмінієвого скребка універсальна: їм можна скинути сніг і листя з даху, видалити полій і бурульки.
Робоча поверхня скребка зроблена з міцного алюмінієвого сплаву. А щоб метал не дряпав дах, край лопатки розташований трохи навскоси і захищений гумовою насадкою.
Скребок для автомобіля
Такий аксесуар повинен бути зручним у використанні. Ідеальна щітка дозволяє легко, швидко і ефективно очищати корпус автомобіля, включаючи важкодоступні місця. При цьому вона забезпечує збереження лакофарбового покриття.
Вигнута форма виробу сприяє якісній обробці ділянок зі складною геометрією (спойлери, рейлінги, радіаторна решітка). Ручка виконується з матеріалу, що має низьку теплопровідність (морозостійкий пластик, гума). У цьому випадку контактує з нею внутрішня сторона кисті не буде охолоджуватися. Для боротьби з вологим і спресованим снігом аксесуар оснащується пластмасовим скребком:
Зручніше, якщо він знімний і розташовується з протилежного від щітки кінця рукоятки. Лезо має бути рівним, досить гострим і позбавленим зазубрин. Сумлінні виробники добре обробляють краю вироби, щоб на них не залишилося шматочків пластмаси. Полій на стеклах краще видаляти за допомогою прогрівання двигуна, а підталу кірку знімати скребком.
Довжина рукоятки повинна відповідати вашим антропометричним даними або мати висувний механізм (така опція стане в нагоді при наявності великого автомобіля).
Але “телескоп” повинен бути міцним, щоб не зламатися під вагою снігової маси. Антиковзні властивості забезпечує:
сам матеріал;
рифлення або ограновування поверхні.
На ручці деяких моделей закріплена рукавиця з непромокального матеріалу:
Щетина повинна бути м’якою і мати розсічені кінчики, інакше вона буде дряпати поверхню автомобіля на сильному морозі. Оптимальна довжина ворсу – 4-5 см.
Скребок своїми руками
Виріб фабричного виробництва більш зручно в експлуатації. Продукт ручної роботи програє йому в цьому плані, але майже не вимагає матеріальних витрат. В Інтернеті є багато інструкцій, що описують, як змайструвати подібне пристосування самостійно. При його виготовленні можна скористатися викладеним в Мережу готуємо крісленням.
Саморобний інструмент споруджують з дерев’яного бруса і досить щільного (від 5 мм завтовшки) листа фанери. Пластиковий скребок можна зробити з відслужили свій термін предметів побуту: підноса або бочки. Для продовження терміну служби дерев’яного і пластмасового полотна його кромку обрамляють сталевою смугою:
Металевий скребок повинен бути захищений від корозії. Тому для його виготовлення краще вибрати алюміній, оцинковані листи або хоча б пофарбувати готовий виріб. Пам ” ятайте, що для тротуарної плитки металевий інструмент не підходить: він буде залишати подряпини. Подібне декоративне покриття краще чистити за допомогою фанерного пристосування.
Для полегшення процесу прибирання скребок оснащують полозами з загнутими кінцями, ставлять його на колеса. Навіщо волочити, якщо можна котити?
Захисні рукавички є невід’ємною частиною засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). Застосовуються в різних галузях промисловості, щоб уникнути травмування в процесі роботи. Для робітників рукавички є свого роду другою шкірою, яка дозволяє їм поводитися з небезпечними матеріалами, хімікатами та інструментами. Використання захисних рукавичок допомагає робітнику точно і вправно виконати поставлені завдання на виробництві або будівельній ділянці, не боячись отримати травму.
Класифікація захисних рукавичок
Як і інше захисне спорядження, Рукавички не є універсальним продуктом. Щоб бути в безпеці, робітники повинні використовувати певний вид рукавичок, придатних конкретно для даної роботи.
Різноманітність захисних рукавичок
Залежно від діючих ризиків вибір рукавичок підпорядковується ряду стандартів:
Стандарти ЗІЗ для рук
ГОСТ Р 12.4.246-2008 ССБТ «Засоби індивідуального захисту рук. Рукавичка. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань.»
ГОСТ 12.4.183-91 ” Система стандартів безпеки праці (ССБТ). Матеріали для засобів захисту рук. Технічні вимоги.»
ГОСТ 20010-93 ” Рукавички гумові ТЕХНІЧНІ. Технічні умови.»
ГОСТ EN 511-2012 ” Система стандартів безпеки праці (ССБТ). Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички захисні від холоду. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань.»
ГОСТ Р ЕН 374-2009 ” Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички, що захищають від хімікатів і мікроорганізмів. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань.»
ГОСТ EN 388-2012 ” Система стандартів безпеки праці (ССБТ). Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички захисні від механічних впливів. Технічні вимоги. Методи випробувань.»
ГОСТ EN 407-2012 ” Система стандартів безпеки праці (ССБТ). Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички для захисту від підвищених температур і вогню. Технічні вимоги. Методи випробувань.»
Найважливішим фактором є етап вибору матеріалу, з якого виготовлені рукавички і ступеня захисту, яка забезпечує цей матеріал.
Види захисних рукавичок
Всі рукавички, в залежності від ступеня стійкості до досліджуваного ризику діляться на:
Рукавички від механічних впливів (EN 388);
Рукавички для захисту від дії підвищених температур (EN 407);
Рукавички для захисту від впливу хімічних речовин, агресивних середовищ і мікроорганізмів (EN 374);
Рукавички для захисту від впливу знижених температур (EN 511).
Види захисних рукавичок (в залежності від матеріалу)
Бавовняний;
Нейлоновий;
Брезентові (Галиці);
Суконний;
Гумовотканинні;
Рукавиці-краги (спилкові);
Кольчужні (металеві);
Поліетиленовий;
Латексний;
Вініловий;
Нітрилові;
Акрилові;
Шкіряний;
Кевларові.
Від виду виконуваних робіт захисні рукавички діляться:
Для загальних робіт;
Маслобензостійкі, нефтеморозостойкие;
Господарські та КЩС-рукавички;
Краг;
Утеплені для низьких температур;
Для точних робіт;
Антиковзаючі;
Антирозрізні;
Антивібраційні;
Жаростійкий.
На виробництві і в будівництві для основних видів робіт використовують текстильні (бавовняні) рукавички з різним покриттям; для специфічних видів робіт (зварювальних, електромонтажних, в екстремальних умовах) — рукавиці-краги, НМР, антивібраційні, суконні, кольчужні, брезентові, кевларові, діелектричні. Нижче наведемо опис саме цих видів захисних рукавичок.
Бавовняний
Бавовняні рукавички є найбільш ходовими і зручними у використанні для захисту рук на виробництві та будівництві. Вони підходять для широкого спектру робіт. Вібрати х / б рукавички не складно, потрібно лише знати основні принципи технології виробництва таких рукавичок і їх характеристики.
Бавовняні рукавички
На що варто звернути увагу при покупці х / б рукавичок:
Клас в’язки;
Число ниток;
Параметр Текс (tex);
Склад пряжі;
Вага рукавичок;
Захисний покрив.
Клас в’язки
Це параметр, заснований на товщині і кількості ниток в язального полотна (кількості петель на 1 дюйм голчастої матриці ткацького верстата). Від цього безпосередньо залежить щільність готового виробу і його експлуатаційні характеристики.
Х / б захисні рукавички-класи в’язки
7 (7,5) клас-у язка зі звичайною щільністю (7 (7,5) петель на 1 дюйм). Товсті, грубі рукавички. Добре тягнуться, мають просвіти між нитками, з легкістю надягають і знімаються, відмінно захищають кисті рук від механічних пошкоджень. Кисть в таких рукавичках не потіє, дихає. Підходить для ремонтних, побутових і будівельних робіт, пов’язаних з облаштуванням ландшафтного дизайну на ділянках, кладкою цегли, бетонних і вантажно-розвантажувальних робіт.
10 клас-більше щільна в’язка з меншою товщиною нитки (10 петель на 1 дюйм) забезпечує високу чутливість і рухливість пальців. Має здатність виконувати захист рук при великих механічних навантаженнях. Міцність вище, ніж у 7 класу. Застосовуються такі рукавички на виробництві в складальних цехах, майстернях, на будівництвах при кладці цегли, монтажі трубопроводів, облаштуванні покрівлі та стін будинків, у меблевому виробництві, в саду і городі, а також при розчищенні та прибиранні території будівельної ділянки.
13 клас-щільні і тонкі рукавички (13 петель на 1 дюйм), що забезпечують рухливість руки, підвищену чутливість пальців і щільне, що повторює анатомію кисті, облягання. Рекомендовані для високоточних робіт в таких галузях: Електроніка, Електротехніка, меблеве виробництво, рослинно-тваринницькі комплекси, Ювелірні майстерні; а також в майстернях з ремонту обладнання, і для вирішення виробничих, будівельних і монтажних завдань, пов’язаних з підвищеною точністю виконання робіт.
15 клас-підвищена щільність в’язання з використанням тонких ниток (15 петель на 1 дюйм). Рукавички з високою міцністю до розрізів, розривів, дають повну свободу руху кисті. Захищають пальці від механічних пошкоджень, впливу шкідливих речовин. Підходять для високоточних монтажних і складальних робіт. Можуть бути використані як вкладиші для інших спеціальних робочих рукавичок.
18 клас-дуже тонкі і щільні рукавички. Для такого класу рукавичок використовують замість х / б нитки нейлонову або шовкову пряжу.
Число ниток
Це кількість ниток, з яких скручена пряжа. Робочі рукавички в основному в’язуться з 3-х, 4-х, 5-ти ниток (рідше з 6-ти ниток). Чим більше ниток у в’язанні, тим рукавички міцніше і щільніше, відповідно, витримують велике навантаження і довше прослужати.
Текс (tex)
ТЕКС-одиниця лінійної щільності (г/км), яка вказує вагу 1км нитки, тобто чим більше маса 1 кілометра нитки, тим вона товщі. В даний час при виробництві рукавичок використовуються імпортні волокна з 50, 100, і 150 tex, і вітчизняні — 100, 150, 200 і 250 tex.
1 tex = 1 граму на 1 кілометр нитки.
При використанні стандартної пряжі №10 Розрахунок tex буде такою:
– 1000/20 х кількість ниток у в’їхав язанні, тобто при числі ниток «4» tex рукавички буде 200, при числі ниток ” 5 ” — 250.
Склад пряжі
Бавовна-основа трикотажних бавовняних захисних рукавичок. Виробники випускають як чисті бавовняні рукавички, так і з додаванням нейлонових або поліефірних ниток для додання еластичності, економії і додаткового захисту до стирання. Для рукавичок від переохолодження використовують натуральну шерсть замість бавовни, так як шерсть витримує значні мінусові температури.
Стандартні суміші пряжі для рукавичок:
х / б 80% / 20% поліестер;
х / б 60% / 40% поліестер;
х / б 75% / 25% поліестер.
Бавовна-дорогий матеріал для пряжі, тому щільність рукавичок досягається шляхом додавання великої кількості поліестерових ниток, так як вони добре набухають, закривають пори в в’язанні і роблять її щільніше. Чим вище клас, тим менше бавовни, і більше синтетичних волокон.
Вага рукавичок
Рукавичка з 3-х ниток без ПВХ важити в середньому 27-32 грамі, з ПВХ-30-35 грам;
Рукавичка з 4 — х ниток без ПВХ переважати в середньому 34-39 грама, з ПВХ-39-44 грам;
Рукавичка з 5-х ниток без ПВХ важити в середньому 43-57 грама, з ПВХ-48-65 грам.
Чим більше вага рукавичок, тим, відповідно, більше витрачено пряжі, більше термін експлуатації, і коштують такі рукавички дорожчі.
Захисне покриття х / б рукавичок
Буває різних видів:
Точка ПВХ;
Хвиля ПВХ,
Протектор ПВХ;
Суцільна заливка ПВХ;
Покриття з латексу, нітрилу, поліуретану.
ПВХ-напилення покращує зчеплення рукавички з предметами, збільшує термін служби і характеристики міцності. Точка-ПВХ – для легких і середніх умов ремонтно-будівельних робіт. Хвиля-ПВХ і Протектор-ПВХ – для важких умов праці.
Покриття х / б рукавичок
Для захисту від бруду, скалок і прорізів рукавичку повністю покривають ПВХ або латексом (синтетичним каучуком). Латекс має масло – і бензозахисні властивості, а також великий межа міцності до стирання.
Рукавички з нітриловим покриттям забезпечують захист від хімічних речовин, а також від проникнення вологи. Призначені для робіт з металоконструкціями, будівельними і абразивними матеріалами та інструментами.
Поліуретанове покриття схоже з латексним за своїми характеристиками. Рукавички з таким покриттям мають високу еластичність, стійкість до стирання, ідеально облягають долоню. Підходять для більшості механічних робіт.
Брезентовий
Для виробництва брезентових рукавичок беруть брезент (полотно з натуральних волокон льону, бавовни або джуту) з щільністю не менше 300-900 г/м2. Нитки переплетені в матеріалі» хрест” на-хрест”, забезпечуючи тим самим міцне, щільне плетіння, стійке до великих механічних навантажень.
Застосовуються при виникненні ризиків травмування під час механічних і термічних робіт, в будівельних, вантажно-розвантажувальних роботах, для запобігання хімічних опіків при контакті з шкідливими речовинами, для захисту від крапель розплавленого металу. Носіння таких рукавиць не доставляє незручностей, дискомфорту, шкіра долоні не натирається і не потіє за рахунок широкої верхньої частини.
Брезентові рукавиці
ТЕХНІЧНІ характеристики рукавиць регламентуються ГОСТом 12.4.010-75.
Види брезентових рукавиць
Залежно від області застосування брезентові рукавиці діляться на:
Однопалі рукавиці з одним надолонником. Для будівельних (кладка цегли, монтаж арматури) і зварювальних робіт. Просочені вогнетривким складом. Щільність до 420 г / м2.
Рукавиці з двома надолонниками. Підвищена зносостійкість і міцність на розрив, тривалий термін експлуатації. Щільність 420-520 г/м2. Підходять для грубих будівельних робіт, які не потребують особливої чутливості долоні, і для зварювальних робіт.
Комбіновані (брезент + х / б тканина). Застосовуються в металургійному виробництві, при роботі з агресивними середовищами.
В інтенсивних умовах використання рекомендують вибирати брезентові рукавиці з накладкою з меткаля (тонкої суворої бавовняної тканини з невибіленої пряжі). Особливу міцність таким рукавиць надає подвійний шов, що з’єднує шари тканини. Термін служби рукавиць з міткалевим прошарком 2-3 місяці, тоді як рукавиці з одним надолонником і без міткаля прослужать не більше 1 місяця.
Краг
Це різновид термостійких рукавиць з подовженими манжетами.
Краг
Краги повинні виконувати наступні захисні функції:
Вогнетривкість. Захист рук від бризок розпеченого металу;
Термостійкість. Захист від високих температур;
Зносостійкість, довговічність;
Водостійкість. Повинні перешкоджати попаданню вологи всередину.
Краги шиються з різного матеріалу:
Брезент (щільний матеріал на основі льону, джуту, бавовни);
Шкіра (натуральна коров’яча або козяча шкіра);
Спилок (шар натуральної шкіри, знятий в результаті відшарування-шерфованія);
Азбест (природний тонковолокнистий матеріал з класу силікатів).
Види краг
По сезону краги діляться на:
Зимові (підкладка з натурального / штучного хутра або байки);
Утеплені (підкладка з натурального хутра високої щільності);
Літні (х/б підкладка).
За кількістю пальців:
Двопалі;
Трипалий;
П’ятипалі.
Краг. Вид.
За кольором:
Сірий;
Синій;
Червоний;
Жовтий.
За призначенням:
Для РДС (ручного дугового зварювання);
Для аргонового зварювання (TIG);
Для інших професій, пов’язаних з високою температурою.
За формою:
Короткі (для виконання нескладних робіт);
Подовжені (доходять до ліктя, надягають поверх одягу, для зварювальних і термічних робіт).
Для того, щоб правильно визначитися з розміром краг, необхідно виміряти долоню (обхват між великим і вказівним пальцями).
Розміри краг
L – №9,№10-обхват долоні 21,5-23 см;
XL – №10,5, №11-обхват долоні 24-25, 5 см;
2XL – №11,5, №12 — обхват долоні 26-28 см.
Правильних догляд за рукавицями-крагами забезпечить тривалість експлуатації і безпеку в роботі. Краги рекомендують регулярно чистити: шкіряні і спилкові-спеціальними засобами для шкіри; з іншого матеріалу-звичайне прання при температурі води не більше 40⁰С.
При виборі краг потрібно уважно оглянути шви на предмет рівномірності, виступаючих або стирчать ниток і непрошитих ділянок. Такі неякісні вироби не можна використовувати в роботі.
Нефтеморозостойкие
Призначені для захисту від механічних пошкоджень, контактів з нафтою і нафтопродуктами, маслами, кислотами і лугами (позначення НМС, МБС, КЩ), для робіт в умовах зниженої температури (рекомендовані для використання на Крайній Півночі). Підходить для робіт на заводах з переробки нафти, робіт з металом, будівельних, монтажних робіт.
Виготовляються з бавовняної тканини з частковим або повним двох/тришаровим покриттям зі спіненого ПВХ або нітрилу. Мають антистатичні властивості, не втрачають еластичність при температурах до-50⁰С.
Нефтеморозостойкие рукавички
Для захисту рук від розчинів кислот і лугів застосовуються рукавички із захисними властивостями К20-К50 (кислота з концентрацією від 20% до 50%) і Щ20-Щ50 (гідроокис лугу більше 20%).
Типи манжет:
Подовжені, типу краги (до 35 см);
Короткі на щільній гумці;
Прямі укорочені.
Антивібраційні
Вібрація на виробництві та будівельній ділянці становить серйозну небезпеку для людини. особливо це позначається на роботі судинної системи, кровотоці і опорно-руховому апараті. Щоб зменшити ризик травмування від впливу вібрації, застосовують антивібраційні рукавички. Такі засоби захисту потрібні при роботі з перфоратором, дрилем, відбійним молотком, гідравлічним обладнанням, бурильними системами і тд.
Антивібраційні рукавички
Гасіння вібрацій здійснюється завдяки спеціальним накладкам з гуми, каучуку або їх з’єднань. Основою служити замша, трикотаж, латекс або поліестер, рідше зустрічаються моделі з натуральної шкіри або брезенту.
Види антивібраційних рукавичок
За ступенем захисту розрізняють:
Низькочастотні рукавички – до 31,5 Герц;
Середньочастотні рукавички-31,5-200 Герц;
Високочастотні рукавички – 200-1500 Герц.
Вибір таких рукавичок безпосередньо залежить від характеристик, зазначених в техпаспорті використовуваного інструменту.
Рекомендовано вибирати антивібраційні рукавички в залежності від сфери застосування:
Для роботи з важким електроінструментом на виробництві та будівельних ділянках — вироби з товстого матеріалу з широкими накладками. Смороду відмінно гасять вібрацію, але тактильність в них низького рівня;
При роботі з легкими інструментами — наприклад, шлифмашинками) – рукавички з відкритими середнім і великим пальцями;
Використання антивібраційних рукавичок
Для роботи в теплому приміщенні-рукавички тонкі, дихаючі;
Професійні моделі рукавичок призначені для постійної складної роботи і оснащені спортивними манжетами зі вставками з китового вуса з кріпленнями липучкою. Такі рукавички міцно сидять на руці, що дуже важливо при вібраційної роботі, і прослужать тривалий годину.
Рукавички від вібрації повинні витримувати температуру від-15⁰С ло +45⁰С, і володіти стійкістю до розриву не менше 250 Ньютонів.
Кевларові
Кевлар (арамідне волокно) являє собою з’єднання синтетичних поліамідів амідної групи, що забезпечує підвищену міцність і термостабільність. Має великий модуль пружності (зусилля на розрив 250-600 кг/мм2) і щільність 1400-1500 кг/м∙. Такий матеріал не схильний до Gorenje і плавлення, є відмінним електроізолятором і захищає від знижених температур. І в ту ж годину це м’який, дихаючий матеріал, що дозволяє руці вільно рухатися.
Полотно кевлара
Для посилення надійності рукавичок від порізів змішують волокна кевлара з високомолекулярним поліетиленом, скловолокном або металевим дротом. Часто їх покривають поліуретаном для поліпшення захоплення і продовження терміну служби.
Такі рукавички знадобляться будівельникам, електрикам, теслярам, заточникам, м’ясникам, склярам і стануть в нагоді в домашньому господарстві.
Кевларові рукавички, як і інші різновиди захисних рукавичок, мають свою розмірну сітку. Іноді виробники вказують розмір в дюймах. Для цього, вимірявши ширину своєї долоні, потрібно розділити на 2,54 і округлити в більшу сторону до цілого числа. Наприклад: обхват долоні 24 см: 2,54 = 9,449, округляємо і отримуємо 10 розмір Рукавички.
Кевларові рукавички. Захист від порізів.
Необхідно також розуміти, що від вістря ножа, шила або кулі такі рукавички не врятують. Вони призначені для захисту від миттєвого порізу, різкого і швидкого удару, випадкового ковзного наколу, для захисту від гострих кромок, зазубрин, гарячих предметів.
Кольчужний
Виробляються з нержавіючої сталі з особливим плетінням дроту товщиною 0,35-0,60 мм.такі вироби називають ще «рукавичкою м’ясника» через широкого розширення в м’ясопереробній галузі. Альо в будівництві і на виробництві (текстильне, паперове, меблеве та ін.) кольчужні рукавички теж знайшли свою нішу. Смороду застосовні скрізь, де є ризик отримання осколкових ран, порізів, в умовах щоденної роботи з гострими предметами.
Рукавички повністю облягають кисть руки, не зісковзують і зберігають чутливість пальців, запобігаючи будь-які механічні дії на руки і захищаючи від відрубування кінцівок при роботі з сокирами і пилами.
Кольчужні рукавички
Кольчужні рукавички двосторонні, їх можна вивертати і носити як на правій, так і на лівій руці.
Вони мають досить високу ціну, але вартість швидко окупається за рахунок технічних і експлуатаційних властивостей.
Види кольчужних рукавичок
Кольчужні рукавички бувають:
Трипалий;
П’ятипалі;
З манжетою / без манжети;
З пластиковою застібкою на зап’ясті / без неї.
За подібним засобом захисту рук легко доглядати-досить промити в знежирювачах і обполоснути проточною водою. Вони витримують дію кислот і лугів, а також будь-яких дезрозчинів.
Суконний
Виготовлені з вовняної тканини (шинельного сукна, повсті) щільного полотняного переплетення. Застосовуються на виробництві, в будівництві, для зварювальних, металургійних, дорожньо-ремонтних, вантажно-розвантажувальних, монтажних робіт.
Щільність сукна 600-780 г / м2. Регламентуються ГОСТом 12.4.010-75 і технічними вимогами ТР ТЗ 019/2011.
Суконні рукавиці
Захищають від знижених і високих температур, від іскор при зварюванні, від порізів і проколів, від нетривалих хімічних впливів.
Види суконних рукавиць
Моделі суконних рукавиць можуть відрізнятися між собою:
Класичний;
З подвійним надолонником;
Утеплення;
Подовжений;
З фіксацією у зап’ястя.
Для захисту від впливу кислот і лугів рукавички виготовляють з кислотозахисного сукна ШХВ-30 (ГОСТ 16166-80) з додаванням поліпропілену.
При підборі таких рукавичок слід звернути увагу на якість виготовлення. Шви повинні бути рівними, із захопленням від краю не менше 5мм, без видимих дефектів (розривів, непрострочек, дірок, стягнутих місць, проколів і тд.). Хороші якісні суконні рукавиці грубі і щільні на дотик, довжиною не менше 26-30 см (подовжені до 46 см.)
Діелектричний
Електроізолюючі (діелектричні) рукавички зроблені з полімерів з низькою електропровідністю.
Діелектричні рукавички
Застосування для електричних робіт-обслуговування електроустановок, трансформаторних підстанцій, інших пристроїв високої напруги (більше 1кв). Регламентуються ГОСТом 12.4.307-2016.
Види діелектричних рукавичок
За формою:
П’ятипалі;
Двупалые.
По конструкції:
Одношаровий;
З тканинної утеплювальній підкладкою;
З манжетою з х / б матеріалу;
З додатковим верхнім захисним шаром;
З ущільненням кромки ( віночком) / без нього.
За матеріалом:
Латексні безшовні;
З гумового товстого листа зі швом.
Діелектричні (штанцьовані, з листової гуми) рукавички
По довжині:
Укорочені (280-400мм);
Подовжені (400-800мм).
Розміри рукавичок варіюються в залежності від окружності долоні, взятої в мм — від №7 (178мм) до №12 (305мм).
При виборі та купівлі діелектричних рукавичок важливо звернути увагу на маркування, яка повинна включати:
Спеціальний символ з двох трикотажників, який говорити про допуск до роботи з високою напругою;
Відомості про виробника;
Захисні властивості;
Розмір, клас, категорію;
Дату виготовлення або закінчення терміну придатності;
Посилання на документ відповідності (ГОСТ, ТУ і тд.);
Відомості про спосіб догляду, експлуатації та утилізації.
ПІДСУМОК
Носіння захисних робочих рукавичок є невід’ємною частиною дотримання техніки безпеки на робочому місці. Ціна на рукавички в основному залежить від властивостей матеріалу, з якого вони виготовлені. Правильно підібрані засоби захисту забезпечать робочому збереження кистей рук від травм і цілого ряду небезпечних ризиків – від різноманітних механічних пошкоджень до дії сильнодіючих хімікатів.
Невідомий фактор підтримки в чистоті кухні-це миття посуду.
Губки для миття посуду
Незважаючи на те, що на сьогодні існують розумні пристосування і машини, що полегшують паном цей малоприємний щоденна праця, все одне самі звичайні губки для посуду залишаються затребуваними.
Історія виникнення губки
Якщо зануритися в історію, перша згадка про застосування губки за призначенням, а саме для миття посуд, відноситься до 4000-3800 років до нашої ери, про що свідчили сюжетні малюнки на глиняних табличках. Як прабатька губки використовували висушені водорості, або шматки вовни тварин, пов’язані між собою в пучок. Замість миючого засобу використовували пісок і глину, наносячи безпосередньо на глиняний посуд.
Стародавні губки для миття посуду
У середньовіччі милі посуд щітками з натуральної щетини тварин, а також спеціально підготовленої натуральної губкою, виловленої в море. Але такі пристосування коштували дорого, господарі з бідних районів обходилися висушеною травою (сіном), яку не можна було використовувати повторно. У ХІХ столітті милі посуд звичайною полотняною ганчіркою в мильній гарячій воді з додаванням соди, солі, золи або піску.
Чим раніше милі посуд
З моменту винаходу в 1941 році німецьким вченим Отто Байєром спіненого поліуретану (поролону) почався справжній прорив у світі губок для посуду. У наступні роки склад поролону вдосконалили, домігшись більш пружного і міцного якості.
Зараз на ринку господарських товарів можна знайти різні за своєю якістю, розмірами і матеріалом види губок для миття посуду, якісні задовільнити самі примхливі запити домогосподарок.
Матеріал для виготовлення губок
Губки для миття посуду виготовляються з різних матеріалів, що відрізняються один від одного технічними характеристиками, терміном експлуатації і зовнішнім виглядом.
Поролон
Спінений поліуретан.
Гідність:
витримує і спінює будь-який миючий засіб в малій кількості;
відмінно вбирає і вичавлює воду;
стійкий до високої температури;
дешевий і практичний матеріал.
Поролонові губки для миття посуду
Розрізняють два види поролоновою губки:
поролонова без додаткового покриття;
поролонова з абразивним покриттям.
Шар абразивної фібри з одного боку поролоновою губки схожий за своїми властивостями на дрібну наждачний папір, що дозволяє відмити стійкі забруднення не тільки на посуді, але і на будь-якій робочій поверхні.
Недостатки:
недовговічність;
погано сохне поверхню, на якій при неправильному використанні може утворюватися цвіль і хвороботворні бактерії.
термін служби такої губки-1-3 тижні.
Целюлоза (віскоза)
Волокнистий напівфабрикат з деревної сировини.
Гідність:
повністю натуральний, екологічно безпечний, водопоглинаючий і біорозкладаний матеріал;
губка з целюлози призначена для видалення бруду з будь-яких видів поверхонь, в тому числі і делікатних (тонкої кераміки, скляного посуду ручної роботи, тефлонової антипригарної поверхні сковорідок і тд.)
швидко сохне, на відміну від поролоновою губки, на ній не заводяться бактерії;
ефективно видаляє жир і бруд, не дряпаючи посуд;
легко пертися, не деформується, стійка до стирання.
Целюлозні (віскозні) губки для миття посуду
Недостатки:
при висиханні стає твердою і ламкою.
термін служби таких губок-1-3 місяці.
Силікон
Губка-скрубер виконана з гнучкого і м’якого харчового силікону.
Гідність:
не вбирає бруд і жир;
легко очищається, не деформується;
на силіконі не утворюються бактерії і цвіль;
стійка до перепадів температури;
є можливість її очищення в посудомийних машинах;
можна використовувати в якості прихватки або підставки під гаряче, а також для протирання робочої поверхні стільниці і раковини.
Силіконові губки для посуду
З недоліків:
погано відмиває старі засохлі забруднення;
набагато більший витрата миючого засобу через не пористої структури губки;
незручно мити дрібні столові прилади, губка часто вислизає з рук;
вартість такої губки набагато дорожче звичайної поролоновою.
Мікрофібра
Синтетичне мікроволокно з поліефіру (поліаміду).
Гідність:
гіпоалергенна;
підходить для абсолютно будь-яких поверхонь;
відмінно вбирає воду;
витрата миючого мінімальний;
можна прати при високих температурах, більше 60 ° з;
стійка до будь-якої побутової хімії;
міцна, довго не рветься завдяки щільному переплетенню мікроволокон.
Губки з мікрофібри
Недостатки:
швидко брудниться, важко випрати;
вбирає бруд і жир;
вартість висока при малому терміні служби (до 3-х тижнів).
Бамбук
Натуральне бамбукове волокно.
Гідність:
губка приємна на дотик, не викликає роздратування, гіпоалергенна;
екологічно безпечна;
не вбирає в себе запахи їжі і кухні;
дбайливо очищає делікатну, тонку поверхню посуд, підходить для чищення дорогих сервізів і колекційних столових наборів;
не залишає в процесі миття ворсинок і розводів;
не втрачає первісну форму і колір при правильному використанні.
Бамбукові губки для миття посуду
Недостатки:
висока ціна;
не справляється з великими забрудненнями;
вбирає жир і бруд, важко відпирається;
при великих температурах прання втрачає свій товарний вигляд, приходити в непридатність;
термін служби невеликий-до 2-х місяців.
Метати
Виготовлена з нержавіючої сталі. Тонка дріт, закручена в спіраль і зібрана в єдиний пучок округлої форми.
Гідність:
стійка до корозії, хімії і перепадів температур;
високі абразивні властивості;
міцна, зносостійка;
за рахунок м’яких якості і тонкості дроту практично не травмує пальці і шкіру рук;
не вбирає сторонні запахи;
легко очищається (досить запарити на кілька хвилин в окропі і промити під проточною водою);
підходить для чищення від великих застарілих забруднень сковорідок без антипригарного покриття, товстостінних каструль, качатниць, грилів, шампурів, ДЕК, духовок і тд;
термін служби при правильному догляді-кілька років.
Металеві губки для миття посуду
Недостатки:
не універсальна, не підходить для очищення будь-яких поверхонь, залишає підряпини на тонких керамічних, емальованих і тефлонових поверхнях;
не можна користуватися для видалення бруду всередині мікрохвильової печі;
згодом при інтенсивному використанні дріт в пучку втрачає свою еластичність, рветься, тому міняти металеву губку рекомендується не рідше, ніж раз в 1,5-2 місяці.
Меламін
Виготовлена зі спіненої полімерної (меламін-формальдегідної) смоли.
Гідність:
ефективно видаляє бруд без застосування миючих засобів, має властивість тонкого наждачного паперу;
незважаючи на небезпечні сполуки формальдегіду в своєму складі, губка відносно безпечна для здоров’я людини (при правильному використанні) завдяки спеціальній хімічній формулі, що виключає виникнення отруєння;
застосовується не тільки для миття посуду, але і для очищення старої фарби, іржі, наклейок з побутової техніки, плям на килимах, слідів маркера і чорнила, і тд.;
коричневі меламінові губки містять особливе напилення з глинозему, що дозволяє досягати результату пісочної очищення, як це робили за старих часів наші предки;
продається як у вигляді окремих губок, так і в рулоні. Рулонні меламінові губки йдуть з напиленням карборунда. Це дає можливість чистити до блиску сильно забруднені, закопчені поверхні, наприклад, решітки гриль на присадибній ділянці.
Меламінові губки
Недостатки:
меламінова губка здатна травмувати шкіру рук, тому рекомендується додатково купувати тримач для кухонних губок або працюйте в рукавичках;
Рулонні меламінові губки
не підходить для миття тонкостінного посуду, ніжних поверхонь, того посуду, в якому часто готують їжу;
не можна використовувати меламінову губку в сухому вигляді, так як суха поверхня губки здатна подряпати поверхню;
меламінова губка-самостійний засіб очищення, миючий засіб не буде потрібно, особливо це стосується хлорвмісних речовин, здатних вступити в бурхливу реакцію з меламіном;
при очищенні столового посуду (тарілок, страв, чашок і тд.) меламінової губкою рекомендується використовувати велику кількість води для полоскання і обов’язкове протирання посуд рушником насухо. Це дозволить уникнути попадання мікрочастинок губки в їжу при наступному використанні.
Меламінова губка з напиленням
Меламінова губка на території РФ не підлягає обов’язковій сертифікації. Це означає, що дана продукція не проходити випробування на безпеку для здоров’я людини, тому її потрібно з обережністю застосовувати для миття часто використовуваного посуду і столового приладдя.
Комбіновані губки
Для досягнення більш ефективного впливу на поверхню, для зручності при використанні і економії на покупці безлічі різних видів губок, виробники господарських товарів придумали поєднати в одній губці кілька матеріалів з різними технічними характеристиками. Комбіновані двосторонні губки істотно економлять час на миття посуд і робочої поверхні кухні. Саме такий вид губок є найпоширенішим в даний час.
Нижня поверхня двосторонньої губки називається скотч-брайт-нетканий волокнистий матеріал, частіше з нейлонових (або віскозних) ниток, з додаванням природного абразиву, що нагадує жорстку повсть. Колір скотч-брайта говорити про певні технічні особливості цього шару, в залежності від жорсткості і абразивності.
Знаючи, про що свідчить колір скотч-брайта, можна правильно підібрати губку, щоб не завдати шкоди поверхні при використанні.
Комбіновані губки для миття посуду
Що визначають кольору скотч-брайта на губках:
Чорний-найгрубіший, дуже жорсткий шар із зернистістю Р80-Р120, непридатний для очищення звичайної столового посуду, зате їм можна відтерти старі жирові краплі на фартусі біля плити або відраіть до блиску раковину з нержавійки;
Зелений-другий відтінок скотч-брайта по жорсткості, хоч вже і не такий грубий, з зернистістю Р180-Р240, впорається із забрудненнями на чавунній або алюмінієвій сковороді без антипригарне покриття, з чищенням робочої поверхні на кухні; для тонкої кераміки і тефлону не підходить;
Червоний (помаранчевий) — для миття емальованого посуду, сковорідок і каструль з тефлоновим покриттям, для щадити очищення чашок, тарілок від засохлого жиру. Зернистість Р240-Р360;
Сірий (синій)- зернистість Р600-Р1000 дозволить делікатно очистити легкі забруднення на скляному і керамічному посуді, дорогому порцеляні, не робить подряпин на тефлоні;
Жовтий (білий)-найніжніша куля скотч-брайта з зернистістю Р1500 і вище, з мінімальною кількістю абразивних речовин в складі або з повною їх відсутністю; дозволити м’яко очистити поверхню скляних, порцелянових, керамічних, кришталевих поверхонь. Не підходить для видалення стійкого бруду і жиру.
Відтінки шару скотч-брайта на губці і їх показники зернистості можуть відрізнятися в залежності від виробника.
Еко-губки для посуду
Якщо ви є прихильником всього натурального, і дбаєте про збереження навколишнього середовища, вам варто звернути увагу на губки для миття посуду з екологічних та природних матеріалів. Такі губки після використання легко розкладаються в компостній ямі і перетворяться з часом в добриво для ваших присадибних рослин.
Матеріали для виробництва Еко-губок для посуду
Матеріали для ЕКО-губок:
Люффа-овочева однорічна культура, що має назви «губчаста гарбуз», «рослинна губка». Губка виробляється з плодів люффи, висушених за спеціальною технологією. Швидко насичується вологою, збільшується в розмірі при розбуханні, добре спінює миючий засіб, легко вимивається, справляється із середніми жировими забрудненнями;
Кокос – для виготовлення використовується кокосове волокно, біорозкладане, екологічно чисте і безпечне. Кокосове волокно-досить жорсткий і міцний матеріал, що ідеально підходить для миття каструль, сковорідок, столових приладів, тарілок, чашок і очищення будь-яких кухонних поверхонь. Не вбирає сторонні запахи, на ній не розводяться бактерії, має довгий термін експлуатації;
Сизаль-натуральний матеріал, що отримується з листя агави; підходить для м’якої делікатної обробки тефлонових і скляних поверхонь, не деформується і не втрачає свою форму довгий час. Термін експлуатації досить довгий – до 3-х місяців;
Морська губка-матеріал (морське примітивне тварина) видобувається на дні в Середземному морі, а саме в Греції. Вони м’які які в мокрому стані, відмінно вбирають вологу і спінюють мінімальну кількість побутової хімії, не викликають роздратування на шкірі і подряпин на посуді; термін служби при постійному використанні-3-4 місяці;
Рамі-різновид кропиви, рості в Китаї, де користується великим попитом. Волокна рами міцні, стійкі до розриву і розтягування, в таких губках не заводиться цвіль і бактерії. Підходить для очищення сильних забруднень, застиглого жиру на сковорідках і каструлях без тефлонового покриття;
Джут-прекрасна заміна поролоновим губкам. Це натуральне текстильне волокно з рослини Джут. З нього в’язуть канати і пеньку, а вже з пеньки народні умільці в’язуть губки для миття посуду, дуже міцні, жорсткі і довговічні. Незважаючи на підвищену жорсткість, не залишають слідів на посуді, відмінно зчищають бруд і жир.
Еко-губки для миття посуду
Як доглядати за Еко-губками для миття посуду
Доглядати за губками з екологічно чистих матеріалів дуже легко.
Наприклад, губки з кокоса, джуту і сизалю можна замочити на ніч в теплій воді, з додаванням соди і солі, а вранці промити в проточній воді.
Морську губку не можна сильно викручувати, досить злегка віджати і покласти на вільне місце для повного висихання.
Джутова губка не боїться високих температур, тому її можна для очищення покласти разом з посудом в посудомийну машину.
Для дезінфекції губки з рами, сизалю і джуту можна на кілька хвилин прокрутити в мікрохвильовій печі.
Губку з люффи після кожного використання необхідно ретельно просушувати на відкритому повітрі (для просушування не використовувати нагрівальні прилади), для знищення утворилися бактерій її потрібно раз на місяць кип’ятити протягом 10-15 хвилин у води з содою, а потім просушити в духовій шафі.
Металеві губки з мильним просоченням
В окремий пункт хочеться виділити одне з останніх ноу-хау виробників госптоварів. Це металеві губки з мильною просоченням брендів Coral, York, Bettina, Spiro, Arix і ін., якими можна відтерти ті, що неможливо було видалити звичайними губками з поролону — брудний газовий нагар від плити, засохлий жир, старі Кухонні забруднення.
У продаж є як одна губка, так і цілі набори по 6-12 штук. Вартість такого набору цілком адекватна, трохи дорожче стандартних губок.
З плюсів: економлять годину; використовуються без додавання миючих засобів; не дряпають поверхню; справляються зі старими засохлими забрудненнями; довго миляться; маленька ціна; підходять для видалення бруду зі сталевих, емальованих, керамічних поверхонь.
Металеві губки з просоченням
З мінусів: мильна просочення має сильний запах, який тримається довгий час, тому людям, схильним до алергії, рекомендується застосовувати з обережністю; якщо довго не користуватися, губка покривається іржею і пересихає.
Спосіб застосування: чистити тільки вологу поверхню посуд. Після видалення бруду ретельно промити посуд під краном. Щоб така губка прослужила довго і зберегла свої миючі властивості — не потрібно її Полоскати під проточною водою. В ідеалі, потрібно просто віджати і покласти на добре провітрюване місце.
Щітки для миття посуду
Як альтернатива губок, на ринку є більш дорогий господарський продукт-це Набори всіляких щіток для миття посуду. Головна перевага таких щіток-термін експлуатації необмежений при правильному, належному догляді. З недоліків можна виділити лише одне-велика вартість.
Щітки для миття посуду
Продаються як поодинокі щітки, так і набори з трьох і більше щіток, на підставці і без, з дозатором миючого засобу і без нього. Вони безпечні для використання на антипригарних каструлях і сковородах, так як не залишають подряпини, практичні і довговічні, впораються практично з будь-якими забрудненнями.
Матеріал щетини також різноманітний, як і при виробництві губок-бамбук, силікон, поліамід, метал та ін Ручка в таких щітках виконана з натурального дерева або з високоякісного пластику.
Щітка з металевою сіткою і дозатором для миючого засобу
Спосіб застосування: перед використанням в дозатор (якщо такий є) налити трохи миючого засобу для посуду, намочити щетину щітки і саму поверхню для миття, круговими рухами, періодично натискаючи на дозатор, відмити потрібну поверхню, прополоскати і щітку, і посуд під проточною водою. Не залишати щітку у воді і не завантажувати в посудомийну машину, тоді вона прослужить довгий час.
ПІДСУМОК
Вибір губки для миття посуду залежить безпосередньо від уподобань господині і від її фінансових можливостей. Потрібно тільки враховувати всі правила користування таким приладом для чищення, використовувати тільки за призначенням і вчасно замінювати на нову. Поролонова губка є найдешевшою, поширою і популярною моделлю, і по чистячим властивостями вона не поступається більш дорогим аналогам. Для очищення сильних забруднень використовуйте металеву або меламінову губку, для делікатного очищення підійде силіконова, бамбукова губка або губка з мікрофібри. Любителям еко-продукції прийдуть на допомогу губки з натуральних волокон джуту, сизалю, кокоса, люффи.
Біла металопластикова рама-найпопулярніший варіант обрамлення склопакета. У плані універсальності з нею не зрівняється навіть дерево. Єдиний мінус-білий пластик відносно легко збирає на собі забруднення. Якщо не знати, як відмити профіль пластикових вікон і дверей, підвіконня і бічні панелі, то можна витратити масу сил, але так і не відтерти жовті плями або залишки фарби.
Під час ремонту на пластик може капнути штукатурка, грунтовка, шпаклівка або фарба, можуть залишитися сліди звичайного, монтажного або двостороннього скотча. В процесі експлуатації часто на пластиці з’єднання є неестетичні жовті плями, бруд, сліди від кіптяви і навіть цвіль. Як позбутися від усіх цих забруднень?
Як відмити скотч від пластикових вікон?
Сліди скотча досить складно прибираються з більшості поверхонь, пластик – не виняток. Щоб не пошкодити матеріал, діяти необхідно грамотно.
Сода
У соду необхідно додати трохи води до отримання суміші, по консистенції нагадує густу сметану. Її наносять на необхідну ділянку, чекають 3-5 хвилин, потім мокрою ганчіркою або губкою обережно змивають сліди клею. Якщо з першого разу не вийшло, можна все повторити. Сильно терти не можна, інакше сода залишити підряпини.
Скотч
Якщо скотч відірвали від пластика недавно, а клей ще досить свіжий, то на нього можна приклеїти новий розрізок скотча. Потім гарненько придавити, щоб клей схопився з новим скотчем, і різко відірвати від рами. При необхідності процедуру повторити. Цей спосіб відрізняється повною відсутністю ризику залишити подряпини. Якщо якісь залишки клею все ж збереглися,» добити ” його можна канцелярською гумкою, стираючи всі сліди.
Побутова хімія
Найкраще працює засіб для миття посуду. Його варто нанести на забруднену ділянку, потерти жорсткої стороною губки (акуратно, не залиште подряпини), потім домити м’якою стороною і по закінченню змити водою. Більшість клейових плям легко відходять таким способом.
Аналогом миючого засобу може стати мило. У склянку теплої води додати 8-10 крапель рідкого мила або розчинити близько 5 г звичайного. Далі діяти так само, як написано вище. Варіант з милом підходити тільки для свіжих клейових плям.
Можна спробувати і засіб для миття скла. Його краще залишити на ділянці, що цікавить на 5-10 хвилин, а потім потерти м’якою ганчіркою.
Спиртовмісні засоби
Що використовувати?
найкраще підійде аптечний етиловий спирт (95%);
також можна використовувати горілку, але так як вміст спирту в ній нижче, то чистка займе більше години;
ще одна альтернатива-безбарвні лосьйони.
Рідину нанести на губку, тканину без ворсу, а ще краще-на ватний диск, прикласти до забрудненої поверхні, притиснути, а потім акуратно витирати пляму від клею. Воно повинно почати відходити. Спосіб добре підходить для засохлих клейових плям.
Перед початком роботи, краще перевірити дію спирту на пластик на самому непомітному ділянці. Деякі види віконних профілів виконані з пластика, який сильно деформується при впливі спирту.
Бензин
Бензин і уайт-спірит відмінно розчиняють клейову основу скотчу. Процес обробки забруднення стандартний, але перш коштувати перевірити, чи витримає ваше вікно такий спосіб чищення. На найддаленішу ділянку пластика нанесіть рідину і почекайте 5-10 хвилин. Якщо не змінився колір, не з’явилися деформації, то сліди від скотча на вікна можна чистити відповідним, дуже ефективним, способом.
Оцет
Оцет впорається тільки зі свіжими слідами від скотча, старі плями не подужає. Беруть 6-або 9-відсотковий розчин оцту, так як есенція може пошкодити пластик. Змочують серветку і витирають пляму.
Фен або відпарювач
Спосіб підходить для термостійкого пластику. У процесі нагрівання клейовий склад скотча розм’якшується і легко відходити від рами. Необхідну ділянку можна прогріти феном, отпарівателя для одягу або просто направити струмінь пара з тільки що закипілого чайника. Якщо на вікна присутні шматочки скотча, то вони легко відійдуть цілком, варто тільки потягнути за один кінець. Якщо на рамі були тільки сліди клею, то він настількі розм’якшиться, що його легко буде змити губкою, змоченою в теплій воді.
Якщо пластик не термостійкий, то на забруднену ділянку можна буде прикласти «компрес» з складеної в кілька разів ганчірки, змоченою в гарячій воді. Результат буде приблизно тієї ж, що і з феном, тільки процедуру повторити доведеться 2-3 рази.
Рослинна олія
Соняшникова, оливкова, лляна – підійде будь-яку рослинну олію. Його наносять на ватний диск, протирають поверхню із залишками скотча, можна залишити в такому вигляді на ніч. Ганчіркою або губкою липкі сліди від скотча добре відтираються. Жирні сліди потім легко змити мильною водою.
Замість звичайного рослинного масла можна застосувати ароматичне масло, тоді в квартирі буде ще й приємний аромат. Метод хороший тім, що абсолютно безпечний для пластику.
Зубна паста
На забруднену ділянку пластикової рами наносять зубну пасту, краще не використовувати гелієву. Витримують 5-15 хвилин, рама протирається сухою ганчіркою, потім промивається водою. Пам ” ятайте, що зубну пасту використовують навіть для чищення глянцевих поверхонь, так як вона вміє заповнювати невеликі подряпини, так що отримуємо засіб 2-в-1.
Спеціальні засоби
Найпростіший і одночасно найдорожчий варіант – використовувати професійну хімію. Працювати з нею треба обережно, берегти очі і шкіру, а після завершення чистки добре провітрити приміщення.
У продаж є кілька хороших засобів для видалення слідів від наклейок, етикеток і скотча. Серед найвідоміших Scotch Remover, АнтиСкотч” Астрохім”, Cleaner Scotch-Weld, SR200, Mellerud, Tablea Sticky Label і Akfix A-104. Інструкція буде вказана до шкірного засобу, але загальні правила схожі. Є рідкі засоби, які акуратно пензликом наносять на пляму, а потім видаляють відійшов клей. Є аерозолі, які важливо розпорошити чітко на забруднену ділянку.
Як правило, такі засоби безпечні для віконного пластику, але зробити перевірку на невеликій ділянці не перешкодити.
Меламінова губка
Меламінова губка справляється навіть з серйозними забрудненнями. Вона нагадує звичайну поролонову, але при чищенні виділяє спеціальну піну, яка допомагає справлятися з плямами, а потім легко змивається. Перед початком роботи губку необхідно змочити в теплій воді, злегка віджати, але не викручувати, і потерти проблемне місце. Їй під силу сліди від клею, фломастера, жовті плями.
Тертя
Найпростіший спосіб, але вимагає обережності, так як можна легко залишити подряпини. Для роботи знадобиться звичайна губка з жорсткою стороною, мильний розчин і гумовий скребок. На губку наносять мило, натирають забруднене місце, залишають на 10-15 хвилин, потім гострою частиною скребка підчіплюється шмат скотча або куля клею, що залишився. Так діють, поки все не знімуть. Якщо поверхня пластика залишається липкою, то можна ще раз гарненько протерти її мильним розчином або скористатися будь-яким з описаних вище варіантів.
Як зняти двосторонній скотч?
Двосторонній скотч сильніше приклеюється до поверхні, тому і зняти його буде складніше. Підійдуть такі способи:
прогріти скотч феном з відстані 30 см і недовго, стрічка відклеїться, а залишки клею досить просто змити мильним розчином за допомогою жорсткої сторони губки;
апельсинове ефірне масло допоможе прибрати сліди клею, коли сам двосторонній скотч вже знятий. Накапати близько 10 крапель олії на ділянку, через 20-30 хвилин протріть губкою із засобом для миття посуд. Клей добре розм’якшиться і легко знімається;
WD-40, Гальмівна рідина, ацетон, бензин, уайт-спірит можуть видалити сліди клею навіть від двостороннього скотчу, на всі ці кошти вимагають попереднього тесту, щоб переконатися, що пластик не деформується.
Як зняти скотч з підвіконня?
Для видалення слідів скотча з пластикового підвіконня підійдуть всі перераховані вище спосібі. Також можна спробувати вплив ацетоном, бажано, щоб він був теплим. Змочену в ацетоні Вату прикладають до забрудненої ділянки, а через кілька хвилин починають терти. Таким чином добре відходити навіть намертво приклеївся на сонці скотч, але перед роботою обов’язково зробити перевірку, чи не зашкодити ацетон саме ваше підвіконня.
Що не можна використовувати?
металеві губки, леза і тверді чистячі речовини можуть залишити на поверхні серйозні подряпини;
хімічні розчинники, особливо на основі кислот, можуть роз’їсти пластик;
будівельний фен може перегріти поверхню пластика аж до повного виведення вікна з експлуатації. З побутовим феном також варто бути обережним, тримати його на відстані 30 см і гріти не більше 2-3 хвилин. Занадто гарячу воду також не застосовують.
Як відмити пластикові вікна від жовтизни?
Жовті плями на пластиковому профілі можуть мати різну природу походження. Вони можуть бути викликані впливом ультрафіолету, тоді їх вже ніяк не змієш, але виробники дають гарантію близько 30 років на ПВХ-профіль, тому такі жовті «плями часу» на якісному профілі з’являться не скоро.
Інша справа, якщо причина поява жовтизни – це краплі у їдається жиру і кіптяви, що не рідкість на кухні. У цьому випадку підійдуть такі засоби.
Господарське мило
Половину бруска натерти, розчинити в склянці окропу, перемішати і остудити. Кашку нанести на профіль і залишити на 30-40 хвилин, потім залишки мила змити чистою водою і все протерти. Нескладні забруднення легко відійдуть.
Миючий засіб
Миючий засіб для посуду відмінно розчиняє жир. На губку, змочену в теплій воді, нанесіть гель, натріть профіль, і якщо забруднення серйозне, залиште миючий засіб працювати на 10-30 хвилин, потім промийте місце чистою водою.
Сода і пральний порошок
Цей рецепт добре підходить для миття пластикового підвіконня. На 0,5 л води взяті по столовій ложці соди і прального порошку для білих промов. Сумішшю рясно протерти поверхню підвіконня, залишити на ніч, вранці змити водою.
Перекис водню
Перекис має хороші відбілюючі властивості, тому може допомогти в боротьбі з жовтизною. Її наносять на губку і прикладають до жовтої плями, термін впливу від 10-15 хвилин до 2-3 годин, краще всю годину перевіряти. Спосіб не найбезпечніший, тому краще його випробувати на непомітній ділянці.
Зубний порошок і крейда
Ця пара впорається з відносно легкими забрудненнями. Крейда необхідно розтовкти, змішати з зубним порошком 1:1, додати води до консистенції кашки. Нанести її рівним тонким шаром на раму, дочекатися, коли вода випарується, порошок змести. Якщо плями не зникли, а тільки зблідли, повторити процедуру.
Спирт
Спиртом обробляють Жовті ділянки так само, як і ділянки з клеєм, все описано вище. Дуже добре підходить етиловий і нашатирний спирт. Дуже важливо, особливо у випадку з етиловим спиртом, провести пробу на невеликому шмат пластика.
Мило, сода і оцет
Рідке мило, соду і столовий оцет змішують в рівних пропорціях, кашку наносять на забруднені ділянки і залишають на 6 годин, потім все змивають водою. Спосіб досить безпечний, але не слід сильно терти, щоб частинки соди не підряпали профіль.
Небезпечні засоби
У мережі можна знайти масу різних способів позбутися від жовтизни на профілі, і у шкірного способу є шанувальники, які запевняють, що нічого поганого не трапиться, і спосіб гарантує хороший результат. Ми ж радили б з великою обережністю використовувати такі засоби (хоча б тестувати попередньо):
окислювач для освітлення волосся, який добре знайомий багатьом жінкам. 12%-ий оксидант розбавляється нашатирним спиртом і все це ненадовго наноситися на жовту ділянку;
порошкова хлорка з лимонною кислотою;
ацетон, про нього вже писали вище;
розчинники та спеціальні засоби для відновлення пластмаси, які продаються в будівельних магазинах.
Якщо жоден із засобів не допомагає, то профіль можна просто заново пофарбувати. У продажу є спеціальні фарби для ПВХ профілю, підійдуть і Автоемалі.
Чим відмити пластикові вікна від бруду?
З в’ївся брудом добре справляється звичайне миючий засіб для посуду, також підійде мильній розчин або миючий засіб для вікон. Якщо бруд стара і в’їхав ївся, то миючий засіб краще залишити на деякий час, щоб воно встигло подіяти.
Добре навіть з застарілої брудом справляється меламінова губка, але її варто з обережністю використовувати на глянцевих поверхнях, так як можуть залишитися сліди. Сода і господарське мило-два інших універсальних засоби для боротьби з брудом.
Чим відмити монтажну піну з пластикових вікон?
З монтажною піною далеко не завжди виходить акуратно працювати, тому часто доводиться її буквально отскребать від пластикових профілів. Серед усіх можливих способів найефективнішими можна вважати наступні:
механічний-коли піна ще не встигла сильно застигнути. Її необхідно зішкребти пластиковим або дерев’яним скребком, а що залишилися від неї можна прибрати розчинником “Космофен”, який спеціально розроблений для пластику, тому не завдасть йому шкоди;
хімічний-коли піна вже гарненько застигла і присохла. Підійде “Димексид”, який можна купити в аптеці. Його наносять на піну, чекають близько 5 хвилин, а коли піна розм’якшується, її поступово видаляють жорсткої стороною посудній губки.
Чим відмити плями фарби від пластикового профілю?
Плями засохлої фарби багато хто з нас просто зчищають ножем або чимось гострим, але таким чином дуже легко поставити подряпини. Краще підійде канцелярський силікатний клей. Його капають на фарбу і чекають, поки клей підсохне, потім видаляють горбки клею, разом з якими відходить і фарба.
Пощастило, якщо пляма залишилося від акрилової фарби-таке можна відмити і просто мильним розчином.
Чим відмити вікно від цементу і штукатурки?
Якщо під час ремонту забути захистити вікна, то на рамі і підвіконнях буде безліч плям цементу, штукатурки, грунтовки і замазки. Якщо почати їх відтирати, то можна отримати сіточку не дуже красивих подряпин, тому заздалегідь необхідно їх добре розмочити. Підійде мильний розчин або розчин миючого засобу для посуду. Його можна набрызгать з пульверизатора або добре змочити ганчірку і зробити «компрес». Нехай відмокає кілька годин, а потім губкою або м’якою тканиною акуратно протирати плями, змиваючи старий розчин куля за кулею.
Якщо забруднення досить стійкі, то замість мила краще взяти розчин 6%-го оцту, а потім ретельно промити пластик водою.
Як прибрати сліди від мух?
Найнеприємніші плями, які можуть не відчистити звичайним миючим засобом. Перевірений народний спосіб-ріпчасту цибулю. Зрізом цибулі натирають все плями, залишають на 20-30 хвилин, потім промивають профіль мильною водою.
Спеціальні засоби для пластикового профілю
Прості народні засоби і звичайне миючий для посуду здатні впоратися з більшістю забруднень, проте промисловість випускає спеціальні засоби, які дозволять максимально довго зберігати профіль в первозданному вигляді.
“Фенозол” – під цією назвою продається цілий ряд засобів, в т.ч. для догляду за ущільнювачами, фурнітурою і рамами. Fenosol для рам підходить для пластикових і алюмінієвих профілів, знімає статичну електрику, підтримує білий колір, не містить абразивних речовин, простий у догляді. Оптимально використовувати його двічі на рік;
“Сosmofen 20” – ефективний розчинник, справляється з жовтими плямами, які неможливо прибрати іншими способами, і застарілої брудом. Це досить агресивне речовина, тому використовувати його краще не частіше 1-2 разів на рік.
Наостанок самий банальний рада. Як би не було лінь, намагайтеся прибирати будь-які плями з вікон, коли вони ще свіжі – ви збережете дуже багато часу і сил.
Не поспішайте клеїти свіжі шпалери і вибирати нову оббивку для дивана, якщо раптом дитина сильно повеселився і розмалював все навколо. Є маса способів відтерти фломастер і з шпалер, і з лінолеуму, і з дивана. На допомогу прийдуть не тільки спирт і оцет, а й найнесподіваніші засоби.
Сліди від фломастера і маркера важковідтерти просто водою. Виняток-змиваються фломастери, які легко відпираються від одягу, відмиваються з шкіри, зі стін і меблів. Батьки, наступного разу шукайте саме такі на полицях магазинів.
Чим відтерти фломастер з шпалер
Мильна вода або розчин миючого засобу. Якщо шпалери миються, то завдання сильно спрощується. Досить змочити ганчірку в мильній воді, добре її віджати і злегка потерти забруднення. Чим свіжа пляма, тим простіше буде його відмити, але зі спиртовими фломастерами може не вийти.
Перекис водню. Спосіб використовують, якщо мильна вода не впоралася. Ватку змочують в перекису і акуратно промаківают забруднення. Інший ваткою, також змоченою в перекису або оцті, протирають і вбирають розчинений маркер.
Кисневий відбілювач. Наносять за допомогою ватного тампона, залишають на 10-15 хвилин, потім змивають вологою губкою. Головне, не перетримати, щоб активні компоненти не зруйнували шпалери і не пошкодили малюнок. З паперовими шпалерами такий трюк краще не використовувати.
Спирт і лимонна кислота. Спирт змішують з лимонним соком або лимонною кислотою приблизно 1: 1 і працюють так само, як і з відбілювачем.
Паперові шпалери дуже чутливі до впливу вологи і, тим більше, до хімії, тому їх простіше замінити. Перед заміною можна спробувати використовувати варіант з перекисом.
Чим відмити фломастер з дивана
Дивани приблизно так само часто, як стіни страждають від дитячої творчості, особливо, якщо диван світлий. Спосіб чищення вибирають в залежності від матеріалу оббивки.
Перекис + спирт. Спосіб ідеально підходить і для тканинної, і для шкіряної оббивки. Спочатку забруднення обробляють перекисом. Ватку або серветку прикладають на 10-15 хвилин. Потім серветку змочують вже в етиловому спирті і знову прикладають на 10-15 хвилин. Намагайтесь не терти. Останній етап-обробка водою, можна також прикласти вологу ганчірочку. Шкіряну оббивку потім протерти насухо, а тканинний диван можна просушити феномперекіс можна використовувати і як самостійний засіб для чищення.
Етиловий спирт може допоможе прибрати сліди від маркера на спиртовій основі. Стане в нагоді як аптечний спирт, так і спиртовмісні рідини, в т.ч. лосьйони після гоління, тільки вибирайте ті, що без барвників.
Лак для волосся. Варіант більше підходить для оббивки зі шкіри та шкірозамінника. Лак розпилюють на малюнок, і поки він не висох, акуратно витирають маркер серветкою. При необхідності повторюють знову і знову.
Господарське мило. Стружку (можна знайти готову або натерти самостійно) розчиняють у воді до отримання кашки. Наносити на сліди фломастера, злегка труть і залишають на 30 хвилин, потім змивають водою. Можна додати в кашку етиловий спирт.
Білий оцет. Рідина потруху наливають на пляму, потім починають промаківать, намагаючись не терти. Коли фломастер буде повністю розчинений, обробляють водою.
Плямовивідник. У магазині повно засобів, призначених для чищення дивана. Багато з них впораються зі слідами навіть від фломастера на спиртовій основі. Інструкція буде вказана на упаковці. Обережніше з гарячою водою, так як під її впливом пляма може проникнути глибше.
Скипидар і уайт-спірит-варіант для очищення спиртового фломастера з шкіряного дивана
Важливо! Коли сліди фломастера помічені на оббивці м’яких меблів, треба діяти відразу. Барвник легко в’їдається в структуру тканини, і вже через пару годин відтерти його буде в рази складніше.
Чим відмити фломастер з дерева
Дерев’яні підлоги, шафи, стільці і столи можна відмити від фломастера і маркера наступними способами.
Спирт. Дерево нормально переносити вплив спирту, який розчиняє Фломастери на спиртовій основі. М’яку ганчірку змочити в чистому спирті або спиртовмісної рідини. Потріть сліди маркера, але не переборщуйте, щоб не пошкодити декоративне покриття. Сліди спирту змивають вологою ганчіркою.
Олія чайного дерева максимально дбайливо видаляє сліди фломастера. Якщо боїтеся пошкодити дерево, то почніть саме з цього способу. Масло наносять на серветку або ганчірку, труть забруднення, потім протирають поверхню насухо.
Меламінова губка або “чарівний ластик” стані в нагоді, якщо необхідно відтерти фломастер з твердих поверхонь, включаючи дерево. Меламінова піна не містить хімічних розчинників, тому не пошкоджує поверхні. Вам належить терти слід від маркера, поки він не зникне, а потім вологою ганчіркою прибрати залишки меламіну. Спосіб не підходить для глянсової поверхні, яка може втратити блиск.
Зубна паста. Беріть не гелеву пасту, бажано білого кольору і з содою в складі. Пасту наносять на суху ганчірку, акуратно труть забруднення, при необхідності додають пасту або змінюють ганчірку. Коли слід від фломастера стертий, протріть поверхню вологою ганчіркою.
Сонцезахисний крем. Незвичний спосіб, але з маркером справляється. Засіб наносять, чекають 10 хвилин, потім акуратно витирають. Надовго крем не залишайте, щоб не пошкодити дерево.
WD-40-знаменитий засіб, який давно використовують не за призначенням. Його наносять на дерев’яну поверхню, потім протирають ганчіркою, добре підійде замшева. Засіб не агресивне.
Звичайний ластик також може відтерти деякі сліди від фломастера. Якщо забруднення піддається, то постарайтеся більшу його частину прибрати саме цим способом, а потім протерти дерево серветкою, змоченою в спирті.
Пластир від прищів-дивний, але робочий спосіб. Підходить для невеликих за площею забруднень. Пластир просто клеять, а через кілька хвилин знімають разом зі слідами від фломастера.
Чим відмити фломастер з лінолеуму
Меламінова губка. Найбезпечніший спосіб, оскільки не руйнує фарбу. Сліди маркера труть, потім промивають водою.
Спирт розчинить сліди від спиртових фломастерів і маркерів. Підійде лосьйон для обличчя, після гоління, горілка та інші рідини з етиловим спиртом. Спирт можна змішувати з лимонною кислотою в рівних пропорціях.
Оцет можна акуратно налити на забруднений лінолеум, але не до стану калюжі. Дрантям витирають пляму, намагаючись стерти малюнок.
Зустрічаються поради і з застосуванням ацетону. Їм можна зробити тільки гірше, але якщо вибрали цей метод, то перевірте, чи не зашкодить він лінолеум. Для перевірки виберіть місце, яке зазвичай закрито меблями.
Чим відмити фломастер з килима
Плямовивідник з магазину буде кращим рішенням, особливо якщо дитина не просто черканул на килимі, а цілу картину намалював.
Мильний розчин, який часто радять, підійде, якщо слід залишив фломастер на водній основі, зі спиртовими він практично безсилий.
Спирт наносять на серветку або ганчірочку, але не труть килим, а промаківают його, щоб не розмазати фломастер.
Лак для волосся бризкають на килим і акуратно труть маркерний слід вологою ганчіркою або шорсткою губкою.
Чим відтерти фломастер зі стін
Якщо стіни пофарбовані, то омити їх від фломастера буде нескладно, особливо якщо фарба миється.
Меламінова губка добре стирає сліди маркера, але її не варто використовувати на стінах з глянцевою поверхнею – можна стерти весь глянець.
Зубна паста за аналогією з чищенням дерев’яних поверхонь. Беріть білу, що не гелеву пасту і витирайте фломастер за допомогою ганчірки.
Ластик може допомогти впоратися з невеликими малюнками. Беріть ластик світлого кольору, щоб він не залишив слід на стіні.
Спирт і всі рідини, що його містять, легко розчиняє сліди від спиртових фломастерів.
Чим відмити фломастер з пластика
Рідина для зняття лаку на основі ацетону або інших речовин. Просочіть рідиною ватку або серветку, потріть малюнок, поки сліди від маркера не відійдуть.
Спирт. Застосовують так само, як на інших поверхнях.
Масло чайного дерева. Чи зможе прибрати слід з пластика, не пошкодивши його. Маслом просочують ганчірочку, потім труть пляма, а потім витирають сліди сухою серветкою.
Засіб для зняття клею на цитрусовій основі. Наносити на ганчірку і труть сліди, при необхідності повторюють обробку.
Маркер, який легко стирається, можна нанести поверх сліду від незмивного маркера, потім витріть насухо поверхню.
Будьте уважні з розчинниками, які можуть пошкодити пластмасу.
Як змити фломастер з інших поверхонь
Фломастер може виявитися де завгодно, при чищенні варто враховувати особливості поверхні:
стерти фломастер з гуми, наприклад, з гумовою ляльки, можна за допомогою аптечного кошти Димексид, або звичайним ластиком;
з холодильника і побутової техніки фломастер можна відмити ацетоном;
зі скла фломастер легко стерти спиртом або відбілювачем.
Ще кілька порад
Фломастери випускають на різній основі, в т.ч. водної, спиртової, Масляної і крейдяний. Фломастер на водній основі легко змити майже з усіх поверхонь звичайною водою, максимум водою з миючим засобом. Фломастер на спиртовій основі розчиняють спиртом, горілкою, спиртовим лосьйоном. Фломастер на масляній основі розчиняють маслом, наприклад, рослинним.
Фломастер і маркер – не одне і ті ж. Фломастер задуманий для творчості, має масу відтінків, легше стирається, ніж маркер, призначений для роботи на папері. Маркер використовують для розмітки майже на будь-яких поверхнях. Новини трохи, зате стійкість до стирання в рази вище. Зі слідами від маркера доведеться возитися набагато довше, тому краще купувати дітям Фломастери, а ще краще – на водній основі.
При чищенні починайте з менш агресивних засобів.
Не забувайте змивати попереднє речовина, якщо використовуєте кілька способів поспіль.
Малюнок і плями тріть від країн до центру, щоб не розмазати ще більше.
Вибирайте для чищення світлу тканину, щоб не залишити плями на поверхні.
Якщо зумієте в обраному засобі, спробуйте його на самому непомітному ділянці поверхні.
Фломастер з рук і обличчя дитини можна змити спиртовим антисептиком( спиртової і водний фломастер), дитячим милом (фломастер на водній основі), рослинним маслом (фломастер на масляній основі) і навітьзасобом від комах.
