Колір купола парасольки і види сонячного випромінювання
Розмір купола, тінь і глибока тінь
Висновок
У даній статті ми розглянемо основні критерії вибору пляжної парасольки з точки зору виконання ним своєї основної функції — захисту від сонячної радіації, а також торкнемося деяких питань, пов’язаних з конструктивними особливостями, що впливають на надійність і довговічність виробу.
Експрес поради
Колір купола парасольки – чим темніше, тим краще для захисту від ультрафіолетових променів (УФ-променів).
УФ-фільтр купола-наявність УФ-фільтра-кращий варіант. Колір купола в даному випадку не важливий. Однак знайти таку парасольку буде складно, інтернет магазини вкрай рідко вказують дану опцію в характеристиках товару.
Діаметр купола парасольки-чим більше, тим краще. Обмежується лише можливістю транспортування.
Повітряний клапан – вітровий клапан) – чим більше діаметр парасольки, тим більша необхідність у вітровому клапані (до діаметра 2 метри, особливої необхідності в ньому немає). Його функція знизити вітрове навантаження на купол парасольки. Також забезпечить циркуляцію повітря.
Матеріал купола-звертайте увагу на прозорість матеріалу, чим менше пропускає світла-тим краще. Найбільш часто застосовують нейлон і поліестер, перший варіант забезпечить кращий повітрообмін, другий і повітропроникний, що може доставити деякий дискомфорт.
Похилий механізм-краща опція, дозволить оптимально встановити і регулювати пляма тіні протягом дня, а також регулювати положення парасольки у напрямку вітру.
Матеріал каркаса-кращим варіантом буде вуглепластик, дерево (бамбук), нержавіюча сталь. Звичайна сталь від впливу солоної води через 2-3 роки перетвориться в шматок іржі. Пластик може виявитися крихким і нестійким до впливу ультрафіолету (проте є і якісний пластик, але візуально оцінити якість буде складно).
Висота каркасу – чим вище, тим краще (тим глибше вийде закопати в пляжний грунт і тим сильніші пориви вітру зможе витримати). Обов’язково повинна бути можливість регулювання по висоті (при більш низькій установці купола отримаємо більш глибоку тінь, а чим глибше тінь — тім менше потрапляє розсіяного УФ-випромінювання).
Спиці купола (кількість і матеріал). Чим більше спиць, тим краще, чим вони товщі, тим краще (не менше 5 мм), повинні витримувати вітрове навантаження на березі моря. Однак, в бюджетних варіантах їх налічується від 6 до 8, більш дорогі моделі можуть містити до 24 спиць. Кращий матеріал спиць: вуглепластик, бамбук, пластик (не менше 5мм в діаметрі), нержавіюча сталь (алюміній, звичайна сталь, тонкий або низької якості пластик можуть швидко прийти в непридатність).
Колір купола парасольки і види сонячного випромінювання
Людина, що знаходиться на пляжі (вулиці) піддається ультрафіолетовому випромінюванню 3 видів:
Пряме (променеве) – промені падаючі від сонця в одному напрямку і під одним і тим же кутом.
Відбите (непряме) — промені, відбиті від поверхні води, піску, трави, бетону і т.д. різні поверхні відрізняються і % відображення. Чим світліше поверхня, тим вище її відображає здатність (здатність поверхні відображати радіацію називається альбедо). Сніг відбиває (90 %), слабкіше пісок (35 %), чорнозем (4 %).
Розсіяне (непряме) — сонячні УФ-промені, що не мають одного певного напрямку (джерелом є сонячне випромінювання розсіяне в навколишньому середовищі, відбите і розсіяне). Кількість розсіяного ультрафіолетового (УФ) світла пропорційна кількості видимого неба з тіні.
Вчені з Атланти провели досліди з 20 найбільш поширених парасольок різного кольору на предмет блокування прямого УФ випромінювання.
В результаті досліджень з’ясувалося:
77% захисту – найгірший результат) – білі і світлі тони матеріалу купола;
90% захисту-темні Тоні;
95% захисту-чорний колір;
99% парасолька з матеріалу, обробленого ультрафіолетовим фільтром.
Розмір купола, тінь і глибока тінь
Тінь-це темний силует освітлюваного об’єкта, що виникає на поверхнях, розташованих з протилежного боку об’єкта щодо джерела світла. Інтенсивність (чорнота або глибина) тіні може варіюватися від блідо-сірої до насичено темної. Інтенсивність тіні заздрості від декількох факторів: інтенсивності джерела світла, його віддаленості, наявності інших джерел світла, а також інтенсивності розсіяного і відбитого світла. Чим ближче тінь до предмету, який її утворює, тим глибшою (насиченою або темною) вона буде. Чим далі від предмета-тим більше розсіяного і відбитого світла потрапляє на затінений ділянку і тінь буде світліше (менш інтенсивної або глибокої).
Людина, протягом свого життя отримує до 84% загального УФ-опромінення, від непрямих джерел. З цих причин краще створювати глибоку тінь.
Люди, розташувавшись під парасолькою, не повністю захищені від впливу сонячного УФ-випромінювання. Вони можуть отримувати значно частину випромінювання, в залежності від їх розташування під затінюють пристроєм, діаметра парасольки, відбивної здатності навколишньої поверхні (пляжного грунту), кількості та інтенсивності розсіяного випромінювання (залежить від відстані між куполом і поверхнею грунту. Необхідно скоротити область видимого неба).
Висновок
Затінюючі пристрої, такі як парасолька, забезпечують захист від сонячної радіації, блокують сонячне УФ-випромінювання; проте, значна частина сонячного випромінювання проникає в цю нібито «захисну або комфортну зону». Необхідно або наносити сонцезахисний крем, або прикривати відкриті поверхні тіла, навіть перебуваючи під такими затіняючими пристроями.
Сам по собі пляжна парасолька не може забезпечити достатній захист від тривалого впливу УФ-випромінювання. Важливо інформувати громадськість про те, що для досягнення оптимального захисту може знадобитися поєднання декількох заходів захисту від сонця.
Комфортний відпочинок необхідний кожній людині. Тому покупці приділяють особливу увагу комплектів промов для сну. Що потрібно знати, щоб не помилитися з вибором матраца?
Розміри, зріст і вагу
Довжина ліжка повинна на 15 і більше сантиметрів перевищувати зір людини.
Оптимальна ширина матраців варіюється в межах 60-200 сантиметрів. Ідеальний вибір-виріб з шириною, розрахованої за формулою «ширина плечей власника*2». Найпопулярніший формат півтора-спальних моделей-100-120 * 190 см, двоспальних-160-180*200 див.
Виробники, як правило, вказують максимально допустима вага, навантаження на одне місце. З цього значення краще відняти 20-30% (тобто запас по навантаженню повинен становити 20-30%, якщо на маркуванні вказана максимальні навантаження 120 кг, то віднімаючи 30% отримаємо 120*0,7=87 кг).
Підбір жорсткості матраца виходячи з зросту і ваги людини
При інтенсивній експлуатації “на межі” значно прискорюється знос комплектуючих.
Анатомічні або ортопедичні
Анатомічні вироби підтримують хребет, тіло в природному положенні. Тому знижується навантаження на міжхребетні диски, поліпшується кровообіг. Маркетологи часто називають ортопедичними звичайні анатомічні матраци.
Жорсткі орто-вироби призначені для лікування опорно-рухових захворювань, хвороб хребта.
Безпружинні vs пружинні
Для дітей, підлітків підходять безпружинні жорсткі моделі.
Молоді здорові люди можуть купити матрац і з пружинами, і без пружин.
Літнім краще звернути увагу на пружинні вироби, рівномірно розподіляють навантаження по поверхні.
Вироби з залежними пружинами обійдуться дешевше в порівнянні з конструкціями, обладнаними незалежними блоками пружин.
Деякі моделі мають кілька зон з різною щільністю і висотою пружинних блоків.
Види наповнювачів
На полицях магазинів найбільш часто представлені матраци, виготовлені з:
латекс,
сизаль,
поліуретан,
кокос.
Менш поширеними є:
повсть,
шерсть,
поролон.
Наповнювачі з ефектом пам’яті (для підтримки оптимальної форми)
Eco Foam,
Memory Foam.
При виборі наповнювача необхідно враховувати ймовірність алергічних реакцій. Можна звернутись до консультанта гіпермаркету матраців, дати слово фахові, щоб вибрати оптимальну модель з наповнювачами, що не викликають алергії.
Вартість, якість, умови оформлення замовлення
Середній термін служби виробів перевищує 8-10 років. Можна розрахувати суму, яку ви готові витратити в рік або місяць на здоровий сон.
Інтернет магазини регулярно надають хороші знижки при продажу окремих товарів з каталогу. Якщо періодично перевіряти ціни, можна заощадити 10-40% від вартості матраца.
Дуже зручна пільгова або безкоштовна доставка.
Перед оформленням покупки краще перевіряти реальні відгуки на товар.
Детальну інформацію про асортимент і ціни ви можете подивитися тут.
Підмітання позбавляє поверхню підлоги від непривабливого, негігієнічного пилу і сміття і часто є першим кроком в більш масштабних проектах з прибирання. Згідно тлумачного словника Даля, Віник -це зв’язок гілок, прутів з листям, для парки в лазні, для підмітання підлоги; зв’язок стебел трав’янистих.»
Трохи історії
Віником для вимітання сміття з хати користувалися ще в Стародавній Русі. Зі старослов’янської мови слово віник позначає “пучок”. Формували віник з гілок різних рослин і дерев: осики, вільхи, берези, дикої акації, дерези (вовчої ягоди), і навіть з таких ароматних трав, як материнка і звіробій.
Для господинь минулих століть віник служив і помічником, і захисником, свого роду оберегом — йому приписували чудотворні, а іноді і містичні властивості.
Звичний нам вид віника з’явився близько двох століть тому.
Віник з сорго
У Укріїні в XIX столітті почали виготовляти віники із заморського злакового рослини “сорго” з сімейства тонконогових, завезеного з Індії та Азії. До цього люди плели віники з усього, що виростало поруч, але такі пристосування були недовговічні.
Віник зі злакової рослини “сорго”
Використання міцних прутів сорго дозволило продовжити термін експлуатації цього девайса для прибирання. І навіть зараз віники з сорго користуються великою популярністю через доступність, низьку ціну і довгого терміну служби. Виробництво віників з сорго регламентується стандартом ОСТ 56-31-91.
Коротка технологія виготовлення
Зрізають прути навесні, коли вони м’які які і податливі;
Розділяють гілки на пучки, попередньо прибравши зайві ліття і насіння;
Товщина ручки і кількість пучків вибирають, виходячи зі зручності використання;
Пучки зв’язують вручну або машинним способом дротом, ізоляційною стрічкою, міцною мотузкою з поліпропілену або лляної лози, шпагатом;
В кінці робочу частину віника укладають під прес, щоб надати рівну плоску форму і обрізають зайві випирають гілочки волоті до однакової довжини.
Як продовжити життя вінику з сорго
Новий віник перед першим використанням запарюють у відрі з окропом і додаванням 0,5 склянки солі приблизно на 1,5-2 години. Прути запареного віника стають гнучкими і м’яка якими, таким віником прибирання буде більш якісною;
Не можна тримати віник з сорго біля опалювальних приладів / батарей. По-перше, сильний перегрів занадто висушує прути і робить їх ламкими. По-друге, це може призвести до пожежі;
Зберігають віник мітелкою вгору, ставлячи рукояткою на підлогу, щоб уникнути загинання кінців прутів. Також є варіант зберігання в підвішеному стані — для цього потрібно зробити на ручці віника невеликий гачок або петлю;
Якщо прути в робочій частині сильно розтріпалися і загнулися, їх можна привести в порядок, підрізавши волоть на кілька см і потримати над парою 5-10 хвилин.
Види і розміри віників з сорго
За способом плетіння:
трипроменеві;
чотирипроменеві;
прошиті поліпропіленової ниткою заводським способом, з поділом на 10-15 тонких пучків (2х -, 3х -, 4х -, 5-ти прошивні).
По зоні використання:
для будинку-звичайний віник;
для вулиці-мітла.
За розміром:
Стандартні розміри віника з сорго
Стандартним віник для прибирання всередині будинку вважається відповідний розмірами:
довжина волоті не більше 45см.,
довжина ручки 40-60см.,
Діаметр ручки 6-8см.,
довжина всього виробу 70-100см.
Для підмітання зовнішньої території, на вулиці, застосовується віник-мітла з дерев’яною ручкою довжиною не більше 130см., з прошитими прутами в волоті.
За вагою: від 270 грам до 600 грам.
Як вибрати віник з сорго
Рукоятка віника повинна зручно лежати в долоні;
Прути в рукоятці повинні бути дуже щільно зв’язані, мати однакову довжину в в’язанні, без розривів і зазубрин;
Волоть не повинна мати великих просвітів, пучки в зв’язці – діаметром не менше 25 – 30мм кожен, при дотику гілочки сорго на кінці волоті-м’які, еластичні і пружні;
Колір волоті в ідеалі-темно-червоний, ручка-жовта або світло-коричнева;
Віник ручної роботи вважається вищим сортом і прослужить довше, ніж заводський з двома прошивками;
У середньому, термін придатності віника з сорго при постійному використанні становить від півроку до двох років;
Для прибирання сильно забруднених виробничих приміщень найкраще підійде виріб 5-ти/6-ти прошивне, з товстою ручкою, з довжиною робочої частини 40-45 см і рукояткою, перетягнутою шпагатом мінімум в 6-ти місцях.
Пластиковий віник
В даний час віники з пластика набирають популярність, замінивши традиційні з сорго. Такі віники, в основному, йдуть в комплекті з совком. У більш дорогих моделях в совок вбудовані пластикові гребені для легкого очищення щетини віника від присутніх в процесі прибирання волосся, шерсті тварин і крупного сміття.
Пластикові віники поділяються на:
плоский;
круглий;
розбірні або цільні;
з ручкою з металу, дерева або пластику;
з щетиною з натуральних волокон або поліестеру (ПВХ).
Універсальний плоский віник
Найвідоміший вид пластикового віника, застосовний в різних областях, в приватних будинках, офісах, на виробничих ділянках. Довжина ручки дозволяє робити прибирання стоячи, не нагинаючись. Ручка може бути повністю з пластика (дешеві моделі) і металевої, розбірна або цілісна. Розбірна ручка забезпечує зручне зберігання в разі невикористання.
Пластиковий віник з совком, розміри, зберігання
Ворс з жорсткого поліестеру підходить як для підмітання внутрішніх поверхонь, так і зовнішніх, як гладких, так і килимових підлогових покриттів. Конструкція совка і віника в зборі дозволяє зберігати у вузькому отворі менше 15см шириною.
Аналог віника з сорго-це невеликий пластиковий віник для прибирання будинку або присадибної території. Ручка знімна, можна вкрутити рукоятку-кий довше, для зручності підмітання великої поверхні на вулиці.
Пластиковий віник №6-аналог віника сорго
Переваги універсального віника
Підходить для всіх підлогових поверхонь;
Величезний вибір кольорів, стилів;
Йде в комплекті з совком або без нього;
Займає мало місця при зберіганні;
Телескопічна ручка під будь-яке зростання;
Можлива заміна робочої частини на нову.
Віник-щітка для паркету і ламінату
Паркет і ламінат-це натуральне покриття підлоги. Тому для прибирання слід більш ретельно вибирати засоби і пристосування. Це стосується і віників. Для довгого терміну служби дерев’яного настилу слід унікати занадто грубого впливу. Саме для захисту такого покриття і були винайдені віники-щітки з особливою двокомпонентної щетиною.
Віник-щітка для паркету і ламінату
Поєднання двох типів щетинок різної товщини робить підмітання більш ефективним, ніж звичайним віником: товсті (0,35 мм) збирають волосся і шерсть тварин, ультратонкі (0,15 мм) змітають дрібний пил, при цьому щетинки не дряпають поверхню. Не підходять для прибирання на вулиці.
Пластикові віники для вулиці
Віник-мітла з круглою робочою насадкою і джгутами з поліпропілену — незамінний атрибут при прибиранні вуличної території. Така мітла впорається і зі снігом, і з великою кількістю опалого листя і гілок. Вона досить довговічна і не вимагає спеціального догляду. При довготривалому використанні ворс залишається рівним і не втрачає свою еластичність. Рукоятка оптимальної довжини виготовлена з дерева.
Вуличний віник-розміри
Джгути здатні витримати дуже низьку температуру (до -50 ºC) і не розплавляються на спеці. Ворсинки на мітлі мають різну довжину для щільного зчеплення з асфальтом, бетоном і тротуарною плиткою. Такий віник підійде для прибирання великих відкритих територій, сильно забруднених важкодоступних місць, для прибирання гаражів, заводських приміщень, паркових і дачних ділянок.
Зберігати мітлу потрібно в сухому приміщенні робочою частиною вгору, в горизонтальному лежачому положенні або в підвішеному стані. Через грубого ворсу такий віник не застосовують всередині житлових приміщень.
Силіконовий віник-скребок
Застосовується у ванних і туалетних кімнатах, в житлових приміщеннях з гладким покриттям підлоги. Завдяки насадці з силікатного гелю таке пристосування щільно прилягає до глянсової поверхні підлоги, і при русі ідеально прибирає пил, волосся, шерсть домашніх тварин, розлиту рідину, при цьому не залишаючи розлучень.
Силіконовий віник-скребок
Таким скребком зручно також миті плитку на стінах, скла і дзеркала, лише відкрутивши знімну ручку з нержавіючої сталі. На кінці рукоятки є пластикова петля для зручного зберігання в підвішеному стані. Матеріал робочої частини довговічний і легко очищається під проточною водою.
Каучуковий віник
Каучуковий віник-щітка є аналогом силіконового скребка і має схожі технічні характеристики. Він допоможе швидко і без великих зусиль впорається з прибиранням у будинку. Тонкі зносостійкі щетинки ворсу зі штучного каучуку розташовані близько один до одного, що забезпечує збір самого дрібного сміття, волосся і вовни, і навіть вологих плям.
Каучуковий віник
Ворсинки каучукового віника притягують, як магніт, до себе частинки пилу. М’яка які на дотик щетинки не здатні завдати шкоди ламінату і паркету. Телескопічна ручка дозволяє рухатися робочій голівці швидко і проникати у важкодоступні місця. Підходить для прибирання будь-яких видів поверхні в будинку. Для підмітання на вулиці таку щітку не використовують.
Механічний віник
Механічний віник для сухого прибирання — новинка останніх двох років на ринку господарського інвентарю. Пристрій не має акумуляторів, його не потрібно підключати до мережі. Це повністю автономна бездротова машина для прибирання, що має механічний принцип дії. Використання потрійної технології очищення поверхні дозволить прибрати приміщення за лічені хвилини, не докладаючи величезних зусиль.
Механічний віник
Механічний віник складається з трьох щіток: двох круглих з боків і щітки-валика в центральній частині. Центральна щітка збирає волосся і шерсть тварин, а бічні круглі щітки обертаються у напрямку один до одного і збирають весь потрапляє в радіус обертання сміття, всмоктуючи його і відправляючи у вбудований контейнер. Довга ручка дозволить вам працювати стоячи, не нагинаючись. Підходить для літніх людей і для сімей з маленькими дітьми, так як є абсолютно безшумним приладом.
ПІДСУМОК
Будь-який вид віника-це необхідний господарський інвентар в будь-якому будинку. Різноманітність цього пристосування для сухого прибирання дозволить зробити вибір, виходячи з ваших запитів і фінансових можливостей. Найпопулярніші і бюджетні види віників-це віник з сорго і плоский пластиковий віник в комплекті з совком. Який віник купити-залежить тільки від уподобань купує. Головне, визначитися з технічними характеристиками і функцією шкірного із запропонованих видів, звертаючи увагу на якість виготовлення, зручність використання і перевірених продавців.
Останнім часом квартири-студії все міцніше займають місце в будівництві сучасних новобудов. Студії не регламентуються ніякими будівельними нормативами, за документами — це однокімнатна квартира.
Що таке квартира-студія?
Даний тип житла вперше з’явився ще в 20-х роках ХХ століття в Америці. У радянському просторі будівництво перших таких квартир почали практикувати в кінці 90-х. а саме поняття «квартира-студія» утвердилося на ринку нерухомості в середині 2000-х.
Квартира-студія-це однокімнатна квартира без перегородок, де площа не розділяється на ізольовані приміщення (крім санвузла).
Квартира-студія
Студії часто невеликих розмірів. Згідно з негласними висновками кількості ріелторів-оптимальний метраж 22-28 кв.метрів. Найменша квадратура квартири-студії в Україні – 11 кв.метрів, метраж найбільшої студії необмежений.
В даний час забудовники часто включають в проекти будівництва житлового масиву саме квартири-студії, так як вони користуються величезним попитом. Будівельники дають можливість майбутньому покупцеві можливість самому перепланувати даний вид квартир, встановивши перегородки на свій розсуд.
Для кого призначені квартири-студії?
Квартири-студії привертають увагу:
молоді, студентів-квартира без перегородок як прекрасний майданчик для вечірок;
молодих пар без дітей, молодят;
людей творчих професій-музикантів, художників, фотографів, для них в такій квартирі ідеальні акустика і освітлення;
сімейних пар з однією дитиною до 5-ти років;
бізнесменів – в плані вкладання грошей в нерухомість і подальшого перепродажу;
рантьє-з метою отримання прибутку від здачі квартири-студії;
пенсіонер;
людям, які ведуть активний спосіб життя, як місце для ночівлі і не більше;
тих, у кого немає на даний момент коштів на покупку більш дорогого житла.
Переваги та недоліки студій
Переваги квартир-студій
Вартість. На 15-20% нижче, ніж на таку ж за площею, але з ізольованими зонами;
Дешевий ремонт. Менше стін-менше витрат на обробку і дизайн;
Великий попит. Такі квартири мають високу ліквідність. Її вартість з часом зростає, і можна буде швидко і вигідно продати;
Відкритий простір. У студіях більше світла і повітря через відсутність перегородок. Візуально така квартира виглядає ширше і просторіше, ніж така ж за площею звичайна однушка.
Швидкість прибирання. Мінімум квадратних метрів і відсутність стін зроблять вашу прибирання швидкої, не забираючи багато Вашого часу;
Невеликі комунальні платежі. В оплаті за комуналку студії виграють у простих однокімнатних квартир.
Недоліки квартир-студій
Не підходять для великої родини з дітьми (3 і більше осіб);
Немає місця для зберігання великої кількості особистих і габаритних речей;
Чи не підходять для людей з різним ритмом життя («сова» — «Жайворонок»);
Відсутність приватності і особистого простору (усамітнитися ви зможете тільки в санвузлі);
Запахи з кухні при приготуванні їжі автоматично будуть потрапляти в житловий простір, тому рекомендують оснастити кухню потужною витяжкою.
Кілька порад щодо вибору квартири-студії
При виборі та купівлі квартири-студії потрібно врахувати кілька факторів:
Місце розташування житлового комплексу, сюди ж входити транспортна доступність і найближча інфраструктура. Для вибору місця розташування найзручніше скористатися інтерактивними картами наданими агентствами нерухомості на своїх сайтах, відмінним прикладом є сайт компанії поверхи, який надає можливість вибору будинку і квартири безпосередньо на карті міста або регіону;
Ретельно перевіряйте інформацію про забудовника, вивчіть документи на правильність оформлення і законність будівництва;
Перед покупкою маленької бюджетної студії слід побувати в аналогічній квартирі зі схожою плануванням і метражем, і вирішити, чи підходить вам така квадратура. Якщо відчули дискомфорт – не купуйте! Значить, вам потрібна квартира побільше;
Необхідно заздалегідь визначити, для чого саме вам потрібна квартира-студія: для перепродажу, здачі в оренду, для життя, для творчості або просто приходити переночувати. Від цього залежить багато чого-питання ремонту і перепланування, вибір району, транспортні зручності та ін.;
Зверніть увагу на початкове планування від забудовника. Ідеальним варіантом вважається студія 26-28 кв.метрів, прямокутна (але не вузька, ближче до квадратної, з мінімальною шириною однієї стіни більше 3-х метрів), з них ванна кімната не менше 3,5-4 метри. Студії зі складною або незвичайної плануванням (гострими кутами, великою кількістю нефункціональних ніш і тд.) важливіше зонувати, розставити меблі, тому їх метраж повинен бути більше 30 кв. метрів;
Наявність балкона або лоджії вважається великою перевагою при покупці квартири-студії. Там можна зберігати більшість промов, або обладнати додаткове місце для відпочинку / робочу зону;
Дуже важливим є питання природної освітленості. Перевагу потрібно віддати квартирі-студії, де є мінімум два вікна.
Квартирография. Поради щодо вибору будинку
За споживчої якості, грунтуючись на Житловому кодексі РФ, містобудівному кодексі РФ, і інших технічних стандартах, всі новобудови діляться на чотири класи:
Економ;
Комфорт;
Бізнес;
Еліт (преміум).
Для зручності класи “економ” і ” комфорт” об’єднали в групу масового житла, класи “бізнес” і “еліт ” — в групу житла підвищеної якості. Економ-клас, в свою чергу, ділитися на малогабаритний і стандартний підкласи. А елітний клас-на преміум і де-люкс.
Класи житла
При першому огляді під час покупки квартири реально візуально визначити Клас житла, не спираючись тільки на слова ріелтора. У кожного класу нерухомості існують кілька ознак (характеристик), за якими вони відрізняються один від одного.
Клас “Економ”
Варіант планування квартири-студії економ-класу
Такі квартири найчастіше знаходяться в спальних районах і передмістях, околицях міста.
Архітектура
Серійні проекти, виконані за стандартом, що не відрізняються особливими архітектурними вишукуваннями, з типовими рішеннями в плануванні. Це будинки з великою кількістю поверхів і щільною заселеністю.
Технологія будівництва
Панельна, збірна , з використанням дешевих матеріалів і низьким рівнем звуко -, шумо – і теплоізоляції.
Здаються з чорновою обробкою без розводки комунікацій, з одинарними (іноді подвійними) пластиковими склопакетами, невеликими санвузлами і кухнею, метражем від 28 кв. метрів (студії від 11-18 кв. метрів) і висотою стель до 2,7 м.
Інфраструктура
Стандартне благоустрій без автопаркінгу і території, що охороняється.
У таких будинках не передбачений нежитловий фонд, вся соціальна інфраструктура розташована за територією житлового комплексу в межах 1 км.
Вартість таких квартир знижується від близького розташування автомагістралей і промзон.
Клас “комфорт”
Варіант планування квартири-студії комфорт-класу
Розташування-спальні райони і передмістя, поблизу промислових зон і автомагістралей, іноді зустрічаються і в більш престижних районах великих міст.
Архітектура
Модернізовані, вдосконалені проекти економ-класу, зі змінною поверховістю, проекти повторного застосування, рідко-індивідуальні проекти.
Технологія будівництва
Монолітно-каркасна із застосуванням різних матеріалів (цегли, керамоблока, газо – і піноблоку і тд.).
Є балкони, Комори, гардеробні, в деяких проектах — еркери.
Квартири здаються з чорновою обробкою. Площа квартир від 34 кв. метрів з висотою стель від 2,7 м. у проектах передбачені також квартири-студії від 28 кв. метрів.
Ліфтове господарство-імпортне, дороге.
Санвузол-суміщений, кухня більше, ніж в економ-класі.
Інфраструктура
Наявність паркінгу і обгороджена територія, типові дитячі майданчики.
Об’єкти соціального користування знаходяться в радіусі 1км від ЖК.
На території: Місця для відпочинку і заняття спортом, стоянка для транспорту.
Клас “бізнес”
Варіант планування квартири-студії бізнес-класу
Місце розташування-престижний передмістя, райони міста, що оточують центр.
Архітектура
В основному, авторські проекти, дизайнерський підхід до планування.
Технологія будівництва
Монолітна, безкаркасна з з/б блоків, конструкції з підвищеними показниками морозостійкості, теплоємності і звукоізоляції. Застосовуються якісні, екологічно чисті, міцні і довговічні матеріали.
Квартири метражем від 45 кв. метрів (студії від 30 кв. метрів) з висотою стель від 2,8 м., з просторими лоджіями і балконами, з видовими панорамними вікнами, здаються з чорновою або поліпшеною (за бажанням замовника) обробкою. Однією з ознак бізнес-класу є вбудована система «Розумний будинок».
Інфраструктура
Обов’язкова охорона території, консьєрж, домофон, наявність наземної парковки і підземного паркінгу, дитячі та спортмайданчики, озеленення з ландшафтним дизайном, відеоспостереження по периметру і на в’їздах.
Велика кількість об’єктів соціальної та комерційної інфраструктури прямо на території комплексу (для власної експлуатації жителів без доступу сторонніх осіб).
Клас “Еліт”
Варіант планування квартири-студії еліт-класу
Це Клас житла з іміджем, дуже високої якості. Розташування-виключно центр міста, в історичних і значущих місцях.
Архітектура
Індивідуальний проект, виконаний знаменитим архітектором, з ретельним опрацюванням зовнішнього вигляду фасаду будівлі та прилеглої території.
Технологія будівництва
Монолітно-каркасна або цілісна кладка з натуральних високоякісних матеріалів.
Енергозберігаюче скління, кілька санвузлів, висота стель більше 3 метрів.
Квартири з ексклюзивною обробкою (або без обробки, але якісною підготовкою до чистової), метражем від 80 кв. метрів (студії від 60 кв. метрів), з вбудованою системою «Розумний будинок», металевими вхідними сейф-дверима, автономним опаленням, авторським дизайном планування, видовими терасами, лоджіями і панорамними вікнами.
Інфраструктура
Впорядкована прилегла територія з відеоспостереженням, консьєржем, охоронно-пропускними постами, паркінгом, системами пожежної безпеки та швидкого реагування, персональним сервісним обслуговуванням.
Велика концентрація об’єктів соціального, адміністративного та комерційного значення на території: ресторани, кафе, фітнес-клуби, спа-салони, дитячі майданчики, майданчики для відпочинку, школи та дитячі садки, продуктові маркети і торгові центри.
Зручна транспортна розвязка з декількома під’їзними шляхами. Велика паркова зона зі своїм водоймою, басейном.
Знаючи критерії визначення житла, Ви зможете самостійно підібрати підходящу квартиру, виходячи зі своїх потреб і фінансових можливостей, зібравши всі «ЗА» і «проти» в плані ціни і якості.
Квартирографія обраного вами будинку повинна бути різноманітна. У ній за проектом повинні бути передбачені квартири-студії, одно -, дво -, трикімнатні, і більше, квартири. Найвигідніший, на думку експертів, варіант інвестування в нерухомість — купувати квартиру на стадії виритого котловану. Ціна за 1кв. метр набагато нижче, ніж при продаж квартири вже в побудованому будинку. Якщо ви визначилися із забудовником, але сумніваєтеся в його порядності — купуйте квартиру в іншому споруджуваному будинку житлового комплексу після здачі першого.
Студії в хрущовках — нюанси при покупці
Квартири-студії зустрічаються не тільки в новобудовах, але і в старих радянських будівлях (хрущовках).
Відмінність студій в хрущовках від новобудови в тому, що в нових будинках планування студій закладена проектом забудовника, а в хрущовках це просто перебудована кімната в звичайній старій квартирі.
Багато власників однокімнатних квартир в хрущовках перепланують їх в студії, щоб вигідніше продати.
Перероблена в студію хрущовка
Попит на такі квартири-студії досить високий і на це є ряд причин. За радянських часів при будівництві будинків формувався мікрорайон з усіма необхідними для комфорту його жителів: в крокової доступності були школи, магазини, дитячі садки, лікарні і тд. Такі будинки не були перенаселені-в них не більше 50 квартир.
Сучасний новобуд в основному орієнтується на отримання прибутку від продажу, і інфраструктура біля нього буде дуже довго.
Але найважливіший аспект – це вартість. Ціна на перероблену студію в хрущовці значно нижче ціни в новому будинку.
Єдиний підступ при купівлі такого житла-це документальне узаконення перепланування. З точки зору законодавства, поняття “квартири-студії” там не існує. Тобто за документами це буде та ж однокімнатна квартира. І не завжди можна переробити хрущовку за задуманим проектом, багато що залежить від розташування несучих стін в квартирі. Таку оновлену планування можуть просто не узгодити державні органи.
Кімната-студія в квартирі
Ще складніше йде справа з покупкою студії в багатокімнатній квартирі старого будинку. Наприклад, власник чотирикімнатної квартири в хрущовці робить з кожної кімнати студію, провівши туди необхідні комунікації, і продає (або здає) окремо. У документації на покупку буде частка у спільній власності, але не окрема нерухомість у вашій особистій власності.
Зонування квартир-студій
Зонування, тобто поділ на функціональні зони малої площі студії завдання не з легких. Варіант створити легкі перегородки з гіпсокартону, виділивши зони кухні, спальні, відпочинку і роботи не підходить для простору даного типу квартир. Для вирішення цього питання потрібно підбирати інші ідеї. Ось деякі з них, на сьогоднішній день найпоширеніші:
Використання різних за кольором підлогових покриттів, які візуально розіб’ють площа квартири на зони;
Оздоблення стін різними за фактурою матеріалами;
Між зонами можна виставити за допомогою меблів: стелажів, тумб, диванів та ін.;
Зонування студії за допомогою підлогових покриттів і стелажів
Застосування рейок: перегородки з дерев’яних рейок зможуть виділити функціонал певної зони, займають мало простору, не обтяжуючи його, і додадуть оригінальний еко-стиль вашій квартирі;
Ширми і штори. Розсуваються ширми практично впишуться в інтер’єр, а шторами можна ізолювати спальні місце;
Зонування студій за допомогою штор і рейок
Зонування приміщення за допомогою правильно підібраного освітлення, виділяючи різними світильниками конкретні зони;
Вертикальне зонування: підходити для квартир-студій з високими стелями більше 3,2 м.наприклад, ліжко-горище, розташована над шафою для одягу або диваном, антресолі з розміщенням на них робочим місцем і тд.;
Барні стійки. Замінять великий обідній стіл і відокремлять кухню від решти площі;
Зонування студії за допомогою барної стійки і іншого ярусу
Стелажі з кімнатними рослинами. Піднятися в юнкі рослини, які створювати екологічну зелену перегородку між зонами;
При наявності балкона або лоджії можна там розмістити місце для відпочинку або робочу зону, зробити сховище для більшості особистих речей, звільнивши тим самим головний простір в квартирі;
Зонування студії за допомогою домашніх квітів і балкона
Місце для сну слід вибирати в максимально віддаленій частині квартири, зберігаючи пропорції і не загородивши проходи;
Міжкімнатні розсувні перегородки-розділять загальну площу на дві міні-кімнати, виділивши спальну або робочу зону від інших зон;
Багаторівневі стелі. Розмежування здійснюють формуванням різнорівневих перепадів в місцях стіку двох функціональних зон;
Установка складних меблів: наприклад, крісла-трансформери, розбірні столи, вбудовані шафи, складні ліжка та ін.
ПІДСУМОК
Квартира-студія справжня знахідка для тих, хто цінує простір, більш приваблива для самотньої людини або молодої сім’ї без дітей, а також може бути використана як місце роботи людини творчої професії (художника, скульптора і тд.). Але, як бі її не хвалили агенти з продажу, таке житло не підійде для постійного проживання великої родини з дітьми. У будь-якому випадку, якщо вибирати в якості покупки першого в своєму житті житла між кімнатою в комуналці і квартирою-студією, остання 100% лідирує через свою вартість і планування. Господар такої квартири зможе організувати простір на свій смак, без зусиль змінюючи інтер’єр, змішуючи і зміщуючи зони студії.
Іржавий наліт на поверхні унітазу утворюється через низьку якість води і зносу неоцинкованих водопровідних труб та інших елементів системи водопостачання. Якщо бачок підтікає, це також сприяє появі іржавих плям. Чи впорається із забрудненням допоможуть народні методи і засоби побутової хімії. У статті розповідається, як очистити унітаз від іржі швидко і ефективно.
Лимонна кислота-видалення свіжих плям
Якщо іржа утворилася на поверхні сантехніки недавно, впоратися з нею можна за допомогою лимонної кислоти, яка є в запасі у шкірної господині.
Буде потрібно 2-3 пакети лимонки і необхідний для прибирання йоржик. Ні в якому разі не можна використовувати металеві щітки і губки, оскільки вони призводять до утворення подряпин і пір, в яких в подальшому будуть накопичуватися складні забруднення.
Для того, щоб очистити іржу в унітазі, потрібно по можливості видалити з нього воду і висипати туди лимонну кислоту.
Потім потрібно закрити кришку і залишити засіб на 3-4 години. Може знадобитися більше часу, щоб видалити сильно в’їдаються іржу.
По закінченні цього часу необхідно змити лимонну кислоту і почистити сантехніку йоржиком, щоб видалити залишився наліт.
Лимонна кислота з оцтом-простий спосіб повернути чистоту
У домашніх умовах можна легко приготувати ефективний засіб для видалення іржі в унітазі. Для цього буде потрібно лимонна кислота і оцет.
У пульвелізатор потрібно налити 1/3 склянки столового оцту.
Два пакети лимонки необхідно всипати в сухий унітаз.
Потім потрібно розпорошити по його поверхні оцет. Реакція цих двох речовин призведе до спінювання порошку лимонної кислоти.
Суміш необхідно залишити на стінках сантехніки на 4 години. За цей час іржавий наліт стане м’яким, і його з легкістю можна буде бачити йоржиком.
Сода і оцет-два методи очищення
За допомогою цих речовин швидко позбутися від іржавих патьоків в чаші унітазу. Діяти можна двома способами.
Доведіть до кипіння 1 склянку столового оцту. Поки він не охолов, додайте соду. Гарячу суміш нанесіть на ділянки з іржею. Через 2-3 години промийте поверхню унітазу проточною водою.
Залийте соду невеликим об’ємом води і ретельно перемішайте, щоб вийшла однорідна паста. Нанесіть склад на забруднену поверхню і залиште на годину. Налийте в розпилювач оцет і змочіть їм стінки сантехніки. Коли хімічна реакція закінчиться, і суміш перестане шипіти, змийте воду з бачка.
В обох випадках можна в завершенні обробити поверхню унітазу мильним розчином. Для його приготування підійде будь-який рідке мило.
Електроліт-усунення стійких забруднень
Якщо стінки сантехніки втратили свою білизну, виправити ситуацію допоможе електроліт. Речовина, яка є найважливішим компонентом акумулятора автомобіля, містить у своєму складі сірчану кислоту. Вона активно взаємодіє з оксидами і солями.
Оскільки електроліт отруйний, під час прибирання не варто нехтувати захисними аксесуарами. Будуть потрібні не тільки рукавички і маска для обличчя, але і респіратор. Захищати органи дихання потрібно не тільки через неприємного запаху, а й тому що вдихати найдрібніші частинки електроліту небезпечно для здоров’я.
Склад, нанесений на забруднені ділянки, миттєво запускає хімічну реакцію. Електроліт змивається вже через 15 хвилин, при необхідності залишки іржі видаляються йоржиком.
Оскільки чистячий склад токсичний, рекомендується використовувати його тільки в тому випадку, якщо куля іржавого нальоту дуже великий, а грошей на придбання якісної побутової хімії немає. Не варто застосовувати електроліт, якщо унітаз з’єднаний з системою каналізації поліпропіленовими трубами.
Domestos-ефективний засіб від іржі і нальоту
Така побутова хімія дозволяє з легкістю очистити чашу унітазу від рудих патьоків і нальоту від води. У складі кошти відсутній хлор, а основною речовиною, що надає очищуючий ефект, є соляна кислота. На відміну від лужних складів, гель на кислотній основі не тільки допомагає в боротьбі з іржею, але і вбиває бактерії.
Засіб для чищення працює навіть під водою. Завдяки густій консистенції, гель витрачається економічно і рівномірно розподіляється по поверхні під час прибирання.
Щоб видалити іржу з унітазу і продизенфікувати його, засіб наносять на поверхню, не забуваючи про ділянки під обідком, і залишають на 30 хвилин. Потім чистять сантехніку йоржиком і промивають водою.
Cillit BANG-швидке видалення іржі
Перевагою рідкого миючого засобу є те, що воно не дряпає поверхню сантехніки. Гель Cillit Bang відновлює первозданну чистоту оброблюваних поверхонь, прибираючи наліт і руді патьоки від жорсткої води. За допомогою кислотного миючого засобу можна відмити іржу в унітазі, повернути блиск хромовим деталям.
Концентрована хімія може роз’їсти покриття з хрому, перед застосуванням краще протестувати дію засобу на невеликій ділянці.
Для очищення сантехніки необхідно нанести гель на забруднене місце всього на 1 хвилину.
По закінченні цього часу слід промити оброблювану ділянку і протерти його серветкою.
Якщо іржавий наліт дуже стійкий і не видаляється з першого разу, процедуру потрібно повторити.
Працювати з агресивним миючим засобом належить в рукавичках.
Перед прибиранням обов’язково вивчіть інструкцію і запобіжні заходи.
Завдяки економічній витраті, побутової хімії вистачить надовго.
Sarma-порошок для чищення та дезінфекції
Абразивний засіб не тільки ефективно бореться зі іржавим нальотом, але і усуває бактерії.
Порошок необхідно насипати на місця з нальотом.
На вологих ділянках засіб відразу змінює колір на блакитний.
Потрібно ретельно терти щіткою або губкою оброблені ділянки.
Щоб змити порошок, проточної води недостатньо, оскільки його залишки після висихання проявлятися у вигляді білястих плям.
Після прибирання необхідно промити сантехніку проточною водою і протерти ганчіркою.
До переваг миючого засобу відноситься його придатність для прибирання не тільки в туалеті і ванній кімнаті, але і на кухні. Така побутова хімія видаляє іржу і жир, володіє відбілюючим ефектом. Завдяки своїй універсальності і приємному насиченому аромату свіжості, чистячий порошок Sarma обов’язково знайде застосування в господарстві.
У наступному відео даються додаткові рекомендації про те, як очистити іржу в унітазі. Прості поради допоможуть швидко впорається з брудом.
Після того, як вдалося прибрати іржу з унітазу, необхідно вжити профілактичних заходів, які не дозволять іржавим плям з’єднання явитися знову. Важливо, щоб бачок не підтікав. Щотижня необхідно обробляти сантехніку засобом з хлоркою. Можна придбати спеціальні таблетки, які кріпляться на унітаз або поміщаються в бачок. Також потрібно в міру необхідності чистити бачок білою або оцтом. Торкаючись цих рекомендацій, вам більше не доведеться турбуватися про ті, як відмити іржу в унітазі.
Якщо пристрій “скаче”, це доставляє масу незручностей, починаючи від виникнення неприємних звуків і закінчуючи поломкою. Розберемо всі можливі причини, через які стрибає пральна машина і розповімо, як це виправити.
Зміст
Не зняті транспортувальні Болти
Нерівна підлога
Слизька основа
Нерівномірно розподілена білизна
Велика кількість води
Перевантажений барабан
Знос амортизаторів
Зламаний противагу
Стерті підшипники
Знос пружин
Не зняті транспортувальні болти
Читайте також
Як почистити пральну машину домашніми засобами?
Якщо пральна машинка тільки що приїхала з магазину, а після установки продовжила свою “подорож”, можливо, не були викручені спеціальні болти, що фіксують прилад при перевезенні.
Рекомендуємо звірятися з інструкцією перед монтажем машинки і чітко їй слідувати, інакше болти, що знаходяться ззаду і фіксують барабан, можуть перешкодити обладнанню правильно працювати.
Нерівна підлога
Якщо всі деталі з’єднання єднані вірно, а машинка як і раніше стрибає, причиною може виступати кривої підлогу. Щоб перевірити цю здогадку, слід злегка покачати виріб: на нерівній поверхні воно буде “кульгати”.
Для регуляції машини її виробники передбачили спеціальні ніжки, які потрібно поступово вкручувати і викручувати для вирівнювання пристрою. Процес піде швидше, якщо використовувати будівельний рівень.
Слизька основа
Читайте також
Як позбутися від запаху в пральній машині?
Ніжки відрегульовані, альо машинці все ще не стоїть на місці? Зверніть увагу на підлогове покриття. Якщо воно гладке або глянсове, приладу нема за що зачепитися, і при найменших вібраціях відбувається зміщення.
Якщо ремонт не планується, можна скористатися прогумованим килимком або антиковзаючими наклейками для ніжок.
Нерівномірно розподілена білизна
Ще одна поширена причина сильної вібрації агрегату під час віджиму-втрата рівноваги через дисбаланс всередині машинки. Вода і біла, які обертаються під час роботи пральки, тиснути на барабан, і прилад починає блукати. Щоб уникнути цього, слід завантажувати машинку згідно з інструкцією.
Велика кількість води
Читайте також
Як розташувати пральну машину в маленькій ванній?
При пранні на щадному режимі машинка береже речі і не зливає всю воду між полосканнями. Виріб може стрибати просто через підвищеної ваги.
Якщо цього не трапляється під час роботи в інших програмах, виправити недолік неможливо – залишається лише стежити за приладом і ставити його на місце після кожного прання.
Перевантажений барабан
Якщо забивати пральну машинку до межі, ігноруючи інструкцію, при високих обертах пристрій буде розгойдуватися сильніше звичайного. При таких умовах виробу незабаром може знадобитися ремонт і він вийде набагато дорожче, ніж зекономлена вода, засоби для прання і електрику. Барабан варто заповнювати в міру щільно, але щоб дверцята замикалася без праці.
Знос амортизаторів
Читайте також
Чи потрібно закривати дверцята пральної машини? (Розберемо всі ЗА і проти)
Якщо проблема пральної машинки з’явилася недавно, причина в поломці будь-якої деталі. Амортизатори поклікані пом’якшувати вібрації, які виникають при активному обертанні барабана. При їх зносі коливання стають відчутнішими, і елементи вимагають заміни.
Щоб не прискорювати процес поломки, перед пранням слід розподіляти білизну рівномірно і не перевантажувати машинку. При перевірці зношених амортизаторів не відчувається їх опір.
Зламаний противагу
Цей бетонний або пластиковий блок надає електроприладу стійкості і допомагає гасити вібрацію. Якщо кріплення до нього розбовталися або сам противагу частково зруйнувався, виникає характерний шум, а машинка починає хитатися. Рішення полягає в перевірці і регулюванню кріплень або заміні противаги.
Стерті підшипники
Читайте також
12 простих хитрощів для вдалого прання
Легке обертання барабана забезпечують підшипники. Смороду довго служити, але при попаданні в воду або стирання мастила тертя погіршується, що веде до виникнення скреготу і підвищеного опору барабана. Підшипники можуть вийти з ладу, якщо машинка експлуатується більше 8 років.
Як визначити, що причина саме в них? Білизна погано віджимається, порушується балансування приладу, можливе пошкодження ущільнювача. Якщо підшипник розпадеться, це може привести до повної поломки техніки.
Знос пружин
Всі пральки оснащені пружинами, які допомагають амортизаторам зменшувати вібрацію. Через кілька років роботи вони розтягуються і гірше справляються зі своєю функцією. Через пошкоджених пружин барабан качає сильніше звичайного, чому електроприлад починає “гуляти”. Щоб позбутися від проблеми, варто поміняти всі пружини відразу.
“Скаче” машина може завдати шкоди інтер’єру ванної кімнати, а також накласти дорогий ремонт техніки. Тому рекомендуємо ставитися до електроприладу дбайливо і не ігнорувати надзвичайно сильний шум і вібрації.
Ділимося секретами професіоналів про те, як дешево зробити ремонт в квартирі: на чому можна заощадити не на шкоду естетиці? Відразу попередимо, що електропроводка, сантехнічні комунікації і вирівнювання підлоги в цей список не входять.
Зміст
Економимо на будівельній бригаді
Визначаємося зі стилістикою
Який стеля дешевше?
Бюджетне оформлення стін
Недорогі підлогові покриття
Економимо на обробці санвузла
Ще кілька корисних порад
Економимо на будівельній бригаді
Запрошуючи професіоналів тільки на точкові і спеціальні роботи, легко зберегти пристойну суму. Частина ремонту (демонтаж старих покриттів, зняття шпалер і плитки) реально зробити своїми руками. Вивезти будівельне сміття також можна самостійно – багато фахівців беруть за цю послугу додаткову оплату. Процес вирівнювання стін, укладання підлогового покриття і обробка стін вивчається по відео-роликам: при наявності часу цілком можливо освоїти і ці навички.
Перед тим, як запросити фахівців на об’єкт, найкраще скористатися рекомендаціями знайомих і обов’язково скласти договір, де будуть зафіксовані всі терміни і ціни. Робітники від офіційних фірм вийдуть дорожче, ніж приватники, але в другому випадку складно отримати будь-які гарантії.
Визначаємося зі стилістикою
Економія і класичний стиль несумісні: для його відтворення потрібно обробка з благородних матеріалів і дорогі меблі. Імітація з використанням пластика і лінолеуму буде виглядати непереконливо. Арт-деко, хай – тек і неокласику також не можна назвати бюджетними.
Щоб заощадити на ремонті, слід дотримуватися простих, функціональних і зовні привабливих стильових напрямків: скандинавського, контемпорарі, еклектики і лофт. В останньому випадку будуть доречні бетонні стелі, покриті лаком, і автентична цегляна кладка, використання яких мало відіб’ється на підсумковому кошторисі. При цьому яскраві плями і несподівані декоративні рішення будуть відволікати увагу від скромної обробки.
Який стеля дешевше?
Найпростіший і економічний спосіб заощадити на обробці стелі – зробити Натяжна. У полотна є багато плюсів: його монтаж займає всього кілька годин, пластичний матеріал не деформується і не йде тріщинами, а головне – закриває жовті плями і облупилася побілку на старому стелі. Висота приміщення злегка скоротиться, зате завдяки глянцевому покриттю давить ефект зійде нанівець. Установка натяжної стелі-це ще й внесок у майбутнє, так як полотно здатне витримати кілька літрів води в разі затоплення квартири сусідами зверху.
Ще більш дешевий спосіб обробки стелі-обклеїти його товстими флізеліновимі шпалерами з рельєфом, який приховає дрібні нерівності.
Бюджетне оформлення стін
Найдешевший варіант обробки стін-однотонні фактурні шпалери. У цю ж категорію можна віднести полотна з дрібним малюнком. Чим більше принти, тим більше рулонів доведеться купувати для підгонки зображень. Дорогі, але ефектні шпалери можна знайти зі знижкою, вибравши їх в магазині серед залишків: для створення акцентного ділянки або оформлення ніші цього вистачить.
Цінителі цегляної кладки в інтер’єрі теж можуть істотно заощадити, не купуючи готову гіпсову плитку, а створивши рельєф своїми руками. Для цього буде потрібно грунтовка, штукатурка і вузький малярський скотч. Грунтуем поверхню, розмічаємо цеглинки за допомогою будівельного олівця і рівня (розмір шаблону 25х7 см) і приклеюємо на стіну скотч. Наносимо штукатурку і, не чекаючи висихання, знімаємо скотч. Формуємо рельєф поетапно, при необхідності згладжуємо кути мокрою губкою. Завершальний етап-фарбування в будь-який колір.
Недорогі підлогові покриття
Найбільш дешевий варіант для захисту підлоги-лінолеум. Він гігієнічний і простий у догляді, має широкий вибір кольорів, легко укладається. Вибираючи між дешевим ламінатом і лінолеумом, варто віддати перевагу останній. Він більш зносостійкий, не боїться води і не схильний до подряпин: тому через кілька років лінолеум буде виглядати набагато привабливіше, ніж ламінат.
Найголовніше-укласти його за технологією, надійно приклеївши до підлоги. Також не варто купувати “комерційний” лінолеум: коштує він дорожче, ніж “побутової”, який справляється з навантаженням не гірше. В якості альтернативи синтетичному покриттю дизайнери пропонують недорогу і натуральну дошку для підлоги. На жаль, за матеріалом непросто доглядати, до того ж підлогу перед укладанням повинен бути ідеально рівним.
Економимо на обробці санвузла
Складно зберегти гроші при ремонті ванної кімнати, але, ретельно вивчивши каталоги будівельних магазинів, порівнявши ціни і потрапивши на акції, можна істотно скоротити кількість витрат.
Найбільш дешевим способом обробки ванної вважається фарбування стін латексної фарбою. Якщо необхідно покласти плитку, слід вибирати вироби російських виробників, які майже не поступаються в якості, але коштують дешевше італійської продукції.
Також можна вибрати дешеву білу плитку і зробити вставки з мозаїки, скляної або просто оригінальної дорогий плитки із залишків.Якщо плитка вже покладена, має добротний вигляд, але не вписується за кольором або стилю, можливий варіант її перефарбовування. Процес докладно описаний в цьому відео:
Оновлюючи ванну, доведеться вибирати між двома способами: реставрацією і покупкою нового вироби. Сталеві ванни найдешевші, але, на відміну від акрилових, остигають швидше і підсилюють шум при наборі води.
Ще кілька корисних порад
Вигідніше замовляти вікна у виробника, а не у установника: якщо міняти всі вікна одночасно, вдасться отримати додаткову знижку. Також можна заощадити на запірної фурнітури: чим її менше, тим дешевше вийде готове вікно.
Якщо немає можливості придбати хороші двері, підійдуть полотна з сосни під фарбування. Їх можна покрити лаком або маслом, прикрасити розписом або зістарити. Якщо пофарбувати полотно в колір стін, вийде двері-невидимка, що особливо актуально для невеликого приміщення. Перед нанесенням фарби необхідно зробити брашірованіе металевою щіткою і покрити заколеровать лаком. Потім нанести акрилову фарбу. Для благородного ефекту старіння слід застосовувати техніку сухої кисті.
Заощадити на покупці меблів і текстилю допоможуть різні торгові майданчики, де люди продають речі в хорошому стані за невисокими цінами. Деякі предмети обстановки можна забрати безкоштовно і переробити під себе. Сьогодні в моді різний хенд-мейд декор, який робить обстановку унікальною.
Існує чимало способів створити недорогий і стильний ремонт. При наявності смаку, часу і бажання можна створити авторський інтер’єр, не втрачаючи в якості і бюджеті.
Завдання зняти стару фарбу зі стін обов’язкове не завжди. Але в більшості випадків під час капітального ремонту перед обробкою видалення фарби і очищення поверхні необхідно. Як зробити це швидко і якісно?
Коли треба видаляти стару фарбу і навіщо?
Не секрет, що років 15-20 тому улюбленими оздоблювальними матеріалами всіх будівельників була фарба і паперові шпалери. Особливо часто можна зустріти пофарбовані стіни у ванній кімнаті і туалеті, на кухні або в коридорі. Будівельники з творчим підходом до справи часто прикрашали стіни квіточками і корабликами. До нещастя, такий принт перестає розчулювати, коли з’являється необхідність позбутися від нього. Одна справа, коли стара фарба вже полупилась і легко забирається за допомогою зазвичай шпателя. І зовсім інше, коли кілька шарів, нанесені вони на совість і триматися з завидною міцністю. Припускаючи всю тяжкість майбутніх робіт у багатьох опускаються руки і закрадається думка: «а може ну його?».
Поспішаємо вас порадувати – в деяких випадках стара фарба дійсно не перешкода для подальших оздоблювальних робіт. Все залежить лише від їх виду:
Наприклад, якщо мова йде про ванній кімнаті, де є необхідність вирівнювання площини стін під подальшу укладання облицювальної плитки, можна спростити задачу за допомогою гіпсокартону. Деякі стіни настільки викривлені і мають такі явні перепади, що іноді дійсно швидше і навіть економніше вирівняти їх за допомогою гіпсокартону, закріпленого на профілях, ніж за допомогою штукатурки. Плюс ви отримаєте поверхню з прекрасними адгезійними показниками;
Для закріплення пластикових або інших стінових панелей, вагонки стара фарба теж не стане перешкодою;
Якщо планується повторне фарбування і поверхня стін дозволяє обійтися без їх вирівнювання, можна наносити шар нового покриття поверх старого. За умови, що воно не спучується, не відлущується, тримається міцно і не має тріщин. У деяких випадках окремі ділянки відшарувалася фарби допускається видалити, а утворену нерівність заповнити фінішної штукатуркою. Але зверніть увагу даний пункт поширюється тільки на ситуації, коли наноситися акрилова фарба на стару акрилову, або емалева фарба на стару олійну. У разі нанесення акрилової або водоемульсійною фарби на стару емалеву, дані склади просто не «ляжуть» на глянсову поверхню. Можливо при нанесенні вам і здасться, що фарба рівномірно розподілилася на поверхні і все вийшло, але після висихання ви виявите окремі острівці нового кольору, які пов’язані між собою тонкими павутинками ;
Дозволять уникнути необхідності старого покриття перед облицюванням стін кахелем і сучасні засоби. Наприклад, склад грунтовки під назвою «бетон-контакт» та інші інтерпретації назви з подібним змістом, обіцяють хорошу адгезію після висихання навіть з абсолютно гладкою поверхнею. У переліку фігурує навіть скло, а на просторах інтернету можна знайти безліч відео-підтверджень.
Якщо планується наносити на стіни мокрі штукатурні та інші сполуки, такі як шпалерний клей, наприклад, фарбу потрібно знімати в обов’язковому порядку. Штукатурка просто не «прилипне» до гладкої поверхні. Фарба володіє мінімальною здатністю вбирати рідину, тому звичний грунт просто не зможе проникнути в її структуру і забезпечити адгезію. А під вагою важких шпалерних полотен, просочених клеєм, фарба може просто відійти разом з свежееоклеенными шпалерами. Навіть якщо на перший погляд, здається, що вона тримається намертво.
Що врахувати при виборі способу зняття фарби?
Перш, ніж приступати до трудомістким і тривалим робіт необхідно зрозуміти з чим ми маємо справу і постаратися підібрати спосіб, який все-таки проявить себе найбільш ефективно при найменших витратах праці і часу. Для цього потрібно звертати увагу на п’ять визначальних факторів:
Визначитися з тим, яку кількість коштів ви готові витратити на придбання потрібних інструментів або розчинів, і готові взагалі;
Яким часом ви володієте. Адже буває так, що працівник, якого ви найняли для укладання того ж кахлю раптом звільняється раніше обумовленого часу і готовий починати роботи у вас вдома вже через день. Тоді доведеться готувати стіни в дуже швидкому темпі;
Важливу роль грає і тип підстави. Це може бути штукатурка, цемент, цегла або бетон;
фарби Тип – акрилова, водоемульсійна, масляна або емалева. Звичайно, зробити це за допомогою візуального огляду дуже важко, але відрізнити масляний складу від інших все ж можливо. Відразу скажемо, що найважчим буде видалення саме олійної фарби із бетонного підстави;
І останнє — кількість шарів лакофарбового покриття. Тонкий шар іноді буває набагато важче зняти, ніж товстий, який при ударі відколюється пластинками з-за власної жорсткості.
А найкраще «спробувати на зуб» і на невеликій ділянці стіни постаратися видалити фрагмент фарби кожним із способів по черзі, починаючи з найпростіших.
Особливості видалення в залежності від виду фарби і підстави
Перш ніж почати видаляти фарбу зі стін необхідно оцінити ситуацію:
визначити вид фарби і підстава під нею;
вирішити яку кількість часу і грошей ви готові витратити;
вибрати підходящий варіант зняття фарби.
Види фарби
Щоб визначити тип фарби почніть з візуальної оцінки. Емалеві і олійні фарби мають глянсову поверхню. Водоемульсійні склади легко розмиваються водою. Акрилова не блищить і не розчиняється у воді.
Водоемульсійна
Часто використовується на стелях і в сухих приміщеннях, зняти таку фарбу зі стіни простіше простого:
Налийте в таз теплу воду.
Змочіть валик або ганчірку у воді, змочіть стіни.
Почекайте 15-20 хвилин.
Зніміть покриття шпателем.
Порада: перед початком робіт накрийте меблі і підлоги плівкою.
Замість валика або ганчірки зручно використовувати помповий Обприскувач — наберіть в нього гарячої води і розпорошите. Також зручно розмочувати шпалери.
Акрилова
На відміну від водних фарб цю доведеться зскрібати, працюючи при цьому по сухій поверхні.
Зняти акрилову фарбу зі стін у ванній або іншої кімнати можна за допомогою грубозернистої наждачного паперу — однак, терти доведеться довго і Вам стане в нагоді не один лист.
Ще один варіант — температурний. За допомогою будівельного фена розігрівайте стару фарбу і знімайте її як плівку. Детальна методика описана на відео.
Порада: якщо ви плануєте знову наносити на стіни акрилову фарбу, старе покриття можна не знімати.
Масляна
З невеликих ділянок зняти масляну фарбу допоможе розчинник, однак він має різкий запах і якщо в кімнаті немає достатньої вентиляції, від даного варіанту краще відмовитися.
Перевірений температурний метод зняти фарбу зі стіни:
Нагрійте ділянку будівельним феном.
Видаліть фарбу за допомогою шпателя.
Важливо: при нагріванні в повітря виділяються їдкі речовини, тому працювати потрібно в респіраторі і в добре провітреній квартирі.
Найбезпечніший, але тривалий метод — механічний. Прискорити процес допоможе перфоратор зі спеціальною насадкою, процес описаний в відео:
Щоб зменшити негативний вплив вібрації на суглоби, обмотайте насадку ганчіркою або поролоном.
Підстава
На вибір шляху видалення старого покриття, а також його швидкість і складність впливає підставу.
Бетон
Одне з найбільш проблемних поєднань — старий шар радянської олійної фарби на бетонній стіні. Однак, через пористості матеріалу, будь-який склад здерти з нього непросто. Плюс в тому, що можна використовувати будь-який метод: механічний, хімічний або термічний.
Штукатурка
Завдяки здатності штукатурки розбухати, видалити фарбу зі стін над нею буде нескладно. Найпростіший порядок:
Зробіть надсечкі на поверхні.
Нанесіть теплу воду за допомогою валика або розпилювача.
Залиште для впливу на 20-30 хвилин.
Зніміть фарбу разом з штукатуркою.
Цегла
Будь-цегла, будь то силікатна або керамічний, беззахисний перед хімічними складами, тому застосування змивки відмітається. Ви не тільки зіпсуєте зовнішній вигляд, але і зруйнуєте саму кладку.Жорстка механічна чистка піском або перфоратором також небезпечна для цегли.
Найнадійніший варіант в даному випадку — наждачка або шпатель. Або з метою економії часу ви можете замовити послугу м’якого бластинга у професіоналів:
Механічні способи видалення фарби
Найбезпечніший в плані відсутності токсичних речовин і неприємного запаху — механічний варіант зняття. Вам знадобиться додатковий інструмент, який можна як купити, так і взяти в оренду.
Важливо: Перед будь-якими роботами подбайте про власну безпеку. Одягніть захисний костюм, окуляри, респіратор і рукавички!
Шпатель
Найпростіший і дешевий прийом — шпатель. З його допомогою ви зможете прибрати фарбу зі стін навіть в кутах, навколо розеток і вимикачів. До мінусів відносять складність і тривалість робіт.
Часто лопатку застосовують в комбінації з термічною або хімічною обробкою. Тобто покриття спочатку нагрівають або розчиняють, а після зчищають.
Зручно використовувати гострий шпатель-скребок, переваги якого описані в відео:
Болгарка
Один з найшвидших, але небезпечних методів. Якщо у вас немає навичок роботи з даним інструментом, завдання краще довірити професіоналам або вибрати інший спосіб видалення фарби.
Мінусом вважається велика кількість пилу і шум, який не сподобається сусідам.
Професіонали радять використовувати не жорстку металеву щітку, а алмазну чашу — завдяки її міцності і високій швидкості обертання ви швидко і легко зможете зняти навіть товстий шар фарби. Про те як її вибрати і застосовувати ви дізнаєтеся з ролика:
Стамеска
Головне достоїнство ручної стамески в міцності. При необхідності даний інструмент витримує навіть постукування молотком, не прогинаючись і не деформуючись.
Щоб очистити фарбу зі стін цим способом:
Заточите стамеску (цей крок потрібно періодично повторювати).
Розташуйте до стіни під кутом 60-80 градусів.
Постукуйте по ній, залишаючи проміжки 3-5 мм.
Соскребите залишки стамескою або шпателем.
Сокира
Для цього способу вибирайте легкий і зручний інструмент, адже важким сокирою працювати весь день не вийде.
Задумка полягає в тих же насічках, що і при роботі зі стамескою. Але тут вам знадобиться тільки сокиру.
Тримайте його під прямим кутом і наносите удари по стіні на відстані 3-5 мм один від одного.
Важливо: фарба буде відлітати, тому знадобляться окуляри для захисту.
Дрилем з різними насадками
Багато майстрів вважають даний спосіб оптимальним, адже дриль є практично в кожному будинку, вона легше перфоратора і безпечніше болгарки. При цьому процес пройде набагато швидше, ніж при роботі ручним інструментом.
Як і з болгаркою, залізна щітка — не найнадійніший варіант. Куди швидше і простіше зняти склад зі стіни за допомогою декількох закріплених ланцюгів. Таку насадку не складно зробити самостійно, вартість її при цьому буде мінімальна. Але працювати такою конструкцією потрібно на низьких оборотах і подалі від меблів або сантехніки.
На відео ви побачите спосіб в дії:
Хімічні засоби для зняття фарби
Найпростіше видалити фарбу зі стіни за допомогою спеціальних складів. Їх досить нанести, почекати і зняти покриття. Але цей же спосіб негативно впливає на дихальні шляхи, тому якщо ви очищаєте стіни у ванній кімнаті, кухні або туалеті, подбайте про вентиляцію.
Готова змив
Засоби випускають у вигляді гелів, рідин, аерозолів і порошків. Залежно від складу бувають кислотні, лужні і органічні. Для кожного виду є своя змив, але бувають і універсальні. Наприклад: Фейл-5, Антікрас. Docker S4.
Важливо: при роботі з будь — хімією вживайте заходів обережності-надягайте респіратор, гумові рукавички, правильно утилізуйте залишки кошти.
Послідовно застосування обов’язково вказана на упаковці, але зазвичай кроки приблизно однакові:
Очистити поверхню покриту фарбою від пилу, при необхідності зробити насічки для кращого проникнення.
Розвести склад (при роботі з концентратами і порошками).
Нанести на стіни, підлогу або стелю. Для кращого ефекту накрити плівкою.
Почекати певний час.
Зняти покриття шпателем або стамескою.
Саморобна змив
Засіб для видалення можна зробити самостійно, ось кілька рецептів:
250 мл 10% нашатирного спирту, 1 л води, 2 кг крейди. Ретельно перемішати, нанести рівним шаром на стіну, почекати 2 години. Видалити стару фарбу.
100 г кальцинованої соди, 300 г негашеного вапна, вода. Розвести до консистенції густої сметани, нанести на 12 годин, зняти механічно.
Саморобні суміші працюють на відшаровуються або свіжих покриттях, міцне або старе краще видаляти механічно або професійним складом.
Термічні способи очищення стіни від старої фарби
Використання високих температур для видалення лакофарбових покриттів-крайній захід. Адже цей варіант вважається небезпечним через можливість займання і виділення їдких речовин в повітря.
Домашній праска
Простий варіант не вимагає професійних інструментів, але буде ефективний тільки на неякісних покриттях:
Розігрійте праску на максимум.
Відірвіть лист щільної фольги.
Прогрійте стіну через фольгу.
Зніміть матеріал шпателем або іншим гострим предметом.
Будівельний фен
Технічні фени здатні розігріватися до 500-600С, що дозволяє розплавити шар фарби на будь-який, в тому числі дерев’яної, поверхні. А м’який матеріал легко знімається шпателем.
Спосіб з паяльною лампою
Іноді застосовують паяльну лампу. Або іншими словами пальник, що працює на парах гасу або бензину. Одного літра палива в середньому вистачає для безперервної роботи протягом 20-50 хвилин. Полум’я необхідно піднести максимально близько до фарби і уважно дивитися. Коли фарба почне плавитися, але не горіти, можна відскрібати її зі стіни.
Всі термічні способи обов’язково супроводжується різким і неприємним запахом, який з’являється під час нагрівання фарби. Тому категорично не рекомендується працювати у непровітрюваних приміщеннях. Також ні в якому разі не можна гріти місця, де проходять електричні проводи або ті, де в стіні є дерев’яні заставні.
Який спосіб найшвидший?
Найшвидший механічний варіант полягає в використанні дрилі або болгарки. Ймовірно, швидше і простіше буде зняття емалі спеціальної змивом, але слід враховувати шкоду самого складу і його високу ціну.
Боротьбу зі старою фарбою завжди починайте з оцінки: складу, покриття під нею і власних можливостей.
Як зробити змивку своїми руками?
Все ж можна спробувати заощадити і приготувати змивку для фарби самостійно:
Необхідно змішати 250 мл нашатирного спирту з літром холодної води. Спирт повинен бути 10%-ним. В отриману рідину потрібно додати 2 кг звичайного крейди і ретельно перемішати до утворення пастоподібної суміші без грудочок. Отриману кашку наносять на стіну рівномірним шаром. Через пару годин можна приступати до видалення фарби. Подібний склад має не зруйнувати сам лакофарбовий шар, а порушити міцність його зчеплення з матеріалом підстави;
Ще один народний метод – змішати 1,2 кг негашеного вапна з 400 г кальцинованої соди, потім додати води. Суміш повинна нагадувати по консистенції густу сметану. Її наносять на стіну мінімуму на 12 годин;
Можна скористатися рідким склом. Його наносять тонким шаром поверх старої фарби. Після висихання утворюється тонка декоративна плівка, яка повинна відшаруватися разом з фарбою.
Зазвичай перераховані вище способи добре справляються або з видаленням нещодавно нанесеного, або старого покриття. Для міцних шарів фарби краще використовувати вже готові, спеціальні змивки.
Технологія застосування змивки
Коли вибір підходящого засобу зроблений, настав час розібратися з правильною технологією його нанесення:
Для найбільш ефективного та глибокого проникнення реагенту в шар старої фарби, поверхню необхідно позбавити від пилу та інших забруднень. Можна помити стіни з застосуванням побутової хімії, а потім потерти їх жорсткою щіткою або грубозернистим наждаковим папером;
Тепер наносимо сам хімічний склад. Виконувати це випливає з допомогою широкої кисті або валика. Не варто змочувати їх занадто сильно, щоб засіб стікало чи капало на підлогу. Руху краще направляти в одну сторону;
Щоб реагент не так швидко зник з поверхні і встиг справити на неї належне вплив, можна покрити поверхню плівкою. Робити це, звичайно ж, необхідно в рукавичках;
Через рекомендований час знімаємо плівку і видаляємо фарбу;
В кінці потрібно змити залишки реагенту зі стіни і нейтралізувати його дію. Рекомендації з цього приводу обов’язково вкаже виробник.
От і всі, ваші стіни готові для подальшого перетворення. Якщо один з перерахованих вище способів не дав повноцінного ефекту спробуйте комбінувати його з іншими методами. За великим рахунком всі вони підходять для видалення будь-якого виду фарби
Багато людей вважають за краще обробляти керамічною плиткою ванну кімнату і кухню. Однак з часом шви між плитками жовтіють, стають брудними, що дуже псує зовнішній вигляд приміщення. На щастя, є безліч різноманітних способів усунути цю проблему.
Зміст
Сода
Господарське мило
Вапна
Нашатирний спирт
Спеціальний маркер
Відбілювачі з високим вмістом хлору
Промислові засоби
Гарячий пар
Меламінові губки
Наждачний папір для зняття верхнього шару
Сода
Читайте також
Генеральна чистка ванної домашніми засобами
Мабуть, найпростіший і економічний спосіб — харчова сода, яка є практично в кожному будинку. Перевагою цього методу можна вважати його безпеку, так як сода не токсична.
Змочуємо шви водою, наносимо на них соду і витримуємо пару хвилин;
беремо зубну щітку і ретельно очищаємо шви від забруднень;
якщо площа забруднення велика, то очищення можна проводити за допомогою щітки для ванної;
після змиваємо все за допомогою душа або лійки.
Господарське мило
Читайте також
Як прибрати іржу в унітазі?
Є два способи очищення швів господарським милом. Перший, простий, полягає в тому, що попередньо змочену у воді зубну щітку намилюють і обробляють проблемні місця. Другий спосіб більш трудомісткий.
Мило дрібно натираємо на тертці;
у ємності змішуємо з невеликою кількістю води, щоб вийшов концентрований розчин;
зубну щітку мачає до складу і обробляємо потрібні місця, потім все змиваємо водою.
Вапна
Вапно змішуємо з водою до консистенції густої сметани. Після наносимо на забруднення на півгодини. Після закінчення часу змиваємо водою і бачимо відчутний результат.
Нашатирний спирт
Дволітрову пляшку з пульверизатором наповнюємо водою і додаємо столову ложку нашатирю. Обприскуємо забруднені місця і витримуємо 20 хвилин. Після обробляємо зубною щіткою і видаляємо залишки складу чистою водою.
Спеціальний маркер
Будівельний маркер допоможе повернути швах колишню білизну. Він не має запаху, нешкідливий для людини, а його антисептичні властивості запобігають появи грибків.
Перед нанесенням олівця очищаємо поверхню від бруду;
обробляємо потрібні ділянки маркером;
очікуємо, поки речовина підсохне.
Відбілювачі з високим вмістом хлору
Дезінфікуючі засоби, такі як білизна гель, Domestos, Komet і інші відбілювачі з густим складом будуть ефективні при відбілюванні швів. Їх потрібно наносити за допомогою зубної щітки на поверхню на 20 хвилин, після чого очистити її від забруднень і промити місце водою.
Промислові засоби
Автомобільний поліроль або антисептик для бетону, наприклад, Уралтекс-Біотроф, наносяться на попередньо очищену від пилу поверхню на півгодини. Після вона очищається зубною щіткою.
Потужні склади таких засобів глибоко проникають в структуру забруднень і ефективно борються з ними. Важливо пам’ятати, що їх не слід використовувати частіше, ніж раз на рік.
Гарячий пар
Парогенератор є не в кожному будинку, але якщо ви є його власником, то вам пощастило. Власникам такого пристрою можна не використовувати ніякі засоби для чищення, так як можна просто обробляти забруднення гарячою парою.
При обробці потрібно використовувати зубну щітку, щоб краще зчищати забруднення, і серветку, щоб вчасно видаляти конденсат.
Меламінові губки
Такі губки універсальні, тому їх можна використовувати для очищення плиткових швів. Головне правило-губка повинна бути дуже добре зволожена. Швидше за все після проведення робіт вона прийде в непридатність, але зі своїм завданням впорається точно.
Подивіться як правильно користуватися меламінової губкою.
Наждачний папір для зняття верхнього шару
Читайте також
Правила підбору кольору затірки
Якщо забруднення і грибкові ураження виявилися настільки сильними, що вищеописані методи з ними не впораються, можна вдатися до способу механічної обробки наждачним папером.
Шар замазки, який був вражений грибком, видаляється;
проблемне місце обробляють антисептичним складом, ґрунтовкою;
після наноситься новий шар затірки.
Набагато простіше регулярно доглядати за плиткою і не чекати появи цвілі і грибків, ніж потім усувати проблему. Регулярний догляд за плиткою і швами допоможе уникнути трудомістких робіт і кардинальних заходів.
Брудні стіни відразу кидаються в очі не тільки гостям, але і хорошою господині. Сьогодні розберемо особливості миття пофарбованих стін і дамо рекомендації для різних видів фарби.
Зміст
Суха чистка для втиснути фарби
Мило для водно-дисперсійних фарб
Нашатир для Масляної і алкідної емалі
Сода для латексних фарб
Крохмаль проти залишків їжі
Спиртові серветки від іржі і чорнила
Як помити без розлучень?
Суха чистка для втиснути фарби
Читайте також
Як правильно чистити шпалери?
Цей вид фарби найчутливіший до вологи. Тому якщо пофарбована стіна втратила колишню привабливість, то легкі забруднення (пил або павутину) можна видалити самим звичайним піпідастром. Для цих же цілей можна використовувати віник, який необхідно обернути в суху в марлю і змахнути бруд.
Якщо вам попалося складне пляма, то можна скористатися сухою м’якою поролоновою губкою. Важливо сильно не натискати, щоб не стерти шар фарби. У самих крайніх випадках, губку можна злегка змочити в слабкому мильному розчині і акуратними рухами відчистити забруднення.
Мило для водно-дисперсійних фарб
Стіни, пофарбовані водно-дисперсійною фарбою, менш сприйнятливі до вологого прибирання, тому їх можна мити, але вкрай акуратно, в іншому випадку можна пошкодити шар фарби.
Найефективнішим миючим засобом для миття водно-дисперсних фарб є звичайнісіньке мило, а точніше – мильний розчин.
Читайте також
Як помити натяжна стеля?
Для приготування розчину вам знадобиться велика терка, на якій потрібно натерти 50 грамів господарського мила в ємність на 500 мілілітрів чистої і майже гарячої води.
Для миття стін вам знадобиться губка середньої жорсткості. Пам’ятайте, що використовувати тканинні серветки і губки в даному випадку не можна.
Для видалення з поверхні стіни зайвої вологи і води використовуйте паперові рушники, серветки, туалетний папір.
Процес миття стіни:
спочатку провести суху чистку;
потім намочити губку в мильному розчині і змочити нею проблемну ділянку;
збити в піну мильний розчин і нанести піну на змочену ділянку;
сполоснути щітку в чистій воді;
видалити чистою щіткою брудну піну;
промокнути паперовим рушником мокру зону на стіні.
Важливо! В процесі миття не можна терти стіну ні щіткою, ні паперовим рушником!
Нашатир для Масляної і алкідної емалі
На такій поверхні є міцна і щільна плівка, яка стійка не тільки до вологи і води, але і до механічних впливів. Тому такі стіни можна сміливо мити, проте використовувати для цього мило, соду або пральні порошки не рекомендується.
Відмінним засобом для Масляної і алкідної емалі є водний розчин нашатирю, який можна приготувати з розрахунку 1 столова ложка на 1 літр теплої води.
Процес митися стіни простий-необхідно промокнути губку в розчині нашатирю і з її допомогою потерти місце забруднення.
Якщо нашатир не допоміг, то можна спробувати свіжий картопля, Бульба якого потрібно натерти на дрібній тертці, після чого, кашку нанести на губку і потерти нею місце забруднення.
Сода для латексних фарб
Забруднення з латексних, акрилових і силіконових покриттів видаляються практично будь-якими неагресивними миючими засобами. Однак справжнісінькою панацеєю є харчова сода, яка у вигляді кашки може впоратися навіть з сильними забрудненнями.
Для чищення більш великих забруднень, можна використовувати розчин, для приготування якого знадобиться:
3 л. чистої води кімнатної температури;
100 гр. харчової соди;
50 мл. нашатирного спирту.
Важливо! Для захисту шкіри рук обов’язково використовуйте гумові рукавички!
Крохмаль проти залишків їжі
Читайте також
Кращі засоби від жиру і плям на фасадах
На поверхні стіни, особливо поруч з поверхнею, обіднім столом і вимикачами можуть з’являтися жирні плями від залишків їжі. Видалити їх можна за допомогою крохмалю:
Прибираємо залишки їжі легкими рухами, щоб не розмазати пляма;
насипаємо на суху серветку крохмаль;
прикладаємо її до жирної плями.
Можна злегка потерти. Якщо під рукою не виявилося крохмалю, то підійде тальк.
Спиртові серветки від іржі і чорнила
Читайте також
Як відмити іржу в унітазі?
Спиртові серветки сьогодні перестали бути виключно медичним товаром і перетворилися в універсальний засіб, за допомогою якого можна відтерти навіть сліди іржі і чорнила з поверхні пофарбованої стіни.
Важливо! При відсутності спиртових серветок можна використовувати звичайні серветки, змочені в медичному спирті або горілці. Поверхня стіни не рекомендується сильно терти!
Як помити без розлучень?
Для того щоб на стінах не залишалися розводи після миття, необхідно дотримуватися простих правил:
Якщо засіб нове, то протестуйте його на непомітній ділянці стіни;
Спочатку наносите кошти на губку / щітку і тільки потім на стіну;
Паперові рушники, серветки і туалетний папір для промокання готуйте заздалегідь;
Процес миття стін завжди починається знизу;
З’явилися патьоки відразу ж видаляються;
Брудна рідина і піна повторно не використовується.
Дотримуючись перераховані вище рекомендації, ваші стіни завжди будуть як новенькі, а плями бруду перестануть викликати головний біль. Також варто не забувати про регулярне прибирання, адже попередити проблему легше, ніж вирішувати її.
