Поради

Завдання зняти стару фарбу зі стін обов’язкове не завжди. Але в більшості випадків під час капітального ремонту перед обробкою видалення фарби і очищення поверхні необхідно. Як зробити це швидко і якісно?

Коли треба видаляти стару фарбу і навіщо?

Не секрет, що років 15-20 тому улюбленими оздоблювальними матеріалами всіх будівельників була фарба і паперові шпалери. Особливо часто можна зустріти пофарбовані стіни у ванній кімнаті і туалеті, на кухні або в коридорі. Будівельники з творчим підходом до справи часто прикрашали стіни квіточками і корабликами. До нещастя, такий принт перестає розчулювати, коли з’являється необхідність позбутися від нього. Одна справа, коли стара фарба вже полупилась і легко забирається за допомогою зазвичай шпателя. І зовсім інше, коли кілька шарів, нанесені вони на совість і триматися з завидною міцністю. Припускаючи всю тяжкість майбутніх робіт у багатьох опускаються руки і закрадається думка: «а може ну його?».

Поспішаємо вас порадувати – в деяких випадках стара фарба дійсно не перешкода для подальших оздоблювальних робіт. Все залежить лише від їх виду:

• Наприклад, якщо мова йде про ванній кімнаті, де є необхідність вирівнювання площини стін під подальшу укладання облицювальної плитки, можна спростити задачу за допомогою гіпсокартону. Деякі стіни настільки викривлені і мають такі явні перепади, що іноді дійсно швидше і навіть економніше вирівняти їх за допомогою гіпсокартону, закріпленого на профілях, ніж за допомогою штукатурки. Плюс ви отримаєте поверхню з прекрасними адгезійними показниками;
• Для закріплення пластикових або інших стінових панелей, вагонки стара фарба теж не стане перешкодою;
• Якщо планується повторне фарбування і поверхня стін дозволяє обійтися без їх вирівнювання, можна наносити шар нового покриття поверх старого. За умови, що воно не спучується, не відлущується, тримається міцно і не має тріщин. У деяких випадках окремі ділянки відшарувалася фарби допускається видалити, а утворену нерівність заповнити фінішної штукатуркою. Але зверніть увагу даний пункт поширюється тільки на ситуації, коли наноситися акрилова фарба на стару акрилову, або емалева фарба на стару олійну. У разі нанесення акрилової або водоемульсійною фарби на стару емалеву, дані склади просто не «ляжуть» на глянсову поверхню. Можливо при нанесенні вам і здасться, що фарба рівномірно розподілилася на поверхні і все вийшло, але після висихання ви виявите окремі острівці нового кольору, які пов’язані між собою тонкими павутинками ;
• Дозволять уникнути необхідності старого покриття перед облицюванням стін кахелем і сучасні засоби. Наприклад, склад грунтовки під назвою «бетон-контакт» та інші інтерпретації назви з подібним змістом, обіцяють хорошу адгезію після висихання навіть з абсолютно гладкою поверхнею. У переліку фігурує навіть скло, а на просторах інтернету можна знайти безліч відео-підтверджень.
• Якщо планується наносити на стіни мокрі штукатурні та інші сполуки, такі як шпалерний клей, наприклад, фарбу потрібно знімати в обов’язковому порядку. Штукатурка просто не «прилипне» до гладкої поверхні. Фарба володіє мінімальною здатністю вбирати рідину, тому звичний грунт просто не зможе проникнути в її структуру і забезпечити адгезію. А під вагою важких шпалерних полотен, просочених клеєм, фарба може просто відійти разом з свежееоклеенными шпалерами. Навіть якщо на перший погляд, здається, що вона тримається намертво.

Що врахувати при виборі способу зняття фарби?

Перш, ніж приступати до трудомістким і тривалим робіт необхідно зрозуміти з чим ми маємо справу і постаратися підібрати спосіб, який все-таки проявить себе найбільш ефективно при найменших витратах праці і часу. Для цього потрібно звертати увагу на п’ять визначальних факторів:

• Визначитися з тим, яку кількість коштів ви готові витратити на придбання потрібних інструментів або розчинів, і готові взагалі;
• Яким часом ви володієте. Адже буває так, що працівник, якого ви найняли для укладання того ж кахлю раптом звільняється раніше обумовленого часу і готовий починати роботи у вас вдома вже через день. Тоді доведеться готувати стіни в дуже швидкому темпі;
• Важливу роль грає і тип підстави. Це може бути штукатурка, цемент, цегла або бетон;

• фарби Тип – акрилова, водоемульсійна, масляна або емалева. Звичайно, зробити це за допомогою візуального огляду дуже важко, але відрізнити масляний складу від інших все ж можливо. Відразу скажемо, що найважчим буде видалення саме олійної фарби із бетонного підстави;
• І останнє — кількість шарів лакофарбового покриття. Тонкий шар іноді буває набагато важче зняти, ніж товстий, який при ударі відколюється пластинками з-за власної жорсткості.

А найкраще «спробувати на зуб» і на невеликій ділянці стіни постаратися видалити фрагмент фарби кожним із способів по черзі, починаючи з найпростіших.

Особливості видалення в залежності від виду фарби і підстави

Перш ніж почати видаляти фарбу зі стін необхідно оцінити ситуацію:

• визначити вид фарби і підстава під нею;
• вирішити яку кількість часу і грошей ви готові витратити;
• вибрати підходящий варіант зняття фарби.

Види фарби

Щоб визначити тип фарби почніть з візуальної оцінки. Емалеві і олійні фарби мають глянсову поверхню. Водоемульсійні склади легко розмиваються водою. Акрилова не блищить і не розчиняється у воді.

Водоемульсійна

Часто використовується на стелях і в сухих приміщеннях, зняти таку фарбу зі стіни простіше простого:

• Налийте в таз теплу воду.
• Змочіть валик або ганчірку у воді, змочіть стіни.
• Почекайте 15-20 хвилин.
• Зніміть покриття шпателем.

Порада: перед початком робіт накрийте меблі і підлоги плівкою.

Замість валика або ганчірки зручно використовувати помповий Обприскувач — наберіть в нього гарячої води і розпорошите. Також зручно розмочувати шпалери.

Акрилова

На відміну від водних фарб цю доведеться зскрібати, працюючи при цьому по сухій поверхні.

Зняти акрилову фарбу зі стін у ванній або іншої кімнати можна за допомогою грубозернистої наждачного паперу — однак, терти доведеться довго і Вам стане в нагоді не один лист.

Ще один варіант — температурний. За допомогою будівельного фена розігрівайте стару фарбу і знімайте її як плівку. Детальна методика описана на відео.

Порада: якщо ви плануєте знову наносити на стіни акрилову фарбу, старе покриття можна не знімати.

Масляна

З невеликих ділянок зняти масляну фарбу допоможе розчинник, однак він має різкий запах і якщо в кімнаті немає достатньої вентиляції, від даного варіанту краще відмовитися.

Перевірений температурний метод зняти фарбу зі стіни:

• Нагрійте ділянку будівельним феном.
• Видаліть фарбу за допомогою шпателя.

Важливо: при нагріванні в повітря виділяються їдкі речовини, тому працювати потрібно в респіраторі і в добре провітреній квартирі.

Найбезпечніший, але тривалий метод — механічний. Прискорити процес допоможе перфоратор зі спеціальною насадкою, процес описаний в відео:

Щоб зменшити негативний вплив вібрації на суглоби, обмотайте насадку ганчіркою або поролоном.

Підстава

На вибір шляху видалення старого покриття, а також його швидкість і складність впливає підставу.

Бетон

Одне з найбільш проблемних поєднань — старий шар радянської олійної фарби на бетонній стіні. Однак, через пористості матеріалу, будь-який склад здерти з нього непросто. Плюс в тому, що можна використовувати будь-який метод: механічний, хімічний або термічний.

Штукатурка

Завдяки здатності штукатурки розбухати, видалити фарбу зі стін над нею буде нескладно. Найпростіший порядок:

• Зробіть надсечкі на поверхні.
• Нанесіть теплу воду за допомогою валика або розпилювача.
• Залиште для впливу на 20-30 хвилин.
• Зніміть фарбу разом з штукатуркою.

Цегла

Будь-цегла, будь то силікатна або керамічний, беззахисний перед хімічними складами, тому застосування змивки відмітається. Ви не тільки зіпсуєте зовнішній вигляд, але і зруйнуєте саму кладку.Жорстка механічна чистка піском або перфоратором також небезпечна для цегли.

Найнадійніший варіант в даному випадку — наждачка або шпатель. Або з метою економії часу ви можете замовити послугу м’якого бластинга у професіоналів:

Механічні способи видалення фарби

Найбезпечніший в плані відсутності токсичних речовин і неприємного запаху — механічний варіант зняття. Вам знадобиться додатковий інструмент, який можна як купити, так і взяти в оренду.

Важливо: Перед будь-якими роботами подбайте про власну безпеку. Одягніть захисний костюм, окуляри, респіратор і рукавички!

Шпатель

Найпростіший і дешевий прийом — шпатель. З його допомогою ви зможете прибрати фарбу зі стін навіть в кутах, навколо розеток і вимикачів. До мінусів відносять складність і тривалість робіт.

Часто лопатку застосовують в комбінації з термічною або хімічною обробкою. Тобто покриття спочатку нагрівають або розчиняють, а після зчищають.

Зручно використовувати гострий шпатель-скребок, переваги якого описані в відео:

Болгарка

Один з найшвидших, але небезпечних методів. Якщо у вас немає навичок роботи з даним інструментом, завдання краще довірити професіоналам або вибрати інший спосіб видалення фарби.

Мінусом вважається велика кількість пилу і шум, який не сподобається сусідам.

Професіонали радять використовувати не жорстку металеву щітку, а алмазну чашу — завдяки її міцності і високій швидкості обертання ви швидко і легко зможете зняти навіть товстий шар фарби. Про те як її вибрати і застосовувати ви дізнаєтеся з ролика:

Стамеска

Головне достоїнство ручної стамески в міцності. При необхідності даний інструмент витримує навіть постукування молотком, не прогинаючись і не деформуючись.

Щоб очистити фарбу зі стін цим способом:

• Заточите стамеску (цей крок потрібно періодично повторювати).
• Розташуйте до стіни під кутом 60-80 градусів.
• Постукуйте по ній, залишаючи проміжки 3-5 мм.
• Соскребите залишки стамескою або шпателем.

Сокира

Для цього способу вибирайте легкий і зручний інструмент, адже важким сокирою працювати весь день не вийде.

Задумка полягає в тих же насічках, що і при роботі зі стамескою. Але тут вам знадобиться тільки сокиру.

Тримайте його під прямим кутом і наносите удари по стіні на відстані 3-5 мм один від одного.

Важливо: фарба буде відлітати, тому знадобляться окуляри для захисту.

Дрилем з різними насадками

Багато майстрів вважають даний спосіб оптимальним, адже дриль є практично в кожному будинку, вона легше перфоратора і безпечніше болгарки. При цьому процес пройде набагато швидше, ніж при роботі ручним інструментом.

Як і з болгаркою, залізна щітка — не найнадійніший варіант. Куди швидше і простіше зняти склад зі стіни за допомогою декількох закріплених ланцюгів. Таку насадку не складно зробити самостійно, вартість її при цьому буде мінімальна. Але працювати такою конструкцією потрібно на низьких оборотах і подалі від меблів або сантехніки.

На відео ви побачите спосіб в дії:

Хімічні засоби для зняття фарби

Найпростіше видалити фарбу зі стіни за допомогою спеціальних складів. Їх досить нанести, почекати і зняти покриття. Але цей же спосіб негативно впливає на дихальні шляхи, тому якщо ви очищаєте стіни у ванній кімнаті, кухні або туалеті, подбайте про вентиляцію.

Готова змив

Засоби випускають у вигляді гелів, рідин, аерозолів і порошків. Залежно від складу бувають кислотні, лужні і органічні. Для кожного виду є своя змив, але бувають і універсальні. Наприклад: Фейл-5, Антікрас. Docker S4.

Важливо: при роботі з будь — хімією вживайте заходів обережності-надягайте респіратор, гумові рукавички, правильно утилізуйте залишки кошти.

Послідовно застосування обов’язково вказана на упаковці, але зазвичай кроки приблизно однакові:

• Очистити поверхню покриту фарбою від пилу, при необхідності зробити насічки для кращого проникнення.
• Розвести склад (при роботі з концентратами і порошками).
• Нанести на стіни, підлогу або стелю. Для кращого ефекту накрити плівкою.
• Почекати певний час.
• Зняти покриття шпателем або стамескою.

Саморобна змив

Засіб для видалення можна зробити самостійно, ось кілька рецептів:

• 250 мл 10% нашатирного спирту, 1 л води, 2 кг крейди. Ретельно перемішати, нанести рівним шаром на стіну, почекати 2 години. Видалити стару фарбу.
• 100 г кальцинованої соди, 300 г негашеного вапна, вода. Розвести до консистенції густої сметани, нанести на 12 годин, зняти механічно.

Саморобні суміші працюють на відшаровуються або свіжих покриттях, міцне або старе краще видаляти механічно або професійним складом.

Термічні способи очищення стіни від старої фарби

Використання високих температур для видалення лакофарбових покриттів-крайній захід. Адже цей варіант вважається небезпечним через можливість займання і виділення їдких речовин в повітря.

Домашній праска

Простий варіант не вимагає професійних інструментів, але буде ефективний тільки на неякісних покриттях:

• Розігрійте праску на максимум.
• Відірвіть лист щільної фольги.
• Прогрійте стіну через фольгу.
• Зніміть матеріал шпателем або іншим гострим предметом.

Будівельний фен

Технічні фени здатні розігріватися до 500-600С, що дозволяє розплавити шар фарби на будь-який, в тому числі дерев’яної, поверхні. А м’який матеріал легко знімається шпателем.

Спосіб з паяльною лампою

Іноді застосовують паяльну лампу. Або іншими словами пальник, що працює на парах гасу або бензину. Одного літра палива в середньому вистачає для безперервної роботи протягом 20-50 хвилин. Полум’я необхідно піднести максимально близько до фарби і уважно дивитися. Коли фарба почне плавитися, але не горіти, можна відскрібати її зі стіни.

Всі термічні способи обов’язково супроводжується різким і неприємним запахом, який з’являється під час нагрівання фарби. Тому категорично не рекомендується працювати у непровітрюваних приміщеннях. Також ні в якому разі не можна гріти місця, де проходять електричні проводи або ті, де в стіні є дерев’яні заставні.

Який спосіб найшвидший?

Найшвидший механічний варіант полягає в використанні дрилі або болгарки. Ймовірно, швидше і простіше буде зняття емалі спеціальної змивом, але слід враховувати шкоду самого складу і його високу ціну.

Боротьбу зі старою фарбою завжди починайте з оцінки: складу, покриття під нею і власних можливостей.

Як зробити змивку своїми руками?

Все ж можна спробувати заощадити і приготувати змивку для фарби самостійно:

• Необхідно змішати 250 мл нашатирного спирту з літром холодної води. Спирт повинен бути 10%-ним. В отриману рідину потрібно додати 2 кг звичайного крейди і ретельно перемішати до утворення пастоподібної суміші без грудочок. Отриману кашку наносять на стіну рівномірним шаром. Через пару годин можна приступати до видалення фарби. Подібний склад має не зруйнувати сам лакофарбовий шар, а порушити міцність його зчеплення з матеріалом підстави;

• Ще один народний метод – змішати 1,2 кг негашеного вапна з 400 г кальцинованої соди, потім додати води. Суміш повинна нагадувати по консистенції густу сметану. Її наносять на стіну мінімуму на 12 годин;
• Можна скористатися рідким склом. Його наносять тонким шаром поверх старої фарби. Після висихання утворюється тонка декоративна плівка, яка повинна відшаруватися разом з фарбою.

Зазвичай перераховані вище способи добре справляються або з видаленням нещодавно нанесеного, або старого покриття. Для міцних шарів фарби краще використовувати вже готові, спеціальні змивки.

Технологія застосування змивки

Коли вибір підходящого засобу зроблений, настав час розібратися з правильною технологією його нанесення:

• Для найбільш ефективного та глибокого проникнення реагенту в шар старої фарби, поверхню необхідно позбавити від пилу та інших забруднень. Можна помити стіни з застосуванням побутової хімії, а потім потерти їх жорсткою щіткою або грубозернистим наждаковим папером;

• Тепер наносимо сам хімічний склад. Виконувати це випливає з допомогою широкої кисті або валика. Не варто змочувати їх занадто сильно, щоб засіб стікало чи капало на підлогу. Руху краще направляти в одну сторону;
• Щоб реагент не так швидко зник з поверхні і встиг справити на неї належне вплив, можна покрити поверхню плівкою. Робити це, звичайно ж, необхідно в рукавичках;

• Через рекомендований час знімаємо плівку і видаляємо фарбу;
• В кінці потрібно змити залишки реагенту зі стіни і нейтралізувати його дію. Рекомендації з цього приводу обов’язково вкаже виробник.

От і всі, ваші стіни готові для подальшого перетворення. Якщо один з перерахованих вище способів не дав повноцінного ефекту спробуйте комбінувати його з іншими методами. За великим рахунком всі вони підходять для видалення будь-якого виду фарби

Багато людей вважають за краще обробляти керамічною плиткою ванну кімнату і кухню. Однак з часом шви між плитками жовтіють, стають брудними, що дуже псує зовнішній вигляд приміщення. На щастя, є безліч різноманітних способів усунути цю проблему.

Зміст

• Сода
• Господарське мило
• Вапна
• Нашатирний спирт
• Спеціальний маркер
• Відбілювачі з високим вмістом хлору
• Промислові засоби
• Гарячий пар
• Меламінові губки
• Наждачний папір для зняття верхнього шару

Сода

Читайте також
Генеральна чистка ванної домашніми засобами

Мабуть, найпростіший і економічний спосіб — харчова сода, яка є практично в кожному будинку. Перевагою цього методу можна вважати його безпеку, так як сода не токсична.

• Змочуємо шви водою, наносимо на них соду і витримуємо пару хвилин;
• беремо зубну щітку і ретельно очищаємо шви від забруднень;
• якщо площа забруднення велика, то очищення можна проводити за допомогою щітки для ванної;
• після змиваємо все за допомогою душа або лійки.

Господарське мило

Читайте також
Як прибрати іржу в унітазі?

Є два способи очищення швів господарським милом. Перший, простий, полягає в тому, що попередньо змочену у воді зубну щітку намилюють і обробляють проблемні місця. Другий спосіб більш трудомісткий.

• Мило дрібно натираємо на тертці;
• у ємності змішуємо з невеликою кількістю води, щоб вийшов концентрований розчин;
• зубну щітку мачає до складу і обробляємо потрібні місця, потім все змиваємо водою.

Вапна

Вапно змішуємо з водою до консистенції густої сметани. Після наносимо на забруднення на півгодини. Після закінчення часу змиваємо водою і бачимо відчутний результат.

Нашатирний спирт

Дволітрову пляшку з пульверизатором наповнюємо водою і додаємо столову ложку нашатирю. Обприскуємо забруднені місця і витримуємо 20 хвилин. Після обробляємо зубною щіткою і видаляємо залишки складу чистою водою.

Спеціальний маркер

Будівельний маркер допоможе повернути швах колишню білизну. Він не має запаху, нешкідливий для людини, а його антисептичні властивості запобігають появи грибків.

• Перед нанесенням олівця очищаємо поверхню від бруду;
• обробляємо потрібні ділянки маркером;
• очікуємо, поки речовина підсохне.

Відбілювачі з високим вмістом хлору

Дезінфікуючі засоби, такі як білизна гель, Domestos, Komet і інші відбілювачі з густим складом будуть ефективні при відбілюванні швів. Їх потрібно наносити за допомогою зубної щітки на поверхню на 20 хвилин, після чого очистити її від забруднень і промити місце водою.

Промислові засоби

Автомобільний поліроль або антисептик для бетону, наприклад, Уралтекс-Біотроф, наносяться на попередньо очищену від пилу поверхню на півгодини. Після вона очищається зубною щіткою.

Потужні склади таких засобів глибоко проникають в структуру забруднень і ефективно борються з ними. Важливо пам’ятати, що їх не слід використовувати частіше, ніж раз на рік.

Гарячий пар

Парогенератор є не в кожному будинку, але якщо ви є його власником, то вам пощастило. Власникам такого пристрою можна не використовувати ніякі засоби для чищення, так як можна просто обробляти забруднення гарячою парою.

При обробці потрібно використовувати зубну щітку, щоб краще зчищати забруднення, і серветку, щоб вчасно видаляти конденсат.

Меламінові губки

Такі губки універсальні, тому їх можна використовувати для очищення плиткових швів. Головне правило-губка повинна бути дуже добре зволожена. Швидше за все після проведення робіт вона прийде в непридатність, але зі своїм завданням впорається точно.

Подивіться як правильно користуватися меламінової губкою.

Наждачний папір для зняття верхнього шару

Читайте також
Правила підбору кольору затірки

Якщо забруднення і грибкові ураження виявилися настільки сильними, що вищеописані методи з ними не впораються, можна вдатися до способу механічної обробки наждачним папером.

• Шар замазки, який був вражений грибком, видаляється;
• проблемне місце обробляють антисептичним складом, ґрунтовкою;
• після наноситься новий шар затірки.

Набагато простіше регулярно доглядати за плиткою і не чекати появи цвілі і грибків, ніж потім усувати проблему. Регулярний догляд за плиткою і швами допоможе уникнути трудомістких робіт і кардинальних заходів.

Пластикові вікна так міцно увійшли в наше життя, що багато хто вже забули проблеми зі старими дерев’яними рамами і тонкими стеклами. Однак, навіть з вікнами ПВХ не все буває гладко, особливо якщо вибрати неправильно.

Зміст

• Комплектація і пристрій вікна
• Які характеристики потрібно враховувати при виборі?
• Який профіль вибрати?
• Який склопакет вибрати?
• Який Матеріал ущільнювача краще?
• Рекомендації по вибору фурнітури та аксесуарів
• Що важливо знати про виробників?
• Що враховувати в візуальних характеристиках?

Комплектація і пристрій вікна

Щоб зрозуміти які пластикові вікна краще, слід як мінімум почати розбиратися в пристрої віконної конструкції.

Основні елементи конструкції, властиві всім вікнам з профілю:

• Віконна рама.
• Склопакет або сендвіч (зустрічається на балконних дверях).
• Рухливі і (або) статичні стулки.
• Ущільнювач.
• Штапики (фіксують скла).
• Імпости (кріпляться до рами, ставляться між стулками, ділять вікна на 2-3 частини) або штульпи (кріпляться до стулок).
• Фурнітура (ручки, петлі, фіксатори, блокіратори).

Читайте також
Поради щодо вибору підвіконня

При монтажі до пластикової конструкції з рамою і пакетом обов’язково додаються декоративні елементи: укоси, підвіконня, поріжки.

Велика проблема при виборі пластикових вікон полягає в тому, що стандартний комплект приблизно однаковий, але якість відрізняється в залежності від компанії виробника. А саме від якості всіх деталей окремо і збірки в цілому залежить зручність, безпеку експлуатації, а також термін служби.

Які характеристики потрібно враховувати при виборі?

Вибір вікон для квартири в багатоквартирному або житла в приватному будинку будуть відрізнятися:

Будинок

Найбільше значення має кількість камер в склопакеті: від цього залежить рівень шумоізоляції, теплоізоляції.

• Якщо будинок теплий, розташований в тихому районі — вистачить стандартного трикамерного склопакета.
• Для котеджів з виходом на трасу або міську вулицю підійдуть чотирьох або п’ятикамерні моделі — краще захищають від шуму, пилу.

Кількість повітряних камер також залежить від клімату проживання: на жаркому півдні підійде однокамерний або двокамерний в середній смузі Росії з м’якими зимами функцію скління закриє трикамерний, в суворій Сибіру віддайте перевагу 4-6 камерам.

Квартира

Так як житлові приміщення в багатоквартирних будинках мало чим відрізняються один від одного, виробники вже давно вивели формулу ідеального міського пластикового вікна: 2-3 камери, профіль до 70 мм.

Ці показники підходять для більшості російських квартир. Виняток-Північна смуга, жителям цього району краще віддати перевагу 3-4 камерним пакетам з шириною профілю до 90 мм.

Куди б не передбачалася установка, слід звернути увагу на 5 характеристик:

• Кількість камер. Не завжди більше-значить краще, в більшості випадків вистачає 3 камер в профілі.
• Ширина профілю. Чим товще, тим більше відстань між вулицею і житловим приміщенням, тим тепліше буде вдома в люті морози. Стандарт – 58-70 мм.
• Товщина скла. Мінімальне рекомендоване значення-4 мм, стандарт – 5 мм, найкраще поглинання звуку забезпечується за рахунок товщини зовнішніх стекол 6 мм.
• Вентиляція. Питання провітрювання компанії вирішують по-своєму. Найбільш якісний варіант-внутрішньопрофільний, коли приплив свіжого повітря забезпечується без допущення холоду, протягів, сторонніх звуків.
• Посилення. Армуючі Вкладиші гарантують довговічність пластикового вікна: такі конструкції не бояться перепадів температур, сильного вітру, інших погодних аномалій.

Який профіль вибрати?

Основа будь-якого пластикового вікна-профіль. З нього виготовляють раму, стулки. Про ширину ми коротко поговорили в попередньому абзаці, прийшов час розібратися в технічних класах:

• C. неякісний, холодний, схильний до деформації. Не рекомендується для житлових приміщень.
• B. Товщина зовнішніх стінок 2,5-2,8 мм, внутрішні 2-2,5 мм.середня якість, невисока деформаційна стійкість.
• A. найбільш якісний з перерахованих. Стінки зовні від 2,8 мм, всередині від 2,5 мм.гарантують відмінну тепло-, звукоізоляцію.

Важливо! Клас позначається в сертифікаті на продукцію і на профілях. Якщо бачите маркування Object, значить продавець намагається продати конструкцію низької якості, яка не підходить для будинків, квартир. Часто такі матеріали для виробничих приміщень видають за економ-варіанти, пропонуючи до покупки за дуже привабливою вартістю.

Крім ширини, товщини, класу, при прийманні обов’язково зверніть увагу на зовнішній вигляд: гладка однорідна поверхня пластика підкреслює високу якість продукції.

Який склопакет вибрати?

Друга за важливістю деталь після профілю — скло. Вибирати слід за кількістю стекол, товщині, відстані між шарами, наповненню камер.

Кількість шарів

• 2 (1 камера). Можуть потіти, пропускають холод взимку, жар влітку.
• 3 (2 камери). Надійніше, міцніше попередніх. Вважаються золотим стандартом-підходять для більшості умов. З переваг-середня вага, стійкість до навантажень, хороша тепло -, шумоізоляція.
• 4 (3 камери). Важкі, в порівнянні з попередніми, тому обов’язково враховувати міцність підстави. Є більш теплими (стійкими до холоду), рекомендовані до використання в екстремально низьких температурах.

Товщина

Ми вже говорили, що для експлуатації в умовах підвищеного шуму, слід замінити звичайне скло зовні на посилене — 6 мм.в інших випадках 4-5.

Відстань

Однаково погано як маленький, так і занадто великий проміжок. Камера товщиною менше 10 мм не зберігає тепло, як і більше 24 мм. оптимальний розмір-1-1, 5 см.

Наповнювач

Усередині камер може бути не тільки повітря, але і газ — він тепліше звичайного повітря, тому якщо поставити «газові» пластикові вікна, тепловтрати скоротяться мінімум в 1,5 рази (аргон) і максимум в 4,5 (ксенон).

Який Матеріал ущільнювача краще?

Захист від шуму і пилу гарантує не тільки скло з профілем, але і невеликий аксесуар: ущільнювальний джгут. Особливості залежать від матеріалу виготовлення.

Каучук

Гума-відмінний герметик. Якщо хочете щоб прослужили більше 25 років, при цьому не деформувалися від температурних стрибків або поганої погоди, рекомендується вибирати каучукові ущільнювачі. Єдиний недолік-колір, виключно чорний.

Силікон

Сучасний матеріал, що забезпечує хорошу ізоляцію протягом 35-40 років. Екологічно безпечний, не боїться морозів до 40 градусів, спеки, сонця. Негативна властивість-низький рівень стійкості до механічного зносу, наприклад при частому відкриванні для провітрювання.

EPDM

В основі етиленпропілендієновий каучук. Щоб служив заявлений час (18-20 років) вимагає догляду.

ТРЕ

Термоеластопласт за заявленими характеристиками нагадує м’яку гуму, забезпечує надійний захист в кутах і важкодоступних місцях, де попередні варіанти можуть просідати.

Рекомендації по вибору фурнітури та аксесуарів

Правильно обрана і встановлена фурнітура тільки здається дрібницею, на ділі це 50% успіху пластикового вікна. Якщо при замовленні вибрати відмінний профіль і склопакет, але поставити дешеву обважування — отримувати задоволення в подальшому від користування вікнами навряд чи вийде.

Цапфа

Притискають стулку до рами. Захищають пластикові вікна від зломів: виготовляються з металу, бувають трьох класів — надійним вважається WK3.

Запобіжник

Стандартні не дозволяють стулці випасти в положенні між режимами. Існують також блокувальники від дітей-наприклад, щоб малюк не зміг відкрити вікно самостійно.

Мікроліфт

Невелике доповнення, що допомагає продовжити термін служби пластикового вікна і фурнітури, за рахунок розподілу навантаження з петель і рами.

Ручка

Форма, дизайн несуть більше декоративну функцію. Виняток-зручні ручка з замком, яка допомагає захистити стулку від відкривання дитиною.

Петля

Беруть на себе основну вагу стулок, тому вибираються в залежності від профілю, склопакета: для важких багатокамерних правильним варіантом стануть посилені.

Крім перерахованих основних аксесуарів існують також доповнення у вигляді автоматичних фрамуг, власників, фіксаторів та інших «наворотів». При бажанні зробити конструкцію більш зручною, скажіть продавцеві свої вимоги і він підбере відповідну фурнітуру.

Що важливо знати про виробників?

Фірм по установці пластикових вікон сьогодні безліч, але більшість не займається виготовленням, а перепродує конструкції відомих виробників. Популярні фірми:

• Veka. Пластикові вікна, виготовлені за німецькими стандартами: пластик не вигорає, каучуковий ущільнювач не кришиться на морозі або в спеку. Міцність і герметичність за середньою ціною.
• Rehau. Один з новаторів у сфері віконного виробництва: фахівці щорічно працюють над більш безпечними, енергозберігаючими системами. Товари не можна назвати дешевими або дорогими, швидше за високу якість за середньою ціною.
• KBE. Фірма зарекомендувала себе на ринку як виробник сучасних механізмів для лікарень, дитячих установ. У лінійці є моделі і для квартир, будинків: причому як за високою, так і низькою ціною.
• Trocal. Почали виготовлення пластикових вікон в середині 1950-х, тому технологія перевірена часом. Відрізняються екологічними профілями Greenline-відмінний варіант, якщо один з пріоритетів турбота про навколишнє середовище.
• Proplex. Російське виробництво за участю європейських фахівців: на ринку не так багато часу, але вигідно відрізняються від конкурентів увагою до проблем і вимогам місцевого клімату.

Щоб упевнитися в якості, що гарантується відомими фірмами, обов’язково перевіряйте документи на товар: в ньому повинен бути чітко прописаний виробник, гарантії та інші характеристики.

Що враховувати в візуальних характеристиках?

Хоч вибирати вікна за характеристиками складніше, на зовнішній вигляд також варто звертати пильну увагу. Наприклад, нарочито сучасні моделі в старому сільському стилі будуть виглядати чужорідно.

Форму і кількість стулок визначають не тільки за зовнішнім виглядом, але і по товщині пакета: чим більше камер і важче стулка, тим компактніше вона повинна бути.

Колір вікон ПВХ зазвичай білий, але при бажанні можна замовити пластик будь-якого відтінку: червоного, жовтого, синього, чорного. Або вибрати моделі з імітацією структури дерева — від світлого, до темного.

Колір стекол також грає роль: зазвичай прозорі, але в кімнатах виходять на південну сторону будуть доречні тоновані. Хоча практичніше і дешевше не затемнювати скла, а зробити тонування плівкою.

Пластикові вікна-технічно складний механізм, що вимагає уваги. Але не обов’язково вивчати всі нюанси самостійно, зверніться в перевірену фірму з хорошими відгуками і довірте вибір фахівцям.

Гіпсокартон використовується в будівництві і ремонтних роботах досить давно, за цей час популярність його тільки росла. Однак виникають ситуації, коли його не можна застосовувати, від чого виникає резонне питання – чи є альтернативи на ринку, які у них особливості та переваги. Нижче розглянемо 8 альтернативних матеріалів, які можна використовувати як заміну гіпсокартону.

Зміст

• ПВХ-панелі
• ОСБ-плити
• Фанера
• ДСП
• ГВЛ
• Пазогребневі плити
• Скломагнієві листи
• Аквапанели

ПВХ-панелі

Читайте також
Оздоблення кухні ПВХ-панелями
ПВХ-панелі у ванній

Для виробництва панелей використовується матеріал полівінілхлорид. Залежно від якості, розмірів і виробничого бренду, на ринку ПВХ-панелі представлені у всіх цінових категоріях.

До переваг матеріалу можна віднести:

• привабливий зовнішній вигляд;
• можливість створювати обробку без видимих швів і стиків;
• просту технологію монтажу;
• тривалий термін експлуатації.

Примітно, що ПВХ панелі відмінно підходять для проведення оздоблювальних робіт в приміщеннях з високим рівнем вологості.

ОСБ-плити

Орієнтовано-стружкові плити в порівнянні з гіпсокартоном є більш стійким до впливу вологи матеріалом. Крім того, ОСБ-плити при своїй високій щільності мають меншу вагу, ніж у гіпсокартонних листів.

В даний час ОСБ-плити дуже часто використовуються для обшивки стін в процесі будівництва каркасних будинків, а також в якості підстави покрівельних покриттів. За допомогою них можна вирівнювати не тільки стіни, але і поверхню підлоги.

Фанера

Гіпсокартон часто використовують тільки тому, що його можна акуратно зігнути і створити, наприклад, дверну арку. Примітно, що листи фанери гнуться навіть краще, ніж листи гіпсокартону. Крім того, фанера більш:

• вологостійкий;
• зносостійкий;
• практичний.

До переваг фанери можна також віднести і її більш привабливий зовнішній вигляд. В результаті фанерою можна замінити гіпсокартон в цілому ряді випадків, починаючи від вирівнювання поверхні стін і стелі, і закінчуючи створенням різних інтер’єрних арок, подіумів, ніш і так далі.

ДСП

Деревостружкові плити можна порівняти з орієнтовано-стружковими, оскільки технічні та експлуатаційні характеристики цих матеріалів майже ідентичні. Однак ДСП, на відміну від ОСБ, погано переносять вплив вологи і води і в цьому вони схожі вже на гіпсокартон.

Проте, ДСП заслуговує на увагу, оскільки коштує порівняно недорого. Застосовувати ДСП можна для виконання чорнових робіт.

ГВЛ

Гіпсоволоконний лист дуже схожий на лист гіпсокартонний і своїм зовнішнім виглядом, і сировиною, з якого виробляється. При цьому є у ГВЛ парочка переваг, а саме-більш високі:

• теплоізоляційні показники;
• звукоізолюючі властивості.

Поступається гіпсокартон ГВЛ і своїми характеристиками стійкості до впливу вогню. Однак ГВЛ мало гнучкі, щоб з них робити ті ж самі інтер’єрні арки.

Пазогребневі плити

ПГП являють собою будівельний блоковий матеріал, з якого можна зводити більш міцні і надійні в порівнянні з гіпсокартонними стіни. До переваг цього матеріалу можна віднести:

• простий монтаж, який виконується за принципом ” шип-паз»;
• завдяки наявності штроб, можливість виконання інженерних робіт, зокрема, прокладки проводів і труб.

Використовувати плити можна для зведення міжкімнатних стін і перегородок.

Скломагнієві листи

СМЛ вважається однією з найбільш гідних альтернатив гіпсокартону, однак листи з цього матеріалу коштують трохи дорожче ГКЛ. До переваг СМЛ можна віднести:

• звукоізоляція;
• вологостійкість;
• теплоізоляція;
• міцність.

Крім того, СМЛ мають меншу вагу в порівнянні з ГКЛ, завдяки чому працювати з ними простіше.

Аквапанели

Є найновішим з перерахованих вище матеріалів. В даних панелях ідеально поєднуються більш високі в порівнянні з ГКЛ показники:

• вогнестійкість;
• вологостійкість;
• морозостійкість.

Використовувати Аквапанелі можна для виконання не тільки внутрішніх, але і зовнішніх робіт. Примітно, що ці панелі в 3 рази перевершують гіпсокартон за рівнем міцності.

Який же матеріал вибрати в якості альтернативи гіпсокартону? Однозначної відповіді немає, оскільки багато що залежить від ряду унікальних факторів, критеріїв і нюансів конкретної ситуації. Як би там не було, вибір альтернативних варіантів є, і кількість варіантів продовжує збільшуватися, завдяки розвитку сучасних технологій і появи на ринку нових, а іноді по-справжньому інноваційних матеріалів.

Запах фарби-одна з найсерйозніших проблем під час ремонту. Він може бути не просто неприємним, а дуже небезпечним: вдихання парів подразнює слизові, викликає головні болі, нудоту, запаморочення і навіть призводить до втрати координації. Щоб цього не допустити, потрібно знати швидкі і надійні способи позбавлення від запаху фарби.

Зміст

• Провітрювання
• Зволоження повітря
• Зерна кави
• Вугілля
• Силікагелевий наповнювач
• Поглинач запаху
• Іонізатор
• Маскування запаху
• Як запобігти появі запаху?

Провітрювання

Читайте також
Особливості фарбування стін

Найпростіший і очевидний спосіб усунути запах фарби — провітрити приміщення. Цей пункт обов’язковий і вікна бажано відкривати ще до початку робіт з лакофарбовими матеріалами: так неприємний аромат буде не таким сильним.

Провітрювання допоможе швидко позбутися неприємного запаху тільки при дотриманні умов:

• знижена вологість;
• тепла погода;
• якісна вентиляція.

Перші два моменти відповідають за швидке висихання покриття і випаровування розчинників (основні компоненти «з душком»). Вентиляція ж допомагає вивітрювати випаровування з кімнати і замінює аромат фарби на свіже повітря.

Вікна тримають відкритими протягом 12-24 годин (для водних складів), 2-3 діб для масляних.

Порада! Щоб швидше вивести запах фарби поставте вентилятор біля відкритого вікна і направте на вулицю.

Зволоження повітря

Всі поради як позбутися від запаху фарби за допомогою води засновані на природних властивостях цієї рідини. Вода-відмінний абсорбент, який буквально притягує до себе пахнуть молекули з повітря.

Ємності з водою

Найпростіший засіб-розставлені по дому судини з широкими горловинами (відра, тази, каструлі), наповнені водою. Залишити на 12-24 години, потім воду вилити і замінити. Швидше за все маніпуляцію доведеться повторити пару-трійку разів.

Мокра тканина

Якщо в будинку є діти або тварини, які можуть випадково перекинути відра, використовуйте мокрий текстиль (простирадла, рушники і т.д) — він вбирає запахи не гірше рідини. Їх слід розкласти або розвісити по кімнаті, час від часу змочуючи водою за новою. Після остаточного позбавлення від неприємного запаху виперіть ганчірки з кондиціонером для білизни.

Вологе прибирання

Останній спосіб з категорії вже не пасивний, він зажадає фізичних сил і часу: зате вважається більш ефективним і швидким в порівнянні з попередніми.

Так як розчинники у фарбах — летючі, при випаровуванні вони осідають на всіх поверхнях: підлозі, стелі, меблів. І, звичайно, залишаються на пофарбованих стінах. Змив цих молекул призведе до автоматичного зниження концентрації запаху.

Генеральне прибирання починають з протирання корпусних меблів. Для цього роблять розчин води з гірчицею, оцтом або нашатирним спиртом. Будь-яку з добавок з’єднують по 1 столовій ложці з 5 літрами чистої води.

Штори, пледи, подушки, які знаходилися в приміщенні обов’язково випрати. Якщо пропахла м’які меблі або килим — викличте фахівців, які зможуть нейтралізувати аромат без шкоди для виробів.

Зерна кави

Кава-відомий природний сорбент, який не тільки вбирає сторонні запахи, але і сам має приємний підбадьорливий аромат.

Для роботи візьміть будь-який дешевий натуральний (краще зерновий) кави, помоліть його і розсипте на Підноси, тарілки або будь-які інші плоскі поверхні тонким шаром. Додайте в проблемному місці, закрийте двері, почекайте 16-20 годин (можна залишити на ніч). За цей час кава повинна не просто увібрати фарбу, а замаскувати її.

Важливо! Після закінчення очищення кави необхідно викинути, пити його шкідливо для здоров’я.

Вугілля

Спосіб з деревним вугіллям точнісінько повторює попередній, тільки на відміну від кави вугілля не пахне, зате володіє прекрасними поглинаючими властивостями.

Вугілля подрібнюють, насипають в лотки, розставляють по кімнаті. При необхідності наповнювач змінюють на свіжий 1 раз в 12 годин. Використане вугілля викидають.

Силікагелевий наповнювач

Якщо в будинку живе кішка, щоб прибрати запах фарби скористайтеся силікагелевим наповнювачем для її лотка. Це перевірений ліквідатор запахів і зайвої вологи, тому в даному випадку можна довіритися професіоналам і не робити нічого самостійно.

Просто насипте гранули в лотки, залиште в закритому приміщенні. Наповнювач не потрібно міняти або оновлювати — зазвичай для боротьби з запахом фарби вистачає однієї засипки.

Поглинач запаху

Частково список поглиначів ми вже написали: вода, кава, вугілля, силікагель. З адсорбентів, які є майже в кожному будинку, можна спробувати соду, ріпчасту цибулю або лимон. Соду просто розсипають як кава, цибулю і лимон нарізають, розкладаючи шматочки в місцях проведення малярних робіт.

Порада! Цитрусові можна використовувати і з водою — наріжте на часточки, додайте в ємності, помістіть в кімнаті.

У продажу також можна знайти професійні нейтралізатори, часто їх використовують в холодильниках. Випускаються у формі спреїв, гелевих ароматизаторів, порошків, саше, серветок.

Ще один варіант-озонатор, цей прилад створений спеціально для видалення з повітря шкідливих летких сполук (бензолу, толуолу, формальдегіду).

Іонізатор

Один з дорогих, але робочих інструментів — іонізатор — буде служити ще довгий час після закінчення ремонту. Підвищення концентрації аероіонів благотворно впливає на організм: покращує сон, прискорює метаболізм, сприяє нормалізації нервової системи. Також негативно заряджені іони притягують шкідливі речовини: в тому числі алергени або молекули розчинника. Це властивість і допоможе позбутися від неприємних запахів.

Іонізатори продаються як окремо, так і вбудовуються в бризери, очищувачі, кондиціонери.

Маскування запаху

Якщо часу на усунення наслідків використання фарби немає, запах можна не видаляти, а тимчасово перебити.

Свічка

Підійдуть як прості, так і ароматичні, адже головне в них — полум’я. Відкритий вогонь спалює пари розчинника – тому спочатку запах посилиться, але якщо відкрити вікно — швидко випарується.

Ефірні олії

Щоб не експериментувати з полум’ям свічки, скористайтеся бутильками з олійними екстрактами. Вибирайте сильні, але приємні аромати: ваніль, цитрус, м’ята. Нанесіть кілька крапель на ватяні кульки або додайте в воду — так запах фарби буде не тільки маскуватися, але і вбиратися.

Парфуми

Коли гості вже на порозі і часу палити свічки або шукати масла немає, побризкайте в квартирі своїми або спеціальними духами для будинку. Але не перестарайтеся: перебувати в кімнаті з сильним ароматом нехай і хорошого парфуму — некомфортно.

Як запобігти появі запаху?

Якими б ефективними не були методи боротьби з запахами, завжди надійніше не допустити появи неприємного аромату. Для цього:

• Вибирайте ЛФМ з робочим терміном придатності і позначкою «без запаху». Зазвичай це суміші на водній основі.
• Працюйте в провітрюваному приміщенні, навіть якщо фарба не пахне.
• Не використовуйте розріджувачі і розчинники, на зразок уайт-спіриту.
• Звільніть кімнату від меблів і текстилю до початку робіт. М’які меблі можна щільно закрити поліетиленом.

Якщо запах в квартирі все-таки залишився — не затягуйте з його видаленням. Скористайтеся одним або відразу декількома способами, перерахованими вище.

Останнім часом часто помічаю, що молоді люди не мають у себе вдома ніякого інструменту. Багато хто пояснює це тим, що в разі чого викличуть фахівця. І повинен сказати, я згоден з думкою, що складні ремонтні роботи варто довірити професіоналам. Але як бути в ситуації, коли потрібно виконати дрібну роботу, наприклад, забити цвях? Якщо хтось із фахівців на таке замовлення і приїде, то візьме він аж ніяк не символічну суму за просту роботу, а повну вартість виїзду. Тому краще завжди мати вдома мінімальний набір інструменту. А ось про те, що в нього повинно входити, поговоримо в цій статті.

Зміст

• Рулетка
• Будівельний рівень
• Молоток
• Набір викруток
• Ніж з висувними змінними лезами
• Набір головок і гайкових ключів
• Електродриль
• Налобний ліхтар
• Плоскогубці
• Ножівка

Рулетка

Читайте також
Як заощадити на ремонті в новобудові?

Будь-який, навіть самий невеликий, ремонт починається з вимірювань, які не можна виконати без рулетки. Я вважаю за краще будинку мати дві рулетки: одну — довжиною 5 – 10 метрів, другу — довжиною 3 – 4 метри.

Перша підійде для масштабних робіт по дому. Друга ж, за рахунок невеликого розміру і ваги, відмінно підходить для дрібних робіт. До того ж її можна взяти з собою під час поїздки за будівельними матеріалами або побутовою технікою.

Будівельний рівень

Не йдучи від теми вимірювального інструменту, не можна не згадати будівельний рівень. І потрібен він не тільки на будівництві, але і вдома. Будівельний рівень, наприклад, стане в нагоді під час регулювання ніжок меблів і побутової техніки.

Молоток

Читайте також
Що повинен уміти по дому кожна людина?

При виборі молотка варто орієнтуватися перш за все на його вагу. Думки щодо того, скільки повинен важити» домашній ” молоток, звичайно, розрізняються, тому якогось універсально рішення в даному випадку немає.

Я ж вважаю, що краще мати два молотка: один-вагою близько 100 гр., а другий-важче вагою 300 – 400 гр. Бажано, щоб один з молотків був суміщений з обценьками. Все-таки не кожен може забити цвях з першого разу.

Набір викруток

Болти з хрестової або шліцьовій головкою використовуються буквально скрізь, тому без викруток будинку не обійтися. Багато колег вважають, що вдома треба мати кілька викруток. Однак на мій погляд значно практичніше буде мати одну викрутку з набором змінних насадок.

Ніж з висувними змінними лезами

При покупці такого ножа краще не розмінюватися на дрібниці і вибрати модель подорожче, так як у дешевих часто зустрічається неякісний механізм затиску леза. Що стосується розміру, то, також як з рулеткою і молотком, я вважаю, що краще мати два ножа: з шириною леза 9 мм і побільше з шириною леза 25 мм.Перший підійде для дрібних робіт, на зразок зачистки жил кабелю. Другий ніж стане в нагоді для більш складних робіт, наприклад, різання пластика або лінолеуму.

Набір головок і гайкових ключів

Болти і гайки з шестигранними головками зустрічаються нітрохи не рідше, ніж болти «під викрутку», тому на цей випадок будинку слід мати набір головок і гайкових ключів. Основним критерієм вибору є розкид розмірів. Для гайкових ключів оптимальніше всього буде розкид від 7 до 22 мм.

Електродриль

При виборі електродрилі варто звернути увагу на наступні параметри: наявність акумулятора і необхідність використання ключа для роботи з патроном. Наявність акумулятора спростить роботу вдома, так як ви не будете залежати від розетки і довжини проводу. А патрон, працювати з яким можна без ключа, прискорить процес зміни Свердла.

Також варто відразу купити до дрилі набір свердел. Для металу оптимальним буде набір від 2 до 12 мм.

Налобний ліхтар

Ліхтар, всупереч поширеній думці, стане в нагоді не тільки в разі відключення електрики, але і під час ремонту у віддалених темних куточках приміщення, де немає нормальних джерел світла. Зазвичай рекомендується купувати простий ручний ліхтар, але, на мій погляд, налобний значно зручніше, так як він не заважає в руці, а при необхідності його можна зняти і використовувати як звичайний.

Якісь поради щодо вибору тут дати складно. Головне, не купуйте Найдешевший ліхтар, який зламається через пару днів.

Плоскогубці

Мабуть, в список незамінних інструментів для будинку не можна не включити плоскогубці. Інструмент досить універсальний, тому за замовчуванням варто орієнтуватися на модель середнього розміру. Однак буде відмінно, якщо плоскогубці будуть суміщені з кусачками.

Ножівка

Ручна ножівка або пила зазвичай не часто використовується, але мати її вдома все-таки корисно. Варто сказати, що останнім часом популярність ручних ножівок (та й всього ручного інструменту) стрімко падає, тому при покупці вам ймовірно запропонують електролобзик.

Зрозуміло, працювати електролобзиком значно зручніше, але не варто забувати, що коштує він набагато дорожче і займає більше місця. А враховуючи, що ножівка використовується нечасто, всі переваги електролобзика можуть виявитися просто не реалізованими. Тому, якщо ви не плануєте масштабних робіт, то Ручна ножівка цілком впорається зі своїм завданням.

На цьому список інструменту, який необхідний в кожному будинку, думаю, можна завершити. Можливо, комусь здасться, що в цьому списку не вистачає якогось інструменту. Але мій особистий досвід показує, що цього набору в переважній більшості випадків буде достатньо, а відсутній ситуативний інструмент при необхідності завжди можна докупити.

Мені часто доводиться чути історії про те, як комусь із знайомих попалися недбайливі ремонтники, які так чи інакше їх обдурили. Кожна така історія спершу здається унікальною, а коли починаєш вдумуватися, розумієш, що уникнути її було не так вже й важко. Тому в цій статті я хотів би дати кілька порад, які допоможуть вам у випадку, якщо ви зіткнетеся з недбайливими будівельниками.

Зміст

• Складайте договір
• Самостійно вибирайте і купуйте Будматеріали
• Детально складайте Кошторис
• Обговорюйте план і терміни робіт
• Платите поетапно
• Контролюйте роботу
• Не ” дружіть» з ремонтниками

Складайте договір

Незалежно від того, попалися вам відповідальні або недбайливі ремонтники, перше з чого слід починати з ними співпрацю – це складання договору. Хочу зауважити, що мова йде не про типовому договорі, викачаному з Інтернету, в якому прописані розпливчасті формулювання, а про документ, який буде повністю описувати виконувані роботи конкретно в вашому випадку.

Врахуйте, що в разі серйозних розбіжностей вам доведеться звернутися до суду, посилаючись на документи (зокрема договір), а не на усні угоди.

Самостійно вибирайте і купуйте Будматеріали

Для недоброчесних будівельників можливість самостійно купити матеріали-справжня золота жила, на якій вони можуть заробити навіть більше, ніж на самому ремонті. Розберемо 3 основних способи, як їм це вдається.

• Завищення цін. Найчастіше недобросовісні будівельники просто запитують більше грошей на покупку матеріалів, ніж потрібно в дійсності. Зрозуміло, здача не повертається, а кладеться в кишеню. Якщо ви все-таки довірили покупку матеріалів ремонтникам, то обов’язково вимагайте чеки.
• Завищення витрат. Істотно рідше будівельники завищують витрати, а не Ціни. Зазвичай таку схему використовують для покупки за чужий рахунок сипучих або рідких матеріалів, витрата яких важко порахувати. Надлишки будматеріалів надалі використовуються на інших об’єктах або продаються.
• Купівля через компанію-посередника. Якщо будівельники не хочуть ризикувати, то можуть купити матеріали через компанію-посередника, у якої ціни на потрібні будматеріали вище ринкових. Сама ж компанія купує матеріали за звичайною ціною і просто перепродує їх. Пізніше націнка таємно ділиться між компанією і будівельниками. Звичайно, така витончена схема рідко використовується в приватному будівництві і частіше зустрічається у великих проектах, але все-таки зіткнутися з нею цілком реально.

Проблема в тому, що всі перераховані вище способи важко виявити, а ще важче довести. Тому, щоб зайвий раз не випробовувати долю і моральність будівельників, найкраще самостійно купити потрібні матеріали, попередньо розрахувавши необхідну кількість.

Детально складайте Кошторис

Навіть якщо ви склали договір і самостійно купили всі матеріали, у хитрих будівельників все ще залишається спосіб збагатитися за ваш рахунок. Справа в тому, що звичайна людина мало що розуміє в будівництві, тому не знає, які роботи повинні бути виконані, і скільки вони коштують. Відповідно, ніщо не заважає будівельникам додати до кошторису фіктивні послуги або завищити ціни.

При складанні кошторису вимагайте прописувати всі роботи максимально докладно, уникаючи розпливчастих понять, наприклад, «виконання ремонту на кухні». Роботи повинні бути розділені на конкретні і зрозумілі завдання, наприклад, «демонтаж стіни між туалетом і ванною кімнатою». Якщо ви розумієте, що не можете оцінити реальність робіт в кошторисі, то зверніться до незалежного оцінювача.

Важливо! Особливу увагу звертайте на кошториси додаткових робіт. Часто в них вписують роботи, які вже були враховані в первинному кошторисі, але називають їх трохи інакше.

Обговорюйте план і терміни робіт

Крім фінансових питань з будівельниками слід обговорити план робіт. В першу чергу мається на увазі визначення термінів робіт. Врахуйте, що недбайливі будівельники нерідко перетворюють дрібний ремонт в будівництво століття, відкладаючи роботу над Вашим проектом в довгий ящик.

Щоб цього уникнути, обов’язково пропишіть в договорі самі терміни і фінансову відповідальність за їх невиконання. Але хочу нагадати, що відповідальність за зрив термінів робіт може бути і на замовнику, якщо він, наприклад, не закупив і не доставив матеріали до потрібного часу. В такому випадку будівельникам доведеться оплатити простій.

Рада. Якщо ви не плануєте з’їжджати під час ремонту, пропишіть дні і час, коли будуть проводитися ремонтні роботи. В іншому випадку ремонтники можуть прийти на об’єкт навіть вночі.

Платите поетапно

Поетапна оплата-ще один спосіб, який дозволить звести збиток від недбайливих будівельників до мінімуму. Якщо розділити виконання робіт на етапи і виділяти гроші на кожен наступний етап тільки після завершення попереднього, то ваші ризики обмежені бюджетом одного етапу.

Зрозуміло, це за умови, що ви не підете назустріч будівельникам, почавши виділяти бюджет на нові етапи, не проконтролювавши виконання попередніх.

Контролюйте роботу

Недбайливий ремонтник, як і інший недобропорядна людина, найбільше любить, коли його роботу ніхто не контролює, так як це відкриває безмежні можливості для збагачення і халтури. Тому над виконанням робіт повинен бути постійний контроль. Найкраще, якщо ви заручитеся підтримкою незалежного фахівця, який зможе і кошторис перевірити, і виконану роботу оцінити.

Замітка. Зрозуміло, не варто перегинати палицю і доводити контроль до абсурду. Поважаючий себе фахівець не стане працювати в умовах, наближеним до тюремних.

Не ” дружіть» з ремонтниками

Останнє, про що варто знати в разі, якщо ви зіткнулися з недбайливими будівельниками, – це «дружба». Часто непорядні ремонтники намагаються завести з замовником» дружні ” відносини, які в дійсності не мають з дружбою нічого спільного.

Все це робиться лише для того, щоб притупити пильність. Наприклад, будівельник може попросити підписати» по дружбі ” акт виконаних робіт до фактичного їх виконання, щоб відзвітувати перед начальством. Звичайно ж, робити цього не можна!

Підводячи підсумки, хотілося б порадити звертатися тільки до перевірених ремонтникам і бригадам, які вже мають позитивну репутацію і багаторічний досвід. Найкраще, якщо вам їх порекомендує хтось, кому вони вже робили ремонт, і роботи були виконані без нарікань. Але якщо вам все-таки доведеться шукати будівельників «навмання», то приділіть особливу увагу складанню документів, так як саме вони, в разі проблем, допоможуть вам відстояти свою правоту в суді.

Виходячи з особистого досвіду, можу сказати, що оштукатурювання – це один з найбільш нетривіальних етапів при ремонті будинку. Тут досить багато потенційних помилок і» підводних каменів«, про які не знають навіть майстри, не кажучи вже про їх недосвідчених колег і тих, хто вирішив зробити ремонт» Від «і» до ” самостійно. Тому в цій статті я зібрав 8 найчастіших помилок, що допускаються при роботі зі штукатуркою, які зустрічаються як у майстрів, так і у дилетантів.

Зміст

• Відсутність армування в новобудові
• Недотримання температурного режиму
• Відсутність грунтовки
• Неправильні пропорції
• Додавання води в суху суміш
• Використання трапецієподібного правила
• Залишення маяків в стіні
• Недотримання термінів висихання

Відсутність армування в новобудові

Якщо роботи проводяться в новому будинку, то при оштукатурюванні стін в обов’язковому порядку робиться армування. Це потрібно для того, щоб при усадки будинку, яка зазвичай триває 1-2 роки, штукатурка не потріскалася.

Зверніть увагу! Особливо важливо зробити армування на кутах і в місцях стиків різних матеріалів, так як саме тут зазвичай з’являються тріщини.

Недотримання температурного режиму

Найбільш оптимальна температура для висихання штукатурки від + 5 до + 25 градусів. При більш низькій температурі вода в розчині починає замерзати і фактично не бере участі в процесі затвердіння. При більш високій температурі вода, навпаки, надмірно швидко випаровується. І в тому, і в іншому випадку це може погано закінчитися, так як штукатурка найімовірніше покриється тріщинами.

Відсутність грунтовки

Незважаючи на те, що поверхня до і після грунтовки виглядає практично ідентично, пропускати етап грунтування стін не можна. Справа в тому, що грунтовка підвищує адгезію і утворює своєрідну “плівку” між штукатуркою і стіною, яка перешкоджає передчасному догляду вологи. Якщо перед оштукатурюванням стін не нанести шар грунтовки, то найімовірніше штукатурка з часом відвалиться від стіни.

Важливо! Майстри “Старої школи” часто замість грунтовки використовують звичайну воду. Це хороше рішення якщо у вас цементна штукатурка, однак для гіпсових складів такий варіант не годиться.

Неправильні пропорції

Нерідко проблеми зі штукатуркою починають виникати ще на етапі підготовки розчину. Справа в тому, що деякі самовпевнені ремонтники, які не звикли читати інструкції, змішують штукатурну суміш і воду «на око». При цьому найчастіше розчин виходить занадто рідкий або навпаки надмірно густий. У першому випадку розчин не буде триматися на стіні, а в другому – буде мати погане зчеплення і велика кількість грудок.

Додавання води в суху суміш

Багато недосвідчених будівельники допускають ще одну неочевидну помилку на етапі замішування розчину, додаючи воду в суху суміш, а не навпаки. Це дійсно груба помилка, так як в такому випадку в розчині з’являються грудки.

Тому запам’ятайте, що при змішуванні штукатурної суміші і води саме суміш додається в воду, а не навпаки!

Використання трапецієподібного правила

Навіть професіонали часто використовують для нанесення штукатурки трапецієподібне правило, почасти через те, що його простіше знайти в магазині, і коштує воно трохи менше. Крім того, у нього приблизно в 2 рази менше робоча поверхня, тому працювати їм значно простіше.

Однак призначене воно не для нанесення штукатурки, а для її підрізання. Замість нього для нанесення розчину слід використовувати правило h-подібної форми. Це дозволить підвищити ефективність роботи і встигнути нанести весь розчин до того, як він почне застигати.

Залишення маяків в стіні

Після того як штукатурка висохла, з неї слід прибрати маяки. По-перше, багато видів штукатурки являють собою агресивне середовище для металу і призводять до появи іржі. До слова, всупереч поширеній думці, цинкове покриття зазвичай не рятує маяки від іржі, так як воно дуже тонке і нерідко пошкоджується під час робіт.

По-друге, залишений маяк може згодом перешкодити, наприклад, повісити картину. Якщо під час свердління стіни ви зачепите його, то роботу доведеться починати заново в іншому місці, а ось дірка в стіні нікуди не дінеться.

Недотримання термінів висихання

При роботі зі штукатуркою поспішати не можна, а тим більше порушувати встановлені терміни висихання розчину. У нормальних умовах цей процес займає близько тижня. До цього не варто приступати до подальших робіт, наприклад, нанесення фінішного покриття.

Замітка. Спроби як-небудь прискорити процес висихання штукатурки, наприклад, за допомогою прямого сонячного світла або теплової гармати, зазвичай погано закінчуються, так як це знову ж призводить до надмірно швидкому випаровуванню вологи.

В кінці хотів би ще раз звернути вашу увагу, що оштукатурювання стін – це вкрай важливий етап, так як помилки, допущені при роботі зі штукатуркою, можуть проявити себе не відразу, а вже після закінчення ремонту. Тому, якщо відчуваєте, що не впораєтеся, то краще довірте цю роботу фахівцям