Брудні стіни відразу кидаються в очі не тільки гостям, але і хорошою господині. Сьогодні розберемо особливості миття пофарбованих стін і дамо рекомендації для різних видів фарби.
Зміст
Суха чистка для втиснути фарби
Мило для водно-дисперсійних фарб
Нашатир для Масляної і алкідної емалі
Сода для латексних фарб
Крохмаль проти залишків їжі
Спиртові серветки від іржі і чорнила
Як помити без розлучень?
Суха чистка для втиснути фарби
Читайте також
Як правильно чистити шпалери?
Цей вид фарби найчутливіший до вологи. Тому якщо пофарбована стіна втратила колишню привабливість, то легкі забруднення (пил або павутину) можна видалити самим звичайним піпідастром. Для цих же цілей можна використовувати віник, який необхідно обернути в суху в марлю і змахнути бруд.
Якщо вам попалося складне пляма, то можна скористатися сухою м’якою поролоновою губкою. Важливо сильно не натискати, щоб не стерти шар фарби. У самих крайніх випадках, губку можна злегка змочити в слабкому мильному розчині і акуратними рухами відчистити забруднення.
Мило для водно-дисперсійних фарб
Стіни, пофарбовані водно-дисперсійною фарбою, менш сприйнятливі до вологого прибирання, тому їх можна мити, але вкрай акуратно, в іншому випадку можна пошкодити шар фарби.
Найефективнішим миючим засобом для миття водно-дисперсних фарб є звичайнісіньке мило, а точніше – мильний розчин.
Читайте також
Як помити натяжна стеля?
Для приготування розчину вам знадобиться велика терка, на якій потрібно натерти 50 грамів господарського мила в ємність на 500 мілілітрів чистої і майже гарячої води.
Для миття стін вам знадобиться губка середньої жорсткості. Пам’ятайте, що використовувати тканинні серветки і губки в даному випадку не можна.
Для видалення з поверхні стіни зайвої вологи і води використовуйте паперові рушники, серветки, туалетний папір.
Процес миття стіни:
спочатку провести суху чистку;
потім намочити губку в мильному розчині і змочити нею проблемну ділянку;
збити в піну мильний розчин і нанести піну на змочену ділянку;
сполоснути щітку в чистій воді;
видалити чистою щіткою брудну піну;
промокнути паперовим рушником мокру зону на стіні.
Важливо! В процесі миття не можна терти стіну ні щіткою, ні паперовим рушником!
Нашатир для Масляної і алкідної емалі
На такій поверхні є міцна і щільна плівка, яка стійка не тільки до вологи і води, але і до механічних впливів. Тому такі стіни можна сміливо мити, проте використовувати для цього мило, соду або пральні порошки не рекомендується.
Відмінним засобом для Масляної і алкідної емалі є водний розчин нашатирю, який можна приготувати з розрахунку 1 столова ложка на 1 літр теплої води.
Процес митися стіни простий-необхідно промокнути губку в розчині нашатирю і з її допомогою потерти місце забруднення.
Якщо нашатир не допоміг, то можна спробувати свіжий картопля, Бульба якого потрібно натерти на дрібній тертці, після чого, кашку нанести на губку і потерти нею місце забруднення.
Сода для латексних фарб
Забруднення з латексних, акрилових і силіконових покриттів видаляються практично будь-якими неагресивними миючими засобами. Однак справжнісінькою панацеєю є харчова сода, яка у вигляді кашки може впоратися навіть з сильними забрудненнями.
Для чищення більш великих забруднень, можна використовувати розчин, для приготування якого знадобиться:
3 л. чистої води кімнатної температури;
100 гр. харчової соди;
50 мл. нашатирного спирту.
Важливо! Для захисту шкіри рук обов’язково використовуйте гумові рукавички!
Крохмаль проти залишків їжі
Читайте також
Кращі засоби від жиру і плям на фасадах
На поверхні стіни, особливо поруч з поверхнею, обіднім столом і вимикачами можуть з’являтися жирні плями від залишків їжі. Видалити їх можна за допомогою крохмалю:
Прибираємо залишки їжі легкими рухами, щоб не розмазати пляма;
насипаємо на суху серветку крохмаль;
прикладаємо її до жирної плями.
Можна злегка потерти. Якщо під рукою не виявилося крохмалю, то підійде тальк.
Спиртові серветки від іржі і чорнила
Читайте також
Як відмити іржу в унітазі?
Спиртові серветки сьогодні перестали бути виключно медичним товаром і перетворилися в універсальний засіб, за допомогою якого можна відтерти навіть сліди іржі і чорнила з поверхні пофарбованої стіни.
Важливо! При відсутності спиртових серветок можна використовувати звичайні серветки, змочені в медичному спирті або горілці. Поверхня стіни не рекомендується сильно терти!
Як помити без розлучень?
Для того щоб на стінах не залишалися розводи після миття, необхідно дотримуватися простих правил:
Якщо засіб нове, то протестуйте його на непомітній ділянці стіни;
Спочатку наносите кошти на губку / щітку і тільки потім на стіну;
Паперові рушники, серветки і туалетний папір для промокання готуйте заздалегідь;
Процес миття стін завжди починається знизу;
З’явилися патьоки відразу ж видаляються;
Брудна рідина і піна повторно не використовується.
Дотримуючись перераховані вище рекомендації, ваші стіни завжди будуть як новенькі, а плями бруду перестануть викликати головний біль. Також варто не забувати про регулярне прибирання, адже попередити проблему легше, ніж вирішувати її.
Пластикові вікна так міцно увійшли в наше життя, що багато хто вже забули проблеми зі старими дерев’яними рамами і тонкими стеклами. Однак, навіть з вікнами ПВХ не все буває гладко, особливо якщо вибрати неправильно.
Зміст
Комплектація і пристрій вікна
Які характеристики потрібно враховувати при виборі?
Який профіль вибрати?
Який склопакет вибрати?
Який Матеріал ущільнювача краще?
Рекомендації по вибору фурнітури та аксесуарів
Що важливо знати про виробників?
Що враховувати в візуальних характеристиках?
Комплектація і пристрій вікна
Щоб зрозуміти які пластикові вікна краще, слід як мінімум почати розбиратися в пристрої віконної конструкції.
Основні елементи конструкції, властиві всім вікнам з профілю:
Віконна рама.
Склопакет або сендвіч (зустрічається на балконних дверях).
Рухливі і (або) статичні стулки.
Ущільнювач.
Штапики (фіксують скла).
Імпости (кріпляться до рами, ставляться між стулками, ділять вікна на 2-3 частини) або штульпи (кріпляться до стулок).
Фурнітура (ручки, петлі, фіксатори, блокіратори).
Читайте також
Поради щодо вибору підвіконня
При монтажі до пластикової конструкції з рамою і пакетом обов’язково додаються декоративні елементи: укоси, підвіконня, поріжки.
Велика проблема при виборі пластикових вікон полягає в тому, що стандартний комплект приблизно однаковий, але якість відрізняється в залежності від компанії виробника. А саме від якості всіх деталей окремо і збірки в цілому залежить зручність, безпеку експлуатації, а також термін служби.
Які характеристики потрібно враховувати при виборі?
Вибір вікон для квартири в багатоквартирному або житла в приватному будинку будуть відрізнятися:
Будинок
Найбільше значення має кількість камер в склопакеті: від цього залежить рівень шумоізоляції, теплоізоляції.
Якщо будинок теплий, розташований в тихому районі — вистачить стандартного трикамерного склопакета.
Для котеджів з виходом на трасу або міську вулицю підійдуть чотирьох або п’ятикамерні моделі — краще захищають від шуму, пилу.
Кількість повітряних камер також залежить від клімату проживання: на жаркому півдні підійде однокамерний або двокамерний в середній смузі Росії з м’якими зимами функцію скління закриє трикамерний, в суворій Сибіру віддайте перевагу 4-6 камерам.
Квартира
Так як житлові приміщення в багатоквартирних будинках мало чим відрізняються один від одного, виробники вже давно вивели формулу ідеального міського пластикового вікна: 2-3 камери, профіль до 70 мм.
Ці показники підходять для більшості російських квартир. Виняток-Північна смуга, жителям цього району краще віддати перевагу 3-4 камерним пакетам з шириною профілю до 90 мм.
Куди б не передбачалася установка, слід звернути увагу на 5 характеристик:
Кількість камер. Не завжди більше-значить краще, в більшості випадків вистачає 3 камер в профілі.
Ширина профілю. Чим товще, тим більше відстань між вулицею і житловим приміщенням, тим тепліше буде вдома в люті морози. Стандарт – 58-70 мм.
Товщина скла. Мінімальне рекомендоване значення-4 мм, стандарт – 5 мм, найкраще поглинання звуку забезпечується за рахунок товщини зовнішніх стекол 6 мм.
Вентиляція. Питання провітрювання компанії вирішують по-своєму. Найбільш якісний варіант-внутрішньопрофільний, коли приплив свіжого повітря забезпечується без допущення холоду, протягів, сторонніх звуків.
Посилення. Армуючі Вкладиші гарантують довговічність пластикового вікна: такі конструкції не бояться перепадів температур, сильного вітру, інших погодних аномалій.
Який профіль вибрати?
Основа будь-якого пластикового вікна-профіль. З нього виготовляють раму, стулки. Про ширину ми коротко поговорили в попередньому абзаці, прийшов час розібратися в технічних класах:
C. неякісний, холодний, схильний до деформації. Не рекомендується для житлових приміщень.
B. Товщина зовнішніх стінок 2,5-2,8 мм, внутрішні 2-2,5 мм.середня якість, невисока деформаційна стійкість.
A. найбільш якісний з перерахованих. Стінки зовні від 2,8 мм, всередині від 2,5 мм.гарантують відмінну тепло-, звукоізоляцію.
Важливо! Клас позначається в сертифікаті на продукцію і на профілях. Якщо бачите маркування Object, значить продавець намагається продати конструкцію низької якості, яка не підходить для будинків, квартир. Часто такі матеріали для виробничих приміщень видають за економ-варіанти, пропонуючи до покупки за дуже привабливою вартістю.
Крім ширини, товщини, класу, при прийманні обов’язково зверніть увагу на зовнішній вигляд: гладка однорідна поверхня пластика підкреслює високу якість продукції.
Який склопакет вибрати?
Друга за важливістю деталь після профілю — скло. Вибирати слід за кількістю стекол, товщині, відстані між шарами, наповненню камер.
Кількість шарів
2 (1 камера). Можуть потіти, пропускають холод взимку, жар влітку.
3 (2 камери). Надійніше, міцніше попередніх. Вважаються золотим стандартом-підходять для більшості умов. З переваг-середня вага, стійкість до навантажень, хороша тепло -, шумоізоляція.
4 (3 камери). Важкі, в порівнянні з попередніми, тому обов’язково враховувати міцність підстави. Є більш теплими (стійкими до холоду), рекомендовані до використання в екстремально низьких температурах.
Товщина
Ми вже говорили, що для експлуатації в умовах підвищеного шуму, слід замінити звичайне скло зовні на посилене — 6 мм.в інших випадках 4-5.
Відстань
Однаково погано як маленький, так і занадто великий проміжок. Камера товщиною менше 10 мм не зберігає тепло, як і більше 24 мм. оптимальний розмір-1-1, 5 см.
Наповнювач
Усередині камер може бути не тільки повітря, але і газ — він тепліше звичайного повітря, тому якщо поставити «газові» пластикові вікна, тепловтрати скоротяться мінімум в 1,5 рази (аргон) і максимум в 4,5 (ксенон).
Який Матеріал ущільнювача краще?
Захист від шуму і пилу гарантує не тільки скло з профілем, але і невеликий аксесуар: ущільнювальний джгут. Особливості залежать від матеріалу виготовлення.
Каучук
Гума-відмінний герметик. Якщо хочете щоб прослужили більше 25 років, при цьому не деформувалися від температурних стрибків або поганої погоди, рекомендується вибирати каучукові ущільнювачі. Єдиний недолік-колір, виключно чорний.
Силікон
Сучасний матеріал, що забезпечує хорошу ізоляцію протягом 35-40 років. Екологічно безпечний, не боїться морозів до 40 градусів, спеки, сонця. Негативна властивість-низький рівень стійкості до механічного зносу, наприклад при частому відкриванні для провітрювання.
EPDM
В основі етиленпропілендієновий каучук. Щоб служив заявлений час (18-20 років) вимагає догляду.
ТРЕ
Термоеластопласт за заявленими характеристиками нагадує м’яку гуму, забезпечує надійний захист в кутах і важкодоступних місцях, де попередні варіанти можуть просідати.
Рекомендації по вибору фурнітури та аксесуарів
Правильно обрана і встановлена фурнітура тільки здається дрібницею, на ділі це 50% успіху пластикового вікна. Якщо при замовленні вибрати відмінний профіль і склопакет, але поставити дешеву обважування — отримувати задоволення в подальшому від користування вікнами навряд чи вийде.
Цапфа
Притискають стулку до рами. Захищають пластикові вікна від зломів: виготовляються з металу, бувають трьох класів — надійним вважається WK3.
Запобіжник
Стандартні не дозволяють стулці випасти в положенні між режимами. Існують також блокувальники від дітей-наприклад, щоб малюк не зміг відкрити вікно самостійно.
Мікроліфт
Невелике доповнення, що допомагає продовжити термін служби пластикового вікна і фурнітури, за рахунок розподілу навантаження з петель і рами.
Ручка
Форма, дизайн несуть більше декоративну функцію. Виняток-зручні ручка з замком, яка допомагає захистити стулку від відкривання дитиною.
Петля
Беруть на себе основну вагу стулок, тому вибираються в залежності від профілю, склопакета: для важких багатокамерних правильним варіантом стануть посилені.
Крім перерахованих основних аксесуарів існують також доповнення у вигляді автоматичних фрамуг, власників, фіксаторів та інших «наворотів». При бажанні зробити конструкцію більш зручною, скажіть продавцеві свої вимоги і він підбере відповідну фурнітуру.
Що важливо знати про виробників?
Фірм по установці пластикових вікон сьогодні безліч, але більшість не займається виготовленням, а перепродує конструкції відомих виробників. Популярні фірми:
Veka. Пластикові вікна, виготовлені за німецькими стандартами: пластик не вигорає, каучуковий ущільнювач не кришиться на морозі або в спеку. Міцність і герметичність за середньою ціною.
Rehau. Один з новаторів у сфері віконного виробництва: фахівці щорічно працюють над більш безпечними, енергозберігаючими системами. Товари не можна назвати дешевими або дорогими, швидше за високу якість за середньою ціною.
KBE. Фірма зарекомендувала себе на ринку як виробник сучасних механізмів для лікарень, дитячих установ. У лінійці є моделі і для квартир, будинків: причому як за високою, так і низькою ціною.
Trocal. Почали виготовлення пластикових вікон в середині 1950-х, тому технологія перевірена часом. Відрізняються екологічними профілями Greenline-відмінний варіант, якщо один з пріоритетів турбота про навколишнє середовище.
Proplex. Російське виробництво за участю європейських фахівців: на ринку не так багато часу, але вигідно відрізняються від конкурентів увагою до проблем і вимогам місцевого клімату.
Щоб упевнитися в якості, що гарантується відомими фірмами, обов’язково перевіряйте документи на товар: в ньому повинен бути чітко прописаний виробник, гарантії та інші характеристики.
Що враховувати в візуальних характеристиках?
Хоч вибирати вікна за характеристиками складніше, на зовнішній вигляд також варто звертати пильну увагу. Наприклад, нарочито сучасні моделі в старому сільському стилі будуть виглядати чужорідно.
Форму і кількість стулок визначають не тільки за зовнішнім виглядом, але і по товщині пакета: чим більше камер і важче стулка, тим компактніше вона повинна бути.
Колір вікон ПВХ зазвичай білий, але при бажанні можна замовити пластик будь-якого відтінку: червоного, жовтого, синього, чорного. Або вибрати моделі з імітацією структури дерева — від світлого, до темного.
Колір стекол також грає роль: зазвичай прозорі, але в кімнатах виходять на південну сторону будуть доречні тоновані. Хоча практичніше і дешевше не затемнювати скла, а зробити тонування плівкою.
Пластикові вікна-технічно складний механізм, що вимагає уваги. Але не обов’язково вивчати всі нюанси самостійно, зверніться в перевірену фірму з хорошими відгуками і довірте вибір фахівцям.
Запотівання пластикових вікон-поширена проблема, з якою стикається більшість власників квартир і будинків. Розберемо основні причини і покажемо робочі способи виправлення проблеми.
Зміст
Причини запотівання
Як виправити?
Як запобігти?
Причини запотівання
Справні ПВХ вікна мають ряд переваг (особливо в порівнянні з дерев’яними вікнами): зберігають тепло всередині квартири, не пропускають сторонні звуки, захищають від пилу, не схильні до обмерзання. Однак ПВХ вікна мають обмежений ресурс безпроблемного існування.
Тому без належного регулярного догляду, через кілька років конструкція почне протягувати, пропускати холодне повітря, що призведе до утворення конденсату.
Причин, за якими потіють вікна, кілька:
Невідповідний склопакет. Теплоізоляція залежить від кількості камер в рамі: однокамерні склопакети, наприклад, не призначені для установки в житлових приміщеннях. І єдиний варіант вирішити проблему-замінити їх на дво-, трикамерні вікна.
Порушення природної вентиляції. Встановити занадто широке підвіконня, закрити радіатор стільницею, шафою або екраном без доступу повітря — значить заблокувати рух теплого повітря. У зимовий період це призводить до точки роси: переохолодження стекол, появи конденсату на вікнах.
Помилки при монтажі. Якщо встановила пластикові вікна бригада неякісно запінила щілини, справила роботу з порушенням геометрії, не відрегулювала примикання — поява проблем не змусить себе довго чекати.
Знос, розбовтування елементів конструкції. Стерті гумки, розхитані петлі, замки та інша фурнітура — ще одна причина порушення мікроклімату.
Неправильно обраний режим. У сучасних моделей існує настройка літнього, зимового і універсального режиму. Літній відрізняється від зимового більш слабким притисканням стулки до рами: якщо запотівають вікна, перевірте цапфу.
Несправність системи вентиляції. Вікна обрані і змонтовані правильно, але на поверхні скла все-одно видно патьоки? Перевірте роботу витяжки в кімнаті — ймовірно, проблема в поганому відтоку застояного повітря і припливі зовнішнього.
Важливо! Утворилися краплі води всередині склопакета-ознака розгерметизації. Браковане вікно підлягає заміні.
Якщо вікна в квартирі сильно отпотевают, не варто затягувати з усуненням проблеми. Утвориться в результаті висока вологість в сукупності з низькою температурою, може привести до утворення на стінах, схилах цвілі, грибка, позбутися від яких буде непросто.
Як виправити?
Як зрозуміло з попереднього розділу, причини запотівання пластикових вікон можуть бути різні. Кожна з них вимагає індивідуального підходу і має власні способи усунення.
За стандартом ГОСТ підвіконня не повинен виступати за радіатор більш, ніж на 60 мм.якщо стільниця ширше — в ній необхідно прорізати вентиляційні отвори, через які потоки теплого повітря від опалювальних приладів будуть підніматися наверх.
Ще один спосіб налагодити циркуляцію — звичайна щільна штора. Тканина перед приладом системи опалення виконує роль відбивача, забезпечуючи приплив повітря до холодного віконного отвору.
Використовуючи для декорування батарей решітки-подбайте про те, щоб вони мали вентиляційні отвори не тільки спереду, але і зверху.
Дефекти в результаті порушення правил установки
Головне правило якісного монтажу-звернення в перевірену компанію до досвідчених майстрів. Їх робота коштує дорожче, але економія в цьому питанні може привести до додаткових витрат у вигляді повторного замовлення склопакета вищої якості і перевстановлення вікна.
Якщо ситуація вже сталася і пластикове вікно встановлено неправильно, єдиний спосіб її виправлення — звернутися до фахівців. Виправляти помилки своїми силами не рекомендується, тому що волога на поверхні склопакета, швидше за все, тільки верхівка айсберга.
Знос фурнітури
Коли пітніють старі вікна, яким більше 5-7 років — це нормально. Фурнітура конструкцій ПВХ має обмежений запас терміну служби: чим активніше користуються вікном, тим швидше вона зношується. Крім того, до поломки може привести експлуатація в невідповідних умовах: занадто суворі морози взимку, посушливе літо і т. п.
Основні проблеми виникають з боку гумок: зношені ущільнювачі пропускають свіже повітря, призводять до точки роси. Процес заміни можна довірити професіоналу, або провести самостійно — необхідні матеріали продаються в будь-якому будівельному супермаркеті.
Як перевірити, що притиск недостатній: відкрийте вікно, вставте аркуш паперу, щільно закрийте вікно. Чим простіше витягнути лист із закритого вікна, тим гірше притиснута стулка до рами.
Режим не відповідає погоді на вулиці
Вибір режиму-спірне питання. З одного боку, правильне співвідношення з температурою, допомагає продовжити термін служби ущільнювальної гумки: в літньому вона відчуває мінімальний тиск. З іншого боку, в зимовому вікна 100% герметичні, що не завадить і в літній час: але на гумку доводиться підвищений тиск, доведеться міняти її частіше.
Тому з метою забезпечення правильного мікроклімату і продовження терміну служби фурнітури, фахівці рекомендують переставляти режим зі зміною пір року. Для цього:
Відкрийте стулку вікна.
Знайдіть на внутрішній частині ексцентрик (так звану цапфу, фото як вона виглядає — нижче).
Поверніть до потрібного положення в залежності від варіанту фурнітури.
Види ексцентриків:
Овальна цапфа: стоїть вертикально-літній режим, горизонтально — зимовий, по діагоналі — середнє значення.
Круглий ексцентрик: точка або ризику спрямована всередину приміщення-зимовий, назовні — літній, по центру — універсальний.
Важливо! Сильний рівень тиску повинен бути нетривалим — максимум 2-3 місяці.
Чи не працює вентиляція
Найпростіший спосіб вирішення даної проблеми-банальне провітрювання. При виявленні крапельок на склі, повністю відкрийте стулку на 5-10 хвилин. Вологість повітря стане нижче, температура повітря вирівняється і вода зі стекол зникне сама собою.
Якщо вікна потіють на кухні під час готування, а провітрювати і готувати одночасно не виходить — включайте примусову витяжку.
Більш правильний і» просунутий ” варіант-використовувати припливні клапани, розроблені спеціально для делікатного «продування».
Позбавляємося від вологи
Даний спосіб підійде в тому випадку, якщо у вас немає можливості провести вищесказані процедури. Полягає в усуненні наслідків, а не причин.
Для роботи нам знадобиться адсорбент – спеціальний засіб з сорбирующим ефектом. Продається в будівельних магазинах.
Внизу проблемної рами кріпимо скотч.
Насипаємо в вийшов кишеню вологопоглинач.
У міру насичення вологою, кульки змінять колір і їх потрібно буде замінити.
Як запобігти?
Як будь-яку проблему в будинку, запотівання простіше запобігти, ніж виправити. Для цього:
Проводите регулярне обслуговування вікон. Перевіряйте стан фурнітури, підтягуйте розбовталися елементи, міняйте гумки в міру зносу.
Встановіть автоматичні припливні клапани або частіше відкривайте стулки в режим мікропровітрювання.
Слідкуйте за температурою поверхні радіатора. Мінімальна для уникнення конденсату-60с.
Звільніть підвіконня. Причиною по якій може відбуватися запотівання іноді є кімнатні рослини: висока вологість від них передається склу.
Замініть звичайні скла на гріють. Для найсуворіших зим існують гріють склопакети: принцип роботи схожий на підігрів стекол в автомобілі.
Всі перераховані вище способи будуть працювати тільки при дотриманні 2 простих умов: дотримання правильної вологості і температурного режиму. Забезпечте стабільну роботу радіатора і позбудьтеся від надмірної вологи в повітрі — варто перевірити, можливо ці прості дії допоможуть вирішити існуючу проблему.
Гіпсокартон використовується в будівництві і ремонтних роботах досить давно, за цей час популярність його тільки росла. Однак виникають ситуації, коли його не можна застосовувати, від чого виникає резонне питання – чи є альтернативи на ринку, які у них особливості та переваги. Нижче розглянемо 8 альтернативних матеріалів, які можна використовувати як заміну гіпсокартону.
Зміст
ПВХ-панелі
ОСБ-плити
Фанера
ДСП
ГВЛ
Пазогребневі плити
Скломагнієві листи
Аквапанели
ПВХ-панелі
Читайте також
Оздоблення кухні ПВХ-панелями
ПВХ-панелі у ванній
Для виробництва панелей використовується матеріал полівінілхлорид. Залежно від якості, розмірів і виробничого бренду, на ринку ПВХ-панелі представлені у всіх цінових категоріях.
До переваг матеріалу можна віднести:
привабливий зовнішній вигляд;
можливість створювати обробку без видимих швів і стиків;
просту технологію монтажу;
тривалий термін експлуатації.
Примітно, що ПВХ панелі відмінно підходять для проведення оздоблювальних робіт в приміщеннях з високим рівнем вологості.
ОСБ-плити
Орієнтовано-стружкові плити в порівнянні з гіпсокартоном є більш стійким до впливу вологи матеріалом. Крім того, ОСБ-плити при своїй високій щільності мають меншу вагу, ніж у гіпсокартонних листів.
В даний час ОСБ-плити дуже часто використовуються для обшивки стін в процесі будівництва каркасних будинків, а також в якості підстави покрівельних покриттів. За допомогою них можна вирівнювати не тільки стіни, але і поверхню підлоги.
Фанера
Гіпсокартон часто використовують тільки тому, що його можна акуратно зігнути і створити, наприклад, дверну арку. Примітно, що листи фанери гнуться навіть краще, ніж листи гіпсокартону. Крім того, фанера більш:
вологостійкий;
зносостійкий;
практичний.
До переваг фанери можна також віднести і її більш привабливий зовнішній вигляд. В результаті фанерою можна замінити гіпсокартон в цілому ряді випадків, починаючи від вирівнювання поверхні стін і стелі, і закінчуючи створенням різних інтер’єрних арок, подіумів, ніш і так далі.
ДСП
Деревостружкові плити можна порівняти з орієнтовано-стружковими, оскільки технічні та експлуатаційні характеристики цих матеріалів майже ідентичні. Однак ДСП, на відміну від ОСБ, погано переносять вплив вологи і води і в цьому вони схожі вже на гіпсокартон.
Проте, ДСП заслуговує на увагу, оскільки коштує порівняно недорого. Застосовувати ДСП можна для виконання чорнових робіт.
ГВЛ
Гіпсоволоконний лист дуже схожий на лист гіпсокартонний і своїм зовнішнім виглядом, і сировиною, з якого виробляється. При цьому є у ГВЛ парочка переваг, а саме-більш високі:
теплоізоляційні показники;
звукоізолюючі властивості.
Поступається гіпсокартон ГВЛ і своїми характеристиками стійкості до впливу вогню. Однак ГВЛ мало гнучкі, щоб з них робити ті ж самі інтер’єрні арки.
Пазогребневі плити
ПГП являють собою будівельний блоковий матеріал, з якого можна зводити більш міцні і надійні в порівнянні з гіпсокартонними стіни. До переваг цього матеріалу можна віднести:
простий монтаж, який виконується за принципом ” шип-паз»;
завдяки наявності штроб, можливість виконання інженерних робіт, зокрема, прокладки проводів і труб.
Використовувати плити можна для зведення міжкімнатних стін і перегородок.
Скломагнієві листи
СМЛ вважається однією з найбільш гідних альтернатив гіпсокартону, однак листи з цього матеріалу коштують трохи дорожче ГКЛ. До переваг СМЛ можна віднести:
звукоізоляція;
вологостійкість;
теплоізоляція;
міцність.
Крім того, СМЛ мають меншу вагу в порівнянні з ГКЛ, завдяки чому працювати з ними простіше.
Аквапанели
Є найновішим з перерахованих вище матеріалів. В даних панелях ідеально поєднуються більш високі в порівнянні з ГКЛ показники:
вогнестійкість;
вологостійкість;
морозостійкість.
Використовувати Аквапанелі можна для виконання не тільки внутрішніх, але і зовнішніх робіт. Примітно, що ці панелі в 3 рази перевершують гіпсокартон за рівнем міцності.
Який же матеріал вибрати в якості альтернативи гіпсокартону? Однозначної відповіді немає, оскільки багато що залежить від ряду унікальних факторів, критеріїв і нюансів конкретної ситуації. Як би там не було, вибір альтернативних варіантів є, і кількість варіантів продовжує збільшуватися, завдяки розвитку сучасних технологій і появи на ринку нових, а іноді по-справжньому інноваційних матеріалів.
Запах фарби-одна з найсерйозніших проблем під час ремонту. Він може бути не просто неприємним, а дуже небезпечним: вдихання парів подразнює слизові, викликає головні болі, нудоту, запаморочення і навіть призводить до втрати координації. Щоб цього не допустити, потрібно знати швидкі і надійні способи позбавлення від запаху фарби.
Зміст
Провітрювання
Зволоження повітря
Зерна кави
Вугілля
Силікагелевий наповнювач
Поглинач запаху
Іонізатор
Маскування запаху
Як запобігти появі запаху?
Провітрювання
Читайте також
Особливості фарбування стін
Найпростіший і очевидний спосіб усунути запах фарби — провітрити приміщення. Цей пункт обов’язковий і вікна бажано відкривати ще до початку робіт з лакофарбовими матеріалами: так неприємний аромат буде не таким сильним.
Провітрювання допоможе швидко позбутися неприємного запаху тільки при дотриманні умов:
знижена вологість;
тепла погода;
якісна вентиляція.
Перші два моменти відповідають за швидке висихання покриття і випаровування розчинників (основні компоненти «з душком»). Вентиляція ж допомагає вивітрювати випаровування з кімнати і замінює аромат фарби на свіже повітря.
Вікна тримають відкритими протягом 12-24 годин (для водних складів), 2-3 діб для масляних.
Порада! Щоб швидше вивести запах фарби поставте вентилятор біля відкритого вікна і направте на вулицю.
Зволоження повітря
Всі поради як позбутися від запаху фарби за допомогою води засновані на природних властивостях цієї рідини. Вода-відмінний абсорбент, який буквально притягує до себе пахнуть молекули з повітря.
Ємності з водою
Найпростіший засіб-розставлені по дому судини з широкими горловинами (відра, тази, каструлі), наповнені водою. Залишити на 12-24 години, потім воду вилити і замінити. Швидше за все маніпуляцію доведеться повторити пару-трійку разів.
Мокра тканина
Якщо в будинку є діти або тварини, які можуть випадково перекинути відра, використовуйте мокрий текстиль (простирадла, рушники і т.д) — він вбирає запахи не гірше рідини. Їх слід розкласти або розвісити по кімнаті, час від часу змочуючи водою за новою. Після остаточного позбавлення від неприємного запаху виперіть ганчірки з кондиціонером для білизни.
Вологе прибирання
Останній спосіб з категорії вже не пасивний, він зажадає фізичних сил і часу: зате вважається більш ефективним і швидким в порівнянні з попередніми.
Так як розчинники у фарбах — летючі, при випаровуванні вони осідають на всіх поверхнях: підлозі, стелі, меблів. І, звичайно, залишаються на пофарбованих стінах. Змив цих молекул призведе до автоматичного зниження концентрації запаху.
Генеральне прибирання починають з протирання корпусних меблів. Для цього роблять розчин води з гірчицею, оцтом або нашатирним спиртом. Будь-яку з добавок з’єднують по 1 столовій ложці з 5 літрами чистої води.
Штори, пледи, подушки, які знаходилися в приміщенні обов’язково випрати. Якщо пропахла м’які меблі або килим — викличте фахівців, які зможуть нейтралізувати аромат без шкоди для виробів.
Зерна кави
Кава-відомий природний сорбент, який не тільки вбирає сторонні запахи, але і сам має приємний підбадьорливий аромат.
Для роботи візьміть будь-який дешевий натуральний (краще зерновий) кави, помоліть його і розсипте на Підноси, тарілки або будь-які інші плоскі поверхні тонким шаром. Додайте в проблемному місці, закрийте двері, почекайте 16-20 годин (можна залишити на ніч). За цей час кава повинна не просто увібрати фарбу, а замаскувати її.
Важливо! Після закінчення очищення кави необхідно викинути, пити його шкідливо для здоров’я.
Вугілля
Спосіб з деревним вугіллям точнісінько повторює попередній, тільки на відміну від кави вугілля не пахне, зате володіє прекрасними поглинаючими властивостями.
Вугілля подрібнюють, насипають в лотки, розставляють по кімнаті. При необхідності наповнювач змінюють на свіжий 1 раз в 12 годин. Використане вугілля викидають.
Силікагелевий наповнювач
Якщо в будинку живе кішка, щоб прибрати запах фарби скористайтеся силікагелевим наповнювачем для її лотка. Це перевірений ліквідатор запахів і зайвої вологи, тому в даному випадку можна довіритися професіоналам і не робити нічого самостійно.
Просто насипте гранули в лотки, залиште в закритому приміщенні. Наповнювач не потрібно міняти або оновлювати — зазвичай для боротьби з запахом фарби вистачає однієї засипки.
Поглинач запаху
Частково список поглиначів ми вже написали: вода, кава, вугілля, силікагель. З адсорбентів, які є майже в кожному будинку, можна спробувати соду, ріпчасту цибулю або лимон. Соду просто розсипають як кава, цибулю і лимон нарізають, розкладаючи шматочки в місцях проведення малярних робіт.
Порада! Цитрусові можна використовувати і з водою — наріжте на часточки, додайте в ємності, помістіть в кімнаті.
У продажу також можна знайти професійні нейтралізатори, часто їх використовують в холодильниках. Випускаються у формі спреїв, гелевих ароматизаторів, порошків, саше, серветок.
Ще один варіант-озонатор, цей прилад створений спеціально для видалення з повітря шкідливих летких сполук (бензолу, толуолу, формальдегіду).
Іонізатор
Один з дорогих, але робочих інструментів — іонізатор — буде служити ще довгий час після закінчення ремонту. Підвищення концентрації аероіонів благотворно впливає на організм: покращує сон, прискорює метаболізм, сприяє нормалізації нервової системи. Також негативно заряджені іони притягують шкідливі речовини: в тому числі алергени або молекули розчинника. Це властивість і допоможе позбутися від неприємних запахів.
Іонізатори продаються як окремо, так і вбудовуються в бризери, очищувачі, кондиціонери.
Маскування запаху
Якщо часу на усунення наслідків використання фарби немає, запах можна не видаляти, а тимчасово перебити.
Свічка
Підійдуть як прості, так і ароматичні, адже головне в них — полум’я. Відкритий вогонь спалює пари розчинника – тому спочатку запах посилиться, але якщо відкрити вікно — швидко випарується.
Ефірні олії
Щоб не експериментувати з полум’ям свічки, скористайтеся бутильками з олійними екстрактами. Вибирайте сильні, але приємні аромати: ваніль, цитрус, м’ята. Нанесіть кілька крапель на ватяні кульки або додайте в воду — так запах фарби буде не тільки маскуватися, але і вбиратися.
Парфуми
Коли гості вже на порозі і часу палити свічки або шукати масла немає, побризкайте в квартирі своїми або спеціальними духами для будинку. Але не перестарайтеся: перебувати в кімнаті з сильним ароматом нехай і хорошого парфуму — некомфортно.
Як запобігти появі запаху?
Якими б ефективними не були методи боротьби з запахами, завжди надійніше не допустити появи неприємного аромату. Для цього:
Вибирайте ЛФМ з робочим терміном придатності і позначкою «без запаху». Зазвичай це суміші на водній основі.
Працюйте в провітрюваному приміщенні, навіть якщо фарба не пахне.
Не використовуйте розріджувачі і розчинники, на зразок уайт-спіриту.
Звільніть кімнату від меблів і текстилю до початку робіт. М’які меблі можна щільно закрити поліетиленом.
Якщо запах в квартирі все-таки залишився — не затягуйте з його видаленням. Скористайтеся одним або відразу декількома способами, перерахованими вище.
Останнім часом часто помічаю, що молоді люди не мають у себе вдома ніякого інструменту. Багато хто пояснює це тим, що в разі чого викличуть фахівця. І повинен сказати, я згоден з думкою, що складні ремонтні роботи варто довірити професіоналам. Але як бути в ситуації, коли потрібно виконати дрібну роботу, наприклад, забити цвях? Якщо хтось із фахівців на таке замовлення і приїде, то візьме він аж ніяк не символічну суму за просту роботу, а повну вартість виїзду. Тому краще завжди мати вдома мінімальний набір інструменту. А ось про те, що в нього повинно входити, поговоримо в цій статті.
Зміст
Рулетка
Будівельний рівень
Молоток
Набір викруток
Ніж з висувними змінними лезами
Набір головок і гайкових ключів
Електродриль
Налобний ліхтар
Плоскогубці
Ножівка
Рулетка
Читайте також
Як заощадити на ремонті в новобудові?
Будь-який, навіть самий невеликий, ремонт починається з вимірювань, які не можна виконати без рулетки. Я вважаю за краще будинку мати дві рулетки: одну — довжиною 5 – 10 метрів, другу — довжиною 3 – 4 метри.
Перша підійде для масштабних робіт по дому. Друга ж, за рахунок невеликого розміру і ваги, відмінно підходить для дрібних робіт. До того ж її можна взяти з собою під час поїздки за будівельними матеріалами або побутовою технікою.
Будівельний рівень
Не йдучи від теми вимірювального інструменту, не можна не згадати будівельний рівень. І потрібен він не тільки на будівництві, але і вдома. Будівельний рівень, наприклад, стане в нагоді під час регулювання ніжок меблів і побутової техніки.
Молоток
Читайте також
Що повинен уміти по дому кожна людина?
При виборі молотка варто орієнтуватися перш за все на його вагу. Думки щодо того, скільки повинен важити» домашній ” молоток, звичайно, розрізняються, тому якогось універсально рішення в даному випадку немає.
Я ж вважаю, що краще мати два молотка: один-вагою близько 100 гр., а другий-важче вагою 300 – 400 гр. Бажано, щоб один з молотків був суміщений з обценьками. Все-таки не кожен може забити цвях з першого разу.
Набір викруток
Болти з хрестової або шліцьовій головкою використовуються буквально скрізь, тому без викруток будинку не обійтися. Багато колег вважають, що вдома треба мати кілька викруток. Однак на мій погляд значно практичніше буде мати одну викрутку з набором змінних насадок.
Ніж з висувними змінними лезами
При покупці такого ножа краще не розмінюватися на дрібниці і вибрати модель подорожче, так як у дешевих часто зустрічається неякісний механізм затиску леза. Що стосується розміру, то, також як з рулеткою і молотком, я вважаю, що краще мати два ножа: з шириною леза 9 мм і побільше з шириною леза 25 мм.Перший підійде для дрібних робіт, на зразок зачистки жил кабелю. Другий ніж стане в нагоді для більш складних робіт, наприклад, різання пластика або лінолеуму.
Набір головок і гайкових ключів
Болти і гайки з шестигранними головками зустрічаються нітрохи не рідше, ніж болти «під викрутку», тому на цей випадок будинку слід мати набір головок і гайкових ключів. Основним критерієм вибору є розкид розмірів. Для гайкових ключів оптимальніше всього буде розкид від 7 до 22 мм.
Електродриль
При виборі електродрилі варто звернути увагу на наступні параметри: наявність акумулятора і необхідність використання ключа для роботи з патроном. Наявність акумулятора спростить роботу вдома, так як ви не будете залежати від розетки і довжини проводу. А патрон, працювати з яким можна без ключа, прискорить процес зміни Свердла.
Також варто відразу купити до дрилі набір свердел. Для металу оптимальним буде набір від 2 до 12 мм.
Налобний ліхтар
Ліхтар, всупереч поширеній думці, стане в нагоді не тільки в разі відключення електрики, але і під час ремонту у віддалених темних куточках приміщення, де немає нормальних джерел світла. Зазвичай рекомендується купувати простий ручний ліхтар, але, на мій погляд, налобний значно зручніше, так як він не заважає в руці, а при необхідності його можна зняти і використовувати як звичайний.
Якісь поради щодо вибору тут дати складно. Головне, не купуйте Найдешевший ліхтар, який зламається через пару днів.
Плоскогубці
Мабуть, в список незамінних інструментів для будинку не можна не включити плоскогубці. Інструмент досить універсальний, тому за замовчуванням варто орієнтуватися на модель середнього розміру. Однак буде відмінно, якщо плоскогубці будуть суміщені з кусачками.
Ножівка
Ручна ножівка або пила зазвичай не часто використовується, але мати її вдома все-таки корисно. Варто сказати, що останнім часом популярність ручних ножівок (та й всього ручного інструменту) стрімко падає, тому при покупці вам ймовірно запропонують електролобзик.
Зрозуміло, працювати електролобзиком значно зручніше, але не варто забувати, що коштує він набагато дорожче і займає більше місця. А враховуючи, що ножівка використовується нечасто, всі переваги електролобзика можуть виявитися просто не реалізованими. Тому, якщо ви не плануєте масштабних робіт, то Ручна ножівка цілком впорається зі своїм завданням.
На цьому список інструменту, який необхідний в кожному будинку, думаю, можна завершити. Можливо, комусь здасться, що в цьому списку не вистачає якогось інструменту. Але мій особистий досвід показує, що цього набору в переважній більшості випадків буде достатньо, а відсутній ситуативний інструмент при необхідності завжди можна докупити.
Мені часто доводиться чути історії про те, як комусь із знайомих попалися недбайливі ремонтники, які так чи інакше їх обдурили. Кожна така історія спершу здається унікальною, а коли починаєш вдумуватися, розумієш, що уникнути її було не так вже й важко. Тому в цій статті я хотів би дати кілька порад, які допоможуть вам у випадку, якщо ви зіткнетеся з недбайливими будівельниками.
Зміст
Складайте договір
Самостійно вибирайте і купуйте Будматеріали
Детально складайте Кошторис
Обговорюйте план і терміни робіт
Платите поетапно
Контролюйте роботу
Не ” дружіть» з ремонтниками
Складайте договір
Незалежно від того, попалися вам відповідальні або недбайливі ремонтники, перше з чого слід починати з ними співпрацю – це складання договору. Хочу зауважити, що мова йде не про типовому договорі, викачаному з Інтернету, в якому прописані розпливчасті формулювання, а про документ, який буде повністю описувати виконувані роботи конкретно в вашому випадку.
Врахуйте, що в разі серйозних розбіжностей вам доведеться звернутися до суду, посилаючись на документи (зокрема договір), а не на усні угоди.
Самостійно вибирайте і купуйте Будматеріали
Для недоброчесних будівельників можливість самостійно купити матеріали-справжня золота жила, на якій вони можуть заробити навіть більше, ніж на самому ремонті. Розберемо 3 основних способи, як їм це вдається.
Завищення цін. Найчастіше недобросовісні будівельники просто запитують більше грошей на покупку матеріалів, ніж потрібно в дійсності. Зрозуміло, здача не повертається, а кладеться в кишеню. Якщо ви все-таки довірили покупку матеріалів ремонтникам, то обов’язково вимагайте чеки.
Завищення витрат. Істотно рідше будівельники завищують витрати, а не Ціни. Зазвичай таку схему використовують для покупки за чужий рахунок сипучих або рідких матеріалів, витрата яких важко порахувати. Надлишки будматеріалів надалі використовуються на інших об’єктах або продаються.
Купівля через компанію-посередника. Якщо будівельники не хочуть ризикувати, то можуть купити матеріали через компанію-посередника, у якої ціни на потрібні будматеріали вище ринкових. Сама ж компанія купує матеріали за звичайною ціною і просто перепродує їх. Пізніше націнка таємно ділиться між компанією і будівельниками. Звичайно, така витончена схема рідко використовується в приватному будівництві і частіше зустрічається у великих проектах, але все-таки зіткнутися з нею цілком реально.
Проблема в тому, що всі перераховані вище способи важко виявити, а ще важче довести. Тому, щоб зайвий раз не випробовувати долю і моральність будівельників, найкраще самостійно купити потрібні матеріали, попередньо розрахувавши необхідну кількість.
Детально складайте Кошторис
Навіть якщо ви склали договір і самостійно купили всі матеріали, у хитрих будівельників все ще залишається спосіб збагатитися за ваш рахунок. Справа в тому, що звичайна людина мало що розуміє в будівництві, тому не знає, які роботи повинні бути виконані, і скільки вони коштують. Відповідно, ніщо не заважає будівельникам додати до кошторису фіктивні послуги або завищити ціни.
При складанні кошторису вимагайте прописувати всі роботи максимально докладно, уникаючи розпливчастих понять, наприклад, «виконання ремонту на кухні». Роботи повинні бути розділені на конкретні і зрозумілі завдання, наприклад, «демонтаж стіни між туалетом і ванною кімнатою». Якщо ви розумієте, що не можете оцінити реальність робіт в кошторисі, то зверніться до незалежного оцінювача.
Важливо! Особливу увагу звертайте на кошториси додаткових робіт. Часто в них вписують роботи, які вже були враховані в первинному кошторисі, але називають їх трохи інакше.
Обговорюйте план і терміни робіт
Крім фінансових питань з будівельниками слід обговорити план робіт. В першу чергу мається на увазі визначення термінів робіт. Врахуйте, що недбайливі будівельники нерідко перетворюють дрібний ремонт в будівництво століття, відкладаючи роботу над Вашим проектом в довгий ящик.
Щоб цього уникнути, обов’язково пропишіть в договорі самі терміни і фінансову відповідальність за їх невиконання. Але хочу нагадати, що відповідальність за зрив термінів робіт може бути і на замовнику, якщо він, наприклад, не закупив і не доставив матеріали до потрібного часу. В такому випадку будівельникам доведеться оплатити простій.
Рада. Якщо ви не плануєте з’їжджати під час ремонту, пропишіть дні і час, коли будуть проводитися ремонтні роботи. В іншому випадку ремонтники можуть прийти на об’єкт навіть вночі.
Платите поетапно
Поетапна оплата-ще один спосіб, який дозволить звести збиток від недбайливих будівельників до мінімуму. Якщо розділити виконання робіт на етапи і виділяти гроші на кожен наступний етап тільки після завершення попереднього, то ваші ризики обмежені бюджетом одного етапу.
Зрозуміло, це за умови, що ви не підете назустріч будівельникам, почавши виділяти бюджет на нові етапи, не проконтролювавши виконання попередніх.
Контролюйте роботу
Недбайливий ремонтник, як і інший недобропорядна людина, найбільше любить, коли його роботу ніхто не контролює, так як це відкриває безмежні можливості для збагачення і халтури. Тому над виконанням робіт повинен бути постійний контроль. Найкраще, якщо ви заручитеся підтримкою незалежного фахівця, який зможе і кошторис перевірити, і виконану роботу оцінити.
Замітка. Зрозуміло, не варто перегинати палицю і доводити контроль до абсурду. Поважаючий себе фахівець не стане працювати в умовах, наближеним до тюремних.
Не ” дружіть» з ремонтниками
Останнє, про що варто знати в разі, якщо ви зіткнулися з недбайливими будівельниками, – це «дружба». Часто непорядні ремонтники намагаються завести з замовником» дружні ” відносини, які в дійсності не мають з дружбою нічого спільного.
Все це робиться лише для того, щоб притупити пильність. Наприклад, будівельник може попросити підписати» по дружбі ” акт виконаних робіт до фактичного їх виконання, щоб відзвітувати перед начальством. Звичайно ж, робити цього не можна!
Підводячи підсумки, хотілося б порадити звертатися тільки до перевірених ремонтникам і бригадам, які вже мають позитивну репутацію і багаторічний досвід. Найкраще, якщо вам їх порекомендує хтось, кому вони вже робили ремонт, і роботи були виконані без нарікань. Але якщо вам все-таки доведеться шукати будівельників «навмання», то приділіть особливу увагу складанню документів, так як саме вони, в разі проблем, допоможуть вам відстояти свою правоту в суді.
Виходячи з особистого досвіду, можу сказати, що оштукатурювання – це один з найбільш нетривіальних етапів при ремонті будинку. Тут досить багато потенційних помилок і» підводних каменів«, про які не знають навіть майстри, не кажучи вже про їх недосвідчених колег і тих, хто вирішив зробити ремонт» Від «і» до ” самостійно. Тому в цій статті я зібрав 8 найчастіших помилок, що допускаються при роботі зі штукатуркою, які зустрічаються як у майстрів, так і у дилетантів.
Зміст
Відсутність армування в новобудові
Недотримання температурного режиму
Відсутність грунтовки
Неправильні пропорції
Додавання води в суху суміш
Використання трапецієподібного правила
Залишення маяків в стіні
Недотримання термінів висихання
Відсутність армування в новобудові
Якщо роботи проводяться в новому будинку, то при оштукатурюванні стін в обов’язковому порядку робиться армування. Це потрібно для того, щоб при усадки будинку, яка зазвичай триває 1-2 роки, штукатурка не потріскалася.
Зверніть увагу! Особливо важливо зробити армування на кутах і в місцях стиків різних матеріалів, так як саме тут зазвичай з’являються тріщини.
Недотримання температурного режиму
Найбільш оптимальна температура для висихання штукатурки від + 5 до + 25 градусів. При більш низькій температурі вода в розчині починає замерзати і фактично не бере участі в процесі затвердіння. При більш високій температурі вода, навпаки, надмірно швидко випаровується. І в тому, і в іншому випадку це може погано закінчитися, так як штукатурка найімовірніше покриється тріщинами.
Відсутність грунтовки
Незважаючи на те, що поверхня до і після грунтовки виглядає практично ідентично, пропускати етап грунтування стін не можна. Справа в тому, що грунтовка підвищує адгезію і утворює своєрідну “плівку” між штукатуркою і стіною, яка перешкоджає передчасному догляду вологи. Якщо перед оштукатурюванням стін не нанести шар грунтовки, то найімовірніше штукатурка з часом відвалиться від стіни.
Важливо! Майстри “Старої школи” часто замість грунтовки використовують звичайну воду. Це хороше рішення якщо у вас цементна штукатурка, однак для гіпсових складів такий варіант не годиться.
Неправильні пропорції
Нерідко проблеми зі штукатуркою починають виникати ще на етапі підготовки розчину. Справа в тому, що деякі самовпевнені ремонтники, які не звикли читати інструкції, змішують штукатурну суміш і воду «на око». При цьому найчастіше розчин виходить занадто рідкий або навпаки надмірно густий. У першому випадку розчин не буде триматися на стіні, а в другому – буде мати погане зчеплення і велика кількість грудок.
Додавання води в суху суміш
Багато недосвідчених будівельники допускають ще одну неочевидну помилку на етапі замішування розчину, додаючи воду в суху суміш, а не навпаки. Це дійсно груба помилка, так як в такому випадку в розчині з’являються грудки.
Тому запам’ятайте, що при змішуванні штукатурної суміші і води саме суміш додається в воду, а не навпаки!
Використання трапецієподібного правила
Навіть професіонали часто використовують для нанесення штукатурки трапецієподібне правило, почасти через те, що його простіше знайти в магазині, і коштує воно трохи менше. Крім того, у нього приблизно в 2 рази менше робоча поверхня, тому працювати їм значно простіше.
Однак призначене воно не для нанесення штукатурки, а для її підрізання. Замість нього для нанесення розчину слід використовувати правило h-подібної форми. Це дозволить підвищити ефективність роботи і встигнути нанести весь розчин до того, як він почне застигати.
Залишення маяків в стіні
Після того як штукатурка висохла, з неї слід прибрати маяки. По-перше, багато видів штукатурки являють собою агресивне середовище для металу і призводять до появи іржі. До слова, всупереч поширеній думці, цинкове покриття зазвичай не рятує маяки від іржі, так як воно дуже тонке і нерідко пошкоджується під час робіт.
По-друге, залишений маяк може згодом перешкодити, наприклад, повісити картину. Якщо під час свердління стіни ви зачепите його, то роботу доведеться починати заново в іншому місці, а ось дірка в стіні нікуди не дінеться.
Недотримання термінів висихання
При роботі зі штукатуркою поспішати не можна, а тим більше порушувати встановлені терміни висихання розчину. У нормальних умовах цей процес займає близько тижня. До цього не варто приступати до подальших робіт, наприклад, нанесення фінішного покриття.
Замітка. Спроби як-небудь прискорити процес висихання штукатурки, наприклад, за допомогою прямого сонячного світла або теплової гармати, зазвичай погано закінчуються, так як це знову ж призводить до надмірно швидкому випаровуванню вологи.
В кінці хотів би ще раз звернути вашу увагу, що оштукатурювання стін – це вкрай важливий етап, так як помилки, допущені при роботі зі штукатуркою, можуть проявити себе не відразу, а вже після закінчення ремонту. Тому, якщо відчуваєте, що не впораєтеся, то краще довірте цю роботу фахівцям
Видалення побілки зі стелі – гранично просте завдання, з якою впорається навіть далекий від ремонту людина. Однак видима легкість робіт компенсується їх трудомісткістю. Через це тривіальне завдання нерідко перетворюється в»довгобуд”. Тому в цій статті я зібрав 7 способів, за допомогою яких можна полегшити і прискорити процес видалення побілки.
Зміст
Сухий спосіб
Мокрий спосіб
За допомогою содового розчину
З використанням професійної змивки
Обробка клейстером
За допомогою газет
З використанням клею ПВА
Сухий спосіб
Даний спосіб по праву вважається» класичним”, так як використовується мало не частіше, ніж всі інші разом узяті. Причина в простоті, мінімально необхідному інструменті, а також у відсутності підготовчих робіт. Для зняття покриття потрібно тільки шпатель (бажано гострий), за допомогою якого побілка поддевается і зчищається.
Цей варіант відмінно підходить для невеликих приміщень, так як дозволяє заощадити час на приготуваннях. Однак варто розуміти, що суха побілка зчищається погано, тому такий метод рекомендується тільки тоді, коли фронт робіт зовсім невеликий.
Крім цього, не забувайте, що при сухому видаленні побілки утворюється велика кількість дрібного пилу, яка осідає на найближчих поверхнях.
Мокрий спосіб
Повною протилежністю сухого способу, як не важко здогадатися, є мокрий. Його головна і єдина відмінність полягає в тому, що перед початком робіт побілка рясно зволожується, найчастіше в кілька підходів, з перервами в 10-15 хвилин.
Як змочувача використовується звичайна вода, яка наноситься на поверхню великої пензлем або валиком. Мокра побілка утворює набагато меншу кількість пилу і краще зчищається. Однак зволоження поверхні вимагає часу.
За допомогою содового розчину
Крім звичайного мокрого способу існує його поліпшена версія, для якого замість води використовується содовий розчин. Для його приготування потрібно 10 л гарячої води і 1 кг харчової соди.
Процес приготування розчину зводиться до ретельного змішування інгредієнтів. Після того як розчин готовий, його наносять на стельову поверхню і чекають повного вбирання, а потім видаляють відшарувалася побілку за допомогою шпателя.
Важливо! Не варто економити час на перемішуванні. Якщо сода не розчиниться повністю, то отримане засіб не буде відрізнятися по ефективності від звичайної води.
З використанням професійної змивки
Тим, хто не хоче самостійно готувати розчин для видалення побілки, варто звернути увагу на професійні змивки, що продаються в будівельних і побутових магазинах. Як правило, такі кошти більш ефективні в порівнянні з розчинами домашнього приготування.
Обробка клейстером
Ще один спосіб, за допомогою якого можна легко зняти побілку, передбачає використання кустарного клейстеру середньої консистенції. Для його приготування змішується вода і борошно. Отримана суміш вариться до потрібної консистенції. При необхідності, додатково додається вода або борошно, щоб зробити розчин більш рідким або навпаки густим.
Отриманий клейстер наноситься великий пензлем на стельове покриття. Після повного висихання покриття піддягається гострим шпателем і акуратно зчищається. Хочу зауважити, що при використанні даного способу видаляти побілку краще плавними рухами, намагаючись за раз зняти найбільшу площу покриття.
За допомогою газет
Метод з використанням клейстеру можна поліпшити, якщо поверх нанесеного розчину покласти шар газети. Після того, як клейстер і папір висохли, їх вручну зривають різкими рухами. Перевага даного варіанту в тому, що більшу частину покриття вдається зняти без використання інструменту.
Рада. При укладанні шару паперу залишайте один кут загнутим. Згодом він буде використовуватися як точка докладання зусиль при видаленні клейстеру і побілки.
З використанням клею ПВА
Якщо у вас немає бажання готувати клейстер, то його можна замінити будівельним клеєм ПВА. Порядок дій у даного способу точно такий же, як і в попередньому. Головна перевага в даному випадку-можливість заощадити час на приготуванні клейстеру, варіння якого триває досить довго.
В кінці хотів би зауважити, що видаляти стару побілку потрібно в будь-якому випадку, яким би трудомістким не здавався процес. Якщо пропустити даний етап ремонту, то нове стельове покриття незабаром почне тріскатися і відшаровуватися. Як наслідок, роботу доведеться переробляти, а починати потрібно буде все з тієї ж точки – зняття побілки.
Під час земляних робіт по виїмці грунту для фундаменту або підвалу будівельники можуть стикатися з такою проблемою як грунтові води. За відсутності заходів контролю вони можуть затопити всі розкопки. Що сильно збільшує бюджет і продовжує терміни будівництва. Тому правильно визначити рівень грунтових вод власнику ділянки необхідно до початку будівельних робіт.
Зміст
Що ж це таке?
Навіщо потрібно його визначати?
Які бувають види?
Робочі методи визначення
Що ж це таке?
Грунтова вода-це підземна вода. Вона знаходиться і переміщається під поверхнею землі, яка проникла туди природним шляхом. Під дією сили тяжіння вона просочується вниз до тих пір, поки не досягне області, насиченої вологою. Така область називається водоносної зоною.
Рівень грунтових вод (УГВ) – це точка, де вода досягає водоносної зони. Верхня межа грунтових вод називається-дзеркалом грунтових вод. Зверху знаходиться ненасичена зона, повна гравію, піску, каменів, грунту. Вона дозволяє воді просочитися вниз. УГВ не горизонтальний, він має невеликий ухил. У зв’язку з цим виникає рух.
На будь-якій ділянці є запас грунтових вод, рівень яких постійно змінюється. Він залежить від убутку і прибутку води. Домінуючими факторами, що впливають на УГВ, є клімат і Геологія місцевості.
Максимальне значення висоти УГВ можна спостерігати навесні. В період активного танення снігу. Восени, в сезон проливних дощів, УГВ теж підвищується. У такі періоди грунт перенасичується вологою і не в змозі більше вбирати. Ділянки в низинах, на берегах річок, з суглинним і глинистим ґрунтом в такий час мають ризик підтоплення. Влітку, під час посухи, УГВ падає.
Навіщо потрібно його визначати?
Якщо ви плануєте купити ділянку і побудувати будинок, то ви повинні знати УГВ. Багато при покупці дивляться тільки на розмір ділянки, місце його розташування. Лише одиниці цікавляться грунтом і УГВ. Геологічні дослідження-це перевірений спосіб аналізу грунту. Він дозволяє з’ясувати УГВ. Таке знання стане в нагоді в багатьох випадках:
Садівництво. На дачних ділянках високий УГВ часто завдає шкоди рослинам. Не всі городні культури добре переносять стояння грунтових вод. Від тривалого впливу вологи гниють коріння, і ріст рослин сповільнюється. Що позначається на якості врожаю. Тому необхідно вжити заходів, щоб знизити УГВ. Це канави і дренаж. Для ведення городництва УГВ на позначці 0,8-1 метр є нормою.
Будівництво: високий УГВ може бути проблемою, коли закладається фундамент будь-якої будови. Тому важливо правильно вибрати вид фундаменту і глибину його залягання. Якщо ігнорувати дане значення, то фундамент може зруйнуватися.
Оптимально, коли УГВ розташований нижче глибини промерзання. Високий УГВ може перешкодити звести на ділянці підвал, льох або оглядову яму в гаражі, а також прокласти підземні комунікації. Один із способів вирішення проблеми УГВ-це дренажні траншеї або відсипання грунту.
Каналізація. Наявність септика на ділянці створює ризик забруднення грунтових вод. Автономні очисні системи часто виходять з ладу. Стоки септиків мають широкий спектр забруднюючих речовин, які становлять небезпеку для прісної води.
Тому забороняється копати септики на глибину залягання нижче грунтових вод. Про це прямо йдеться в санітарних нормах. В цьому випадку дно і стінки корпусу септика повинні бути повністю герметичними.
Водопостачання. Споживання води в домашньому господарстві, для зрошення городу, пиття, технічних цілей. Все це необхідність номер один. Тому важливо, щоб на ділянці була можливість добути воду зі свердловини або колодязя. УГВ підкаже місце на ділянці для свердловини і глибину буріння.
Які бувають види?
За умовами залягання грунтові води діляться на чотири види:
Ґрунтовий. Це вода верхнього грунтового шару. Вона бере участь в харчуванні коренів рослин. Має зв’язок з атмосферою. Глибина грунтового шару залежить від типу грунту, клімату, геології, географічного розташування. Вона може бути кілька сантиметрів і доходити до 1,5 метрів і більше. Грунтові води мають великий вплив на хімічний склад грунтових.
Верховодка-це підземна вода. Вона утворюється вище горизонту грунтових. Як правило, верховодка-явище тимчасове. У посушливі періоди вона зникає. Під час дощового періоду з’являється знову. Глибина верховодки частіше від 0,4 до 1,0 метра. Її відмітна ознака-обмежена площа поширення, яка визначається розміром пласта водотривкого або слабопроніцаемого грунту, що лежить під грунтовим шаром. Поява верховодки ніяк не пов’язане з поверхневими водами.
Ґрунтовий. Ці води знаходяться в водотривкому пласті, який йде першим від поверхні. Здебільшого вони є безнапірними. Глибина знаходження схильна до постійних коливань. Вона може змінюватися від нуля до багатьох десятків метрів. На рівень впливає рельєф місцевості (гірська або рівнинна), близькість до водойми, інтенсивність зволоження і витрачання грунтових вод. Чим ближче до поверхні землі розташований водотривкий шар, тим вище залягає УГВ. Грунтові води основне джерело питної води.
Артезіанський. Це напірні підземні води. Вони знаходяться нижче ґрунтових і пролягають між водотривкими пластами. Артезіанські більш стабільні, вони мало схильні до сезонних коливань. Основна риса-це натиск. Він виникає через гідростатичного тиску.
Робочі методи визначення
Визначення УГВ-важливе практичне завдання. Особливо якщо ви плануєте будівництво будинку. Є методи визначення УГВ. Розберемо деякі з них.
Буріння пробних ШУРФІВ (свердловин)
Цей метод дослідження вважається ефективним, щоб визначити УГВ при будівництві будинку. Для отримання середніх відомостей роблять кілька бурінь в місці забудови. Рекомендують бурити шурфи на кожному розі майбутнього фундаменту і плюс один в центрі. Для цього підійде ручний тонкий садовий бур.
Свердловини буряться на глибину 2-3 метри, але не менше 1,5 м.кілька днів спостерігають за ними. Якщо протягом 3-5 днів вода в свердловинах не з’явилася. Значить, вона знаходиться досить глибоко, і при будівництві будинку її можна не побоюватися.
Іноді може знадобитися буріння на більш значні глибини від 3-х до 5 м.наприклад, при визначенні місця для септика. Для цього рекомендують ложкові Бури. Після виїмки грунту свердловини ізолюють від поверхневої води, щоб вона не заважала оцінити УГВ. Протягом декількох днів заміряють глибину залягання води. Робити це можна прутом з нанесеними на ньому поділами на сантиметри. На підставі цих даних роблять висновки, чи підходить дане місце для розташування септика.
Після проведених випробувань всі свердловини засипають землею.
Геоботанічний метод
Не є точним визначенням УГВ. Однак їм можна користуватися. Він заснований на аналізі місцевої рослинності, яка у великій кількості росте на ділянці. Зверніть увагу на дерева і трави.
Якщо поширені такі рослини: очерет, осока, кінський щавель, верба, вільха. Значить, УГВ знаходиться на позначці не нижче 3 м.коріння цих культур стійкі до довгого перебування у воді і не гниють.
Якщо на території ділянки росте багато полину, то УГВ низький – не менше 5 м.ця рослина, навпаки, не любить вологу землю.
Через експлуатовані колодязі
Для цього методу підійдуть тільки колодязі, з яких вода черпається вручну або відкачується ручним насосом. Більш правильні висновки допоможе зробити завмер рівня відразу в декількох колодязях, які можуть бути розташовані як на ділянці, так і поруч з ним.
Якщо УГВ в колодязі не глибокий, то для вимірювання застосовують складаний метр. Якщо дзеркало води лежить глибоко, то рекомендують опускати вимірювальний прилад на мірній стрічці. Найвідоміший прилад для вимірювання рівня в колодязі називається колодязний свисток.
Картографічний метод
Він дає можливість зібрати приблизні дані. Вивчення даних гідрогеологічних карт району та місцевості, де розташована ваша ділянка, зроблені в минулому. Деяку інформацію можна дізнатися з відкритих джерел. На карті відзначені вже пробурені свердловини. Вивчивши характеристики цих свердловин, ви можете припустити УГВ.
За допомогою саморобного приладу
Цей метод заснований на різниці потенціалів в окремих точках. Беруть 4 цвяха довжиною 200 мм, батарейку для кишенькового ліхтарика, з’єднувальні дроти і вольтметр. На фото ви можете подивитися, як виглядає схема індикатора.
На ділянці для будівництва забивають два цвяха а і в на деякій відстані один від одного.
До голівок цвяхів під’єднують батарейку за допомогою проводів.
Між цвяхами а і в забивають ще 2 цвяха M і N. до них під’єднують вольтметр для визначення напруги.
У місці, де міститься грунтова вода, електропровідність більше, а опір менше. Розсовуючи цвяхи а і В, досліджуйте опір, поки стрілка вольтметра не почне відхилятися.
Тепер треба виміряти відстань від точки А і в.УГВ дорівнює одній третині відстані АВ.
УГВ має великий вплив на властивості грунту, службовця підставою для споруд. Тому при виборі ділянки для будівництва обов’язково встановіть його. Сподіваємося, що розділи даної статті допомогли вам отримати відповідь на питання, Як визначити рівень грунтових вод.
