Зміст:
Пробка для стін: особливості використання
Пробка для оздоблення стін: плюси і мінуси матеріалу
Існуючі види пробки для стін і їх особливості
Ще якихось пару десятків років тому область застосування пробки інакше як заглушка для пляшки шампанського не представлялася. Тепер часи інші-технології змінилися, і перед пробкою відкрилися широкі можливості. Принаймні, в будівництві та ремонті – це відмінна підкладка під ламінат, не менш привабливе і зручне ДЕКОРАТИВНЕ підлогове покриття і навіть обробка для стін, про яку і піде розмова в даній статті. Разом з сайтом stroisovety.org ми детально розберемося з різновидами коркового покриття для стін, ознайомимося з їх особливостями і тим самим відповімо на питання, Як вибрати пробку для стін?
Рулонна пробка для стін фото
Пробка для стін: особливості використання
Пробкові шпалери-досить часто їх називають декоративною пробкою для стін. Її основна відмінність від інших аналогічних матеріалів полягає в тому, що це дійсно повноцінні шпалери з малюнком, які можна клеїти на стіни смугами. Малюнок може бути досить різноманітним – чим він складніше, тим дорожче будуть коштувати шпалери. У будь-якому випадку, практично всі види пробкових шпалер мають ряд істотних переваг, які дозволяють використовувати їх як для декорування стін (крім інших матеріалів), так і для зонування приміщення. Крім того, ніхто не завадить вам наклеювати їх спливну, створюючи монотонний інтер’єр. До таких особливостей пробкових шпалер можна віднести наступні моменти.
Пробкові шпалери можна сміливо назвати набором для творчості-застосовуючи полотна різного кольору і вирізаючи з них фрагменти особливої форми, можна в повній мірі займатися аплікацією і створювати воістину унікальні малюнки на стінах.
Саме з цієї ж причини пробку досить часто застосовують для виготовлення панно, яке часто робиться на повний розмір стіни.
Для прихожих і коридору пробка є мало не ідеальним варіантом – після покриття цього матеріалу лаком вони повністю готові протистояти пилу, бруду і навіть незначним механічних пошкоджень.
Пробка відмінно протистоїть впливу вологи. Крім того, на неї не осідає пил, завдяки чому область її застосування можна назвати величезною – вона підходить для обробки приміщень будь-якого типу, в тому числі кухні і навіть ванної кімнати.
Пробка для стін фото
Та що там кухня з ванною – це відмінний матеріал, який запросто можна застосовувати для декорування стін навіть навколо басейнів. Загалом, це унікальний матеріал, який незважаючи на свою монотонність, дозволяє створювати воістину шедевральну обробку для стін. Мало того, цей матеріал має масу переваг, про які ми і поговоримо далі.
Пробка для оздоблення стін: плюси і мінуси матеріалу
Безсумнівно, до основних переваг пробкових покриттів для стін можна віднести їх високі декоративні якості, відмінну ступінь звуко – і теплоізоляції, а також стійкість до впливу вологи. Ці фактори роблять пробку для стін привабливим матеріалом, але не більше – поширення пробка отримала зовсім з інших причин. Запитайте, за якими?
Довговічність. Цей тип обробки для стін завдяки своїй унікальній структурі практично не схильний до такого явища, як старіння – тривалої термін експлуатації забезпечується стійкістю до впливу вологи і перепадів температур. Мало того, пробка відмінно протистоїть дії більшості хімічних речовин, що використовуються в побуті.
Пробка для шумоізоляції стін фото
Вогнетривкість. Як не дивно, але навіть незважаючи на те, що пробка – це деревина, оздоблювальний матеріал, виготовлений з неї, володіє достатньою стійкістю до займання. Можна сказати навіть більше-покриття з пробки для стін перешкоджають поширенню вогню під час пожежі.
Пробка за своєю природою є антисептиком-саме з цієї причини вона і використовується для закупорювання пляшок з вином. Мало того, покриття даного типу перешкоджає утворенню грибка і цвілі, гальмує корозію і служить відмінним засобом для боротьби з конденсатом.
Антистатик. Коркові покриття для стін не притягують пил і навіть не вбирають в себе жири і запахи – для кухні це відмінний варіант.
Простота в догляді. Весь процес догляду за корковим настінним покриттям зводиться до вологого прибирання або видалення пилу пилососом. Великі забруднення, що не піддаються миттю, можна легко усунути за допомогою наждачного паперу дрібної зернистості, вологої губки або пилососа. Категорично не рекомендується використовувати для прибирання пробкових стін сучасні засоби для чищення, виготовлені на основі абразиву.
Пробка для оздоблення стін фото
І як само собою зрозуміле, це проста технологія установки. Декоративна пробка для звукоізоляції стін монтується, можна сказати, елементарно – тонкощів в цій роботі навіть менше, ніж в процесі наклеювання деяких видів стандартних шпалер. Загалом, тут навіть можна не витрачати час на пошуки фахівців, а просто взяти і зробити все своїми руками. Найголовніше-це чітко розпланувати малюнок і перенести його на стіну.
Існуючі види пробки для стін і їх особливості
На зорі появи такої обробки її різновидів було не багато – сьогодні цей матеріал зазнав масу змін і представлений в широкому асортименті на прилавках будівельних магазинів. Як мінімум можна нарахувати штук п’ять різних різновидів, які з успіхом використовуються для обробки і декорування стін в житлових і громадських приміщеннях.
Технічна пробка. Як правило, продається в рулонах і використовується здебільшого в якості підкладки під ламінат або інше підлогове покриття, а також для утеплення і обесшумливания стін. Не варто ставитися до цього матеріалу упереджено – своїм побратимам він поступається хіба що в деяких декоративних якостях, які досить легко заповнюються. Особливо якщо мова йде про фрагментарному наклеюванні і використанні пробки в якості невеликих декоративних вставок.
Панелі з пробки для стін фото
Пробкові шпалери (рулонна пробка для стін). Про неї ми коротко говорили вище – це може бути проста пробка в рулоні, для декорування якої використовується фарба, а може і повноцінні шпалери, на яких робота з компонування пробки різного кольору вже виконана за вас на заводі. Зручна штука, якщо говорити про зонування приміщення або його повноцінної обробці, як то кажуть, від підлоги і до стелі.
Пробкові плити. Їх ще називають картками. В принципі, вони мало чим відрізняються від простих пробкових шпалер – хіба що тим, що виготовляються у вигляді прямокутників. У всьому іншому це практично те ж саме.
Панелі з пробки для стін. Досить широка група оздоблювальних матеріалів для стін – все її різноманітність полягає не тільки в колірних рішеннях, але і в габаритах панелей. Це можуть бути і невеликі картки, що з’єднуються один з одним за принципом «паз і гребінь», і досить значного розміру плити. Найбільш зручними вважаються панелі з пробки, виготовлені у вигляді довгих смуг – в цьому відношенні їх можна порівняти з пластиковими або МДФ панелями для стін. Габарити і принцип їх установки приблизно ідентичні.
Корковий ламінат. Ось де воістину універсальний матеріал, який з однаковим успіхом може бути встановлений і на підлогу, і на стіни – в принципі, терпіти таке поводження з собою звик вже практично будь-який ламінат. Його не те що вже на стіни встановлюють – з його допомогою монтують повноцінні підвісні стелі.
Покриття з пробки для стін фото
А взагалі, якщо ви вирішили зайнятися творчістю з цим типом стіновий обробки, то, безсумнівно, найкращим варіантом будуть плити або плитка, як вам завгодно. Причина одна-це недорогий матеріал, над зовнішнім виглядом якого можна працювати і працювати. Скажімо так-виробником він практично не зіпсований і надає величезне поле для діяльності. Те ж саме можна сказати і про технічну пробці.
На закінчення теми про те, що собою являє пробка для стін, кілька слів про її наклеюванні. В принципі, тут все практично стандартно – все та ж підготовка поверхні, яка зводиться до вирівнювання, очищення від пилу і грунтовці стін і все та ж технологія приклеювання. Загалом, нічого нового, крім клею, звичайний клей для шпалер тут не підійде. Тут потрібен спеціальний клей, і, самі розумієте, кожен виробник рекомендує свою продукцію такого типу – до цього потрібно прислухатися незважаючи на те, що пробка може бути приклеєна на досить велику кількість клейових складів. Найголовніше, щоб цей клей мав високу здатність утримувати важкий матеріал.
Зміст:
Чим закрити щілини в дерев’яній підлозі: універсальна технологія
Чим замазати щілини в дерев’яній підлозі: якщо не важливий зовнішній вигляд
Як прибрати щілини в дерев’яній підлозі: ідеї, що дозволяють зробити підлогу краще
Що таке дерев’яна підлога? В першу чергу це набір дощечок. А що таке дощечки? Природно, це деревина, одним з властивостей якої є чутливість до перепадів температури і вологості – коли вологість збільшується, дерево розбухає, коли вона знижується, а температура навколишнього повітря піднімається, деревина всихає. Така циклічність призводить ні до чого іншого, як до утворення щілин між мостинами – саме з цієї причини так важливо в приміщеннях з дерев’яними підлогами підтримувати стабільну вологість і постійну температуру, що практично ніколи неможливо. Ось чому в дерев’яних підлогах з’являються щілини. Саме з ними ми будемо боротися в даній статті. Разом з сайтом stroisovety.org ми розберемося з питанням, як і чим закрити щілини в дерев’яній підлозі?
Чим замазати щілини в дерев’яній підлозі фото
Чим закрити щілини в дерев’яній підлозі: універсальна технологія
За великим рахунком, якщо щілини зовсім вже маленькі і мають розмір не більше ніж товщина швейної голки, то їх можна просто залити фарбою або заповнити герметиком, на який лягає фарба. Ці технології вже давно нікого не влаштовують – з ними потрібно возитися, а сучасна людина все хоче зробити швидко і особливо не напружуючись. Саме з цієї причини і з’явилася універсальна технологія, з якою сьогодні знайомі практично всі люди – це настилання листового матеріалу поверх старого дерев’яної підлоги. Залежно від розмірів щілин і ступеня викривлення мостин, вона передбачає використання різних листових матеріалів.
ДВП-деревоволокнисті плити. Як правило, вони мають невелику товщину і використовуються для усунення щілин, а заодно і вирівнювання старої підлоги, кривизна якого не дуже велика. Листи ДСП просто набивають на дерев’яний настил щільно один до одного, після чого вийшов підлогу покривається декількома шарами фарби.
ОСБ (ОСП) – орієнтовано-стружкова плита. Цей матеріал може мати велику товщину і найтонший з листів має розмір 6мм (QSB) – як правило, його використовують для усунення щілин і вирівнювання викривлень в сильно горбатих і розсохлих підлогах. Він може настилатися як в один шар, так і два і при необхідності навіть в три шари. Як правило, більше двох таких покриттів не використовують – шари накладають один на одного зі зрушенням, так, щоб верхні листи перекривали стики між нижніми листами.
Як варіант, може використовуватися звичайна або вологостійка фанера, але це занадто дорогий варіант. Як правило, цей матеріал застосовується тільки тоді, коли в якості чистової (декоративної) обробки планується укладати паркет.
Чим закрити щілини в дерев’яній підлозі фото
Так, це проста і доступна для самостійного втілення в життя технологія, яка дозволяє не тільки вирішити питання, Як закрити щілини в дерев’яній підлозі, але і питання, як вирівняти дерев’яна підлога. Вона хороша, коли зверху цього нагромадження планується укладання декоративного підлогового покриття, але не підходить в тому випадку, коли ви хочете зберегти вигляд натурального дерев’яної підлоги. Для цього доведеться діяти по-старому, про що і поговоримо далі.
Чим замазати щілини в дерев’яній підлозі: якщо не важливий зовнішній вигляд
За великим рахунком, якщо кінцевий результат не важливий, і ви не висуваєте до підлоги особливих вимог, то закладення щілин в дерев’яній підлозі може проводитися за допомогою будь-якої замазки або герметика. Якщо ж ви хочете зробити все красиво і при цьому втратити мінімум в декоративних якостях, то цю саму замазку доведеться виготовити самостійно. Вона має нескладний рецепт приготування – це клей ПВА, перемішаний з дрібним деревним пилом. Готується у вигляді пасти, якою і заповнюються шви – після висихання така підлога шліфується, і ви маєте практично первісний вигляд. Виняток становлять тільки замазані місця-як не крути, а виділятися вони будуть, і при цьому зіпсують зовнішній вигляд приміщення. Не сильно, звичайно, але будуть.
Це що стосується щілин невеликого розміру, шириною максимум до 3мм-більші зазори усуваються дещо іншими способами. Для них застосовується технологія клинових вставок – якщо говорити простою мовою, то в щілини між мостинами забиваються тонкі рейки (наприклад, дранка). Далі процедура вирівнювання підлоги і усунення щілин виглядає точно так же, як і в будь – якому іншому випадку-поверхня шліфується, після чого фарбується або покривається лаком. У будь – якому випадку усунути таким способом всі без винятку щілини не вийде-підлога просто не вміє покриватися однакового розміру тріщинами. Доведеться використовувати і одну і іншу техніку ремонту.
Як закрити щілини в дерев’яній підлозі фото
Знову-таки, таким способом не вийде створити ідеально красивий дерев’яний настил. Для цього в описану вище технологію доведеться внести деякі корективи.
Як прибрати щілини в дерев’яній підлозі: ідеї, що дозволяють зробити підлогу краще
Ідей, які дозволяють вирішити питання, чим закрити щілини в дерев’яній підлозі не на шкоду його зовнішнім виглядом, досить багато, але всі вони впираються в наявність деякого професійного інструменту – як мінімум ручного фрезера. Саме він дозволяє надати безладно розійшлися швах деяку подобу порядку – в загальному, зробити так, як ніби це так і задумано. Варіантів такого декорування предостатньо.
Фаска. Встановивши на фрезер конусний інструмент і поглибивши фрезу на певний рівень в деревину, в місцях з’єднання мостин можна зробити рівні канавки – так би мовити, проявити стики. Ну а далі, коли тріщини будуть впорядковані, заповнити їх кольоровий акрилової замазкою і після шліфування підлоги розкрити все це справа лаком. За великим рахунком, таким способом можна створити навіть видимість паркету або паркетної дошки, на якій при бажанні можна нарізати навіть візерунки.
Як прибрати щілини в дерев’яній підлозі фото
Як варіант, щоб не зв’язуватися з замазками, в районі швів можна фрезерувати широкі некрізні пази і заповнити їх заздалегідь підготовленою рейкою – потрібен щільний паз, в якому рейка буде триматися за допомогою клею. Як і в попередньому випадку, тут також відкриваються широкі можливості для творчості – якщо ви майстерно володієте ручним фрезером, то за такою технологією можна створювати навіть візерунки з плавними вигнутими лініями. До речі, підлога буде виглядати набагато багатше, якщо вставки будуть виконані в іншому кольорі – як мінімум їх можна розкрити морилкою. Як і у всіх інших випадках, на завершення всього підлогу шліфується і розкривається лаком. Як варіант, можна натерти містить віск маслом.
В принципі, якщо гарненько подумати, то можна придумати і свою технологію вирішення питання, Як закрити щілини в підлозі? Описані ваші варіанти просто є найпоширенішими і до їх використання вдаються практично всі майстри – особливо якщо говорити про варіант з листовим матеріалом.
Способи прості, але важливо розуміти одну річ – самі по собі щілини в підлогах з’являються дуже рідко. Як правило, вони мають як мінімум одного попутника – це скрип, який і потрібно усунути для початку, перш ніж приступати до безпосереднього вирішення питання, ніж закрити щілини в дерев’яній підлозі? А усуваються вони елементарно-кожну дошку необхідно прокрутити по лагам парочкою саморізів. Тільки після цієї процедури можна буде приступати до боротьби зі щілинами.
Зміст:
Решетування під гіпсокартон на стіну: недоліки
Дерев’яна решетування під гіпсокартон на стіну: де вона виправдана
Як зробити обрешітку під гіпсокартон на стіну: тонкощі і нюанси
У деяких регіонах деревина коштує настільки дешево, що в будівництві її використовують, як то кажуть, часто – густо-з неї не тільки повністю споруджують будинки, але і застосовують цей будівельний матеріал скрізь, де можна і навіть там, де не можна. Щонайменше, це нерозважливо, так як властивості деревини аж ніяк не безмежні і накладають деякі обмеження на область її застосування. Але суть не в цьому, хоча і в цьому теж – в цій статті ми поговоримо про дерев’яній обрешітці для гіпсокартону. Саме цей випадок використання деревини досить часто викликає непорозуміння в середовищі ремонтників-любителів. Разом з сайтом stroisovety.org ми розберемося з питанням, Як правильно робиться решетування під гіпсокартон на стіну – ми вивчимо її переваги і недоліки, розберемося з областю застосування таких конструкцій, а також правильною технологією виготовлення.
Як зробити обрешітку для гіпсокартону фото
Решетування під гіпсокартон на стіну: недоліки
Раз з’явився на світ божий такий матеріал, як металевий профіль для гіпсокартону, значить на те були вагомі причини – кажучи по-простому, значить деревина не зовсім задовольняла будівельників своїми якостями. Або ви вважаєте, що профіль розробили одночасно з гіпсокартоном і зробили це зовсім недавно? Ви помиляєтеся, історія застосування сухої штукатурки (так її називали ще за часів Радянського Союзу) йде набагато далі, і саме вона вказала на те, що деревина – не зовсім відповідний для її установки матеріал.
Дерево занадто залежно від навколишньої температури і вологості. Це ні для кого не є секретом – при збільшенні вологості дерево розбухає, а при збільшенні температури воно розсихається і тріскається. Природно, такі зміни форми чинять негативний вплив на гіпсокартон – кажучи простими словами, деревина тягне його за собою і при цьому порушує стики між листами. Коротше кажучи, вони тріскаються, як би якісно ви їх не закладали.
Дерево без провітрювання швидко згниває. Встановлюючи гіпсокартон на каркас або в даному випадку на дерев’яну обрешітку, людина переслідує одну мету – створити порожнину, яку використовувати для установки утеплювача або звукоізоляції. Це до того, що всередині не буде ніякої вентиляції, і вся зависає в цій порожнині волога буде, знову-таки, накопичуватися в деревині – без провітрювання застій цієї вологи призводить до початку гнильних процесів.
Як зробити обрешітку під гіпсокартон на стіну фото
Дерево досить швидко насичує в себе вологу, просто витягаючи її з вулиці через стіни будинку. Це повільний процес і непостійний – відбувається він при зміні мікроклімату всередині приміщень. Якщо в будинку сильно сухо, то спочатку деревина віддасть свою вологу, а потім буде намагатися заповнити свої запаси – це циклічність в зміні стану дерева, наслідком якої є тріснуті шви між листами гіпсокартону і процес гниття деревини.
Мало того, дерев’яні рейки досить складно встановлювати в рівень, вирівнювати дерев’яною латами площину стіни – це сущий кошмар. Як мінімум, для цієї мети необхідний ідеально рівний брус, без вигинів і викривлень, і найголовніше – сухий, щоб він згодом не змінив свою форму і, як результат, місце розташування в просторі.
Загалом, штука не дуже приємна, але сам справі не зовсім страшна, як може здатися з першого погляду – сучасні технології дозволяють вирішити ці проблеми за допомогою різних способів. Так це так, але кожен з них зажадає додаткових фінансових вкладень, що разом із зайвими рухами тіла (трудовитратами) робить застосування дерев’яної обрешітки для гіпсокартону на стіну не зовсім раціональним заняттям.
Дерев’яна решетування під гіпсокартон на стіну: де вона виправдана
Без значних доповнень і всяких там модернізацій дерев’яна решетування стін для гіпсокартону може бути використана в одиничних випадках. Існує всього два вказівки на можливість використання дерев’яної обрешітки для установки гіпсокартону.
Дерев’яні будинки, виготовлені з товстого матеріалу – зруби з натурального або клеєного оциліндрованих колод. Чим товщі дерев’яні стіни будинку, тим краще-масивне колоду в меншій мірі піддається впливу температури і вологості. Але справа більше не в цьому – деревина поєднується між собою, і якщо вологість в обрешітці підвищується, то вона моментально передається стін будинку. Відповідно, і навпаки – таким способом підтримується крихку рівновагу, завдяки якому обрешітку не веде і вона не тягне за собою гіпсокартон.
Решетування під гіпсокартон на стіну фото
Ідеально рівні стіни-можливо з незначними відхиленнями від вертикалі і площині. Як і говорилося вище, вирівнювати криві стіни дерев’яною дошкою або брусом – це сущий кошмар для будівельника. Але це ще не все-брус, встановлений по всій площині на стіну, не має жодного шансу вигнутися або деформуватися будь-яким іншим способом. Якщо він добре закріплений дюбелями (через кожні 400мм), то стояти йому не перестояти – знову-таки, це якщо між ним і стіною відсутній вільний простір, тобто місце, куди деревина зможе гнутися – слабка ланка, коротше кажучи.
В принципі, це і все. Якщо у вашому будові хоча б одне з цих умов дотримано, значить питання, як зробити дерев’яну обрешітку для гіпсокартону, можна вирішувати сміливо. Ну а якщо немає, то нанівець і суду немає – в такому випадку краще звернути увагу на каркас з металевого профілю. Він універсальний і з деякими доповненнями підійде практично в будь-яких обставинах.
Як зробити обрешітку під гіпсокартон на стіну: тонкощі і нюанси
Почнемо з самого основного, тобто з кріплення дерев’яного бруса, який, загалом-то, і не брус, а швидше за все дошка, так як має перетин як мінімум 40 на 40мм, а якщо говорити ще й про утеплення, то 40мм на всі 100мм. або, принаймні, на 80мм. Схема обрешітки досить проста – дошка або брус встановлюються строго вертикально і кріпляться до існуючої стіни довгими дюбелями або саморізами. Прямо крізь дошку-для цього в ній доведеться свердлити отвори, інакше дошка може лопнути. Крок установки стандартний для гіпсокартону і становить 600мм по центру – це найголовніша умова. Стикування листів повинна відбуватися по центру бруса – саме з цієї причини потрібен і крок 600мм і сувора вертикаль. Це що стосується стоєв брусків – крім них лати для гіпсокартону з бруса повинна містити ще й горизонтальні ділянки-тобто брус також повинен прикручуватися на стіну уздовж підлоги і стелі. Яким чином? Спочатку робимо своєрідну рамочку по периметру існуючої стіни, а потім заповнюємо її вертикальними брусками з кроком 600мм.
Дерев’яна решетування під гіпсокартон на стіну фото
В принципі, це і вся лати під гіпсокартон. Вся та не вся-гріш їй буде ціна, якщо не враховувати деякі тонкощі. Зокрема, при виготовленні дерев’яного каркаса потрібно враховувати наступне.
Обробка деревини. Як мінімум антисептик, а краще додати до нього ще й водовідштовхувальне просочення – як варіант може використовуватися універсальна, але вона за деякими параметрами гірше. Краще окремо одне і окремо інше.
Гідроізоляція деревини. Раніше її виробляли за допомогою руберойду або просто покривали дерево (ту частину, яка стикається з цегляними або бетонними стінами) бітумною мастикою. В принципі, це нормальний варіант, і можна вчинити саме так – як варіант, брус або дошку можна оббити звичайним поліетиленом. Ті дошки, які будуть монтуватися по периметру стіни, захистити від вологи гідроізоляцією потрібно з двох сторін – у всіх місцях, де вони будуть стикатися зі стінами або з підлогою.
Решетування для гіпсокартону на стіну фото
Природно, якщо мова йде про дерев’яному будові, в якому підлога, стеля і стіни виготовлені з деревини, ці обережності не потрібні – в такій ситуації буде досить елементарної антисептичної просочення.
В принципі, це і все питання, як робиться дерев’яна лати під гіпсокартон на стіну. Ще раз нагадаю, що це не дуже стабільний варіант – слід гарненько подумати і в разі чого передумати використовувати деревину для виготовлення обрешітки під гіпсокартон. Найоптимальніший варіант-це металевий профіль.
Зміст:
Укладання плитки на дерев’яну підлогу: використання спеціального клею
Укладання плитки для підлоги на дерев’яну підлогу: стяжка поверх дошки
Як укласти плитку на дерев’яну підлогу: висновки і альтернатива
Якщо говорити відверто, то укладання плитки на дерев’яну підлогу – рішення не дуже правильне. Я називаю цей варіант для ледачих людей або намагаються заощадити, хоча це теж викликає деякі сумніви. Економія уявна і, так би мовити, миттєва – згодом вона виливається у великі витрати. Саме тому відразу прояснюємо ситуацію – якщо хочете в будь-якому приміщенні класти плитку, значить зривайте дерев’яний настил і заливайте стяжку. Тільки так можна створити дійсно якісний, міцний і довговічний підлогу, покритий кахельною плиткою. А для тих, хто продовжує гнути свою лінію і шукати відповідь на питання, як укласти плитку на дерев’яну підлогу, разом з сайтом stroisovety.org ми розповімо пару варіантів вирішення цього питання.
Укладання керамічної плитки на дерев’яну підлогу фото
Укладання плитки на дерев’яну підлогу: використання спеціального клею
Відразу до справи. Вибрати і придбати клей сьогодні взагалі не проблема – існують склади, які можуть з’єднувати непоєднуване. Не винятком є і кераміка з деревиною. Проблема питання, як укласти плитку на дерев’яну підлогу, полягає зовсім не в цьому.
Практично всі подібні клейові склади розраховані на тонкий шар – тільки в такій ситуації проводиться якісне склеювання. Отже на горбаті дошки плитку за допомогою цієї технології укласти не вийде – попередньо доведеться вирівнювати. І робити це потрібно дуже ретельно, так як, по суті, кахель буде повторювати весь рельєф підлоги. Проводиться таке вирівнювання стандартно, за допомогою листового матеріалу – вологостійкої фанери або ОСБ. Як варіант, можна використовувати ДСП. У будь-якому випадку, ці листи для більш якісного вирівнювання доведеться укладати в два шари, роблячи збивання швів і змінюючи напрямки монтажу листів.
Другий момент, а вірніше проблема, полягає в тому, що плитка і клей створюють герметичну, непрохідну для повітря поверхню. Тобто все це справа позбавляє деревне підставу підлоги можливості якісно вентилюватися – як результат, дерев’яний настил згниває набагато швидше. Знову-таки, проблема вирішувана, але вона залишає щілини по периметру приміщення, які сучасні люди не люблять.
Дерев’яна підлога навіть після його зміцнення двома шарами листового матеріалу, так би мовити, грає – прогинається і повертається на місце, в результаті чого відбувається порушення швів між плиткою. В принципі, нічого страшного, але якщо туди почне потрапляти вода, що трапиться негайно при першій же прибирання, то процес гниття деревини прискориться.
Технологія укладання керамічної плитки на дерев’яну підлогу фото
Цього мало, щоб відмовитися від затії проводити укладання керамічної плитки на дерев’яну підлогу? На мій погляд, цілком достатньо, і відповідь на питання, чи можна укласти плитку на дерев’яну підлогу, цілком очевидний – можна, але робити цього не потрібно. Це що стосується однієї технології, але як ви розумієте, їх кілька.
Укладання плитки для підлоги на дерев’яну підлогу: стяжка поверх дошки
На відміну від попереднього варіанту, дана технологія дозволяє позбутися від деяких недоліків, властивих першому випадку. По-перше, підлога виходить цілком жорсткий, і шви між плитками в процесі експлуатації не порушуються. Це добре, але всі інші проблеми залишаються актуальними, тобто підпілля як і раніше не вентилюється, в результаті чого підлога гниє швидше. До всього іншого, додається ще одна проблема, яку при низьких перекриттях і високому зростанні господарів ігнорувати не слід – як мінімум дана технологія вкраде ще 7см висоти приміщення. Якщо це вас теж не зупинить і не змусить задуматися над тим, щоб зірвати дощатий настил і залити нормальну стяжку, то нічого іншого не залишається, як розповісти про те, як це зробити правильно.
Для початку таке укладання кахельної плитки на дерев’яну підлогу зажадає від вас зробити гідроізоляцію. Стяжка-мокрий процес, і деревину необхідно захистити від намокання. Просто беремо і стелем на підлогу щільний поліетилен – стелем так, щоб на стінах утворився напуск сантиметрів по двадцять, а окремі смуги плівки з’єднувалися один з одним внахлест сантиметрів по сорок.
Другим етапом створюємо демпфер. По периметру приміщення укладаємо м’який і пористий матеріал – можна порізати на смуги шириною по 100мм спінену поліетиленову підкладку під ламінат і приклеїти її на стіни по периметру приміщення. Цей демпфер необхідний для того, щоб звести нанівець згубні впливи такого явища, як температурне розширення матеріалів. В цьому відношенні деревина дуже чутливий матеріал. Розбухаючи, вона буде тягнути за собою і стяжку, яка в разі жорсткого з’єднання зі стінами просто потріскається.
Далі все стандартно-кладемо армуючу сітку з дроту товщиною не менше 3мм і осередком 100 на 100мм, монтуємо маяки з урахуванням того, що стяжка не повинна бути тонше 50мм і тільки після цього заливаємо розчин, ретельно вирівнюючи його правилом.
Укладання плитки на дерев’яну підлогу фото
Далі все як завжди. Після повного висихання новенької стяжки підлоги гарненько покриваємо її ґрунтовкою і кладемо плитку на звичайний цемент, що містить клей – наприклад, Ceresit CM11. Кладемо на тонкий шар під гребінку, щоб не зменшувати ще більше висоту житлового простору.
Як укласти плитку на дерев’яну підлогу: висновки і альтернатива
Начебто все просто і з боку виглядає привабливо-не потрібно возитися з демонтажем дерев’яної підлоги і потім ламати голову, куди подіти все це сміття. І робиться все дуже легко. Але не забувайте про те, що в один прекрасний момент деревина під стяжкою згниє, і підлога почне просідати, руйнуючись під тиском всього, що на ньому знаходиться. Загалом, і цей варіант аж ніяк не є хорошим – це тимчасове рішення проблеми, не більше.
Логічним буде питання, а що тоді не тимчасове рішення? Про це ми вже говорили вище: нормальний варіант – це повний демонтаж дерев’яної підлоги і пристрій замість нього нової стяжки. Бентежать мокрі процеси, які Того й гляди завдадуть шкоди сусідам знизу? Тоді зверніть увагу на такі технології, як напівсуха і суха стяжка підлоги. Перший варіант-це практично те ж саме, що і звичайна стяжка підлоги, тільки розчин в ній використовується напівсухий, практично позбавлений вологи. Тягнути таку підлогу досить складно і трудомістким – в цьому відношенні набагато привабливіше виглядає другий варіант вирішення питання, як укласти плитку на дерев’яну підлогу? Суха стяжка підлоги-це відсипання спеціального гранульованого матеріалу, поверх якої укладаються гіпсоволоконні плити. Ніяких мокрих процесів і боязні, що можна заподіяти шкоду сусідам – простий монтаж, який цілком реально зробити своїми руками.
Укладання кахельної плитки на дерев’яну підлогу фото
І на закінчення теми, укладання плитки на дерев’яну підлогу, ще раз скажу – сучасні технології виконати таку роботу дозволяють, але розум говорить про те, що краще цього не робити. Причин для такої відмови предостатньо, і ігнорувати їх як мінімум нерозумно. Повірте, то уявне полегшення, яке ви відчуєте завдяки цій можливості, не варто всіх витрат, які ви понесете в майбутньому, стикаючись з переробкою підстави підлоги. Робити потрібно один раз і капітально – надовго і капітально кахельну плитку можна покласти тільки на стяжку.
Зміст:
Штукатурка укосів: важливі речі, які необхідно знати
Оздоблення укосів штукатуркою: тонкощі установки маяків
Як зробити укоси штукатуркою: технологія виконуваних робіт
Нічого не хочу говорити проти сучасних технологій обробки дверних і віконних укосів – вони значною мірою полегшують роботу майстрів і дають можливість домашнім умільцям виконувати її самостійно, але… у всіх них є кілька істотних недоліків: по-перше, і гіпсокартон і пластик позбавляють укосів здатності «дихати», що веде до утворення конденсату; по-друге, їх міцність залишає бажати кращого. В принципі, з цими моментами можна миритися, але навіщо це робити, якщо старі, перевірені часом технології таких проблем не доставляють? Штукатурка укосів-це, можна сказати, екологічно чистий і безпечний варіант, про який і піде розмова. У цій статті разом із сайтом stroisovety.org ми детально розберемося з технологією штукатурки дверних і віконних укосів.
Технологія штукатурки укосів фото
Штукатурка укосів: важливі речі, які необхідно знати
Будь – яка технологія, навіть якщо вона, на вашу думку, безнадійно застаріла, має деякі особливості, ігнорувати які, як то кажуть, собі дорожче-тобто це такі моменти, які призводять до псування чого-небудь. Укоси в цьому відношенні не є винятком – якщо говорити про їх виготовленні методом штукатурки, то в якості таких моментів можна виділити наступне.
Протигрибкова обробка віконного отвору. Цей момент особливо важливий, коли оштукатурені укоси додаються до герметичних металопластикових вікон. Конденсувати для них-це нормально, а конденсат плюс тепло є ідеальним середовищем для розвитку грибка і цвілі. Протистояти цій напасті можна тільки попередньої протигрибкової обробкою віконного отвору. Саме віконного отвору – з дверними прорізами і укосами такого не буває. Хіба що якщо говорити про вхідні двері – тут теж необхідна така обробка. Проводиться вона не простий протигрибковою ґрунтовкою, а так званої ґрунтовкою «вбивцею грибка» – грубо кажучи, це концентрат, який вбиває грибок і цвіль. Він заздалегідь створює середовище, непридатну для їх зростання.
Правильність установки вікон або дверей має величезне значення. Якщо хто не знає, то до установки вікон висувається одна вимога, яке часто порушується – віконний профіль на третину своєї ширини повинен бути зануреним в чверть віконного отвору. В іншому випадку боротися з холодом, що йде від укосів, буде марно, навіть за допомогою внутрішнього і зовнішнього утеплення укосів. У таких ситуаціях конденсат, грибок цвіль гарантовані на всі 100 відсотків. Що стосується дверей (особливо тих, які виготовлені з дерева і похідних від нього матеріалів), то в процесі їх установки Дверні коробки повинні підлягати гідроізоляції. Штукатурка укосів дверей є мокрим процесом, і дверна коробка неодмінно потягне цю вологу в себе – як результат, деформація і втрата зовнішнього вигляду.
Якісний розчин грає не останню роль. Тут все просто-після висихання розчин не повинен відшаровуватися від отвору і вже тим більше обсипатися. Тут важливі три моменти-правильна технологія нанесення штукатурки (про неї поговоримо пізніше), якісний розчин з піску і цементу, змішаний в пропорції 1:4 і професійна затирка. В принципі, складного нічого немає.
Штукатурка віконних укосів фото
Це що стосується довговічності і інших характеристик оштукатурених укосів – якщо говорити про зовнішній вигляд цих елементів будови, то він залежить безпосередньо від вміння майстра встановлювати маяки. Це окрема тема для розмови, про яку варто поговорити більш детально.
Оздоблення укосів штукатуркою: тонкощі установки маяків
Маяки-це, можна сказати, найважливіший елемент технології штукатурки укосів своїми руками. Без них отримати рівну площину і чіткі кути практично неможливо, навіть якщо за роботу візьметься професіонал. Саме вони задають площину штукатурення і допомагають створювати ідеально рівні поверхні. Що таке маяки? По суті, це напрямні, з установки яких і починається процес штукатурки дверних або віконних укосів. На кожен укіс знадобиться як мінімум парочка маяків, які встановлюються наступним чином.
Маяк біля вікна-якщо говорити просто, то він приклеюється до отвору за допомогою того ж цементного розчину. Тут є кілька важливих моментів: по-перше, рівень вертикалі (він контролюється або схилом, або рейковим рівнем); по-друге, відстань від вікна, яке повинно становити не менше 50мм; по-третє товщина штукатурного шару, який забезпечує відстань маяка від отвору. Шар не повинен бути занадто маленьким – оптимальна товщина розчину на укосі становить 20-30мм. якщо більше, то таку штукатурку потрібно армувати металевою сіткою, щоб вона не відвалилася з часом.
Як зробити укоси штукатуркою фото
Кутовий укіс. Тут можна вчинити різними способами – як мінімум існує парочка варіантів. Перший – це використання кутового маяка (це найбільш простий і кращий варіант) і другий спосіб-Це застосування рівною дощечки довжиною на всю висоту укосу. Це не дуже надійний варіант, але професіонали використовують його, так як він практично не займає часу – приставили дошку до стіни біля укосу, зорієнтували її за рівнем і закидали кут розчином. Таку операцію доведеться повторювати до самого закінчення процесу штукатурки укосів – в загальному, якщо мова йде про штукатурці віконних укосів своїми руками, то краще використовувати кутовий маяк. Як і всі інші подібні допоміжні пристосування, він приклеюється до отвору за допомогою розчину або будь-який інший сухий будівельної суміші.
Якщо дивитися глобально на все вікно, то такі маяки монтуються по всьому його периметру – спочатку їх встановлюють на бічні частини віконного отвору, а потім і на верх. Для верхньої частини отвору в якості клею для маяків краще використовувати клей для гіпсокартону, який має невеликий термін застигання – як варіант, в розчин можна додати трохи алебастру. Ця суміш взагалі застигає дуже швидко.
Штукатурка укосів дверей фото
Як зробити укоси штукатуркою: технологія виконуваних робіт
За великим рахунком, якщо ви подужаєте маяки і встановіть їх правильно, зробити Штукатурні роботи не складе ніяких труднощів – процес цей простий, але не слід забувати про те, що порушення послідовності роботи може позначитися на якості укосу. В цілому, технологія штукатурки укосів (як дверних, так і віконних) може бути представлена у вигляді наступної послідовності робіт.
Для початку віконний отвір обробляється рідким розчином-так званим молочком. Мета цього етапу робіт полягає в тому, щоб заповнити цією в’язкою рідиною все каверни, тріщинки і шовчики – скрізь, де тільки можна, слід забити рідкий розчин. Слід розуміти, що саме він забезпечує надійне зчеплення штукатурки з отвором. Після того, як така обробка буде проведена, укоси залишають висихати – в принципі, це недовгий процес, так як в більшості випадків стіни швидко вбирають воду. Краще, звичайно, залишити укоси в такому вигляді на ніч.
Штукатурка бічних укосів. Верхній укіс поки не варто чіпати – для початку необхідно розібратися з бічними схилами. Штукатуряться вони наступним чином – простір між маяками заповнюється розчином, який, в свою чергу, ретельно розрівнюється за допомогою дерев’яної терки, встановленої на обидва маяка одночасно. Розрівнювання проводиться круговими рухами терки, спрямованими вниз.
Оздоблення укосів штукатуркою фото
Після того, як бічні укоси будуть оштукатурені, роботи припиняють до затвердіння розчину – це потрібно для того, щоб створити чіткий і рівний кут між боковинами і верхнім укосом. Хочете ви цього чи ні, а до наступного ранку з роботами доведеться почекати.
Штукатурка верхнього укосу. Вся проблема верхнього укосу полягає в тому, що накидається штукатурка тут же норовить впасти вниз – це воістину справжня мука, боротися з яким можна двома способами. По-перше, розчин можна накладати тонкими шарами, що довго і нудно – кожен шар повинен гарненько висохнути і прилипнути до попереднього. І, по – друге, прискорювати швидкість застигання розчину-для цієї мети використовується все той же алебастр, який вводиться в цементно-піщаний розчин в невеликій кількості (півсклянки на відро). Чим більше ви всипаєте алебастру, тим швидше буде застигати розчин – в цьому відношенні потрібно бути обережним. Не варто готувати багато такого розчину, а як тільки приготували, так відразу ж і виробляти його. Останній фінішний шар штукатурки верхнього укосу робиться нормальним розчином, який гарненько затирається теркою круговими рухами. Особливу увагу необхідно приділити внутрішнім кутах між верхнім і бічним укосом.
Штукатурка укосів фото
Після висихання штукатурки поверхню укосів розкривається ґрунтовкою, після чого шпаклюється фінішною сумішшю і забарвлюється в ваш улюблений колір. В принципі, це і вся штукатурка укосів – на словах все просто, а ось на ділі доведеться потрудитися. Причому зробити це потрібно буде і розумово і фізично.
Зміст:
Маяки для стяжки підлоги: що це таке і як вони працюють
Як виставити маяки для стяжки підлоги: два способи кріплення
Як виставити маяки для заливки підлоги: різні варіанти
Як не крути, а без рівних кутів і чітких площин в сучасному ремонті будинків і квартир обійтися досить складно – саме геометрія всіх поверхонь в сукупності забезпечує привабливий зовнішній вигляд. Це стосується буквально всіх елементів приміщення, в тому числі і статі – його викривлення і відхилення від рівня не тільки псують зовнішній вигляд житла, але і створюють незручності. Як залити ідеально рівну підлогу? Для цього існують маяки для стяжки підлоги, про які і піде розмова в даній статті-в ній разом з сайтом stroisovety.org ми розберемося з цими допоміжними пристроями. Ми відповімо на ряд питань, які допоможуть вам навчитися правильно поводитися з цим нехитрим пристосуванням.
Як встановити маяки для стяжки підлоги фото
Маяки для стяжки підлоги: що це таке і як вони працюють
Маяки-це нехитре пристосування одноразового використання. За своєю суттю, це напрямні, за якими в процесі виготовлення стяжки або бетонної підлоги переміщається правило або Віброрейка. Якщо говорити ще простіше, то це довгі і, найголовніше, рівні «рейки», як правило, виготовлені з металу – їх встановлюють і надійно кріплять до підлоги чітко в площині і рівні горизонту. В якості маяків можуть використовуватися як спеціально створені для цієї мети на заводі рейки, так і Альтернативні предмети, які підходять за своїми властивостями і якостями. З заводськими виробами цього типу все більш-менш зрозуміло, а ось з альтернативними варіантами слід розібратися трохи докладніше. Як маяків можна використовувати наступні вироби.
Будь-які металеві труби-за великим рахунком, це дороге задоволення і для одноразового пристосування не зовсім вдалий варіант. В принципі, якщо у вашому сараї їх греблю гати, то чому б і не скористатися ними для пристрою стяжки підлоги – принаймні, після заливки розчину їх завжди можна видалити і використовувати далі. Так, їх доведеться почистити, так як цемент навіть в сухому вигляді з’їдає метал.
Установка маяків для стяжки підлоги фото
Металева смуга. Теж недешеве задоволення-установка таких маяків для стяжки підлоги доцільна не у всіх випадках. Найбільш відповідною областю їх застосування є бетоновані майданчики великої площі, коли вирівнювання бетону передбачається здійснювати за допомогою потужної віброрейки. У таких ситуаціях смуга металу товщиною не менше 3 мм приварюється до заздалегідь вбитим в перекриття або просто в грунт штирів.
Профілі для гіпсокартону. Порівняно недорогий і тому найбільш поширений матеріал, який відмінно підходить в якості маячків для стяжки підлоги – як правило, це найдешевший UD-профіль. Єдиний недолік таких маяків полягає в тому, що після заливки розчину їх потрібно видаляти, а що залишилися після них порожнечі додатково закладати цементним розчином. Якщо цього не зробити, то через кілька років тонкий метал згниє, і ви отримаєте в підлозі звичайні дірки.
Як виставити маяки для стяжки підлоги фото
В цьому відношенні найбільш привабливо виглядають маяки для стяжки підлоги заводського походження – вони мають оптимальну форму, завдяки чому їх сміливо можна залишати в стягуванні. Загалом-то, і видалити їх, не пошкодивши рівну поверхню, вельми проблематично.
Як виставити маяки для стяжки підлоги: два способи кріплення
З питанням, що може виступати в якості маяків для лиття бетонної підлоги, ми розібралися, тепер саме час прояснити питання з кріпленням всієї цієї справи. Варіантів тут не так вже й багато – якщо бути точним, то всього парочка.
Класичний спосіб кріплення маяків, який передбачає використання все того ж цементного розчину – просто кажучи, маяки з його допомогою приклеюються до основи підлоги. Розчин накладається гірками в одну лінію, в які і вдавлюються маяки. Тут є кілька нюансів. По-перше, після вдавлення весь розчин, що знаходиться вище маяка, потрібно прибирати. По – друге, потрібно вичікувати як мінімум добу, поки розчин застигне-якщо укладання стяжки буде проводитися за допомогою віброрейки, то вичікувати потрібно довше. І, по-третє, стикувати окремі маяки в лінію потрібно так, щоб на з’єднанні була окрема купка. В принципі, складного нічого немає, а якщо вас бентежать терміни застигання маяків, то в розчин можна додати алебастр, який прискорить цей процес в значній мірі.
Як виставити маяки для заливки підлоги фото
Сучасна технологія, що передбачає використання регульованих опор. Якщо у випадку із застосуванням цементу виникають деякі похибки, пов’язані з просіданням цементу і людським фактором, то в ситуації з використанням регульованих опор такі похибки виключені. Вони можуть виникнути хіба що по дурості або лінощів майстра, що встановлює маяки – ці системи регульованих опор розроблені так, щоб можна було створити ідеальну цементну стяжку підлоги. Природно, вони коштують грошей, і в більшості випадків, щоб знизити витрати на виготовлення стяжки, від її використання відмовляються – крім того, такі кріплення можуть монтуватися виключно з маяками заводського Походження.
І той і інший спосіб кріплення маяків передбачає втручання людини з метою їх нівелювання в площині – це, мабуть, найважливіший момент, про який слід говорити окремо.
Як виставити маяки для заливки підлоги: різні варіанти
Варіантів, які дозволяють якісно вирішити питання, Як виставити маяки для стяжки підлоги, не так вже й багато – по суті, технологія їх установки одна, але вона може передбачати використання різних допоміжних пристосувань.
Рейковий рівень великої довжини. Його використання дає велику похибку-на великих площах підлоги його застосування можливо як допоміжного інструменту і не більше. Що стосується заливки стяжки в таких невеликих приміщеннях, де вся справа обходиться установкою пари напрямних, то він буде оптимальним варіантом. Технологія установки маяків в такому випадку виглядає наступним чином. Для початку ви вмонтовуєте перший маяк, розташовуючи його в потрібній площині горизонту і вирівнюючи під бульбашка повітря. Потім ставиться другий маяк, при цьому рівень повинен показувати нуль в двох положеннях – коли ви його спираєте відразу на два маяка і коли встановлюєте його по довжині маяка.
Маяки для наливної підлоги фото
Старий добрий дідівський павук. Це ідеальний варіант для монтажу маяків в стандартних житлових кімнатах-він передбачає використання двох типів інструментів. Гідравлічний рівень (як варіант, лазерний рівень або нівелір) і міцні нитки. У кутах приміщення забиваються дюбелі або просто штирі, на які натягуються нитки – якщо брати стандартний прямокутник, то натягнути їх необхідно уздовж довгих стін кімнати. Місця прив’язки нитки до штирів робляться в одній площині – для цього і потрібен гідрорівень або лазерний нівелір. Маючи чотири точки, розташовані в одній площині горизонту, не важко зробити і орієнтир для монтажу маяків – поперек ниток прив’язується ще одна або кілька ниток, на дотик до яких і встановлюються маяки для стяжки підлоги. Ці нитки досить просто переміщаються по довжині приміщення, так що нав’язувати їх велика кількість немає сенсу – як правило, цілком вистачає двох поперечних розтяжок.
Нівелір або лазерний рівень. Це найточніший спосіб нівелювання маяків, обумовлений точністю інструменту – він прийнятний для заливки підлоги будь-якого розміру, в тому числі і сильно великого. Полягає він у тому, що кожна точка кріплення маяка перевіряється на відповідність площинної позначки. Це дуже проста технологія, але, як розумієте самі, вона вимагає наявності дорогого контрольно-вимірювального інструменту. Заради разової роботи, ремонту в квартирі або будинку купувати його сенсу немає. Простіше попросити у знайомих або взагалі вдатися до попереднього варіанту вирішення питання, Як встановити маяки для стяжки підлоги?
Маяки для стяжки підлоги фото
В принципі, це і все, що потрібно знати з приводу такого пристосування, як маяки для стяжки підлоги. Єдине, що можна ще додати, так це розповісти про деякі нюанси, з якими доведеться зіткнутися в процесі влаштування стяжки по пінопласту. Нюанс, в принципі, тільки один-ліпити маяки на пінопласт не можна. Пересуваючись по ньому в процесі заливки стяжки, ви будете порушувати положення маяків – стяжка рівною не вийде. Для кріплення маяків в пінопласт потрібно вирізати отвори. Як варіант, можна спочатку встановити маяки, а пінопласт укласти між ними – в такому випадку утеплення буде неповноцінним. Також можна вдатися до регульованих опор для маяків, які встановлюються в плити перекриття безпосередньо через пінопласт – по суті, це оптимальне, але дороге вирішення питання.
Зміст:
Теплий балкон своїми руками: про важливість несучої конструкції
Теплий балкон своїми руками: скління і його значимість
Теплий балкон в хрущовці: особливості теплоізоляції
Ідеї теплого балкона: чим обігріти вийшло приміщення
Не варто думати, що зробити теплий балкон просто, і все що для цього необхідно, це тільки обшити його пінопластом або утеплити будь-яким іншим способом. Насправді, це дуже складна робота, яка являє собою цілий комплекс різних заходів, спрямованих в першу чергу на утеплення і обробку майбутнього приміщення. Використовуватися при цьому можуть різні матеріали, але в цілому це стандартний комплекс робіт, про який і піде розмова в даній статті. Разом з сайтом stroisovety.org ми детально розберемося з питанням, як зробити теплий балкон своїми руками?
Ідеї теплого балкона фото
Теплий балкон своїми руками: про важливість несучої конструкції
Багатьом може здатися, що несуча конструкція балкона (те, до чого кріпиться зовнішня обшивка і віконні блоки) особливої ролі в плані утеплення балкона або лоджії не грає. Це виключно видиме і помилкове уявлення, яке складається тому, що несуча конструкція не робить прямого впливу на процес утеплення. Вона може позначитися побічно, і якщо говорити про самостійне утеплення балкона, то цей вплив може виявитися критичним.
Правильно зібрана несуча конструкція-це зручна обшивка і утеплення. Думаю, ніхто не стане сперечатися з тим, що при відсутності зручностей в роботі страждає якість. Ці зручності більшою мірою залежать від правильності вибору матеріалів для каркаса – не випадково більшість майстрів вважають за краще застосовувати профільну трубу, а не куточок і вже тим більше не дерев’яний брус. Саме труба прямокутного перетину дає можливість досить просто обшивати зроблений з неї каркас як з внутрішньої сторони, так і зовні балкона.
Жорсткість, недоліком якої можуть стати деформації несучого каркаса. Цей момент також може здатися незначним на вигляд, але насправді утворюються таким способом мікротріщини є причиною появи незначних протягів. Взимку їх можна розцінити як містки холоду, які однозначно стануть причиною конденсату, намокання утеплювача і погіршення теплоізоляційних характеристик балкона.
Теплий балкон в хрущовці фото
Саме з цієї причини, підходячи до питання, як зробити теплий балкон, перше, з чим доведеться розібратися, це зі старими несучими конструкціями – вірніше огорожами, які потрібно буде повністю зрізати і на їх місці зібрати нові. До речі, це чудова можливість утеплити балкон, не зменшуючи його корисну площу – точно так же, якщо верхню частину огорожі трохи нахилити назовні (сантиметрів на двадцять) не на шкоду внутрішньому простору, можна встановити підвіконня.
Теплий балкон своїми руками: скління і його значимість
Скління-дуже важливий момент в процесі облаштування теплого балкона. Його важливість полягає в двох моментах.
У правильності вибору вікон і їх комплектації. Про надійність віконних блоків говорити не будемо – на якості утеплення цей момент позначається в найостаннішу чергу, коли фурнітура виходить з ладу. Тут справа в іншому. По-перше, в типі склопакетів – не менше двох камер повинно бути точно. В ідеалі їх ще потрібно доповнити енергозберігаючої плівкою. По-друге, тип профілю-вибирати для скління балкона краще профіль з максимальною кількістю камер. Краще з заповненими утеплювачем камерами. По-третє, не зайвим буде подумати і про зручність – вікна стандартної орної конструкції кілька незручні в експлуатації. При відкриванні вони займають чимало місця, так що варто подумати над розсувними системами.
В якості установки, яку краще контролювати. У чому полягає якість скління балкона, а вірніше установки віконних блоків, багатьом людям пояснювати не потрібно – вони знайомі з усім цим, як то кажуть, не з чуток. Це три основних моменти-монтаж рам чітко щодо всіх можливих рівнів, якісне заповнення піною зазорів між рамами та іншими поверхнями (тут особливу увагу потрібно звернути на нижню частину вікон). І, природно, наявність відливу і карниза для відводу дощової і талої води. До речі, карниз (встановлюється зверху вікна) є елементом ненадійності утеплення – як правило, його запінюють тільки із зовнішнього боку, що не дуже правильно. Задувати піною цей елемент вікна потрібно також і зовні-в обов’язковому порядку монтажна піна повинна бути закладена шпаклівкою або розчином. В іншому випадку вона розкладеться на сонці.
Теплий балкон своїми руками фото
В принципі, це все важливі моменти, що стосуються скління балкона – як мінімум їх потрібно проконтролювати і вимагати від майстра, щоб всі роботи були виконані правильно.
Теплий балкон в хрущовці: особливості теплоізоляції
Повернемося трохи назад, на ту стадію робіт, коли вікна ще не встановлені. Перед їх монтажем бажано все несучі конструкції обшити зовні – на цій стадії дані роботи виробляються простіше і зручніше. Разом з обшивкою під неї повинен бути встановлений вітробар’єр – плівка, яка захистить внутрішню порожнину каркаса з утеплювачем від атмосферної вологи і зробить її герметичною, тобто позбавить вас від протягів. Вітрозахисна плівка (або вітробар’єр) – це свого роду мембрана односторонньої дії, в завдання якої входить виводити надлишки вологи з утеплювача – з вулиці вона її не пускає. Без цієї мембрани подальші роботи з утеплення балкона як мінімум безглузді. Якщо вона встановлена правильно, на попередньо змонтовану дерев’яну обрешітку, то подальші роботи по теплоізоляції балкона зсередини виглядають просто і уявити їх можна наступним чином.
Установка дерев’яної обрешітки (вона практично ідентична зовнішньої). Рейка невеликої товщини до 20мм кріпиться горизонтально до профільної труби саморізами – одна рейка встановлюється вгорі, інша внизу і одна або дві посередині.
Утеплювач. В утворену порожнину закладається мінеральна вата-пресувати її не варто, так як утримує тепло в приміщенні не вата, а повітря всередині неї.
Паробар’єр. Це теж мембрана односторонньої дії, тільки в її завдання входить дозована подача вологи з боку балкона в утеплювач – рівно така ж кількість вологи повинна виводити назовні вітрозахист. Пристібається цей бар’єр степлером до дерев’яної рейки обрешітки.
Обшивка. Тут вже кому що подобається-хочете пластик, хочете гіпсокартон, а хочете ще що-небудь.
Пристрій теплого балкона фото
Практично за таким же принципом проводиться теплоізоляція підлоги і стелі на балконі – Ігнорувати цей момент не варто, так як без них пристрій теплого балкона неможливо. Тільки кругове утеплення вирішує проблему. До речі, кілька слів про послідовність – спочатку робимо підлогу на балконі (утеплений і бажано дерев’яний), потім стелю і тільки потім обшивають стіни. В принципі, стелю і стіни можна поміняти місцями – тут різниця не принципова.
Ідеї теплого балкона: чим обігріти вийшло приміщення
Практично завжди у людей виникає бажання вивести на балкон батарею центрального опалення. Чому б і ні? Безкоштовно опалювати балкон – ідея приваблива. Але не тут – то було-як мінімум це протизаконно. Розцінюється як порушення інженерних систем будинку – доведеться заплатити штраф і повернути все назад як і було. Цей варіант краще не розглядати – способів обігріти таке маленьке приміщення, як балкон, вельми багато, і на відміну від привабливої пропозиції винести на нього батарею, вони не є протизаконними.
Електричний конвектор. Це самий безпроблемний варіант, який до всіх інших своїх достоїнств може приєднати і легку самостійну установку – все, що для цього знадобиться, це встановити розетку, в яку і включається конвектор. Природно, його ще потрібно буде закріпити на стіні. Хоча існують і підлогові варіанти обігрівачів даного типу.
Електрична тепла підлога. Для самостійного пристрою кілька проблемний варіант, але не безнадійний-якщо ретельно розбиратися в темі і при цьому володіти базовими знаннями в електриці, то цілком реально і самому встановити. Увагу слід звернути на плівковий тепла підлога – його можна змонтувати практично під будь-яке підлогове покриття, в тому числі і ламінат, і лінолеум.
Теплий балкон фото
Інфрачервоні стельові Обігрівачі. Теж нескладний варіант опалення балкона, який в деякому роді можна навіть порівняти з конвектором – принцип їх установки аналогічний, тільки тут не використовуються розетки. Провід від обігрівача тягнеться безпосередньо до щитка, де приєднується до проводки через окремий Автоматичний вимикач. Недоліком цього варіанту обігріву балкона є те, що для світильників на стелі практично не залишається місця.
Як не крути, а оптимальним способом опалення балкона все ж залишається конвектор – мінімальна потужність (більше ніж пів кіловата тут не потрібно), проста установка і вбудований вентилятор, що забезпечує швидкий прогрів. Крім того, наявність вбудованого терморегулятора дозволяє опалювати теплий балкон економічно, відповідно до заданої температури. А якщо цей обігрівач ще доповнити програмованої розеткою з вимикачем, то витрати на електроенергію можна знизити ще як мінімум удвічі. В принципі, ніхто не завадить вам включати обігрівач вручну тоді, коли це дійсно потрібно.
Зміст:
Стеля на балконі: скажімо немає гіпсокартону
Натяжна стеля на балконі: всі ЗА і проти
Оздоблення стелі на балконі: найбільш оптимальні варіанти
Стеля на балконі своїми руками: важливі моменти
Погодьтеся, приємно виходити влітку на балкон і споглядати місто з висоти – ще приємніше це робити на красиво обробленому балконі, сидячи в зручному кріслі. Щоб ця краса зберігалася тривалий час, потрібно не тільки правильно її створювати, але і використовувати для цього правильні оздоблювальні матеріали. Далеко не кожні з них здатні тривалий час зберігати свій первинний зовнішній вигляд і служити довго вірою і правдою. Не виключенням є підлога, стіни і стеля, але в цій статті ми поговоримо про останню поверхні-разом з сайтом stroisovety.org ми розберемося з питанням, який стелю на балконі зробити? Ми ознайомимося з особливостями різних матеріалів, на підставі яких ви зможете зробити свій правильний вибір.
Підвісна стеля на балконі фото
Стеля на балконі: скажімо немає гіпсокартону
В принципі, це» ні ” не остаточне, все залежить від декількох факторів, а вірніше від типу балкона – як мінімум вони можуть бути двох видів. Стандартні балкони і ті, які об’єднані з житловими приміщеннями. Яка різниця між ними? У банальному опаленні-об’єднані балкони постійно мають ту ж температуру, що і всередині приміщень. Тобто в них постійно сухо і тепло, що при належній теплоізоляції стін балкона не дає ні найменшого шансу утворюватися вогкості, цвілі і грибка. Саме в цьому і полягає основна проблема відокремлених від всієї квартири балконів – як би ви їх ні теплоізолювали, як би не герметизували, все одно близьке розташування точки роси (місце з’єднання тепла і холоду) перетворить гіпс в розсадник грибка і цвілі.
Єдина умова, при якому підвісна стеля на балконі з гіпсокартону може нормально і, головне, довго експлуатуватися, це коли балкон з’єднується з квартирою і прогрівається єдиною системою опалення.
Стеля на балконі
Натяжна стеля на балконі: всі ЗА і проти
На перший погляд може здатися, що натяжні стелі є для балкона ідеальним варіантом. Це не зовсім так – практично всі натяжні стелі мають одну не дуже приємну особливість. Вони герметичні-це плівка, що не пропускає вологу ні в одну, ні в іншу сторону. Чим це загрожує? За великим рахунком, для самого матеріалу нічим – стеля досить добре миється, і велика кількість вологи просто не в змозі його чимось зіпсувати. Тут справа в іншому – за полотном стелі створюється непровітрюваний простір. Тепер додаємо до нього все ту ж точку роси і отримуємо ідеальне місце для розвитку грибкових мікроорганізмів. Їх, звичайно, можна періодично змивати водою з додаванням антисептиків, але все це тимчасово – якщо вони засядуть за плівкою, то їх спроби вирватися назовні будуть повторюватися знову і знову. Араби кажуть, що якщо ваш будинок вразила чорна цвіль, то будинок потрібно спалити – ця штука аж ніяк не корисна для здоров’я людини.
Якщо цей момент вас не бентежить, то, в принципі, натяжна стеля можна встановити на балконі. Якщо зважитеся на цей крок, то вам слід знати, що сьогодні ці оздоблювальні матеріали просунулися на крок вперед – існують так звані дихаючі натяжні стелі. Це дрібно перфорована плівка, яка дозволяє проходити волозі в обох напрямках, забезпечуючи таким чином провітрювання простору за стелею.
Натяжна стеля на балконі фото
Оздоблення стелі на балконі: найбільш оптимальні варіанти
Так уже сталося, що питання, з чого зробити стелю на балконі, можна вирішити за допомогою обмеженої кількості матеріалів – їх можна перерахувати на пальцях однієї руки.
Дерев’яна вагонка. Вся принадність цього матеріалу полягає в його природності – він дихаючий, красивий і довговічний. Єдиний недолік цього матеріалу в тому, що його дуже любить різна живність, в тому числі і грибок. Це питання відмінно вирішується за допомогою антисептичної обробки. Ще один недолік дерева можна угледіти в тому, що поєднується воно далеко не з кожним сучасним оздоблювальним матеріалом – ідеальним варіантом його використання є випадок, коли стіни балкона теж виготовляються з дерева.
Стеля на балконі своїми руками фото
Рейкові стелі, що виготовляються з металу. В принципі, підійдуть будь-які різновиди-від прямого попадання вологи засклений балкон захищений, а з підвищеним вмістом парів вологи відмінно справляється захисний шар цього матеріалу. Рейкові стелі, а вірніше простір за ними завдяки технології складання підвісної системи відмінно провітрюється – волога вільно видаляється, і шансів завестися грибку або цвілі практично немає.
Стеля на балконі з пластикових панелей. Ще один непоганий варіант, який набув широкого поширення завдяки своїй низькій вартості і простоті самостійного монтажу. Недолік у пластика тільки один-все та ж герметичність і нездатність простору за ним провітрюватися. Рішення тільки одне-використання точкових світильників. Завдяки отворам в них простір отримує можливість провітрюватися – до речі, цей варіант можна використовувати у випадку з натяжними стелями. Тут є й інша сторона медалі-для таких світильників потрібно вільний простір за стелею. Ні, мова не про висоту або її нестачі – мова про те, що в радіусі як мінімум 20см навколо світильника доведеться прибирати навіть теплоізоляцію. Вся справа в нагріванні освітлювальних приладів (лампочок, в тому числі і діодних) – це замкнутий простір, який нагрівається разом з лампою. Відсутність провітрювання веде до перегріву ламп, в результаті чого вони набагато швидше перегорають. Саме з цієї причини люди монтують не врізні освітлювальні прилади, а накладні – а у випадку з пластиковою стелею це герметичність.
Стеля на балконі з пластикових панелей фото
Як варіант, можна розглянути і інші варіанти виготовлення стелі на балконі. Наприклад, багато людей, зіткнувшись з проблемами підвісних і натяжних стель, взагалі відмовляються від них на користь звичайної шпаклівки і фарбування. Якщо все – таки повертатися до підвісних систем, то ще можна запропонувати грильято-їх гратчаста конструкція досить добре провітрюється, але в той же час і проглядається. Для них потрібно облагороджувати плиту балкона, в іншому випадку вона буде проглядатися і в деякому роді псувати зовнішній вигляд приміщення.
Стеля на балконі своїми руками: важливі моменти
Описувати, як монтується або робиться той чи інший стелю на балконі, справа довга. І в одній статті з усіма можливими варіантами не розібратися. Саме тому ми поговоримо про найважливіші моменти, які характерні практично для всіх варіантів, так чи інакше використовуваних для обробки стелі на балконі. Їх небагато, але вони дуже важливі.
Оздоблення стелі на балконі фото
Грамотна установка вікон. У більшості випадків стик між вікном плитою верхнього балкона залишається за стелею. Якщо він не дуже добре і, головне, неправильно герметизований монтажною піною, то ви гарантовано отримуєте точку роси на внутрішній стороні підвісної стелі. Це вогкість з усіма витікаючими наслідками. Потрібно проконтролювати якість заповнення зазору піною, воно не повинно бути поверхневим. Крім того, з зовнішньої і внутрішньої сторони цю саму піну після висихання необхідно замазати шпаклівкою або цементосодержащім розчином – це запобіжить її швидке розкладання.
Правильне утеплення. Пінопласту тут не місце – утеплювати стелю балкона необхідно мінеральною ватою, вміщеній між двома бар’єрами, тобто закритою з двох сторін пароізоляційної плівкою – дуже важливо дотримати напрямок її установки. Ці бар’єри необхідні для того, щоб забезпечити дозоване надходження і виведення парів вологи з мінерального утеплювача. Попросту кажучи, завдяки цій мембрані з’являється можливість зробити стелю «дихаючим» і при цьому не намокає при надлишку вологи, яка несприятливим чином позначається на теплоізоляційних властивостях мінеральної вати.
В принципі, це все, що можна сказати з приводу вирішення питання, яку стелю на балконі зробити? Тепер думайте, аналізуйте і вирішуйте – останнє слово за вами.
Читайте в цій публікації:
Ремонт стяжки підлоги: про його доцільність
Ремонт цементної стяжки підлоги: підготовчі роботи
Як відремонтувати стяжку підлоги: основний етап робіт
Розтріскана або розкришилася стяжка-це не тільки нерівний і не зручний підлогу, але і нерозподілене навантаження на плити перекриття в будинку. Якщо з першим моментом можна більш – менш миритися, то ось з другим справи йдуть трохи інакше-надмірні навантаження на перекриття, незважаючи на те, що вони мають неабиякий запас міцності, можуть виявитися катастрофічними, особливо якщо мова йде про старих будинках. Стяжку необхідно утримувати в порядку-в разі капітального ремонту міняти або як мінімум ремонтувати. У цій статті від сайту stroisovety.org ми розберемося з питанням, як проводиться ремонт стяжки підлоги своїми руками?
Ремонт цементної стяжки підлоги фото
Ремонт стяжки підлоги: про його доцільність
Перш ніж приступати до безпосереднього вирішення питання, як зробити ремонт стяжки підлоги своїми руками, для початку слід розібратися з його доцільністю – можливо справи йдуть так, що в ньому немає ніякого сенсу, і потрібна не Реставрація поверхні, а її повна заміна. В яких ситуаціях виникає необхідність влаштування нової стяжки підлоги? Ознак, що говорять про те, що стяжка вже віджила свій вік, не так вже й багато.
Перший з них-це велика кількість тріщин. Навіть розколовшись на дві частини, підстава підлоги не в змозі якісно справлятися з поставленими перед ним завданнями. В принципі, наявність однієї – двох тріщин-це ще не привід панікувати і міняти покриття. Інша справа-коли їх багато, фахівці рекомендують міняти це покриття в разі, коли підлога розколюється на три або більше частин, але навіть в цьому випадку правильний ремонт стяжки може вирішити проблему. Загалом, її слід міняти тільки тоді, коли розколотих фрагментів багато і за площею вони не перевищують один квадратний метр. Взагалі тут говорити складно, так як ситуації бувають різні.
Провали, а вірніше велика їх кількість – як правило, в таких місцях стяжка кришиться взагалі на дрібні фрагменти, можна навіть сказати, в пил. Якщо таких провалів не багато, то ремонт допоможе – якщо їх досить багато, то потрібна буде повна заміна.
Ремонт старої стяжки підлоги фото
За великим рахунком, будь-яких певних критеріїв, згідно з якими необхідно повністю міняти стяжку підлоги, немає. Є просто приписи і здоровий глузд, який підказує, що нова поверхня краще старої. Прослужити вона зможе довго, і якщо ви маєте намір прожити в квартирі або будинку тривалий час, то найкраще буде повна заміна цієї поверхні – природно, якщо мова йде про капітальний ремонт. Краще один раз витратитися на нову стяжку, ніж із завидною регулярністю проводити ремонт старої стяжки підлоги. Відновлення-це перш за все тимчасовий захід, яка вирішує питання на нетривалий проміжок часу.
Ремонт цементної стяжки підлоги: підготовчі роботи
Підготовка старої стяжки до ремонту – справа нескладна, і в більшості випадків зводиться всього-на-всього до двох дій.
Розширення тріщин. Який би розмір вони не мали, їх потрібно збільшити, так би мовити, створити простір для заповнення їх новим цементним розчином. Слід розуміти, що поверхнева закладення пошкоджень результатів не дасть. Відколоті один від одного фрагменти стяжки потрібно скріплювати зсередини – саме з цієї причини беремо в руки перфоратор і робимо з тріщини канавку шириною близько 50мм мінімум. Місця, в яких стяжка повністю розсипається, вибиваємо повністю – повинні залишитися тільки цільні фрагменти стяжки великого розміру.
Другий момент-це видалення пилу і дрібної крихти, а також збільшення адгезії старої стяжки, тобто поліпшення її здатності зчіплюватися з новим цементно-піщаним розчином. З пилом і дрібної крихтою все більш-менш зрозуміло (віник і совок в руки, а краще пилосос), а ось з адгезією потрібно розібратися дещо детальніше. Стандартно для цієї мети застосовується грунтовка глибокого проникнення – покрити нею потрібно в буквальному сенсі все. І лицьову поверхню стяжки, і відкрилися в місцях тріщин плити перекриття, і навіть торці відколів – мало того, покрити все це справа ґрунтовкою потрібно кілька разів. Грунтовку наносити необхідно не валиком, а макловицею (великий пензлем) – її потрібно як би втирати в стяжку до тих пір, поки не почне з’являтися біляста піна. І так два рази з проміжком для висихання першого заходу.
Ремонт тріщин в стягуванні підлоги фото
Висихання другого шару грунтовки можна не чекати – поки ви приготуєте розчин, вона вбереться в стару стяжку і цього буде цілком достатньо. Такий ремонт тріщин в стягуванні підлоги (а вірніше підготовчі роботи, пов’язані з його проведенням) дасть вам гарантію того, що підстава підлоги прослужить ще як мінімум років десять.
Як відремонтувати стяжку підлоги: основний етап робіт
Цей етап (як, загалом-то, і підготовчий) умовно можна розділити на два підетапи – скріплення розколотих фрагментів підлоги і фінішне вирівнювання підстави. Це дві різні технології, з якими слід розбиратися окремо.
Скріплення або закладення тріщин. Це досить простий етап робіт, для здійснення якого необхідно приготувати розчин рідкісної консистенції. Тут слід зрозуміти одну річ-занадто рідкісний розчин може протекти сусідам на стелю. Потрібна в міру рідкісна суміш, яка зможе затекти в усі тріщини і виїмки, але в той же час і не протекти на голову сусідам. Загалом, таким розчином заливаються всі вибиті ділянки підлоги. Після того, як ремонт бетонної стяжки підлоги буде закінчений, слід дочекатися повного висихання відремонтованих ділянок. Після того, як це станеться, відремонтований підлогу необхідно очистити від пилу і бруду і якісно розкрити ґрунтовкою, приділивши особливу увагу свіжим латок. Їх потрібно розкрити два рази.
Як відремонтувати стяжку підлоги фото
Фінішне вирівнювання-одночасно і поверхневе скріплення підлоги. Для вирішення цього завдання застосовується так званий наливна підлога – в народі його називають самовирівнююча стяжка підлоги, для створення якої використовується нівелір маса. Заливається вона шаром 3мм (плюс-мінус). Процес досить нескладний, але нюансів багато – більш детально почитати про нього можна в іншій статті нашого сайту (як залити самовирівнюється стяжку підлоги). Якщо описувати цю технологію коротко, то уявити її можна наступним чином. Приготована в ємності з використанням будівельного міксера суміш виливається на підлогу і розподіляється зубчастим шпателем. Далі вона викочується пластиковим валиком з шипами, після чого залишається висихати. На наступний день така стяжка набирає первинну міцність (по ній вже можна ходити). Повноцінна експлуатація підлоги можлива тільки після повного висихання – це як мінімум 3 дні (можна визначити за кольором підлоги). Готову поверхню такого статі можна обробляти будь-якими декоративними матеріалами, включаючи кахель, ламінат і лінолеум.
Ремонт стяжки підлоги фото
В принципі, це і весь ремонт стяжки підлоги. Начебто і не складно, але нюансів предостатньо – вони не явні. Можна сказати, що тонкощі практично всі є індивідуальними. Наприклад, в залежності від ступеня руйнування старої стяжки підлоги, може знадобитися армування – природно, таке покриття підлоги краще міняти цілком, але ситуації бувають різні і навіть при великих руйнуваннях ремонт може виявитися доцільним.
Читайте в цій публікації:
Облицювання печі керамічною плиткою своїми руками: вибір матеріалів
Облицювання печі кахельною плиткою: підготовчий етап
Технологія облицювання печі плиткою: тонкощі і нюанси
У деяких людей питання облицювання цегляної печі викликає деяке здивування – навіщо, мовляв, це робити, якщо піч можна викласти відразу декоративним цеглинкою. Так, так можна вчинити, але в цьому випадку на досить тривалий термін експлуатації споруди можна не розраховувати – перепади температури швидко зроблять свою брудну справу, і недавно новенька піч перетвориться якщо не в руїни, то в растрескавшуюся конструкцію. Саме для цієї мети піч і облицьовують різними способами. Про те, як проводиться правильна облицювання печі керамічною плиткою своїми руками, і піде розмова на цій сторінці нашого сайту stroisovety.org. ми розберемося не тільки з послідовністю робіт, а й вивчимо їх тонкощі і нюанси.
Облицювання плиткою печі своїми руками фото
Облицювання печі керамічною плиткою своїми руками: вибір матеріалів
Кожен фахівець знає, що від правильності вибору матеріалів залежить в буквальному сенсі слова все – грунтовно підібрані матеріали забезпечують і легкість укладання, і довговічність декоративної поверхні, і її стійкість до тих чи інших факторів експлуатації. Піч в цьому відношенні досить примхливе виріб – перепади температур просто не можуть не надавати ніякого впливу на це виріб. Вони його руйнують. Цей процес порівняно повільний, але тим не менш він невблаганно веде цегла і обробку печі до свого первозданного стану. У сенсі, до праху-як ви вже зрозуміли, відстрочити це повернення можна правильним матеріалом і бездоганним дотриманням технології його використання. Технологію поки залишимо в спокої і для початку розберемося з матеріалами. Для якісного вирішення питання, як облицювати піч керамічною плиткою, знадобляться наступні матеріали.
Штукатурна суміш. Не звичайна, а саме та, яка призначена для будівництва печей – її склад розрахований так, щоб розчин після застигання міг протистояти перепадам температури і сильному спеку.
Штукатурна сітка. В її завдання входить об’єднання всіх плиток в один цілісний масив. Це необхідно для того, щоб запобігти відпадання окремо взятих елементів облицювання – саме сітка робить так, що кожну плитку додатково утримує її оточення.
Клей для плитки. Тут справи йдуть точно так же, як і зі штукатурною сумішшю – тільки клей спеціального призначення і нічого більше.
Яка плитка підійде для облицювання печі фото
Природно, сама плитка. Далеко не кожна з них підійде для облицювання печей або камінів. Існують три основних різновиди цього матеріалу, які за всіма параметрами підходять для нашої справи. Це стандартна кераміка, яка в змозі витримувати нагрівання до 500 градусів (саме при такій температурі на неї наносять глазур), майоліка, клінкер і такий цікавий варіант, як теракот, а вірніше плитка з нього. Облицювання печі теракотовою плиткою дозволяє створювати надійну і довговічну поверхню, але при цьому розраховувати на унікальний вид виробу не доводиться – це дуже одноманітна плитка, на яку малюнок не наноситься. Якщо розбиратися з питанням, що з усього цього краще підійде для обробки печі, то можна сказати тільки одне – підійде все, і вибір тут більше обумовлений смаком і фінансовим станом людини. Найдешевшим варіантом на сьогоднішній день поки залишається кераміка.
Облицювання печі кахельною плиткою: підготовчий етап
Перше, що слід зрозуміти, так це, що піч (як і будь-яке інше будова, що має вагу) дає усадку. У ситуації з нею справи йдуть навіть гірше, ніж зі звичайними будівлями – тут знову вступає в силу вплив температури, завдяки якій усадка проводиться набагато інтенсивніше. З одного боку, це добре, так як подібні вироби сідають швидко, і вже через місяць-півтора вони стабілізуються, а з іншого боку, не дуже – саме в цей час утворюється основна маса тріщин і інших порушень конструкцій. Загалом, перед тим як приступати до облицювання плиткою печі своїми руками, виріб доведеться трохи поексплуатувати так як є. Ну а далі технологія підготовчих робіт виглядає досить стандартно, і представити її можна у вигляді наступної послідовності дій.
Ґрунтовка. Цегла-матеріал дуже гігроскопічний і він дуже сильно вбирає воду. Для розчину це не дуже добре, так як швидка втрата їм води призводить до появи тріщин. А повільне висихання забезпечує високу міцність розчину. В основному для цього і потрібна грунтовка. Крім того, з її допомогою скріплюється поверхневий шар матеріалу, збільшується його адгезія і забирається пил. Всі ці моменти якраз і забезпечують надійність зчеплення розчину з поверхнею. Гарантувати цегла потрібно в пару заходів-наносячи перший шар грунтовки, ви побачите, наскільки швидко цегла висихає. Це неправильно, і гарантувати потрібно до тих пір, поки рідина не перестане швидко вбиратися – можливо, навіть знадобиться нанести не два, а три шари грунтуючого складу.
Армування. Процес досить простий-в цегляній кладці насверливается маса отворів (відстань між ними в будь-якому напрямку має бути приблизно 200-250мм), в які встановлюються дюбелі Біербаха (пластикові не підходять в зв’язку з температурою). Вони і утримують металеву штукатурну сітку на цегляній кладці. Щоб видалити пил, що осів на цеглу в процесі свердління отворів, кладку слід заново покрити ґрунтовкою, після чого потрібно примазати сітку до цегли штукатурним розчином рідкісної консистенції.
Технологія облицювання печі плиткою фото
Штукатурка. Технологія стандартна, і почитати про те, як проводиться штукатурка стін, ви можете в іншій статті нашого сайту. Якщо коротко, то виглядає вона наступним чином – для початку за допомогою рівня встановлюються маяки. В даному випадку доцільно використовувати штукатурні куточки, так як часто піч має площині порівняно невеликого розміру. Після висихання маяків (кріпляться вони на розчин) простір між ними закидається штукатурною сумішшю і ретельно вирівнюється правилом.
Ґрунтовка. Проводиться після висихання штукатурки, безпосередньо перед процесом укладання плитки – як і у випадку з цеглою, свіжо покладена штукатурка грунтується як мінімум в два заходи з проміжками на висихання.
В принципі, це і вся підготовка, яка здається страшною тільки з першого погляду. Насправді вона проводиться досить просто. Найскладніше у всій цій справі – це чітко в рівні і площині встановити штукатурні маяки. Тут доведеться постаратися-слід зрозуміти, що чим рівніше ви виконаєте штукатурку, тим простіше буде класти плитку.
Облицювання печі теракотовою плиткою фото
Технологія облицювання печі плиткою: тонкощі і нюанси
За великим рахунком, обробка печі плиткою мало чим відрізняється від облицювання цим матеріалом будь-яких інших поверхонь – вірніше буде сказати, взагалі нічим не відрізняється. І додаткову складність тут може викликати хіба що наявність великої кількості кутів. В принципі, це не проблема, якщо людина вміє якісно виконувати стикування плитки під 45 градусів – новачкам в цій справі вкрай рекомендується використовувати спеціальні куточки. Тільки брати потрібно металеві-самі розумієте, пластикові кути при температурі поведуть себе не дуже коректно.
Облицювання печі керамічною плиткою своїми руками фото
Найважливішим є перший ряд плитки – його можна назвати основоположним. Як закладіть перший “камінь”, так і піде все далі. Дуже важливо тут витримати рівень і площину. Причому рівень необхідно витримати не один-необхідний горизонт шва і чітка вертикаль площині плитки. Для того, щоб отримати горизонтальний шов, використовується напрямна – роботи доведеться почати з другого ряду знизу, а перший залишити на потім. Як направляючої застосовується профіль для гіпсокартону, який потрібно примудритися прибити чітко в рівні горизонту – в принципі, це не складно, маючи під рукою навіть простий рейковий рівень. З його ж допомогою контролюється і площину укладання першого ряду – він приставляється на лицьову поверхню площини, і якщо між ними відсутні зазори, то все нормально.
Як і говорилося вище, особливу увагу слід приділяти кутах-про те, як вони можуть формуватися, ми вже згадали вище, і тепер додамо тільки одне. Якщо дозволяє співвідношення габаритів плитки і розмірів печі, то можна уникнути підрізування в цих місцях. Якщо таке неможливо, то починати класти цільну плитку необхідно з самого видного кута – як варіант, можна придбати плиткоріз з мокрим різом, який розрізає плитку без відколів.
Облицювання печі кахельною плиткою фото
У всьому іншому облицювання печі керамічною плиткою своїми руками є досить стандартним процесом, і єдине, що ще тут можна додати, так це сказати про те, що такі роботи не повинні виконуватися бездумно. Як мінімум необхідно уявити готову піч подумки і постаратися знайти всі проблеми, які можуть виникнути в процесі облицювання. Такий підхід до справи дозволить вам виявити правильну послідовність укладання рядів, що саме по собі зведе нанівець дрібні недоліки в роботі. Потрібно зігнати всі проблеми в саме непомітне оку місце.
