Menu

Ремонт

5f64a24470e2d0e7a6d3429e0133225f

Скляна стеля: всі за і проти

, , ,

Читайте в цій публікації:
Скляна стеля: переваги та недоліки
Як зробити скляну стелю: різновиди систем
Скляна стеля своїми руками: два способи установки

Це тільки на перший погляд здається, що скло є невідповідним матеріалом для виготовлення підвісних стель – насправді, використовуючи цей матеріал, умільці створюють справжні витвори мистецтва, до яких всім іншим матеріалам дуже і дуже далеко. Такі стельові системи використовувалися людиною з давніх часів, але на деякий час вони були забуті і лише тільки в останні півстоліття стали повертатися в інтер’єр сучасної житлоплощі. Вони мають масу особливостей, про які і піде розмова в даній статті. Разом з сайтом stroisovety.org ми ознайомимося з різновидами сучасного скляної стелі, вивчимо їх особливості, переваги і недоліки, а також розглянемо можливість їх самостійного монтажу.

Установка скляної стелі фото

Скляна стеля: переваги та недоліки

Почнемо, мабуть, з недоліків, так як саме їх в першу чергу призводять в якості аргументів все противники використання даного матеріалу на стелі. З першого погляду може здатися, що це досить істотні недоліки, але якщо розібратися докладніше, то з ними можна жити і навіть миритися – за великим рахунком, це не недоліки, а банальні особливості матеріалу.

  • Складність в обробці, що саме по собі веде до збільшення вартості підвісної скляної стелі. Якщо говорити про простих прямокутних фрагментах, то нічого складного в їх вирізанні немає – а ось якщо вести мову про скляних вставках складної конфігурації, то вирізати їх можна тільки на спеціалізованому обладнанні в заводських умовах.
  • Другий момент, пов’язаний з монтажем скляної стелі, це велика вага системи – деякі люди не можуть собі уявити життя в приміщенні, в якому над головою висить така маса. З іншого боку, вони спокійно собі живуть, не звертаючи уваги на дуже важкий бетон плит перекриття, який при неправильному виготовленні теж може впасти на голову. Як ви розумієте, тут вся справа в якості компонентів стелі і серйозному ставленні майстрів до його збірці.
  • Крихкість скла. А як же без такого істотного аргументу? Випадковий удар по стелі важким предметом-і все осколки виявляються у людини на голові. Невже люди, які висувають такий аргумент, допускають думку про те, що хто-небудь з будівельників візьме на себе таку відповідальність – бути судимим за ненавмисне вбивство і нанесення важких каліцтв не захоче жодна розсудлива людина. Як мінімум сучасні скляні стелі покривають спеціальною захисною плівкою, яка навіть при розбиванні матеріалу стримує осколки і не дозволяє їм обсипатися зі стелі.

    Кріплення скляних стель фото

    • І останній аргумент-це занадто висока вартість. Так, установка скляної стелі-штука не дешева, але не слід забувати, що тут ми маємо справу не з банальним будівельним конструктором начебто гіпсокартону, а з розробляється за індивідуальним проектом стельової системою, яка аж ніяк не відрізняється простотою монтажу. За великим рахунком, на сьогоднішній день це найдорожча різновид підвісних стель, особливо якщо говорити про використання в ній вітражних стекол. Навіть незважаючи на всі недоліки, багато людей готові платити великі гроші за пристрій скляних стель всього-на – всього з однієї причини-це чудовий, зачаровує зовнішній вигляд, який не може створити жоден інший матеріал сучасності. Крім того, у скляних стель є ряд позитивних сторін.

  • Найголовніше – це можливість підсвічування стелі з його тильного боку-скляні стелі з підсвічуванням набувають ще більш екстравагантний і глибокий вигляд. Єдиний нюанс-далеко не на кожен тип скляної стелі може бути встановлена така підсвічування. Наприклад, якщо підсвітити стелю з матового або прозорого скла, то приховане освітлення зробить всі внутрішні конструкції системи проглядаються.
  • Другий момент, за який скляні стелі полюбилися багатьом господиням, це дуже проста прибирання, яка не доставляє ніяких труднощів. Скло-гладкий матеріал, з якого дуже просто видаляється пил і практично всі інші типи забруднень. Так, якщо не використовувати в процесі прибирання спеціальні засоби, то можуть залишатися розлучення, але це, як то кажуть, справа техніки.

    Скляна стеля з підсвічуванням фото

    • І, природно, байдужість скляній поверхні до впливу вологи і води, завдяки чому стелі даного типу можуть бути використані в приміщеннях будь-якого призначення. Крім того, в якості вагомої підстави на користь підвісних скляних стель досить часто призводять дуже довгий термін їх експлуатації – профільні системи виготовляються з високоякісної полірованої нержавіючої сталі, яка в змозі пережити не одне покоління людей.

    Як зробити скляну стелю: різновиди систем

    Так вже вийшло, що скляні стелі особливою різноманітністю видів не відрізняються – практично у всіх випадках це однотипна несуча конструкція з підвісів і профілів, на яку встановлюються фрагменти зі скла. Це стеля касетного типу, який в деякому роді можна порівняти з стелями «армстронг» – схожість досить віддалене, але принцип практично ідентичний. Основна різноманітність полягає в типі використовуваного скла. Тут можна виділити наступні різновиди.

  • Матові скляні стелі. Їх виробляють з двох типів матеріалу – це спеціально оброблене натуральне скло і плити зі скловолокна. І той і інший матеріал візуально практично не відрізняється один від одного – відмінності спостерігаються тільки у властивостях. Наприклад, скловолокно дещо легше і безпечніше натурального скла. Так що якщо ви переживаєте про те, що в один прекрасний момент вам на голову посиплються осколки скла, то перевагу краще віддати скловолоконним вставкам.
  • Дзеркальні скляні стелі. Тут також існує двоякий варіант-справжні дзеркала і псевдодзеркала. Різниця між ними також полягає у властивостях – в принципі, за зовнішнім сприйняттям вони теж відрізняються. Псевдодзеркальная поверхню дає більше спотворень, а відбивається в ній реальність є кілька спотвореною.
  • Вітражна скляна стеля. Тут теж присутні варіанти на різний розмір гаманця-найдорожчими вважаються натуральні Вітражі, виготовлені зі скла різного кольору і вставок з кольорового металу. Більш простий варіант-це звичайне скло з наклеєною декоративною плівкою.

    Скляні матові стелі фото

    • І найбезпечніший варіант скляної стелі – це підвісна система з монолітного полікарбонату (оргскло) – це і матовий «скляний» стелю, і дзеркальний, і навіть вітражний. Вибирати, що саме ви віддасте перевагу, тільки вам і нікому іншому, але виходити в цій справі рекомендується не тільки з розміру свого гаманця, але і спираючись на інші характеристики матеріалу.

    Скляна стеля своїми руками: два способи установки

    Ще одним критерієм, згідно з яким можна розділити скляні стелі на види, є спосіб установки – тут існує всього два варіанти, що дозволяють надійно закріпити на стелі навіть самі важкі фрагменти скла.

  • Касетні скляні стелі. Це якраз той варіант, який віддалено нагадує стельові системи «армстронг». Його суть полягає в особливому пристрої каркаса, що збирається з Т-образного профілю, перевернутого догори ногами – після установки такого каркаса виходять осередки з полицями, на які і проводиться спирання скляних фрагментів. Недоліком такої системи можна назвати убогість форм і пористу структуру – в більшості випадків тут використовуються фрагменти скла квадратної або прямокутної форми. Це конструктор, зібрати який своїми руками досить просто-все продумано виробником аж до дрібниць. Від майстра потрібно тільки одне-дотримуватися технологію.
  • Другий варіант є більш складним, і він не передбачає створення осередків з опорними полками – кріплення скляних стель тут проводиться через отвір в панелях механічним способом. Щоб витримати площину установки стекол, застосовується або дерев’яна лати, або сталева, виготовлена з металевого профілю. Природно, більш довговічними є стелі, встановлені на спеціальний профіль. Перевагою такого способу монтажу скляної стелі є те, що з його допомогою можна встановлювати панелі більшого розміру, причому вони можуть мати складну конфігурацію.

    Монтаж скляної стелі фото

    • І та й інша технологія складання скляних стель з однаковим успіхом дозволяє закласти за скляну поверхню підсвічування – єдине обмеження, пов’язане з таким додатковим декором, полягає в тонуванні поверхні. У більшості випадків підсвічування висвічує всі приховані елементи конструкції – в цьому відношенні підсвічувати скляну стелю найкраще спрямованими на них спотами.

    На закінчення теми про скляну стелю скажу кілька слів з приводу доцільності його облаштування. Далеко не в кожному приміщенні дані стельові системи зможуть проявити себе у всій своїй красі – наприклад, в низьких приміщеннях ефект може виявитися кардинально протилежним. Точно таке ж враження може складатися і в невеликих кімнатах зі скляними стелями – цим стельовим системам потрібен простір. Їх оптимальна область застосування-це великі зали з високими перекриттями.

    e2a0e55f78c68290681e736e30d09e8f

    Монтаж металевого сайдинга: тонкощі і нюанси установки своїми руками

    ,

    Читайте в цій публікації:
    Монтаж металевого сайдинга: установка каркаса своїми руками
    Інструкція монтажу металевим сайдингом: обшивка каркаса

    Оздоблення фасаду будинку вініловим сайдингом обходиться досить недорого, але і служить теж небагато – вірніше сказати, вже протягом перших п’яти років експлуатації він вигоряє і втрачає свій первинний зовнішній вигляд. Хорошою альтернативою цьому матеріалу є металевий сайдинг, який практично за всіма показниками перевершує його в кілька разів. Монтаж металевого сайдинга виконується трохи інакше, ніж проводиться установка його вінілового побратима, саме про це піде розмова в даній статті-разом з сайтом stroisovety.org ми розберемося з тонкощами і нюансами установки металевого сайдинга.

    Монтаж металевого сайдинга з утеплювачем фото

    Монтаж металевого сайдинга: установка каркаса своїми руками

    За великим рахунком, принцип складання металевого каркаса залишається однаковим, щоб ви на нього не нашивали згодом – будь то гіпсокартон або вагонка, все робиться однаково, за винятком деталей.

  • Спочатку монтуються напрямні профілі, які і задають площину обшивки. У ситуації з обробкою будинку сайдингом, в тому числі і металевим, напрямні монтуються в першу чергу по підшивці даху. З однієї й іншої сторони від її краю (якомога ближче до існуючих стін) на однаковій відстані ставляться дві мітки, щодо яких відбивається рівна лінія за допомогою туго натягнутою нитки в синьці.

    Монтаж металевого сайдинга фото

  • Другим кроком монтуються крайні несучі профілі – якомога ближче до існуючого кутку стіни з одного і з іншого її боку. Дуже важливо встановити ці профілі строго у вертикальному рівні. Зробити це потрібно в двох площинах – тобто зорієнтувати рівень вертикалі щодо обшивається стіни і прилеглої до неї стіни. Монтуються ці профілі за допомогою довгого рівня, а кріпляться до існуючої стіни будинку стандартними П-образними кронштейнами.
  • Далі все просто-натягуємо парочку горизонтальних ниток між кутовими профілями і згідно з цими ниткам на дотик встановлюємо всі проміжні профілі. Встановлюються вони з кроком 500 мм – так, щоб між ними зручно було укласти утеплювач.

    • Точно таким же способом монтується каркас на всіх стінах будинку – основна умова, яке необхідно витримати виробляючи монтаж металевого сайдинга своїми руками, це міцність і надійність каркаса. Домогтися цього можна тільки надійним кріпленням (кронштейни повинні фіксуватися до стіни як мінімум чотирма дюбелями, а до профілю чотирма саморізами, встановленими по парі з кожного боку) і правильним вибором профільної конструкції. У тому сенсі, що профілі необхідно купувати посилені-ті, які виготовлені з листового заліза товщиною не менше 0,35 мм.

    Технологія монтажу металевого сайдинга фото

    Інструкція монтажу металевим сайдингом: обшивка каркаса

    Сам сайдинг з металу встановлюється нескладно – з смугами довго возитися не доведеться, а ось з декоративними елементами потрібно буде попрацювати. Що таке декоративні елементи? В першу чергу, це крапельники, що відводять дощову воду від фасаду і не дають їй затікати під сайдинг. У другу чергу, це кути, кінцеві профілі і з’єднувачі. І в третю чергу, це Нижня притискна планка. Щоб довго не розповідати, що і для чого тут потрібно, ознайомимося краще з послідовністю збірки, а про призначення поговоримо по ходу розповіді.

  • Беремо за точку відліку будь-який кут будівлі і за допомогою гідравлічного або лазерного рівня відбиваємо нуль по всьому периметру будинку. Нуль потрібен обов’язково, без нього сайдинг може почати плисти – відхилятися від рівня, що призведе до негарного результату. Нуль необхідно визначити по верхньому краю крапельника – так простіше буде його монтувати, що і робиться наступним етапом.
  • Встановлюється капельник вельми нескладно-він просто прибивається до існуючої стіни дюбелями або пригвинчується саморізами. Робити це необхідно, орієнтуючись на відбитий нуль.
  • Далі зовнішні і внутрішні кути. Вони кріпляться до крайніх несучих профілів саморізами по металу (найкраще тими, які мають прес-Шайби). Нюанс тут тільки один-вертикальний рівень, який необхідно проконтролювати з двох сторін кута. І ще один нюанс з’являється у випадках, коли одного елемента недостатньо по всій висоті будинку – в цій ситуації знадобиться ще й правильно зістикувати кути один з одним. Для більш акуратною стикування необхідно буде розшарувати подвійний метал кутових елементів і вставити їх як би один в інший.

    Інструкція монтажу металевим сайдингом своїми руками фото

  • Тепер, коли кутові елементи готові, можна встановлювати першу смугу. Відразу слід врахувати висоту її установки, яка обумовлена шириною притискної планки. Тобто після того, як перша смуга буде заведена в кутові елементи, під неї потрібно підставити притискну планку і тільки потім закріпити смугу. Цій смузі необхідно приділити масу уваги-монтувати її потрібно виключно під рівень. Це основний елемент, від якого залежить весь подальший хід робіт. Коли перша смуга буде закріплена відповідно до рівня по кожному несучому профілю, її низ притискається спеціальною планкою, яка вводиться в нижній паз сайдинга і прикручується до каркаса за допомогою покрівельних саморізів, підібраних під колір сайдинга.
  • Далі все просто і кожна наступна смуга монтується ідентично – при необхідності вона підрізає по довжині, заводиться в кутові елементи і вставляється в паз нижньої смуги. Само собою зрозуміло – верх прикручується до каркаса. Без рівня тут обійтися не вийде – яким би металевим ні сайдинг, все ж він гнучкий, і при неакуратному натиску рівень його установки може відхилитися.

    Металевий сайдинг блок-хаус своїми руками фото

    • Монтаж останньої смуги сайдинга може виявитися досить скрутним, особливо якщо ви бездоганно підете технології, прописаної виробником. Вона свідчить, що стикування сайдинга з підшивкою даху необхідно здійснювати спеціальним профілем – якщо ви його встановите, то останню смугу вставити не зможете. Від її використання краще відмовитися на користь звичайного внутрішнього кута, зігнутого з фарбованої оцинковки – після того, як остання смуга буде підрізана по всій довжині і встановлена на своє місце, вона просто притискається кутом по всій довжині. Куточок цей кріпиться все тими ж покрівельними саморізами, загвинчуються безпосередньо в підшивку даху. Аналогічним способом набираються всі стіни будинку – починаючи нову площину, особливу увагу приділяйте кутах. Сусідні смуги повинні в них сходитися без сходинок.

    Укоси-без них не обходиться жоден фасаду будинку, а вірніше його обшивка своїми руками, і технологія монтажу металевого сайдинга в цьому відношенні не є винятком. Як то кажуть, металевому сайдингу металеві укоси – після того, як весь фасад буде обшитий, і навколо вікон встановлений стартовий профіль, потрібно буде заміряти ширину укосів і замовити їх виготовлення там, де ви купували сам сайдинг. Готові вироби, якщо не брати до уваги підрізування по довжині, встановлюються досить просто – на покрівельні саморізи.

    І на закінчення статті про монтаж металевого сайдинга скажу кілька слів про утеплення такого фасаду. За великим рахунком, це стандартна технологія, що передбачає застосування мінеральної вати. Коротко виглядає ця технологія наступним чином-спочатку каркас з металевого профілю обтягується паробарьером. Обтягується він не щільно-так, щоб між профілями утворилося простір для установки утеплювача. Якщо мова йде про дерев’яний будинок, то паробар’єр краще встановити ще до виготовлення каркаса – обтягнути їм будинок, а потім вже монтувати профілі. Далі закладається мінеральна вата, яка закривається зверху гідроізоляційної плівкою – ось її доведеться натягнути туго. Тільки після того, як плівка буде натягнута, можна буде приступати до облицювання каркаса металевим сайдингом.

    712ff5f5da62cc9d4e5a4554db503e61

    Як утеплити будинок з бруса: особливості зовнішньої і внутрішньої теплоізоляції

    ,

    Читайте в цій публікації:
    Як утеплити будинок з бруса зовні
    Як утеплити будинок з бруса зсередини
    Що краще, зовнішнє або внутрішнє утеплення

    З утепленням цегляних будівель у більшості людей питань не виникає – ці будівлі практично невибагливі, і для їх теплоізоляції прийнятні будь-які технології. Інша справа-дерев’яні будинки. Цей природний матеріал є сильно чутливим до перепадів температури і вологості і в парі з деякими сучасними утеплювачами поводиться, м’яко кажучи, не зовсім адекватно. Утеплення дерев’яних будинків – справа тонка, буяє великою кількістю тонкощів і нюансів, про які піде розмова в даній статті. Разом з сайтом stroisovety.org ми поговоримо про те, як утеплити будинок з бруса – у всіх подробицях ми розглянемо і технологію внутрішньої теплоізоляції подібних будівель, і процес утеплення дерев’яних будинків зовні.

    Як утеплити брусовий будинок фото

    Як утеплити будинок з бруса зовні

    Зовнішнє утеплення будинку-це відмінний варіант для вже обжитих будівель. Вся принадність цієї технології полягає в тому, що вона не зажадає від вас травмувати внутрішню обробку приміщень. Це не єдина перевага вирішення питання, Як утеплити будинок з бруса зовні – як варіант, можна відзначити широкий спектр можливостей в плані декору і поліпшення зовнішнього вигляду будівлі. З іншого боку це і недолік – щоб повернути дому колишньої натуральний вигляд, знадобляться додаткові вкладення. В принципі, немає диму без вогню і не існує енергозбереження без додаткових фінансових витрат, які можна знизити самостійним виробництвом робіт. А цьому передує доскональне вивчення технології.

    В цілому, утеплення брусового будинку-досить нескладний процес і виглядає він наступним чином.

  • Для початку відновлюється герметичність місць з’єднання бруса-з плином часу деревина зсихається, і між елементами будови утворюються щілини. Як мінімум це микросквозняки, які переносять точку роси всередину приміщення – внаслідок цього стіни промерзають, і в будинку стає холодніше. Усуваються такі щілини методом їх забивання пеньком або льоном (клоччям) – цей матеріал щільно забивається в щілини за допомогою стамески або зубила.

    Як правильно утеплити будинок з бруса фото

  • На наступному етапі робіт проводиться пароізоляція дерев’яної будівлі. По всьому периметру будинок обтягується спеціальної мембранної, яка дозовано пропускає пари вологи в одному напрямку – зсередини назовні, що дає можливість стін дихати, а утеплювача, який буде встановлений згодом, не промокати надмірно і не втрачати своїх властивостей протягом усього терміну служби. Найголовніше тут-це встановити пароізоляційну мембрану в потрібному напрямку. Крім того, окремі частини мембрани стикуються один з одним внахлест. Кріпиться пароізоляція банальним механічним способом, за допомогою такого нехитрого інструменту, як степлер.
  • Слідом за пароізоляцією вирішення питання, Як правильно утеплити будинок з бруса зовні, передбачає пристрій каркаса – він виконує двояку функцію. З одного боку він служить підставою для установки облицювального матеріалу, а з іншого боку він створює порожнину для утеплювального матеріалу. Набирається каркас з металевого профілю або дерев’яного бруса (все залежить від типу обробки фасаду) – єдина умова, яке тут потрібно витримати, це рівність розташування профілів в рівні і площині, а також надійність і жорсткість кріплення.
  • Далі в утворену каркасом порожнину закладається теплоізоляційний матеріал-це мінеральна вата і ніщо інше. Саме мінеральна вата здатна зберігати здатність стін дихати, а не перетворювати їх в деяку подобу колби термоса. Мінеральну вату необхідно кріпити будь – якими доступними способами-в іншому випадку з плином часу вона зіб’ється вниз і толку від неї ніякого не буде.
  • Щоб утеплювач не намокав від вологи, що проникає з вулиці, його слід закрити вітрозахистом – це все та ж мембрана односторонньої дії, в завдання якої входить випускати вологу з утеплювача і не пускати її в нього з боку вулиці.

    Як утеплити будинок з бруса фото

    • Далі йде облицювання, але встановлювати її щільно до вітрозахисту буде неправильно. Виходить з утеплювача вологу слід видаляти через облицювального матеріалу, щоб там не утворювалася вогкість і не виростала цвіль. Для цього тут потрібен вентиляційний зазор – зверху каркаса, обтягнутого вітрозахистом, потрібно набити брус товщиною 20мм, який і створить необхідну для провітрювання фасаду порожнину. На цей брус проводиться установка фасадних панелей-наприклад, вагонка або блок-хаус. До речі, для подібних блок-хаусу матеріалів (вініловий сайдинг) вентиляційний зазор можна не створювати – він утворюється завдяки структурі оздоблювального матеріалу.

    Як утеплити будинок з бруса зсередини

    За великим рахунком, технологія вирішення питання, Як утеплити брусовий будинок зсередини своїми руками, вирішується практично точно так же, як і зовнішня теплоізоляція стін дерев’яного будинку. Технологія ідентична, за винятком деяких деталей. По-перше, вітрозахисна плівка-всередині будинку вона відсутня через недоцільність установки. По-друге, вентиляційний зазор тут переноситься не ближче до зовнішньої сторони будинку, а, навпаки, всередину будинку. В цілому, якщо дивитися на цей пиріг в розрізі від стіни всередину будинку, то він буде мати наступний вигляд.

  • Каркас для кріплення оздоблювального матеріалу.
  • Утеплювач, що закладається в утворену каркасом порожнину. Утеплювач закладається впритул до дерев’яних стін будинку і, як в попередньому випадку, надійно кріпиться до них.

    Як утеплити стіни будинку з бруса фото

  • Зверху каркаса монтується пароізоляція-напрямок її установки має бути таким, щоб пари вологи виводилися з приміщення. Тобто спочатку в утеплювач, потім в стіни будинку і після цього, відповідно, назовні.
  • Вентиляційний зазор. Він необхідний для того, щоб надлишки вологи, що не пройшла крізь пароізоляцію, не накопичувалися за оздоблювальним матеріалом, встановленим на каркас. Як і в попередньому випадку, він створюється за допомогою рейки товщиною 20 мм.

    Як утеплити будинок з бруса зсередини фото

    • І останній шар даного пирога-це оздоблювальний матеріал, в якості якого може виступати і вагонка, і гіпсокартон, і інші типи стінових панелей.

    Що краще, зовнішнє або внутрішнє утеплення

    Для фахівців це питання цілком ясний і вже давно не є питанням. Скажемо прямо, що утеплення будинку зовні набагато краще, ніж внутрішня теплоізоляція будівлі. Запитайте, чому? На це є кілька вагомих причин.

  • В першу чергу, це сухі і захищені від перепадів температури стіни будинку. Стабільність деревини-це як мінімум Гарантія довгих років служби будівлі. А ще це зниження витрат на ремонт дерев’яного фасаду.
  • У другу чергу, це непромерзающіе стіни, що, знову-таки, тягне за собою тривале збереження. Цей момент стосується не тільки дерев’яних будівель, але і кам’яних в тому числі.
  • У третю чергу, це гарантована відсутність вогкості і непоявлення цвілі.

    Як утеплити будинок з бруса фото

    • Захищені стіни-це захищений будинок. Головне, щоб все було зроблено правильно і без порушення технології. В іншому випадку ніякі утеплювачі і пароізоляції не допоможуть. Дуже важливим моментом у всій цій справі є попередній процес усунення мікросквозняков – закладати щілини між брусом, навіть якщо вони дуже маленькі, потрібно обов’язково. Особливу увагу тут необхідно приділити кутах будинку. І ще одне – ніякої паронепроникний утеплювач типу пінопласту, ізолону, пеноплекса, і так далі, для дерев’яного будинку неприйнятний. Ці утеплювачі не проводять пари вологи і створюють ефект термоса, в якому деревина себе почуває не дуже комфортно і швидкість її гниття збільшується.

    9108ece17e902a0b08e6b6d64598e43f

    Блок хаус імітація бруса: вибір і самостійний монтаж

    ,

    Читайте в цій публікації:
    Блок хаус імітація бруса: вибираємо матеріал
    Як кріпити імітацію бруса: лати і її особливості
    Монтаж імітації бруса: тонкощі установки вагонки

    Ще півстоліття тому чоловік знав тільки один вид вагонки – дерев’яну рейку, якою обшивали приміщення зсередини. Сьогодні ситуація кардинально змінилася-завдяки простоті установки і вельми привабливому вигляду цей матеріал набув широкого поширення. Його виготовляють зі сталі, пластику та деревини різних порід. Найширша група-це дерев’яна вагонка. У неї входить і звичайна (звична для всіх) рейка, і вагонка, що імітує поверхню рубленого будинку, і так звана імітація бруса, про яку піде мова в цій статті. Разом з сайтом stroisovety.org ми вивчимо різновиди, якими може похвалитися блок хаус імітація бруса і ознайомимося з технологією його монтажу.

    Імітація бруса своїми руками фото

    Блок хаус імітація бруса: вибираємо матеріал

    Підходячи до питання вибору імітації бруса, перше, що варто відзначити, це те, що в більшості випадків вона проводиться з двох типів матеріалів – листової сталі (така вагонка застосовується виключно у вуличних умовах) і деревини. Остання вагонка імітація бруса є більш універсальною і, в залежності від типу використовуваної для її виготовлення деревини, може застосовуватися як для вулиці, так і для внутрішньої обробки приміщень. З металом ми ознайомимося в іншій статті нашого сайту, а в цій поговоримо про деревину, так як саме дошка імітація бруса є найбільш поширеним матеріалом. У свою чергу, її можна класифікувати за наступними параметрами.

  • Матеріал, з якого виготовляється імітація бруса. Ні для кого не секрет, що деревина буває різна, і саме від її породи багато в чому залежать властивості і область застосування матеріалу. Наприклад, сосна-найдешевша вагонка, яка в умовах вулиці поводиться нестабільно і служить недовго. На відміну від неї, липа, дуб та інші міцні породи деревини є більш стійкими до впливів агресивних природних факторів.
  • Сорт. Це, можна сказати, зовнішній вигляд матеріалу – найякіснішою вважається імітація бруса екстра-класу (чиста, без сучків, тріщин і смоляних кишень поверхню). Трохи гіршою якістю володіє вагонка першого сорту, ще гірше другий сорт, ну і третій сорт – це вибракування, яка не увійшла в перші категорії якості.
  • Габарити-ширина, товщина. Стандартно вагонка імітація бруса проводиться шириною 153 мм (ширина бруса, що застосовується для монтажу будинків) – це, можна сказати, фасадний матеріал. Для внутрішніх робіт можуть використовуватися дошки іншої ширини-в більшості випадків вони вже. Товщина у цього матеріалу теж стандартна, чого не скажеш про його довжині, яка може варіюватися в межах від 2000 мм до 50000 мм – слід розуміти, що чим довше вагонка, тим її вартість за 1 кв.метр буде більше.

    Блок хаус імітація бруса фото

    • Як бачите, вибрати імітацію бруса не так складно, як може здатися з першого погляду. Все дуже просто, і для того, щоб правильно визначитися з цим питанням, як мінімум необхідно задати собі пару питань. По-перше, де вона буде використовуватися – всередині будинку використовується дерев’яна імітація бруса, а зовні металевий матеріал цього типу. Також для виробництва зовнішніх робіт підійде і дерев’яна вагонка, тільки в цій ситуації потрібна особлива порода деревини. І, по – друге, клас вагонки-це її зовнішній вигляд, від якого залежить ще й вартість матеріалу.

    Як кріпити імітацію бруса: лати і її особливості

    Перше, що слід зазначити з приводу вирішення питання, як проводиться монтаж імітації бруса, а вірніше виготовлення каркаса для її установки, це те, що збирається він виключно з деревини. Ніякої металевий профіль тут не використовується. Чому? Все просто-з часом деревина розсихається, і кріплення трохи послаблюється. Як результат, стіни починають дзвеніти і вібрувати – вірніше не стіни, а сам металевий профіль.

    Єдина ситуація, яка дозволяє використовувати профільні конструкції з металу, це коли металевий каркас додатково обшивається листами ОСБ – самі розумієте, це подорожчання обробки, яке, по суті, є невиправданою витратою грошей.

    Як робиться каркас для вагонки імітація бруса? В принципі, цей процес практично нічим не відрізняється від технології виготовлення каркаса для гіпсокартону, за винятком деяких деталей.

  • В першу чергу, відмінності спостерігаються в матеріалі – тут використовується дерев’яна рейка з перетином 25 мм на 40 мм.Рейка, як і сама імітація бруса, повинна бути оброблена антисептичним просоченням.
  • Кріплення рейки. Фіксується вона механічним способом безпосередньо до стіни крізь тіло рейки – в місцях установки кріпильних елементів (дюбелів), робляться підкладки з тонких трісок, а краще фанери. Вони потрібні для того, щоб вирівняти брус в точну площину.
  • Крок установки несучої рейки обрешітки стандартно становить 400 мм.тут слід зазначити, що обрешітка може набиратися як вертикально, так і горизонтально – все залежить від того, як ви хочете встановити імітацію бруса. Якщо вагонка буде монтуватися вертикально, то робиться горизонтальна лати – якщо ж вагонка буде встановлюватися горизонтально, то, відповідно, навпаки, робиться вертикальна лати.

    Обшивка імітацією бруса фото

    • В принципі, це і все премудрості виготовлення каркаса для імітації бруса. Природно, не слід забувати, що всі несучі рейки повинні бути встановлені в єдину чітку площину за рівнем – як мінімум для цієї мети знадобиться скористатися туго натягнутими нитками і рівнем. Останніх може знадобитися парочка – стандартний рейковий рівень і гідравлічний Вимірювальний інструмент цього типу.

    Монтаж імітації бруса: тонкощі установки вагонки

    Почнемо з того, що відразу визначимося з необхідністю додаткового утеплювача і прокладки прихованих комунікацій – поки вагонка не встановлена, прокласти їх буде вельми нескладно. Загалом, саме час зайнятися цими справами, і тільки після їх закінчення можна буде приступати до безпосереднього вирішення такого питання, як обробка будинку імітацією бруса. З цим моментом розберемося докладніше і по пунктах.

  • Установка першої дошки. Вона найважливіша-можна сказати, основна. Як встановіть її, так і піде все далі. Найголовніше тут-дотримати чіткий рівень. Саме тому відступаємо від підлоги на ширину імітації бруса і за допомогою рівня (найкраще гідравлічного) креслимо горизонталь. Якщо вагонка набирається вертикально, то само собою зрозуміло, відбиваємо чітку вертикаль. Щодо отриманої лінії і проводиться установка першої смуги імітації бруса своїми руками-одна її сторона фіксується безпосередньо саморізами крізь тіло вагонки (тут краще просвердлити під шурупи отвір, щоб дошка не тріснула), а друга сторона (там, де з’єднувальний паз) кріпиться за допомогою кляймера і невеликого розміру цвяхів.

    Монтаж імітації бруса фото

  • Друга Смуга. Тут вже нюансів практично немає-її гребінь заганяється в паз попередньої дошки. Заганяти її необхідно до межі, щоб рівень не змінився – кріпиться друга і всі наступні смуги за допомогою все тих же кляймеров.
  • Кути (як зовнішні, так і внутрішні). Існує маса готових кутових елементів, які і виглядають красиво, і свою функцію приховування різаних країв вагонки виконують на всі 100%. Але … виготовлені з дерева і, як правило, мають невелику товщину, вони з часом тріскаються по всій довжині – використовувати їх краще не потрібно. Кути непогано закриваються звичайної дерев’яною рейкою, встановленої по обидві сторони від кута – кажучи по-простому, на кут монтується два лиштви. Прибиваються вони гвоздиками, на яких попередньо відкушуються капелюшки.

    Оздоблення імітацією бруса фото

    • В принципі, це все премудрості, пов’язані з вирішенням питання, як встановлюється блок хаус імітація бруса? Складного нічого немає. Єдине, що тут ще можна додати, так це сказати про те, що використовувати краще цільну вагонку – на всю довжину або висоту обшивається стіни. В іншому випадку вам доведеться перекривати лиштвами утворилася щілину – цей момент необхідно враховувати при покупці вагонки і вибирати рейку потрібної довжини.

    beda788a3476fa7b17bef6f7a306b47b

    Антресольний поверх: що це таке і як зробити своїми руками

    , ,

    Читайте в цій публікації:
    Антресольний поверх: що це таке і навіщо він потрібен
    Будинок з антресольним поверхом: переваги і недоліки
    Види антресольних поверхів і їх призначення
    Будинок з проміжним поверхом: антресоль своїми руками

    Великі і просторі приміщення з високим розташуванням перекриттів дають своїм господарям досить чимало переваг в області створення унікальних обстановок – наприклад, в таких будинках немов проситься створити так званий антресольний поверх. Це свого роду широкий і великий балкон всередині кімнати, який легко можна обладнати під приміщення будь – якого типу-кабінет, зона відпочинку і навіть спальня в цьому відношенні не є винятком. Балкон-антресоль-штука хороша, і саме про неї піде розмова в даній статті. Разом з сайтом stroisovety.org ми розберемося з особливостями цього елемента будинку і прояснимо ситуацію з його самостійним будівництвом.

    Будинок з проміжним поверхом фото

    Антресольний поверх: що це таке і навіщо він потрібен

    За великим рахунком, не потрібно мати сім п’ядей на чолі, щоб зрозуміти, що таке антресольний поверх і розібратися з перевагами, які він надає власникам будинків і квартир з високими стелями. Як мінімум це додаткова площа, яку кожна людина може облаштувати з урахуванням своїх уподобань – внутрішній балкон в будинку, крім усього іншого, є стильним оформленням дизайну всього будинку. Таких переваг даного елемента будови досить багато, і про них ми поговоримо окремо, а поки розберемося з питанням, що взагалі таке антресольний поверх, так би мовити, дамо йому визначення.

    Слово “антресоль” має французьке походження – позначає воно верхній поверх невеликого розміру, розташований всередині загального простору будинку або приміщення. Та що там вдома, в сучасно світі будується досить багато квартир з антресольним поверхом, так що і деякі висотки не позбавлені такого елемента. Є, правда, одна умова, яка обмежує використання даного елемента в житлових просторах – висота перекриттів. Якщо вона менше, ніж 3,5 м, то спорудити антресольний поверх не вийде, як би ви цього не хотіли. Також тут є обмеження і по площі надбудовується майданчика-не більше ніж 40-45% від площі приміщення, в якому створюється антресольний поверх.

    Антресольний поверх фото

    Будинок з антресольним поверхом: його переваги і недоліки

    Як і говорилося вище, наявність антресольного поверху в першу чергу дозволяє збільшити житлову площу – так би мовити, створити нехай невелике, але все ж додаткове житловий простір. Це є його основною перевагою, крім якого є й інші моменти, що роблять антресоль вельми привабливим елементом для багатьох людей. До таких моментів можна віднести наступне.

  • Широкі можливості в плані дизайну: антресоль в будинку-це не тільки додаткова площа, але і стильна прикраса приміщення, в якому вона розташовується. Це посилення інтер’єрного рішення.
  • Відмінним декором служить в таких приміщеннях і сходи, що ведуть на антресольний поверх – зробити її можна практично в будь-якому стилістичному виконанні, так що вписати все це справа вийде в будь-який стиль інтер’єру.
  • Раціональне використання не тільки площі в будинку або квартирі, але і їх обсягу.

    Внутрішній балкон в будинку фото

    • В принципі, переваг достатньо, щоб подумати над виготовленням такого балкона або, як його називали раніше, мезонін. Так, Так, Цей елемент будівель прийшов в наше життя з далекого минулого – це саме той випадок, коли сміливо можна сказати, що нове – це добре забуте старе, що повертається в наше життя в дещо зміненому вигляді.

    Види антресольних поверхів і їх призначення

    За великим рахунком, на антресольному поверсі можна організувати простір будь-якого типу (природно, в розумних межах). Самі розумієте, що ванна кімната або кухня на внутрішньому балконі в будинку або квартирі буде як мінімум недоречною. А взагалі тут склалася свого роду традиція – так би мовити, змалювався певне коло приміщень, які на антресолі будуть не те що доречними, а й оптимальними.

  • Кабінет для роботи. Це перше, що спадає на думку як використання антресольного поверху. Перше, але не найвдаліше рішення. Чому? Все просто-як правило, антресольний поверх не має глухих перегородок, що відокремлюють його від усього іншого житлового простору. Занадто багато перешкод ззовні буде потрапляти в такий робочий кабінет. В цілому, ідея непогана, але якщо крім вас в будинку живуть ще люди, то саме вони не дадуть вам зосередитися на роботі.
  • Спальна кімната. Можна сказати, що це ідеальний варіант – навіть якщо не для власників будинку або квартири, то, принаймні, для гостей. Адже їх теж потрібно десь розміщувати на ніч. Ні вам, ні вашим гостям спати в нічний час на такому балконі ніхто не завадить.
  • Дитяча. Вірніше навіть сказати, не сама дитяча кімната (хоча якщо розмір мезоніну дозволяє, то може бути і таке), а її частина – найчастіше, щоб облаштувати одну кімнату для двох дітей, споруджують антресольний поверх і організовують на ньому спальне місце для одного з дітей. Як варіант, на такому балконі можна створити зону сну і для однієї дитини – під нею відмінно зможе розміститися робоча зона. Загалом, варіантів використання антресольного поверху в дитячій кімнаті досить багато.

    Проміжний поверх фото

  • Зона відпочинку. Телевізор, зручне крісло і невеликий журнальний столик – що ще потрібно для нормального відпочинку? Природно тиша, розраховувати на яку не доводиться.

    • За великим рахунком, можна розглянути і інші варіанти використання антресолі в інтер’єрі приміщення. Наприклад, на такому балконі легко можна влаштувати зимовий зад з масою декоративних рослин і чудовим акваріумом – так би мовити, зона релаксу для любителів спостерігати за живою природою.

    Будинок з проміжним поверхом: антресоль своїми руками

    Не сперечаюся, про такий елемент будинку слід думати заздалегідь і закладати його ще на стадії будівництва. Але ніхто не завадить виготовити його вже після того, як будинок побудований – на сьогоднішній день існує досить багато полегшених і в той же час досить міцних матеріалів, за допомогою яких запросто можна створити в будинку антресольний поверх. Загалом, якщо сильно хочеться, то його виготовлення цілком реально, і проводиться воно наступним чином.

  • В першу чергу, це несуча конструкція антресолі – кажучи простіше, балки, на які буде лягати все навантаження. Як правило, їх закладають уздовж стіни, щодо якої буде проходити балкон – як мінімум таких балок закладається дві штуки. Найбільш надійним варіантом для несучої конструкції мезоніну є металеві балки, особливо якщо вести розмову про велику довжину балкона. Що стосується довгих антресолей цього типу (більше 3 м), то їх несуча конструкція повинна мати упори в підлогу. Що ж стосується безпосередньої установки балок, то для них в стіні вибиваються невеликі ніші глибиною 200 мм, в які і заводяться балки. А вони, в свою чергу, розкріплюються там за допомогою цементного розчину.
  • Далі все набагато простіше-використовуючи балки як підставу, зверху них створюється підлогу. Як варіант, робиться дощатий настил-це оптимальний варіант, так як деревина відноситься до розряду полегшених матеріалів (в порівнянні з бетоном).
  • Далі по краю вийшла майданчики встановлюється огорожу у вигляді парапету або прозорою (як варіант, наполовину прозорою) перегородки. В принципі, тут варіантів дуже багато – наприклад, парапет можна виготовити з гіпсокартону і обробити його зверху широкими поручнями. Відмінно виглядатимуть склоблоки або взагалі стандартна дерев’яна або ковані грати, використовувана для виготовлення огорож на балконах.
  • Сходи-якось адже потрібно підніматися на проміжний поверх. Варіантів її виготовлення дуже багато-за великим рахунком, тут підійде будь-який тип сходів, в тому числі і звичайна дерев’яна, приставні сходи, яку доведеться носити туди-сюди. У більшості випадків люди обмежуються досить нескладними конструкціями, виготовленими з деревини або заліза і деревини.

    • Останній етап робіт над створенням антресольного поверху зводиться до його обробці. В принципі, з цим моментом розберетеся самостійно. Крім того, він в повній мірі залежить від призначення – від того, що буде розташовуватися на внутрішньому балконі будинку або квартири. Єдине, що тут можна сказати, так це те, що вирішуючи дане питання, необхідно думати не тільки про обробку зверху балкона, але і про його обробці знизу – в загальному, в інтер’єр доведеться вписати балкон цілком. Не варто його сприймати як окремий елемент приміщення – як не крути, а разом з кімнатою мезонін є єдиним цілим.

    І на закінчення теми про антресольний поверх скажу кілька слів з приводу вимог до його виготовлення – вони нехитрі, але їх ігнорування ні до чого доброго не приведе. В першу чергу, мова йде про використання міцних і в той же час легких матеріалів. По – друге, це надійність конструкції-її доведеться ретельно продумати, щоб в процесі експлуатації на такому балконі не страшно було перебувати. По-третє, не зайвим буде подбати про належну вентиляцію – слід розуміти, що вгорі приміщення практично завжди накопичується не дуже чисте тепле повітря, дихати яким не дуже добре.

    9c664d85e5a30818e8f4e848f048cb2f

    Бетонно-мозаїчні підлоги: їх особливості та принцип виготовлення

    ,

    Читайте в цій публікації:
    Бетонно-мозаїчні підлоги: що це таке
    Мармурово-мозаїчні підлоги: недоліки
    Мозаїчні підлоги з мармурової крихти: пристрій
    Мозаїчна підлога: способи урізноманітнити поверхню

    Для більшості людей бетонну підлогу асоціюється з похмурим, сірого і непривабливого кольору підставою – цей стереотип усталився завдяки використанню бетонних підлог в якості чорнового підстави. Як відомо, технології на місці не стоять, і сьогодні непоказне сіре покриття перетворилося в чистової декоративний підлогу. Про нього і піде розмова в даній статті, в якій разом з сайтом stroisovety.org ми вивчимо бетонно-мозаїчні підлоги-ми розберемося з їх особливостями і принципом виготовлення.

    Мозаїчні підлоги з мармурової крихти фото

    Бетонно-мозаїчні підлоги: що це таке

    За великим рахунком, Сучасний мозаїчна підлога з бетону – це навіть ще незабутая стара технологія, яку раніше застосовували для виготовлення підлоги в громадських будівлях. Такі підлоги монтувалися в кожному першому магазині на всій території СРСР. Вони представляли собою дрібну гранітну або мармурову крихту, що проступає крізь сірий бетон. Найчастіше підлогу поділяли на фрагменти мідної або бронзовою смугою. Так, згоден, така стать виглядала трохи страшнувато, але це було давно. Нинішній мозаїчний бетонну підлогу має абсолютно інший вигляд, так як крім крихти мармуру або граніту, сьогодні застосовують масу інших кольорових наповнювачів.

    Змінилися і технічні характеристики. Нинішні бетонні підлоги цього типу відрізняються підвищеною міцністю і стійкістю до стирання – за великим рахунком, їх можна навіть назвати вічними, так як термін служби таких підлог обчислюється десятками років. Мало того, ці десятки років Бетонна підлога витримує, можна сказати, колосальні навантаження від техніки. Так, так, ви не помилилися – Сучасний підлогу з мозаїчної крихти заливають в складах, на різних підприємствах і навіть в авіаційних ангарах, в яких на підлоги впливають просто величезні навантаження. Якщо говорити виключно про мозаїчному поле в будинках, то тут, повірте, вони в змозі служити вічно.

    Бетонно-мозаїчні підлоги фото

    Мармурово-мозаїчні підлоги: недоліки

    З перевагами мозаїчних бетонних підлог з мармурової крихти все більш-менш зрозуміло, і крім описаних вище достоїнств, можна додати хіба що високу ступінь стійкості до вологи і хімічних реагентів, екологічність і велика різноманітність колірних рішень. А ось з недоліками слід ознайомитися детальніше – до них можна віднести наступні моменти.

  • Як і будь-яка інша поверхня, виготовлена з бетону, підлоги з мармурової крихти є холодними, навіть якщо виробляти утеплення і укладати під них пінопласт. Для житлових кімнат це не найкращий варіант, а ось для передпокою вони підійдуть, особливо якщо закласти в них трубопроводи опалення.
  • З плином часу більшість подібних покриттів набуває жовтуватий відтінок. В принципі, це не особливо страшно, так як зміна тону відбувається повільно і в більшості випадків людина навіть не помічає цього процесу.
  • Пристрій мозаїчних підлог з мармурової крихти є досить витратним підприємством – так, підлоги окупаються дуже тривалим терміном експлуатації, але тим не менш далеко не кожна людина захоче платити за виготовлення підлоги велику суму грошей.
  • Не менш витратним є і демонтаж мозаїчного декоративного бетонної підлоги – це міцне покриття зруйнувати досить складно. З цього моменту випливає і ще один недолік – якщо, звичайно, його можна назвати таким.
  • За десятиліття експлуатації таке підлогове покриття може неабияк набриднути – мало того, воно може вийти з моди тощо. Загалом, в цьому відношенні потрібно грамотно підійти до вибору орнаменту і кольору – можливо, слід віддати перевагу будь-яку абстракцію, яка з моди не виходить.

    Мозаїчні підлоги терраццо фото

    • А що стосується того, що підлога може набриднути, то з цим моментом доведеться змиритися. Або відмовитися від затії з укладанням мозаїчної підлоги на користь більш простих і легко замінних декоративних підлогових покриттів. В принципі, якщо вже вам так хочеться мати мозаїчна підлога, то можна виготовити з бетону підставу і покрити його мозаїчною плиткою.

    Мозаїчні підлоги з мармурової крихти: як вони влаштовані

    Мозаїчна підлога з бетону відноситься до розряду промислових підлогових покриттів – їх ще називають підлогами зі зміцненим верхнім шаром. Технологія їх виготовлення виглядає вельми цікаво, і уявити її можна наступним чином.

  • На початковому етапі ця підлога виготовляється стандартним чином. Тобто встановлюються маяки, спираючись на які заливається високоміцний бетонний розчин армованим фіброволокном. Крім того, для посилення підлоги одночасно з фіброю застосовується і стандартна арматура або металева сітка. Пол ретельно вирівнюється і ущільнюється за допомогою віброрейки. Після цього процесу йому дають трохи подстить – до такої міри, щоб по бетону можна було вже ходити і не провалюватися. Як правило, в залежності від температури в приміщенні, вичікують не більше шести годин, після чого приступають до другого етапу робіт – зміцнення поверхні за допомогою декоративних топінгів. В даному випадку цей Топпінг має в кінці приписку терраццо.
  • Зміцнення проводиться з використанням ручних або самохідних затирочних машин. Робочим органом у них є лопаті, які і втирають насипану на підлогу суміш. Втирають упрочнители в кілька заходів – в два етапи. Спочатку один шар, а потім (практично відразу ж) і другий шар – затирка проводиться до тих пір, поки поверхня не придбає ідеальну рівність і характерний блиск. По завершенні цього процесу бетонне покриття залишають до повного висихання. На великих площах прямо по свіжому підлозі формують деформаційні шви – для цього використовуються, знову-таки, спеціальні машини. В принципі, шви можуть формуватися і на стадії заливки шляхом установки спеціальної незнімної опалубки.
  • Після того, як декоративна Бетонна підлога висохне, вона може пройти процес шліфування та полірування, який виробляється за допомогою спеціальних ручних машин.

    Пристрій мозаїчних підлог фото

    • В принципі, якщо знати всі тонкощі і нюанси технології і мати необхідне обладнання, то така підлога не так вже й складно виготовити у себе вдома самостійно. Тим більше що високі навантаження на нього надаватися не будуть.

    Мозаїчна підлога: способи урізноманітнити поверхню

    Урізноманітнити поверхню мозаїчного статі можна декількома способами, які часто використовують разом один з одним для отримання більш ефектного статі. Способи досить нехитрі і напевно про них ви б змогли здогадатися самостійно.

  • Використання крихти різного кольору. Сам по собі цей спосіб виглядає просторово, так як просто залити підлогу з крихтою різного кольору, не створивши між цими частинами кордон, буде далеко неправильно. Саме для цього попутно застосовується і другий варіант.
  • Використання розділових вставок. Скажу відразу, що на відміну від першого варіанту, вставки можна використовувати і на однотонному підлозі. За допомогою розділових вставок можна створювати малюнки, орнаменти і взагалі будь – які візерунки-самі розумієте, що всі ці візерунки з використанням крихти різного кольору можна розфарбувати як вам заманеться.
  • Комбінування першого і другого варіанту. Про це вже сказано вище, тому тут залишається додати тільки те, що грати в малюнок можна і за допомогою різнокольорових вставок – так, так, вони можуть мати різні відтінки, але на занадто велику різноманітність тут розраховувати не доводиться. Як правило, це мідь, бронза, латунь або нержавіюча сталь – вставки з покриттями тут не застосовуються, так як бетон з’їдає напилення досить швидко.

    Пол з мозаїчної крихти фото

    • Крім того, якщо вам не до вподоби така технологія виготовлення бетонної підлоги, її можна німого видозмінити. У сенсі того, що мозаїку можна нанести на свіжу підлогу вручну – якраз тут і відкриваються широкі можливості в плані декору. Використовувати для складання орнаменту можна практично будь – який матеріал-починаючи від ламаної плитки і закінчуючи дрібними природними камінчиками типу гальки.

    І на закінчення теми про бетонно-мозаїчні підлоги залишається додати не так вже й багато. Зокрема, сказати про альтернативу, яка дозволяє виготовляти декоративний підлогу з бетону з неменьшим успіхом і з неменьшими технічними характеристиками. Йдеться все про ті ж топінгах, тільки без вкраплень каменю та іншого наповнювача – вони просто кольорові і використовуються точно так же, як і мозаїчні упрочнители. Для декору застосовуються такі ж роздільники. В принципі, після полірування і затирання такі підлоги навіть в однотонному виконанні мають глибокий, дуже привабливий зовнішній вигляд.

    330d6766cb80acaff473233a361845dd

    Як зняти водоемульсійну фарбу: шість варіантів вирішення питання

    ,

    Читайте в цій публікації:
    Як зняти водоемульсійну фарбу: а чи є в цьому необхідність
    Чому потрібно видаляти водоемульсійну фарбу
    Як видалити водоемульсійну фарбу зі стін: варіанти

    Видалити стару водоемульсійну фарбу зі стелі або зі стін не так просто, як може здатися з першого погляду – навіть найпростіша фарба цього типу створює на поверхні плівку, яка перешкоджає проникненню під неї води. Ні багато ні мало, а це відсутність можливості легко змити фарбу водою. Мало того, більшість сучасних водоемульсійних фарб після висихання набувають настільки міцну захисну плівку, яку можна навіть мити з використанням не дуже жорсткою щітки. Всі ці фактори і викликають проблеми з вирішенням питання, Як зняти водоемульсійну фарбу? Саме це питання ми і постараємося прояснити в даній статті, в якій разом з сайтом stroisovety.org розглянемо шість варіантів вирішення цього питання і прикинемо, наскільки вони підійдуть для роботи з водорозчинними фарбами.

    Як видалити водоемульсійну фарбу фото

    Як зняти водоемульсійну фарбу: а чи є в цьому необхідність

    Слід розуміти, що здирати стару водоемульсійну фарбу зі стелі або стін потрібно не завжди – існують такі ситуації, коли цей процес можна, а, отже, і потрібно ігнорувати. Такі ситуації бувають досить рідко-можна сказати, це поодинокі випадки.

  • Кардинальна переробка стелі. Наприклад, його поверхня буде закриватися натяжною стелею або гіпсокартонної конструкцією. В такому випадку Стара водоемульсіонка просто сховається, і від неї не залишиться видимого сліду.
  • Друга ситуація, коли вирішувати питання, Як зняти водоемульсійну фарбу зі стін, немає необхідності, це коли поверхня буде піддаватися нової фарбування. Знову – таки, тут слід враховувати кількість вже існуючих шарів покриття-якщо перед цим поверхню вже фарбувалася три рази, то від процесу видалення старих шарів фарби не ухилитися.

    Як зняти водоемульсійну фарбу зі стін фото

    • По суті, це все ситуації, коли у вирішенні питання, Як зняти водоемульсійну фарбу зі стелі або стін, не потребують. У всіх інших ситуаціях, які є кардинально протилежними описаним вище, Стара водоемульсіонка повинна бути видалена. В принципі, є й інші ситуації, коли виникає необхідність у видаленні старої водоемульсійною фарби.

    Чому потрібно видаляти водоемульсійну фарбу

    Ситуації бувають різні, і в залежності від них, необхідність у видаленні водоемульсійною фарби зможе виникнути навіть незважаючи на описані вище обставини.

  • Неякісне фарбування. Якщо існуючий шар фарби облазить і тріскається, то повторно перефарбувати стелю або стіни, не видаляючи покриття, не вийде. Вірніше вийде, але буде відбуватися все те ж саме – нижній шар буде тріскатися і разом з ним буде злазити і верхній шар фарби.
  • Також видаляти таке покриття необхідно і в разі фарбування поверхні фарбою іншого типу – наприклад, зверху водорозчинних фарб не вийде накладати шари нітрофарби або олійної фарби.
  • Неправильно обрана фарба. Якщо вам потрібен паропроникний стелю (дихаючий), а ви закатали його силіконовою фарбою і зрозуміли свою помилку, то без видалення паронепроникного шару вам не обійтися.

    Як видалити водоемульсійну фарбу зі стін фото

    • Крім того, не варто залишати шари водоемульсійною фарби і у випадку з необхідністю нанесення кардинально протилежного оздоблювального матеріалу. Незважаючи на те, що виробники вказують на можливість нанесення поверх фарби шпаклівки, все ж цього краще не робити – зайва прошарок є слабкою ланкою.

    Як видалити водоемульсійну фарбу зі стін: варіанти

    Незважаючи на те, що існує цілих шість варіантів вирішення питання, Як видалити водоемульсійну фарбу зі стелі або стін, слід розуміти, що насправді їх набагато менше. У сенсі того, що далеко не кожен з них можна використовувати в тій чи іншій ситуації – далеко не кожен тип фарби можна видалити за допомогою певного варіанту. Універсальних способів серед них всього кілька.

  • Розмивання. Це самий трудомісткий варіант, який передбачає використання води і кисті. Мало того, це ще й тривалий варіант – спочатку пофарбована поверхня рясно змочується водою, потім вона вистоюється і ще раз змочується водою, після чого просто знімається щіткою. Залежно від типу фарби і кількості шарів, на цю операцію може піти до декількох днів. Загалом, одна морока. Використовуючи цей спосіб, можна легко видалити один шар фарби, яка не призначена для миття навіть ганчіркою.
  • Обдирання. Досить цікавий варіант-можна сказати, народний, який був винайдений домашніми умільцями ще на зорі появи водорозчинних фарб. Він передбачає використання клейстеру і звичайних газет. Суть його досить проста-вариться густий клейстер, за допомогою якого пофарбована поверхня обклеюється газетами. Після висихання цього «декору» газети просто зриваються, і разом з ним знімається водоемульсійна фарба. Як показала практика, цей варіант підходить не для всіх випадків – це відмінний варіант для бетонних і ошпакльованих поверхонь, але ніяк не для гіпсокартону. Разом з фарбою може бути легко видалений і верхній шар гіпсокартону.
  • Механічний спосіб зняття фарби. Універсальний спосіб, який прийнятний для поверхонь будь – якого типу-полягає він у використанні шліфувальної машинки, за допомогою якої проводиться обдирання старої фарби. Спосіб простий і, головне, що не ручний – проте він дуже запорошений, і непоганим рішенням буде підключення шліфувальної машинки до пилососа.

    Як зняти водоемульсійну фарбу фото

  • Термічний. Досить часто цей спосіб використовується для зняття масляної або нітрофарби. Полягає даний метод у використанні будівельного фена-з його допомогою сильно розігрівається певну ділянку пофарбованої поверхні, після чого покриття легко здирається з неї за допомогою звичайного шпателя. Вибравши цей досить універсальний спосіб, слід подбати про свою безпеку – розігріта фарба може залишити на відкритих ділянках тіла досить серйозні опіки.
  • Хімічний. Це варіант передбачає використання спеціального засобу для зняття водоемульсійною фарби. Сміливо можна сказати, що це найпростіший спосіб – намазали шматок стелі, почекали деякий час і видалили розм’якшені залишки за допомогою шпателя. За просте використання доведеться платити-це найдорожчий спосіб видалити стару водоемульсійну фарбу з поверхні стін або стелі. І ще одне-в більшості випадків це жорстка хімія, яка може завдати опік органам дихання. Провітрювання приміщення в процесі виконання робіт з видалення фарби змиванням обов’язково!

    Засіб для зняття водоемульсійною фарби фото

    • І шостий спосіб-це описана вище маскування, так би мовити, конструкційний спосіб, який передбачає приховування пофарбованої поверхні декоративними конструкціями. За великим рахунком, варіантів приховування може бути маса як для стін, так і для стелі, і це зовсім необов’язково повинні бути підвісні системи. Наприклад, на стару водоемульсійну фарбу вельми непогано наклеюються шпалери. Якщо говорити про стінах, то на них можна наклеїти різного роду декоративні панелі.

    В принципі, це все способи вирішення питання, Як зняти водоемульсійну фарбу, – на жаль, нічого кращого на сьогоднішній день не існує. Єдине, що ще тут можна додати, так це те, що якщо ви виберете спосіб приховування фарбованої поверхні, то перед її обклеюванням декором стіни або стелю потрібно гарненько розкрити ґрунтовкою, попередньо очистивши поверхню від пилу, бруду і жирних плям.

    0c75e0497def298586d42885e0943337

    Батарея в ніші: навіщо це потрібно і як зробити своїми руками

    ,

    Читайте в цій публікації:
    Батарея в ніші: переваги і недоліки такої установки
    Ніша під батарею: важливі моменти в процесі виготовлення
    Як зробити нішу під батарею під вікном: покрокова інструкція
    Ще трохи тонкощів монтажу ніші своїми руками

    Естетика і ще раз естетика – саме цю мету переслідує будь-яка людина, виробляючи вдома ремонт. З цієї причини дуже важливо приділяти увагу різним дрібницям, з яких складається загальна картина сприйняття кімнати – навіть акуратно прокладені труби опалення здатні зіпсувати зовнішній вигляд кімнати. За великим рахунком, це і є основна причина, по якій батарея в ніші зустрічається практично в кожній другій сучасній квартирі або будинку. Власне кажучи, про неї і піде розмова в даній статті, в якій разом з сайтом stroisovety.org ми поговоримо про те, як робиться батарея в ніші своїми руками.

    Ніша під батарею фото

    Батарея в ніші: переваги і недоліки такої установки

    Як не дивно, але негативних моментів у такої технології опалювальних радіаторів практично немає. Тому почнемо безпосередньо з позитивних аспектів, до яких можна віднести наступні нюанси.

  • Як і говорилося вище, це в першу чергу акуратний вигляд поверхні стіни під підвіконням, де традиційно встановлюються батареї. Ніякі труби і ніщо інше не псує зовнішній вигляд приміщення, так як вони поміщаються під обшивку стіни – біля радіатора опалення залишаються тільки регулюють крани і нічого більше.
  • Другий момент безпосередньо пов’язаний з необхідністю створення фальшстени, в якій і вирізається ніша. Раз вже там поміщаються труби опалення, то чому не поміститися і інших комунікацій, а заодно і утеплювача? До речі, цей момент і є першопричиною формування ніш для батареї – утеплюючи стіну, вона напрошується сама собою.
  • А напрошується вона тому, що її відсутність винесе батарею за межі підвіконня, що не є добре ні з практичної, ні з естетичної точки зору.
  • Крім того, зробити ніші під батареї – це означає позбавити себе від необхідності закривати прилади опалення різного роду екранами, що знижує їх здатність обігрівати приміщення.

    Батарея в ніші фото

    • Раз вже заговорили про здатність ефективно обігрівати простір кімнати, то слід сказати кілька слів проти поширеної думки про те, що ніша заважає вільному переміщенню повітряних потоків теплого повітря. Заважає не ніша, а підвіконня, який, до речі кажучи, аж ніяк не є серйозною перешкодою для конвекції – тепле повітря просто обтікає його і при цьому створює теплову завісу перед вікном нітрохи не гірше, ніж у випадку з відсутністю підвіконня. Порушуватися конвекція може тільки в одному випадку-в ситуації з неправильно виготовленої нішею.

    Ніша під батарею: важливі моменти в процесі виготовлення

    Ви думаєте, що таке неможливо? У сенсі, неправильно зібрати нішу для батареї? Можливо, ще й як. Людина в своєму прагненні зробити все ідеально робить дуже багато помилок, і випадок з виготовленням ніш для радіаторів опалення не є винятком. Тут є два важливих нюанси.

  • Відстань між нижнім краєм ніші і батареєю. Занадто великий зазор-це не естетично, а занадто маленький зменшує потік проходить через батарею повітря мало не в половину. Оптимальною відстанню є розмір 100 мм – по-хорошому, стільки ж має бути між батареєю і підвіконням. Хочете перестрахуватися? Тоді робіть нішу без нижнього обмеження – до самої підлоги, що не завжди можливо. Наприклад, якщо над підлогою проходять труби опалення.
  • Другий момент-це відстань батареї від стіни. Знову – таки, в спробі заощадити дорогоцінні сантиметри житлової площі людина присуває батареї практично впритул до стіни, що погіршує конвекцію повітря. Тепер додайте до всього цього став модним останнім часом тепловідбиваючий екран і ви отримаєте багаторазове зменшення конвекції. Загалом, між стіною або тим же екраном повинно бути як мінімум 2-3 см вільного простору.

    Як зробити нішу під батарею під вікном фото

    • А що стосується бічних частин ніші, то вони, за великим рахунком, не важливі – вірніше не важливі зазори між боками ніші і батареєю, так як на конвективні здатності опалювального приладу вони не впливають. У більшості випадків це відстань обумовлено розміром встановленого крана, до якого необхідно залишати доступ.

    Як зробити нішу під батарею під вікном: покрокова інструкція

    Як ви розумієте, виготовлення ніші під батарею з гіпсокартону тісно пов’язане з такою технологією, як створення фальшстени – виготовляти доводиться не нішу, а саму фальшстену, в якій і формується ніша. Саме з цієї причини ці дві технології потрібно розглядати в сукупності, чим ми і займемося далі.

  • Для початку формуємо площину фальшстени. Робиться це самим що ні на є стандартним чином – точно так же, як і при банальній обшивці стін гіпсокартоном, почитати про яку ви зможете в інших статтях нашого сайту. На даному етапі робіт ці дві технології повністю збігаються, і різниця починається тільки тоді, коли справа доходить до установки несучих профілів cd.
  • Якщо в разі глухий обшивки стіни їх починають монтувати від кута з кроком в 600 мм, то тут з їх допомогою для початку потрібно задати ширину ніші. Вірніше навіть не з їх допомогою, а за допомогою напрямних профілів ud, встановивши їх на стіну. Далі, відповідно, несучі CD профілі встановлюються від підлоги до стелі, зліва і справа по краях ніші. Тут дуже важливо дотримати пару нюансів. По-перше, все повинно бути встановлено чітко в рівні. І, по – друге, в площині-в сенсі того, що напрямні профілі на стіні і несучі по краях ніші повинні вже сформувати нішу з чіткими прямими кутами. Тут знадобиться косинець-тільки з його допомогою в подібних ситуаціях можна дотримати кути в межах 90 градусів.
  • Далі (якщо це, звичайно, необхідно) точно за таким же принципом обмежується і нижня частина ніші, тільки в цьому випадку всі профілі встановлюються горизонтально. Вони монтуються між вертикальними профілями, до яких прикріплюються за допомогою невеликих відрізків UD профілів.
  • Після того, як каркас ніші буде сформований, можна встановлювати залишилися несучі профілі фальшстени. Ось тепер можна починати від кута і монтувати їх, не звертаючи уваги на нішу, зі стандартним кроком 600 мм.

    Ніша в стіні під батарею фото

    • Тепер справа за малим-обшити конструкцію гіпсокартоном і зробити його обробку відповідно до всіх правил цього ремесла.

    Ще трохи тонкощів монтажу ніші своїми руками

    Так, робота по формуванню Ніш будь – якого призначення відрізняється великою кількістю різного роду нюансів-від них нікуди не дінешся. З ними просто потрібно змиритися і взяти до уваги. Навіть після того, як ніша буде сформована, залишається ще маса деталей, серед яких особливу увагу потрібно приділити наступним моментам.

  • В першу чергу, слід розуміти, що профілі, що обмежують ширину ніші для батареї, одночасно є і елементом конструкції віконного укосу, що тягне за собою ще один нюанс. Цей елемент проходить через підвіконня – тобто цільним він може бути тільки в тому випадку, якщо підвіконня буде монтуватися після виготовлення каркаса фальшстени з нішею. Так простіше монтувати конструкцію, і це потрібно врахувати.
  • Другий момент-це обшивка бічних частин ніші. Тут нюанс стосується підводок труб до батарей опалення. Особливо він стосується пластикових труб, які жорстко закріпити в потрібному положенні практично неможливо. Загалом, обшивати боки ніші потрібно тоді, коли батарея встановлена на своє законне місце. Так, це незручно трохи, але зате не буде великих дірок навколо труб. Наживили смугу гіпсу, зняли батарею і закріпили гіпс остаточно. Знову встановлювати батарею не потрібно-робиться це вже після остаточної обробки стіни в цілому.

    Зробити нішу під батареї фото

    • Є ще один нюанс – температура, яка впливає на нішу, а зокрема, на гіпсокартон. Завдяки їй, а вірніше перепадів температури, ймовірність утворення тріщин на стиках гіпсокартону зростає в кілька разів. В цьому відношенні нішу потрібно гарненько армувати сіткою – не стрічкою для куточків, а саме широкою сіткою і по всій поверхні. Сітку краще вибрати якісну-ту, яка застосовується для армування пінопласту в процесі його штукатурки.

    В принципі, це все, що можна сказати з приводу питання, як робиться батарея в ніші. Єдине, що ще тут можна додати, так це сказати кілька слів з приводу тепловідбиваючого екрану, який, за твердженнями виробника, робить будинки тепліше. Можливо це і так, але практика показує, що цей екран додатково створює парниковий ефект – за екраном накопичується волога, яка в парі з теплом, як правило, призводить до утворення цвілі. Краще відмовитися від його використання – тим більше що тепловтрати на такій ділянці стіни можна назвати мізерними.

    d6faae5798cb4cff606eab33a612c1c7

    Ніша під телевізор з гіпсокартону: її особливості і самостійне виготовлення

    ,

    Читайте в цій публікації:

    Ніша під телевізор з гіпсокартону: про її переваги
    Як зробити нішу під телевізор: послідовність і тонкощі робіт
    Ніша під телевізор з гіпсокартону своїми руками: декорування

    З появою в розпорядженні людини компактної побутової техніки та електроніки з’явилася можливість вбудовувати її в більш-менш відповідні за габаритами поверхні. Варильні поверхні сьогодні є частиною меблів, Пральні та посудомийні машини теж відмінно ховаються в неї. Не виключенням є навіть телевізор, про вбудовування якого в стіну раніше ніхто навіть не думав. З появою плоского екрану це стало можливим, і практично відразу ж цей момент взяли на озброєння майже всі дизайнери. Про те, як вбудувати телевізор в стіну, піде розмова в даній статті. Разом з сайтом stroisovety.org ми розберемося з питанням, як робиться ніша під телевізор з гіпсокартону своїми руками?

    Як зробити нішу з гіпсокартону під телевізор фото

    Ніша під телевізор з гіпсокартону: про її переваги

    Якщо ви вважаєте, що ніша в стіні під телевізор – це всього лише декор або чого ще гірше марна трата сімейного бюджету, поспішаю запевнити вас у зворотному. Насправді це не тільки декорація, але і цілком корисна штука, без якої в деяких ситуаціях навіть не обійтися. Наприклад, ви вирішили утеплити стіну і повісити згодом на неї телевізор. Стіна краде в кімнаті як мінімум п’ять сантиметрів і ще телевізор виступає від неї сантиметрів на десять, якщо не більше – хочете сказати, що він не стане для вас перешкодою при пересуванні? Так, з часом звикнете, і шишки будуть не так болючі, але навіщо доводити до цього, якщо такого явища цілком можна уникнути? Це не єдина перевага, яку забезпечує ніша під телевізор. Також можна відзначити і наступні моменти.

  • Гарний елемент дизайну. Можна навіть сказати більше-правильне оформлення ніші може зробити її центральним елементом інтер’єру.
  • Прибираються з очей всі кабелі, в яких у звичайній ситуації можна заплутатися і самому.
  • Можливість попутно вмонтувати в стіну якісну акустику і створити масу інших корисних поглиблень різного призначення.
  • Про те, що за фальшстену (в якій, як правило, формується ніша для телевізора) можна заховати будь-які комунікації, я вже замовчую.
  • Утеплення та шумоізоляція. Як і говорилося вище, часто саме цей момент є першопричиною появи в інтер’єрі приміщення такого елемента, як ніша під телевізор.

    Ніша під телевізор з гіпсокартону своїми руками фото

    • Крім того, використовуючи світлодіодну стрічку, можна організувати підсвічування ніші, створивши тим самим не тільки декор в темний час доби, але і свого роду нічний світильник, який стане служити вам дороговказною зіркою на складному шляху в темряві.

    Як зробити нішу під телевізор: послідовність і тонкощі робіт

    Ніші даного типу мають одну особливість-вони виготовляються разом з обшивкою стіни гіпсокартоном. Можна, звичайно, спробувати її видовбати в існуючій стіні, але це буде розцінюватися як грубе порушення цілісності споруди, що може привести до непередбачуваних наслідків, особливо якщо мова вести про несучу стіну в багатоквартирному будинку. Але не будемо про сумне, повернемося до нашої ніші і її виготовлення з гіпсокартону. Виглядає цей процес наступним чином.

  • Насамперед задається площину фальшстени. Тут слід врахувати відстань від існуючого простінка, яке в акурат має збігатися з товщиною телевізора. В принципі, можна зробити і менше – нічого страшного не буде, якщо телевізор буде виступати на кілька сантиметрів. Якщо вам здасться, що це марнотратство житлового простору, то стіну можна обшивати в повному обсязі, але в цьому випадку вийдуть закутки, які все одно візуально скрадуть обсяг приміщення. Сама площину задається стандартним чином, як і у випадку з банальною обшивкою стін гіпсокартоном.
  • Другим етапом на стіні задається місце і розміри ніші. По суті, вам її доведеться намалювати на існуючій стіні, використовуючи рівень, і по отриманим контурах прибити на стіну напрямні профілі ud.
  • Далі справа за несучими профілями cd – в першу чергу їх потрібно встановити по краях ніші. Встановити так, щоб вони разом з профілями, набитими на стіні, утворили зовнішній кут рівний 90 градусів.
  • Покінчивши з вертикальними несучими профілями, між ними встановлюються дві горизонтальні перемички, які сформують верх і низ майбутньої гіпсокартонної ніші. Тонкощі тут точно такі ж, як і в попередньому випадку – чіткий рівень, кути рівні 90 градусів і рівна площина.
  • Коли рамка буде готова, від стіни до стіни натягується пара міцних ниток, щодо яких і кріпляться несучі профілі до напрямних за допомогою перемичок невеликого розміру. Точно за таким же принципом (в сенсі, на дотик до ниток) монтуються і всі інші несучі профілі фальшстени – їх установка проводиться від кута з кроком 600 мм.

    Ніша під телевізор з гіпсокартону фото

    • Точно таким же способом при необхідності можна сформувати і інші ніші – наприклад, під акустику або під вазочки. Коли каркас буде готовий повністю, залишиться тільки обшити його гіпсокартоном і перейти до наступного етапу робіт, пов’язаного з вирішенням питання, як зробити нішу з гіпсокартону під телевізор, а саме до декорування.

    Ніша під телевізор з гіпсокартону своїми руками: декорування

    Чим примітний гіпсокартон, так це тим, що для його декорування доступні практично будь-які сучасні технології і матеріали. Наклеїти на його поверхню можна практично все що завгодно, в тому числі і різного роду декоративні штукатурки, плитку і все інше. Єдине, що тут слід зрозуміти, що навіть незважаючи на практично ідеально рівну поверхню сухої штукатурки, її потрібно готувати для деяких типів матеріалів – кажучи простою мовою, гіпсокартон потрібно шпаклювати. Про те, як шпаклювати гіпсокартон, читай в іншій статті нашого сайту, а тут ми розповімо про найбільш вдалих дизайнерських рішеннях в плані декору ніші для телевізора.

  • В першу чергу це підсвічування – в її завдання входить посилювати враження від будь-якої обробки. І працює вона навіть в денний час. Збирається підсвічування з світлодіодної стрічки, і про те, як це робиться, ми вже писали в іншій статті нашого сайту.
  • Декорувати нішу всередині-заняття марне. Все одно практично весь простір в ній ховається блакитним екраном, і на поверхні залишаються тільки бічні краї. Загалом, нішу всередині можна просто пофарбувати під тон інтер’єру і на цьому зупинитися.
  • Інша справа-зовнішні декорації, які і роблять нішу для телевізора видатним елементом в приміщенні. Варіантів тут рівно стільки, скільки існує оздоблювальних матеріалів – навіть більше, так як всі їх можна комбінувати один з одним. Найголовніше, щоб ваші декорації не вибивалися з стилістичної спрямованості і колірної гами інтер’єру.

    Ніша під телевізор з підсвічуванням фото

    • Дуже добре виглядає варіант окантовки ніші-наприклад, природним каменем невеликого розміру. Також непогано виглядає ніша з телевізором на тлі рівної, без всяких вишукувань стіни, обклеєною шпалерами. Чудовим варіантом є виділення зони з телевізором по всій висоті стіни – зробити це можна, використовуючи або аналогічний матеріал Тільки іншого кольору, або взагалі застосовуючи кардинально інший тип обробки. Як варіант, непоганим рішенням виявиться і горизонтальне виділення ділянки стіни з телевізором, але в такому випадку доведеться брати до уваги наявність додаткових ніш, які при неправильному розміщенні можуть зіграти злий жарт при такому способі обробки стіни.

    На закінчення теми про те, як виготовляється ніша під телевізор з гіпсокартону, залишається додати кілька слів з приводу того, що подібні ніші можуть виготовлятися не тільки під телевізор. Використовуючи цей принцип, можна створити нішу з функціональними поличками в будь – якому приміщенні, в тому числі у ванній кімнаті-практично точно так само робиться і ніша для батареї під вікном. Природно, в кожному різному випадку способи декорування вироби будуть відрізнятися, але в цілому технологія виготовлення Ніш мало чим відрізняється один від одного.

    791730a5f549fd09b7afa22515edd9e6

    Решетування під вагонку: правильний монтаж своїми руками

    ,

    Читайте в цій публікації:
    З чого робиться решетування під вагонку
    Важливі моменти в процесі виготовлення обрешітки
    Монтажу обрешітки під вагонку своїми руками

    Вагонка-відмінний природний матеріал, який людина використовує для обробки приміщень вже дуже давно. Він має масу достоїнств і всього – на-всього одним недоліком-якщо, звичайно, за нього вважати залежність терміну експлуатації від якості збірки. За великим рахунком, такий “недолік” притаманний практично всім сучасним оздоблювальним матеріалам – як збереш, так і прослужить. Саме з цієї причини дуже важливим моментом в процесі установки вагонки є збірка обрешітки під неї. З цим питанням ми і розберемося в даній статті, в якій разом з сайтом stroisovety.org вивчимо питання, як робиться правильна лати під вагонку своїми руками?

    Монтаж обрешітки під вагонку фото

    З чого робиться решетування під вагонку

    Всі ми вже встигли звикнути працювати з металевим профілем, і нам чомусь здається, що це універсальний матеріал, що дозволяє створити не тільки каркас для гіпсокартону, але і зробити обрешітку під будь-які інші матеріали. Насправді ситуація виглядає трохи не так-існує дуже багато оздоблювальних панелей, які не поєднуються з металевими профілями. До такої групи матеріалів сміливо можна віднести панелі, виготовлені з деревини і похідних від неї матеріалів – ДСП, МДФ, фанера і так далі. Природно, до них відноситься і дерев’яна вагонка.

    Решетування під вагонку фото

    У чому проблема, де не стикування між металом і деревиною? А не стикування закладена в характеристиках – метал має більш стійкі характеристики, а деревина реагує на перепади вологості і температури. Ці циклічні коливання, коли дерево розбухає від надлишку вологості і всихає в посушливий період, призводять до порушення кріплення. Як результат, вже через рік вагонка, встановлена на металевий каркас (навіть якщо вона додатково приклеєна), починає хитатися – а це як мінімум скорочення терміну служби в два, а то і в три рази.

    Навіть цей момент не виключає повністю використання металевого профілю для виготовлення обрешітки для вагонки – просто його потрібно застосовувати правильно. У таких ситуаціях, коли з металопрофілю монтуються перегородки, які згодом потрібно обшивати вагонкою, каркас з металу спочатку закривається таким матеріалом, як ОСБ – він в меншій мірі схильний до деформацій під впливом перепадів температури і вологості і в конфлікт з металом практично не входить. Говорячи простою мовою, це проміжна ланка, яка покликана подружити деревину зі сталлю.

    Решетування під вагонку своїми руками фото

    А взагалі класичним матеріалом для обрешітки під вагонку вважається дерев’яний брус – для обшивки стін і стелі вагонкою краще матеріалу не придумаєш. У нього тільки один недолік – встановлювати його в площину і рівень дещо складніше, ніж рівний і жорсткий металевий профіль.

    Важливі моменти в процесі виготовлення обрешітки

    Особливо важливих моментів в процесі створення обрешітки під вагонку не дуже багато. Проте не враховувати їх не можна, так як саме від них в повній мірі залежить якість обробки стіни або стелі в цілому. До таких моментів можна віднести наступні речі.

  • Розмір бруса для обрешітки. В принципі, ніхто не заборонить вам пришити вагонку на обрешітку, зібрану з бруса 100 на 100 мм, але, самі розумієте, це невиправдані витрати. Бруски потрібно підібрати так, щоб вони в змозі були витримувати навантаження від вагонки і при цьому не мати дуже великий запас міцності. Як показує практика, це брус з перетином 20 на 20 мм або ж 20 на 40 мм, що буде набагато краще – широкий брус дозволяє більш ефективно стикувати на його поверхні дві частини вагонки.
  • Крок обрешітки під вагонку. Дуже важливий момент і в більшості випадків нескладний – стандартно несуча рейка обрешітки встановлюється через кожні півметра, якщо говорити про обробку стін, і через кожні 400 мм, якщо говорити про монтаж вагонки на стелю. При цьому слід розуміти, що один або два бруска обрешітки можуть випадати з цього ряду – це стикувальний брус, на якому вагонка буде з’єднуватися в торець один до одного. Місце розташування цих рейок доведеться розрахувати самостійно виходячи з довжини придбаної Вами вагонки – в процесі монтажу ці рейки встановлюються в першу чергу.

    Як правильно зробити обрешітку під вагонку фото

  • Особливості кріплення до несучих поверхонь. Якщо в парі з металевими профілями використовуються П-образні кронштейни, то з брусками з дерева вони не застосовуються. Брус обрешітки стін або стелі під вагонку фіксується до несучої поверхні безпосередньо дюбелем або саморізом, безпосередньо крізь тіло деревини. Вирівнюється брус в площину за допомогою дерев’яних підкладок. Тобто спочатку до стіни прибивається підкладка і вже потім до неї саморізом прикручується безпосередньо сам брус обрешітки.
  • Брус по периметру обшивається площині є важливим моментом – деякі майстри вважають цей елемент обрешітки зайвим. Може так воно і є, але саме планки, встановлені по периметру тієї ж стіни, задають площину обшивки. Мало того, часто в цих місцях проводиться стикування площин двох прилеглих один до одного обшивок. Тут потрібно Жорстке з’єднання-кріплення бруса обрешітки до самої вагонці вельми неправильна затія.

    • І, природно, найголовнішим і важливим нюансом збірки обрешітки є установка всіх брусків в єдину площину і рівень. Цей момент вимагає окремого розбору, і про нього ми поговоримо далі.

    Монтажу обрешітки під вагонку своїми руками

    Загальний принцип виготовлення обрешітки під вагонку своїми руками, думаю, зрозумілий. Тепер залишається розглянути його наочно, з усіма тонкощами монтажу рейки в площину і рівень. Щоб простіше було зрозуміти цей процес, розглянемо його по пунктах, в порядку проведення операцій.

  • Задаємо площину. Найголовніше тут-правильно визначити відступ обрешітки від стіни або стелі. Найпростіше зробити це за допомогою рівня. Його потрібно встановити на прилеглу до обшивається площині стіну, на якій і відступити близько 2,5 см, після чого в цьому місці згідно все того ж рівня отчертить чітку вертикаль. Так потрібно вчинити з одного і з іншого боку площині. Далі все просто-беремо отбивочный шнур з синькою і з’єднуємо ці дві вертикалі по підлозі і стелі. Таким чином ми отримуємо чітку розмітку площині, згідно з якою будемо виробляти наступну операцію.
  • Кріпимо брус по периметру згідно зробленої раніше розмітці. Тут складного нічого немає, найголовніше – встановлювати брус щодо лінії. Просто прибиваємо дюбелями або пригвинчуємо саморізами, в залежності від матеріалу, з якого виготовлена обшивається стіна.

    Решетування стін під вагонку фото

  • Натягуємо маяки. Тут теж складного нічого немає. Зліва направо або, навпаки, справа наліво – від крайнього бруса до крайнього натягуємо міцні нитки. Загвинчуємо в брус невеликі саморізи, прімативаем нитки і натягуємо їх. Це вийде площину для установки всіх несучих брусків обрешітки – так би мовити, маяки, щодо яких буде проводитися їх установка. Штуки три нитки буде цілком достатньо для того, щоб правильно дотримати площину обрешітки. Також тут слід зазначити, що нитки повинні натягуватися в тому ж напрямку, в якому буде проводитися кріплення вагонки. Тобто якщо панелі будуть розташовуватися горизонтально, то і нитки потрібно тягнути горизонтально – відповідно, брус обрешітки буде монтуватися поперек натягнутих ниток.
  • Встановлюємо несучі рейки. Для початку краще зробити розмітку. Спочатку намітити місця установки сполучних брусків, а потім, починаючи з будь-якого боку стіни, через кожні півметра намалювати мітки для основної маси брусків обрешітки. Далі все по порядку – брусок за бруском. Спочатку кріпимо один край до нижнього бруса периметра (саморізами навскіс), потім підбираємо підкладки так, щоб брус ледь торкався ниток, фіксуємо його верхній кінець. Якщо довжини вистачає до самого верху, то просто кріпимо його таким же способом, як і внизу. Після того як два краї бруса будуть зафіксовані, встановлюються проміжні кріплення. Крок їх установки становить близько 80 см.

    • В принципі, це весь монтаж обрешітки під вагонку – всі інші бруски встановлюються аналогічним чином. Єдине, що тут слід додати, так це сказати про те, що кріплення повинно бути якісним – лати повинна бути жорсткою. Ніяких люфтів, хитань тут не допускається. Після того, як несучий каркас буде готовий, відразу ж можна приступати до установки оздоблювального матеріалу. Як це робиться правильно, можна прочитати в статті «Монтаж вагонки своїми руками».

    Завантажити ще