Читайте в цій публікації:
Ремонт стяжки підлоги: про його доцільність
Ремонт цементної стяжки підлоги: підготовчі роботи
Як відремонтувати стяжку підлоги: основний етап робіт
Розтріскана або розкришилася стяжка-це не тільки нерівний і не зручний підлогу, але і нерозподілене навантаження на плити перекриття в будинку. Якщо з першим моментом можна більш – менш миритися, то ось з другим справи йдуть трохи інакше-надмірні навантаження на перекриття, незважаючи на те, що вони мають неабиякий запас міцності, можуть виявитися катастрофічними, особливо якщо мова йде про старих будинках. Стяжку необхідно утримувати в порядку-в разі капітального ремонту міняти або як мінімум ремонтувати. У цій статті від сайту stroisovety.org ми розберемося з питанням, як проводиться ремонт стяжки підлоги своїми руками?
Ремонт цементної стяжки підлоги фото
Ремонт стяжки підлоги: про його доцільність
Перш ніж приступати до безпосереднього вирішення питання, як зробити ремонт стяжки підлоги своїми руками, для початку слід розібратися з його доцільністю – можливо справи йдуть так, що в ньому немає ніякого сенсу, і потрібна не Реставрація поверхні, а її повна заміна. В яких ситуаціях виникає необхідність влаштування нової стяжки підлоги? Ознак, що говорять про те, що стяжка вже віджила свій вік, не так вже й багато.
Перший з них-це велика кількість тріщин. Навіть розколовшись на дві частини, підстава підлоги не в змозі якісно справлятися з поставленими перед ним завданнями. В принципі, наявність однієї – двох тріщин-це ще не привід панікувати і міняти покриття. Інша справа-коли їх багато, фахівці рекомендують міняти це покриття в разі, коли підлога розколюється на три або більше частин, але навіть в цьому випадку правильний ремонт стяжки може вирішити проблему. Загалом, її слід міняти тільки тоді, коли розколотих фрагментів багато і за площею вони не перевищують один квадратний метр. Взагалі тут говорити складно, так як ситуації бувають різні.
Провали, а вірніше велика їх кількість – як правило, в таких місцях стяжка кришиться взагалі на дрібні фрагменти, можна навіть сказати, в пил. Якщо таких провалів не багато, то ремонт допоможе – якщо їх досить багато, то потрібна буде повна заміна.
Ремонт старої стяжки підлоги фото
За великим рахунком, будь-яких певних критеріїв, згідно з якими необхідно повністю міняти стяжку підлоги, немає. Є просто приписи і здоровий глузд, який підказує, що нова поверхня краще старої. Прослужити вона зможе довго, і якщо ви маєте намір прожити в квартирі або будинку тривалий час, то найкраще буде повна заміна цієї поверхні – природно, якщо мова йде про капітальний ремонт. Краще один раз витратитися на нову стяжку, ніж із завидною регулярністю проводити ремонт старої стяжки підлоги. Відновлення-це перш за все тимчасовий захід, яка вирішує питання на нетривалий проміжок часу.
Ремонт цементної стяжки підлоги: підготовчі роботи
Підготовка старої стяжки до ремонту – справа нескладна, і в більшості випадків зводиться всього-на-всього до двох дій.
Розширення тріщин. Який би розмір вони не мали, їх потрібно збільшити, так би мовити, створити простір для заповнення їх новим цементним розчином. Слід розуміти, що поверхнева закладення пошкоджень результатів не дасть. Відколоті один від одного фрагменти стяжки потрібно скріплювати зсередини – саме з цієї причини беремо в руки перфоратор і робимо з тріщини канавку шириною близько 50мм мінімум. Місця, в яких стяжка повністю розсипається, вибиваємо повністю – повинні залишитися тільки цільні фрагменти стяжки великого розміру.
Другий момент-це видалення пилу і дрібної крихти, а також збільшення адгезії старої стяжки, тобто поліпшення її здатності зчіплюватися з новим цементно-піщаним розчином. З пилом і дрібної крихтою все більш-менш зрозуміло (віник і совок в руки, а краще пилосос), а ось з адгезією потрібно розібратися дещо детальніше. Стандартно для цієї мети застосовується грунтовка глибокого проникнення – покрити нею потрібно в буквальному сенсі все. І лицьову поверхню стяжки, і відкрилися в місцях тріщин плити перекриття, і навіть торці відколів – мало того, покрити все це справа ґрунтовкою потрібно кілька разів. Грунтовку наносити необхідно не валиком, а макловицею (великий пензлем) – її потрібно як би втирати в стяжку до тих пір, поки не почне з’являтися біляста піна. І так два рази з проміжком для висихання першого заходу.
Ремонт тріщин в стягуванні підлоги фото
Висихання другого шару грунтовки можна не чекати – поки ви приготуєте розчин, вона вбереться в стару стяжку і цього буде цілком достатньо. Такий ремонт тріщин в стягуванні підлоги (а вірніше підготовчі роботи, пов’язані з його проведенням) дасть вам гарантію того, що підстава підлоги прослужить ще як мінімум років десять.
Як відремонтувати стяжку підлоги: основний етап робіт
Цей етап (як, загалом-то, і підготовчий) умовно можна розділити на два підетапи – скріплення розколотих фрагментів підлоги і фінішне вирівнювання підстави. Це дві різні технології, з якими слід розбиратися окремо.
Скріплення або закладення тріщин. Це досить простий етап робіт, для здійснення якого необхідно приготувати розчин рідкісної консистенції. Тут слід зрозуміти одну річ-занадто рідкісний розчин може протекти сусідам на стелю. Потрібна в міру рідкісна суміш, яка зможе затекти в усі тріщини і виїмки, але в той же час і не протекти на голову сусідам. Загалом, таким розчином заливаються всі вибиті ділянки підлоги. Після того, як ремонт бетонної стяжки підлоги буде закінчений, слід дочекатися повного висихання відремонтованих ділянок. Після того, як це станеться, відремонтований підлогу необхідно очистити від пилу і бруду і якісно розкрити ґрунтовкою, приділивши особливу увагу свіжим латок. Їх потрібно розкрити два рази.
Як відремонтувати стяжку підлоги фото
Фінішне вирівнювання-одночасно і поверхневе скріплення підлоги. Для вирішення цього завдання застосовується так званий наливна підлога – в народі його називають самовирівнююча стяжка підлоги, для створення якої використовується нівелір маса. Заливається вона шаром 3мм (плюс-мінус). Процес досить нескладний, але нюансів багато – більш детально почитати про нього можна в іншій статті нашого сайту (як залити самовирівнюється стяжку підлоги). Якщо описувати цю технологію коротко, то уявити її можна наступним чином. Приготована в ємності з використанням будівельного міксера суміш виливається на підлогу і розподіляється зубчастим шпателем. Далі вона викочується пластиковим валиком з шипами, після чого залишається висихати. На наступний день така стяжка набирає первинну міцність (по ній вже можна ходити). Повноцінна експлуатація підлоги можлива тільки після повного висихання – це як мінімум 3 дні (можна визначити за кольором підлоги). Готову поверхню такого статі можна обробляти будь-якими декоративними матеріалами, включаючи кахель, ламінат і лінолеум.
Ремонт стяжки підлоги фото
В принципі, це і весь ремонт стяжки підлоги. Начебто і не складно, але нюансів предостатньо – вони не явні. Можна сказати, що тонкощі практично всі є індивідуальними. Наприклад, в залежності від ступеня руйнування старої стяжки підлоги, може знадобитися армування – природно, таке покриття підлоги краще міняти цілком, але ситуації бувають різні і навіть при великих руйнуваннях ремонт може виявитися доцільним.
Читайте в цій публікації:
Облицювання печі керамічною плиткою своїми руками: вибір матеріалів
Облицювання печі кахельною плиткою: підготовчий етап
Технологія облицювання печі плиткою: тонкощі і нюанси
У деяких людей питання облицювання цегляної печі викликає деяке здивування – навіщо, мовляв, це робити, якщо піч можна викласти відразу декоративним цеглинкою. Так, так можна вчинити, але в цьому випадку на досить тривалий термін експлуатації споруди можна не розраховувати – перепади температури швидко зроблять свою брудну справу, і недавно новенька піч перетвориться якщо не в руїни, то в растрескавшуюся конструкцію. Саме для цієї мети піч і облицьовують різними способами. Про те, як проводиться правильна облицювання печі керамічною плиткою своїми руками, і піде розмова на цій сторінці нашого сайту stroisovety.org. ми розберемося не тільки з послідовністю робіт, а й вивчимо їх тонкощі і нюанси.
Облицювання плиткою печі своїми руками фото
Облицювання печі керамічною плиткою своїми руками: вибір матеріалів
Кожен фахівець знає, що від правильності вибору матеріалів залежить в буквальному сенсі слова все – грунтовно підібрані матеріали забезпечують і легкість укладання, і довговічність декоративної поверхні, і її стійкість до тих чи інших факторів експлуатації. Піч в цьому відношенні досить примхливе виріб – перепади температур просто не можуть не надавати ніякого впливу на це виріб. Вони його руйнують. Цей процес порівняно повільний, але тим не менш він невблаганно веде цегла і обробку печі до свого первозданного стану. У сенсі, до праху-як ви вже зрозуміли, відстрочити це повернення можна правильним матеріалом і бездоганним дотриманням технології його використання. Технологію поки залишимо в спокої і для початку розберемося з матеріалами. Для якісного вирішення питання, як облицювати піч керамічною плиткою, знадобляться наступні матеріали.
Штукатурна суміш. Не звичайна, а саме та, яка призначена для будівництва печей – її склад розрахований так, щоб розчин після застигання міг протистояти перепадам температури і сильному спеку.
Штукатурна сітка. В її завдання входить об’єднання всіх плиток в один цілісний масив. Це необхідно для того, щоб запобігти відпадання окремо взятих елементів облицювання – саме сітка робить так, що кожну плитку додатково утримує її оточення.
Клей для плитки. Тут справи йдуть точно так же, як і зі штукатурною сумішшю – тільки клей спеціального призначення і нічого більше.
Яка плитка підійде для облицювання печі фото
Природно, сама плитка. Далеко не кожна з них підійде для облицювання печей або камінів. Існують три основних різновиди цього матеріалу, які за всіма параметрами підходять для нашої справи. Це стандартна кераміка, яка в змозі витримувати нагрівання до 500 градусів (саме при такій температурі на неї наносять глазур), майоліка, клінкер і такий цікавий варіант, як теракот, а вірніше плитка з нього. Облицювання печі теракотовою плиткою дозволяє створювати надійну і довговічну поверхню, але при цьому розраховувати на унікальний вид виробу не доводиться – це дуже одноманітна плитка, на яку малюнок не наноситься. Якщо розбиратися з питанням, що з усього цього краще підійде для обробки печі, то можна сказати тільки одне – підійде все, і вибір тут більше обумовлений смаком і фінансовим станом людини. Найдешевшим варіантом на сьогоднішній день поки залишається кераміка.
Облицювання печі кахельною плиткою: підготовчий етап
Перше, що слід зрозуміти, так це, що піч (як і будь-яке інше будова, що має вагу) дає усадку. У ситуації з нею справи йдуть навіть гірше, ніж зі звичайними будівлями – тут знову вступає в силу вплив температури, завдяки якій усадка проводиться набагато інтенсивніше. З одного боку, це добре, так як подібні вироби сідають швидко, і вже через місяць-півтора вони стабілізуються, а з іншого боку, не дуже – саме в цей час утворюється основна маса тріщин і інших порушень конструкцій. Загалом, перед тим як приступати до облицювання плиткою печі своїми руками, виріб доведеться трохи поексплуатувати так як є. Ну а далі технологія підготовчих робіт виглядає досить стандартно, і представити її можна у вигляді наступної послідовності дій.
Ґрунтовка. Цегла-матеріал дуже гігроскопічний і він дуже сильно вбирає воду. Для розчину це не дуже добре, так як швидка втрата їм води призводить до появи тріщин. А повільне висихання забезпечує високу міцність розчину. В основному для цього і потрібна грунтовка. Крім того, з її допомогою скріплюється поверхневий шар матеріалу, збільшується його адгезія і забирається пил. Всі ці моменти якраз і забезпечують надійність зчеплення розчину з поверхнею. Гарантувати цегла потрібно в пару заходів-наносячи перший шар грунтовки, ви побачите, наскільки швидко цегла висихає. Це неправильно, і гарантувати потрібно до тих пір, поки рідина не перестане швидко вбиратися – можливо, навіть знадобиться нанести не два, а три шари грунтуючого складу.
Армування. Процес досить простий-в цегляній кладці насверливается маса отворів (відстань між ними в будь-якому напрямку має бути приблизно 200-250мм), в які встановлюються дюбелі Біербаха (пластикові не підходять в зв’язку з температурою). Вони і утримують металеву штукатурну сітку на цегляній кладці. Щоб видалити пил, що осів на цеглу в процесі свердління отворів, кладку слід заново покрити ґрунтовкою, після чого потрібно примазати сітку до цегли штукатурним розчином рідкісної консистенції.
Технологія облицювання печі плиткою фото
Штукатурка. Технологія стандартна, і почитати про те, як проводиться штукатурка стін, ви можете в іншій статті нашого сайту. Якщо коротко, то виглядає вона наступним чином – для початку за допомогою рівня встановлюються маяки. В даному випадку доцільно використовувати штукатурні куточки, так як часто піч має площині порівняно невеликого розміру. Після висихання маяків (кріпляться вони на розчин) простір між ними закидається штукатурною сумішшю і ретельно вирівнюється правилом.
Ґрунтовка. Проводиться після висихання штукатурки, безпосередньо перед процесом укладання плитки – як і у випадку з цеглою, свіжо покладена штукатурка грунтується як мінімум в два заходи з проміжками на висихання.
В принципі, це і вся підготовка, яка здається страшною тільки з першого погляду. Насправді вона проводиться досить просто. Найскладніше у всій цій справі – це чітко в рівні і площині встановити штукатурні маяки. Тут доведеться постаратися-слід зрозуміти, що чим рівніше ви виконаєте штукатурку, тим простіше буде класти плитку.
Облицювання печі теракотовою плиткою фото
Технологія облицювання печі плиткою: тонкощі і нюанси
За великим рахунком, обробка печі плиткою мало чим відрізняється від облицювання цим матеріалом будь-яких інших поверхонь – вірніше буде сказати, взагалі нічим не відрізняється. І додаткову складність тут може викликати хіба що наявність великої кількості кутів. В принципі, це не проблема, якщо людина вміє якісно виконувати стикування плитки під 45 градусів – новачкам в цій справі вкрай рекомендується використовувати спеціальні куточки. Тільки брати потрібно металеві-самі розумієте, пластикові кути при температурі поведуть себе не дуже коректно.
Облицювання печі керамічною плиткою своїми руками фото
Найважливішим є перший ряд плитки – його можна назвати основоположним. Як закладіть перший “камінь”, так і піде все далі. Дуже важливо тут витримати рівень і площину. Причому рівень необхідно витримати не один-необхідний горизонт шва і чітка вертикаль площині плитки. Для того, щоб отримати горизонтальний шов, використовується напрямна – роботи доведеться почати з другого ряду знизу, а перший залишити на потім. Як направляючої застосовується профіль для гіпсокартону, який потрібно примудритися прибити чітко в рівні горизонту – в принципі, це не складно, маючи під рукою навіть простий рейковий рівень. З його ж допомогою контролюється і площину укладання першого ряду – він приставляється на лицьову поверхню площини, і якщо між ними відсутні зазори, то все нормально.
Як і говорилося вище, особливу увагу слід приділяти кутах-про те, як вони можуть формуватися, ми вже згадали вище, і тепер додамо тільки одне. Якщо дозволяє співвідношення габаритів плитки і розмірів печі, то можна уникнути підрізування в цих місцях. Якщо таке неможливо, то починати класти цільну плитку необхідно з самого видного кута – як варіант, можна придбати плиткоріз з мокрим різом, який розрізає плитку без відколів.
Облицювання печі кахельною плиткою фото
У всьому іншому облицювання печі керамічною плиткою своїми руками є досить стандартним процесом, і єдине, що ще тут можна додати, так це сказати про те, що такі роботи не повинні виконуватися бездумно. Як мінімум необхідно уявити готову піч подумки і постаратися знайти всі проблеми, які можуть виникнути в процесі облицювання. Такий підхід до справи дозволить вам виявити правильну послідовність укладання рядів, що саме по собі зведе нанівець дрібні недоліки в роботі. Потрібно зігнати всі проблеми в саме непомітне оку місце.
Читайте в цій публікації:
Освітлення в передпокої: два типи освітлювальних систем
Варіанти освітлення в передпокої і геометрія приміщення
Як організувати освітлення в маленькому передпокої
Часи, коли людина задовольнялася однією тьмяною лампочкою в передпокої, підвішеною безпосередньо на шматок електричного кабелю, вже давно канули в Лету – навіть звичайна люстра вже не влаштовує сучасної людини. Вона, бачте, захаращує приміщення, відтіняє його кути, роблячи тим самим не особливо привабливим. До висвітлення передпокою сучасна людина має особливе відношення-це особа, (хочете, парадна будинку або квартири), за станом якої гості судять про її власників. Важливим в цьому відношенні є освітлення, за допомогою якого можна впливати на сприйняття людиною даного приміщення. Як це робиться? Вельми нескладно, головне – розставити акценти і висвітлити вигідно відрізняється частина передпокою, а непривабливу її сторону, навпаки, затінити. Про все це і піде розмова в даній статті, в якій разом з сайтом stroisovety.org ми розберемося з питанням, як зробити правильне освітлення в передпокої?
Освітлення в передпокої з натяжними стелями фото
Освітлення в передпокої: два типи освітлювальних систем
Стандартною проблемою практично кожної другої передпокої є відсутність в ній денного світла – з одного боку, це добре, а з іншого, не дуже. Сонячне світло більш корисний для очей людини, ніж штучне освітлення – всупереч цьому саме штучне світло можна налаштувати саме таким чином, як це зручно вам. Для цієї мети одночасно застосовується два типи освітлювальних систем: перша – це основне освітлення, що дає максимум освітленості, а друга – це додаткове освітлення, яке здебільшого застосовується в якості чергового варіанту. Можна сказати, що це нічник. Тепер більш детально про ці типи освітлювальних систем.
Основне освітлення. У більшості випадків воно створюється з використанням стельових світильників, які розсіюють своє випромінювання по максимальній площі простору. Тут використовують або плоскі люстри, як можна менше звисають зі стелі, або точкові світильники. В принципі, нового тут нічого немає, так як основне освітлення створюється в передпокої вже дуже давно.
Інша справа-допоміжна освітлювальна система, яка одночасно може виконувати і функцію підсвічування, і функцію декору. Створюються такі системи в більшості випадків з використанням таких освітлювальних приладів, як настінні бра, декоративні стельові світильники, світлодіодні стрічки, підсвічування дзеркал, картин і так далі. Визначити роботу другорядної системи освітлення в передпокої можна по недостатній кількості світла – це відмінний варіант для темного часу доби, коли необхідність в яскравому світлі відсутня. Такі системи відмінно показали себе в прохідних прихожих, які одночасно служать і коридором між кімнатами.
Освітлення в передпокої фото
Як правило, наявність другорядної освітлювальної ланцюга в передпокої в повній мірі залежить від її розміру – у великих кімнатах цього типу воно присутнє обов’язково. Освітлення в маленькому передпокої створюється трохи за іншими принципами-одна система одночасно є і основною, і допоміжною. Про те, як створюється таке освітлення, ми поговоримо трохи пізніше.
Варіанти освітлення в передпокої і геометрія приміщення
Великий передпокій має одну основну деталь-вона велика, і світла в ній, як правило, не вистачає. На велику кількість світильників грошей шкода, а мале їх число зі своїми завданнями не справляється. В принципі, це справа кожної людини окремо, ми лише тільки розповімо про те, як правильно налагодити освітлення в таких прихожих. В принципі, складного нічого немає, і найголовніше тут – це брати до уваги особливості кімнати.
Передпокій з високими стелями. При великій довжині передпокою високі стелі можна назвати недоліком – все разом це створює незатишну обстановку, і саме з цієї причини варто подумати над тим, як візуально опустити перекриття. Найбільш поширеним варіантом вирішення цього питання є використання регульованих по висоті освітлювальних приладів з плафонами – опускаючи їх нижче або піднімаючи вгору, стелю можна відтіняти до певного рівня, роблячи його взагалі непомітним. Є тут і такі моменти, які взагалі не рекомендується робити – в таких прихожих посилять ефект висоти настінні світильники або підлогові, спрямовані в стелю. Про ці освітлювальних приладах краще забути-природно, крім тих, які підсвічують дзеркала і картини. З ними ситуація кардинально протилежна – їх світло спрямований в певне місце, яке і привертає погляд людини, при цьому відволікаючи його від усього іншого.
Освітлення у великій передпокої фото
Освітлення у вузькому передпокої. Тут особлива роль відводиться не як освітлювальних приладів, а предметів інтер’єру, здатним відбивати світло – дзеркала, глянцеві поверхні, світла обробка поряд з стельовим або стіновим освітленням вирішують питання малої ширини приміщення як не можна краще. За великим рахунком, на довжині і ширині передпокою можна взагалі не зосереджувати свою увагу – практично будь-який недолік кімнати можна обіграти і перетворити його в гідність, так би мовити, створити або виділити родзинку в ньому. Наприклад, якщо в кінці довгого коридору встановити дзеркальна шафа купе, то ви отримаєте нескінченно довге простір – посилити враження від нього можна лінією точкових світильників на стелі або підсвіченими балками, що проходять уздовж стін.
Коридор зі складною геометрією. Найчастіше серед прихожих такого типу зустрічаються Г-образні приміщення або кімнати з безліччю ніш – для дизайнерів вони представляють особливу проблему, вирішувати яку можна тільки одним способом. Кімната розбивається на пару функціональних зон – безпосередньо передпокій і, так би мовити, проміжна кімната. Природно, дві функціональні зони зажадають від вас створення двох освітлювальних груп – до таких прихожим потрібно ставитися як до студії, де об’єднано в одному приміщенні кілька кімнат.
Освітлення в маленькому передпокої фото
Як варіант, в передпокоях зі складною геометрією можна, навпаки, підкреслити її хитромудрість. Маючи масу Ніш, освітлення можна налагодити їх підсвічуванням. Кути теж не проблема, і кожен з них досить просто виділяється або стельовими світильниками, або спрямованими на них настінними спотами.
Як організувати освітлення в маленькому передпокої
Почнемо з того, чого краще не робити з освітленням в маленькому передпокої. Таких речей не так вже й багато, але періодично люди все-таки роблять подібні помилки. По – перше, не варто в маленькому приміщенні встановлювати масу освітлювальних приладів різного типу-такий підхід до справи тільки захарастить кімнату. Краще менше, але яскравіше.
Відмінним варіантом освітлення в маленькому передпокої буде потужний стельовий Світильник на кілька лам, кожна з яких може включатися окремо. Як варіант, можна зупинитися і на спільному їх включенні, але в такій ситуації слід подбати про регулювання яскравості ламп – вирішується це питання за допомогою використання диммера.
Розбавити стельове освітлення можна невеликими, але не менш яскравими бра, розташованими біля дзеркала. Це світло можна не регулювати, а заздалегідь підібрати джерела світла необхідної Вам яскравості.
Освітлення у вузькій передпокої фото
Створене за таким типом освітлення в маленькому передпокої одночасно може бути і основним і допоміжним освітленням. За великим рахунком, досить непогано в таких кімнатах виглядає група невеликих точкових освітлювальних приладів. З ними, правда, виникає проблема розстановки – розташувати їх гармонійно в приміщенні з маленькими габаритами досить складно. Виходить так, що вони наліплені один до одного, в результаті чого створюється нагромадження – в цьому відношенні відмінно виглядає вітражний або просто скляна стеля, за яким встановлені лампи. Таким способом ви отримаєте яскраве і м’яке освітлення, якого цілком буде достатньо для більшості потреб.
І на закінчення теми скажу кілька слів з приводу різних джерел світла. Багато людей вважають, що від них багато в чому залежить якість сприйняття кімнати і кількість освітленості в ній. Це трохи не так і максимум, на що може вплинути джерело світла, це на кількість споживаної енергії. Найекономічнішим в цьому плані є світлодіод – в принципі, ніякого секрету тут немає і таємницю ніяку я не розкрию. Освітлення в передпокої світлодіодами дозволить заощадити чимало грошей на рахунках за електроенергію.
Освітлення в передпокої світлодіодами фото
Ну і останнє, що можна додати по воду освітлення в передпокої, так це сказати кілька слів з приводу передпокою з натяжною стелею – сам по собі він накладає деякі обмеження в плані використання того чи іншого виду освітлювальних приладів. У більшості випадків, в парі з ним, застосовуються або люстри, або точкові світильники. Як варіант, можна встановити і настінні бра, але в такій ситуації слід звернути на тип стелі, якщо це глянець, то нічого хорошого з цієї затії не вийде. І навпаки, освітлення в передпокої з матовим або напівглянсовим натяжною стелею, знімає всі обмеження. Ну, або практично всі-ті, які накладаються розміром і конфігурацією кімнати, залишається в силі.
Читайте в цій публікації:
Скляна стеля: переваги та недоліки
Як зробити скляну стелю: різновиди систем
Скляна стеля своїми руками: два способи установки
Це тільки на перший погляд здається, що скло є невідповідним матеріалом для виготовлення підвісних стель – насправді, використовуючи цей матеріал, умільці створюють справжні витвори мистецтва, до яких всім іншим матеріалам дуже і дуже далеко. Такі стельові системи використовувалися людиною з давніх часів, але на деякий час вони були забуті і лише тільки в останні півстоліття стали повертатися в інтер’єр сучасної житлоплощі. Вони мають масу особливостей, про які і піде розмова в даній статті. Разом з сайтом stroisovety.org ми ознайомимося з різновидами сучасного скляної стелі, вивчимо їх особливості, переваги і недоліки, а також розглянемо можливість їх самостійного монтажу.
Установка скляної стелі фото
Скляна стеля: переваги та недоліки
Почнемо, мабуть, з недоліків, так як саме їх в першу чергу призводять в якості аргументів все противники використання даного матеріалу на стелі. З першого погляду може здатися, що це досить істотні недоліки, але якщо розібратися докладніше, то з ними можна жити і навіть миритися – за великим рахунком, це не недоліки, а банальні особливості матеріалу.
Складність в обробці, що саме по собі веде до збільшення вартості підвісної скляної стелі. Якщо говорити про простих прямокутних фрагментах, то нічого складного в їх вирізанні немає – а ось якщо вести мову про скляних вставках складної конфігурації, то вирізати їх можна тільки на спеціалізованому обладнанні в заводських умовах.
Другий момент, пов’язаний з монтажем скляної стелі, це велика вага системи – деякі люди не можуть собі уявити життя в приміщенні, в якому над головою висить така маса. З іншого боку, вони спокійно собі живуть, не звертаючи уваги на дуже важкий бетон плит перекриття, який при неправильному виготовленні теж може впасти на голову. Як ви розумієте, тут вся справа в якості компонентів стелі і серйозному ставленні майстрів до його збірці.
Крихкість скла. А як же без такого істотного аргументу? Випадковий удар по стелі важким предметом-і все осколки виявляються у людини на голові. Невже люди, які висувають такий аргумент, допускають думку про те, що хто-небудь з будівельників візьме на себе таку відповідальність – бути судимим за ненавмисне вбивство і нанесення важких каліцтв не захоче жодна розсудлива людина. Як мінімум сучасні скляні стелі покривають спеціальною захисною плівкою, яка навіть при розбиванні матеріалу стримує осколки і не дозволяє їм обсипатися зі стелі.
Кріплення скляних стель фото
І останній аргумент-це занадто висока вартість. Так, установка скляної стелі-штука не дешева, але не слід забувати, що тут ми маємо справу не з банальним будівельним конструктором начебто гіпсокартону, а з розробляється за індивідуальним проектом стельової системою, яка аж ніяк не відрізняється простотою монтажу. За великим рахунком, на сьогоднішній день це найдорожча різновид підвісних стель, особливо якщо говорити про використання в ній вітражних стекол. Навіть незважаючи на всі недоліки, багато людей готові платити великі гроші за пристрій скляних стель всього-на – всього з однієї причини-це чудовий, зачаровує зовнішній вигляд, який не може створити жоден інший матеріал сучасності. Крім того, у скляних стель є ряд позитивних сторін.
Найголовніше – це можливість підсвічування стелі з його тильного боку-скляні стелі з підсвічуванням набувають ще більш екстравагантний і глибокий вигляд. Єдиний нюанс-далеко не на кожен тип скляної стелі може бути встановлена така підсвічування. Наприклад, якщо підсвітити стелю з матового або прозорого скла, то приховане освітлення зробить всі внутрішні конструкції системи проглядаються.
Другий момент, за який скляні стелі полюбилися багатьом господиням, це дуже проста прибирання, яка не доставляє ніяких труднощів. Скло-гладкий матеріал, з якого дуже просто видаляється пил і практично всі інші типи забруднень. Так, якщо не використовувати в процесі прибирання спеціальні засоби, то можуть залишатися розлучення, але це, як то кажуть, справа техніки.
Скляна стеля з підсвічуванням фото
І, природно, байдужість скляній поверхні до впливу вологи і води, завдяки чому стелі даного типу можуть бути використані в приміщеннях будь-якого призначення. Крім того, в якості вагомої підстави на користь підвісних скляних стель досить часто призводять дуже довгий термін їх експлуатації – профільні системи виготовляються з високоякісної полірованої нержавіючої сталі, яка в змозі пережити не одне покоління людей.
Як зробити скляну стелю: різновиди систем
Так вже вийшло, що скляні стелі особливою різноманітністю видів не відрізняються – практично у всіх випадках це однотипна несуча конструкція з підвісів і профілів, на яку встановлюються фрагменти зі скла. Це стеля касетного типу, який в деякому роді можна порівняти з стелями «армстронг» – схожість досить віддалене, але принцип практично ідентичний. Основна різноманітність полягає в типі використовуваного скла. Тут можна виділити наступні різновиди.
Матові скляні стелі. Їх виробляють з двох типів матеріалу – це спеціально оброблене натуральне скло і плити зі скловолокна. І той і інший матеріал візуально практично не відрізняється один від одного – відмінності спостерігаються тільки у властивостях. Наприклад, скловолокно дещо легше і безпечніше натурального скла. Так що якщо ви переживаєте про те, що в один прекрасний момент вам на голову посиплються осколки скла, то перевагу краще віддати скловолоконним вставкам.
Дзеркальні скляні стелі. Тут також існує двоякий варіант-справжні дзеркала і псевдодзеркала. Різниця між ними також полягає у властивостях – в принципі, за зовнішнім сприйняттям вони теж відрізняються. Псевдодзеркальная поверхню дає більше спотворень, а відбивається в ній реальність є кілька спотвореною.
Вітражна скляна стеля. Тут теж присутні варіанти на різний розмір гаманця-найдорожчими вважаються натуральні Вітражі, виготовлені зі скла різного кольору і вставок з кольорового металу. Більш простий варіант-це звичайне скло з наклеєною декоративною плівкою.
Скляні матові стелі фото
І найбезпечніший варіант скляної стелі – це підвісна система з монолітного полікарбонату (оргскло) – це і матовий «скляний» стелю, і дзеркальний, і навіть вітражний. Вибирати, що саме ви віддасте перевагу, тільки вам і нікому іншому, але виходити в цій справі рекомендується не тільки з розміру свого гаманця, але і спираючись на інші характеристики матеріалу.
Скляна стеля своїми руками: два способи установки
Ще одним критерієм, згідно з яким можна розділити скляні стелі на види, є спосіб установки – тут існує всього два варіанти, що дозволяють надійно закріпити на стелі навіть самі важкі фрагменти скла.
Касетні скляні стелі. Це якраз той варіант, який віддалено нагадує стельові системи «армстронг». Його суть полягає в особливому пристрої каркаса, що збирається з Т-образного профілю, перевернутого догори ногами – після установки такого каркаса виходять осередки з полицями, на які і проводиться спирання скляних фрагментів. Недоліком такої системи можна назвати убогість форм і пористу структуру – в більшості випадків тут використовуються фрагменти скла квадратної або прямокутної форми. Це конструктор, зібрати який своїми руками досить просто-все продумано виробником аж до дрібниць. Від майстра потрібно тільки одне-дотримуватися технологію.
Другий варіант є більш складним, і він не передбачає створення осередків з опорними полками – кріплення скляних стель тут проводиться через отвір в панелях механічним способом. Щоб витримати площину установки стекол, застосовується або дерев’яна лати, або сталева, виготовлена з металевого профілю. Природно, більш довговічними є стелі, встановлені на спеціальний профіль. Перевагою такого способу монтажу скляної стелі є те, що з його допомогою можна встановлювати панелі більшого розміру, причому вони можуть мати складну конфігурацію.
Монтаж скляної стелі фото
І та й інша технологія складання скляних стель з однаковим успіхом дозволяє закласти за скляну поверхню підсвічування – єдине обмеження, пов’язане з таким додатковим декором, полягає в тонуванні поверхні. У більшості випадків підсвічування висвічує всі приховані елементи конструкції – в цьому відношенні підсвічувати скляну стелю найкраще спрямованими на них спотами.
На закінчення теми про скляну стелю скажу кілька слів з приводу доцільності його облаштування. Далеко не в кожному приміщенні дані стельові системи зможуть проявити себе у всій своїй красі – наприклад, в низьких приміщеннях ефект може виявитися кардинально протилежним. Точно таке ж враження може складатися і в невеликих кімнатах зі скляними стелями – цим стельовим системам потрібен простір. Їх оптимальна область застосування-це великі зали з високими перекриттями.
Читайте в цій публікації:
Монтаж металевого сайдинга: установка каркаса своїми руками
Інструкція монтажу металевим сайдингом: обшивка каркаса
Оздоблення фасаду будинку вініловим сайдингом обходиться досить недорого, але і служить теж небагато – вірніше сказати, вже протягом перших п’яти років експлуатації він вигоряє і втрачає свій первинний зовнішній вигляд. Хорошою альтернативою цьому матеріалу є металевий сайдинг, який практично за всіма показниками перевершує його в кілька разів. Монтаж металевого сайдинга виконується трохи інакше, ніж проводиться установка його вінілового побратима, саме про це піде розмова в даній статті-разом з сайтом stroisovety.org ми розберемося з тонкощами і нюансами установки металевого сайдинга.
Монтаж металевого сайдинга з утеплювачем фото
Монтаж металевого сайдинга: установка каркаса своїми руками
За великим рахунком, принцип складання металевого каркаса залишається однаковим, щоб ви на нього не нашивали згодом – будь то гіпсокартон або вагонка, все робиться однаково, за винятком деталей.
Спочатку монтуються напрямні профілі, які і задають площину обшивки. У ситуації з обробкою будинку сайдингом, в тому числі і металевим, напрямні монтуються в першу чергу по підшивці даху. З однієї й іншої сторони від її краю (якомога ближче до існуючих стін) на однаковій відстані ставляться дві мітки, щодо яких відбивається рівна лінія за допомогою туго натягнутою нитки в синьці.
Монтаж металевого сайдинга фото
Другим кроком монтуються крайні несучі профілі – якомога ближче до існуючого кутку стіни з одного і з іншого її боку. Дуже важливо встановити ці профілі строго у вертикальному рівні. Зробити це потрібно в двох площинах – тобто зорієнтувати рівень вертикалі щодо обшивається стіни і прилеглої до неї стіни. Монтуються ці профілі за допомогою довгого рівня, а кріпляться до існуючої стіни будинку стандартними П-образними кронштейнами.
Далі все просто-натягуємо парочку горизонтальних ниток між кутовими профілями і згідно з цими ниткам на дотик встановлюємо всі проміжні профілі. Встановлюються вони з кроком 500 мм – так, щоб між ними зручно було укласти утеплювач.
Точно таким же способом монтується каркас на всіх стінах будинку – основна умова, яке необхідно витримати виробляючи монтаж металевого сайдинга своїми руками, це міцність і надійність каркаса. Домогтися цього можна тільки надійним кріпленням (кронштейни повинні фіксуватися до стіни як мінімум чотирма дюбелями, а до профілю чотирма саморізами, встановленими по парі з кожного боку) і правильним вибором профільної конструкції. У тому сенсі, що профілі необхідно купувати посилені-ті, які виготовлені з листового заліза товщиною не менше 0,35 мм.
Сам сайдинг з металу встановлюється нескладно – з смугами довго возитися не доведеться, а ось з декоративними елементами потрібно буде попрацювати. Що таке декоративні елементи? В першу чергу, це крапельники, що відводять дощову воду від фасаду і не дають їй затікати під сайдинг. У другу чергу, це кути, кінцеві профілі і з’єднувачі. І в третю чергу, це Нижня притискна планка. Щоб довго не розповідати, що і для чого тут потрібно, ознайомимося краще з послідовністю збірки, а про призначення поговоримо по ходу розповіді.
Беремо за точку відліку будь-який кут будівлі і за допомогою гідравлічного або лазерного рівня відбиваємо нуль по всьому периметру будинку. Нуль потрібен обов’язково, без нього сайдинг може почати плисти – відхилятися від рівня, що призведе до негарного результату. Нуль необхідно визначити по верхньому краю крапельника – так простіше буде його монтувати, що і робиться наступним етапом.
Встановлюється капельник вельми нескладно-він просто прибивається до існуючої стіни дюбелями або пригвинчується саморізами. Робити це необхідно, орієнтуючись на відбитий нуль.
Далі зовнішні і внутрішні кути. Вони кріпляться до крайніх несучих профілів саморізами по металу (найкраще тими, які мають прес-Шайби). Нюанс тут тільки один-вертикальний рівень, який необхідно проконтролювати з двох сторін кута. І ще один нюанс з’являється у випадках, коли одного елемента недостатньо по всій висоті будинку – в цій ситуації знадобиться ще й правильно зістикувати кути один з одним. Для більш акуратною стикування необхідно буде розшарувати подвійний метал кутових елементів і вставити їх як би один в інший.
Інструкція монтажу металевим сайдингом своїми руками фото
Тепер, коли кутові елементи готові, можна встановлювати першу смугу. Відразу слід врахувати висоту її установки, яка обумовлена шириною притискної планки. Тобто після того, як перша смуга буде заведена в кутові елементи, під неї потрібно підставити притискну планку і тільки потім закріпити смугу. Цій смузі необхідно приділити масу уваги-монтувати її потрібно виключно під рівень. Це основний елемент, від якого залежить весь подальший хід робіт. Коли перша смуга буде закріплена відповідно до рівня по кожному несучому профілю, її низ притискається спеціальною планкою, яка вводиться в нижній паз сайдинга і прикручується до каркаса за допомогою покрівельних саморізів, підібраних під колір сайдинга.
Далі все просто і кожна наступна смуга монтується ідентично – при необхідності вона підрізає по довжині, заводиться в кутові елементи і вставляється в паз нижньої смуги. Само собою зрозуміло – верх прикручується до каркаса. Без рівня тут обійтися не вийде – яким би металевим ні сайдинг, все ж він гнучкий, і при неакуратному натиску рівень його установки може відхилитися.
Металевий сайдинг блок-хаус своїми руками фото
Монтаж останньої смуги сайдинга може виявитися досить скрутним, особливо якщо ви бездоганно підете технології, прописаної виробником. Вона свідчить, що стикування сайдинга з підшивкою даху необхідно здійснювати спеціальним профілем – якщо ви його встановите, то останню смугу вставити не зможете. Від її використання краще відмовитися на користь звичайного внутрішнього кута, зігнутого з фарбованої оцинковки – після того, як остання смуга буде підрізана по всій довжині і встановлена на своє місце, вона просто притискається кутом по всій довжині. Куточок цей кріпиться все тими ж покрівельними саморізами, загвинчуються безпосередньо в підшивку даху. Аналогічним способом набираються всі стіни будинку – починаючи нову площину, особливу увагу приділяйте кутах. Сусідні смуги повинні в них сходитися без сходинок.
Укоси-без них не обходиться жоден фасаду будинку, а вірніше його обшивка своїми руками, і технологія монтажу металевого сайдинга в цьому відношенні не є винятком. Як то кажуть, металевому сайдингу металеві укоси – після того, як весь фасад буде обшитий, і навколо вікон встановлений стартовий профіль, потрібно буде заміряти ширину укосів і замовити їх виготовлення там, де ви купували сам сайдинг. Готові вироби, якщо не брати до уваги підрізування по довжині, встановлюються досить просто – на покрівельні саморізи.
І на закінчення статті про монтаж металевого сайдинга скажу кілька слів про утеплення такого фасаду. За великим рахунком, це стандартна технологія, що передбачає застосування мінеральної вати. Коротко виглядає ця технологія наступним чином-спочатку каркас з металевого профілю обтягується паробарьером. Обтягується він не щільно-так, щоб між профілями утворилося простір для установки утеплювача. Якщо мова йде про дерев’яний будинок, то паробар’єр краще встановити ще до виготовлення каркаса – обтягнути їм будинок, а потім вже монтувати профілі. Далі закладається мінеральна вата, яка закривається зверху гідроізоляційної плівкою – ось її доведеться натягнути туго. Тільки після того, як плівка буде натягнута, можна буде приступати до облицювання каркаса металевим сайдингом.
Читайте в цій публікації:
Як утеплити будинок з бруса зовні
Як утеплити будинок з бруса зсередини
Що краще, зовнішнє або внутрішнє утеплення
З утепленням цегляних будівель у більшості людей питань не виникає – ці будівлі практично невибагливі, і для їх теплоізоляції прийнятні будь-які технології. Інша справа-дерев’яні будинки. Цей природний матеріал є сильно чутливим до перепадів температури і вологості і в парі з деякими сучасними утеплювачами поводиться, м’яко кажучи, не зовсім адекватно. Утеплення дерев’яних будинків – справа тонка, буяє великою кількістю тонкощів і нюансів, про які піде розмова в даній статті. Разом з сайтом stroisovety.org ми поговоримо про те, як утеплити будинок з бруса – у всіх подробицях ми розглянемо і технологію внутрішньої теплоізоляції подібних будівель, і процес утеплення дерев’яних будинків зовні.
Як утеплити брусовий будинок фото
Як утеплити будинок з бруса зовні
Зовнішнє утеплення будинку-це відмінний варіант для вже обжитих будівель. Вся принадність цієї технології полягає в тому, що вона не зажадає від вас травмувати внутрішню обробку приміщень. Це не єдина перевага вирішення питання, Як утеплити будинок з бруса зовні – як варіант, можна відзначити широкий спектр можливостей в плані декору і поліпшення зовнішнього вигляду будівлі. З іншого боку це і недолік – щоб повернути дому колишньої натуральний вигляд, знадобляться додаткові вкладення. В принципі, немає диму без вогню і не існує енергозбереження без додаткових фінансових витрат, які можна знизити самостійним виробництвом робіт. А цьому передує доскональне вивчення технології.
В цілому, утеплення брусового будинку-досить нескладний процес і виглядає він наступним чином.
Для початку відновлюється герметичність місць з’єднання бруса-з плином часу деревина зсихається, і між елементами будови утворюються щілини. Як мінімум це микросквозняки, які переносять точку роси всередину приміщення – внаслідок цього стіни промерзають, і в будинку стає холодніше. Усуваються такі щілини методом їх забивання пеньком або льоном (клоччям) – цей матеріал щільно забивається в щілини за допомогою стамески або зубила.
Як правильно утеплити будинок з бруса фото
На наступному етапі робіт проводиться пароізоляція дерев’яної будівлі. По всьому периметру будинок обтягується спеціальної мембранної, яка дозовано пропускає пари вологи в одному напрямку – зсередини назовні, що дає можливість стін дихати, а утеплювача, який буде встановлений згодом, не промокати надмірно і не втрачати своїх властивостей протягом усього терміну служби. Найголовніше тут-це встановити пароізоляційну мембрану в потрібному напрямку. Крім того, окремі частини мембрани стикуються один з одним внахлест. Кріпиться пароізоляція банальним механічним способом, за допомогою такого нехитрого інструменту, як степлер.
Слідом за пароізоляцією вирішення питання, Як правильно утеплити будинок з бруса зовні, передбачає пристрій каркаса – він виконує двояку функцію. З одного боку він служить підставою для установки облицювального матеріалу, а з іншого боку він створює порожнину для утеплювального матеріалу. Набирається каркас з металевого профілю або дерев’яного бруса (все залежить від типу обробки фасаду) – єдина умова, яке тут потрібно витримати, це рівність розташування профілів в рівні і площині, а також надійність і жорсткість кріплення.
Далі в утворену каркасом порожнину закладається теплоізоляційний матеріал-це мінеральна вата і ніщо інше. Саме мінеральна вата здатна зберігати здатність стін дихати, а не перетворювати їх в деяку подобу колби термоса. Мінеральну вату необхідно кріпити будь – якими доступними способами-в іншому випадку з плином часу вона зіб’ється вниз і толку від неї ніякого не буде.
Щоб утеплювач не намокав від вологи, що проникає з вулиці, його слід закрити вітрозахистом – це все та ж мембрана односторонньої дії, в завдання якої входить випускати вологу з утеплювача і не пускати її в нього з боку вулиці.
Як утеплити будинок з бруса фото
Далі йде облицювання, але встановлювати її щільно до вітрозахисту буде неправильно. Виходить з утеплювача вологу слід видаляти через облицювального матеріалу, щоб там не утворювалася вогкість і не виростала цвіль. Для цього тут потрібен вентиляційний зазор – зверху каркаса, обтягнутого вітрозахистом, потрібно набити брус товщиною 20мм, який і створить необхідну для провітрювання фасаду порожнину. На цей брус проводиться установка фасадних панелей-наприклад, вагонка або блок-хаус. До речі, для подібних блок-хаусу матеріалів (вініловий сайдинг) вентиляційний зазор можна не створювати – він утворюється завдяки структурі оздоблювального матеріалу.
Як утеплити будинок з бруса зсередини
За великим рахунком, технологія вирішення питання, Як утеплити брусовий будинок зсередини своїми руками, вирішується практично точно так же, як і зовнішня теплоізоляція стін дерев’яного будинку. Технологія ідентична, за винятком деяких деталей. По-перше, вітрозахисна плівка-всередині будинку вона відсутня через недоцільність установки. По-друге, вентиляційний зазор тут переноситься не ближче до зовнішньої сторони будинку, а, навпаки, всередину будинку. В цілому, якщо дивитися на цей пиріг в розрізі від стіни всередину будинку, то він буде мати наступний вигляд.
Каркас для кріплення оздоблювального матеріалу.
Утеплювач, що закладається в утворену каркасом порожнину. Утеплювач закладається впритул до дерев’яних стін будинку і, як в попередньому випадку, надійно кріпиться до них.
Як утеплити стіни будинку з бруса фото
Зверху каркаса монтується пароізоляція-напрямок її установки має бути таким, щоб пари вологи виводилися з приміщення. Тобто спочатку в утеплювач, потім в стіни будинку і після цього, відповідно, назовні.
Вентиляційний зазор. Він необхідний для того, щоб надлишки вологи, що не пройшла крізь пароізоляцію, не накопичувалися за оздоблювальним матеріалом, встановленим на каркас. Як і в попередньому випадку, він створюється за допомогою рейки товщиною 20 мм.
Як утеплити будинок з бруса зсередини фото
І останній шар даного пирога-це оздоблювальний матеріал, в якості якого може виступати і вагонка, і гіпсокартон, і інші типи стінових панелей.
Що краще, зовнішнє або внутрішнє утеплення
Для фахівців це питання цілком ясний і вже давно не є питанням. Скажемо прямо, що утеплення будинку зовні набагато краще, ніж внутрішня теплоізоляція будівлі. Запитайте, чому? На це є кілька вагомих причин.
В першу чергу, це сухі і захищені від перепадів температури стіни будинку. Стабільність деревини-це як мінімум Гарантія довгих років служби будівлі. А ще це зниження витрат на ремонт дерев’яного фасаду.
У другу чергу, це непромерзающіе стіни, що, знову-таки, тягне за собою тривале збереження. Цей момент стосується не тільки дерев’яних будівель, але і кам’яних в тому числі.
У третю чергу, це гарантована відсутність вогкості і непоявлення цвілі.
Як утеплити будинок з бруса фото
Захищені стіни-це захищений будинок. Головне, щоб все було зроблено правильно і без порушення технології. В іншому випадку ніякі утеплювачі і пароізоляції не допоможуть. Дуже важливим моментом у всій цій справі є попередній процес усунення мікросквозняков – закладати щілини між брусом, навіть якщо вони дуже маленькі, потрібно обов’язково. Особливу увагу тут необхідно приділити кутах будинку. І ще одне – ніякої паронепроникний утеплювач типу пінопласту, ізолону, пеноплекса, і так далі, для дерев’яного будинку неприйнятний. Ці утеплювачі не проводять пари вологи і створюють ефект термоса, в якому деревина себе почуває не дуже комфортно і швидкість її гниття збільшується.
Читайте в цій публікації:
Блок хаус імітація бруса: вибираємо матеріал
Як кріпити імітацію бруса: лати і її особливості
Монтаж імітації бруса: тонкощі установки вагонки
Ще півстоліття тому чоловік знав тільки один вид вагонки – дерев’яну рейку, якою обшивали приміщення зсередини. Сьогодні ситуація кардинально змінилася-завдяки простоті установки і вельми привабливому вигляду цей матеріал набув широкого поширення. Його виготовляють зі сталі, пластику та деревини різних порід. Найширша група-це дерев’яна вагонка. У неї входить і звичайна (звична для всіх) рейка, і вагонка, що імітує поверхню рубленого будинку, і так звана імітація бруса, про яку піде мова в цій статті. Разом з сайтом stroisovety.org ми вивчимо різновиди, якими може похвалитися блок хаус імітація бруса і ознайомимося з технологією його монтажу.
Імітація бруса своїми руками фото
Блок хаус імітація бруса: вибираємо матеріал
Підходячи до питання вибору імітації бруса, перше, що варто відзначити, це те, що в більшості випадків вона проводиться з двох типів матеріалів – листової сталі (така вагонка застосовується виключно у вуличних умовах) і деревини. Остання вагонка імітація бруса є більш універсальною і, в залежності від типу використовуваної для її виготовлення деревини, може застосовуватися як для вулиці, так і для внутрішньої обробки приміщень. З металом ми ознайомимося в іншій статті нашого сайту, а в цій поговоримо про деревину, так як саме дошка імітація бруса є найбільш поширеним матеріалом. У свою чергу, її можна класифікувати за наступними параметрами.
Матеріал, з якого виготовляється імітація бруса. Ні для кого не секрет, що деревина буває різна, і саме від її породи багато в чому залежать властивості і область застосування матеріалу. Наприклад, сосна-найдешевша вагонка, яка в умовах вулиці поводиться нестабільно і служить недовго. На відміну від неї, липа, дуб та інші міцні породи деревини є більш стійкими до впливів агресивних природних факторів.
Сорт. Це, можна сказати, зовнішній вигляд матеріалу – найякіснішою вважається імітація бруса екстра-класу (чиста, без сучків, тріщин і смоляних кишень поверхню). Трохи гіршою якістю володіє вагонка першого сорту, ще гірше другий сорт, ну і третій сорт – це вибракування, яка не увійшла в перші категорії якості.
Габарити-ширина, товщина. Стандартно вагонка імітація бруса проводиться шириною 153 мм (ширина бруса, що застосовується для монтажу будинків) – це, можна сказати, фасадний матеріал. Для внутрішніх робіт можуть використовуватися дошки іншої ширини-в більшості випадків вони вже. Товщина у цього матеріалу теж стандартна, чого не скажеш про його довжині, яка може варіюватися в межах від 2000 мм до 50000 мм – слід розуміти, що чим довше вагонка, тим її вартість за 1 кв.метр буде більше.
Блок хаус імітація бруса фото
Як бачите, вибрати імітацію бруса не так складно, як може здатися з першого погляду. Все дуже просто, і для того, щоб правильно визначитися з цим питанням, як мінімум необхідно задати собі пару питань. По-перше, де вона буде використовуватися – всередині будинку використовується дерев’яна імітація бруса, а зовні металевий матеріал цього типу. Також для виробництва зовнішніх робіт підійде і дерев’яна вагонка, тільки в цій ситуації потрібна особлива порода деревини. І, по – друге, клас вагонки-це її зовнішній вигляд, від якого залежить ще й вартість матеріалу.
Як кріпити імітацію бруса: лати і її особливості
Перше, що слід зазначити з приводу вирішення питання, як проводиться монтаж імітації бруса, а вірніше виготовлення каркаса для її установки, це те, що збирається він виключно з деревини. Ніякої металевий профіль тут не використовується. Чому? Все просто-з часом деревина розсихається, і кріплення трохи послаблюється. Як результат, стіни починають дзвеніти і вібрувати – вірніше не стіни, а сам металевий профіль.
Єдина ситуація, яка дозволяє використовувати профільні конструкції з металу, це коли металевий каркас додатково обшивається листами ОСБ – самі розумієте, це подорожчання обробки, яке, по суті, є невиправданою витратою грошей.
Як робиться каркас для вагонки імітація бруса? В принципі, цей процес практично нічим не відрізняється від технології виготовлення каркаса для гіпсокартону, за винятком деяких деталей.
В першу чергу, відмінності спостерігаються в матеріалі – тут використовується дерев’яна рейка з перетином 25 мм на 40 мм.Рейка, як і сама імітація бруса, повинна бути оброблена антисептичним просоченням.
Кріплення рейки. Фіксується вона механічним способом безпосередньо до стіни крізь тіло рейки – в місцях установки кріпильних елементів (дюбелів), робляться підкладки з тонких трісок, а краще фанери. Вони потрібні для того, щоб вирівняти брус в точну площину.
Крок установки несучої рейки обрешітки стандартно становить 400 мм.тут слід зазначити, що обрешітка може набиратися як вертикально, так і горизонтально – все залежить від того, як ви хочете встановити імітацію бруса. Якщо вагонка буде монтуватися вертикально, то робиться горизонтальна лати – якщо ж вагонка буде встановлюватися горизонтально, то, відповідно, навпаки, робиться вертикальна лати.
Обшивка імітацією бруса фото
В принципі, це і все премудрості виготовлення каркаса для імітації бруса. Природно, не слід забувати, що всі несучі рейки повинні бути встановлені в єдину чітку площину за рівнем – як мінімум для цієї мети знадобиться скористатися туго натягнутими нитками і рівнем. Останніх може знадобитися парочка – стандартний рейковий рівень і гідравлічний Вимірювальний інструмент цього типу.
Монтаж імітації бруса: тонкощі установки вагонки
Почнемо з того, що відразу визначимося з необхідністю додаткового утеплювача і прокладки прихованих комунікацій – поки вагонка не встановлена, прокласти їх буде вельми нескладно. Загалом, саме час зайнятися цими справами, і тільки після їх закінчення можна буде приступати до безпосереднього вирішення такого питання, як обробка будинку імітацією бруса. З цим моментом розберемося докладніше і по пунктах.
Установка першої дошки. Вона найважливіша-можна сказати, основна. Як встановіть її, так і піде все далі. Найголовніше тут-дотримати чіткий рівень. Саме тому відступаємо від підлоги на ширину імітації бруса і за допомогою рівня (найкраще гідравлічного) креслимо горизонталь. Якщо вагонка набирається вертикально, то само собою зрозуміло, відбиваємо чітку вертикаль. Щодо отриманої лінії і проводиться установка першої смуги імітації бруса своїми руками-одна її сторона фіксується безпосередньо саморізами крізь тіло вагонки (тут краще просвердлити під шурупи отвір, щоб дошка не тріснула), а друга сторона (там, де з’єднувальний паз) кріпиться за допомогою кляймера і невеликого розміру цвяхів.
Монтаж імітації бруса фото
Друга Смуга. Тут вже нюансів практично немає-її гребінь заганяється в паз попередньої дошки. Заганяти її необхідно до межі, щоб рівень не змінився – кріпиться друга і всі наступні смуги за допомогою все тих же кляймеров.
Кути (як зовнішні, так і внутрішні). Існує маса готових кутових елементів, які і виглядають красиво, і свою функцію приховування різаних країв вагонки виконують на всі 100%. Але … виготовлені з дерева і, як правило, мають невелику товщину, вони з часом тріскаються по всій довжині – використовувати їх краще не потрібно. Кути непогано закриваються звичайної дерев’яною рейкою, встановленої по обидві сторони від кута – кажучи по-простому, на кут монтується два лиштви. Прибиваються вони гвоздиками, на яких попередньо відкушуються капелюшки.
Оздоблення імітацією бруса фото
В принципі, це все премудрості, пов’язані з вирішенням питання, як встановлюється блок хаус імітація бруса? Складного нічого немає. Єдине, що тут ще можна додати, так це сказати про те, що використовувати краще цільну вагонку – на всю довжину або висоту обшивається стіни. В іншому випадку вам доведеться перекривати лиштвами утворилася щілину – цей момент необхідно враховувати при покупці вагонки і вибирати рейку потрібної довжини.
Читайте в цій публікації:
Антресольний поверх: що це таке і навіщо він потрібен
Будинок з антресольним поверхом: переваги і недоліки
Види антресольних поверхів і їх призначення
Будинок з проміжним поверхом: антресоль своїми руками
Великі і просторі приміщення з високим розташуванням перекриттів дають своїм господарям досить чимало переваг в області створення унікальних обстановок – наприклад, в таких будинках немов проситься створити так званий антресольний поверх. Це свого роду широкий і великий балкон всередині кімнати, який легко можна обладнати під приміщення будь – якого типу-кабінет, зона відпочинку і навіть спальня в цьому відношенні не є винятком. Балкон-антресоль-штука хороша, і саме про неї піде розмова в даній статті. Разом з сайтом stroisovety.org ми розберемося з особливостями цього елемента будинку і прояснимо ситуацію з його самостійним будівництвом.
Будинок з проміжним поверхом фото
Антресольний поверх: що це таке і навіщо він потрібен
За великим рахунком, не потрібно мати сім п’ядей на чолі, щоб зрозуміти, що таке антресольний поверх і розібратися з перевагами, які він надає власникам будинків і квартир з високими стелями. Як мінімум це додаткова площа, яку кожна людина може облаштувати з урахуванням своїх уподобань – внутрішній балкон в будинку, крім усього іншого, є стильним оформленням дизайну всього будинку. Таких переваг даного елемента будови досить багато, і про них ми поговоримо окремо, а поки розберемося з питанням, що взагалі таке антресольний поверх, так би мовити, дамо йому визначення.
Слово “антресоль” має французьке походження – позначає воно верхній поверх невеликого розміру, розташований всередині загального простору будинку або приміщення. Та що там вдома, в сучасно світі будується досить багато квартир з антресольним поверхом, так що і деякі висотки не позбавлені такого елемента. Є, правда, одна умова, яка обмежує використання даного елемента в житлових просторах – висота перекриттів. Якщо вона менше, ніж 3,5 м, то спорудити антресольний поверх не вийде, як би ви цього не хотіли. Також тут є обмеження і по площі надбудовується майданчика-не більше ніж 40-45% від площі приміщення, в якому створюється антресольний поверх.
Антресольний поверх фото
Будинок з антресольним поверхом: його переваги і недоліки
Як і говорилося вище, наявність антресольного поверху в першу чергу дозволяє збільшити житлову площу – так би мовити, створити нехай невелике, але все ж додаткове житловий простір. Це є його основною перевагою, крім якого є й інші моменти, що роблять антресоль вельми привабливим елементом для багатьох людей. До таких моментів можна віднести наступне.
Широкі можливості в плані дизайну: антресоль в будинку-це не тільки додаткова площа, але і стильна прикраса приміщення, в якому вона розташовується. Це посилення інтер’єрного рішення.
Відмінним декором служить в таких приміщеннях і сходи, що ведуть на антресольний поверх – зробити її можна практично в будь-якому стилістичному виконанні, так що вписати все це справа вийде в будь-який стиль інтер’єру.
Раціональне використання не тільки площі в будинку або квартирі, але і їх обсягу.
Внутрішній балкон в будинку фото
В принципі, переваг достатньо, щоб подумати над виготовленням такого балкона або, як його називали раніше, мезонін. Так, Так, Цей елемент будівель прийшов в наше життя з далекого минулого – це саме той випадок, коли сміливо можна сказати, що нове – це добре забуте старе, що повертається в наше життя в дещо зміненому вигляді.
Види антресольних поверхів і їх призначення
За великим рахунком, на антресольному поверсі можна організувати простір будь-якого типу (природно, в розумних межах). Самі розумієте, що ванна кімната або кухня на внутрішньому балконі в будинку або квартирі буде як мінімум недоречною. А взагалі тут склалася свого роду традиція – так би мовити, змалювався певне коло приміщень, які на антресолі будуть не те що доречними, а й оптимальними.
Кабінет для роботи. Це перше, що спадає на думку як використання антресольного поверху. Перше, але не найвдаліше рішення. Чому? Все просто-як правило, антресольний поверх не має глухих перегородок, що відокремлюють його від усього іншого житлового простору. Занадто багато перешкод ззовні буде потрапляти в такий робочий кабінет. В цілому, ідея непогана, але якщо крім вас в будинку живуть ще люди, то саме вони не дадуть вам зосередитися на роботі.
Спальна кімната. Можна сказати, що це ідеальний варіант – навіть якщо не для власників будинку або квартири, то, принаймні, для гостей. Адже їх теж потрібно десь розміщувати на ніч. Ні вам, ні вашим гостям спати в нічний час на такому балконі ніхто не завадить.
Дитяча. Вірніше навіть сказати, не сама дитяча кімната (хоча якщо розмір мезоніну дозволяє, то може бути і таке), а її частина – найчастіше, щоб облаштувати одну кімнату для двох дітей, споруджують антресольний поверх і організовують на ньому спальне місце для одного з дітей. Як варіант, на такому балконі можна створити зону сну і для однієї дитини – під нею відмінно зможе розміститися робоча зона. Загалом, варіантів використання антресольного поверху в дитячій кімнаті досить багато.
Проміжний поверх фото
Зона відпочинку. Телевізор, зручне крісло і невеликий журнальний столик – що ще потрібно для нормального відпочинку? Природно тиша, розраховувати на яку не доводиться.
За великим рахунком, можна розглянути і інші варіанти використання антресолі в інтер’єрі приміщення. Наприклад, на такому балконі легко можна влаштувати зимовий зад з масою декоративних рослин і чудовим акваріумом – так би мовити, зона релаксу для любителів спостерігати за живою природою.
Будинок з проміжним поверхом: антресоль своїми руками
Не сперечаюся, про такий елемент будинку слід думати заздалегідь і закладати його ще на стадії будівництва. Але ніхто не завадить виготовити його вже після того, як будинок побудований – на сьогоднішній день існує досить багато полегшених і в той же час досить міцних матеріалів, за допомогою яких запросто можна створити в будинку антресольний поверх. Загалом, якщо сильно хочеться, то його виготовлення цілком реально, і проводиться воно наступним чином.
В першу чергу, це несуча конструкція антресолі – кажучи простіше, балки, на які буде лягати все навантаження. Як правило, їх закладають уздовж стіни, щодо якої буде проходити балкон – як мінімум таких балок закладається дві штуки. Найбільш надійним варіантом для несучої конструкції мезоніну є металеві балки, особливо якщо вести розмову про велику довжину балкона. Що стосується довгих антресолей цього типу (більше 3 м), то їх несуча конструкція повинна мати упори в підлогу. Що ж стосується безпосередньої установки балок, то для них в стіні вибиваються невеликі ніші глибиною 200 мм, в які і заводяться балки. А вони, в свою чергу, розкріплюються там за допомогою цементного розчину.
Далі все набагато простіше-використовуючи балки як підставу, зверху них створюється підлогу. Як варіант, робиться дощатий настил-це оптимальний варіант, так як деревина відноситься до розряду полегшених матеріалів (в порівнянні з бетоном).
Далі по краю вийшла майданчики встановлюється огорожу у вигляді парапету або прозорою (як варіант, наполовину прозорою) перегородки. В принципі, тут варіантів дуже багато – наприклад, парапет можна виготовити з гіпсокартону і обробити його зверху широкими поручнями. Відмінно виглядатимуть склоблоки або взагалі стандартна дерев’яна або ковані грати, використовувана для виготовлення огорож на балконах.
Сходи-якось адже потрібно підніматися на проміжний поверх. Варіантів її виготовлення дуже багато-за великим рахунком, тут підійде будь-який тип сходів, в тому числі і звичайна дерев’яна, приставні сходи, яку доведеться носити туди-сюди. У більшості випадків люди обмежуються досить нескладними конструкціями, виготовленими з деревини або заліза і деревини.
Останній етап робіт над створенням антресольного поверху зводиться до його обробці. В принципі, з цим моментом розберетеся самостійно. Крім того, він в повній мірі залежить від призначення – від того, що буде розташовуватися на внутрішньому балконі будинку або квартири. Єдине, що тут можна сказати, так це те, що вирішуючи дане питання, необхідно думати не тільки про обробку зверху балкона, але і про його обробці знизу – в загальному, в інтер’єр доведеться вписати балкон цілком. Не варто його сприймати як окремий елемент приміщення – як не крути, а разом з кімнатою мезонін є єдиним цілим.
І на закінчення теми про антресольний поверх скажу кілька слів з приводу вимог до його виготовлення – вони нехитрі, але їх ігнорування ні до чого доброго не приведе. В першу чергу, мова йде про використання міцних і в той же час легких матеріалів. По – друге, це надійність конструкції-її доведеться ретельно продумати, щоб в процесі експлуатації на такому балконі не страшно було перебувати. По-третє, не зайвим буде подбати про належну вентиляцію – слід розуміти, що вгорі приміщення практично завжди накопичується не дуже чисте тепле повітря, дихати яким не дуже добре.
Читайте в цій публікації:
Бетонно-мозаїчні підлоги: що це таке
Мармурово-мозаїчні підлоги: недоліки
Мозаїчні підлоги з мармурової крихти: пристрій
Мозаїчна підлога: способи урізноманітнити поверхню
Для більшості людей бетонну підлогу асоціюється з похмурим, сірого і непривабливого кольору підставою – цей стереотип усталився завдяки використанню бетонних підлог в якості чорнового підстави. Як відомо, технології на місці не стоять, і сьогодні непоказне сіре покриття перетворилося в чистової декоративний підлогу. Про нього і піде розмова в даній статті, в якій разом з сайтом stroisovety.org ми вивчимо бетонно-мозаїчні підлоги-ми розберемося з їх особливостями і принципом виготовлення.
Мозаїчні підлоги з мармурової крихти фото
Бетонно-мозаїчні підлоги: що це таке
За великим рахунком, Сучасний мозаїчна підлога з бетону – це навіть ще незабутая стара технологія, яку раніше застосовували для виготовлення підлоги в громадських будівлях. Такі підлоги монтувалися в кожному першому магазині на всій території СРСР. Вони представляли собою дрібну гранітну або мармурову крихту, що проступає крізь сірий бетон. Найчастіше підлогу поділяли на фрагменти мідної або бронзовою смугою. Так, згоден, така стать виглядала трохи страшнувато, але це було давно. Нинішній мозаїчний бетонну підлогу має абсолютно інший вигляд, так як крім крихти мармуру або граніту, сьогодні застосовують масу інших кольорових наповнювачів.
Змінилися і технічні характеристики. Нинішні бетонні підлоги цього типу відрізняються підвищеною міцністю і стійкістю до стирання – за великим рахунком, їх можна навіть назвати вічними, так як термін служби таких підлог обчислюється десятками років. Мало того, ці десятки років Бетонна підлога витримує, можна сказати, колосальні навантаження від техніки. Так, так, ви не помилилися – Сучасний підлогу з мозаїчної крихти заливають в складах, на різних підприємствах і навіть в авіаційних ангарах, в яких на підлоги впливають просто величезні навантаження. Якщо говорити виключно про мозаїчному поле в будинках, то тут, повірте, вони в змозі служити вічно.
Бетонно-мозаїчні підлоги фото
Мармурово-мозаїчні підлоги: недоліки
З перевагами мозаїчних бетонних підлог з мармурової крихти все більш-менш зрозуміло, і крім описаних вище достоїнств, можна додати хіба що високу ступінь стійкості до вологи і хімічних реагентів, екологічність і велика різноманітність колірних рішень. А ось з недоліками слід ознайомитися детальніше – до них можна віднести наступні моменти.
Як і будь-яка інша поверхня, виготовлена з бетону, підлоги з мармурової крихти є холодними, навіть якщо виробляти утеплення і укладати під них пінопласт. Для житлових кімнат це не найкращий варіант, а ось для передпокою вони підійдуть, особливо якщо закласти в них трубопроводи опалення.
З плином часу більшість подібних покриттів набуває жовтуватий відтінок. В принципі, це не особливо страшно, так як зміна тону відбувається повільно і в більшості випадків людина навіть не помічає цього процесу.
Пристрій мозаїчних підлог з мармурової крихти є досить витратним підприємством – так, підлоги окупаються дуже тривалим терміном експлуатації, але тим не менш далеко не кожна людина захоче платити за виготовлення підлоги велику суму грошей.
Не менш витратним є і демонтаж мозаїчного декоративного бетонної підлоги – це міцне покриття зруйнувати досить складно. З цього моменту випливає і ще один недолік – якщо, звичайно, його можна назвати таким.
За десятиліття експлуатації таке підлогове покриття може неабияк набриднути – мало того, воно може вийти з моди тощо. Загалом, в цьому відношенні потрібно грамотно підійти до вибору орнаменту і кольору – можливо, слід віддати перевагу будь-яку абстракцію, яка з моди не виходить.
Мозаїчні підлоги терраццо фото
А що стосується того, що підлога може набриднути, то з цим моментом доведеться змиритися. Або відмовитися від затії з укладанням мозаїчної підлоги на користь більш простих і легко замінних декоративних підлогових покриттів. В принципі, якщо вже вам так хочеться мати мозаїчна підлога, то можна виготовити з бетону підставу і покрити його мозаїчною плиткою.
Мозаїчні підлоги з мармурової крихти: як вони влаштовані
Мозаїчна підлога з бетону відноситься до розряду промислових підлогових покриттів – їх ще називають підлогами зі зміцненим верхнім шаром. Технологія їх виготовлення виглядає вельми цікаво, і уявити її можна наступним чином.
На початковому етапі ця підлога виготовляється стандартним чином. Тобто встановлюються маяки, спираючись на які заливається високоміцний бетонний розчин армованим фіброволокном. Крім того, для посилення підлоги одночасно з фіброю застосовується і стандартна арматура або металева сітка. Пол ретельно вирівнюється і ущільнюється за допомогою віброрейки. Після цього процесу йому дають трохи подстить – до такої міри, щоб по бетону можна було вже ходити і не провалюватися. Як правило, в залежності від температури в приміщенні, вичікують не більше шести годин, після чого приступають до другого етапу робіт – зміцнення поверхні за допомогою декоративних топінгів. В даному випадку цей Топпінг має в кінці приписку терраццо.
Зміцнення проводиться з використанням ручних або самохідних затирочних машин. Робочим органом у них є лопаті, які і втирають насипану на підлогу суміш. Втирають упрочнители в кілька заходів – в два етапи. Спочатку один шар, а потім (практично відразу ж) і другий шар – затирка проводиться до тих пір, поки поверхня не придбає ідеальну рівність і характерний блиск. По завершенні цього процесу бетонне покриття залишають до повного висихання. На великих площах прямо по свіжому підлозі формують деформаційні шви – для цього використовуються, знову-таки, спеціальні машини. В принципі, шви можуть формуватися і на стадії заливки шляхом установки спеціальної незнімної опалубки.
Після того, як декоративна Бетонна підлога висохне, вона може пройти процес шліфування та полірування, який виробляється за допомогою спеціальних ручних машин.
Пристрій мозаїчних підлог фото
В принципі, якщо знати всі тонкощі і нюанси технології і мати необхідне обладнання, то така підлога не так вже й складно виготовити у себе вдома самостійно. Тим більше що високі навантаження на нього надаватися не будуть.
Мозаїчна підлога: способи урізноманітнити поверхню
Урізноманітнити поверхню мозаїчного статі можна декількома способами, які часто використовують разом один з одним для отримання більш ефектного статі. Способи досить нехитрі і напевно про них ви б змогли здогадатися самостійно.
Використання крихти різного кольору. Сам по собі цей спосіб виглядає просторово, так як просто залити підлогу з крихтою різного кольору, не створивши між цими частинами кордон, буде далеко неправильно. Саме для цього попутно застосовується і другий варіант.
Використання розділових вставок. Скажу відразу, що на відміну від першого варіанту, вставки можна використовувати і на однотонному підлозі. За допомогою розділових вставок можна створювати малюнки, орнаменти і взагалі будь – які візерунки-самі розумієте, що всі ці візерунки з використанням крихти різного кольору можна розфарбувати як вам заманеться.
Комбінування першого і другого варіанту. Про це вже сказано вище, тому тут залишається додати тільки те, що грати в малюнок можна і за допомогою різнокольорових вставок – так, так, вони можуть мати різні відтінки, але на занадто велику різноманітність тут розраховувати не доводиться. Як правило, це мідь, бронза, латунь або нержавіюча сталь – вставки з покриттями тут не застосовуються, так як бетон з’їдає напилення досить швидко.
Пол з мозаїчної крихти фото
Крім того, якщо вам не до вподоби така технологія виготовлення бетонної підлоги, її можна німого видозмінити. У сенсі того, що мозаїку можна нанести на свіжу підлогу вручну – якраз тут і відкриваються широкі можливості в плані декору. Використовувати для складання орнаменту можна практично будь – який матеріал-починаючи від ламаної плитки і закінчуючи дрібними природними камінчиками типу гальки.
І на закінчення теми про бетонно-мозаїчні підлоги залишається додати не так вже й багато. Зокрема, сказати про альтернативу, яка дозволяє виготовляти декоративний підлогу з бетону з неменьшим успіхом і з неменьшими технічними характеристиками. Йдеться все про ті ж топінгах, тільки без вкраплень каменю та іншого наповнювача – вони просто кольорові і використовуються точно так же, як і мозаїчні упрочнители. Для декору застосовуються такі ж роздільники. В принципі, після полірування і затирання такі підлоги навіть в однотонному виконанні мають глибокий, дуже привабливий зовнішній вигляд.
Читайте в цій публікації:
Як зняти водоемульсійну фарбу: а чи є в цьому необхідність
Чому потрібно видаляти водоемульсійну фарбу
Як видалити водоемульсійну фарбу зі стін: варіанти
Видалити стару водоемульсійну фарбу зі стелі або зі стін не так просто, як може здатися з першого погляду – навіть найпростіша фарба цього типу створює на поверхні плівку, яка перешкоджає проникненню під неї води. Ні багато ні мало, а це відсутність можливості легко змити фарбу водою. Мало того, більшість сучасних водоемульсійних фарб після висихання набувають настільки міцну захисну плівку, яку можна навіть мити з використанням не дуже жорсткою щітки. Всі ці фактори і викликають проблеми з вирішенням питання, Як зняти водоемульсійну фарбу? Саме це питання ми і постараємося прояснити в даній статті, в якій разом з сайтом stroisovety.org розглянемо шість варіантів вирішення цього питання і прикинемо, наскільки вони підійдуть для роботи з водорозчинними фарбами.
Як видалити водоемульсійну фарбу фото
Як зняти водоемульсійну фарбу: а чи є в цьому необхідність
Слід розуміти, що здирати стару водоемульсійну фарбу зі стелі або стін потрібно не завжди – існують такі ситуації, коли цей процес можна, а, отже, і потрібно ігнорувати. Такі ситуації бувають досить рідко-можна сказати, це поодинокі випадки.
Кардинальна переробка стелі. Наприклад, його поверхня буде закриватися натяжною стелею або гіпсокартонної конструкцією. В такому випадку Стара водоемульсіонка просто сховається, і від неї не залишиться видимого сліду.
Друга ситуація, коли вирішувати питання, Як зняти водоемульсійну фарбу зі стін, немає необхідності, це коли поверхня буде піддаватися нової фарбування. Знову – таки, тут слід враховувати кількість вже існуючих шарів покриття-якщо перед цим поверхню вже фарбувалася три рази, то від процесу видалення старих шарів фарби не ухилитися.
Як зняти водоемульсійну фарбу зі стін фото
По суті, це все ситуації, коли у вирішенні питання, Як зняти водоемульсійну фарбу зі стелі або стін, не потребують. У всіх інших ситуаціях, які є кардинально протилежними описаним вище, Стара водоемульсіонка повинна бути видалена. В принципі, є й інші ситуації, коли виникає необхідність у видаленні старої водоемульсійною фарби.
Чому потрібно видаляти водоемульсійну фарбу
Ситуації бувають різні, і в залежності від них, необхідність у видаленні водоемульсійною фарби зможе виникнути навіть незважаючи на описані вище обставини.
Неякісне фарбування. Якщо існуючий шар фарби облазить і тріскається, то повторно перефарбувати стелю або стіни, не видаляючи покриття, не вийде. Вірніше вийде, але буде відбуватися все те ж саме – нижній шар буде тріскатися і разом з ним буде злазити і верхній шар фарби.
Також видаляти таке покриття необхідно і в разі фарбування поверхні фарбою іншого типу – наприклад, зверху водорозчинних фарб не вийде накладати шари нітрофарби або олійної фарби.
Неправильно обрана фарба. Якщо вам потрібен паропроникний стелю (дихаючий), а ви закатали його силіконовою фарбою і зрозуміли свою помилку, то без видалення паронепроникного шару вам не обійтися.
Як видалити водоемульсійну фарбу зі стін фото
Крім того, не варто залишати шари водоемульсійною фарби і у випадку з необхідністю нанесення кардинально протилежного оздоблювального матеріалу. Незважаючи на те, що виробники вказують на можливість нанесення поверх фарби шпаклівки, все ж цього краще не робити – зайва прошарок є слабкою ланкою.
Як видалити водоемульсійну фарбу зі стін: варіанти
Незважаючи на те, що існує цілих шість варіантів вирішення питання, Як видалити водоемульсійну фарбу зі стелі або стін, слід розуміти, що насправді їх набагато менше. У сенсі того, що далеко не кожен з них можна використовувати в тій чи іншій ситуації – далеко не кожен тип фарби можна видалити за допомогою певного варіанту. Універсальних способів серед них всього кілька.
Розмивання. Це самий трудомісткий варіант, який передбачає використання води і кисті. Мало того, це ще й тривалий варіант – спочатку пофарбована поверхня рясно змочується водою, потім вона вистоюється і ще раз змочується водою, після чого просто знімається щіткою. Залежно від типу фарби і кількості шарів, на цю операцію може піти до декількох днів. Загалом, одна морока. Використовуючи цей спосіб, можна легко видалити один шар фарби, яка не призначена для миття навіть ганчіркою.
Обдирання. Досить цікавий варіант-можна сказати, народний, який був винайдений домашніми умільцями ще на зорі появи водорозчинних фарб. Він передбачає використання клейстеру і звичайних газет. Суть його досить проста-вариться густий клейстер, за допомогою якого пофарбована поверхня обклеюється газетами. Після висихання цього «декору» газети просто зриваються, і разом з ним знімається водоемульсійна фарба. Як показала практика, цей варіант підходить не для всіх випадків – це відмінний варіант для бетонних і ошпакльованих поверхонь, але ніяк не для гіпсокартону. Разом з фарбою може бути легко видалений і верхній шар гіпсокартону.
Механічний спосіб зняття фарби. Універсальний спосіб, який прийнятний для поверхонь будь – якого типу-полягає він у використанні шліфувальної машинки, за допомогою якої проводиться обдирання старої фарби. Спосіб простий і, головне, що не ручний – проте він дуже запорошений, і непоганим рішенням буде підключення шліфувальної машинки до пилососа.
Як зняти водоемульсійну фарбу фото
Термічний. Досить часто цей спосіб використовується для зняття масляної або нітрофарби. Полягає даний метод у використанні будівельного фена-з його допомогою сильно розігрівається певну ділянку пофарбованої поверхні, після чого покриття легко здирається з неї за допомогою звичайного шпателя. Вибравши цей досить універсальний спосіб, слід подбати про свою безпеку – розігріта фарба може залишити на відкритих ділянках тіла досить серйозні опіки.
Хімічний. Це варіант передбачає використання спеціального засобу для зняття водоемульсійною фарби. Сміливо можна сказати, що це найпростіший спосіб – намазали шматок стелі, почекали деякий час і видалили розм’якшені залишки за допомогою шпателя. За просте використання доведеться платити-це найдорожчий спосіб видалити стару водоемульсійну фарбу з поверхні стін або стелі. І ще одне-в більшості випадків це жорстка хімія, яка може завдати опік органам дихання. Провітрювання приміщення в процесі виконання робіт з видалення фарби змиванням обов’язково!
Засіб для зняття водоемульсійною фарби фото
І шостий спосіб-це описана вище маскування, так би мовити, конструкційний спосіб, який передбачає приховування пофарбованої поверхні декоративними конструкціями. За великим рахунком, варіантів приховування може бути маса як для стін, так і для стелі, і це зовсім необов’язково повинні бути підвісні системи. Наприклад, на стару водоемульсійну фарбу вельми непогано наклеюються шпалери. Якщо говорити про стінах, то на них можна наклеїти різного роду декоративні панелі.
В принципі, це все способи вирішення питання, Як зняти водоемульсійну фарбу, – на жаль, нічого кращого на сьогоднішній день не існує. Єдине, що ще тут можна додати, так це те, що якщо ви виберете спосіб приховування фарбованої поверхні, то перед її обклеюванням декором стіни або стелю потрібно гарненько розкрити ґрунтовкою, попередньо очистивши поверхню від пилу, бруду і жирних плям.
