Menu

Ремонт

Ремонт квартири: як знайти майстра / робітників / будівельну бригаду

, ,

Зміст статті

  • Де шукати?
  • Перша зустріч
  • Бригада в роботі
  • Бійтеся низької ціни
  • Як контролювати будівельну бригаду?

Ремонт багато хто називає стихійним лихом. Якщо покликати на допомогу неписьменних виконавців, то ремонт дійсно ризикує перетворитися на катастрофу. В епоху Інтернету, здавалося б, знайті професіонала не повинно становити особливих труднощів – звідусіль сиплеться реклама, можна пошукати відгуки і навіть глянути приклади робіт. Проте, кількість господарів, яким зробили неякісний ремонт, не зменшується, а кількість тих, хто потрапив на шахраїв, віддав гроші і так і не отримав послугу, взагалі збільшується. Так як же знайти майстра для ремонту квартири, щоб отримати очікуваний результат? Про це і поговоримо.

Ремонт квартир в Москві від Никона Строй

Компанія Никона Строй виконує чорновий, косметичний, капітальний і дизайнерський ремонт квартир в Москві з гарантією 5 років. Фахівці складають прозорий Кошторис, виконують роботи точно в строк і пропонують знижки на будматеріали завдяки співпраці з чисельними постачальниками. У штаті компанії працюють професіонали своєї справи, які використовують сучасні технології. Після ремонту буде вивезено все будівельне сміття. Оплачувати послуги можна в розстрочку.

Де шукати?

Це питання №1. Реклама, дошки оголошення, сарафанне радіо, приватні майстри і великі фірми – варіантів і пропозицій маса. Скрізь є свої підводні камені.

  • Поради від знайомих. Часто сарафанне радіо називають ідеальним способом знайти робітників для ремонту квартири. Але не все так просто. Ваш сусід, родич, знайомий може бути не в змозі дати адекватну оцінку виконаним роботам. Багато людей приймають поганий ремонт за хороший, тому що не знають, як повинен виглядати по-справжньому якісний результат. Якщо вам когось рекомендують, сходіть в гості, подивіться самі, як ці майстри зробили ремонт. В ідеалі, щоб після робіт пройшло близько року-тоді спливають багато недоліків. Зверніть увагу на стики шпалер, край плитки, запитаєте, який ремонт виконувався – капітельний або косметичний. Також уточніть, чи були дотримані терміни, чи не виникали конфлікти, як вирішувалися спірні ситуації.
  • Велика фірма по ремонту. Такі є, в основному, в містах-мільйонниках. Як правило, у них в наявності гарний сайт, де можна подивитися приклади робіт, ціни, види послуг та іншу інформацію. Головний плюс-наявність юридичної адреси та офіційного договору. Однак фірми бувають різні, є і ті, які ставлять роботу на потік в поганому сенсі цього слова. Вони зацікавлені взяти якомога більше замовлень, виконати їх якомога швидше, а тут без халтури не обійтися. Бажано вивчити відгуки в Інтернеті і побувати на майже готовому об’єкті у виконроба, який буде займатися ремонтом. Знайти можна порядних виконавців-головне не лінуватися шукати інформацію.
  • Сервіси з підбору фахівців. Таких зараз дуже багато, а найпопулярнішими можна вважати YouDo, Profi.ru, Ремонтник в.РП. Є і маса подібних, але працюють вони всі за схожим принципом. На ресурсі можна знайти майстра для виконання певних робіт, для цього передбачений зручний пошук і фільтри. До майстра можна звернутись безпосередньо, вивчивши його портфоліо і приклади роботи. Можна створити заявку і очікувати пропозиції від майстрів, порівнюючи кошторису. Це досить зручний спосіб знайти виконавця, тим більше що відгуки та фото на таких ресурсах чесні. При аналізі кошторису не поспішайте звертатися до того, хто вказав меншу підсумкову вартість – можливо, ця людина, просто не дописавши частина робіт, але при цьому цінник у нього зовсім трохи нижче, ніж у інших.
  • Instagram. Так, соціальна мережа дуже добре допомагає шукати фахівців в різних сферах, в т.ч. в ремонті. Знайти майстрів у своєму місті буде нескладно, а на сторінках ви побачите безліч фото і відео – в цьому вся суть Instagram. Варіант пошуку відмінний, тільки не звертайтеся до перших-ліпших. Порівнюйте, спілкуйтеся, задавайте питання.
  • Авито. Безкоштовні дошки оголошень-не найкращий спосіб шукати майстра. Це схоже на оголошення на стовпах і в газетах. Вибрати допоможе тільки інтуїція-вже дуже багато халтурників розміщують там оголошення. Нормальні майстри там теж є, тільки сил і часу на їх пошуки під чимало.
  • Дизайнер. Якщо ви робите Капітальний ремонт по дизайн-проекту, то дизайнер точно покаже вам хорошу будівельну бригаду, з якою він вже співпрацював і який може довіряти реалізацію своїх задумів. Цінник гуманним не буде, зате ремонт обіцяє бути максимально якісним. Головне-знайти хорошого дизайнера.

Не зупиняйтеся на пропозиції тільки однієї бригади – Порівняйте мінімум 3 варіанти, особливу увагу на Кошторис, точніше на перелік робіт, які входять у вартість. Шукайте додаткову інформацію по кожній з бригад, вбиваючи в пошуковик назву організації. Є сайти, де можна знайти чесні відгуки з фото.

Деякі бригади виставляють фотографії ремонтів, які їм не належать. Якщо є сумніви, не завадить пошук по картинках. Приватні бригади, звичайно, можуть взагалі не мати портфоліо. У цьому випадку у майстрів можна запитати контакти попередніх замовників. Справжнім профі приховувати нічого-телефони вам повинні дати, а ви вже зможете зателефонувати і все уточнити.

На сайті бригади / фірми завжди уважно дивіться в розділ контактів. Дуже бажано, щоб були не тільки телефони, але і адреси офісу. Запорука мінімальної кількості проблем або ж їх відсутності-підписання договору, оскільки засну домовленість легше порушити без наслідків.

Нарватися на халтурників, на жаль, можна в кожному з перерахованих вище варіантів. З іншого боку, у всіх випадках можна знайти хорошого майстра. Головне-вміти правильно оцінювати і ставити правильні питання.

Перша зустріч

Ви знайшли кілька кандидатів, тепер належить з ними поспілкуватися. По-перше, нормальний майстер ніколи не зможе порахувати Кошторис, особисто не побувавши на об’єкті, тому в квартиру він точно прийде, ось тут і оціните його поведінку і професіоналізм:

  • зацікавленість. Бувають майстри, які поводяться так, ніби це ви повинні умовити їх взяти замовлення. З такими людьми працювати буде складно. Майстер повинен бути готовий до роботи, цікавитися об’єктом, ставити питання, відповідати на ваші запитання, пропонувати варіанти;
  • грамотність. Про професійну підготовку говорити не тільки документ про освіту, а й ті, які питання задає майстер. Хороший майстер задасть масу питань, зможе прочитати креслення, підготовлені дизайнером, вчасно вказати на неточності, обговорити розбіжності;
  • мобільність. Ремонт-це не тільки обробка, але і чорнові роботи, оцінити якість яких складно, якщо ви не буваєте на об’єкті кожен день. Обговоріть можливість робити фото і відео на кожному етапі.

Окрему увагу приділимо кваліфікації. Запитайте про наявність дипломів, сертифікатів про перепідготовку, додаткову освіту і т.д. важливий досвід роботи, відповіді з попередніх об’єктів.

Дуже важливо підписувати з виконавцем договір, причому якщо він складений на юридичну особу, а оплата можлива безготівковим способом, то шанси, що все закінчиться благополучно, збільшуються. Вартість виконання робіт в кошторисі і договорі повинна бути одна і та ж.Договір варто підписати до початку ремонту, в ньому прописуються всі важливі пункти, включаючи особливості прийому робіт. Наприклад, якщо проводитися капітальний ремонт, то прийом робіт краще розбити на етапи.

Бригада в роботі

Багато, хто пройшов через ремонт або за службовим обов’язком постійно з ним пов’язаність язаний, в один голос радять піти і подивитися, як працюють майстри на іншому об’єкті. На що конкретно звернути увагу:

  • порядок на об’єкті, інакше після ремонту доведеться робити ще один ремонт, а важливі елементи кріплення загубляться. Пол, наприклад, повинен бути укритий не просто поліетиленом, а оргалітом з ватином, а тільки вже потім – поліетиленом. Це захист не тільки від бризок фарби, але і від подряпин. Якщо на об’єкти є світильники, меблі і т.д., все це повинно бути захищене. Добре, якщо в розпорядженні бригади є будівельний пилосос, щоб прибирати об’єкт по ходу виконання робіт;
  • електропроводка не повинна бути монтована в діагональні штроби, кабелі повинні бути промарковані. Це врятує від багатьох проблем у майбутньому. Дуже бажано, щоб майстри виконували фото-і відеофіксацію проміжних робіт;
  • ім’я виконавця. У ремонтній фірмі може бути безліч виконавців. Якщо вам сподобалося, як виконана певна робота на конкретному об’єкті, дізнайтесь ім’я того, хто це зробив, і наполягайте, щоб у вас цю роботу справ ця ж людина;
  • субпідрядник. У бригаді може не бути вузького фахівця, наприклад, пічника, і це нормально. Тоді робітники наймають субпідрядника для виконання певних робіт. Цей нюанс варто роз’яснювати, звертаючи увагу на ті, яка частина робіт буде передана на субпідряд. У цій справі головне, щоб ваша будівельна бригада не перетворилася на посередника між вами і реальними виконавцями.

Бійтеся низької ціни

Зрозуміло, що всі ми хочемо заощадити, і нерозумно вибирати найдорожче пропозицію на ринку, але в спробах зберегти пару тисяч рублів можна витратити сотні тисяч або ж і зовсім залишитися ні з чим. Чим може обернутися занадто низька ціна (нижче, ніж в середньому по ринку):

  • в процесі вартість робіт збільшиться. У кошторисі, наприклад, вам вказали ціну за Укладання паркету, «забувши» згадати, що знадобиться лакування. Це буде коштувати вже додаткових грошей, і так за багатьма пунктами. Саме тому так важливо вникнути в ремонтний питання, вивчити кошторис і зрозуміти, що входити в призначену вартість. Схитрувати бригада може, змінивши метраж квартири, додавши непотрібні пункти (наприклад, установка лісів не повинна оплачуватися замовником), забувши врахувати знижку підрядника (багато фірм співпрацюють з постачальниками і отримують матеріали за нижчою ціною, що вигідно для замовника);
  • вартість роботи дорівнює якості. Цей варіант ще гірше. З вас дійсно візьмуть недорого, але і зроблять ремонт відповідно. Хто знає, скільки грошей піде на ті, щоб потім ліквідувати всі наслідки такого ремонту. Тому так важливо запитати про кваліфікацію, досвід, наявність необхідного інструменту;
  • шахраї також часто називають невелику вартість, щоб клієнт клюнув. Взявши аванс, аферисти ховаються.

Як контролювати будівельну бригаду?

Це питання вже не стосується безпосередньо вибору робітників для ремонту квартири, але також важливий. Стояти над душею, звичайно, не варто, але і байдужим залишатися не треба, інакше можуть обдурити. Які етапи потребують контролю:

  • Закупівля матеріалів для чорнової обробки. Робітники на вимогу повинні надати чеки, інакше можуть купити побільше, щоб перепродати, або купити дешевше, а назвати ціну вище;
  • приховані етапи ремонту повинні оцінюватися особисто господарем. При неможливості використовуйте фото-або відеофіксацію;
  • періодично варто з’являтися на об’єкті. Це і контроль всіх процесів, і дисципліна для виконавця, який може почати розслаблятися і затягувати терміни.

Коли закінчуються приховані роботи (прокладка електропроводки, чорнова обробка і т.д.), можна підписати акт прийняття робіт. Це убезпечить вас в майбутньому, так як в разі проблем з комунікаціями відповідальність нестиме Виконавець. При виявленні недоліків вони описуються в акті, призначається термін їх ліквідації.

Остаточний акт прийому підписують обидві сторони. Ця дата вважається фіналом ремонту і початком гарантійного терміну. Умови і термін гарантії прописуються в договорі. Протягом гарантійного терміну Виконавець виправляє всі недоліки безкоштовно.

Поради щодо вибору будівельних робочих рукавичок

, ,

Зміст статті

  • Класифікація захисних рукавичок
    • Стандарти ЗІЗ для рук
    • Види захисних рукавичок
  • Бавовняний
    • Клас в’язки
    • Число ниток
    • Текс (tex)
    • Склад пряжі
    • Вага рукавичок
    • Захисне покриття х / б рукавичок
  • Брезентовий
    • Види брезентових рукавиць
  • Краг
    • Види краг
    • Розміри краг
  • Нефтеморозостойкие
  • Антивібраційні
    • Види антивібраційних рукавичок
  • Кевларові
  • Кольчужний
    • Види кольчужних рукавичок
  • Суконний
    • Види суконних рукавиць
  • Діелектричний
    • Види діелектричних рукавичок
    • Класифікація діелектричних рукавичок
  • ПІДСУМОК

Захисні рукавички є невід’ємною частиною засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). Застосовуються в різних галузях промисловості, щоб уникнути травмування в процесі роботи. Для робітників рукавички є свого роду другою шкірою, яка дозволяє їм поводитися з небезпечними матеріалами, хімікатами та інструментами. Використання захисних рукавичок допомагає робітнику точно і вправно виконати поставлені завдання на виробництві або будівельній ділянці, не боячись отримати травму.

Класифікація захисних рукавичок

Як і інше захисне спорядження, Рукавички не є універсальним продуктом. Щоб бути в безпеці, робітники повинні використовувати певний вид рукавичок, придатних конкретно для даної роботи.

Різноманітність захисних рукавичок

Залежно від діючих ризиків вибір рукавичок підпорядковується ряду стандартів:

Стандарти ЗІЗ для рук

  • ГОСТ Р 12.4.246-2008 ССБТ «Засоби індивідуального захисту рук. Рукавичка. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань.»
  • ГОСТ 12.4.183-91 ” Система стандартів безпеки праці (ССБТ). Матеріали для засобів захисту рук. Технічні вимоги.»
  • ГОСТ 20010-93 ” Рукавички гумові ТЕХНІЧНІ. Технічні умови.»
  • ГОСТ EN 511-2012 ” Система стандартів безпеки праці (ССБТ). Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички захисні від холоду. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань.»
  • ГОСТ Р ЕН 374-2009 ” Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички, що захищають від хімікатів і мікроорганізмів. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань.»
  • ГОСТ EN 388-2012 ” Система стандартів безпеки праці (ССБТ). Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички захисні від механічних впливів. Технічні вимоги. Методи випробувань.»
  • ГОСТ EN 407-2012 ” Система стандартів безпеки праці (ССБТ). Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички для захисту від підвищених температур і вогню. Технічні вимоги. Методи випробувань.»

Найважливішим фактором є етап вибору матеріалу, з якого виготовлені рукавички і ступеня захисту, яка забезпечує цей матеріал.

Види захисних рукавичок

Всі рукавички, в залежності від ступеня стійкості до досліджуваного ризику діляться на:

  • Рукавички від механічних впливів (EN 388);
  • Рукавички для захисту від дії підвищених температур (EN 407);
  • Рукавички для захисту від впливу хімічних речовин, агресивних середовищ і мікроорганізмів (EN 374);
  • Рукавички для захисту від впливу знижених температур (EN 511).

Види захисних рукавичок (в залежності від матеріалу)

  • Бавовняний;
  • Нейлоновий;
  • Брезентові (Галиці);
  • Суконний;
  • Гумовотканинні;
  • Рукавиці-краги (спилкові);
  • Кольчужні (металеві);
  • Поліетиленовий;
  • Латексний;
  • Вініловий;
  • Нітрилові;
  • Акрилові;
  • Шкіряний;
  • Кевларові.

Від виду виконуваних робіт захисні рукавички діляться:

  • Для загальних робіт;
  • Маслобензостійкі, нефтеморозостойкие;
  • Господарські та КЩС-рукавички;
  • Краг;
  • Утеплені для низьких температур;
  • Для точних робіт;
  • Антиковзаючі;
  • Антирозрізні;
  • Антивібраційні;
  • Жаростійкий.

На виробництві і в будівництві для основних видів робіт використовують текстильні (бавовняні) рукавички з різним покриттям; для специфічних видів робіт (зварювальних, електромонтажних, в екстремальних умовах) — рукавиці-краги, НМР, антивібраційні, суконні, кольчужні, брезентові, кевларові, діелектричні. Нижче наведемо опис саме цих видів захисних рукавичок.

Бавовняний

Бавовняні рукавички є найбільш ходовими і зручними у використанні для захисту рук на виробництві та будівництві. Вони підходять для широкого спектру робіт. Вібрати х / б рукавички не складно, потрібно лише знати основні принципи технології виробництва таких рукавичок і їх характеристики.

Бавовняні рукавички

На що варто звернути увагу при покупці х / б рукавичок:

  • Клас в’язки;
  • Число ниток;
  • Параметр Текс (tex);
  • Склад пряжі;
  • Вага рукавичок;
  • Захисний покрив.

Клас в’язки

Це параметр, заснований на товщині і кількості ниток в язального полотна (кількості петель на 1 дюйм голчастої матриці ткацького верстата). Від цього безпосередньо залежить щільність готового виробу і його експлуатаційні характеристики.

Х / б захисні рукавички-класи в’язки

  • 7 (7,5) клас-у язка зі звичайною щільністю (7 (7,5) петель на 1 дюйм). Товсті, грубі рукавички. Добре тягнуться, мають просвіти між нитками, з легкістю надягають і знімаються, відмінно захищають кисті рук від механічних пошкоджень. Кисть в таких рукавичках не потіє, дихає. Підходить для ремонтних, побутових і будівельних робіт, пов’язаних з облаштуванням ландшафтного дизайну на ділянках, кладкою цегли, бетонних і вантажно-розвантажувальних робіт.
  • 10 клас-більше щільна в’язка з меншою товщиною нитки (10 петель на 1 дюйм) забезпечує високу чутливість і рухливість пальців. Має здатність виконувати захист рук при великих механічних навантаженнях. Міцність вище, ніж у 7 класу. Застосовуються такі рукавички на виробництві в складальних цехах, майстернях, на будівництвах при кладці цегли, монтажі трубопроводів, облаштуванні покрівлі та стін будинків, у меблевому виробництві, в саду і городі, а також при розчищенні та прибиранні території будівельної ділянки.
  • 13 клас-щільні і тонкі рукавички (13 петель на 1 дюйм), що забезпечують рухливість руки, підвищену чутливість пальців і щільне, що повторює анатомію кисті, облягання. Рекомендовані для високоточних робіт в таких галузях: Електроніка, Електротехніка, меблеве виробництво, рослинно-тваринницькі комплекси, Ювелірні майстерні; а також в майстернях з ремонту обладнання, і для вирішення виробничих, будівельних і монтажних завдань, пов’язаних з підвищеною точністю виконання робіт.
  • 15 клас-підвищена щільність в’язання з використанням тонких ниток (15 петель на 1 дюйм). Рукавички з високою міцністю до розрізів, розривів, дають повну свободу руху кисті. Захищають пальці від механічних пошкоджень, впливу шкідливих речовин. Підходять для високоточних монтажних і складальних робіт. Можуть бути використані як вкладиші для інших спеціальних робочих рукавичок.
  • 18 клас-дуже тонкі і щільні рукавички. Для такого класу рукавичок використовують замість х / б нитки нейлонову або шовкову пряжу.

Число ниток

Це кількість ниток, з яких скручена пряжа. Робочі рукавички в основному в’язуться з 3-х, 4-х, 5-ти ниток (рідше з 6-ти ниток). Чим більше ниток у в’язанні, тим рукавички міцніше і щільніше, відповідно, витримують велике навантаження і довше прослужати.

Текс (tex)

ТЕКС-одиниця лінійної щільності (г/км), яка вказує вагу 1км нитки, тобто чим більше маса 1 кілометра нитки, тим вона товщі. В даний час при виробництві рукавичок використовуються імпортні волокна з 50, 100, і 150 tex, і вітчизняні — 100, 150, 200 і 250 tex.

1 tex = 1 граму на 1 кілометр нитки.

При використанні стандартної пряжі №10 Розрахунок tex буде такою:

  •  – 1000/20 х кількість ниток у в’їхав язанні, тобто при числі ниток «4» tex рукавички буде 200, при числі ниток ” 5 ” — 250.

Склад пряжі

Бавовна-основа трикотажних бавовняних захисних рукавичок. Виробники випускають як чисті бавовняні рукавички, так і з додаванням нейлонових або поліефірних ниток для додання еластичності, економії і додаткового захисту до стирання. Для рукавичок від переохолодження використовують натуральну шерсть замість бавовни, так як шерсть витримує значні мінусові температури.

Стандартні суміші пряжі для рукавичок:

  • х / б 80% / 20% поліестер;
  • х / б 60% / 40% поліестер;
  • х / б 75% / 25% поліестер.

Бавовна-дорогий матеріал для пряжі, тому щільність рукавичок досягається шляхом додавання великої кількості поліестерових ниток, так як вони добре набухають, закривають пори в в’язанні і роблять її щільніше. Чим вище клас, тим менше бавовни, і більше синтетичних волокон.

Вага рукавичок

  • Рукавичка з 3-х ниток без ПВХ важити в середньому 27-32 грамі, з ПВХ-30-35 грам;
  • Рукавичка з 4 — х ниток без ПВХ переважати в середньому 34-39 грама, з ПВХ-39-44 грам;
  • Рукавичка з 5-х ниток без ПВХ важити в середньому 43-57 грама, з ПВХ-48-65 грам.

Чим більше вага рукавичок, тим, відповідно, більше витрачено пряжі, більше термін експлуатації, і коштують такі рукавички дорожчі.

Захисне покриття х / б рукавичок

Буває різних видів:

  • Точка ПВХ;
  • Хвиля ПВХ,
  • Протектор ПВХ;
  • Суцільна заливка ПВХ;
  • Покриття з латексу, нітрилу, поліуретану.

ПВХ-напилення покращує зчеплення рукавички з предметами, збільшує термін служби і характеристики міцності. Точка-ПВХ – для легких і середніх умов ремонтно-будівельних робіт. Хвиля-ПВХ і Протектор-ПВХ – для важких умов праці.

Покриття х / б рукавичок

  • Для захисту від бруду, скалок і прорізів рукавичку повністю покривають ПВХ або латексом (синтетичним каучуком). Латекс має масло – і бензозахисні властивості, а також великий межа міцності до стирання.
  • Рукавички з нітриловим покриттям забезпечують захист від хімічних речовин, а також від проникнення вологи. Призначені для робіт з металоконструкціями, будівельними і абразивними матеріалами та інструментами.
  • Поліуретанове покриття схоже з латексним за своїми характеристиками. Рукавички з таким покриттям мають високу еластичність, стійкість до стирання, ідеально облягають долоню. Підходять для більшості механічних робіт.

Брезентовий

Для виробництва брезентових рукавичок беруть брезент (полотно з натуральних волокон льону, бавовни або джуту) з щільністю не менше 300-900 г/м2. Нитки переплетені в матеріалі» хрест” на-хрест”, забезпечуючи тим самим міцне, щільне плетіння, стійке до великих механічних навантажень.

Застосовуються при виникненні ризиків травмування під час механічних і термічних робіт, в будівельних, вантажно-розвантажувальних роботах, для запобігання хімічних опіків при контакті з шкідливими речовинами, для захисту від крапель розплавленого металу. Носіння таких рукавиць не доставляє незручностей, дискомфорту, шкіра долоні не натирається і не потіє за рахунок широкої верхньої частини.

Брезентові рукавиці

ТЕХНІЧНІ характеристики рукавиць регламентуються ГОСТом 12.4.010-75.

Види брезентових рукавиць

Залежно від області застосування брезентові рукавиці діляться на:

  • Однопалі рукавиці з одним надолонником. Для будівельних (кладка цегли, монтаж арматури) і зварювальних робіт. Просочені вогнетривким складом. Щільність до 420 г / м2.
  • Рукавиці з двома надолонниками. Підвищена зносостійкість і міцність на розрив, тривалий термін експлуатації. Щільність 420-520 г/м2. Підходять для грубих будівельних робіт, які не потребують особливої чутливості долоні, і для зварювальних робіт.
  • Комбіновані (брезент + х / б тканина). Застосовуються в металургійному виробництві, при роботі з агресивними середовищами.

В інтенсивних умовах використання рекомендують вибирати брезентові рукавиці з накладкою з меткаля (тонкої суворої бавовняної тканини з невибіленої пряжі). Особливу міцність таким рукавиць надає подвійний шов, що з’єднує шари тканини. Термін служби рукавиць з міткалевим прошарком 2-3 місяці, тоді як рукавиці з одним надолонником і без міткаля прослужать не більше 1 місяця.

Краг

Це різновид термостійких рукавиць з подовженими манжетами.

Краг

Краги повинні виконувати наступні захисні функції:

  • Вогнетривкість. Захист рук від бризок розпеченого металу;
  • Термостійкість. Захист від високих температур;
  • Зносостійкість, довговічність;
  • Водостійкість. Повинні перешкоджати попаданню вологи всередину.

Краги шиються з різного матеріалу:

  • Брезент (щільний матеріал на основі льону, джуту, бавовни);
  • Шкіра (натуральна коров’яча або козяча шкіра);
  • Спилок (шар натуральної шкіри, знятий в результаті відшарування-шерфованія);
  • Азбест (природний тонковолокнистий матеріал з класу силікатів).

Види краг

По сезону краги діляться на:

  • Зимові (підкладка з натурального / штучного хутра або байки);
  • Утеплені (підкладка з натурального хутра високої щільності);
  • Літні (х/б підкладка).

За кількістю пальців:

  • Двопалі;
  • Трипалий;
  • П’ятипалі.

Краг. Вид.

За кольором:

  • Сірий;
  • Синій;
  • Червоний;
  • Жовтий.

За призначенням:

  • Для РДС (ручного дугового зварювання);
  • Для аргонового зварювання (TIG);
  • Для інших професій, пов’язаних з високою температурою.

За формою:

  • Короткі (для виконання нескладних робіт);
  • Подовжені (доходять до ліктя, надягають поверх одягу, для зварювальних і термічних робіт).

Для того, щоб правильно визначитися з розміром краг, необхідно виміряти долоню (обхват між великим і вказівним пальцями).

Розміри краг

  • L – №9,№10-обхват долоні 21,5-23 см;
  • XL – №10,5, №11-обхват долоні 24-25, 5 см;
  • 2XL – №11,5, №12 — обхват долоні 26-28 см.

Правильних догляд за рукавицями-крагами забезпечить тривалість експлуатації і безпеку в роботі. Краги рекомендують регулярно чистити: шкіряні і спилкові-спеціальними засобами для шкіри; з іншого матеріалу-звичайне прання при температурі води не більше 40⁰С.

При виборі краг потрібно уважно оглянути шви на предмет рівномірності, виступаючих або стирчать ниток і непрошитих ділянок. Такі неякісні вироби не можна використовувати в роботі.

Нефтеморозостойкие

Призначені для захисту від механічних пошкоджень, контактів з нафтою і нафтопродуктами, маслами, кислотами і лугами (позначення НМС, МБС, КЩ), для робіт в умовах зниженої температури (рекомендовані для використання на Крайній Півночі). Підходить для робіт на заводах з переробки нафти, робіт з металом, будівельних, монтажних робіт.

Виготовляються з бавовняної тканини з частковим або повним двох/тришаровим покриттям зі спіненого ПВХ або нітрилу. Мають антистатичні властивості, не втрачають еластичність при температурах до-50⁰С.

Нефтеморозостойкие рукавички

Для захисту рук від розчинів кислот і лугів застосовуються рукавички із захисними властивостями К20-К50 (кислота з концентрацією від 20% до 50%) і Щ20-Щ50 (гідроокис лугу більше 20%).

Типи манжет:

  • Подовжені, типу краги (до 35 см);
  • Короткі на щільній гумці;
  • Прямі укорочені.

Антивібраційні

Вібрація на виробництві та будівельній ділянці становить серйозну небезпеку для людини. особливо це позначається на роботі судинної системи, кровотоці і опорно-руховому апараті. Щоб зменшити ризик травмування від впливу вібрації, застосовують антивібраційні рукавички. Такі засоби захисту потрібні при роботі з перфоратором, дрилем, відбійним молотком, гідравлічним обладнанням, бурильними системами і тд.

Антивібраційні рукавички

Гасіння вібрацій здійснюється завдяки спеціальним накладкам з гуми, каучуку або їх з’єднань. Основою служити замша, трикотаж, латекс або поліестер, рідше зустрічаються моделі з натуральної шкіри або брезенту.

Види антивібраційних рукавичок

За ступенем захисту розрізняють:

  • Низькочастотні рукавички – до 31,5 Герц;
  • Середньочастотні рукавички-31,5-200 Герц;
  • Високочастотні рукавички – 200-1500 Герц.

Вибір таких рукавичок безпосередньо залежить від характеристик, зазначених в техпаспорті використовуваного інструменту.

Рекомендовано вибирати антивібраційні рукавички в залежності від сфери застосування:

  • Для роботи з важким електроінструментом на виробництві та будівельних ділянках — вироби з товстого матеріалу з широкими накладками. Смороду відмінно гасять вібрацію, але тактильність в них низького рівня;
  • При роботі з легкими інструментами — наприклад, шлифмашинками) – рукавички з відкритими середнім і великим пальцями;

Використання антивібраційних рукавичок

  • Для роботи в теплому приміщенні-рукавички тонкі, дихаючі;
  • Професійні моделі рукавичок призначені для постійної складної роботи і оснащені спортивними манжетами зі вставками з китового вуса з кріпленнями липучкою. Такі рукавички міцно сидять на руці, що дуже важливо при вібраційної роботі, і прослужать тривалий годину.

Рукавички від вібрації повинні витримувати температуру від-15⁰С ло +45⁰С, і володіти стійкістю до розриву не менше 250 Ньютонів.

Кевларові

Кевлар (арамідне волокно) являє собою з’єднання синтетичних поліамідів амідної групи, що забезпечує підвищену міцність і термостабільність. Має великий модуль пружності (зусилля на розрив 250-600 кг/мм2) і щільність 1400-1500 кг/м∙. Такий матеріал не схильний до Gorenje і плавлення, є відмінним електроізолятором і захищає від знижених температур. І в ту ж годину це м’який, дихаючий матеріал, що дозволяє руці вільно рухатися.

Полотно кевлара

Для посилення надійності рукавичок від порізів змішують волокна кевлара з високомолекулярним поліетиленом, скловолокном або металевим дротом. Часто їх покривають поліуретаном для поліпшення захоплення і продовження терміну служби.

Такі рукавички знадобляться будівельникам, електрикам, теслярам, заточникам, м’ясникам, склярам і стануть в нагоді в домашньому господарстві.

Кевларові рукавички, як і інші різновиди захисних рукавичок, мають свою розмірну сітку. Іноді виробники вказують розмір в дюймах. Для цього, вимірявши ширину своєї долоні, потрібно розділити на 2,54 і округлити в більшу сторону до цілого числа. Наприклад: обхват долоні 24 см: 2,54 = 9,449, округляємо і отримуємо 10 розмір Рукавички.

Кевларові рукавички. Захист від порізів.

Необхідно також розуміти, що від вістря ножа, шила або кулі такі рукавички не врятують. Вони призначені для захисту від миттєвого порізу, різкого і швидкого удару, випадкового ковзного наколу, для захисту від гострих кромок, зазубрин, гарячих предметів.

Кольчужний

Виробляються з нержавіючої сталі з особливим плетінням дроту товщиною 0,35-0,60 мм.такі вироби називають ще «рукавичкою м’ясника» через широкого розширення в м’ясопереробній галузі. Альо в будівництві і на виробництві (текстильне, паперове, меблеве та ін.) кольчужні рукавички теж знайшли свою нішу. Смороду застосовні скрізь, де є ризик отримання осколкових ран, порізів, в умовах щоденної роботи з гострими предметами.

Рукавички повністю облягають кисть руки, не зісковзують і зберігають чутливість пальців, запобігаючи будь-які механічні дії на руки і захищаючи від відрубування кінцівок при роботі з сокирами і пилами.

Кольчужні рукавички

Кольчужні рукавички двосторонні, їх можна вивертати і носити як на правій, так і на лівій руці.

Вони мають досить високу ціну, але вартість швидко окупається за рахунок технічних і експлуатаційних властивостей.

Види кольчужних рукавичок

Кольчужні рукавички бувають:

  • Трипалий;
  • П’ятипалі;
  • З манжетою / без манжети;
  • З пластиковою застібкою на зап’ясті / без неї.

За подібним засобом захисту рук легко доглядати-досить промити в знежирювачах і обполоснути проточною водою. Вони витримують дію кислот і лугів, а також будь-яких дезрозчинів.

Суконний

Виготовлені з вовняної тканини (шинельного сукна, повсті) щільного полотняного переплетення. Застосовуються на виробництві, в будівництві, для зварювальних, металургійних, дорожньо-ремонтних, вантажно-розвантажувальних, монтажних робіт.

Щільність сукна 600-780 г / м2. Регламентуються ГОСТом 12.4.010-75 і технічними вимогами ТР ТЗ 019/2011.

Суконні рукавиці

Захищають від знижених і високих температур, від іскор при зварюванні, від порізів і проколів, від нетривалих хімічних впливів.

Види суконних рукавиць

Моделі суконних рукавиць можуть відрізнятися між собою:

  • Класичний;
  • З подвійним надолонником;
  • Утеплення;
  • Подовжений;
  • З фіксацією у зап’ястя.

Для захисту від впливу кислот і лугів рукавички виготовляють з кислотозахисного сукна ШХВ-30 (ГОСТ 16166-80) з додаванням поліпропілену.

При підборі таких рукавичок слід звернути увагу на якість виготовлення. Шви повинні бути рівними, із захопленням від краю не менше 5мм, без видимих дефектів (розривів, непрострочек, дірок, стягнутих місць, проколів і тд.). Хороші якісні суконні рукавиці грубі і щільні на дотик, довжиною не менше 26-30 см (подовжені до 46 см.)

Діелектричний

Електроізолюючі (діелектричні) рукавички зроблені з полімерів з низькою електропровідністю.

Діелектричні рукавички

Застосування для електричних робіт-обслуговування електроустановок, трансформаторних підстанцій, інших пристроїв високої напруги (більше 1кв). Регламентуються ГОСТом 12.4.307-2016.

Види діелектричних рукавичок

За формою:

  • П’ятипалі;
  • Двупалые.

По конструкції:

  • Одношаровий;
  • З тканинної утеплювальній підкладкою;
  • З манжетою з х / б матеріалу;
  • З додатковим верхнім захисним шаром;
  • З ущільненням кромки ( віночком) / без нього.

За матеріалом:

  • Латексні безшовні;
  • З гумового товстого листа зі швом.

Діелектричні (штанцьовані, з листової гуми) рукавички

По довжині:

  • Укорочені (280-400мм);
  • Подовжені (400-800мм).

Розміри рукавичок варіюються в залежності від окружності долоні, взятої в мм — від №7 (178мм) до №12 (305мм).

Класифікація діелектричних рукавичок

Згідно ГОСТу поділяються на такі класи:

  • 00-Максимальна напруга 500В (Бежева Рукавичка);
  • 0-Максимальна напруга 1000В (Червона Рукавичка);
  • 1-Максимальна напруга 7500В (Біла Рукавичка);
  • 2-Максимальна напруга 17000в (жовта Рукавичка);
  • 3-Максимальна напруга 26500в (Зелена Рукавичка);
  • 4-Максимальна напруга 36000в (помаранчева Рукавичка).

Категорії діелектричних рукавичок

  • А-стійкість до кислоти;
  • Н-Стійкість до нафти;
  • Z-стійкість до озону;
  • R-стійкість до кислоти, нафти, озону;
  • C-Стійкість до зниженої температури;
  • F-стійкість до витоку струму.

При виборі та купівлі діелектричних рукавичок важливо звернути увагу на маркування, яка повинна включати:

  • Спеціальний символ з двох трикотажників, який говорити про допуск до роботи з високою напругою;
  • Відомості про виробника;
  • Захисні властивості;
  • Розмір, клас, категорію;
  • Дату виготовлення або закінчення терміну придатності;
  • Посилання на документ відповідності (ГОСТ, ТУ і тд.);
  • Відомості про спосіб догляду, експлуатації та утилізації.

ПІДСУМОК

Носіння захисних робочих рукавичок є невід’ємною частиною дотримання техніки безпеки на робочому місці. Ціна на рукавички в основному залежить від властивостей матеріалу, з якого вони виготовлені. Правильно підібрані засоби захисту забезпечать робочому збереження кистей рук від травм і цілого ряду небезпечних ризиків – від різноманітних механічних пошкоджень до дії сильнодіючих хімікатів.

Керамограніт для кухні: який і де застосовують

, , ,

Зміст статті

  • Керамограніт на підлогу
    • Варіанти укладання
    • Кілька практичних порад
  • Стіни і фартух (робоча стінка)
    • Перевага
    • Раді з вибору і укладання
    • Технічні вимоги
  • Мийка і стільниця
    • Перевага
    • Недостатки
    • Критерії вибору
  • ПІДСУМОК

Покриття для стін і підлоги на кухні повинно відповідати безлічні вимоги: бути міцним, довговічним, стійким до стирання і впливу хімії, стійким до ударів і навантажень, вологостійким, нечутливим до перепадів температури, володіти антиковзаючим ефектом і мати естетичний зовнішній вигляд. На думку фахівців, керамограніт-найкраще рішення при виборі оздоблювального матеріалу для кухні.

Кухня з керамограніта

Керамограніт відрізняється від звичайної керамічної плитки особливостями в технології виготовлення, що надає йому більшу, в порівнянні з кахлем, міцність, морозостійкість, здатність витримувати значні навантаження. Більш високі температури випалу і більший тиск пресування безпосередньо вплинули на вологопоглинання керамогранітної плитки, за рахунок зниження пористості. Він володіє поліпшеними експлуатаційними характеристиками, не вибагливий у догляді.

Забарвлення зрізу керамограніта

Візуально керамограніт відрізняється від звичайної плитки, по-перше, товщиною (більше 8мм) і забарвленням зрізу (забарвлений на всю товщину плитки).

Саме тому керамограніт підходить для облицювання поверхонь на кухні більше, ніж інші оздоблювальні матеріали.

Колірна гамма керамограніта

Для облаштування кухні не потрібно обмежуватися тільки підлогою з керамограніта. Можна також викласти з цього матеріалу фартух, стіни, стільницю з мийкою.

Найпопулярнішими відтінками і фактурами є:

Популярні фактури керамограніта

  • Однотонний Керамограніт – плитка єдиного відтінку без вкраплень і змішувань кольорів;
  • Керамограніт “сіль-перець” – плитка з дрібними світлими вкрапленнями на більш темному тлі;
  • Під натуральний камінь або дерево;
  • Абстракція;
  • Під бетон або мармур.

У цій статті ми постараємося розібратися в видах і особливостях застосування керамограніта на кухні.

Керамограніт на підлогу

Сучасний асортимент дозволяє вибрати керамограніт на будь-який смак. Але при покупці оздоблювального матеріалу для підлоги кухні необхідно враховувати деякі нюанси:

  • Перед покупкою потрібно визначитися із загальним стилем обробки приміщення, зробити всі необхідні розрахунки. Купувати слід завжди на 10% більше розрахованої кількості матеріалу і обов’язково відразу все Кількість (упаковки керамограніта повинні бути з однієї партії);
  • Кращим буде вибір в сторону більш світлих тонів, немарких, з вираженим антиковзаючим ефектом, з врахуванням загального стилю приміщення. Поліровану керамогранітну плитку не використовують для укладання підлоги на кухні, так як вона дуже слизька і схильна до появи подряпин;
  • При виборі плитки з керамограніта обов’язково потрібно враховувати площу, освітленість і форму приміщення кухні. Від цього залежить якість і ефектність візуального сприйняття кінцевого результату;

Керамограніт в інтер’єрі кухні

  • Керамограніт досить складний в обробці матеріал, а укладання підлоги певного дизайну вимагає правильної підгонки і підрізування плитки. З цим можуть впоратися тільки професіонали. Тому рекомендують запросити для укладання кваліфікованих фахівців;
  • Важливо знати, що плитка великих розмірів (60х60см і більше) візуально зменшує приміщення, і навпаки, плитка меншого розміру — збільшує. Тому для кухні з малою площею радять купувати квадратний керамограніт з розмірами 30х30см, 40х40см, або довгастий керамограніт з розмірами 20х60см, 30х60см;
  • Товщина плитки з керамограніта для кухні повинна бути не менше 8-12мм. це обумовлюється тим, що на кухні багато важкого працюючого обладнання (посудомийна і пральна машинки, холодильник), а також може випадково впасти сковорода або кастрюля. Занадто тонка плитка може растрескаться;
  • Для домогосподарок, схильних до алергії, і проводять багато часу саме на кухні, керамограніт, як екологічно чистий матеріал, підійде як не можна краще. Весь мінеральний склад керамограніта абсолютно безпечний для людини і тварин.
  • Розміри керамограніта для укладання на підлогу: 10 х 10см, 30 х 30см, 33 х 33см, 40 х 40см, 45 х 45см, 20 х 30см, 20 х 60см, 30 х 40см, 30 х 60см, 60 х 60см, 60 Х 120см.

Але різні виробники пропонують і інші розміри плитки під будь-які запити заступника.

Варіанти укладання

За допомогою різних варіантів укладання керамограніта можна втілити навітьсмілівіші дизайнерські рішення, додати приміщенню оригінальність, неповторність.

Варіанти укладання керамограніта

  • Традиційний;
  • Діагональний;
  • Зі зміщенням;
  • Ялинка;
  • Модульний;
  • Зі зрушенням і вставками;
  • Лабіринт

Традиційний

Традиційна укладання керамограніта

Найбільш ходовий варіант укладання керамограніта. З ним впорається навіть новачок-любитель. Таке укладання буде ефективно виглядати при використанні плитки різних кольорів. В основному, застосовують квадратну плитку, але іноді зустрічаються сміливі рішення з використанням прямокутного формату керамограніта. Не зважаючи на те, що це найпоширеніший і порівняно легкий спосіб, до укладання потрібно поставитися відповідально, інакше будь-який найменший зсув однієї плитки щодо іншої буде дуже помітним.

Діагональний

Технологія укладання ” по діагоналі»

Складність такого укладання складається з правильності розмітки статі, що вимагає певних навичок. Діагональний спосіб приховає всі недоліки поверхні підлоги (нерівності, дефекти), застосовується в кухнях з нестандартними перепадами висот підлог, з непропорційністю стін, з малою площею. Особливість такого варіанту є суворе дотримання градусності укладання-кожна плитка повинна бути покладена під кутом 45°З щодо стіни. Використовується плитка в основному квадратного формату, частіше одноколірна.

Зі зміщенням

Технологія укладання ” зі зміщенням»

Нагадує стандартну цегляну кладку. Для такого способу укладання застосовується найчастіше прямокутна плитка. Це найбільш оптимальний варіант для кухні, що дозволяє приховати від очей деякі дефекти статі і надає приміщенню оригінальність і об’єднання ємність. Відмінною рисою такої укладання є зміщення стіку одного ряду плитки щодо іншого на половину довжини плитки. При половинному зсуві рекомендують використовувати плитку з співвідношенням сторін 2: 1, тобто якщо довжина плитки 60см, то ширина повинна бути 30см, тоді поверхня буде виглядати однорідно і привабливо.

Іноді застосовують хаотичне зміщення, при якому відбувається зсув плитки на 1/3 або 1/4 від довжини. Така розкладка надає хаотичність і нерівномірність, підходить для кухонь з великим вільним простором. Для кухні з маленькою площею не застосовується.

Ялинка

Технологія укладання ” Ялинка»

Оригінальний спосіб укладання керамограніта, схожий на Укладання паркету. Для такого варіанту використовується виключно прямокутна плитка. Монтаж проводитися парами: одна пара укладається уздовж, інша під прямим кутом — поперек щодо першої парі. Це старовинний, стриманий варіант укладання, який додасть вашій кухні привабливий оптичний ефект. Ретельна розмітка підлоги дозволить мінімізувати відходи при такій розкладці плитки.

Модульний

Модульна технологія укладання керамограніта

Варіант модульної розкладки плитки з керамограніта має на увазі індивідуальний підхід до створення шаблону (малюнка, точного креслення, за яким буде здійснюватися укладання). Застосовується плитка різних розмірів однакового забарвлення і однакової товщини. Підходить для великої кухні з хорошим природним освітленням. Проекти шаблонів часто представлені в каталогах заводу-виготовлювача. У будівельних торгових центрах покупцеві пропонуються готові набори плиток для створення модульного статі з керамограніта. Плитка для модульної розкладки має маркування “modulare”. Це дуже складний спосіб укладання, тому вимагає залучення фахівців. Такий варіант створить неповторний, ексклюзивний ефект інтер’єру єру на вашій кухні.

Зі зрушенням і вставками

Технологія укладання ” зі зсувом і вставками»

Своєрідний вид підлозі додасть розкладка керамограніта зі зрушенням відносно один одного на невелику відстань, з контрастними вставками плиточок малого розміру (10х10см, 5х5см) іншого забарвлення. Застосовуються, в основному, плитки квадратної форми. Досить простий спосіб укладання, що надає ефективний і невибагливий вигляд приміщенню. Підходить для кухні з малою площею.

Лабіринт

Техніка укладання «лабіринт»

Застосовується для поверхні підлоги кухні довгастої форми невеликого формату. Полягає в укладанні плиток керамограніта прямокутної форми зі зміщенням і квадратними вставками контрастного відтінку. Такий варіант укладання вважається складним, займає багато часу і вимагає точних розрахунків і розмітки.

Кілька практичних порад

Для монтажу підлогового покриття в кухні підійде плитка з керамограніта з наступними параметрами:

  • Кухня невеликих розмірів довгастої форми-світлий керамограніт, однотонний або увазі ” сіль-перець», квадратної форми 30х30см, 33х33см, 40х40см, з традиційним варіантом укладання, або довгаста плитка з керамограніта з невеликими квадратними вставками зі зміщенням, іншого, більш темного відтінку;
  • Кухня невеликих розмірів квадратної форми-керамограніт квадратної або довгастої форми з розмірами сторін від 30 до 60 см, з укладанням традиційним способом, або по діагоналі, зі зрушенням або ялинкою; по відтінкам плитки підійде однотонний або з вкрапленнями керамограніт, а також під натуральне дерево;
  • Кухня з великим вільним простором-керамограніт з розмірами 30х40см, 30х60см, 60х60см, 60х120см, з варіантами укладання зі зміщенням,» лабіринт”, діагональний, модульний, з використанням плитки різних відтінків, з комбінацією різних розмірів плитки, з пристроєм малюнка типу ” кілім»;
  • Для будь-якої кухні використовується керамограніт товщиною не менше 12мм, з коефіцієнтом опору ковзанню (anti-slip) не менше R10-R12 (або групи В, з) матовою, сатинованою структури або з рельєфом, з групою зносостійкості 3 (PEI-III).
  • Керамограніт поєднується з іншими підлоговими покриттями — ламінатом, лінолеумом, паркетом. Тому, якщо площа кухні дозволяє, і ви хотіли б розділити її на зони — сміливо комбінуйте різні матеріали.

Стіни і фартух (робоча стінка)

Перевага

  • Зона кухонного фартуха розташована в безпосередній близькості з плитою і постійно підпадає під вплив високих температур. Керамограніт, на відміну від інших облицювальних матеріалів, здатний витримувати значні перепади температури, не деформується і не тріскається.
  • Для практичного використання робочого простору на кухні необхідно вибирати матеріал, стійкий до агресивної хімії і періодичного абразивного впливу. Це ще один плюс до використання саме керамограніта, який не боїться лугу і кислот, і витримує різні способи очищення поверхні.

Варіанти облицювання керамогранітом робочої зони (фартуха) на кухні (контраст, під дерево, бетон і мармур)

Раді з вибору і укладання

  • Керамограніт для облицювання стін і робочої зони на кухні підбирається, виходячи з відтінку меблів і обраного стилю оформлення інтер’єру, особливих переваг.
  • Для стін і фартуха підійде керамограніт мінімальної товщини (до 10мм), з гладкою, глянцевою поверхнею. Матовий, рельєфний керамограніт не рекомендують використовувати для облицювання стін і робочої зони, так як забруднення з такої плитки складніше буде прибрати, ніж з гладкою.
  • Колір плитки на стінах кухні повинен гармоніювати з кольором підлогового покриття. На невеликій кухні слід віддати перевагу теплим, світлим, бежевим тонам, приглушеним і непомітним. Глибокі,» важкі ” відтінки, плитку з яскравими, що акцентують увагу, елементами, краще використовувати в добре освітлюваних приміщеннях великої квадратури.

    Облицювання шестигранним керамогранітом

    Для плавного переходу рекомендують вибирати керамограніт для стін і фартуха на 2-3 тони світліше, ніж підлогове покриття. Занадто яскраві відтінки плитки з керамограніта на підлозі і стінах маленької кухні візуально стискають приміщення і здешевлюють весь інтер’єр.
    Керамограніт з насиченою кольоровою гамою радять використовувати в комбінації з більш приглушеними тонами в якості точкових елементів.

  • Також, як і підлогове покриття, облицювання стін і фартуха на кухні може бути виконана в різних варіантах: ялинкою, шестигранна, пряма, у вигляді цегляної кладки зі зміщенням і тд.

    Облицювання керамогранітом ” ялинкою»

  • Розміри керамограніта для укладання на стіни: 10 х 10см, 30 х 30см, 33 х 33см, 40 х 40см, 45 х 45см, 20 х 30см, 20 х 60см, 30 х 40см, 30 х 60см, 60 х 60см, 60 Х 120см.

    Великий формат керамограніта в робочій зоні кухні

    В основному, використовується керамограніт малих стандартних розмірів, але бувають і досить сміливі проекти, коли стіну і фартух кухні прикрашає керамогранітна плитка великого формату, аналогічна статевий.

Технічні вимоги

Для пристрою фартуха і облицювання стін на кухні підійде керамограніт з наступними характеристиками:

  • Клас стійкості до агресивного середовища не нижче А або АА (за європейським стандартом EN 106 (122) і DIN51094) – на керамогрантитну плитку такого класу не діють більше чистих побутових засобів;
  • Твердість по Моосу не менше 7-8 – така плитка здатна витримати ударне навантаження;
  • Група зносостійкості не нижче 3 (PEI-III);
  • Товщина до 10мм-керамограніт через свою підвищеної щільності досить важкий матеріал, тому не варто обтяжувати стіну товстою плиткою;
  • Кращий вид керамограніта-глянсовий, полірований.

Мийка і стільниця

Кухонна мийка з керамограніта міцна, практична і прослужить більше 20 років при правильному догляді.

Мийка з керамограніта

Раковина з керамограніта призначена для установки в стільницю з будь-якого матеріалу. Але ідеальним варіантом стануть мийка + стільниця в єдиному комплекті, виконані з керамограніта.

Перевага

  • Міцність, стійкість до стирання і ударів;
  • Гладкий непористий матеріал мийки, завдяки особливій технології виготовлення, дозволяє легко очищати поверхню. Залишки їжі не прилипають і не залишають плям;
  • Керамограніт поглинає вібрацію і мінімізує шум води, що ллється;
  • Екологічна безпека, за рахунок використання при виготовленні природних матеріалів;
  • Термостійкість, здатність витримати температуру до + 200 ° С.

Недостатки

  • Погано витримує грубу абразивну чистку, від чого можуть з’єднання явитися незворотні потертості і дрібні подряпини, зменшиться блиск і сяйво;
  • Ціна значно вище, ніж на раковини з інших матеріалів.

Широкий асортимент виробів дозволили споживачеві вибрати мийки на будь-який смак, різних кольорів, розмірів і форм.

Нестандартні форми раковин з керамограніта

Критерії вибору

За способом монтажу розрізняють:

  • Врізні (накладні) мийки-простий і стандартний спосіб установки в чітко вирізаний розмір;
  • З інтеграцією в стільницю-розміщення мийки врівень або нижче / вище рівня стільниці.

Способи монтажу мийки з керамограніта

Дуже важливий критерій при виборі мийки з керамограніта-це габарити і глибина. Якщо раковина вибирається для великої родини — варто зупинити свій вибір на глибокій мийці з квадратною чашею, де вміститися багато посуд і при митті не буде зачіпатися кран. В кухню, де встановлена посудомийна машина, підійде малогабаритна кругла раковина, що займає мало місця в стільниці.

За формою поділяються на:

  • Мийки з однією чашею;
  • Мийки з однією чашею з додатковими крилами для стікання води з помитого посуду;
  • Мийки з двома однаковими чашами;
  • Мийки-полуторки, де одна чаша основна, глибока, для миття посуду, а друга маленька, дрібна, для миття фруктів і овочів.

Для економії простору, особливо в маленьких кухнях однокімнатних квартир і квартир-студій, підійде кругла (овальна) мийка з однією чашею, вбудована в кутову тумбу.

Раковини з керамограніта прикрашати будь-який інтер’єр кухні, вони невибагливі в догляді і мають відмінні технічні характеристики. Різноманітність фактур під натуральність додадуть вашій кухні еко-стиль і елегантність.

ПІДСУМОК

Особлива технологія виробництва керамограніта зробила його привабливим у використанні в облицюванні підлогового покриття, стін і робочих зон на кухні. Технічні характеристики керамограніта перевершують властивості безлічі інших облицювальних матеріалів. Тому, вибравши плитку і різні кухонні девайси з керамограніта, ви не тільки віддаєте данину моді, але і купуєте міцне і довговічне покриття, невибаглива у догляді. Поєднання різних структур – під натуральне дерево, камінь, граніт і тд. – розширити горизонти дизайну кухонного приміщення.

Квартира-студія: поради при покупці, класи, зони

, ,

Зміст статті

  • Що таке квартира-студія?
  • Для кого призначені квартири-студії?
  • Переваги та недоліки студій
    • Переваги квартир-студій
    • Недоліки квартир-студій
  • Кілька порад щодо вибору квартири-студії
  • Квартирография. Поради щодо вибору будинку
    • Клас ” Економ»
    • Клас ” комфорт»
    • Клас ” бізнес»
    • Клас ” Еліт»
  • Студії в хрущовках — нюанси при покупці
  • Зонування квартир-студій
  • ПІДСУМОК

Останнім часом квартири-студії все міцніше займають місце в будівництві сучасних новобудов. Студії не регламентуються ніякими будівельними нормативами, за документами — це однокімнатна квартира.

Що таке квартира-студія?

Даний тип житла вперше з’явився ще в 20-х роках ХХ століття в Америці. У радянському просторі будівництво перших таких квартир почали практикувати в кінці 90-х. а саме поняття «квартира-студія» утвердилося на ринку нерухомості в середині 2000-х.

Квартира-студія-це однокімнатна квартира без перегородок, де площа не розділяється на ізольовані приміщення (крім санвузла).

Квартира-студія

Студії часто невеликих розмірів. Згідно з негласними висновками кількості ріелторів-оптимальний метраж 22-28 кв.метрів. Найменша квадратура квартири-студії в Україні – 11 кв.метрів, метраж найбільшої студії необмежений.

В даний час забудовники часто включають в проекти будівництва житлового масиву саме квартири-студії, так як вони користуються величезним попитом. Будівельники дають можливість майбутньому покупцеві можливість самому перепланувати даний вид квартир, встановивши перегородки на свій розсуд.

Для кого призначені квартири-студії?

Квартири-студії привертають увагу:

  • молоді, студентів-квартира без перегородок як прекрасний майданчик для вечірок;
  • молодих пар без дітей, молодят;
  • людей творчих професій-музикантів, художників, фотографів, для них в такій квартирі ідеальні акустика і освітлення;
  • сімейних пар з однією дитиною до 5-ти років;
  • бізнесменів – в плані вкладання грошей в нерухомість і подальшого перепродажу;
  • рантьє-з метою отримання прибутку від здачі квартири-студії;
  • пенсіонер;
  • людям, які ведуть активний спосіб життя, як місце для ночівлі і не більше;
  • тих, у кого немає на даний момент коштів на покупку більш дорогого житла.

Переваги та недоліки студій

Переваги квартир-студій

  • Вартість. На 15-20% нижче, ніж на таку ж за площею, але з ізольованими зонами;
  • Дешевий ремонт. Менше стін-менше витрат на обробку і дизайн;
  • Великий попит. Такі квартири мають високу ліквідність. Її вартість з часом зростає, і можна буде швидко і вигідно продати;
  • Відкритий простір. У студіях більше світла і повітря через відсутність перегородок. Візуально така квартира виглядає ширше і просторіше, ніж така ж за площею звичайна однушка.
  • Швидкість прибирання. Мінімум квадратних метрів і відсутність стін зроблять вашу прибирання швидкої, не забираючи багато Вашого часу;
  • Невеликі комунальні платежі. В оплаті за комуналку студії виграють у простих однокімнатних квартир.

Недоліки квартир-студій

  • Не підходять для великої родини з дітьми (3 і більше осіб);
  • Немає місця для зберігання великої кількості особистих і габаритних речей;
  • Чи не підходять для людей з різним ритмом життя («сова» — «Жайворонок»);
  • Відсутність приватності і особистого простору (усамітнитися ви зможете тільки в санвузлі);
  • Запахи з кухні при приготуванні їжі автоматично будуть потрапляти в житловий простір, тому рекомендують оснастити кухню потужною витяжкою.

Кілька порад щодо вибору квартири-студії

При виборі та купівлі квартири-студії потрібно врахувати кілька факторів:

  • Місце розташування житлового комплексу, сюди ж входити транспортна доступність і найближча інфраструктура. Для вибору місця розташування найзручніше скористатися інтерактивними картами наданими агентствами нерухомості на своїх сайтах, відмінним прикладом є сайт компанії поверхи, який надає можливість вибору будинку і квартири безпосередньо на карті міста або регіону;
  • Ретельно перевіряйте інформацію про забудовника, вивчіть документи на правильність оформлення і законність будівництва;
  • Перед покупкою маленької бюджетної студії слід побувати в аналогічній квартирі зі схожою плануванням і метражем, і вирішити, чи підходить вам така квадратура. Якщо відчули дискомфорт – не купуйте! Значить, вам потрібна квартира побільше;
  • Необхідно заздалегідь визначити, для чого саме вам потрібна квартира-студія: для перепродажу, здачі в оренду, для життя, для творчості або просто приходити переночувати. Від цього залежить багато чого-питання ремонту і перепланування, вибір району, транспортні зручності та ін.;
  • Зверніть увагу на початкове планування від забудовника. Ідеальним варіантом вважається студія 26-28 кв.метрів, прямокутна (але не вузька, ближче до квадратної, з мінімальною шириною однієї стіни більше 3-х метрів), з них ванна кімната не менше 3,5-4 метри. Студії зі складною або незвичайної плануванням (гострими кутами, великою кількістю нефункціональних ніш і тд.) важливіше зонувати, розставити меблі, тому їх метраж повинен бути більше 30 кв. метрів;
  • Наявність балкона або лоджії вважається великою перевагою при покупці квартири-студії. Там можна зберігати більшість промов, або обладнати додаткове місце для відпочинку / робочу зону;
  • Дуже важливим є питання природної освітленості. Перевагу потрібно віддати квартирі-студії, де є мінімум два вікна.

Квартирография. Поради щодо вибору будинку

За споживчої якості, грунтуючись на Житловому кодексі РФ, містобудівному кодексі РФ, і інших технічних стандартах, всі новобудови діляться на чотири класи:

  • Економ;
  • Комфорт;
  • Бізнес;
  • Еліт (преміум).

Для зручності класи “економ” і ” комфорт” об’єднали в групу масового житла, класи “бізнес” і “еліт ” — в групу житла підвищеної якості. Економ-клас, в свою чергу, ділитися на малогабаритний і стандартний підкласи. А елітний клас-на преміум і де-люкс.

Класи житла

При першому огляді під час покупки квартири реально візуально визначити Клас житла, не спираючись тільки на слова ріелтора. У кожного класу нерухомості існують кілька ознак (характеристик), за якими вони відрізняються один від одного.

Клас “Економ”

Варіант планування квартири-студії економ-класу

Такі квартири найчастіше знаходяться в спальних районах і передмістях, околицях міста.

Архітектура

Серійні проекти, виконані за стандартом, що не відрізняються особливими архітектурними вишукуваннями, з типовими рішеннями в плануванні. Це будинки з великою кількістю поверхів і щільною заселеністю.

Технологія будівництва

  • Панельна, збірна , з використанням дешевих матеріалів і низьким рівнем звуко -, шумо – і теплоізоляції.
  • Здаються з чорновою обробкою без розводки комунікацій, з одинарними (іноді подвійними) пластиковими склопакетами, невеликими санвузлами і кухнею, метражем від 28 кв. метрів (студії від 11-18 кв. метрів) і висотою стель до 2,7 м.

Інфраструктура

  • Стандартне благоустрій без автопаркінгу і території, що охороняється.
  • У таких будинках не передбачений нежитловий фонд, вся соціальна інфраструктура розташована за територією житлового комплексу в межах 1 км.
  • Вартість таких квартир знижується від близького розташування автомагістралей і промзон.

Клас “комфорт”

Варіант планування квартири-студії комфорт-класу

Розташування-спальні райони і передмістя, поблизу промислових зон і автомагістралей, іноді зустрічаються і в більш престижних районах великих міст.

Архітектура

Модернізовані, вдосконалені проекти економ-класу, зі змінною поверховістю, проекти повторного застосування, рідко-індивідуальні проекти.

Технологія будівництва

  • Монолітно-каркасна із застосуванням різних матеріалів (цегли, керамоблока, газо – і піноблоку і тд.).
  • Є балкони, Комори, гардеробні, в деяких проектах — еркери.
  • Квартири здаються з чорновою обробкою. Площа квартир від 34 кв. метрів з висотою стель від 2,7 м. у проектах передбачені також квартири-студії від 28 кв. метрів.
  • Ліфтове господарство-імпортне, дороге.
  • Санвузол-суміщений, кухня більше, ніж в економ-класі.

Інфраструктура

  • Наявність паркінгу і обгороджена територія, типові дитячі майданчики.
  • Об’єкти соціального користування знаходяться в радіусі 1км від ЖК.
  • На території: Місця для відпочинку і заняття спортом, стоянка для транспорту.

Клас “бізнес”

Варіант планування квартири-студії бізнес-класу

Місце розташування-престижний передмістя, райони міста, що оточують центр.

Архітектура

В основному, авторські проекти, дизайнерський підхід до планування.

Технологія будівництва

  • Монолітна, безкаркасна з з/б блоків, конструкції з підвищеними показниками морозостійкості, теплоємності і звукоізоляції. Застосовуються якісні, екологічно чисті, міцні і довговічні матеріали.
  • Квартири метражем від 45 кв. метрів (студії від 30 кв. метрів) з висотою стель від 2,8 м., з просторими лоджіями і балконами, з видовими панорамними вікнами, здаються з чорновою або поліпшеною (за бажанням замовника) обробкою. Однією з ознак бізнес-класу є вбудована система «Розумний будинок».

Інфраструктура

  • Обов’язкова охорона території, консьєрж, домофон, наявність наземної парковки і підземного паркінгу, дитячі та спортмайданчики, озеленення з ландшафтним дизайном, відеоспостереження по периметру і на в’їздах.
  • Велика кількість об’єктів соціальної та комерційної інфраструктури прямо на території комплексу (для власної експлуатації жителів без доступу сторонніх осіб).

Клас “Еліт”

Варіант планування квартири-студії еліт-класу

Це Клас житла з іміджем, дуже високої якості. Розташування-виключно центр міста, в історичних і значущих місцях.

Архітектура

Індивідуальний проект, виконаний знаменитим архітектором, з ретельним опрацюванням зовнішнього вигляду фасаду будівлі та прилеглої території.

Технологія будівництва

  • Монолітно-каркасна або цілісна кладка з натуральних високоякісних матеріалів.
  • Енергозберігаюче скління, кілька санвузлів, висота стель більше 3 метрів.
  • Квартири з ексклюзивною обробкою (або без обробки, але якісною підготовкою до чистової), метражем від 80 кв. метрів (студії від 60 кв. метрів), з вбудованою системою «Розумний будинок», металевими вхідними сейф-дверима, автономним опаленням, авторським дизайном планування, видовими терасами, лоджіями і панорамними вікнами.

Інфраструктура

  • Впорядкована прилегла територія з відеоспостереженням, консьєржем, охоронно-пропускними постами, паркінгом, системами пожежної безпеки та швидкого реагування, персональним сервісним обслуговуванням.
  • Велика концентрація об’єктів соціального, адміністративного та комерційного значення на території: ресторани, кафе, фітнес-клуби, спа-салони, дитячі майданчики, майданчики для відпочинку, школи та дитячі садки, продуктові маркети і торгові центри.
  • Зручна транспортна розвязка з декількома під’їзними шляхами. Велика паркова зона зі своїм водоймою, басейном.

Знаючи критерії визначення житла, Ви зможете самостійно підібрати підходящу квартиру, виходячи зі своїх потреб і фінансових можливостей, зібравши всі «ЗА» і «проти» в плані ціни і якості.

Квартирографія обраного вами будинку повинна бути різноманітна. У ній за проектом повинні бути передбачені квартири-студії, одно -, дво -, трикімнатні, і більше, квартири. Найвигідніший, на думку експертів, варіант інвестування в нерухомість — купувати квартиру на стадії виритого котловану. Ціна за 1кв. метр набагато нижче, ніж при продаж квартири вже в побудованому будинку. Якщо ви визначилися із забудовником, але сумніваєтеся в його порядності — купуйте квартиру в іншому споруджуваному будинку житлового комплексу після здачі першого.

Студії в хрущовках — нюанси при покупці

Квартири-студії зустрічаються не тільки в новобудовах, але і в старих радянських будівлях (хрущовках).

Відмінність студій в хрущовках від новобудови в тому, що в нових будинках планування студій закладена проектом забудовника, а в хрущовках це просто перебудована кімната в звичайній старій квартирі.

Багато власників однокімнатних квартир в хрущовках перепланують їх в студії, щоб вигідніше продати.

Перероблена в студію хрущовка

Попит на такі квартири-студії досить високий і на це є ряд причин. За радянських часів при будівництві будинків формувався мікрорайон з усіма необхідними для комфорту його жителів: в крокової доступності були школи, магазини, дитячі садки, лікарні і тд. Такі будинки не були перенаселені-в них не більше 50 квартир.

Сучасний новобуд в основному орієнтується на отримання прибутку від продажу, і інфраструктура біля нього буде дуже довго.

Але найважливіший аспект – це вартість. Ціна на перероблену студію в хрущовці значно нижче ціни в новому будинку.

Єдиний підступ при купівлі такого житла-це документальне узаконення перепланування. З точки зору законодавства, поняття “квартири-студії” там не існує. Тобто за документами це буде та ж однокімнатна квартира. І не завжди можна переробити хрущовку за задуманим проектом, багато що залежить від розташування несучих стін в квартирі. Таку оновлену планування можуть просто не узгодити державні органи.

Кімната-студія в квартирі

Ще складніше йде справа з покупкою студії в багатокімнатній квартирі старого будинку. Наприклад, власник чотирикімнатної квартири в хрущовці робить з кожної кімнати студію, провівши туди необхідні комунікації, і продає (або здає) окремо. У документації на покупку буде частка у спільній власності, але не окрема нерухомість у вашій особистій власності.

Зонування квартир-студій

Зонування, тобто поділ на функціональні зони малої площі студії завдання не з легких. Варіант створити легкі перегородки з гіпсокартону, виділивши зони кухні, спальні, відпочинку і роботи не підходить для простору даного типу квартир. Для вирішення цього питання потрібно підбирати інші ідеї. Ось деякі з них, на сьогоднішній день найпоширеніші:

  • Використання різних за кольором підлогових покриттів, які візуально розіб’ють площа квартири на зони;
  • Оздоблення стін різними за фактурою матеріалами;
  • Між зонами можна виставити за допомогою меблів: стелажів, тумб, диванів та ін.;

Зонування студії за допомогою підлогових покриттів і стелажів

  • Застосування рейок: перегородки з дерев’яних рейок зможуть виділити функціонал певної зони, займають мало простору, не обтяжуючи його, і додадуть оригінальний еко-стиль вашій квартирі;
  • Ширми і штори. Розсуваються ширми практично впишуться в інтер’єр, а шторами можна ізолювати спальні місце;

Зонування студій за допомогою штор і рейок

  • Зонування приміщення за допомогою правильно підібраного освітлення, виділяючи різними світильниками конкретні зони;
  • Вертикальне зонування: підходити для квартир-студій з високими стелями більше 3,2 м.наприклад, ліжко-горище, розташована над шафою для одягу або диваном, антресолі з розміщенням на них робочим місцем і тд.;
  • Барні стійки. Замінять великий обідній стіл і відокремлять кухню від решти площі;

Зонування студії за допомогою барної стійки і іншого ярусу

  • Стелажі з кімнатними рослинами. Піднятися в юнкі рослини, які створювати екологічну зелену перегородку між зонами;
  • При наявності балкона або лоджії можна там розмістити місце для відпочинку або робочу зону, зробити сховище для більшості особистих речей, звільнивши тим самим головний простір в квартирі;

Зонування студії за допомогою домашніх квітів і балкона

  • Місце для сну слід вибирати в максимально віддаленій частині квартири, зберігаючи пропорції і не загородивши проходи;
  • Міжкімнатні розсувні перегородки-розділять загальну площу на дві міні-кімнати, виділивши спальну або робочу зону від інших зон;
  • Багаторівневі стелі. Розмежування здійснюють формуванням різнорівневих перепадів в місцях стіку двох функціональних зон;
  • Установка складних меблів: наприклад, крісла-трансформери, розбірні столи, вбудовані шафи, складні ліжка та ін.

ПІДСУМОК

Квартира-студія справжня знахідка для тих, хто цінує простір, більш приваблива для самотньої людини або молодої сім’ї без дітей, а також може бути використана як місце роботи людини творчої професії (художника, скульптора і тд.). Але, як бі її не хвалили агенти з продажу, таке житло не підійде для постійного проживання великої родини з дітьми. У будь-якому випадку, якщо вибирати в якості покупки першого в своєму житті житла між кімнатою в комуналці і квартирою-студією, остання 100% лідирує через свою вартість і планування. Господар такої квартири зможе організувати простір на свій смак, без зусиль змінюючи інтер’єр, змішуючи і зміщуючи зони студії.

Мокра чорнова підлога: види, плюси і мінуси, монтаж

,

Зміст статті

  • Наливна підлога
    • Плюси наливної підлоги
    • Мінуси наливної підлоги
    • Класифікація по виду сполучного матеріалу
    • Поради по монтажу (заливці) наливної підлоги
  • Стяжка підлоги
    • Пропорції розчину для стяжки
    • Напівсуха стяжка
    • Мокра стяжка
  • Підбивати підсумки

Чорнова підлога – це один або кілька шарів, службовців як рівне і міцну основу для укладання чистового настилу.

Чорнова підлога  укладається сухим або мокрим способом. Про сухий чорнову підлогу ми писали в попередній статті. Про мокрому способі влаштування чорнової підлоги поговоримо в цій статті.

Різновиди мокрого чорнової підлоги:

  • Наливна підлога (із застосуванням самовирівнюючих сумішей, в яких сполучний елемент — епоксидні, поліуретанові або поліефірні смоли)

Наливна підлога

  • Стяжка (бетонна, цементно-піщана, Піно -, шлако -, гіпсобетонна)

Стяжка підлоги

Всі види мокрого чорнової підлоги вимагають ретельного і тривалого просушування і затвердіння.

Наливна підлога

Це відмінна альтернатива стягуванні. Проводитися шляхом заливки на підготовлену основу самовирівнюючої суміші (суміші на цементній або гіпсовій основі, з додаванням дрібнодисперсного наповнювача і різних пластифікаторів, необхідних для зменшення часу застигання і рівномірного розподілу суміші по поверхні). Такі суміші ще отримали назву ровнителей або нівелірів.

Пол за допомогою наливної суміші можна робити в будь-яких приміщеннях (громадських, побутових, адміністративних, житлових) на різних видах підстав, а також знизити перепади висоти підстави до 2 см.

Плюси наливної підлоги

  • Хороші тепло – і звукоізоляційні характеристики;
  • Опірність до зносу;
  • Мала вага, не ускладнює підставу;
  • Немає пилу при укладанні;
  • Висока проникність в найдрібніші тріщини і поглиблення за рахунок рідкого стану суміші;
  • Висока зчіплюваність з основою;
  • Великі показники міцності-12-20МПа;
  • Товщина покриття сумішшю до 40мм;
  • Термін експлуатації не менше 20 років;
  • Відсутність швів, отримання ідеально рівній поверхні;
  • Простота і швидкість нанесення;
  • Не горючий, стійкий до появи цвілі і грибка;
  • Витримує великі механічні навантаження.

Мінуси наливної підлоги

  • Час повного затвердіння довгий, не менше 24-48 годин;
  • Не підлягають демонтажу, швидкий ремонт неможливий;
  • Неможливість зробити наливна підлога на ухилом поверхні, тільки на горизонтальній.

Також наливні підлоги розрізняються по застосуванню певного пластифікатора.

Класифікація по виду сполучного матеріалу

  • Цементно-акрилові. Використовуються в основному для заливки підлоги в промислових цехах, базах, автомийках, пралень і тд., тобто в місцях з підвищеною вологістю. Відрізняються доступною ціною, підвищеною вологостійкістю, недостатністю еластичності (не впливає на довговічність покриття).

Цементно-акрилові наливні підлоги

  • Поліуретанові. Пластифікатор-полімер, що надає суміші додаткову пластичність і еластичність, а також швидкому висиханню. Єдиний мінус-сильний неприємний запах під час заливки, і низький показник вологостійкості (не підходить для поверхонь з високим рівнем вологості).
  • Епоксидні. Складаються з декількох шарів (товщиною 1-2 мм) епоксидної смоли. Зносостійкість, довговічність, міцність, стійкість до механічних навантажень, ударів, вібрацій, висока вологостійкість, велика варіативність покриття в плані колірної гами, можливість використання як самостійне покриття без чистової обробки — це лише мала частина переваг наливної підлоги з епоксидки, який останнім годиною набірає популярність. З мінусів: висока ціна матеріалів і роботи, труднощі монтажу.

Епоксидні підлоги

  • Метилметакрилаті. Пластифікатор-ММА (метиловий ефір метакрилової кислоти щільністю 0,936 г / кв.см, по-старому «оргскло», «плексиглас», «плекс»). Такі підлоги міцніше бетону, довговічні, з високою стійкістю до хімічних речовин, навантажень, перепадів температур, швидко сохнути і ремонтопридатні. Застосовуються в основному в промисловому виробництві. Мінуси: ММА токсичний при нанесенні (обов’язкове використання індивідуальних засобів захисту), складність монтажу, дорожнеча.

Якщо говорити про застосування в житлових приміщеннях, то рекомендують використовувати підлоги з поліуретанової суміші, так як вона є екологічно безпечною і відповідає всім санітарним нормам.

В плані експлуатації:

  • Промислові підлоги-суміш з ММА;
  • Санвузли житлових і офісних приміщень-підлоги з епоксидної смоли;
  • Житлові кімнати (спальні, вітальні) — ровнители на основі цементу або гіпсу, а також поліуретанові підлоги.

Поради по монтажу (заливці) наливної підлоги

  • Перед заливанням необхідно провести ретельну ревізію підстави на рахунок великих перепадів висоти; глибокі тріщини закрити шпаклівкою з використанням армуючої стрічки, знепилити і прогрунтувати в два шари для підвищення адгезії;
  • Якщо різниця висот по горизонтальній поверхні підстави перевищує 2 см-рекомендують попередньо зробити цементно-піщану стяжку;
  • Комунікації, що проходять через підлогу (стояки, опалення, каналізація) обклеюються демпферного стрічкою;
  • При замінюванні розчину наливної підлоги необхідно чітко слідувати рекомендаціям виробника, в залежності від обраного складу суміші;

Технологія облаштування наливної підлоги

  • Готову суміш виливають на окремі ділянки поверхні, товщиною шару, зазначеного по периметру на демпферної стрічці. Розподіл суміші проводитися самостійним розтіканням, при необхідності поправляється шпателем або валиком з довгою ручкою;
  • Перше схоплювання суміші відбувається в різний час в залежності від складу і пластифікатора, а також від товщини заливної підлоги і температурного режиму в приміщенні. Рекомендується накрити підлогу поліетиленом після першого схоплювання, щоб уникнути занадто швидкого висихання і втрати води, і відповідно, розтріскування.

Час застигання:

  • Поліуретанові підлоги-48 годин (2 дні);
  • Епоксидні підлоги-5 днів;
  • Цементні підлоги-7-21 днів;
  • Метилметакрилатні підлоги – 1 день.

Потрібно враховувати, що стан підлоги, по якому вже можна ходити, не підходить для укладання на нього фінішного покриття (ламінату, плитки, лінолеуму і тд.), так як в підлозі зберігається залишкова волога, і потрібен час для її повного випаровування, щоб уникнути появи цвілі і грибка під настилом.

Наливна підлога-це досить популярна технологія, яка раніше використовувалася на промислових об’єктах, а сьогодні отримала своє поширення і в цивільному будівництві. Він міцний, довговічний, екологічний і з деякими складами впорається навіть будівельник-новачок без спеціальної підготовки.

Стяжка підлоги

Це будівельна суміш, укладена в один або кілька кульок, служити чорновим підставою під укладання фінішного покриття. Стяжка є найпоширенішим способом ремонту підлоги, яка допоможе позбутися від великих нерівностей.

Стяжка підлоги дозволить:

  • підвищити гідро-і теплоізоляційні властивості підлоги, а також механічну міцність підлоги;
  • прокласти комунікації всередині стяжки (дроти, трубопроводи і тд.);
  • підняти рівень підлоги до потрібного значення;
  • зробити різнорівневі, похилі підлоги, що неможливо при наливному способі влаштування підлоги;
  • монтувати систему ” тепла підлога«;
  • вирівняти підлогу для подальшого укладання фінішного покриття.

ВіДі стяжок:

  • Суха (про неї ми розповідали в попередній статті);
  • Напівсухий;
  • Мокрий.

Пропорції розчину для стяжки

Стандартний склад стяжки-змішані в певних пропорціях цемент, пісок і вода. Іноді в розчин додають пластифікатори для швидкого висихання і стійкості до морозу, або фіброволокно для зниження усадки кулі під час висихання. Від регулювання складу розчину залежить якість стяжки. Наприклад, якщо зменшити кількість піску в розчині — стяжка буде крихкою і розчин кладки в міру висихання швидко розтріскається. Занадто велика кількість води в розчині веде до зниження міцності конструкції підлоги, а також погано впливає на цикли «заморожування і відтавання», тобто збільшує усадку.

Для стяжки застосовується цемент не нижче М200 (рекомендовано М400-500), від марки залежить міцність підлоги. Пісок для розчину необхідно брати просіяний, очищений від гілок, сміття, каменів, без великого вмісту глини. Вода повинна бути з будь-якого не дуже брудного джерела, можна використовувати також морську воду.

Самий універсальний і поширений склад розчину для стяжки підлоги:

  • Цемент М400-1 частина;
  • Пісок-2,5 частини;
  • Вода-1,4-2 частини (але не більше 30-40% від загального обсягу суміші).

Напівсуха стяжка

Використовується цементно-піщана суміш з мінімальною кількістю води. Для заливки напівсухий стяжки необхідно спеціальне обладнання-пневмонагнітач (розчинонасос). Міцність такої стяжки забезпечується за рахунок використання якісних матеріалів: цементу не нижче М500, митого крупнофракціонного піску (фракція не нижче 0,25 мм), фібри з поліпропілену (волокна довжиною 12 мм і більше), армуючої сітки, пластифікаторів і чистої води.

Технологія укладання напівсухий стяжки

Обсяг води для напівсухий стяжки становить 1/3 від усього обсягу. Цього достатньо для просочення цементу, і сохнути така стяжка буде швидше (через 4-5 діб можна буде вже укладати фінішне покриття). Воду бажано брати не з водопроводу, а з чистих природних водойм, так як фтор і хлор в складі міської води погіршує міцність стяжки.

Плюси напівсухий стяжки:

  • Швидко сохне (4-5 днів);
  • Немає протікання води, немає пилоутворення;
  • Висока міцність готового шару;
  • Трудомісткість менше, ніж при влаштуванні підлоги зі звичайною мокрою стяжкою;
  • Не потребує додаткового чистового вирівнювання;
  • Низька вартість матеріалу;
  • Досить високі показники теплоізоляції;
  • Менша усадка в порівнянні з мокрою стяжкою, за рахунок використання меншої кількості води, що дозволяє уникнути появи тріщин.

Мінус:

  • Складність проведення робіт і обов’язкове використання спеціального обладнання та залучення кваліфікованих фахівців;
  • Висока вартість робіт.

Приготування напівсухий стяжки вимагає суворого дотримання пропорцій, інакше це може привести до дефектів, які неможливо буде виправити.

Напівсуха стяжка

Пропорції напівсухий стяжки (з розрахунку на 1 метр готової стяжки товщиною 5 см):

  • Цемент М500-15 кг;
  • Пісок-0,065 куба (в залежності від виду піску (річковий, кварцовий, морський, кар’єрний, будівельний) кількість в кг може трохи відрізнятися);
  • Вода-2,3 літра;
  • Фібра-40 грам.

Технологія укладання напівсухий стяжки:

  • Мінімальна товщина такої стяжки-40мм;
  • міцність готової підлоги 150-250 кг / см2,
  • усадка при застиганні — 0,2 мм/мм.
  • Схоплювання напівсухий стяжки відбувається вже через 12 годин, для укладання фінішного покриття потрібно витримка в 2 тижні. Оптимальна температура для такої стяжки в приміщенні повинна бути в межах + 5-20⁰С.

Етапи пристрою напівсухий стяжки

Підстава перед заливкою необхідно очистити від сміття і вкрити поліетиленовою плівкою. По периметру встановити демпферну стрічку. Потім потрібно лазерним рівнем виставити маяки. Суміш заливається пневмонагнітачем, розрівнюється правилом і шліфується спеціальним пристроєм, званим будівельниками «вертольотом».

Мокра стяжка

Це найпоширеніший і старий спосіб влаштування підлоги. Єдина відмінність від напівсухий стяжки — це більша кількість використовуваної води.

Мокра стяжка буває:

  • В’язана: для вирівнювання підлоги в квартирах по плитах перекриття;
  • Гідроізоляційна: шар стяжки укладається на гідроізоляцію;

Мокра Гідроізоляційна стяжка

  • Теплоізоляційна: стяжка проводитися по теплоізоляційному кулі;
  • З фінішним наливним покриттям: основна стяжка + наливна куля з самовирівнюючої суміші.

Пропорції мокрої стяжки:

  • Цемент М400-1 частина;
  • Пісок (кварцовий, чистий) – 3 частини;
  • Вода-на 1 кг цементу 0,45-0,55 літра.

На відміну від напівсухого методу мокру стяжку можна проводити без допомоги спеціального обладнання, вручну, без залучення кваліфікованих фахівців.

Мокра стяжка

Плюси мокрої стяжки:

  • Висока міцність, витримає будь-які навантаження;
  • Дешевизна матеріалу;
  • Дозволити вирівняти великі перепади і нерівності підстави;
  • Можливість зробити кулі більше 70 мм завтовшки за рахунок поетапності робіт і армування.

Мінус:

  • Довгий термін застигання (4-6 тижнів);
  • У процесі роботи утворюється багато бруду;
  • Усадка набагато більше, ніж при напівсухий стягуванні;
  • Вимагає великих фізичних зусіль.

Технологія укладання мокрої стяжки:

Мінімальна товщина стяжки 30мм.для початку необхідно підготувати поверхню, вичистити від бруду і пилу, прогрунтувати для кращої адгезії цементним молочком або спеціальною ґрунтовкою. Глибокі тріщини і щілини закрити густим цементним розчином, щоб вода, що міститься в розчині, не проникла до сусідів. Виставити мітки за рівнем, визначити від нульового рівня висоту майбутньої підлоги з урахуванням перепадів висот по всьому периметру. Виставити маяки.

Замінити розчин в потрібних пропорціях, або в ручну, за допомогою міксера, або із застосуванням портативної Бетономішалки. Заливка мокрої стяжки проводитися за 1 раз у всій кімнаті. Рідка куля покладеної стяжки необхідно проколоти в різних місцях металевим стрижнем для виявлення повітряних бульбашок в товщі розчину. Така стяжка підлоги набирає свою залишкову міцність на 24-28 добу.

Підбивати підсумки

При масштабному ремонті не обійтися без вирівнювання підлог. Для початку необхідно визначитися з товщиною шару. Якщо перепади по висоті невеликі, можна застосувати самовирівнюючу суміш для заливки наливних підлог. Для усунення великих перепадів потрібно пристрій напівсухий або мокрою стяжки. Також при виборі способи вирівнювання підлоги слід враховувати терміни затвердіння різних сумішей і розчинів.

Суха чорнова підлога: види, монтаж, плюси і мінуси

,

Зміст статті

  • Сухий чорнову підлогу – що це?
  • Сухі чорнові підлоги по лагам
    • Вибір матеріалу
    • Кілька порад по монтажу
  • Підлога збірна з сухою стяжкою
    • Плюси і мінуси сухої стяжки
    • Технологія укладання
  • Регульована підлога
    • Плюси і мінуси регульованого статі
    • Технологія монтажу
  • ПІДСУМОК

У цій статті ми Вам допоможемо розібратися, що таке суха чорнова підлогу, які використовувати матеріали, як вирівняти, підняти і утеплити підставу вашого приміщення за рахунок влаштую конструкції сухого чорнової підлоги. Сама назва вже говорити про те, що пристрій таких підлог відбувається без участі води.

Суха чорнова підлога – що це?

Суха чорнова підлога – це підстава під чистове покриття, яке проводитися без застосування води, що є перевагою в порівнянні з пристроєм мокрого чорнової підлоги (наприклад, при заливці цементної стяжки). Він формує рівну горизонтальну поверхню, служити для рівномірного розподілу навантаження на основу підлоги, а також є основою для укладання гідро-, тепло – і звукоізоляційних матеріалів. Також сухий спосіб чорнової підлоги застосовується при неможливості використання традиційної «мокрою» цементної стяжки і при стислих термінах робіт, де немає часу чекати, поки висохне Цементний розчин.

Суха чорнова підлога буває:

  • По лагам;
  • Збірний з сухою стяжкою;
  • Регульований (на лагах, на фанері).

Сухі чорнові підлоги по лагам

Є найпопулярнішим, універсальним і дешевим видом конструкцій чорнової підлоги. Такі підлоги часто встановлюють в заміських будинках, дачах, особняках. Потрібно враховувати, що конструкція з дерев’яних лаг на 100-150 мм зменшити висоту приміщення, тому в квартирах з низькими стелями недоцільно застосовувати даний вид чорної підлоги.

Чорнову підлогу на лагах

Вибір матеріалу

Кілька порад щодо вибору деревини для лаг:

  • Деревина повинна бути суха, міцна, з вологістю не більше 12 % (щоб після укладання брус не повело);
  • Кращий варіант-сибірська модрина, дуб або бук, для бюджетного проекту-сосна або ялина;
  • Розмір бруса від 50х150 мм до 140х240 мм, брус цілісний (дорогий варіант), клеєний або зрощений (дешевий варіант) з ідеальною геометрією.

Міцність на вигин (109мпа, вище, ніж у дуба), стійкість до гниття і вологи, доступність сировини робити модрину кращим матеріалом для виготовлення лаг. Пол з модрини буде служити вічно, з роками тільки покращуючи свої фізико-механічні влади.

Лаги не є елементом несучої конструкції, вони спираються вузькою стороною на несучі балки підстави або на бетонну основу. Висота брусів повинна перевищувати ширину в 1,5-2 рази, тоді конструкція витримає значні навантаження.

Рекомендовані розміри брусів при кроці лаг 70 см і прольоті приміщення:

  • 2 метри-11х6 см;
  • 3 метри-15х8 см;
  • 4 метра — 18х10 см;
  • 5 метрів-20х15 см;
  • 6 метрів – 22х18 см.

Перед монтажем лаги необхідно обробити антисептичними засобами, особливо це стосується хвойних порід, а також антипренами для захисту від вогню. На лаги укладається чорнове покриття, наприклад OSB, фанера або інші листові матеріали. Для монтажу вам будуть потрібні наступні інструменти: рулетка, Ручна ножівка по дереву, лобзик електричний, будівельний ніж, перфоратор, шуруповерт, молоток, обценьки і ін.

На настил вибираємо листовий матеріал не тонше 16 мм завтовшки, щоб не було прогину при навантаженнях. Оптимальною вважається товщина в 20мм.з’єднують лаги і настил за допомогою саморізів по дереву.

Кілька порад по монтажу

Якщо монтаж конструкції з лаг проводитися в квартирі, то бетонну основу ретельно очищають від бруду і пилу, і обробляють в два заходи антисептичним грунтом. На даному етапі здійснюється прокладка труб і різних комунікацій. Потім строго за рівнем розкладають лаги по всьому периметру приміщення. Фіксація лаг до бетону проводитися за допомогою перфоратора і турбо-гвинтів (спеціальних шурупів по бетону). Як утеплювач між лагами укладають мінеральну вату, зверху накривають мембранної плівкою (щоб уникнути попадання води і парі). Останній етап-монтаж листового матеріалу.

Утеплення і пароізоляція конструкції з лаг

Для вибору матеріалу настилу для чорнової підлоги слід враховувати призначення приміщення, в якому робиться ремонт. Наприклад, для спальні слід вибирати OSB, яка відрізняється відмінною шумоізоляцією. Для підлоги в дитячій кімнаті більше безпечна з екологічної точки зору фанера; для кухні — вологостійка фанера або ламінована OSB.

Підлога збірна з сухою стяжкою

У разі неможливості зробити традиційну стяжку по лагам, застосовують технологію сухої стяжки. Дана технологія знайшла свою нішу там, де треба швидко і порівняно недорого вирівняти і утеплити підлогу.

Збірний підлогу з сухою стяжкою

Дуже важлива послідовність і точність дотримання всіх рекомендацій при укладанні. Від цього безпосередньо залежить довговічність такого покриття.

Плюси і мінуси сухої стяжки

До плюсів можна віднести:

  • Дуже високу швидкість монтажу (можна впоратися за один день);
  • 100% екологічно чистий;
  • Невелику вартість використовуваних матеріалів;
  • Відмінні-звуко і теплоізоляційні характеристики;
  • Можливість використовувати будь-який листовий матеріал (ГВЛ, ДСП, OSB, ЦСП, фанеру);
  • Грузовинослівость (чорновий сухий підлогу теоретично може витримувати до 3х тонн на 1 кв.метр без інтенсивної і динамічності додається навантаження).

Мінуси сухої стяжки:

  • Висока ймовірність прогину підлоги при недотриманні технології укладання;
  • Невеликий термін служби ( до перших втрат початкових експлуатаційних характеристик) – не більше 10 років;
  • Нестійкість до вологи (через гігроскопічності застосовуваних матеріалів)-при попаданні вологи такі матеріали дуже довго сохнути і може з’єднання явитися цвіль і грибок.

Технологія укладання

На заздалегідь підготовлену основу бетонної плити насипається в рівень дрібнофракційна засипка з керамзитового піску (фракція 1,5-5 мм). Зверху укладається будь-який листовий матеріал, найчастіше це ГВЛ-гіпсоволокнистих лист, товщиною не менше 20 мм.листи ГВЛ на виступах проклеюються клеєм ПВА або мастикою, потім об’єднуються і закріплюються за допомогою спеціальних саморізів для ГВЛ, з конічною капелюшком. Стики листів промащують шпаклівкою. На цей чорнову підлогу можна укладати будь-фінішне покриття (ламінат, лінолеум і тд.).

Послідовність укладання сухого статі

Мінімальна товщина засипки піску з керамзиту – 4 см, максимальна – 10 см. При перепадах підлоги більше 5 см цю технологію не рекомендують застосовувати до усунення нерівностей. Роботи слід проводити в приміщенні з температурою не менше + 10⁰С, вологістю не більше 60%. Засипка повинна бути ідеально сухою. Для захисту від вологи перед засипанням на підставу необхідно укласти гідроізоляційну поліетиленову плівку товщиною 1,5-2 мм, з нахлестом 15-30 см в два кулі.

Під підлогове покриття рекомендують по периметру приміщення укласти демпферну кромочную стрічку. Демпферна стрічка (спінений поліетилен) потрібна для компенсації теплового розширення при влаштуванні підлоги, для поліпшення звукоізоляції (для гасіння ударного шуму), для зниження тепловтрат.

Демпферна стрічка-укладання

Збірна стяжка підлоги скорочує в рази термін проведення робіт, вона може бути застосована в добре опалювальних сухих житлових приміщеннях з помірною вологістю і порівняно невеликий механічним навантаженням.

Регульована підлога

Якщо несуча поверхня має занадто великі горизонтальні перепади, то попередні види сухого чорнової підлоги (по лагам і збірний підлогу з сухою стяжкою) не зовсім підходять для якісного вирівнювання. Технологія регульованих підлог дозволить вирішити цю проблему.

Регульована підлога

Регульована підлога-це конструкція чорної підлоги на регульованих лагах або регульованого настилу з фанери. Такий механізм ідеально вирівняє будь-яку нерівну поверхню, а також дасть можливість розмістити в нішах під підлогою різні інженерні комунікації і зробити багаторівневий надійний підлогу.

Сенс такого статі полягає в застосуванні регульованих систем:

  • Пластикові Болти-стійки із зовнішнім різьбленням і внутрішньою порожниною для введення дюбель-цвяхів;
  • Металеві шпильки-анкера з гайками і шайбами;
  • Металеві куточки.

Застосовувані опори при влаштуванні регульованого статі

Підлога може бути на регульованих лагах (допустима висота підйому над підставою до 20 см) і на регульованих плитах (фанера, допустима висота підйому — до 5 см).

Плюси і мінуси регульованого статі

Плюс:

  • Швидкий монтаж в стислі терміни без мокрих і запорошених процесів;
  • Можливість отримати ідеально рівну підлогу;
  • Підвищена-звуко і-теплоізоляція;
  • 100% екологічно чистий;
  • Менше витратний в порівнянні з прибудовою цементної стяжки;
  • Вентильована конструкція такого статі дозволить уникнути появи цвілі;
  • Це досить легка конструкція, яка не перевантажує підставу, що важливо при ремонті старих будинків і підлоги в багатоповерхових котеджах.

Мінус:

  • Згодом може з’явитися скрип (через помилки монтажу, розхитування опор, постійної динамічної навантаження);
  • Висока технологічність робіт вимагає залучення фахівців.

Технологія монтажу

У лагах просверливаются наскрізні відчини діаметром, що відповідає діаметру анкера. Через них розмічається основа підлоги і просвердлюються відчини для встановлення анкерів. Після монтажу анкерів в підлозі зверху укладаються лаги і закріплюються шайбами і болтами, вирівнюючи висоту за рівнем. Зайву довжину шпильки зрізають “болгаркою”. На лаги стелитися підлогова дошка або вологостійка фанера товщиною не менше 20 мм (в одну кулю), не більше 12 мм (в два кулі). Стіки фанери повинні биті на середині лаг.

Пристрій регульованого статі

Для підвищення рівня звукоізоляції і утеплення підлоги між лагами укладають будь-який утеплювач.

У разі необхідності підняття підлоги до 5 см застосовується регульовані опори (втулки) з пластика. Відчини для кріплення свердлити безпосередньо в плитах фанери. Фіксується лист фанери з опорами на підлозі. Після в порожнину втулок забиваються дюбель-цвяхи.

Пластикові опори для регульованого статі

Регульовані підлоги дозволяють знизити навантаження на несучі конструкції будівлі, забезпечують естетичність приміщення за рахунок приховування технологічних комунікацій під підлогою. Технологія монтажу дає можливість урізноманітнити дизайн інтер’єру вашого житла, сконструювавши багаторівневі підлоги.

ПІДСУМОК

Суха стяжка підлоги поки ще недооцінена на території РФ, але поступово набирає обертів, витісняючи звичайну всім, перевірену годиною мокру цементну стяжку. І все це завдяки масі переваг даної технології. Головним плюсом будь-якого підвиду сухої стяжки є, безсумнівно, швидкість проведення робіт, а також можливість нівелювання великих нерівностей горизонтальної поверхні підстави в приміщенні. Крім цього, при плануванні системи “тепла підлога” більш прийнятним способом стяжки підлоги є саме сухий спосіб, обумовлений легким демонтажем окремих елементів конструкції для проведення ремонтних робіт.

Як класти плитку на стіну

Як класти плитку на стіну? – покрокова інструкція, рекомендації з укладання в кутах різанні

,

Керамічна плитка – це оздоблювальний матеріал, який славиться своєю довговічністю. Через свою стійкості до вологи і плям плиткою найчастіше обробляють стіни і підлогу у ванній кімнаті. Кріпити плитку на стіни трохи складніше, ніж на підлогу. Однак при бажанні і належному терпінні будь-який майстер зможе це зробити добре. Читайте далі, щоб дізнатися, як класти плитку на стіну.

Как класть плитку на стену? – пошаговая инструкция, рекомендации по укладке в углах резке

Зміст

  • На яку підставу можна класти?
  • Які інструменти і матеріали знадобляться?
  • Підготовчі роботи
  • Як правильно замістити клей для плитки?
  • Як самостійно класти?
  • Як різати плитку?
  • Як укладати в кутах?

На яку підставу можна класти?

По суті, плитку можна покласти на різні поверхні, якщо вони відповідним чином підготовлені. Основна вимога-рівна стіна. Плитка є фінішним покриттям. Вона не призначена для вирівнювання стін.

Якщо намагатися компенсувати нерівності стіни більш товстим шаром клею, то його адгезія з поверхнею буде слабка. В майбутньому це принесе проблеми. Тому перед укладанням кахлю вирівняйте стіни і очистіть їх від пилу і бруду. Стіни повинні бути чисті.

Как класть плитку на стену? – пошаговая инструкция, рекомендации по укладке в углах резке

Щоб вирівняти стіни і домогтися ідеальної геометрії, у ванній часто використовують гіпсокартон. На нього можна укладати плитку. Тільки беріть листи гіпсокартону зеленого кольору. Вони вологостійкі і призначені для приміщень підвищеної вологості. Перед укладанням немає необхідності шпаклювати Всі листи, досить зашпаклювати тільки місця стиків.

Не можна укладати плитку поверх старого кахлю або шпалер. Завжди треба видаляти старе покриття. Після демонтажу старої обробки необхідно перевірити стіну на міцність. Пухкі ділянки заново заповнити штукатуркою.

Как класть плитку на стену? – пошаговая инструкция, рекомендации по укладке в углах резке

Також плитку краще не укладати безпосередньо на дерев’яну поверхню. У цьому випадку порушується природна Паропроникність дерева. Перебуваючи у вологому приміщенні воно почне гнити. Виходом з положення стане створення додаткової стіни з ГКЛ. На дерев’яну основу кріпиться решетування (металева або з брусків), а зверху пришиваються листи гіпсокартону.

Які інструменти і матеріали знадобляться?

Укладання плитки на стіну відбувається швидше, якщо є правильні інструменти і матеріали. При наявності всього необхідного практично будь-який домашній майстер може здійснити проект з укладання плитки самостійно.

Ось список інструментів, які потрібно знати:

  • Дриль зі змішувальної насадкою. Допоможе змішувати клей до хорошої консистенції, витрачаючи мінімум зусиль.
  • Плиткоріз (ручний або електричний). Допоможе різати кахель на потрібний розмір. Це один з головних моментів в укладанні.
  • Гострозубці. Допоможуть відщипувати тонкі смужки від країв або знадобляться для різання вигнутих форм.
  • Зубчастий шпатель. Для нанесення клею.
  • Гумова киянка. Стане в нагоді для пристукування кахлю, щоб ущільнити його в розчині і унікнути пустот.
  • Розпірка. Допомагають забезпечити рівномірну міжплиточну відстань.
  • Захисні окуляри, респіратор і рукавички. Носіння захисних засобів під час різання кахлю захистити вас від порізів і травм.
  • Рулетка, косинець, олівець. Потрібні для точної розмітки.
  • Рівень. Для рівної укладання.
  • Гумовий шпатель. Для заповнення швів.
  • Відро з водою і губка. Прибирати зайву затірку і клей.

Как класть плитку на стену? – пошаговая инструкция, рекомендации по укладке в углах резке

З матеріалів необхідні:

  • Керамічна плитка.
  • Плитковий клей.
  • Затирка для швів.

Підготовчі роботи

Перед укладанням важливо провести підготовчі роботи. Способи підготовки будуть відрізнятися в залежності від поверхні.

Підготовка раніше пофарбованої стіни буде відбуватися в наступному порядку:

  • Видалити по можливості всю стару фарбу. Зробити це можна за допомогою стамески або шпателя. Для прискорення процесу очищення можна скористатися болгаркою зі спеціальною насадкою.
  • Закрити шпаклівкою всі щілини, що утворилися, відчини і тріщини в стіні.
  • Вирівняти поверхню стін і кутів, якщо вони виявилися нерівні.
  • Пройтися наждачним папером для створення злегка шорсткою поверхні.
  • Очистити стіну від пилу.
  • Обробити ґрунтовкою.

Как класть плитку на стену? – пошаговая инструкция, рекомендации по укладке в углах резке

Как класть плитку на стену? – пошаговая инструкция, рекомендации по укладке в углах резке

Процес підготовки стіни, обклеєної шпалерами, виглядає так:

  • Зняти старі шпалери. Шпалери легко знімаються, якщо їх намочити теплою водою і залишити для вбирання.
  • Дати стіні висохнути.
  • Пройтися наждачним папером для створення злегка шорсткою поверхні.
  • Очистити стіну від пилу.
  • Обробити ґрунтовкою.

Підготовка стіни зі старим наклеєним кахлем:

  • Видалити старий кахель.
  • Заштукатурити всі пухкі ділянки.
  • Вирівняти поверхню стін і кутів, якщо вони виявилися нерівні.
  • Пройтися наждачним папером, для створення злегка шорсткою поверхні.
  • Очистити стіну від пилу.
  • Обробити ґрунтовкою.

Как класть плитку на стену? – пошаговая инструкция, рекомендации по укладке в углах резке

Підготовка стіни з гіпсокартону:

Якщо все зроблено правильно, то приміщення, оброблене листами гіпсокартону, має на увазі рівну геометрію і не потребує вирівнювання. Вище було сказано, що шпаклювати стіни з гіпсокартону необов’язково. Просто закрийте стіки спеціальною шпаклівкою. Потім по стіках пройдіться наждачним папером. Очистіть від пилу і обробіть ґрунтовкою.

Как класть плитку на стену? – пошаговая инструкция, рекомендации по укладке в углах резке

Коли поверхня готова, для укладання плитки необхідно зробити розмітку. Зазвичай відправною точкою вважається далека стіна. Для того щоб малюнок вийшов рівним, рекомендується почати розмітку з центру стіни.

Знайдіть центр стіни, розкресливши дві лінії: одну по горизонталі, другу по вертикалі. Щоб прикинути, як будуть розташовуватися плитки, від центру відкладайте вниз висоту плитки і здивуватися, скільки витрачає на нижній ряд. Якщо нижній ряд становить менше половини довжини плитки, то розмітку підніміть трохи вище. У нижньому ряду плитка повинна бути не менше половини довжини. Наприклад, якщо висота кахлю 30 см, то на нижній ряд має потрапляти не менше 15 см.

Знаючи, на якій відстані від підлоги буде розташовуватися другий ряд плитки, прокреслите в цьому місці рівну горизонтальну лінію. Потім під лінією прикріпіть дерев’яну рейку. Вона буде служити маяком. Від рейки вгору проведіть вертикальну мітку рівно посередині стіни. З цього місця необхідно розташувати плитку від центру до країн. Згодом рейку потрібно буде прибрати.

Как класть плитку на стену? – пошаговая инструкция, рекомендации по укладке в углах резке

Як правильно замістити клей для плитки?

Створення міцного з’єднання між плиткою і стіною-важливий крок в довгостроковості результату. Підберіть клей, відповідний для вашого типу поверхні і розміру. У магазинах можна зустріти два види клею: порошкові і готові. Останні можна використовувати відразу після розтину. Однак найчастіше майстри зупиняють свій вибір на порошкоподібному клеї. Його необхідно змішувати з водою. Робити це треба обов’язково з урахуванням інструкції на упаковці. Там буде вказано, скільки води треба використовувати.

Для приготування клею вам знадобиться відро з водою і дриль зі змішувальної насадкою. Одягніть захисні засоби: окуляри, рукавички і респіратор. Заміс клею відбувається наступним чином:

  • Налийте у відро або в підходящу ємність необхідну кількість води.
  • Поступово всипати суху клейову суміш у воду і перемішуйте.
  • Продовжуйте перемішувати дрилем до тих пір, поки не досягнете потрібної консистенції.
  • Іноді для дозрівання клею потрібна невелика технологічна пауза (близько 5 хвилин). Після паузи суміш повторно перемішують, і тільки тоді клей готовий до застосування.

Правильно приготований клей не містить грудочок і залишків сухої суміші.

Как класть плитку на стену? – пошаговая инструкция, рекомендации по укладке в углах резке

Як самостійно класти?

Після всіх попередніх робіт, визначення відправної точки і замісу клею прийшов час класти плитку на стіну. Не забудьте також прикріпити дерев’яну рейку.

Розглянемо покрокову інструкцію по прямій розкладці:

1. Візьміть першу плитку в руки. Нанесіть на неї трохи клею. Зубчастим шпателем рівномірно розподіліть його по всій площі, щоб вийшли Гребінки.

2. Тримайте шпатель під кутом 45 градусів, щоб гребені вийшли однакової висоти. Товщина клею приблизно 3-5 мм.

Как класть плитку на стену? – пошаговая инструкция, рекомендации по укладке в углах резке

3. Покладіть першу плитку на стіну, обережно натисніть на неї.

4. Перевіряємо рівень і при необхідності злегка простукайте поверхню гумовою киянкою.

Как класть плитку на стену? – пошаговая инструкция, рекомендации по укладке в углах резке

5. Приберіть надлишки клею, поки він вологий. Засохлий клей важко прибрати.

6. Уздовж шкірного краю використовуйте пластикові прокладки або клини, щоб витримати одну ширину шва.

Как класть плитку на стену? – пошаговая инструкция, рекомендации по укладке в углах резке

7. Дійшовши до країв, вам знадобиться обрізати кахель. Як це робиться буде написано в наступному розділі.

8. Після укладання першого ряду необхідно перевірити рівень в двох площинах: вертикальної і горизонтальної. Бульбашковий рівень добре впорається з цим завданням.

Повторюйте вищевказані кроки, рухаючись знизу вгору, щоб закрити всю площу стіни. Коли клей висохне, приберіть дерев’яну рейку і заповніть нижній ряд.

Наочне відео про укладання плитки на стіну.

Для зручності роботи плиточники іноді викладають на стіні спочатку всі цілі плитки, а потім вже заповнюють вертикальний ряд обрізаними.

Облицювання на наступній стіні починається з кута. Закривши всі стіни, перш ніж заповнювати шви затіркою, необхідно дочекатися висихання клею.

Как класть плитку на стену? – пошаговая инструкция, рекомендации по укладке в углах резке

Як різати плитку?

Уміння різати плитку-це важливий навик, який стане в нагоді в процесі роботи над проектом. Щоб різати її самостійно, необхідний інструмент.

Ручним плиткорізом добре робити прямий рез. Для цього за допомогою олівця або маркера на лицьовій стороні кахлю проводитися лінія майбутнього різу. Потім вона поміщається в плиткоріз і вирівнюється різак з олівцевої лінією. Потім, натискаючи на рукоятку різака і рухаючись по кахлю вперед, проводиться різаком лінія. Натиснувши на обидві сторони кахлю, він розколюється на дві частини. Якщо край вийшов злегка шорсткий, то згладити краю можна шліфувальним кругом або напилком.

Как класть плитку на стену? – пошаговая инструкция, рекомендации по укладке в углах резке

Коли обсяг ваших робіт невеликий, то для прямих різів вам підійде склоріз. Точно також на лицьовій стороні кахлю робиться відмітка маркером. Щоб провести склорізом лінію рівно по цій мітці, використовуйте кутник. Плитка кладеться на рівну міцну поверхню. Однією рукою ви добре її тримаєте разом з косинцем, а іншою рукою проводите уздовж лінію склорізом. Потім натисніть злегка на обідві сторони і розділіть її в місці різу на дві частини.

Досвідчені майстри користуються електричним плиткорізом (мокра пила). Їм можна робити не тільки прямі порізи, але також вигнуті і скошені. Після такого інструменту спиляти, як правило, рівні. Перш ніж почати користуватися електроплиткорезом, необхідно прочитати інструкцію. Так як Користування у кожної моделі буде відрізнятися.

Как класть плитку на стену? – пошаговая инструкция, рекомендации по укладке в углах резке

З вирізанням круглих отворів під розетки і вимикачі прекрасно справляється дриль і спеціальна насадка. Прямокутні відчини можна вирізати за допомогою болгарки або лобзика. Заокруглений край допоможуть зробити кусачки. Зріз після кусачок нерівний. Згладити його допоможе шліфувальний круг (зернистість 80).

Как класть плитку на стену? – пошаговая инструкция, рекомендации по укладке в углах резке

Как класть плитку на стену? – пошаговая инструкция, рекомендации по укладке в углах резке

Щоб робити красиві кути, іноді потрібно запивши краю плитки під 45. Найкращий спосіб зробити це за допомогою електричного плиткоріза. Там є можливість виставити потрібний градус повороту відрізного кола.

Запивши під 45 градусів можна виконати УШМ, але без досвіду домагатися красивого рівного запила важко. Тому новачкам рекомендується унікати таких складних різів і для оформлення кутів використовувати тримы.

Є гарне відео про ті, як різати плитку.

Як укладати в кутах?

Оздоблення внутрішніх і зовнішніх кутів плиткою викликає найбільші труднощі у домашніх майстрів. Прочитавши керівництво нижче, ви будете точно знати, що робити.

Облицювання внутрішнього кута

Правильне укладання починається внизу, з середини стіни, рухаючись до краю. При такому способі внутрішній кут буде закриватися в останню чергу. Кроки будуть такі:

  • Дійши до кута, коли ціла плитка вже не входити, необхідно виміряти залишився зазор. Він вимірюється від краю останньої цілої плитки до кута. Бажано зробити це в декількох місцях. З цього значення відняти приблизно 6 мм на зазори. Це гарантує, що відріз ідеально ляже в кут.
  • Відрізати плитку.
  • Нанести плитковий клей і заповнити кут, щоб обрізана частина була спрямована до стіни. Використовуйте пластикові Розпірки, щоб забезпечити рівномірний шов.
  • Укладаючи плитки з іншого боку кута, необхідно подбати, щоб зовні перебувала Заводська, а не обрізана частина. Це буде виглядати красиво.
  • Для закладення швів в кутку рекомендується використовувати водонепроникний силіконовий герметик, а не просту затірку.

Как класть плитку на стену? – пошаговая инструкция, рекомендации по укладке в углах резке

Как класть плитку на стену? – пошаговая инструкция, рекомендации по укладке в углах резке

Облицювання зовнішнього кута

Якщо у вашому проекті є зовнішні кути, то ви можете купити кутовий кахель. Він спеціально призначений для обробки кутів. Тоді облицювання зовнішнього кута буде простою і легкою. Однак не завжди виробник сподобалася вам плитки займається випуском подібної форми. У цьому випадку доведеться думати про інші способи, як красиво оформити кут.

Плиточники-професіонали, які мають спеціальне обладнання і досвід, найчастіше обробляють зовнішній кут, використовуючи підрізування під 45. В результаті зовні виходить гарний рівний кут 90.

Якщо ви новачок і працюєте над своїм першим проектом, то для отримання красивого зовнішнього кута використовуйте спеціальні Г-образні профілю (трима). Вони випускаються різних кольорів і бувають металеві та пластикові. Це дозволяє без зусіль знайти для себе підходящий варіант.

Как класть плитку на стену? – пошаговая инструкция, рекомендации по укладке в углах резке

Как класть плитку на стену? – пошаговая инструкция, рекомендации по укладке в углах резке

Профіль закріплюється спеціальним клеєм на розі, дотримуючись вертикальний рівень. Коли куточок встановлений починають укладати плитку. Пам ” ятайте, що в зовнішньому кутку стикується кахель з заводським зрізом.

На відео можна подивитися, як оформити зовнішній кут металевим профілем.

Класти плитку на стіни під силу будь-якому домашньому майстру. Беручи до уваги дану інформацію, ви зможете уникнути помилок і зробити все правильно. Тоді ваша робота буде довго радувати вас своєю красою.

Чи варто встановлювати натяжні стелі-плюси, мінуси і популярні міфи

,

Вибір відповідного матеріалу для обробки стелі — заняття складне. Адже на ринку представлено безліч сучасних покриттів. Якщо не хочеться займатися вирівнюванням поверхні, то варто придивитися до натяжних стіль. Цей бюджетний варіант облицювання має свої переваги і недоліки, які потрібно враховувати, перед тим як приступати до установки.

Стоит ли устанавливать натяжные потолки – плюсы, минусы и популярные мифы

Зміст

  • Плюси натяжних стель
  • Мінуси натяжних стель
  • Популярні міфи

Плюси натяжних стель

Ця конструкція являє собою полотно, натягнуте на каркас з пластикових або металевих профілів. Такий підхід дозволяє отримати ідеально рівну поверхню. Іншими декоративними елементами домогтися такого результату практично неможливо.

Матеріалом для виробництва стельових покриттів служити плівка полівінілхлориду або тканину з поліефірних ниток. За зовнішнім виглядом вони бувають сатиновими, матовими або глянцевими.

Стоит ли устанавливать натяжные потолки – плюсы, минусы и популярные мифы

Тканина або плівку, незалежно від площі, встановлюють всього за 2 години. Монтаж інших оздоблювальних матеріалів займає більше години. Наприклад, на створення стелі з гіпсокартону йде не менше 3-5 годин. Правда, на установку складної конструкції в кілька рівнів або зі світильниками може знадобитися близько 2 днів. На цьому переваги натяжних конструкцій не закінчуються:

  • Покриття зможе захистити квартиру від затоплень сусідами зверху. Воно витримує близько 100 літрів води. Навіть при появі величезних бульбашок після сильного потопу матеріал швидко відновлює колишню форму.
  • Маскування комунікацій. Стельове покриття допоможе заховати вентиляцію, електропроводку, сигналізацію або пожежні датчики. Більше того, між підвісною конструкцією і стелею можна укласти тепло-або звукоізоляцію, щоб поліпшити мікроклімат в приміщенні і не чути галасливих сусідів.
  • Довгий термін служби. Натяжні стелі при акуратному використанні зберігають первозданний вигляд близько 20 років. Таке покриття можна назвати надійним. Зрозуміло, якщо не піддати механічних пошкоджень. Тому під час прибирання не варто застосовувати жорсткі щітки.

Стоит ли устанавливать натяжные потолки – плюсы, минусы и популярные мифы

  • Плівка натяжна конструкції занадто тендітна і тонка, але пошкодження можна при бажанні закрити акуратною латкою.
  • Різноманіття кольорів і фактур. Можна підібрати матеріал як в спокійних класичних відтінках, так і в яскравих. Виробники випускають глянцеві і матові натяжні стелі. Є навіть плівки, що імітують метал, замшу, мармур та інші натуральні вироби. Ці матеріали допоможуть перетворити спальню і навіть кабінет. З ними дизайнерам легше реалізовувати незвичайні проекти.
  • Матеріал не боїться вологи. Така особливість дозволяє монтувати плівку в приміщеннях з високою вологістю, наприклад, на кухні або у ванній.
  • Антистатичні властивості. Пив на такі полотна практично не сідає.
  • Самостійний декор. На плівку можна наносити фарбу, створювати різні зображення. Особливо вигідно виглядає натяжна стеля з фотодруком, яка надає кімнаті неординарності.
  • Бруду і пилу після установки натяжна конструкції залишається менше, ніж при монтажі гіпсокартону, обклеювання шпалерами або фарбування поверхні. Трохи сміття утворюється лише під час свердління стін.
  • Матеріал при необхідності легко зняти. Причому після демонтажу полотно не втрачається своїх позитивних характеристик. Його при бажанні можна монтувати повторно.

Стоит ли устанавливать натяжные потолки – плюсы, минусы и популярные мифы

Ще перевагою натяжної стелі з ПВХ є можливість візуально збільшити кімнату. Це властивість характерно в основному для глянцевих покриттів, які володіють високими відображають властивостями. Дзеркальна поверхня робить приміщення просторіше і збільшує висоту стін. Щоб домогтися такого ефекту, краще встановлювати полотна наступних відтінків:

  • трояндовий;
  • жовтий;
  • чорний;
  • бежевий.

Якщо на обробку видно не надто багато грошей, то варто звернути увагу саме на натяжні стелі з ПВХ. Навіть з недорогої плівки вийде практичне і красиве покриття. Коли матеріал Тільки з’явився на ринку, ціни на нього були набагато вище. Але з ростом кількості виробників вартість натяжних стель стала більш доступною.

Перед монтажем цього матеріалу не потрібно вирівнювати базову основу. Завдяки такій перевазі вдасться непогано заощадити, адже не доведеться купувати грунт або штукатурку. Полотно відмінно приховає всі вади чорнової поверхні, включаючи:

  • сильні перепади висоти;
  • нерівність;
  • відкол;
  • стики плит.

При натягу плівки застосовують лазерний рівень, тому виходить бездоганно рівна поверхня.

Стоит ли устанавливать натяжные потолки – плюсы, минусы и популярные мифы

Виробники сьогодні випускають полотна різної ширини. Їх можна встановлювати як в нестандартних приміщеннях, так і в занадто великих. За допомогою тканинних натяжних стель вийде створити безшовну поверхню.

Інший плюс покриття-досить простий догляд. Плями з нього видаляють, як правило, вологою ганчіркою. Плівку, на відміну від гіпсокартонних листів, дозволено миті, оскількі вона стійка до вологи. Але для очищення натяжна поверхні бажано використовувати засоби, що не містять абразивних частинок.

До відома. В процесі установки натяжної полотна присутній різкий запах. Переживати не варто, з часом він повністю вивітрюється з приміщення.

Мінуси натяжних стель

Такі покриття володіють не тільки перевагами, але і недоліками:

  • Не переносять низьких температур. У холодному приміщенні на полотні можуть виникнути тріщини. Не варто застосовувати цей матеріал для обробки неопалювальній дачі або балкона.
  • При довгій експлуатації натяжна стеля може пожовтіти, особливо на кухні.
  • Сильна видимість зварного шва після монтажу. Потрібно переконатися перед роботою продумувати область його розміщення, щоб місце з’єднання двох полотен було менш помітним.
  • Самостійно встановлювати матеріал досить важко. Для акуратного натягування і кріплення полотна майстри використовують спеціальне обладнання: теплову гармату, перфоратор, лазерний рівень, дриль, ножівку, монтажні лопатки, молоток.
  • Натяжні стелі глянцевого типу сильно відбивають світло вуличних ліхтарів, відблиски заважають вночі спати.

Стоит ли устанавливать натяжные потолки – плюсы, минусы и популярные мифы

Ще покриття здатне порушити повітрообмін, якщо часто не провітрювати кімнату або не подбати про вентиляцію. Але це стосується тільки полотен з ПВХ, тканинні прекрасно пропускають повітря. Найчастіше з проблемою стикаються власники дерев’яних будинків. Деревина, як відомо, є дихаючим матеріалом. Плівка, навпаки, відноситься до синтетичних полімерів. Вона не пропускає повітря, що погано позначається на мікрокліматі в кімнаті.

Щоб уникнути такої проблеми, досвідчені монтажники роблять систему негерметичною. Повітря в такій конструкції проходити по периметру плівки або через світильники.

До мінусів натяжних стель можна віднести схлопування. Інакше кажучи, натягнуте покриття прилипає до базової поверхні. Спостерігається схлопування при протягах, різкому відкритті дверей або вікон. Виникає таке явище в основному при русі повітря в міжстельової порожнини.

Популярний недолік-провисання полотна. Трапляється ця неприємність зазвичай при установці натяжної стелі у великій кімнаті. Коли приміщення має площу більше 20 метрів, є ймовірність провисання плівки на цілих 4 см.щоб цього не допустити, під час монтажу покриття бажано використовувати розділовий профіль для з’єднання двох частин матеріалу.

Стоит ли устанавливать натяжные потолки – плюсы, минусы и популярные мифы

У натяжних стелях можна використовувати будь-який тип освітлення: точкові світильники або одиночну люстру. Вони монтуються прямо в конструкцію. Але їх потужність не повинна перевищувати 60 Вт. Наприклад, небажано використовувати для підсвічування такого покриття:

  • люмінесцентні лампи більше 50 Вт;
  • Галогенні – 35-40 Вт.

Якщо не доторкатися цієї рекомендації, то з часом плівка зіпсується, а навколо освітлювальних приладів на стелі з’являтися жовті плями.

Популярні міфи

Існує багато чуток про натяжні стелі. Основним помилкою є дорожнеча матеріалу. Насправді сьогодні на ринку можна знайти покриття відмінної якості за доступною ціною.

Віднімають корисну висоту приміщення

Не менш популярне оману. При монтажі натяжної стелі втрата висоти становить не менше 20-30 мм. Коли чорнова поверхня має нерівності, без вирівнювання не обійтися. Для цих цілей часто застосовують листи гіпсокартону. В цьому випадку доведеться втратити цілих 50 мм висоти.

Стоит ли устанавливать натяжные потолки – плюсы, минусы и популярные мифы

Потребують частого догляду

Ще один міф про ці покриттях. Натяжна стеля не треба постійно мити, інакше його можна пошкодити. Якщо не застосовувати засоби з абразивними речовинами і жорсткі щітки, матеріал прослужити довго.

У продажу є спеціальна побутова хімія, призначена для догляду за полотном. Достатньо лише один раз на місяць очищати поверхню м’якою губкою, просоченою миючим засобом.

Небезпечні для здоров’я

Натяжна стеля, виготовлений з вінілової плівки високої якості, не шкідливіше пластика, який застосовують всюди. Він відрізняється екологічністю. Призвести до проблем зі здоров ям можуть лише покриття, створені з незрозумілих матеріалів. При покупці полотна потрібно обов’язково перевірити сертифікати на продукцію, щоб не нарватися на контрафакт.

На кухні натягувати плівку не можна

Над плитою матеріал покривається кіптявою і пожовтіє, до того ж на ньому з’являються складки. Насправді цього не станеться, адже більшість господинь використовує при готуванні їжі витяжку. Гаряче повітря від плити навіть не встигає піднятися до стелі.

Стоит ли устанавливать натяжные потолки – плюсы, минусы и популярные мифы

Тканина екологічніше, ніж плівка

Це величезна помилка. При виробництві як тканинних, так і плівкових полотен використовують синтетичні нитки, але техніка виготовлення у них розрізняється. Однак створюють натяжні стелі з речовин, що не викликають алергії, тому їх дозволено монтувати навіть в дитячих.

Погано пахнути і рвуться

Насправді, під час експлуатації ніякого стороннього запаху від ПВХ-плівок не виходить. Він виникає тільки при монтажі покриття через нагрівання матеріалу. Зникає токсичний запах після завершення ремонту.

Що стосується міцності полотна, то воно витримує велику вагу, але гострим предметом його можна зіпсувати. При дотриманні обережності такої неприємності не станеться.

Після монтажу ПВХ-плівки у ванній з’являється конденсат

Це досить поширений міф. Якщо в приміщенні відсутня вентиляція, повітря не циркулює, у вологому кімнаті і без натяжна конструкції буде виникати парниковий ефект.

Варто встановити примусову витяжку, щоб позбутися від підвищеної вологості у ванній. Натяжний полотно, навпаки, допоможе приховати непривабливу вентиляційну шахту.

Заборонено натягувати плівку в дитячій кімнаті

Причини наступні-шкідливість матеріалу і пошкодження полотна під час ігор.

Натяжні стелі не виділяються небезпечних речовин, не варто турбуватися з цього приводу. Ще за твердженням багатьох, дитина їх може легко проткнути гострим предметом. Почасти це правда, але ймовірність вкрай мала. Діти також здатні зіпсувати шпалери або подряпати стелю з гіпсокартону.

Навіть якщо малюк випадково потрапить дротиком в полотно, воно не лопне як повітряна кулька. Залишиться лише невеликий отвір. Цілісність полотна через дитячих ігор не буде порушена. Замість плівки в дитячій можна натягнути тканинний матеріал. Його порвати дитина точно не зуміє.

Вивчивши докладно плюси і мінуси натяжних стель очевидно, що це один з найкращих варіантів обробки, які стануть прикрасою будь-якої кімнати. Підібрати покриття можна під будь-який стиль інтер’єру. Головне, при вирішенні купити якісні полотна-остерігатися підробок. До того ж не намагайтеся їх встановлювати самостійно, краще довірте роботу фахівцям. Професіонали виконають монтаж за технологією, смороду в темі, Як правильно натягувати плівку. Після цього зможете милуватися покриттям довгі роки.

Як штукатурити стіни самостійно? – детальна інструкція з відео і 9 популярних помилок

,

Кожен власник житла стикається з ремонтом: після покупки або отримання спадщини, сезонного зносу дачі і т.д. можна звернутись до майстра, а можна заощадити і самостійно зайнятися штукатуркою стін. Саме штукатурка-перший етап декоративного оформлення приміщення. І перед тим, як приступити до ремонту, потрібно уважно ознайомитися з особливостями матеріалу і відповідного розчину. Про що далі піде мова.

Как штукатурить стены самостоятельно? – подробная инструкция с видео и 9 популярных ошибок

Зміст

  • Яку суміш краще вибрати і в яких ситуаціях?
  • Які інструменти і матеріали знадобляться?
  • Підготовка стін
  • Покрокова інструкція
  • Популярні помилки і помилки

Яку суміш краще вибрати і в яких ситуаціях?

Штукатурна робота-підготовчий етап, що створює плоску і гладку поверхню. А далі можна наносити декоративні кулі, шпалери, ліплення.

Новачки винні знаті про етапи:

  • очищення та грунтовка;
  • нанесенні на підготовлену стіну і розподілі розчину;
  • чищенні, накривці і зачистці стін як фінальної обробки;

Щоб перевірити нерівності, на робочій площині встановлюються маяки, що допомагають при оздоблювальних роботах як зовнішніх, так і внутрішніх. Маячки різних матеріалів закріплюються на непідготовленою поверхні, і вони ж будуть точним орієнтиром при вирівнюванні стін будь-якого типу. Для людей, що займаються штукатуркою стін своїми руками, рекомендуються установки маяків навіть для складських приміщень.

Как штукатурить стены самостоятельно? – подробная инструкция с видео и 9 популярных ошибок

Якщо ви вибираєте вирівнює будівельну суміш, не застосовуючи маячки, спирайтеся на такі особливості розчинів, щоб правильно штукатурити стіни:

  • Для сухої кімнати краща гіпсова штукатурка, і у нього є плюси: це екологічно і нескладно в застосуванні. Майте на увазі, що гіпсові суміші швидко стають міцними. А невелика вага підходить для вирівнювання стельових стін. Переваги в тому, що вони пластичні, і для декоративної ліплення підходять також. Але є і мінуси: сприйнятливість до вологи, тому обробка ванної кімнати не проводитися.
  • Другий варіант-цементно-пісочний. Найбільш поширений, але трохи дорожче. Забезпечує надійність і міцність. На таку поверхню не впливають температурні перепади і вологість. Тому підходить при облаштуванні фасаду і кімнат з підвищеним відсотком вологи.
  • Активно застосовуються фахівцями і новачками і типи сумішей, на основі яких вапно. Хоч вапняні розчини дуже вибагливі, у них висока пластичність.

В процесі ремонтних робіт з складами на мінеральній основі враховується їх мінус – усадка землі і вібрації їх погублять. Якщо приміщення побудовано в сейсмонебезпечному місці, застосовується полімерна суміш.

Які інструменти і матеріали знадобляться?

Перед оштукатурюванням стін потрібно підготувати наступні предмети:

  • готову суміш або сировину для її виготовлення;
  • грунтовку, щоб обробити поверхню;
  • маячки-якщо стіни недостатньо рівні;
  • правило з алюмінію;
  • полутерок і тертку;
  • бульбашковий рівень;
  • валик;
  • Шпателі: вузький, середньої ширини і широкий;
  • пластикове відро або іншу ємність;
  • малярську кисть і валик для грунтовки;
  • гладилка;
  • кельма;
  • спеціальні рукавички.

Для самостійної роботи зі стінами, можуть знадобитися додаткові предмети і інструменти, з якими можна армувати оброблювану поверхню: перфоратор, косинець, добавки і т.д. вибір враховується від матеріалу стін і їх рівності.

Как штукатурить стены самостоятельно? – подробная инструкция с видео и 9 популярных ошибок

Скільки матеріалів знадобитися?

Якщо ви використовуєте маяки, то можна розрахувати обсяг розчину. Буде потрібно інформація про середню товщину, помноженої на площу поверхні. Якщо обійти маячкові профілі, розрахунки ускладнюються.

Також є ефективний спосіб визначення кількості штукатурки, придуманий професіоналами:

  • правилом (робочий інструмент) і нівеліром визначають точку, де найбільше відхилення щодо вертикалі з заміряною величиною;
  • значення, яке виходить, ділиться навпіл і додається 4 мм;
  • далі йде множення результату на поверхневу площу;
  • отримане число множитися на 1,15 (запасний коефіцієнт).

Готова штукатурка більш зручна у використанні, так як вся інформація за кількістю і інструкція описуються на коробці або банку виробником.

Підготовка стін

Це перший і основний етап після вибору суміші, виходячи з матеріалів. Після цього будуть підготовлені поверхні до роботи зі штукатурною масою.

  • При наявності будь – яких покриттів і нерівностей, їх потрібно обережно прибрати.
  • Стіну очищаємо від пилу, бруду, що залишилися декоративних елементів.
  • Якщо знайдені будь-які тріщини, вони повинні бути закладені.

Якщо пропустити цю дію, покриття незабаром потріскається. Далі потрібно спиратися на матеріал стіни, в залежності від якого буде трівати робота.

Бетон має досить гладку структуру, щоб було покращено зчеплення з сумішшю потрібно буде насічки, що виконуються на маленькій відстані один від одного з заглибленням не більше ніж в 15 мм.після цього все покривається ґрунтовкою. Унаслідок твердості матеріалу робота досить трудомістка. Можна полегшити собі умови, загрунтувавши підготовленим заздалегідь праймером. Для цього підходить адгезійна грунтовка з глибоким проникненням.

Праймер має в собі частинки піску, який залишається на поверхні після того, як висохне. Така методика може погано спрацювати, тому перед штукатуркою проводять пробний мазок праймера. Обробляється невелику ділянку і очікується повноцінне висихання. Продовжуйте обробку площині, якщо відчувається невелика шорсткість і піщані частинки обсипаються. Якщо спосіб не подіяв, то робляться штучно насічки.

Как штукатурить стены самостоятельно? – подробная инструкция с видео и 9 популярных ошибок

У стіні з піноблоку обов’язково замазуються порожні місця, щоб розчин рівномірно розподілився. Для цього міситься цементний склад підвищеної густоти і додаються спеціальні пластифікатори.

Якщо стіни монолітні, вони спочатку покриваються ґрунтовкою в два підходи. І кожен з них повинен добре просохнути. Далі застосовується правило, яке б виявило завали. Виявлені дефекти прибираються за допомогою розчину, далі йде шліфування і потім – основний етап у вигляді штукатурного шару.

Гіпсова стіна обов’язково повинна бути покрита підготовленим грунтовим складом з глибоким відсотком проникнення. Завдяки цьому зміцниться підставу, а також збільшиться адгезія зі штукатуркою.

У цегляної кладки досить шорстка поверхня, але все ж потрібно застосувати на очищений матеріал шліфмашину щітку. Шви розширюються, щоб в них потрапив кладочний матеріал і покращився рівень зчеплення. Далі потрібно очистити матеріал від пилу і забруднення щіткою і вологою ганчіркою. Як завершення-двошаровий грунтовка.

Как штукатурить стены самостоятельно? – подробная инструкция с видео и 9 популярных ошибок

Для міцного кріплення на натуральному дереві потрібна лати. Це самий вибагливий матеріал, що вимагає додаткових дій. Решітка виробляється з рейок (дранки). Прибивають їх цвяхами або саморізами. Важливо застосування якісних рейок, оброблених додатковим антисептичним засобом. Якщо пропустити цей етап, споруда згниє і покриття зруйнується.

Є більш легкий спосіб-використання армуючої сітки. Її прибивають до основи. Під час вирівнювання це служити маяком і елементи повинні бути виставлені строго за рівнями. Кожен фрагмент обробляється антисептиком і просушується, а вже потім можна обштукатурити обрешітку.

Покрокова інструкція

Спробуємо самостійно штукатурити стіни без установки маяків. Для цього знадобиться рейка правила як орієнтир для вирівнювання. Але при бажанні можна придбати маячки: алюмінієві, пластикові або з іншого міцного матеріалу. У випадку з рейками діє кілька тактик.

До першого випадку можна звернутись з метою вирівнювання невеликих ділянок і більш-менш рівних поверхонь. Спочатку оброблювану площу заповнюють будівельною сумішшю, проводячи шпателем.

На наступному етапі рейки встановлюють по всій довжині стіни вертикально, вирівнювання здійснюється на сдир. Неживі частини стін після розчину з виступом повинні відрізнятися від тих, що в поглибленнях. Після висихання складу, за допомогою шпателя остаточно вирівнюється матеріал невеликим шаром штукатурки.

Важливий момент. Якщо стіна повинна бути оброблена по всій висоті, підбирається відповідне правило з урахуванням висоти приміщення.

В іншому випадку застосовується подвійний прохід. Для цього штукатурну суміш наносять шпателем тонким покриттям і рівно, а далі його ще потрібно ще підрівняти правилом. Перший прохід передбачає горизонтальне розташування інструменту щодо стіни, а проводитися знизу-вгору. Наступний прохід виконують по підсохлому кулі. Береться правило, і ведеться горизонтально, прикладаючи при цьому інструмент вертикально.

Ще одна тактика може бути застосована для внутрішніх кутів і прилеглої поверхні, які вимагають нанесення штукатурки. В даному випадку потрібно знати не тільки правило, але і Шпателі широкого і середнього розмірів. Розчин повинен вийти не дуже в’язкий.

  • На першому етапі суміш накладають на лопатку (шпатель), і розмазують по краю стіни, але до самого кута не заходять.
  • Після цього розчином формується смуга з перетином трикутного виду-потовщується до кута, а до центру стає тоншою.

Правило прикладають до кута і зигзагами проводять до центру стіни. Це допоможе позбутися від надлишків розчину і отримання своєрідного маяка в крайній частині матеріалу. За допомогою широкого шпателя згладжують дальню кромку від кута, руху повинні бути горизонтальними.

Коли вся стіна буде заповнена такими допоміжними маяками і штукатурка схопиться, формується вирівнюється куля. На цьому етапі застосовується широкий шпатель і проводитися смуга уздовж напрямку вирівнюючих елементів. Одним кінцем правило спірається на” маячок”, а іншим – на стіну (горизонтальне використання інструменту) і таким чином дивляться зайвий розчин. Самі кути повинні заповнитися сумішшю при використанні шпателя з короткою рукояткою, а далі проводитися вирівнювання правилом по поверхні (вирівненої).

Как штукатурить стены самостоятельно? – подробная инструкция с видео и 9 популярных ошибок

Якщо за розмірами нерівності на поверхні не перевищують за показниками 2-4 мм, то крім маячків можна також не застосовувати і правила. Оштукатурювання слід здійснювати тільки шпателем. Розчин наносять невеликим шаром, таким чином піде не тільки невелика кількість матеріалу, а й годині. Для роботи зі стінами без застосування маячків може знадобиться тільки пара шпателів: великий і з маленькою лопаткою (6-9 см).

Штукатуркою стіни вирівнюються наступним чином:

  • Беремо короткий шпатель, і суміш укладаємо рівномірно на широку частину або безпосередньо на стіну невеликими шматочками.
  • Вирівнюємо суміш великим шпателем і, таким чином, видаляємо надлишки.

Якщо площа стіни велика, то не обійтися без правила, що виправляє з’явилися дефекти. На маленьких площинах така необхідність відпадає.

За якою технологією наноситися розчин?

Після очищення поверхонь від бруду і пилу, а також покриття ґрунтовкою, потрібно приступити до основної обробки, попередньо замісивши розчин. Технологія має кілька послідовних взаємопов’язаних ступенів:

  • Обризга-основний куля, від якого буде залежати подальша зчіпка. Тому стежте за консистенцією, вона повинна нагадувати рідку сметану.
  • Основа для передбачуваного покриття. На даному етапі формують захисний шар потрібної товщини. За консистенцією трохи густіше, якщо порівнювати з обризгом.
  • Намиванням завершують шарі. І це фініш. Розчин виглядає також як при обриззі, але не дуже водянистий.

Кожен із зазначених вище етапів грає свою роль в міцності покриття. Для початку з шматка стіни можна зробити чорновий варіант. Якщо дотримуватися всіх технологій, і попередній робочий фронт, штукатурний шар протримається тривалий час без ремонту вимоги.

Вода додається повільно і не відразу, щоб отриманий розчин не був занадто рідким, інакше він стече по стіні. Але і надмірно густа суміш відвалиться. В процесі замісу крім води додається клей ПВА в кількості будівельного ковша з урахуванням загального обсягу в відро.

Замінений розчин перевіряється на міцність на стіні, і вже далі додається ще вода або сухий матеріал. Якщо потрібно штукатурити стелю, то розчин виготовляється більш густий.

Перший шар

А тепер про кожен етап більш докладно. Щоб відбулося більш сильне зчеплення стіни і суміші, матеріал змочується водою без будь-яких наповнювачів. Візьміть будівельний ківш або кельму і нанесіть суміш на поверхню площею в квадратний метр. Далі спеціальної будівельної теркою розчин вирівнюється по поверхні (товщиною < 10 мм).

Для більш рівномірного накладення шарів терка винна буті досить довга. А терка будівельна водитися в наступних напрямках: знизу-вгору, дугоподібно, зліва направо, але повільно і акуратно.

Після цього накладається розчин на наступний квадратний метр, і подібним чином крок за кроком штукатуриться вся поверхня. Робота проводитися від низу у напрямку вгору стіни незалежно від її матеріалу.

Не потрібно домагатися ідеального розрівнювання, так як шорсткі крупинки знадобляться для зчіпки з наступними кулями.

Как штукатурить стены самостоятельно? – подробная инструкция с видео и 9 популярных ошибок

Другий шар розчину

По закінченню трьох годин, необхідних для підсушування першого шару, по ньому проходяться правилом, яке допоможе прибрати зайві напливи і дефекти від штукатурки.

Рекомендація по роботі з правилом-прикласти до стіни щільно і провести в напрямках таким чином, щоб відпали зайві частини. Якщо суміш добре підсохне, то проблем не буде.

Можна приступати до нанесення проміжного шару. Вдруге знадобиться більш щільне нанесення з сильним натисканням. І куля не накидається, а накладається на шпатель обережно і розмазується по поверхні різними напрямками.

Для схоплювання потрібен час. Як тільки побачите корочку на поверхні, можна перейти до перевірки на рівність. Для цього прикладіть правило до стіни і проведіть огляд на наявність горбів, бульбашок, ямок.

Правило прикладається для вирівнювання годину від години. На іншому етапі практично не повинно бути видно дефектів. Для сушіння штукатурці знадобиться трохи більше 3-х годин.

Третій шар розчину

Завершальний шар-розгладжує остаточно і тому він найтонший з усіх. На третьому ступені розчин робиться дуже рідким з рясним додаванням води.

Береться будівельний ківш і поливається стіна в площі квадратного метра зверху. І відразу штукатурку разравняйте, роблячи кругові рухи. Найтонший шар повинен підсихати не менше 6 годин.

Фінішна затирка штукатурки

Всього на три кулі потрібно тиждень (з огляду на останній етап), щоб все остаточно добре закріпилося і підсохло. І далі можна займатися затіркою, що надає матеріалу бархатистості.  Дії схожі на фінальний етап нанесення суміші: стіна поливається водою і розтирається теркою по всій площі стінки.

Штукатурка-це тільки підготовка, і якщо стіна готувалася для каменю або плитки поверх, то затирка може не знадобитися. Перераховані види обробки вимагають шорсткостей на стіні, щоб обробка краще зчепилася. Якщо стіни повинні будуть фарбуватися фарбою або накладатися шпалери, то затирка обов’язкове, щоб зменшити витрати шпаклівки потім.

Після проходження всіх етапів разом з затіркою потрібно залишити приміщення на кілька днів в прохолоді. Якщо роботи проводилися в жаркий сезон, то штукатурку рекомендується час від часу змочувати водою, інакше стінка піде тріщинами через сухої суміші.

Популярні помилки і помилки

Під час штукатурки стін може стати багато помилок: тріщини, горби, нерівності, патьоки, покриття плівкою та інше. Розберемо більш детально можливі помилки.

Помилка 1-не дотримані пропорції в приготуванні розчину

Матеріал для штукатурки стін правильної консистенції становить основу якісного результату. При невідповідній структурі, куля сповзає або викладається невірними кулями. Якщо води було мало за обсягом, то підуть тріщини.

Проблеми зі складом також відбуваються ще й на стадії замішування, тому багато хто користується міксером, щоб не утворювалися грудки.

Розчин повинен готуватися виключно при рівномірному помішуванні і з додаванням чистої води в суміш. Контролюйте густоту на кожному етапі.

Как штукатурить стены самостоятельно? – подробная инструкция с видео и 9 популярных ошибок

Помилка 2-відсутність грунтовки

Напевно, та фатальна помилка, що призводити до невдач в подальшому ремонті. Перед тим як штукатурити стіни, потрібно підібрати грунтовку згідно матеріалу площі і типу суміші. Грунтовка є бар’єр єром, що тримає вологу. Саме грамотне виконання цього етапу вплине на відшарування вирівнюючого цементного або гіпсового шару.

І потрібно грамотно вибрати той самий бар’єр, так як “бетоноконтакт” призначений більше для бетонних підстав і гіпсокартону, але не для цементно-піщаного типу штукатурки.

Помилка 3-Заміна грунтування водою

Вище було пояснено, чим загрожує нехтування шаром грунтовки. Через наявність вологи підстава не зміцниться, і штукатурка на стіні буде обсипатися.

Помилка 4-необроблені стіки

Більш наочно, уявіть багатоповерховий будинок, де до бетонних несучих стін приєднані газобетонні блоки. В результаті з’являється стік, який не може бути залишків без армування. Залежно від того, який це матеріал, він в різному ступені реагує на розчин штукатурки і висихає далі або швидше. Якщо не обробити стики і не врахувати особливості матеріалу, це призведе до тріщин.

Помилка 5-армуючої сітки не перекривають штукатуркою

Якщо сітку встановити в такому положенні, то від армування не буде користі. Штукатурка стіни проводитися на її підставу, потім кладеться сітка і перекривається штукатуркою. Таким чином, забезпечується гарне армування на стіках, незалежно від матеріалу.

Помилка 6-штукатурку наносять неправильно

Багато наносять помилково Штукатурний розчин знизу-вгору. Якщо так робити, то нагорі штукатурка почне капати на вже схопилася нижню частину. Покриття може бути зіпсовано, якщо суміш буде занадто рідкою. Щоб уникнути нерівностей, штукатурити потрібно навпаки-зверху вниз.

Как штукатурить стены самостоятельно? – подробная инструкция с видео и 9 популярных ошибок

Помилка 7-маяки залишаються на стінах

Велика частина маячків сталеві, і матеріал піддається іржі через порушення в цинковому кулі. Використовуються виключно при вирівнюванні, і видаляються після того як буде проведена штукатурка стін своїми руками. Після вирівнювання штукатурного шару, цинковий шар пошкоджується, і маяки покриваються зсередини іржею.

А усувається корозія дуже складно. Вам доведеться перш позбутися від чистової обробки, штукатурки, а потім проходити всі етапи заново і в три кулі наносити штукатурну суміш.

Помилка 8-сохне неправильно

Кожен ремонтний і будівельний етап має власний технологічний термін у вигляді часу, за який матеріал пристосовується до температури і клімату. Гіпсова штукатурка або цементна штукатурка також піддаються цьому терміну. Розчин підсихає не менше 6 днів. І при цьому повинні бути забезпечені всі умови для якнайшвидшого пристосування матеріалу. Якщо перейти до наступного етапу вирівнювання стін, не дочекавшись завершення минулого, почнуться проблеми.

І не думайте використовувати дешеві марки розчину або сушку стін феном. Чим матеріал дешевше, тим він гірше візьметься. А штучна сушка сприяє нерівномірному висиханню, і волога почне швидко випаровуватися. Як підсумок-тріщини по всій поверхні.

Помилка 9-неправильне правило

Штукатурка стін проводитися тільки за допомогою н-образного інструменту. Трапецієподібне правило – не годиться, так як застосовується, якщо потрібно видалити нерівності.

Штукатурка стін-трудомісткий процес, який повинен виконуватися за чіткими правилами, розрахунками і з застосуванням професійних матеріалів. Поради та вказівки на помилки допоможуть виконати ремонт грамотно і в розумні терміни. Враховуйте кожну описану ситуацію з типовими помилками, щоб і не робити надалі їх самим. І тоді ремонт своїми руками буде набагато якісніше.

Як свердлити плитку? – покрокова інструкція з фото і відео

,

Оздоблення-це лише половина ремонту. Ремонтні роботи закінчуються тоді, коли всі речі інтер’єру займають свої місця, а предмети користування розташовуються на полицях, в шафах, столах та інших місцях зберігання. Якщо з тим, щоб повісити поличку в коридорі або спальні харчування вінікає мало, то з ванною кімнатою і кухнею — справа йде складніше. І все через кахельної плитки, яка легко розколюється при неправильно обраній методиці свердління. Такий результат не потрібен нікому, тому розповім, як свердлити плитку так, щоб кахель залишився цілим і не довелося заново все переробляти.

Как сверлить плитку? – пошаговая инструкция с фото и видео

Зміст

  • Яке свердло краще вибрати?
  • Особливості для різних типів плитки
  • Як підготувати поверхню?
  • Правила свердління
  • Покрокова інструкція

Яке свердло краще вибрати?

В першу чергу важливо вибрати правильні свердло. Якщо воно підібрано неправильно, то кут нахилу і інші хитрощі для свердління керамічної плитки будуть марні. Є кілька варіантів, які використовуються в різних ситуаціях.

Пір’яне свердло

Це спеціалізований інструмент для роботи з кахельною плиткою і склом. Він легко проробляє відчини, не розколюючи тендітну поверхню. Підійде для невеликих отворів, щоб закріпити полку, дзеркала у ванній кімнаті або невеликі предмети декору. Його ще називають Списоподібне свердло, тому що форма наконечника нагадує спис. Ріжуча кромка таких інструментів швидко приходити в непридатність, тому списоподібні Свердла використовуються для свердління 5-6 відчинів, а потім утилізуються.

Лайфхак. Якщо потрібно просвердлити велике по діаметру отвір, а в інструментах є тільки пір’яне свердло — необхідно зробити багато невеликих перфорацій по колу, а потімз’єднати їх. Вийде не так рівно, як при використанні коронки, але не буде необхідності бігати в магазин за додатковим інструментом.

Как сверлить плитку? – пошаговая инструкция с фото и видео

Трубчасте з алмазним напиленням (побідитове свердло)

Вони є різного діаметру від 5 мм до 30 мм, тому варто підібрати той варіант, який потрібен або прийти відразу набір. Припустимо свердлити скло, дзеркала, кахель, керамограніт, як вже безпосередньо покладень, так і до початку укладання.

Как сверлить плитку? – пошаговая инструкция с фото и видео

Корончатое свердло (напилення Карбід і вольфрам)

Воно зовнішнє нагадує трубчасте, але більшого діаметру. Стандартні бувають від 30 до 120 мм.через ті, що площа свердління велика, щоб коронка не з’їжджала в сторону використовується спеціальна конструкція з центруючим свердлом. Оно входити в центральну точку кола, утримуючи напрямок свердління коронки.

Є конструкції без центрального Свердла, але працювати з ними важче, є ризик пошкодження керамічної плитки в тих ділянках, де дефектів бути не повинно. Ріжучим елементом виступає напилення вольфраму. Використовуються коронки для встановлення вбудованих розеток, вимикачів, світильників, прокладки труб.

Как сверлить плитку? – пошаговая инструкция с фото и видео

Свердло “Балеринка”

За конструкцією нагадує циркуль, є центральне свердло, яке встановлюється в центральну точку кола. Ріжучий елемент може регулюватися по довжині, що дозволяє свердлити отвори різного діаметру від 20 до 150 мм.

Використання такого пристосування зручно тим, що за допомогою нього є зробити різні отвори, без необхідності покупки додаткового інструменту. Однак буде потрібно і досвід роботи з ним, так як воно схильне биттю і вібрацій, які можуть зміщувати точку свердління. Також роботи можуть проводитися тільки на етапі укладання, відчини доведеться свердлити по обідва боки поверхні плитки, на стіні їх виконати не вдасться.

Как сверлить плитку? – пошаговая инструкция с фото и видео

Твердосплавні напайки на бур

Якщо потрібно просвердлити керамічну плитку, звичайний бур не впорається з цим без дефектів. Однак спеціальні наконечники з твердосплавних матеріалів, при максимальній акуратності, дозволять зробити непогані відчини, але краще все ж вибрати для свердління кахлю і кераміки спеціальні інструменти, особливо новачкам.

Как сверлить плитку? – пошаговая инструкция с фото и видео

Підберемо підсумок, якщо потрібно зробити невеликі отвори, можна скористатися буром, пір’яним або трубчастим (невеликого діаметру) свердлом. Вони підійдуть під дюбелі або інші види кріплень. Якщо мова йде про монтаж вбудованих розеток або вимикачів, то знадобиться коронка або “балеринка”.

Важливо! При установці Свердла запам’ятайте правило:”встанови — перевірте”. Часто не до кінця закріплений бур видає величезний люфт, який пошкоджує поверхню.

Особливості для різних типів плитки

Слід розуміти, що для підлогових і настінних різновидів підходи до свердління будуть різними. Це пов’язано з владою матеріалів:

  • настінна-більш тендітна і м’яка, часто покрита глазур’ю, потрібно мінімум зусиль і максимум акуратності, щоб на глянсовому покритті не утворилися відколи;
  • підлогова-схильна до серйозних механічних навантажень, тому вона товщі, для її виготовлення використовуються міцні матеріали (керамограніт, штучний камінь, обпалена глина та інші).

Для шкірного вигляду плитки будуть потрібні окремі інструменти. Найважче працювати з твердими матеріалами для підлоги. Для них будуть потрібні:

  • алмазні коронки;
  • трубчасте свердло.

У настінному кахлі невеликого розміру перфорацію допустимо робити пір’яними свердлами або буром. Для великого діаметру можна використовувати “балеринку”.

Як підготувати поверхню?

Підготовчі роботи не займають багато часу. Керамічну плитку не обов’язково миті перед початком робіт, якщо вона вже покладена, але краще протерти верхню кулю, щоб не переплутати пляма з наміченим заздалегідь отвором. Якщо кахель або кераміка ще не укладені, то рекомендується помістити виріб на годину в холодну воду для охолодження, а також, щоб вона ввібрала частину вологи і менше кришилася.

Незважаючи на те, що у майстра очей-алмаз і він сто разів робив подібні роботи, необхідно попередньо зробити розмітку. Для неї краще використовувати спеціальні маркери, які не будуть стиратися з глазурованої глянсової поверхні.

Увага! Якщо має бути свердлити настінний глянець, то для запобігання зісковзування Свердла варто використовувати малярський скотч. Його треба приклеїти на робочу область, зробити розмітку і приступати до роботи. Так можливо запобігти випадкові відколи й подряпини поверхні. Також можна використовувати спеціальні пристосування-шаблони, вони кріпляться за допомогою присосок, не дають зісковзнути інструменту.

Как сверлить плитку? – пошаговая инструкция с фото и видео

Правила свердління

Можна вибрати будь-який електричний інструмент з подібним функціоналом і навіть скористатися ручним дрилем, якщо дотримуватися певних правил, все обов’язково вийде.

Розглянемо, як правильно свердлити різними електроінструментами:

Шуруповерт

Якщо у нього вистачає потужності, то цілком допустимо скористатися ним. Важливо починати роботу на малих обертах, поступово збільшуючи їх, пропорційно глибині. Слід враховувати, що такий слабкий інструмент не в змозі бетон, цегла, тому його застосовують тільки в разі, якщо кахельна плитка покладена на гіпсокартон, піноблоки та інші податливі матеріали.

Важливо! Використовувати шуруповерт можна тільки, якщо у нього є функція малих обертів!

Как сверлить плитку? – пошаговая инструкция с фото и видео

Дриль

Найбільш правильний варіант за рахунок високих обертів і достатньої потужності. Первісна настройка 800 об / хв, також слід перевірити чи добре закріплено саме свердло. Після цього, злегка притискаючи інструмент, можна почати свердління. Коли бур на чверть поглибиться в поверхню плитки, можна поступово починати збільшувати обороти.

Кожні 10 секунд слід змочувати ріжучі кромки в холодній воді, щоб остудити їх. Якщо цього не зробити вони нагрівають плитку, тоді можна не дивуватися, що вона тріснула. Тому варто запам’ятати, як аксіому-постійно охолоджуйте будь-який вид свердла при роботі з крихкою керамікою. Як і у випадку з шуруповертом, обороти повинні бути регульованими.

Как сверлить плитку? – пошаговая инструкция с фото и видео

Важливо! Тиск не повинно бути сильним, потрібно постійно намагатися придавлювати дриль з одним і тим же зусиллям.

Перфоратор

Погана ідея для новачка використовувати цей інструмент. Він важкий, незручний, часто не має функції налаштування обертів. Їм дуже легко не розрахувати силу натискання і розколоти кахель. Майстри з багаторічним досвідом роботи можуть використовувати перфоратор, але тільки за умови, якщо є запасний матеріал, і не шкода зіпсувати 1-2 плитки. Ще один негативний момент використання перфоратора — люфт бура, який призводить до відколів і тріщин навколо отвору в плитці. Режим великій швидкості може перегріти кераміку, і в подальшому її легко буде пошкодити.

Как сверлить плитку? – пошаговая инструкция с фото и видео

Крім рекомендацій щодо вибору інструменту, є ще загальні правила, які варто дотримуватися, щоб мінімізувати кількість браку і дефектів:

  • навіть при закінченні свердління не варто робити більше 1000 обертань в хвилину;
  • обов’язково потрібно перевірити, щоб була відключена ударна функція, якщо мова про дрилі або перфораторі, удари розіб’ють плитку;
  • краще заздалегідь потренуватися на залишках перш, ніж приступити до роботи, це дозволить відчути з якою силою варто тиснути на інструмент, як часто змочувати свердло, щоб воно не перегрівалося;
  • обертання завжди має бути за годинниковою стрілкою;
  • коли спеціальне свердло для кахлю вперлося в стіну-його потрібно замінити, на ті, які підійде для матеріалу стіни;
  • на краю плитку краще не свердлити, бур буде зісковзувати і можливо пошкодження навколишньої поверхні, тому його краще трохи змістити до центру.

Важливо! Під час роботи летіти пив, шматочки кераміки і глазурі, при попаданні в органи дихання і зору смороду можуть привести до негативних наслідків, тому краще використовувати захисні засоби.

Покрокова інструкція

Для новачків особливо важливо дотримуватися всіх рекомендацій. Якщо майстри можуть проігнорувати деякі правила – у них є великий досвід, то тим, хто тільки починає знайомитися з подібними роботами важливо доторкатися шкірного етапу:

1. Підготовка інструменту. Потрібно переконатися в найближчій доступності Свердла, які будуть потрібні, дриль, шуруповерт або перфоратор. Крім цього потрібні будуть матеріали для розмітки: рулетка, олівець. Ємність з холодною водою, губка, щоб протирати область від пилу, пилосос. Малярський скотч потрібно для свердління глазурованої кераміки.

2. Розмітка. Наклеюємо на поверхню малярський скотч, відміряє за допомогою рулетки відстань між точками (якщо отворів буде кілька, використовуємо лінійку, щоб вирівняти горизонт), ставимо позначки.

Как сверлить плитку? – пошаговая инструкция с фото и видео

3. Підготовка робочої зони. Якщо потрібно свердлити плитку, яка ще не покладена на стіну, варто скористатися брусом або інший підкладкою, здатної запобігти ковзанню. Краще приклеїти кахель до основи, щоб він не зміщувався, і не було потрібно постійно його тримати рукою.

Как сверлить плитку? – пошаговая инструкция с фото и видео

4. Вставляємо свердло в патрон. Обов’язково перевірте наскільки добре бур закріплений. Можна зробити кілька пробних отворів в чорновому матеріалі. Виставляємо обороти.

Как сверлить плитку? – пошаговая инструкция с фото и видео

5. Починаємо роботу. Бур слід розташовувати під кутом 90 градусів до точки, яку попередньо намітили. Не можна змінювати кут нахилу, його протягом усього процесу потрібно витримувати строго перпендикулярно. У разі, якщо він буде змінений, плитка відразу розколеться або відлетить глазур, матеріал буде зіпсований. Сила тиску на інструмент повинна бути помірною і постійною. Кожні кілька секунд потрібно витягувати бур з отвору, змочувати його холодною водою. Вологою губкою видаляти пил і відпрацювання з поверхні. Як тільки свердло увійде на чверть можна потроху збільшувати обороти, але не силу тиску.

Важливо! На шви краще не свердлити, відступити кілька сантиметрів углиб, щоб запобігти відколи й тріщини.

Как сверлить плитку? – пошаговая инструкция с фото и видео

6. Зміна Свердла. Коли упретеся в стіну, потрібно поміняти насадку на ту, яка підійде для стінового матеріалу. Важливо, щоб діаметр збігався, щоб новий бур не зіпсував отримане отвір. Перед початком робіт новим буром, слід видалити великі шматки відпрацьованого матеріалу, щоб вони не заважали.

Якщо перфорація повинна бути естетичною, краю отвору можна відшліфувати. Для обробки підійде наждачний папір, згорнута і зафіксована на свердлі. Також шліфуванням можна буде прибрати невеликі відколи, які утворюються по краях в процесі роботи.

Нічого складного в розглянутому нами процесі немає. Буде потрібно тільки максимум акуратності і слідувати корисних порад, викладених у статті, щоб не допустити помилки, здатні стати причиною необхідності покупки нової плитки. Не поспішайте, робіть все акуратно, намагайтеся витримувати всі рекомендації по кроках, щоб уникнути дефектів. Для першого разу краще використовувати спеціальний інструмент, який допоможе з мінімальними зусиллями зробити красиві і акуратні отвори.

Завантажити ще