Ремонт

У статті можна знайти відповідь на питання, Як клеїти шпалери в кутах. Варто поставитися до процесу обробки з усією відповідальністю, нерівності можуть кидатися в очі, тим самим зіпсують враження від свежесделанного ремонту.

Зміст

• Покрокова інструкція поклейки внутрішніх кутів
• Як клеїти зовнішній кут (зовнішній)?
• Що робити якщо кути нерівні?
• Особливості поклейки метровими шпалерами
• Як стикувати в кутах?
• Як підганяти малюнок в кутах?
• Особливості підрізування шпалер в кутах

Покрокова інструкція поклейки внутрішніх кутів

При обробці головною проблемою можуть стати нерівні стіни і отримані в результаті цього складки на шпалерах. Так само потрібно враховувати, що при кривих стінах стики шпалерних полотен можуть розходитися.

• Після наклеювання останнього перед внутрішнім кутом полотна необхідно виміряти відстань, що залишилася. Воно відміряється від краю наклеєного полотна до суміжної стіни, до отриманої цифри додається 10-15 міліметрів. Якщо стіни сильно викривлені, то додаткова цифра може бути більше.
• Відрізається смуга рівна вийшла цифрі з урахуванням припуску.
• Клеєм обробляються поверхні. Залежно від типу покриття це може бути тільки стіна або обидві поверхні.
• Смуга клеїться самостійно відрізаною стороною до стіни. Шпалери повинні заходити на іншу площину.
• Якщо наклеєні шпалери зморщилися, потрібно зробити кілька невеликих надрізів перпендикулярно складкам.
• Рівнем або укосом на суміжній стіні проводиться вертикальна лінія. Відстань від кута дорівнює ширині попередньої відрізаної смузі, без урахування добавок.
• Поверхні промащуються клеєм, після чого покриття клеять до стіни рівною стороною до зазначеної лінії. Відрізана сторона заходить на суміжну стіну.
• Якщо покриття товсте, то шпалери відрізаються по лінії накладення.

Як клеїти зовнішній кут (зовнішній)?

Виступаючий кут потрібно обклеювати за аналогією з внутрішнім, однак є невеликі відмінності, які так само потрібно враховувати при роботі.

• Вимірюється відстань, що залишилася від наклеєних шпалер до суміжної стіни. До отриманої цифри додається 20-25 міліметрів.
• Відрізається сегмент з урахуванням доданих 20-25 міліметрів.
• Перед тим як клеїти обробляються поверхні клеїть складом.
• Рівний край потрібно клеїти до вже зафіксованим на стіні шпалер, власноруч обрізана сторона «заходить» на суміжну площину.
• При необхідності в місці заходять на іншу стіну шпалер робляться невеликі розрізи, розгладжуються і притискаються до стіни.
• Чертится вертикальна смуга на суміжній стіні на відстані тільки що наклеєною відрізаною смуги плюс 6-10 міліметрів.
• Після нанесення клею смуга прикладається до стіни рівною стороною до зазначеної лінії, заходячи на край вже наклеєною смуги.
• Стики промащуються клеєм і пропрасовуються валиком. Після чого верхній шар відрізається по лінійці і два шари стикуються між собою.

Що робити якщо кути нерівні?

Нерівні стіни часта проблема старих будинків. Перед тим, як почати клеїти фінішне покриття, бажано провести підготовчі роботи і привести поверхні «в порядок». Якщо візуально кути рівні і не вимагають капітального ремонту, буде досить пройтися жорсткою тканиною, видаляючи невеликі нерівності і пил. Якщо ж нерівності помітні неозброєним поглядом, то краще провести невелику роботу перед тим як почати клеїти шпалери.

• При проведенні робіт по фінішній шпаклівці, вкладається пластиковий куточок і фіксується шпаклювальною сумішшю. Їх можна придбати в будівельному магазині.
• Після висихання поверхня вирівнюється шпаклівкою або штукатуркою.
• Після висихання стіни обробляються ґрунтовкою.
• Після виконаної роботи на стіни можна клеїти фінішну обробку.

Особливості поклейки метровими шпалерами

Широкі полотна зручні тим, що дозволяють виконати обробку з меншою кількістю швів на поверхні. Клеїти їх складніше, але результат того вартий.

• Найчастіше метрові шпалери виготовляються з флізеліновою основою і вініловим покриттям, їх значно простіше клеїти. Однак так само зустрічаються і паперові широкі вироби.
• При роботі з флізеліновими метровими виробами клей наноситься тільки на стіну.
• Для широких шпалер потрібна попередня підготовка поверхонь.
• Для обклеювання кутів потрібно розрізати полотно на частини і клеїти внахлест. Після чого обрізаються надлишки верхнього шару.
• Після прикладання смуги до стіни ще деякий час залишається можливість вирівняти покриття, акуратно рухаючи.

Як стикувати в кутах?

Здавалося б, така дрібниця як клеїти кути в приміщенні може повністю зіпсувати всю роботу при неправильному виконанні. А якщо на шпалерах ще й малюнок, який потрібно підганяти, то варто підійти відповідально до обробки.

• Смуга клеїться таким чином, що заходить на суміжну сторону. Ширина заходу не повинна бути більше 5 сантиметрів.
• За допомогою пластмасового шпателя вирівнюється кут.
• Наступний сегмент клеїться внахлест.
• Для того щоб рівно обрізати надлишки накладення, до середини нахлеста прикладається правило і одним рухом канцелярським ножем відрізається зайвий край. Щоб смуга відрізу була рівною варто скористатися рівнем.

Як підганяти малюнок в кутах?

Важливо, щоб малюнок був безперервним і рівним по всьому периметру кімнати. Для цього потрібно правильно поєднувати візерунок, і обрізати надлишки.

• Смуги так само клеять внахлест. Залишається припуск на обидві стіни.
• Пластмасовим шпателем шпалери притискаються до кута.
• Після наклеювання другого полотна шпалери підрізають по малюнку. Цей метод відноситься до шпалер з дрібним малюнком. Для великого візерунка може знадобитися підрізування по краях.

Перед тим як клеїти, попередньо потрібно обов’язково підготувати матеріал для роботи, розстеливши покриття на підлозі і вивчивши малюнок. Сегменти відрізаються після підбору малюнка по висоті.

Особливості підрізування шпалер в кутах

Для того, щоб отримати ідеально рівний шов в кутку потрібно правильно зробити підрізування надлишків.

• Після того, як шпалери наклеєні до стіни прикладається рівна металева лінійка, так само це може бути шпатель або правило. Щоб Лінія відрізу була рівною можна скористатися рівнем.
• Гострим канцелярським ножем відрізаються надлишки по краю лінійки, після чого верхній шар шпалер відійде.
• Акуратно піддягається і дістається нижній шар шпалер, видаляється тим же способом.
• Полотна промащуються клеєм і щільно притискаються до кута. В результаті для покриття щільно прилягають один до одного.

Клеїти шпалери в кутах не так вже й складно, проте потрібна особлива уважність і акуратність. Сьогодні існує спосіб обробки, який дозволяє виконувати роботу взагалі без стиків, а саме рідкі шпалери. Вони наносяться рівним шаром і не вимагають таких складнощів, як підгонка малюнка, ширини, точності в закруглених місцях і інших нюансів.

Купити рулонну штору – тільки половина успіху, встановити її: ось основне завдання, з яким стикається кожен, хто хоче облаштувати своє житло. І найчастіше проблеми виникають в той момент, коли рішення про покупку прийняли імпульсивно, заздалегідь не продумавши момент кріплення. Щоб цього не сталося, рекомендуємо спочатку ознайомитися з вмістом статті, а вже після замовляти і вішати Рол-штори.

Зміст

• Необхідні заміри
• Варіанти кріплення на вікно
• Як кріпити на стіну?
• Особливі випадки

Необхідні заміри

Залежно від того, чи збираєтеся ви кріпити рулонні штори на пластикові вікна або на стіну, виміри ширини і висоти знімаються по-різному.

Установка рулонних штор на пластикові вікна

Усередині цього способу також існують варіації: рулонні штори кріплять безпосередньо до стулок або рами пластикового вікна. У першому випадку рекомендується виміряти висоту і ширину самої стулки, це дозволить зрозуміти максимальні габарити вироби.

Порада! Якщо повісити рольштору необхідно на глуху стулку, мірки повинні відповідати розмірам в закритому положенні вікна.

Конструкцію передбачається розміщувати по всій ширині рами між бічними стінками — укосами? Виміряйте висоту і ширину всього отвору.

Важливо! На регулярно відкривається вікно краще встановити вузькі рулонні штори на кожну стулку окремо. Так полотно не буде заважати відкриванню фрамуги, а сама тканина не стане чіпляти ручки і петлі при переміщенні механізму вгору-вниз.

Кріплення системи до стіни

Штора повинна бути на 10-15 сантиметрів ширше віконного отвору з кожного боку, щоб її вільні краю «лежали» на прилеглих стінах. Висота будь-яка, але брати нижче підвіконня не має сенсу.

Щоб правильно підібрати підходящу модель самостійно, потрібно розрізняти 2 терміни: ширина штори і ширина тканини. Ширина штори зазвичай вказується з урахуванням кронштейнів, тканини — без урахування. Якщо придбати рулонну модель з шириною тканини впритул по ширині отвору, кронштейни просто не влізуть і встановити конструкцію не вийде.

Варіанти кріплення на вікно

Незважаючи на можливість кріплення до стіни, найчастіше рулонні штори монтують безпосередньо на пластикові вікна. Закріплювати можна на кліпси, саморізи або скотч.

Монтаж на кліпси

Основна перевага даного способу-швидкість і відсутність необхідності додаткових інструментів. Недолік-підходить виключно для відкриваються віконних стулок.

Вам знадобиться рулонна штора з повним пакетом фурнітури для кріплення, включаючи кронштейни, самі кліпси, волосінь, ланцюжок.

Приступаємо до установки:

• Збираємо фурнітуру, орієнтуючись на інструкцію до рулонної штори. Обов’язково орієнтуйтеся на поради виробника, тому що правильно зібраний короб — 90% успіху.
• Налаштовуємо положення осі з елементом регулювання — краще встановлювати її з боку укосу. При необхідності осі міняємо місцями, просто перевернувши вал.
• Відкриваємо вікно, маємо в своєму розпорядженні кліпси на торці стулки, регулюємо положення, затискаємо кліпси.
• Вставляємо в нижній край шторки утяжелитель і заглушки з направляючої волосінню.
• Фіксуємо волосінь знизу спеціальними кліпсами зі стяжками.
• Протягуємо ланцюжок в спеціальну равлика з основою, з’єднуємо кінці між собою (замикаючи ланцюжок). Основу клеїмо на двосторонній скотч до рами так, щоб штора вільно ходила по направляючої.
• Перевіряємо працездатність. Готово!

Хоч докладний опис і виглядає складно, прикріпити рулонну штору на кліпси простіше простого. Переконайтеся самі:

Установка на двосторонній скотч

У двостороннього скотча є незаперечна перевага: з такою установкою впорається навіть дитина. Але є і недолік: рулонні штори досить важкі, а клейка стрічка не завжди має потрібну міцність і конструкція в будь-який момент може відвалитися. Якщо підвіконня порожній, нічого страшного (крім гуркоту) не відбудеться, але якщо на вікні любить спати кіт або стоїть техніка або посуд — падіння рулонної штори може привести до серйозних наслідків.

Тому надійніше встановлювати на кліпси або саморізи.

Однак, використання двостороннього скотча також можливо. Для цього бажано придбати рулонну штору відразу з липкою стрічкою: вам залишиться лише обробити пластик спиртом або знежирювачем, зняти захист, рівно прикласти карниз до вікна і притиснути. Установка завершена!

Якщо рулонний штора вже є, кріплення у неї були звичайні, а тепер потрібно встановити без свердління — придбайте клейку стрічку окремо. Наприклад, Момент Монтаж або монтажна стрічка Skotch, UHU. Далі все те ж саме: знежирити обидві поверхні, дати просохнути, закріпити скотч спочатку на механізмі шторки, потім видалити захисну плівку і притиснути до рами.

Як повісити на саморізи?

Якщо свердління отворів не бентежить, закріпити рольштору на вікні найкраще за допомогою саморізів — дане кріплення найміцніше з можливих. За основу можна взяти модель з будь-яким типом власників, а вкручувати шурупи допустимо як в відкидне, так і глухе вікно.

Для швидкого монтажу за допомогою саморізів знадобиться:

• олівець;
• рівень;
• двосторонній скотч;
• шуруповерт;
• свердел;
• відповідні саморізи.

Інструкція:

• Поетапно зберіть фурнітуру (шторку встановлюють в зібраному вигляді).
• Розмітьте верхній край за допомогою рівня і олівця.
• Приклейте двосторонній скотч на кожен тримач.
• Прикладіть штору до вікна по розміченій лінії.
• Витягніть саму роллету з власників.
• Насверлите міні отвори, вкрутіть саморізи.
• Вставте роллету.

Установка подальшої фурнітури (напрямних, ланцюжки) нічим не відрізняється від монтажу на кліпси.

Придбали рулонну штору з кліпсами, але поставити її потрібно на глуху раму? Дивіться відео:

Як кріпити рулонну штору на стіну?

Установка поверх віконного отвору нітрохи не складніше, ніж кріплення рулонних штор на саморізи до вікна. Правда замість шуруповерта і саморізів знадобиться перфоратор і дюбелі.

• Збираємо рольштору.
• Заміряємо ширину разом з кріпленнями.
• Знаходимо центр вікна, від центру в обидві сторони відкладаємо 0,5 ширини штори + 2-4 мм (щоб саму роллету можна було вставити між власниками), відзначаємо.
• Перфоратором проробляємо отвори для дюбелів, прикручуємо кронштейни.
• Вставляємо штору, перевіряємо працездатність елементів управління. Готово!

Більш детальна інструкція в відео:

Особливі випадки

Моделі рольштор відрізняються один від одного не тільки кольором або матеріалом (тканинні, неткані), але і конструкцією. Відмінності є і у вікон-що ж робити, якщо ваш випадок нестандартний?

Що робити, якщо рулонні з направляючими?

Про декоративних моделях з направляючими ми вже докладно розповіли в розділі «Монтаж на кліпси». Невеликі вузькі шторки, що встановлюються безпосередньо до віконниці, часто мають волосіні, по яких їздять, ніби по рейках. Напрямні забезпечують більш щільне прилягання, не дають шторкам відвисати при необхідності відкрити на провітрювання.

Нічого складного в монтажі подібної конструкції немає — знизу закріплюють натягувач, в нього вставляють Волосінь і затягують. Головне не забути перед цим протягнути в волосінь всю необхідну фурнітуру.

Важливо! На відкриваються вікна натяжители ставлять за допомогою кліпс. На стаціонарні-прикручують саморізами.

Як бути з розсувними вікнами?

Є 2 варіанти кріплення на розсувні склопакети (такі часто ставлять на балконах і лоджіях):

• Ставити будь-яким способом тільки на» зовнішні ” рами, які не заїжджають під інші.
• Монтувати до стіни над вікном або стелі в будь-якому необхідному місці.

Особливості для рулонних штор день-ніч

Установка шторок» день-ніч ” нічим не відрізняється від будь-яких інших, за одним винятком: механізм повинен розташовуватися максимально рівно, інакше полотно може заїдати. Тому обов’язково користуватися рівнем при їх монтажі.

Підіб’ємо підсумок: плануючи монтаж рулонних штор, обов’язково зніміть всі необхідні виміри перед покупкою і виберіть варіант найбільш підходящий варіант кріплення.

Від правильно обраного підлогового покриття безпосередньо залежить Ваше комфортне проведення часу вдома. Виробники пропонують безліч варіантів, але основним питанням залишається « ” що вибрати — ламінат або паркетну дошку?».

Зміст

• Розбираємося в матеріалах
• Плюси і мінуси
• Відмінності ламінату від паркетної дошки
• Порівняльна таблиця характеристик
• Що вибрати в результаті?

Розбираємося в матеріалах

Чим відрізняється ламінат від паркетної дошки, в чому переваги і недоліки кожного багатошарового покриття і що ж вибрати? Щоб відповісти на всі ці питання спочатку слід розібратися що ж представляє з себе паркет і ламінат.

Що таке паркетна дошка?

Напевно, почувши словосполучення» паркетна дошка”, ви представили складальний штучний паркет — дрібні дощечки, укладені ялинкою. Однак, різниця між цими підлоговими покриттями колосальна:

• натуральне паркетне покриття (паркет) являє собою цельновипіленную плашку з деревини цінних порід;
• паркетна дошка-листковий пиріг, в складі якого не тільки якісні породи дерева, але і ДВП, а також лаковий захисний шар.

Відмінність від дорого паркету також в розмірах: паркетна дошка має максимальну довжину і ширину 20*250 см (замість 9 * 50 см). Товщина дошки 14 мм (замість 18-22).І остання відмінність-замкове з’єднання. По суті, паркетна дошка більше нагадує ламінат-вона багатошарова, її також легко укладати.

Зовнішній вигляд, термін служби та інші характеристики дошки залежать від складу. У класичному варіанті вона складається з трьох складових: нижній шар з хвойного дерева забезпечує тривалість експлуатації, середній укладається перпендикулярно, служить з’єднувачем (виготовляється з масиву сосни або берези), верхній захисний шар відповідає за зносостійкість (дуб, тик, венге, ясен, бук).

Щоб створити плиту підвищеної довговічності, поперечні планки замінюють на більш стабільний сучасний матеріал — ХДФ. Вона сприяє шумоізоляції і краще переносить вологе середовище, перепади температур.

Фінішне Заводське покриття дає перевагу над планками паркету: на відміну від натурального дерева, паркетна дошка ще на заводі покривається лаком, маслом, просоченням або іншим захисним складом. Цей етап забезпечує стійкість до стирання, механічних впливів, вологи, зручність експлуатації і прибирання.

Що з себе представляє ламінат?

Ламіноване покриття – також багатошарове, але в його основі не шпон дерева, а плити ДВП/ДСП. Шари стандартної ламелі:

• Нижній. Завдання-захист від води, надання жорсткості. Підкладка виготовляється з меламіну.
• Основний. Завдання-сполучна ланка. З деревно-волокнистої або деревно-стружкової плити.
• Декоративний. Завдання-імітація деревної, кам’яної або будь-який інший фактури, малюнка, кольору. Складається з паперу з печаткою.
• Верхній шар. Завдання-захист від вологості, механічних пошкоджень, вигорання. Досягається за рахунок смоли з акрилу або меламіну.

Якість кожного з шарів і його точний склад впливають на клас отриманого ламінованого покриття. Після ряду випробувань на міцність, звукоізоляцію, водостійкість і стираність, ламінат відносять до побутового (починається з цифри 2) або комерційному (з цифри 3). Другий, безумовно, більш якісний, але і ціна такого підлогового покриття вище.

Плюси і мінуси

Ми розібралися що з себе представляє підлогу паркетна дошка або ламінат, прийшов час розглянути переваги і недоліки кожного варіанту. Почнемо з паркетної дошки:

Плюс
Мінус

• Готовність. Ми вже згадували, що верхній шар є захисним і вам не доведеться обробляти паркетні планки.
• Простота укладання. Завдяки замкам стелити її простіше простого. Підходить навіть для теплої підлоги.
• Многоразовость. При необхідності підлогу розбирають і укладають заново.
• Екологічність. Якщо ламель створена тільки з натуральної деревини.
• Стабільність. Температурні перепади, зміна вологості не загрожують змінами статі.

• Відносно короткий експлуатаційний період. До 12-20 років, в порівнянні з 60-70 роками паркету.
• Знижена зносостійкість. За неї відповідає верхній шар, а його товщина не перевищує 4 мм.
• Складність реставрації. Продавлений або зіпсований підлогу витримає максимум 1-2 циклювання, після буде потрібно заміна.
• Вимогливість. Незважаючи на захист за допомогою спеціальних просочень, паркетна дошка складається з натурального дерева і володіє всіма його недоліками, в тому числі — розбухає від води.

Перейдемо до ламінованої підлоги:

Плюс
Мінус

• Зносостійкість. Ламінат має жорстке верхнє покриття, яке не продавлюється під вагою меблів і не дряпається при пересуванні важких предметів.
• Простота догляду. Ніяких циклювань, досить звичайного миття підлог.
• Безпека. Незважаючи на ненатуральність, склад ламінату абсолютно нешкідливий і підходить навіть для використання в дитячих.
• Простота монтажу. Укладати ламінат можна на будь — яку поверхню-від теплих або дерев’яних, до мдф і бетонних підлог.
• Широкий асортимент. Серед представлених моделей ви без зусиль знайдете підходящу Вам за характеристиками, вартості, візерунку.

• Вимогливість до поверхні. Перед укладанням підлогу доведеться ретельно підготувати, перепади більше 3 мм, залишений дрібне сміття та інші недоліки скоротять термін служби ламінату.
• Здуття. Укладені дошки можуть запузиріться через високу вологість, попадання води, неякісної укладання.
• Скрипучесть. Найменші помилки при укладанні приведуть до швидкого появи неприємних звуків.
• Гучність. Кроки людей, падаючі предмети та інші звуки будуть голосніше, ніж на будь-якому іншому підлозі.
• Швидка загрязняемость. Багато покупців скаржаться, що ламінат ніби притягує пил. Це особливо помітно на темному підлозі. Ймовірна причина-стирання захисного шару.

Відмінності ламінату від паркетної дошки

Щоб зробити правильний вибір недостатньо розглянути покриття окремо один від одного. Вони потребують зіставленні по кожному пункту.

Порівняння звукоізоляції

Натуральне дерево-звукопоглинальний матеріал, тому вибираючи паркетну дошку вам не доведеться додатково прокладати шумоізоляцію в приміщенні. Ламінат, навпаки, підвищує гучність вироблених звуків і потребує спеціальної спіненої або коркової підкладці.

Важливо! Вибираючи за властивостями шумопоглинання, віддайте перевагу паркетній дошці.

Оцінюємо ударостійкість

М’яка деревина, навіть покрита захищає лаком, не витримує падіння важких предметів. Вона також легко продавлюється під каблуками, ніжками меблів. Верхівка ламінату-застигла смола, завдяки якій цей матеріал більш міцний. Він не продавлюється від навантажень і практично не боїться падінь і ударів.

Важливо! У порівнянні міцності виграє ламінат-його поверхня більш тверда.

Яке покриття краще при температурних перепадах?

Ламінатна і паркетна підлога розрізняються в технології виготовлення і матеріалах, тому температурні зміни переносять по-різному. Ламіновані ламелі можуть розшаровуватися, здуватися, тріскатися через різкі зміни або сильних морозів. Паркетні планки більш стабільні-завдяки технології поперечної укладання шарів, вони практично не змінюються при переході з холодного стану в тепле і навпаки.

Важливо! У неопалюваному приміщенні краще стелити паркетну дошку.

Порівняння вологостійкості

Ламінат і паркетну дошку не варто стелити в надто вологих приміщеннях (ваннах, лазнях), вони однаково погано переносять воду. Що стосується вологи-великої різниці немає: якісні покриття справляються з нею однаково добре.

Важливо! Вибираючи паркет і ламінат по цій характеристиці, приділіть увагу якості дощок.

Що шкідливіше ламінат або паркетна дошка?

Паркетні ламелі, безумовно, екологічніше, особливо, якщо ми говоримо про складальних планках з чистої деревини, без застосування ХДФ. У складі ламінату є спірні речовини на зразок меламіну. Однак, дослідження довели його нешкідливість для людини, тому застосування в квартирах або громадських місцях абсолютно безпечно.

Важливо! Найбільш нешкідливий варіант-паркетна дошка з дерева.

Зовнішній вигляд

У цьому питанні кожен вирішує для себе сам: підлогу з благородних порід дерева виглядає дорожче, але у ламінованого більше вибір кольорів.

Важливо! Вирішіть, що важливіше: дорожнеча або великий асортимент принтів.

У кого більше термін служби?

Максимальна тривалість життя паркетного покриття – 12-20 років, ламінованого при належному догляді — 10 років.

Важливо! Паркетна дошка прослужить в 1,5-2 рази довше.

Різниця в монтажі

Особливих відмінностей в укладанні практично немає — планки кріпляться один до одного за допомогою замкових з’єднань. Щоб підлога не почав люфтить, і те й інше покриття краще класти на підкладку.

Важливо! Головна відмінність не в типі покриття, а в якості замків.

Чи є різниця в догляді і ремонті покриттів?

Паркетній підлозі протипоказана часте вологе прибирання, використання абразивних і агресивних засобів. Після тривалої експлуатації може знадобитися циклювання. Ламінат можна протирати вологою ганчіркою хоч кожен день, але також без абразивів і хімії — вони роз’їдають захисну плівку.

Ремонт пошкодженої деталі в будь — якому варіанті практично неможливий (паркету рідко може допомогти шліфування) – тільки заміна дошки.

Важливо! Ламінат менш вимогливий у догляді.

Що дорожче?

Безумовно, натуральна деревина цінних порід коштує більше. При цьому найдорожчою є односмугова дошка з масиву. Ціна ламінату варіюється від класу, можна знайти варіант на будь-який смак і гаманець.

Важливо! Найдешевший варіант-ламінат побутового призначення.

Порівняльна таблиця характеристик

Підбити підсумок:

Паркетна дошка
Ламінат

• Поглинає шум
• Мінімальна міцність на удар, продавлюється під меблями
• Стабільна при перепадах температур, низьких значеннях
• Вологостійкість залежить від верхнього шару
• Натуральний екологічний матеріал
• Поверхня з цінних порід виглядає вигідно
• Максимальний термін служби ~12-20 років
• Вимагає особливого догляду, не любить вологе прибирання
• Вартість залежить від складу, дороге покриття
• Збільшує гучність звуків
• Висока ударопрочность
• Може спучуватися при змінах нагріву
• Практично не боїться вологості
• Ненатуральний, але безпечний
• Великий вибір фактур і забарвлень
• Максимальний термін служби ~10 років
• Легко переносить часте прибирання
• Великий розкид цін, залежить від класу

Що вибрати в результаті?

Ми розповіли все про ламінат і паркетну дошку, в чому різниця цих покриттів. Залишилося визначитися з вибором.

• Для спальні і дитячої підійдуть обидва варіанти.
• У вітальні вигідніше буде виглядати паркетна дошка-вона підкреслить дорожнечу ремонту.
• Для кухні більш вдалим вибором стане якісний Комерційний ламінат-він більш стійкий до стирання, не боїться вологого прибирання.
• У ванній краще відмовитися від обох варіантів на користь чогось більш вологостійкого.
• На дачі, особливо неопалювальній, також краще паркет-він перевершує по стабільності при перепадах вологості і температури.

Паркет і ламінат мають багато спільного, але у кожного є свої переваги і недоліки. Підійдіть до вибору усвідомлено і ваш підлогу прослужить вам довго!

Пол з ламінату здувся-з таким неприємним явищем стикаються багато жителів квартир і будинків. Внаслідок цього підлогове покриття не просто втрачає свій зовнішній вигляд, але і починає скрипіти — тому проблему потрібно усувати якомога швидше.

Зміст

• Чому здувається ламінат?
• Що робити, якщо шви ламінату здулися?
• Як виправити хвилі на ламінаті?
• Як прибрати локальне здуття?
• Що робити після потопу?
• Як захистити?

Чому здувається ламінат?

Причин здуття ламінату безліч, розберемо найпоширеніші з них:

• Порушення правил укладання. По-перше, не можна починати роботи відразу після доставки, ламелі повинні полежати в приміщенні 48-72 години — в цей час вони звикнуть до температури і рівня вологості, зміняться в розмірі. Здуття ламінату на стиках часто трапляється через недостатнє компенсаційного зазору. Відстань між панелями ламінату і стіною в нормі має становити 0,8-1 см у разі меншого температурного зазору в результаті будь-якої зміни в кліматі або фізичного впливу, панелі просто впираються в стіну і ламінат здувається. Ще одна популярна помилка-закріплення дощок. Зі зміною умов навколишнього середовища панелі розширюються і стискаються, тому укладати їх необхідно виключно плаваючим методом.
• Погана якість покриття. Це той самий випадок, коли економія на якості ламінату вийде боком — ламелі низької якості швидше втрачають експлуатаційні властивості і можуть роздутися без серйозних причин. Уважно огляньте товар перед покупкою: відсутність маркування, довжина 121,5 см замість 126-138 см, темно-коричнева «виворіт» — ознака китайського низькоякісного виробництва.
• Монтаж на непідготовлене підставу. Перепад висоти не більше 1-2 мм, відсутність рідини під підлогою, абсолютна чистота поверхні (піщинки і смітинки призводять до скрипів). Максимальна вологість підстави-5-12% (в залежності від типу), в умовах підвищеної вологості навіть високоякісні панелі використовувати не рекомендується, щоб вони не здулися. Неправильно обрана або постелена підкладка також може стати причиною по якій здувся ламінат. Через занадто м’якою або товстої підкладки приходять в непридатність замки, і дошки встають «будиночком».
• Тривала дія вологи. Вологе прибирання або трохи пролиту, але тут же витерту рідина, якісний ламінат перенесе стійко. Але в результаті потопу або калюжі, що залишилася непоміченою, дошки прийдуть в непридатність і їх доведеться замінити.

Перш, ніж говорити про усунення здуття ламінату, слід зазначити: повної заміни вимагає тільки неякісне, або остаточно пошкоджене покриття (ламінат покрився цвіллю, деформувався). В інших випадках ламінат можна відновити.

Що робити, якщо шви ламінату здулися?

Якщо у вас здувся ламінат в місцях швів, причини можуть бути різні: від не залишеного зазору, до залишкової вологості. Способи усунення, відповідно, теж будуть різними.

На фото шви здулися від води

Щоб самостійно полагодити дошки, спучені через недостатнє зазору:

• Демонтуємо плінтуса по всьому контуру.
• Розмічаємо 0,8 см від стіни по периметру.
• Обрізаємо ламіновані дошки ножем для ламінату, болгаркою, електролобзиком або іншим доступним інструментом.
• Вирівнюємо покриття, ще раз перевіряємо зазор.
• Встановлюємо плінтус на місце

Коли здуття помітно тільки з лицьового боку (таке буває від контакту з водою), вирівняти краю окремих ламелей вийде за допомогою праски:

• Нагрійте праску до середнього спека.
• Покладіть поверх дефекту металеву планку (найпростіше взяти лінійку).
• Зверху накрийте папером або ганчіркою.
• Недовго пропрасуйте місце теплою праскою.

Важливо! Занадто гаряча температура або активні дії можуть привести до пошкоджень і деформації.

Подробиці процесу виправлення якщо здулися шви дивіться у відео:

Як виправити хвилі на ламінаті?

Поява гребенів часто відбувається через невідповідну підкладки. Якщо здувся ламінат, як виправити без розбирання можете навіть не шукати. Ламелі потрібно розбирати, щільну підкладку — міняти.

На фото деформована планка ламінату

Покроковий процес виправлення:

• Винести меблі, прибрати плінтуса.
• По черзі зняти панелі.
• Видалити підкладку.
• Постелити нову, відповідну.
• Повернути на місце підлогове покриття, плінтуса, меблі.

Порада: щоб не заплутатися при повторній укладанні, позначайте кожну панель цифрами, тоді ви легко зберете все вдруге, немов конструктор.

Максимальна товщина підкладки:

• 2 мм — пінополіетиленова (спінена);
• 7 мм — хвойна;
• 6 мм-пробкова.

Важливо! Чим тонше ламіновані планки, тим тонше повинна бути підкладка. Оптимальні значення щільності зазвичай вказані на упаковці — дотримуйтесь їх і ламінат не вздуется.

Якщо підкладка обрана правильно, але підстава нерівне — хвилі також з’являться в декількох місцях. Усунути цю проблему без демонтажу також не вийде. Доведеться повністю прибирати ламінат, підкладку і виправляти дефекти підстави.

Будь то цементна стяжка або дерев’яна — поверхню потрібно вирівняти (максимальний перепад 2 мм), Очистити, просушити. Максимальне значення залишкової вологості для бетонного або наливної підлоги — 5%, дерев’яного — 10-12%.

На фото укладання покриття на теплу підлогу

Для укладання ламінованого матеріалу на теплу підлогу, перевірте наявність спеціального показника на упаковці — не всі ламелі підходять для подібного підстави. При цьому, після завершення укладальних робіт, систему тепла підлога не можна відразу включати на повну. Потрібно почати з низької температури, щодня піднімаючи значення на 2-3 градуси — так ламінат поступово звикне і не зможе роздутися.

Як прибрати локальне здуття?

Здувся ламінат від води? Як виправити невелику нерівність без демонтажу всього статі? Давайте розбиратися.

Коли пошкоджено 1-2 елемента, можна розібрати покриття від найближчої стіни, замінити пошкоджені панелі і зібрати все назад. Або скористатися іншим варіантом заміни:

• Вирізати центральну частину ламелі, залишаючи по 1-2 см з країв.
• Акуратно вибити залишки.
• Розсунути планки до стін, вставити нову.

Якщо ширини не вистачає, доведеться видалити замкові з’єднання з 2-3 сторін. Краї, де видалили замки, змастити відповідним клеєм.Щоб зробити ремонт швидше, скористайтеся дрилем. Подробиці процесу в відео:

Буває, що ламінат здувся в одному місці через нерівності плити. Будь невеликий горбок може привести до серйозних наслідків і обов’язково вимагає вирівнювання. В цьому випадку щоб повернути первісний вигляд, доведеться прибирати окремі ряди від стіни до проблемного місця. Вирівнювати поверхню і укладати заново. Якщо при експлуатації замки не були пошкоджені, міняти ламелі на нові не доведеться.

Що робити після потопу?

Проблема глобального потопу для вашого ламінату відіб’ється не тільки в зіпсованому зовнішньому вигляді, а ще у великій ймовірності утворення цвілі через попадання води під поверхню. Тобто якщо маленьку ділянку досить продути феном, то велику площу може не врятувати навіть протяг. Тому якщо затоплення було серйозним і ламінат намок, всі деталі краще розібрати і як слід просушити.

На фото ламінат після потопу

Важливо! Не вживайте додаткових заходів і нагрівайте ламелі спеціально, вони повинні сохнути в природному середовищі. Планки ставлять на бік, або укладають стопками, прокладаючи папером і притискаючи зверху вантажем — так їх не поведе і не покоробить.

При цьому, сохнути повинні не тільки планки, а й підстава: особливу увагу приділіть деревному — після просушування (3-15 діб, в залежності від масштабу лиха) його обов’язково перевірити за рівнем.

Порада: у перевірці якості висихання допоможе плівка. Накрийте їй підставу, залиште на ніч. Якщо на поверхні не утворюється конденсат, знімаємо плівку і можна укладати підлогове покриття.

Перед новою укладанням фахівці рекомендують замінити підкладку (особливо, якщо була покладена хвойна або пробкова). Поліетилен і пінополіуретан досить просто просушити.

Як захистити?

Передбачити абсолютно все неможливо. Але дотримання нескладних правил профілактики під час укладання і догляду за ламінатом дозволять уникнути неприємних моментів в більшості випадків:

• Періодично обробляйте стики панелей восковим олівцем, він не допустить попадання води під верхній шар і розмокання дощок.
• Не використовуйте агресивну хімію для миття підлог, вона пошкоджує захисний шар. Це ж стосується абразивних речовин.
• Натирайте поверхню панелей рідким воском або мастикою, щоб збільшити вологостійкість і поліпшити експлуатаційні характеристики.
• Ретельно віджимайте ганчірку при митті, протирайте насухо.
• Витирайте пролиту рідину негайно.
• Звертайте увагу на етикетку при покупці — ламінат повинен підходити під умови, в яких буде експлуатуватися (тип підстави, рівень вологості, температура в кімнаті, тепла підлога). Відповідний за всіма параметрами щільний ламінат прослужить багато років.
• Наклейте м’які захисні диски на ніжки меблів і нижню частину дверей, щоб не пошкоджувати покриття при пересуванні. Коліщатка на меблях добре замінити на прогумовані або силіконові варіанти.
• Підтримуйте постійний рівень вологості в межах 35-65%, щоб дошки менше «гуляли».
• Не ходіть по підлозі на підборах.
• Піднімайте важкі меблі при перенесенні.

На ринку представлені моделі різного класу, ціни і якості. Різниця між ними полягає в тому числі в просоченні швів і покриття. Наприклад, замки і приховані шви водостійкого ламінату часто оброблені воском. Якщо ви помилково або з метою економії придбали незахищені панелі, їх можна обробити самостійно.

На фото застосування воскової крейди

Обробка швів воском (замість герметика):

• Придбайте в будівельному магазині олівець в колір.
• Очистіть поверхню від пилу і бруду.
• Промажте всі стики воском, намагаючись не заходити за межі.
• Видаліть залишки матеріалу з поверхні сухою м’якою тканиною.

Порада: воскові крейди також застосовують для зафарбовування відколів і подряпин, але покривати ними поверхню панелей заборонено.

Для блиску і утворення легкої захисної плівки по всій поверхні досить додавати в воду для миття звичайний поліроль:

• Пропилососьте або підмітите в кімнаті.
• Додайте в воду Поліруючий Засіб (пропорції скільки потрібно кошти і води написані на упаковці).
• Помийте підлогу м’якою тканиною уздовж дощок.

Важливо! Змивати цей склад немає необхідності!

Щоб збільшити термін експлуатації, забезпечити додатковий стійкий захист і запобігти передчасному псуванню ламінату, візьміть спеціальну мастику:

• Ретельно вимийте підлоги, дочекайтеся повного висихання.
• Налийте мастику на м’яку ганчірку.
• Натріть уздовж волокон, рівномірно розподіляючи склад.

Важливо! За натертому мастикою ламінату не можна ходити до повного висихання.

Ламіноване покриття-стильне, тактильне і тепле, але вимагає особливого догляду. Дотримуйтесь рекомендацій фахівців при покупці, настилі і догляді — тоді ламінат прослужить вам довго.

Є багато порад про те, як знайти хорошу бригаду для ремонту. Ми публікуємо найважливіші критерії, за якими необхідно оцінювати будівельників. Ці поради допоможуть зорієнтуватися у великій кількості інформації, заощадити час і бюджет.

Зміст

• Використовуємо сарафанне радіо
• Переглядаємо Інтернет-сервіси
• Порівнюємо ціни
• Перевіряємо підрядників
• Оцінюємо фронт робіт
• Оформляємо паперу
• Контролюємо роботи

Використовуємо сарафанне радіо

Не слід несвідомо довіряти працівникам, які опублікували свої пропозиції на “Авито” і аналогічних сервісах. Інтернет рясніє історіями про те, як будівельники виявляються шахраями і обманюють клієнтів.

Тому при виборі бригади необхідно спиратися на досвід людей, які вже завершили ремонт і залишилися задоволені результатом. Це можуть бути надійні знайомі, родичі і друзі, здатні порекомендувати будівельників.

При цьому важливо, щоб готовий проект сподобався і вам – найкраще з’їздити і оцінити ремонт своїми очима. При відсутності таких знайомих і наявності соціальних мереж можна знайти будівельну бригаду самостійно, але перед цим зв’язатися з замовниками і розпитати їх про найнятих працівників.

Переглядаємо Інтернет-сервіси

При пошуку виконавців слід звертатися до перевірених сервісів, які займаються тільки підбором будівельників. На таких сайтах існує продумана система рейтингу, а в профілях публікуються тільки перевірені адміністрацією відгуки. Пам’ятайте, що за підбір будівельників надійні сервіси не беруть оплату. Побоювання повинні викликати сайти з непродуманою структурою і однаковими відгуками: за красивим оформленням може ховатися фірма-одноденка.

Порівнюємо ціни

Попередній пошук бригади в інтернеті дозволить зорієнтуватися у вартості послуг. Надто низька ціна повинна насторожити, і причин такої щедрості може бути кілька:

• Майстер є новачком і на початковому етапі заробляє репутацію.
• У вартість не включені деякі послуги (Вивіз сміття, прибирання та інше).
• Будівельник живе поруч і йому вигідно отримати саме ваше замовлення.
• Людина є шахраєм.

Хороші майстри цінують себе і свою роботу, тому адекватний цінник і черга, що вишикувалася до ремонтної бригади, – два надійних ознаки, які говорять на її користь.

Перевіряємо підрядників

Думка про працівників має складатися з декількох факторів. Перше враження людина справляє під час листування або телефонної розмови, друге – при особистій зустрічі. Уже на цьому етапі можна відрізнити професіонала від дилетанта. Охайний зовнішній вигляд грає не останню роль, але ще важливіше діалог, який майстер вибудовує з замовником. Спеціаліст розповість про себе, запропонує кілька варіантів виконання робіт, відповість на всі питання.

Важливо, щоб у потенційного підрядника було портфоліо і документи, що підтверджують його кваліфікацію, а також автомобіль і всі необхідні інструменти.

Оцінюємо фронт робіт

При першому огляді об’єкта грамотний представник бригади зобов’язаний надати замовнику прайс-лист. Якщо майстер ухиляється від відповідей з приводу розцінок, це повинно насторожити. Але наполегливі запевнення про чіткі терміни і швидке позначення повної вартості робіт не гарантують надійність бригади: ремонт – складний і багатозадачний процес, що вимагає планування. Тому фахівець повинен обговорити з клієнтом всі деталі, врахувати його побажання, задати безліч питань, провести розрахунки, і тільки потім надати приблизний план з розцінками і приблизною кількістю матеріалів.

Оформляємо паперу

Надійний будівельник не побоїться укладати договір і прописувати всі деталі і зміни ходу робіт. У контракті слід зафіксувати всі етапи і докласти докладний Кошторис. Оплату варто проводити поетапно. Щоб не ризикувати бюджетом, в будівельний магазин рекомендуємо їздити з підрядником, самостійно оплачувати вибрані матеріали і зберігати чеки. Акт приймання потрібно підписувати тільки після усунення всіх дефектів.

Контролюємо роботи

Клієнт має повне право відвідувати місце проведення ремонту і вносити корективи. Зручно, коли для перевірки об’єкта виробляється певний графік. Також варто попросити робітників надсилати фотозвіти про виконані роботи – це дозволить фіксувати процес документально. Що стосується оплати, то оптимальною є схема, коли розрахунок проводиться поступово — відповідно до виконаними стадіями обробки. Це зручно обом сторонам.

Щоб не пошкодувати про вибір будівельної бригади, необхідно підходити до процесу з усією відповідальністю, не економити на хороших працівниках і уважно ставитися до кожного етапу ремонту.

Відмити плитку після ремонту — завдання непросте, особливо якщо ви зіткнулися з в’їдливими видами забруднень. Пропонуємо розібратися чим виводити всі види будівельних плям, щоб ванна кімната або кухня сяяли чистотою!

Зміст

• Цемент
• Затирання
• Ґрунтовка
• Силіконовий герметик
• Плитковий клей
• Будівельний пил
• Фарба
• Рідкі цвяхи
• Побілка
• Штукатурка
• Монтажна піна

Цемент

Щоб прибрати краплі цементу з поверхні плитки під час ремонту, зніміть їх вологою ганчірочкою. Але завдання ускладнюється, якщо розчин вже встиг застигнути. У цьому випадку існує два варіанти:

• Розмочити водою. Налийте або побризкайте на засохлі грудочки звичайної теплою чистою водою, залиште для впливу на 10-15 хвилин. Розм’якшений склад легко забирається шпателем. Головне працювати плоскою стороною, як скребком, і робити це дуже акуратно, щоб не пошкодити глазурований верхній шар.
• Скористатися розчинником. Якщо навіть розмочений цемент не хоче йти з плитки після ремонту, придбайте спеціальний засіб. Розчинник для цементу (наприклад, Nerta ATC 350) допоможе швидко і без сліду видалити залишки навіть з рельєфної поверхні.

Важливо! При роботі з будь-якими хімічними складами обов’язково використовуйте рукавички!

Затирання

Відмити затірку з плитки, як будь-яке інше застигає речовина, простіше відразу після закінчення робіт. Якщо забруднена плитка над ванною-вам допоможе душ і ганчірка, якщо в іншому місці — рясно змочена ганчір’я. Слід на кілька разів промити поверхню чистою водою, поки не зникнуть білі сліди.

Для тих, хто не хоче довго відмивати плитку після ремонту, існують інші варіанти:

• Хімічний. Розведіть у воді рідкий відбілювач, протріть цим складом кахель, потім змийте чистою водою. Підійдуть інші варіанти побутової хімії (для стекол, посуду).
• Натуральний. Приготуйте воду з оцтом або лимонним соком, вона також допоможе очистити плитку від затірки.

Все вищесказане відноситься до звичайних цементним складам, якщо ваша затирка епоксидна — вода не допоможе. Придбайте в будівельному магазині засіб для чищення на основі лугу. Для великих поверхонь і слабких забруднень його розбавляють, на твердих полимеризовавшихся залишках використовують чистим. Нанесіть, залиште для впливу, змийте або зчистити скребком.

Порада! Щоб під час миття не ушкоджувалися шви, обробіть їх фуга блиском.

Ґрунтовка

Грунтовка тільки здається звичайною водою, але після застигання вона перетворюється в намертво в’їдається плівку. Відмити грунтовку з плитки-дійсно складне завдання.Як з першими двома забруднювачами, краще не допускати висихання — помийте плитку відразу після закінчення процесу і у вас не буде проблем.

Якщо час вже упущено, доведеться звертатися до важкої артилерії. Які миючі засоби можуть допомогти:

• спирт;
• очищувач монтажної піни;
• розчинник цементу;
• безкислотні змивки;
• оцтова есенція.

Але перш за все спробуйте саму ґрунтовку: нанесіть свіжий шар поверх старого, почекайте 3-5 хвилин, протріть вологою тканиною.

Для неглазурованої матової керамічної плитки спробуйте абразивні засоби: застиглу ґрунтовку можна почистити жорсткою металевою щіткою. Перед цим плями краще розмочити. Кахель на підлозі можна просто накрити мокрою тканиною, плитку на стіні — кілька разів скропити.

Силіконовий герметик

Вимити навіть свіжий герметик практично неможливо-тому не чіпайте свіжі краплі, щоб не розмазувати засіб по поверхні. Краще дочекайтеся повного висихання. Після цього спробуйте один із способів очищення плитки після ремонту:

• Механічний. Гострим скребком, ножем або шпателем під кутом 30-45 градусів до поверхні підчепити і видаліть герметик. Більше підходить для об’ємних забруднень.
• Хімічний. Якщо ви все — таки розмазали склад по плитці, знадобиться розчинник-наприклад, 646. Змочуйте в ньому ганчір’я і потроху відтирайте плями.

Плитковий клей

Як і затирка, клей буває двох видів, видаляти їх доведеться по-різному. Тому насамперед визначитеся з яким типом ви маєте справу.

• Цементний. На відміну від чистого цементу вода тут не допоможе, адже до складу клею входять інші компоненти, що ускладнюють прибирання. Найбільш ефективним і безпечним для облицювання визнаний кислотний розчинник. Його наносять на плями (чистим або в розчині 1:5 з водою), ненадовго залишають, потім прибирають скребком або дрантям.
• Епоксидний. Там де вода і кислоти абсолютно неефективні, на допомогу прийде луг. Чим старше пляма, тим більш концентрованим повинен бути склад. Нерозбавлену луг наносять точково на застарілі краплі. Після видалення не забудьте ретельно помити всю поверхню.

Будівельний пил

Це один з найшкідливіших видів забруднень — поверхневий, простий у відмиванні. Спробуйте відмити плитку після ремонту за допомогою губки з миючим засобом для посуду. Спіньте, протріть плитку, промийте чистою змоченою тканиною.

Якщо забруднена керамічна плитка глазурована, глянсова — для миття і полоскання використовують слабкий розчин оцту-він допоможе уникнути мильних розлучень.

Фарба

Чим відмити плитку після ремонту залежить від типу фарби:

• водоемульсійні змиваються звичайною водою;
• акрилову прибирають розчинником, рідиною для зняття лаку;
• Масляна боїться лужних складів.

Порада! Перед застосуванням будь — яких засобів спробуйте їх на непомітній ділянці-деякі їдкі склади можуть пошкодити глазур, зробити її каламутною.

Рідкі цвяхи

На плитці після ремонту залишилися краплі? Дайте їм застигнути і видаліть скребком або ножем. Якщо механічний спосіб не допомагає, скористайтеся розчинником.

Звичайний недорогий склад 646 легко впорається з плямами від рідких цвяхів на кахельній плитці.

Важливо! Іноді свіжий склад видаляється за допомогою масла або жирного крему.

Побілка

Все, що вам потрібно знати, будь-яка побілка боїться води! Тому навіть застиглі плями рясно скроплюємо гарячою водою, трохи чекаємо і Моєму за допомогою губки, ганчірки.

Штукатурка

Чистка в даному випадку не відрізняється від цементу або цементного клею. Свіжі плями видаляйте будь серветкою, заскорузлі доведеться попередньо розмочити.

Щоб прискорити процес отмокания, використовуйте гарячу воду, додавши в неї оцет або аміак. Розм’яклі сліди будівельних роботи легко прибираються лопаткою.

Монтажна піна

Якщо будівельний пил – найпростіший забруднювач, то піна — найскладніший.

• Свіже забруднення. Оскільки склад застигає досить швидко, діяти також слід блискавично. Відразу після завершення робіт, зріжте піну ножем, шпателем. А залишки видаліть засобом для промивання пістолетів.
• Застигле пляма. Хороші новини-процес не сильно складніше і майже нічим не відрізняється. Попередньо слід зняти обсяг, а залишки розчинити тим же засобом для пістолета, будь-яким підходящим розчинником, уайт-спіритом, ацетоном.

Підручні засоби для розм’якшення піни:

• димексид;
• гаряче рослинне масло;
• бензин.

Відмити плитку після ремонту завжди простіше, якщо плями свіжі. Тому не затягуйте з прибиранням — витратьте трохи часу після укладання або інших робіт, щоб заощадити сили в майбутньому.

Якщо у вашому будинку скрипить ліжко, то проблеми зі сном вам забезпечені. Розберемося як знайти причину і усунути неприємний звук на всіх видах ліжок.

Зміст

• Причини скрипу
• Знаходимо джерело скрипу
• Прибираємо скрип дерев’яного ліжка
• Позбавляємося від скрипу ліжка з підйомним механізмом
• Усуваємо скрип металевого ліжка

Причини скрипу

Щоб усунути скрипи ліжка, потрібно зрозуміти чому вони взагалі з’явилися. Джерел може бути кілька:

• Розслаблені або зламані кріплення. Болти і гайки, на які збирається каркас ліжка, мають властивість розбовтуватися — часом, щоб прибрати скрегіт, досить затягнути їх.
• Проблеми з ортопедичним підставою. Воно складається з декількох елементів, кожен з яких може бути причиною: ламелі, латотримачі, каркас.
• Пошкодження пружин матраца. Найчастіше це трапляється з моделями на залежному пружинному блоці поганої якості — деталі труться одна об одну і видають неприємний звук.
• Тертя на стиках. Місця приєднання ніжок до боковин, з’єднання боковин і інші ділянки стикування можуть призводити до стику ліжка. Деталі просто труться одна об одну.

Знаходимо джерело скрипу

Як ви зрозуміли з попереднього розділу, скрип ліжка може виходити від будь-якої її частини. Ваше завдання – ці частини максимально роз’єднати один від одного, знайти проблемну зону і працювати з нею.

• Насамперед зніміть матрац, покладіть його на підлогу, походіть по ньому. Ви повинні переконатися, що джерелом шуму є не він.
• Далі переходимо до основи ліжка. Видавати скрипи можуть опорні планки, кріплення, стики, підйомний механізм (при його наявності). Підніміть і опустіть газліфт, прислухайтеся до звуку. По черзі натисніть на всі лаги, перевірте їх кріпильні елементи, покачайте кожен кут і ніжку.
• Якщо нічого не тріщить, переходимо до коробки. Покачайте ніжки Ліжка, Кути і стики конструкції.

Усунення починають тільки після визначення максимально точного джерела скрипу ліжка.

Прибираємо скрип дерев’яного ліжка

Дерев’яне ліжко в інтер’єрі частіше за інших починає скрипіти. Однак, впоратися зі скреготом дерев’яної моделі зазвичай простіше: досить підтягнути всі кріплення. Для цього:

• Зніміть матрац, по можливості приберіть основу.
• Тріскачкою, ключем або будь-яким доступним способом затягніть всі болти в кутах, тримачі ніжок і інші видимі елементи.
• Перевірте скрипить чи ліжко, якщо немає — зберіть її назад.

Порада: кріплення бажано обробити — капніть по краплі машинного масла на кожен болт або пройдіться по різьбі парафіном. Гайка буде триматися краще і нічого не буде скрипіти.

Відповідні варіанти мастил:

• Парафін. Свічки є майже в кожному будинку, тому вам не доведеться витрачати гроші на спеціальні засоби. Парафіном або воском натирають як металеві, так і дерев’яні елементи — він відмінно усуває шуми.
• Силікон. Продається майже у всіх будівельних магазинах, коштує недорого. Забезпечує надійний захист від виникнення поскрипувань.
• WD-40. Для використання цієї мастила глибокого проникнення навіть необов’язково розбирати конструкцію на окремі деталі. Єдиний мінус-мастило швидко висихає, тому повторювати процедуру доведеться частіше.
• Машинна олива. Варіант, коли потрібно дешево і сердито. Але не застосовуйте його на дерев’яних деталях, інакше ризикуєте отримати в’їдаються жирні плями, від яких практично неможливо позбутися.

Дерев’яне ліжко не почне деренчати без причини. Звуки з’являються в результаті тривалого використання. Але якщо спального місця немає ще й півроку, перевірте рівень підлоги. Можливо, причиною скрипу ліжка є нерівне підставу і її потрібно пересунути.

Двоспальне ліжко з дерева з важким узголів’ям теж може стати джерелом звуку. Узголів’я розхитується, утворюються великі зазори і воно починає неприємно скрипіти. Затягнути болти в цьому випадку недостатньо:

• Звільніть дерев’яне ліжко від матраца і підстави.
• Відкрутіть узголів’я.
• Промажте місця стиків каучуковим клеєм.
• Підставте прокладки з повсті, силікону або іншого матеріалу в утворилися зазори.
• Зберіть конструкцію назад, не забуваючи про силіконової мастилі для кріплень.

Запобігти скрипіння завжди легше, ніж від нього позбутися:

• при покупці зверніть увагу на якість деревини або дсп, ніяких хвиль, опуклостей і пошкоджень бути не повинно;
• віддайте перевагу матрацу на незалежному пружинному блоці — він захищений від звуків. зручний, довговічний;
• встановлюйте ліжко на рівне місце — перевірте покриття за допомогою рівня, всі ніжки повинні міцно стояти на підлозі;
• зіпріть високе узголів’я на стіну, так у нього буде менше можливостей розхитатися;
• затягуйте болти з періодичністю раз в 3-6 місяців (по можливості зміцните їх шайбами), змащуйте елементи.

Позбавляємося від скрипу ліжка з підйомним механізмом

Чим більше дотичних деталей в меблях, тим більша ймовірність почути скрипіння. Тому купуючи модель з підйомом не дивуйтеся чому скрипить ліжко. Однак, при належному догляді та увазі, ваше спальне місце прослужить довгий час без сторонніх звуків.

Якщо ліжко вже скрипить, прислухайтеся і знайдіть причину:

• ламелі або дошки підстави;
• тримачі лат;
• корпус;
• деталі підйомного механізму.

Для початку розберемося з самою основою: скрип ліжка викликає тертя в місцях примикань, пошкоджені ламелі і їх замки.

• Зніміть матрац.
• Тисніть і качайте підставу з різних кутів, щоб визначити джерело.
• Перевірте всі ламелі і їх власники — вони повинні міцно триматися в пазах.
• Поворушіть ніжки.

Як позбутися від скрипу ліжка, якщо зламався тримач ламелей? Як і з поломкою самої лати допоможе тільки заміна — деталі продаються в багатьох меблевих магазинах. Процес лагодження залежить від типу вашого наконечника і його кріплення, зазвичай досить викрутити пару саморізів і вкрутити їх назад.

Скрипить підставу, але ламелі і наконечники цілі? Розберіть їх, змастіть кріплення, додайте тонку прокладку між латою і власником.

Якщо джерело видає сам механізм підйому, ремонтувати його не має сенсу — тільки міняти.

• Приберіть матрац, підніміть підставу.
• Відкрутіть газліфт від основи і каркаса.
• Придбайте таку ж модель в магазині.
• Встановіть на місце.

Усуваємо скрип металевого ліжка

Скрипить ложе з металу? Є дві основні причини: розбовталися кріплення або деталі труться одна об одну.

Що зробити щоб не скрипіла ліжко:

• Приберіть матрац і підстава, переконайтеся, що скрип видає сам каркас.
• Змастіть всі болти і місця примикань.
• Якісно затягніть кожну гайку.

Зустрічається таке, що в місце з’єднання потрапило сміття — через одну крихітної піщинки конструкція може почати голосно скрипіти. Спробуйте пропилососити це місце або розберіть і протріть вологою тканиною, щоб очистити від забруднень.

Профілактика виникнення сторонніх звуків:

• Періодично (раз в 3-6 місяців) підкручуйте гвинти, при появі дефектів їх потрібно замінити на нові.
• Змащуйте деталі з такою ж періодичністю.
• Узголів’я-зона підвищеного навантаження. Щоб запобігти появі шумів тут, досить поставити гумову або силіконову прокладку в куточках.
• Проводьте вологе прибирання щоразу, коли міняєте постільну білизну.

Скрипуча ліжко вимагає не заміни, а ремонту. Позбутися від шуму нескладно-витратьте трохи часу на пошук причини і усуньте його.