Ремонт

Гіпсокартон часто використовується для внутрішньої обробки приміщення і створення декоративних елементів. За допомогою ГКЛ можна не тільки вирівняти стіни, але і перетворити практично будь-який інтер’єр. Єдиний недолік матеріалу-недостатня міцність. Вм’ятини, дірки, тріщини на гіпсокартонної поверхні можуть з’явитися випадково. Закрити дірку в гіпсокартоні не складно, для цього є кілька перевірених способів.

Зміст

• Використовуємо шпаклівку
• Усуваємо дефект за допомогою акрилового герметика
• Монтажна піна для усунення дефектів
• Латка з гіпсокартону
• Латка на жорсткій основі

Використовуємо шпаклівку

Невелика тріщина або наскрізна діра розміром від 1 до 3 см усуваються за допомогою гіпсової шпаклівки. Такі ремонтні роботи не зажадають виклику майстра.

Спочатку необхідно підготувати інструмент і матеріал:

• Будівельний шпатель.
• Наждачний папір.
• Серпянку-самоклеюча будівельна плівка.
• Гіпсову шпаклівку в герметичній упаковці.

Зверніть увагу! Краще купити готову шпаклівку. Перевага матеріалу в тому, що суміш можна накладати на поверхню дуже тонким шаром – 1 мм.важлива перевага готового розчину – економія зусиль, скорочення часу на виконання ремонту і чистота робочого місця.

Готовий до вживання склад виглядає як однорідний крем. Їм легко закладати стіни, стелю. Відмінна адгезія навіть з пофарбованої поверхнею без попередньої її обробки спеціальним розчином.

Закладення дірок шпаклівкою виконується в такій послідовності:

• Зачищаємо область навколо дефекту наждачним папером або шліфувальною сіткою. Це необхідно, для того щоб зробити контури діри більш рівними і позбутися від фрагментів, які розшарувалися.
• Розрівнюємо ділянку. Для цього по ремонтованої поверхні проходимся шпателем. Очищаємо від пилу.
• Наклеюємо на отвір невеликий шматок сітки-серпянки. Він повинен трохи виступати за контури вади.
• Наносимо робочий розчин. Для цього використовуємо вузький будівельний шпатель. Якщо немає такого інструменту, то підійде шматок твердого пластика. Наприклад, можна скористатися старою пластиковою банківською картою.
• Даємо шпаклівці просохнути. Час схоплювання залежить від марки суміші, товщини шару і обсягу отвору. В середньому знадобиться 4-5 годин.
• Наносимо другий шар шпаклівки. Цей етап можна пропустити, якщо дефект незначний – до 1 см по ширині і довжині. Для усунення отворів більшого розміру, може знадобитися третій шар.
• Чекаємо висихання всіх верств. Усуваємо надлишки шпаклівки за допомогою шпателя або дрібнозернистої наждачного паперу. Другий варіант краще, так як шпателем можна зчистити занадто багато матеріалу.

Після того як пошкоджену ділянку відремонтований можна приступити до грунтування і фарбування або поклейки шпалер. Якщо на гипсокартонном аркуші одночасно було усунуто кілька дефектів, то є сенс повністю перефарбувати цю стіну.

Зверніть увагу! Шпаклівка має властивість швидко засихати при контакті з повітрям. Тому в разі невеликого обсягу ремонтних робіт купуйте маленькі ємності з готовим розчином. Слідкуйте за тим, щоб кришка завжди була щільно закрита.

У разі використання шпаклівки може виникнути ситуація, коли після нанесення другого шару, перший дає усадку і так далі. Відбувається це в разі, коли гіпсокартон встановлювався на профіль без підкладки з звукоізоляційного матеріалу або утеплювача, наприклад, пінопласту.

Тоді між стіною і плитою утворюється істотний зазор, куди і буде «провалюватися» робочий розчин. В цьому випадку виникає необхідність в зміцненні задньої стінки.

Робиться це так:

• Робимо розмітку на стіні.
• Формуємо отвір. Для цього створюємо отвір у формі квадрата або прямокутника. Вирізаємо з фанери шматок (дерева), який буде більше отвору на 5-6 см.перевіримо, чи пройде він дірку по діагоналі. Вкручуємо в фанеру саморіз, так, щоб за нього можна було триматися. Шуруп послужить своєрідною ручкою для утримання основи.
• Заводимо фанеру за панель. Встановлюємо так, щоб шматок закрив весь отвір.
• Фіксуємо основу за допомогою саморізів. Знімаємо шуруп, який був в середині. Очищаємо отвір від бруду і пилу, грунтуем.
• Наносимо тонкий шар шпаклівки.
• Укладаємо армуючої сітки.
• Наносимо другий шар шпаклівки.
• Вирівнюємо поверхню широким шпателем.

Якщо використовується суха замазка, то розчин готується додаванням води в кількості 1:1. Важливо підібрати правильну консистенцію. Суміш повинна нагадувати густий крем.

Усуваємо дефект за допомогою акрилового герметика

Такий спосіб ефективний тільки для невеликих пошкоджень – до 5 мм.використовується для того, щоб замазати отвори, які залишилися від саморізів, цвяхів, дюбелів і так далі.

Акриловий герметик призначений для герметизації стиків, швів і тріщин. Він прекрасно зчіплюється з гіпсокартоном. Технологія застосування проста-потрібно просто залити герметик в отвір. Склад довго не застигає, тому буде нескладно видалити надлишки за допомогою шпателя.

Після висихання поверхню потрібно зробити рівною і гладкою. Обробляємо її наждачним папером або сіткою. Клей може дати невелику усадку. Додавати його в отвір не слід. Завершуємо ремонт нанесенням штукатурки.

Зверніть увагу! Для роботи з гіпсокартоном потрібно купити вологостійкий герметик. Такий матеріал має високу адгезію, відрізняється композитним складом.

Монтажна піна для усунення дефектів

Спосіб часто використовується на етапі монтажних робіт. Застосовується в разі утворення тріщини на розі листа. У такій ситуації відламувати шматок не слід.

Послідовність дій:

• Розшиваємо утворилася тріщину. Тут важливо правильно виконати процедуру-не пошкодити нижній шар картону. Майстри радять, що досить злегка прогрунтувати поверхню листа тоді різати гіпсокартон буде легше.
• Заповнюємо ущелину монтажною піною і прикріплюємо шматочок.
• Фіксуємо кут використовуючи монтажний скотч. Для цього він закріплюється на внутрішній поверхні, кріпиться до торця і переноситься на лицьовій ділянку.
• Чекаємо, коли відбудеться зчеплення гіпсокартону з монтажною піною. Акуратно знімаємо скотч. За допомогою різака зрізаємо надлишки піни.
• Зачищаємо поверхню. Якщо є невеликі зазори, наносимо на них тонкий шар шпаклівок.

Такий спосіб добре працює, при сильних сколах на кутах. Фіксація відламаних елементів виходить щільна без амплітудних коливань.

Монтажною піною можна закрити невеликі отвори в потоці. Для цього достатньо очистити від пилу внутрішні краю тріщини і задути піну. Після застигання піна обрізається врівень з поверхнею стелі. Такий спосіб ефективно працює на фрагментах до 15 см.

Важливо! Якщо ремонтні роботи проводяться на стелі, який деформувався в результаті намокання, то потрібно дочекатися щоб гіпсокартон повністю висох і усунути текти. Через підвищеної вологості під гіпсокартоном може утворитися цвіль.

Латка з гіпсокартону

Великі наскрізні отвори з’являються в результаті удару, отриманого при перестановці меблів, надмірної вологості в приміщенні, прокладання комунікацій через гіпсокартон і так далі. У разі серйозних пошкоджень не варто демонтувати лист і купувати новий. Вади можна усунути як на стелі, так і стінах за допомогою латки.

Для виконання робіт потрібно приготувати:

• шматок гіпсокартону;
• гіпсова шпаклівка;
• будівельний ніж для різання гіпсокартону;
• дриль з коронкою;
• лінійка;
• простий олівець:
• дрібнозернистий наждачний папір.

Попередньо потрібно провести роботу з підготовки отвору. Для цього слід прибрати вм’ятини, розшарувалися краю, виступаючі фрагменти. Для цих цілей можна використовувати різак. За допомогою будівельного ножа формується отвір у формі квадрата або прямокутника.

Більш зручний варіант-дриль з коронкою. Розмір насадки повинен бути максимально наближений до діаметру отвору.

Важливо! Для роботи з дрилем вирізається трафарет, який слід виготовити з шматка фанери або щільного картону. Це потрібно для того, щоб в момент врізання в гіпсокартонну поверхню коронка не змістилася.

Трафарет накладається на стіну таким чином, щоб дефект виявився посередині. Притримуємо заготовку рукою і акуратно висвердлюємо пошкоджену область. Якщо по краях отвору є задирки їх необхідно зачистити наждачним папером з дрібним зерном.

Далі виконуємо наступні роботи:

1. Вирізаємо латку з гіпсокартону. Якщо для формування отвору використовувалася дриль, то робимо це з її допомогою, не змінюючи розмір насадки. Якщо такого інструменту немає-використовуємо різак. Вставка повинна щільно входити в отвір. Тому до її виготовлення, потрібно зняти виміри з прорізи. І в точності такого розміру вирізати латку. Якщо вона не буде входити в проріз, потрібно обробити краї за допомогою наждачного паперу.

Зверніть увагу! При вирізанні латки потрібно не зрізати самий нижній шар ГКЛ. По ширині він повинен виступати на 3-4 см навколо. Форма виступаючого шару-квадратна. Кути можна злегка закруглити.

2. Зволожуємо Виступаючий шар. Робимо це дуже акуратно, щоб волога не потрапила на гіпс.

3. Промазуємо поперечні грані дефекту шпаклівкою.

4. Вставляємо заготовку-латочку в отвір і притискаємо шпателем. Повинно вийти так, що виступаючі краї заготовки будуть злегка втиснуті в поверхню. Розгладжуємо шпателем від середини до країв для того щоб повністю видалити повітря.

5. Покриваємо вставку зверху шпаклівкою. Робочий розчин накладаємо з захопленням неушкодженою області на 2-3 см.Після того як шпаклювальна суміш висохне, надаємо поверхні гладкості шліфуючи її наждачним папером.

Увага! Якщо площину вже мала декоративну обробку, то на область пошкодження потрібно нанести ґрунтовку і шар фінішної штукатурки. Далі продумати як відновити покриття, щоб ділянка не відрізнявся.

Латка на жорсткій основі

При виявленні великої вади в гіпсокартоні не варто відразу демонтувати лист і замінювати його на інший. Якщо отвір не перевищує 8-10 см його можна усунути. Щоб закрити дірку в гіпсокартоні на стіні майстри застосовують методику фіксації вкладки на жорстку основу. З такою роботою можна впоратися в домашніх умовах якщо подивитися відео по темі або чітко слідувати інструкції:

• Надаємо отвору завершену форму. Для цього за допомогою будівельного ножа зрізаємо краю в формі квадрата або прямокутника. Шліфуємо торці наждачним папером.
• Формуємо дерев’яний каркас. Для цього до внутрішньої поверхні за допомогою саморізів вертикально прикручується два дерев’яних бруска – по одному зліва і справа. Замість брусків можна використовувати оцинкований профіль для гіпсокартону.
• Вирізаємо вставку. Її розмір повинен збігатися з периметром отвору. Чи не дорізаємо нижній шар, залишаючи 3-4 см навколо латки.
• Промазуємо поверхню і торці отвору клеєм. Вставляємо латку в отвір. Фіксуємо її за допомогою саморізів. Вкручуємо саморізи акуратно використовуючи шуруповерт або спеціальну викрутку. Головка шурупа не повинна підніматися над поверхнею, вона злегка вдавлюється.
• Приклеюємо на краю вставки армуючої сітки. Це може бути серпянка на клейовий основі.
• Наносимо на ремонтовану область тонкий шар шпаклівки. Після її висихання згладжуємо зазори за допомогою наждачного паперу.

Зверніть увагу! Якщо розмір вади більш ніж 8-10 см його все одно можна виправити без заміни ГКЛ. В цьому випадку дерев’яні бруски або профіль вставляються не тільки вертикально. Слід спорудити каркас по всьому периметру отвору і вставити планку посередині. Після цього накласти латку.

Гіпсокартонні листи часто використовуються всередині приміщення. Через підвищену крихкості на них можуть утворитися різні вади. Усунути дефекти нескладно. Для цього людина повинна володіти базовими набором знань в галузі будівництва. Технологія ремонту буде залежати від розміру дефекту.

Тріщини в стіні-порушення цілісності, несучої конструкції. Деформація може відбуватися з природних і техногенних причин. Поява тріщин лякає, адже наявність щілин в несучій конструкції вказує на зниження її надійності. Тому при виявленні пустот в стінах потрібно з’ясувати провокуючі фактори, перевірити чи не призведе це до обвалення і терміново приступити до усунення зазорів.

Зміст

• Чим небезпечні тріщини в стіні?
• Які бувають тріщини і їх особливості?
• Як закрити тріщини в залежності від матеріалу стіни?
• Що робити якщо тріщина в кутку?

Чим небезпечні тріщини в стіні?

Поява тріщин на стінах може вказувати на наявність прихованих пошкоджень в фундаменті, усадку будинку, надмірне навантаження на перекриття. Не кожна ущелина становить небезпеку, в більшості випадків для усунення пошкодження досить провести косметичний ремонт своїми руками. Але таке твердження вірне для тріщиноутворення волосяного характеру, яке схоже на дрібну павутину глибиною не більше 0,1 мм.

Великі щілини, вказують на те, що несуча або огороджувальна опора втратили надійність, а це може привести до обвалення будівлі. Особливу небезпеку становлять наскрізні щілини. Щоб визначити ступінь загрози, потрібно простежити за поведінкою ущелини. Якщо виявлено, що тріщина продовжує розвиватися з неослабною інтенсивністю, тобто розширюється і подовжується, це може привести до руйнування стіни.

Для того щоб простежити розвиток тріщини візуального спостереження недостатньо. Найпростіший спосіб стеження-встановлення маячків. Для цього в місцях розриву потрібно частково зняти штукатурку і інше покриття. Усередині приміщення можна використовувати паперову смужку, яка наклеюється поперек розколу, зовні на щілину наноситься гіпс. Якщо через час папір розірвалася, а на гіпсі з’явилася павутинка, значить тріщина не стабільна і небезпечна. Але такий метод здатний показати лише розширення дефекту.

За допомогою лінійки або циркуля можна простежити за подовженням ущелини. Для цього не рідше ніж раз на тиждень потрібно проводити виміри і наносити розмітку на стіні. Якщо спостерігається інтенсивний розвиток тріщини, це може бути небезпечним для цілісності конструкції.

Важливо вивчити глибину ущелини. Купувати будь-які спеціальні пристосування необов’язково. Можна взяти сталеву спицю, дротяний щуп, тонку залізну лінійку, інші предмети, які не зігнутися при зануренні в розкол.

Безпечними вважаються тріщини, ширина розкриття яких не перевищує 4 мм, а глибина не більше 5 мм.При цьому важливо щоб ущелина перебувала в стабільному стані, тобто не мала схильності до розширення і поглиблення.

Які бувають тріщини і їх особливості?

Для класифікації тріщин застосовуються різні параметри, наприклад, напрямок розлому, ступінь небезпеки, динамічність і так далі.

За ступенем небезпеки для вертикальних будівельних конструкцій ущелини умовно діляться на такі групи:

• Безпечний. До них відносяться дрібні і волосяні тріщиноутворення. За зовнішнім виглядом вони нагадують павутину. Товщина розкриття 1-3 мм. такі дефекти не становлять небезпеки для несучих властивостей конструкції, негативно впливаючи на її зовнішній вигляд. Причина їх появи усадка будівлі, деформація оздоблювального покриття.
• Проміжний. Такі ущелини вимагають підвищеної уваги. Їх ширина і глибина не здатна привести до часткового або повного руйнування цілісності конструкції, але знижує розрахункову опорну навантаження. Такий дефект вимагає косметичного ремонту за умови стабільності.
• Небезпечний. Це в першу чергу наскрізні розломи і щілини, які інтенсивно розвиваються. Неувага до проблеми може привести до звернення конструкції і як наслідок – до травмування і загибелі людей.

Ступінь небезпеки можна встановити шляхом аналізу результатів, отриманих при спостереженні за тріщинами. Зміна їх довжини і глибини дозволяє спрогнозувати можливі наслідки і прийняти рішення про метод усунення дефекту.

Найнебезпечніший випадок, коли ущелина продовжує розширюватися. Це вказує на те, що незабаром несучі та опорні конструкції будуть безповоротно зруйновані.

Інші види тріщин:

Класифікаційна ознака

Вид

Вектор поширення

• Горизонтальний;
• Вертикальний;
• З ухилом – косі, діагональні.

Форма

• Прямий;
• Замкнуті (тріщини, які не захоплюють край стіни);
• Криволінійний.

Причина появи

• Усадковий;
• Конструктивний.

Ступінь розкриття по ширині

• Волосяні (до 0,1 мм);
• Дрібні (до 0,3 мм);
• Розвинені (до 0,5 мм).

Глибина

• Дрібні, поверхневі;
• Глибокі, що руйнують стіну;
• Наскрізний.

Локалізація

• Невеликі, в межах обмеженої ділянки;
• Проходять через всю стіну. Можуть вказувати на аварійний стан будівлі.

Інтенсивність розвитку

• Стабільні, пасивні;
• Нестабільні, активно зростаючі.

Якщо виявлена наскрізна тріщина, то вона відразу визнається аварійною. Її якомога швидше слід усунути. Обов’язкові роботи-Капітальний ремонт стіни будинку. Після проведення технологічних заходів потрібно встановити на розлом маячки, щоб простежити за стабільністю швів.

Можливі природні і конструктивні причини тріщин:

• Нестійкий грунт. В такому випадку щілину зазвичай має ухил і доходить до краю перегородки. Проблема може ховатися в постійній зміні рівня грунтових вод. Неправильне рішення з проектування фундаменту, призводить до його розтріскування, осаді і утворення прихованих і явних ущелин.
• Природний знос. З’являються невеликі розломи різної форми. Як правило, вони не становлять небезпеки.
• Усадка. Такий фактор характерний для новобудов. Фахівці стверджують, що багатоповерхівки можуть давати усадку протягом 5 років після введення в експлуатацію. Дефекти будуть особливо помітні на перших поверхах. Тріщини виглядають як павутина. Їх замазка недоцільна, поки будівля не дасть повну усадку. Вади приносять естетичний дискомфорт, але абсолютно не є небезпечними для конструкції.
• Перевантаження вертикальних будівельних конструкцій. Виникає внаслідок помилок при проектуванні будівлі. Тріщини з’являються як на зовнішніх, так і внутрішніх перегородках, фасаді будівлі. За типом замкнуті, широкі з вертикальною спрямованістю. Така деформація дуже небезпечна. Вона свідчить про порушення опорної функції, що може призвести до обвалу.
• Неправильний розрахунок навантажень. В результаті формується додатковий тиск на фундамент і несучу опору. На стінах з’являються вертикальні тріщини, які догори розширюються.
• Нерівномірне навантаження на фундамент, внаслідок цього чого одна частина основи піддається більшому стисненню. Тріщини утворюються на конструкціях, що йдуть поперек будівлі.
• Зведення іншого будинку в безпосередній близькості. Якщо ведеться глобальне будівництво з облаштуванням котловану, це може привести до зсуву грунту вже стоїть будинку. На фасаді почнуть з’являтися похилі ущелини. Ситуація небезпечна тим, що з’явилися тріщини будуть активними, що може привести до обвалення несучої конструкції.
• Перепади температури повітря. Зазвичай розколи починаю формуватися з нижніх поверхів. Як правило, вони поверхневі. Часто тріщини з’являються в» довгобудах ” – спорудах, які кілька років поспіль простояли без опалення.

Поширена причина-деформація в результаті сильної вібрації. Причина-активний рух великовагового транспорту в безпосередній близькості від будівлі. Щілини з’являються всередині будівлі і на фасаді.

Можуть бути й інші причини. Наприклад, власник приватного будинку вирішив самостійно зайнятися переплануванням, яка торкнулася несучі стіни. Або низька усадка фундаменту. На таку проблему вказує поява дрібної сітки тріщин на фасаді першого поверху висотного будинку.

Як закрити тріщини в залежності від матеріалу стіни?

Технологія ремонту тріщин в стіні буде залежати від їх типу і матеріалу, з якого виконана несуча конструкція (цегла, бетон, дерево, незалежні блоки і т.д.).

Якщо ущелина стабільна, відноситься до дрібних і не глибоким, то її можна віднести до косметичних дефектів і усунути звичайним оштукатурюванням.

Якщо тріщина активно розповзається, вона наскрізна чекають серйозні будівельні роботи. Фахівці вважають, що в цьому випадку допоможе тільки кардинальна перебудова ділянки з дефектом. Але можна усунути проблему за допомогою обтягування споруди. Потрібно приготувати: арматуру, сталевий куточок, шпильки з різьбленням, гайки і шайби.

Технологія стяжки не складна:

• Встановлюємо металевий куточок з полицею 100 мм зовні по кутах будинку. У ньому просверливаются отвори по діаметру збігаються зі шпильками.
• Приварюють до арматури шпильки. Арматура повинна розташовуватися в 2-3 лінії по периметру будівлі.
• Вставляємо шайби в отвори на куточках в протилежних кінцях стіни.
• Накручуємо на шпильки гайки з шайбами.
• Стягуємо конструкцію за рахунок прокручування гайок. Знадобиться дві людини, які будуть одночасно крутити пруток розвідним ключем тим самим посилюючи натяг.

Стяжка допоможе не тільки усунути тріщину, але і стабілізувати її, а це запобіжить подальше руйнування будинку. Щоб зміцнити стіну можна використовувати металеву сітку, яку покрити захисною штукатуркою. Єдиний недолік методу-арматура і куточок псують зовнішній вигляд споруди.

Якщо в стінах виявлені тріщини середньої величини, то вони усуваються за допомогою металевого сітчастого полотна. Армована сітка повинна знаходиться всередині штукатурного шару, тому оздоблювальне покриття потрібно зняти з пошкодженої поверхні. Сітковий матеріал прикріплюємо вертикально. Попередньо висвердлюємо в стіні отвори на відстані 30 см один від одного під монтаж дюбелів. Монтуємо сітку, наносимо Штукатурний розчин. Для виконання невеликого обсягу робіт армуючої сітки вигідніше купувати в листах розміром 0,5 х 2 м або 1,5 х 2 метри, ніж в рулонах.

Якщо складно припустити глибину і ширину тріщини, але візуально зазор не виглядає дуже великим, для його закладення можна використовувати саморозширюється шнур. Замінити його можна стрічкою для закладення тріщин на клейовий основі. Застосовувати матеріали можна на горизонтальних і вертикальних поверхнях. Єдиний недолік-висока вартість.

Цегляна стіна

Тріщини в цегляних стінах заповнюють в такій послідовності:

• Розширюємо тріщини за допомогою долота або молотка. Інакше стягує розчин не зможе проникнути всередину.
• Прибираємо залишки сміття.
• Змочуємо щілину водою за допомогою пульверизатора. Це необхідно, якщо ущелина буде заповнюватися цементною сумішшю.
• Готуємо ЦПС. Пропорції 1: 2 або 1: 3, де одна частина – цемент, Інші частини – пісок. Вода додається в такій кількості, щоб розчин був щільним і густим. Можна купити готові суміші.
• Заповнюємо тріщину в цегляній кладці ЦСП. Розчин повинен незначно виходити за межі щілини.
• Вдавлюємо армовану стрічку.
• Покриваємо невеликою порцією розчину.
• Поліруємо після повного висихання.

Для усунення тріщин шириною більше 1 см підійде тільки Цементний розчин. Його можна замінити штукатуркою або шпаклівкою. Але в цьому випадку шов буде менш міцний. Використання монтажної піни або герметика можна назвати тимчасовим заходом. Ними зробити міцний шов не вийде.

Для того щоб ущільнити шов і прибрати надлишки стягивающего розчину, слід використовувати спеціальний інструмент – розшивки.

Штукатурка

Оздоблювальний шар може почати тріскатися в силу дії різних причин. Якщо вчасно не закрити тріщини, то штукатурка не тільки покриється сіткою, але і ще почне відвалюватися. Якщо дефекти дрібні їх можна усунути за допомогою:

• штукатурки для фінішної обробки;
• водоемульсійною фарби;
• малярного склополотна;
• клею ПВА, змішаного з цементним розчином або штукатуркою;
• армуючого матеріалу.

Щоб закрити невелику ділянку, необхідно використовувати кисть. На неї наноситься розчин, який потім ретельно розмазується по пошкодженій поверхні. Після повного висихання тріщини зникнуть.

При великих пошкодженнях з обштукатуреної поверхні краще повністю зняти весь оздоблювальний шар і накласти заново з використанням кельми. Декоративно-оздоблювальні покриття мають високу адгезію, тому після нанесення надійно закріплюються на поверхні. Тут важливо підготувати стіну. Очистити її від бруду, посилити адгезію ґрунтовкою. Якщо ділянка великий-провести монтаж армуючої сітки. І тільки після цього нанести штукатурку. Нерівності на стиках можна видалити за допомогою наждачного паперу.

Стіна з блоків

Технологія робіт буде залежати від розміру дефекту. При незначних пошкодженнях піноблок слід замазувати шпаклівкою, а потім нанести штукатурку. Якщо тріщина велика, то слід збільшити несучу здатність ніздрюватого блоку, а для цього доведеться провести армування.

Для усунення зазору підбирають найбільш зручний матеріал:

• цементного розчину з додаванням силікатної крихти;
• монтажної піни;
• епоксидний клей;
• гіпсового розчину;
• спеціального розчину, призначеного для укладання блоків.

Армування виконується стяжкою. Для цього по обидві сторони від тріщини вставляються анкери. Між ними натягується дріт. Потрібно зробити так, щоб вона як би стягувала шов. Поверх дроту наноситься штукатурка. Для більшої фіксації можна використовувати армуючий стеклохолст.

Гіпсова стіна

Таке пошкодження не складно закрити самостійно. Послідовність робіт буде така:

• Зачищаємо тріщини. Потрібно щоб край став ідеально рівним. Робиться це за допомогою шпателя, скребка, наждачного паперу.
• Очищаємо поверхню і сам зазор від шматків шпалер, пилу. Використовуємо для цього щітку або кисть. Оброблювану ділянку повинен бути чистим і сухим.
• Грунтуем всередині щілини і на поверхні навколо.
• Даємо просохнути протягом доби.
• Закладаємо щілини фінішної шпаклівку використовуючи шпатель.
• Даємо повністю висохнути.
• Поліруємо поверхню за допомогою наждачного паперу.

При такій роботі утворюється багато пилу. Тому потрібно меблі, поверхню підлоги застелити захисними чохлами.

Бетонна стіна

Монолітне покриття відрізняються міцністю, тому рідко дає тріщини. Допустимий розмір щілин тут не повинен перевищувати 0,5 мм. Для усунення пошкоджень в бетонній стіні використовуються такі матеріали:

• епоксидна смола;
• ЦПС;
• герметик акриловий, силіконовий;
• рідке скло;
• готові суміші для оздоблювальних робіт.

Перед початком роботи потрібно очистити ділянку від сміття і дрібних фракцій. Знадобиться будівельний пістолет зі спеціальною насадкою, який зможе доставити стягує розчин в вузький зазор. При приготуванні складу стежте за тим, щоб він вийшов в’язким і густим.

Що робити якщо тріщина в кутку?

Для вирівнювання і зміцнення конструкції всередині приміщення при незначних пошкодженнях можна використовувати серпянку. Це самоклеюча будівельна стрічка, що складається з волокон стеклоніті. Її можна просто наклеїти в кут. Але цей спосіб не завжди ефективний. Справа в тому, що потім кут потрібно зашпаклювати. Робиться це за допомогою шпателя. Інструмент гострий і він може прорізати будівельну стрічку.

Для усунення щілин в кутах на фасаді будівлі потрібно спочатку домогтися повного заповнення щілин цементним розчином. Потім, в більшості випадків знадобиться стяжка швів.

Найбільш ефективний варіант-використання фасадного куточка. По виду він нагадує середньо комірчасту сітку. Матеріал зручний тим, що по зовнішній частині сітки проходить куточок, який дає додаткову фіксацію і міцність. Для його наклейки використовується штукатурка або гіпсовий клей.

Закрити тріщину в стіні нескладно самостійно. Головне розуміти, що наскрізна щілина або розкол, який не можна виправити косметичними методами. Тут знадобиться Капітальний ремонт і подальше спостереження за поведінкою тріщини. Пам’ятайте, що наскрізні розколи найнебезпечніші. Вони значно знижують опорну функцію стіни, а це може привести до часткового або повного обвалу перегородки.

Після монтажу стелі багато людей вважають за краще встановлювати плінтуса. Вони надають інтер’єру приміщення завершеності і приховують стики. Але якщо встановити стелю самому складно, то ось плінтус можна без праці зробити самостійно. А щоб стеля виглядав акуратно, важливо виконати роботу якісно навіть в складних місцях. Тому сьогодні розберемо, як зробити кут на стельовому плінтусі.

Зміст

• Чим краще відрізати?
• Як рівно відрізати?
• Як краще стикувати?
• Рекомендації для нестандартних ситуацій

Чим краще відрізати?

Залежно від типу стельового плінтуса способи монтажу та різання відрізняються.

Гіпс

Це один з найдорожчих, важких і крихких типів. Перевага гіпсу в тому, що він дозволяє відливати складні форми, які неможливо вирізати з дерева, і які не будуть так добре виглядати в пластиці. Гіпсову ліпнину часто замовляють на замовлення. Вона встановлюється в приміщенні і може бути пофарбована.

Проблема декоративних елементів з гіпсу в тому, що вони важкі, крихкі і вимагає швидкої роботи з будівельним клеєм, який неможливо видалити, якщо ви випадково забрудните стіну або стелю. Тому краще цю роботу довірити професіоналам. Ріжеться гіпсовий плінтус ножівкою по металу або пилкою для гіпсокартону.

Дерево

Таке оформлення привносить в приміщення тепло, яке не зрівняється ні з одним іншим матеріалом. Тільки переконайтеся, що дерево правильно оброблено, щоб мінімізувати усадку і розбухання.

Зазвичай такі плінтуса встановлюються за допомогою клею для дерева, шурупів або фінішних цвяхів. Необхідно попередньо просвердлити отвори під шурупи, а потім покрити їх шпаклівкою і зашліфувати, щоб отвори були непомітні після фарбування.

Цей традиційний матеріал ріжеться звичайними столярними інструментами, наприклад, лобзиком, ручним або електричним. Місця зрізу обробляються наждачним папером або напилком.

Поліуретан

Дозволяє отримати зовнішній вигляд, витончений стиль і малюнки гіпсового багета за більш доступною ціною. Він стійкий до змін вологості, шкідників і гниття, тому його можна використовувати як в приміщенні, так і на балконі.

Для установки елементів цього типу необхідно використовувати фінішні цвяхи і клей для молдинга і панелей.  Він легко ріжеться, тому інструмент повинен бути гострим, наприклад, будівельний ніж.

ПВХ (Пластикові)

Кращий вибір для вологих приміщень, таких як ванна кімната або лоджія. Він має гладку поверхню, не потребує додаткового фарбування, а установка аналогічна поліуретановому типу, але вимагає використання гвинтів з нержавіючої сталі з фінішними головками. Ріжеться канцелярським або гострим кухонним ножем, а також ножівкою по металу.

Полістирол (пінопласт)

Є найдешевшим і легким матеріалом для обробки стелі. Завдяки невеликій вазі установка максимально проста. Його можна швидко розрізати ножицями на більш дрібні шматки і встановити за допомогою простого будівельного клею, цвяхів або обох.

Єдиний недолік-потрібно стежити за тим, щоб краї не розкришилися і не з’явилися задирки. Вони крихкі і можуть легко розсипатися, якщо ви будете недостатньо акуратні.

Як рівно відрізати?

Одним з необхідних етапів правильної підрізування стельового є підготовка інструментів для полегшення завдання. Існує безліч способів зістикувати і підрізати, але ми розповімо про двох найпопулярніших методах і дамо докладну інструкцію з вирізання акуратного кута на стельовому плінтусі.

Різання за допомогою ріжучої коробки

Кращий спосіб-використовувати торцювальну коробку. Торцювальна коробка — стусло) – це професійний столярний інструмент, розроблений для різання плінтусів. При правильному використанні дозволяє зробити рівний зріз під потрібним вам кутом.

Давайте подивимося, як використовувати цей столярний інструмент і як правильно розмістити в ньому плінтус.

• Встановіть ручну або торцювальну пилу на 45 градусів.
• Розташуйте заготовку на коробці для торцювання або підставі пилки так, щоб полотно тільки стосувалося олівцевої позначки.
• Переконайтеся, що полотно знаходиться біля зовнішнього краю олівцевої мітки, зберігаючи її.
• Зробіть перший пропив.
• Поверніть пилу на 45 градусів у зворотному напрямку, потім відріжте інший кінець Обрізка під протилежним кутом 45 градусів.
• Встановіть перший відрізаний шматок плінтуса на місце в стіні і перевірте його довжину. Якщо він занадто довгий, Ви можете зробити тонкий пропил з одного кінця профілю, щоб він точно підійшов.
• Чи не закріплюйте перший шматок, так як він повинен бути рухомим поки ви не відріжете другий шматок.
• Виріжте другий шматок.
• Виміряйте, розмітьте і відріжте другу частину.
• Переконайтеся, що куточки відрізані правильно, щоб деталь правильно збігалася з кутом нахилу першої деталі.
• Якщо є якісь нестиковки, здійсните підгонку стельового плінтуса.

Вирізання за допомогою шаблону

Цей метод є чудовою альтернативою для тих, хто не хоче купувати торцювальну коробку і виступає за традиційні методи для полегшення монтажу, але потрібно самостійне виготовлення шаблону.

Що таке сам шаблон? Замінює собою торцювальну коробку-його дуже легко виготовити, так як вам знадобиться всього кілька загальнодоступних інструментів, таких як транспортир, олівець і звичайна лінійка. Підготувавши інструменти, виконайте розмітку за наступним алгоритмом:

• Візьміть великий аркуш паперу і накресліть 2 паралельні лінії. Врахуйте, що Відстані між ними має перевершувати ширину плінтуса.
• Проведіть перпендикулярну лінію посередині. Переконайтеся, що всі кути прямі.
• Розділіть риску, що з’єднує дві паралельні, на дві рівні частини і проведіть ще дві прямі через середню точку під кутом 45 градусів.
• Покладіть планку на шаблон і використовуйте його так, як якщо б це була проста коробка зі скосом.

Як краще стикувати?

Приклеювання плінтуса завжди пов’язане з роботою на драбині. Довгі секції планок можуть бути громіздкими, тому краще, якщо помічник буде тримати дальній кінець плінтуса. Помічник може або стояти на сходах на висоті вашого зростання, або стояти на рівні землі і притримувати планку за допомогою жердини.

Що вам знадобиться?

• Рулетка
• Торцювальна пила
• Малярська кисть
• Драбина
• Столярний олівець
• Пістолет для клею
• Плінтус (розглянемо на прикладі дерев’яного)
• Грунтовка для фарбування
• Нейлер
• Шпаклівка або шпаклівка для дерева (при необхідності)
• Фарбувальний склад
• Малярська стрічка
• Глянцева фарба для обробки

Покрокова інструкція по установці дерев’яного плінтуса

• Проведіть заміри. Виміряйте кімнату, щоб визначити периметр. Переконайтеся, що Ви купили достатньо плінтуса, щоб покрити стіни, з деяким надлишком для відходів. Найкраще купити на 25 відсотків більше, ніж потрібно.
• Виріжте плінтус. Виміряйте і позначте шматок для різання, потім відріжте кут, дотримуючись інструкцій в попередньому пункті.
• Загрунтуйте дерево. Плінтус з МДФ часто мають вже нанесену ґрунтовку, але якщо ви використовуєте матеріал з натурального дерева, то перед установкою на стіну рекомендується заґрунтувати деревину і дати грунтовці висохнути не менше години.
• Установка. Щоб встановити стельовий багет, переверніть його так, щоб він знаходився у вертикальному положенні. Найміть помічника, який допоможе вам керувати планкою на другій сходах, поки ви встановлюєте його на місце. За допомогою нейлера закріпіть плінтус. Переконайтеся, що з’єднання підігнані і надійно прибиті в кутах і на стиках.
• Закладення щілин. Оскільки стіни і стелі рідко бувають ідеально рівними, цілком нормально, що між планкою і стінами і стелею іноді залишаються зазори. Щоб заповнити ці зазори, проведіть по ним еластичною, придатною для фарбування замазкою. Розгладьте замазку вологим пальцем і дайте їй висохнути відповідно до вказівок виробника, перш ніж фарбувати поверхню.
• Фарбування. Якщо ви ще не пофарбували плінтуса, почніть з наклеювання малярського скотча уздовж верхньої і нижньої частини планок в місцях примикання до стіни і стелі. Фарбуйте всі елементи і дайте фарбі висохнути відповідно до вказівок виробника. При необхідності нанесіть другий шар для більш щільного покриття.

Рекомендації для нестандартних ситуацій

Якщо ви розумієте, що не зможете ідеально стикувати планки в кутах, є просте рішення, уникнути майже торцевих зрізів.  Це елементи обробки, які встановлюються на внутрішніх або зовнішніх кутах, ділянках з виступами і т. д.

Вони замінюють 45-градусний стик або конусне з’єднання двох смуг вінця. Кожна планка встановлюється прямо на блок під кутом 90 градусів. Кутові блоки не тільки полегшують установку, але і надають будинку витіюватість, елегантність і вишуканість.

Плінтуса не завжди повинні одночасно кріпитися на стіні і стелі. Для створення цікавого ефекту можна встановити планку тільки біля стіни і змістити її вниз на кілька сантиметрів. Утворився вгорі зазор утворює V-подібний кишеню, в якому можна замаскувати світлодіодну стрічку.

Рівно і акуратно відрізати стельовий плінтус вийде не відразу. Тому рекомендуємо потренуватися на чорнових шматочках, щоб отримати ідеальний результат. Дотримуйтесь наших інструкцій, практикуйтеся і все вийде.

Лазерний рівень (нівелір) – прилад, який проектує на горизонтальні площини (підлога, стеля) і стіни чіткі лінії. Високий оптичний рівень наочності дозволяє миттєво оцінити криволінійність перегородок, дверей, кутів і так далі.

Зміст

• Що потрібно знати і перевірити перед початком
• Інструкція по роботі

Що потрібно знати і перевірити перед початком

Прилад необхідний при проведенні ремонтних і будівельних робіт. Його використання забезпечить якісну розмітку. Лінії, спроектовані лазером ідеально рівні, так як система автоматично вирівнюється за рахунок гравітації.

Існує чотири види лазерних рівнів:

• Точений. Найпростіше обладнання. Виконує проекцію точки в різних площинах, без побудови променів. За типом дії нагадує лазерну указку. Спроектувати промінь можна на відстань до 30 м.орієнтуючись на зазначені точки будівельник робить розмітку олівцем.
• Лінійний. Найбільш зручний і затребуваний нівелір. Залежно від набору функцій відображає проекцію однієї або декількох ліній. Дальність дії – до 20 м.
• Ротаційний. Розгортають проекцію на 360 градусів. Використовується професійними будівельниками, на масштабних об’єктах. Дальність дії – до 350 м.
• Комбінаційний. Поєднують в собі точковий і ротаційний лазерний Будівники. Здатний зробити додаткову розмітку. Використовується при будівництві та облицюванні великих об’єктів.

Зверніть увагу! Один лазерний нівелір успішно замінити бульбашкові Будівельні рівні, схили, гідрорівні. Освоїти пристрій не складно, з розміткою впоратися навіть непрофесіонал.

Для домашнього використання підійдуть точкові і лінійні пристрої. Тут важливо визначитися з типом харчування:

• на батарейках;
• на акумуляторі;
• живлення від мережі змінного струму через кабель.

Найбільш зручний рівень на акумуляторі, але тут важливо стежити за його зарядкою.

Перед початком роботи потрібно перевірити готовність нівеліра-при включенні повинен з’явитися промінь або точкова розмітка. Потім лазерний рівень необхідно виставити в робоче положення. Важливо дотримати ряд умов, що впливають на якість розмітки:

• Лазерний промінь не повинен переломлюватися. Тобто його рівною проекції не повинні заважати сторонні об’єкти навколо. Значить прилад повинен бути розташований у вільному просторі.
• Відстань від площини до приладу не повинно бути більше максимально допустимого. Цей показник можна уточнити в технічних характеристиках або інструкції по експлуатації. Інакше можна значно знизити точність розмітки.
• Прилад встановлюється на плоску рівну поверхню. Можна заздалегідь перевірити її відповідність горизонту за допомогою бульбашкового рівня, який повинен бути вбудований в корпус нівеліра. Найменший ухил повністю спотворить наноситься розмітку.

Важливо! При роботі дотримуйтесь правил техніки безпеки. Якщо проекція променя потрапить в очі, рогівка може отримати хворобливі травми. Необхідно простежити, щоб в приміщенні, де встановлений нівелір не було тварин. Так як промінь лазера може травмувати очі вихованця.

Після того як для установки пристрою вибрано рівне місце, необхідно приступити до Налаштування. Для цих цілей слід уважно вивчити інструкцію, так як деякі марки можуть відрізнятися за параметрами настройки.

Будь-прилад потрібно вирівняти. У простих моделях може бути вбудовано 2-3 бульбашкових горизонтальних і вертикальних рівнях. Підкручуємо гвинти і стежимо за тим, щоб кожен з бульбашок зайняв положення, обмежене лініями.

Важливо! Не варто нехтувати налаштуванням Будівників площин, оснащених функцією самоналаштування. Пристрій дійсно здатне саме себе вирівняти, але це можливо на ідеально рівній поверхні. Якщо площина має навіть невеликий ухил налаштуйте рівень вручну.

Етапи Налаштування:

• Встановіть нівелір на штатив. Вирівняйте його відносно горизонту і по вертикалі.
• Увімкніть лазерний рівень. Зачекайте поки пристрій проведе додаткові налаштування.

Якщо використовується нівелір з функцією самонастроювання під час регулювання прилад буде видавати звуковий сигнал або відбудеться миготіння кнопки індикатора. Припинення сигналу вказує на те, що відбулося самовирівнювання. Тривала настройка може вказувати на те, що площина, на яку встановлений прилад, має високий кут ухилу (> 5 градусів). Необхідно прибрати цю похибку.

Працювати з нівеліром не складно. Прості моделі оснащені кнопками для проектування похилих, вертикальних і горизонтальних ліній. Включаючи кнопки поперемінно, отримуємо потрібну проекцію. Не використовуйте відразу всі режими одночасно. Потрібно перевірити горизонт-включайте горизонтальний лазерний промінь. Так можна економити на зарядці акумулятора і батарейок.

Якщо потрібно отримати вертикальну риску, прилад розміщується на потрібній висоті. Для цих цілей зручно використовувати спеціальний штатив.

Для повноцінної роботи приладу доведеться купувати додаткові інструменти, якщо їх немає в комплекті:

• Мішень. Зазвичай продається разом з приладом. Використовується, коли промінь погано видно на площині через велику відстань або сонячного світла. Мішень кріпитися на стіну. Щоб потрапити точно в ціль, потрібно промінь лазера поєднати з такою яскравою міткою.
• Рейка. Зручно використовувати для проведення декількох ліній на рівній відстані один від одного.
• Приймач лазерного випромінювання. Необхідний для робіт на вулиці. Допоможе побачити чітку проекцію променя і збільшити дальність його передачі.
• Штатив для нівеліра. Допоможе зафіксувати пристрій в потрібному положенні.
• Окуляри. Знадобляться для роботи на вулиці. Допомагають розгледіти лазерну точку, промінь при яскравому світлі сонця.

Інструкція по роботі

Лазерний рівень знаходить застосування при виконанні всіляких робіт. Це вирівнювання стін, укладання плитки, монтаж підвісних шаф і так далі.

Стіна

Вирівнювання стін:

• Встановлюємо нівелір на потрібну висоту.
• Включаємо режим»проекція горизонту”.
• Відзначаємо місця під маяки. Мітка ставиться будь-яким зручним способом. Розмітку починаємо з кута. Відстань між мітками має бути однаковим. Відстань між мітками – 80-130 см.Крок встановлюється на 20 см. коротше, ніж довжина правила.

Увага! Відразу на правило нанесіть кілька міток уздовж і 15 мм від краю, щоб в подальшому промінь лазера проходив по ним. Потім по ним зручніше буде виставити маяки.

• Креслимо відрізки між саморізами. Уздовж них потім буде встановлюватися профіль під штукатурку.
• Включаємо режим “вертикальних ліній”.
• Посуваємо рівень до стіни. Прикладаємо правило, відзначаємо на ньому товщину штукатурного шару з урахуванням маяка.
• Вкручуємо саморізи за допомогою хрестової викрутки. Закріплюємо»орієнтири”. Є кілька способів це зробити. Найпопулярніший-за допомогою будівельного клею або розчину. Маяки ставимо на одній висоті з саморізами.

Це важливо! Використання лазерного рівня значно прискорює процес. Відпаде необхідність в натягуванні ниток або волосіні між саморізами. Не потрібно встановлювати схили, для того щоб зробити рівну вертикальну розмітку.

Як маяка можна використовувати різні підручні матеріали (наприклад, рейки або бруски), який можна швидко витягти зі стіни. Візуальну розмітку можна сформувати просто забивши цвяхи в місця міток. Професіонали використовують профіль.

Стать

Будівник площин можна використовувати для установки маяків під стяжку підлоги. Потрібно використовувати пристрій з нижнім горизонтом і підйомну площадку. Це інструмент необхідний для того, щоб плавно регулювати висоту горизонту над підлогою.

Одним важливих етапів робіт по стягуванню підлоги-виявлення найвищої точки. З використанням лазерного рівня робиться це так:

• Ставимо нівелір в центр приміщення висоту вибираємо довільно, наприклад – 1 метр.
• Включаємо режим»проекція горизонту”.
• Вимірюємо відстань від чорнової підлоги до променя використовуючи металеву лінійку або рулетку. Вимірювання потрібно проводити в різних зонах.

Це важливо! Найвища точка приймається за нульовий рівень. Починаючи від неї встановлюємо маячки. По висоті вони повинні точно збігатися з лініями лазера.

Щоб зрозуміти на який рівень встановлювати маячки, потрібно врахувати висоту самої стяжки, утеплювача і присипки. Їх товщина підсумовується, це і буде висота маяків.

Після того, як маяки встановлені, покладений утеплювач можна залити підлогу бетоном або цементно-піщаним розчином.

Перегородка

За допомогою лазерного нівеліра можна самостійно зробити перепланування, тобто встановити міжкімнатні перегородки. Порядок дій:

• Включаємо режим побудови вертикальних площин.
• Маємо в своєму розпорядженні нівелір так, щоб лазерний промінь проходив в тому місці, де буде знаходитися конструкція перегородки.
• Ставимо мітки.
• Закріплюємо напрямні уздовж нанесених ліній.
•  Виставляємо відразу два режими для побудови горизонту і вертикалі.
• Поєднуємо проекції з однією з раніше побудованих ліній на підлозі або стіні.

Таким же чином робимо розмітку для другої примикає перегородки.

Монтаж проводки

В укладанні проводки немає нічого складного, тому більшість електриків-любителів, проводять роботи що називається «на око». Але з нівеліром укладання проводів відбувається набагато швидше. При цьому немає ризику, що можна буде в майбутньому пошкодити провід, який пішов в сторону.

Для того щоб зробити розмітку включите відразу два режими – побудова вертикальних і горизонтальних смуг. Наведіть пристрій так, щоб отримати потрібну розмітку.

Шпалери

Пристрій спрощує процес поклейки шпалер, так як в режимі реального часу створює ідеально точну розмітку по вертикалі практично на будь-яких поверхнях.

Послідовність дій така:

• Відміряємо від будь-якого кута в кімнаті відстань, яке буде на 1-1,5 см менше ширини шпалер. Це допоможе в подальшому врахувати відхилення на кривизну стін. Слід зазначити цю точку олівцем.
• Налаштовуємо нівелір. Включаємо горизонтальний режим. Поєднуємо промінь з відміткою на стіні.
• Наклеюємо першу смугу шпалер домагаючись точного збігу краю з побудованої вертикаллю.

Це важливо! Пряма лінія отримана, тому продовжуємо далі поклейку шпалер приймаючи за еталон першу смугу. Якщо є сумніви в рівності стін, то вертикальну розмітку потрібно зробити на кожній обклеюється поверхні.

Картинки, полки, підвісні шафи

Повісити одну картину-завдання не складне. Але коли доводиться вибудувати ряд з декількох зображень то важливо в точності дотримати лінію горизонту. Те ж саме і з підвісною меблями.

Щоб рівно повісити картини чинимо так:

• Встановлюємо нівелір на висоті, на якій планується вішати картину або полки.
• Вибудовуємо горизонтальну лінію.
• Робимо позначки. Вкручуємо шурупи і розвішуємо картини. При необхідності вирівнюємо їх.

Приблизно такий же порядок дій, коли потрібно повісити полку або шафа. Але якщо це група поло, то необхідно використовувати вертикальний режим, для їх вирівнювання.

Лазерний рівень-корисний прилад за допомогою якого можна зробити ідеально точну розмітку. Рівні лінії, які» малює ” пристрій видно на великій відстані. Як показує практика, працювати з таким інструментом – одне задоволення. Прилад простий в експлуатації, тому використовувати його зможе людина, яка ніколи не займався ремонтом.

Кращим місцем відпочинку в своєму дворі вважається альтанка. Для таких конструкцій характерні широкі можливості будівництва. Літній недороге спорудження можете зробити у вигляді навісу, де дах тримають дерев’яні стійки або металеві труби. На зиму відкрите місце відпочинку доведеться консервувати через неможливість експлуатації. Для цілорічного користування рекомендую цегляні альтанки з склінням і піччю. Побудувати їх складніше і дорожче, але при дотриманні рекомендацій роботу вийде виконати своїми руками.

Зміст

• Плюси і мінуси цегли
• Який вид Альтанки вибрати?
• Рекомендації по вибору цегли
• Які матеріали та інструменти знадобляться?
• Покрокова інструкція
• Рекомендації з облаштування
• Красиві приклади

Плюси і мінуси цегли

Чи варто віддати перевагу альтанки з цегли іншим аналогам, визначитеся шляхом зіставлення всіх позитивних і негативних сторін будівельного матеріалу. За результатами зрозумієте, що можете очікувати від подальшої експлуатації споруди.

Переваги цегли і зведеного з нього споруди:

• Надійність, тривалий термін експлуатації. Довговічність споруди перевищує 50 років, якщо не будуть допущені помилки в проектуванні і будівництві. По міцності, надійності Стіновий матеріал виграє у дерева.
• Високі протипожежні властивості. Відкритого вогню цегляні Альтанки протистоять краще аналогів з дерева.
• Естетика. У ландшафтному дизайні красива цегляна споруда гармонійно поєднується з природним середовищем. Вона стане доповненням архітектурного ансамблю, зведеного з аналогічного будматеріалу.
• Простота обслуговування. Цегляні фасади не потрібно щорічно обробляти захисними просоченнями, чистити від цвілі, як того вимагають аналоги з дерева.
• Можливість трансформації в приміщення іншого призначення. Прибудовані до будинку альтанки з цегли відкритого типу методом скління легко перетворити в повноцінне приміщення з опаленням, розширивши загальну житлоплощу.
• Різноманітність дизайну. Існує кілька видів цегли. Відрізняється він фактурою, кольором, розмірами. Стіновий матеріал дає можливість поекспериментувати з будівництвом, зробити її ексклюзивною.

Недоліки будматеріалу полягають у високій вартості, трудомісткості кладки, значній вазі.

Увага! Альтанки з цегляної кладки важкі. Під них потрібен надійний бетонний фундамент, що вимагає додатково значних капіталовкладень і трудовитрат.

Який вид Альтанки вибрати?

Часто різновид альтанок визначають за формою, габаритами, дизайну, іншим видам оформлень. Правильні відмінності полягають у функціональності будови, що залежить від конструктивних особливостей.

Найбільш простий вважається відкрита альтанка, що складається з даху і стовпів. Вона не має стін, засклених ділянок. Допускаються невисокі огорожі. Варіант літнього призначення, недорогий. Для захисту від вітру, дощу отвори закривають поліетиленовими шторами.

Напівзакрита альтанка-аналог відкритої моделі по функціональності. З конструктивних особливостей відрізняється наявність 1-2 стінок. Вони можуть бути з цегли, скла або іншого матеріалу. Стінки зазвичай ставлять з вітряної сторони для захисту зони відпочинку.

Засклена альтанка з відкритим дверним прорізом аналогічно відноситься до напіввідкритим моделям, але закриті всі стіни повністю захищають зону відпочинку від опадів і вітру. Розширюється сезонність користування. Відпочинок можете організувати з ранньої весни до пізньої осені.

Для цілорічного використання зведіть закриту альтанку зі стінами, вікнами, дверима. Всередині приміщення при будь-якій погоді меблі, побутова техніка, особисті речі захищені від опадів. Для обігріву зробіть опалення.

Універсальна альтанка об’єднала в собі відкриту і закриту модель. Стіни закривають м’які вікна. Аналогічно зроблені двері. Для літнього користування універсальні цегляні Альтанки відкривають, а з настанням холодів – закривають.

З місцем для приготування їжі бувають альтанки з цегли відкритого, закритого, напіввідкритого і універсального типу. Всередині встановлена на вибір: грубка, газова або електрична плита, коптильня або мангал. Облаштована вентиляція, димар. Обов’язкова підводка комунікацій: електрика, каналізація, водопровід, газ.

Рекомендації по вибору цегли

Основним будівельним матеріалом для стін виступає цегла. Існує кілька варіантів будматеріалу, з якими доведеться зіткнутися:

Керамічний

Поширений Стіновий матеріал червоного кольору отримують з глини шляхом випалу в печі. Підійде для стін і фундаменту. Зовнішній вигляд цегли не завжди презентабельний, потрібна додаткова облицювання каменем, плиткою або штукатуркою.

Силікатний

Буває класичного білого кольору або з додаванням кольору. Отримують Стіновий матеріал пресуванням. У складі присутній вапно, пісок. Цегла боїться вологи, підійде для кладки стін, але для фундаменту не можна застосовувати. Блоки мають рівну геометрію, естетичну поверхню. Фасад з цегли не вимагає додаткового облицювання.

Клінкерний

Повний аналог керамічного стінового матеріалу, але цегла володіє підвищеними техніко-експлуатаційними характеристиками. Збільшена жаростійкість, міцність, морозостійкість. Під час випалу цегла набуває красиві відтінки. Підійде для кладки цоколя, стін, грубки без необхідності додаткової обробки.

Облицювальний

До цієї категорії відноситься будь-який тип цегли з декоративною поверхнею. Він має рельєфну або гладку фактуру. Блокам на виробництві надають певний колір, форму.

Вогнетривкий

Для стін і фундаменту не використовується. З цегли викладають топки грубок.

Щоб правильно побудувати альтанку, виберіть потрібний тип цегли, відповідного для певного виду робіт: кладки стін, фундаменту, грубки.

Які матеріали та інструменти знадобляться?

Для будівництва буде потрібно стандартний набір інструментів муляра. Вам треба підготувати:

• рулетку, рівень, схил, косинець;
• кілочки для розмітки фундаменту;
• лопати, лом;
• бетономішалка;
• відро;
• кельма;
• розшивку для швів;
• молоток, кувалду;
• Електроінструмент: болгарку, дриль, дискову пилку.

Перелік залежить від передбачуваних видів робіт. Можуть знадобитися додаткові інструменти, пристосування.

Перелік будматеріалів залежить від проекту альтанки з цегли, визначається до початку робіт.

Порада! На етапі проектування складіть Кошторис. Розрахуйте кількість будматеріалів, передбачувану суму для їх закупівлі.

Для будівництва буде потрібно:

• цегла;
• цемент;
• щебінь;
• пісок;
• арматура;
• руберойд;
• пиломатеріали: дошки, рейки, брус;
• покрівельний матеріал;
• саморізи, цвяхи, болти, шпильки, монтажні куточки і пластини.

Якщо припускаєте зробити грубку, потрібні колосники, дверцята, заслінки, плита, інші чавунні деталі. Точний список матеріалів залежить від конкретики проекту.

Покрокова інструкція

Відрізняються цегляні Альтанки конструктивними елементами. Покрокова інструкція для кожного будови своя, але в загальних рисах етапи робіт однакові. Насамперед займіться проектуванням. Продумайте габарити, форму, зовнішній вигляд, тип кроквяної системи даху. Розрахуйте кількість і розташування вікон, дверей, стовпів.

Порада! Розрахунки габаритів виконуйте з урахуванням характеристик місця, де буде стояти альтанка.

Намалюйте приблизний ескіз майбутньої споруди, а по ньому складіть точний креслення. Вкажіть розміри кожного конструктивного елемента. На основі креслення розрахуйте Будматеріали, закупити потрібне їх кількість.

Фундамент

Під важкі цегляні Альтанки робіть надійне несе підставу із залізобетону. Заглубляйте його нижче рівня промерзання грунту, щоб сезонне обдимання грунту не зруйнувало кладку. Вибір технології закладки фундаменту оптимально робити за результатами проведених гідрогеологічних досліджень на ділянці.

Стовпчастий фундамент підійде для будови відкритого типу без кам’яних стін. Допускається створення легких огорож з дерева, пластика, скла. Стовпи заливайте в місцях, де за проектом будуть стояти опори. Яму пробуріть або викопайте вручну лопатою. Стовпи викладіть з шлакоблоку або забетонуйте. У другому варіанті-з руберойду згорніть циліндр, щоб цементне молочко не вбиралося в грунт. Виконайте армування. Для створення каркаса використовуйте арматуру товщиною 10-12 мм.металоконструкцію помістіть всередину ями з руберойдом, залийте бетоном. Верхівки всіх стовпів зробіть на одному рівні.

Увага! Якщо між опорами будуть цегляні перегородки, стовпи з’єднайте бетонної стрічкою – ростверком.

Під піч в зоні приготування їжі обладнайте окремий стрічковий або плитний фундамент. Із загальним несучим підставою його не пов’язуйте.

Якщо припускаєте зведення цегляних стін між опорами, відразу віддайте перевагу стрічковий фундамент. Несуча основа вважається універсальне, підходить для всіх типів малорухомих грунтів. Під фундамент викопайте траншею нижче глибини промерзання грунту. Ширина повинна перевищувати товщину стін і опор мінімум на 10 см з обох сторін.

Дно траншеї засипте піщаної подушкою товщиною 15-20 см, застеліть руберойдом з виходом на поверхню землі. Каркас зв’яжіть в’язальним дротом у формі прямокутника з прутів арматури. Встановіть з дощок опалубок. Розташуйте армуючий каркас по центру траншеї з відступами від стінок, залийте бетоном зі щебенем.

Плитний фундамент актуальний для ділянок на торфовищах, інших рухомих грунтах. Несуча основа займає всю площу альтанки, в майбутньому виконує роль статі. Під грубку додатковий фундамент не потрібен. Всі конструктивні елементи розташовуються на плиті. Для будівництва зніміть верхній шар родючого грунту. Використовуйте її для закладки грядки. Неродючий грунт видаліть. Дно засипте піщаної подушкою. Яму застеліть руберойдом. На половинки цегли викладіть армуючої сітки. Залийте котлован бетоном з додаванням щебеню.

Якщо будівництво альтанки передбачається з опорами, на бетонній стрічці або плиті виведіть вертикальні прути арматури висотою до 50 см.кроки закладних елементів відповідають відстані між колонами.

Стіна

Кладку стін починайте мінімум через місяць. До цього часу бетон несучої основи набере максимальну міцність. Насамперед облаштовується гідроізоляція. Руберойд двома шарами розкачайте по поверхні фундаменту. Стики з’єднайте внахлест мінімум 15 см.

Порада! Для кращого захисту від вологи руберойд укладіть на бітумну мастику.

Кладку стін і опорних колон виконуйте одночасно. Цегла укладайте з перев’язкою швів. Через кожні 2-3 ряди прокладайте армуючої сітки. Товщину швів витримуйте однакову на всіх рядах – приблизно 0,8 см.Якщо кладка не буде в майбутньому облицьована, на швах з незастиглим повністю розчином зробіть розшивку.

Порада! Щоб шви вийшли однакової товщини, використовуйте калібрувальні вкладиші з рейок, які потім витягніть після схоплювання розчину.

Товщини стін в півцеглини або цегла досить. Колони викладають квадратом з 4 цеглинок навколо заставних прутів. Внутрішній простір разом з арматурою заливають бетоном. Ширина колони виходить більше товщини стіни, що створює привабливість кладці.

Стать

У альтанці зручно ходити по каменю. Дерево недовговічне, пожежонебезпечне. Насипні матеріали створюють пил. Кам’яна підлога вважайте готовим, якщо робили плитний фундамент. Для підвищення експлуатаційних характеристик просочіть поверхню бетону захисними складами, пофарбуйте або укладіть лінолеум.

Порада! Якщо хочеться підлогу з дерева, укладіть спочатку балки на бетонну стяжку, а потім настеліть дошки, фанеру або ОСБ товщиною мінімум 2 см.

Якщо фундамент робили стрічковий або стовпчастий, підлогу доведеться бетонувати. Під заливку стяжки спочатку видаліть грунт на глибину 30 см.Дно засипте піщаної подушкою 10 см і шаром щебеню аналогічної товщини. Покладіть армуючої сітки з осередками 15х20 см, залийте бетоном. Товщину самої стяжки зробіть 7-10 см.

Замість стяжки укладіть тротуарну плитку. Спочатку вирівняйте поверхню. При необхідності витягніть зайву грунт. Укладання плитки здійснюється на суху піщано-цементну суміш. Кожен елемент викладайте за рівнем. Плитки пристукивайте гумовим молотком.

Дах

Покрівлю починайте зводити після вигонки стін. Для складання кроквяної системи скористайтеся кресленням. Тип даху залежить від форми Альтанки. Для прямокутного і квадратного будови підійде покрівля з одним, двома або чотирма скатами. Шести – і восьмикутні будови зводяться з шатровим дахом. Кількість скатів відповідає числу кутів.

Збірка даху кожного типу має свою особливість, але черговість робіт однакова:

• По периметру колон з дошки перетином 5х15 см покладіть обв’язку. Закріпіть вийшов мауерлат до стін анкерами.
• Усередині утворилася рами закріпіть перемички. Балки зміцнять конструкцію, виконають роль основи стелі.
• На кожен кут обв’язки встановіть кроквяні ноги. Другий їх кінець у шатрового даху зійдеться в одній точці. Якщо покрівля двосхилий або вальмовая чотирьохскатна, на вершині утворюється коньковий прогін. Кроквяні ноги закріпіть у верхній точці і до мауерлату монтажними пластинами, метизами, болтами.

Порада! Кроквяну систему маленької даху зручніше зібрати на землі, а потім встановити, закріпити до стін анкерами.

Обрешітку з дошки набийте з урахуванням використовуваного покрівельного матеріалу. Під металеву, керамічну черепицю, азбестоцементний шифер, профнастил прибивайте рейки кроком, рекомендованим виробником матеріалу. Для гнучкої покрівлі спорудити суцільну обрешітку з фанери, ОСБ. Покладіть покрівельне покриття.

Рекомендації з облаштування

Оснащення зони відпочинку і приготування їжі російською пічкою, барбекю – поширене явище. Вершиною мистецтва альтанок з мангалом вважається багатофункціональна піч, де є коптильня, варильна плита, казан для плову.

Піч-порядовку ставте на фундамент. Під перший ряд цегли підкладіть руберойд. За схемою сформуйте функціональні ніші, зробіть топку, димохід, встановіть заслінки. Трубу на даху виведіть через пожежобезпечну проходку.

Стіни всередині альтанки обробіть каменем, штукатуркою, прикрасьте склом, кованими елементами. Деталі дизайну підберіть з урахуванням вподобаного стилю. На вікна повісьте штори від сонця. Поставте горщики з декоративними рослинами, стіл, стільці, Інші предмети меблів першої необхідності. Зробіть освітлення.

Порада! Для кам’яних альтанок більше підходить стиль “Прованс»або “кантрі”.

Красиві приклади

При будівництві можете втілити в життя свою ідею або скопіювати готову будову. Красиві приклади допоможуть визначитися з вибором.

Старий добрий бетон був і залишається затребуваним на ринку, адже цей доступний і добре вивчений матеріал дозволяє вирішувати багато важливих будівельних завдань. Тим не менш, у нього є суттєві недоліки, які змушують майстрів постійно шукати альтернативу. Вона вже знайдена, і досить давно, проте продовжує провокувати суперечки і викликати питання. Сьогодні постараємося відповісти на них простою мовою.

Зміст

• Що таке замінник бетону?
• Чим відрізняється від звичайного?
• Плюси і мінуси
• Де його можна використовувати?
• Рекомендації по роботі
• Кращі склади
• Quikset (Великобританія)

Що таке замінник бетону?

Це полімерний композитний матеріал, здатний тверднути до технічно надійних значень, що і дозволяє використовувати його для фіксації несучих конструкцій. Затвердіння відбувається блискавично-вже через пару хвилин склад схоплюється, а через кілька годин опори можна навантажувати.

Бетонозамінник збільшується в об’ємі в 14-15 разів, тому стандартна упаковка масою 1,1 кг замінює близько 50 кг сухого цементу. У продажу є порції, розраховані на будь-які потреби: від 300 мл до 40 л.по міцності кращі зразки перевершують традиційний бетон.

Матеріал від усіх виробників має в основі два компоненти, але поставляється і готується неоднаково:

• змішується в чистій сухій ємності за допомогою будівельного міксера і піддається полімеризації через контакт один з одним і з повітрям;
• активізується після видалення з тари розділової плівки, яка до потрібного моменту не дозволяє речовинам вступати в реакцію.

Чим відрізняється від звичайного?

Різниця вже очевидна, і порівняння буде не на користь попередника:

• бетон трудомістко формується з цементу, піску, щебеню і води, замінник ж, як за помахом чарівної палички, виникає з полімерів;
• компоненти бетонного розчину володіють великою вагою і потребують спеціальної тарі, а це здорожує поставки на об’єкт, ускладнює навантаження і розвантаження;
• щоб залити стяжку або фундамент, доведеться задіяти спецтехніку і розвести бруд на майданчику, особливо якщо мова йде про масштабне будівництво;
• бетону, в залежності від поставленого завдання, потрібні додаткові конструкції: опалубка, арматура, труби для облаштування продухов. Аналог повністю самодостатній, але сильно обмежений у сфері застосування;
• в умовах мінуса традиційне бетонування стає неможливим, адже розчин замерзає раніше, ніж твердне. Готові суміші з антифризними присадками для сильних холодів не годяться. Навіть при сприятливій погоді бетон застигає близько 4-5 тижнів, а якщо вологість і температура повітря «скачуть», підвищується ризик розтріскування і зменшується термін служби. До замінника все це не відноситься — його можна використовувати на морозі і задовольнятися стабільним результатом на наступний день;
• непотрібну бетонну конструкцію необхідно розбивати на шматки, витрачаючи колосальні зусилля, створюючи безлад і втрачаючи час, а композитний фундамент легко витягується цілком.

Вийшла справжня ода заміннику, але не будемо забувати про головне: при всіх достоїнствах він ніколи не зможе витіснити звичайний бетон з будівельного ринку через свою високу ціну і вузького профілю.

Плюси і мінуси

Підсумуємо результати порівняння і доповнимо список ще кількома перевагами новинки:

• Зручна розфасовка по вазі під різні потреби і компактна упаковка, яку легко доставити на будмайданчик звичайним автомобілем і самостійно вивантажити.
• Мінімум необхідних для роботи інструментів і тари.
• Рекордна швидкість приготування і монтажу — на 85% швидше, ніж у випадку зі звичайним цементним розчином.
• Чистота і порядок на об’єкті.
• Гранична простота застосування, що дозволяє заощадити на наймі фахівців і оренді обладнання.
• Відсутність потреби у воді.
• Можливість працювати при морозі до -25 градусів. Надійний захист металевих конструкцій від іржавіння, а дерев’яних — від гниття.
• Екологічна чистота і Безпека для здоров’я.
• Показники міцності і довговічності вище, ніж у звичайного матеріалу.

Недоліків у бетонозамінників трохи:

• Порівняно висока вартість.
• Обмежений ареал застосування.
• Необхідність готувати розчин маленькими, точно розрахованими порціями, щоб він не застиг завчасно.
• У матеріалів, що поставляються в контейнерах з розділовими плівками, існує загроза розриву упаковки, якщо її не розкрити, коли потрібно.

Висновок: якщо замінник бетону відповідає вашим потребам, немає сенсу відчувати сумніви — докладна інструкція і уважність гарантують успіх при відсутності досвіду роботи з цим матеріалом.

Де його можна використовувати?

З цікавістю поглянути на композитний склад змушують складні умови будівництва або потреба в невеликій порції розчину, заради якої недоцільно затівати танець з вантажівкою і бетономішалкою. Наприклад, потрібно щось встановити високо в горах, в глухому лісі, далеко від цивілізації, в спартанських умовах, посеред зими. Але ж і на упорядкованому присадибній ділянці нерідко виникає потреба в легких опорних вузлах, а в міському господарстві і поготів.

За участю бетонозамінника закріплюють різні конструкції:

• паркан;
• навіс;
• альтанка;
• веранда;
• пергола;
• тераса;
• хозблоки;
• дачні туалети;
• садові арки;
• вуличний ліхтар;
• Будівельні щогли;
• дорожні знаки та покажчики;
• Паркувальні стовпи і шлагбауми;
• дитячі розважальні атракціони;
• магістралі газо-водо-електро-теплопостачання.

Рекомендації по роботі

Якщо планується працювати на холоді, замінник бетону спочатку необхідно прогріти до кімнатної температури, наприклад, залишивши на пару годин в опалювальній побутівці. Мороз знижує коефіцієнт розширення складу і уповільнює процес затвердіння. За цей час розумно викопати в землі поглиблення необхідної конфігурації, причому все, оскільки в процесі заливки у вас навряд чи буде можливість відволікатися на риття.

Потрібно ретельно заміряти габарити ямок, щоб правильно розрахувати кількість матеріалу. Через всього 45 секунд після змішування він починає роздуватися і одночасно тверднути, що робить його зовні схожим з монтажною піною (так його часто і називають). Тому навіть при значних обсягах майбутніх робіт не варто готувати за один підхід більше 4 л розчину, інакше ви ризикуєте витратити добро даремно.

Стандартний процес установки опори під огорожу виглядає так:

• Одна людина поміщає стовп в лунку строго посередині і утримує у вертикальному положенні, а другий наливає замінник бетону, але не до країв, а на висоту, зазначену в інструкції.
• Протягом 4-5 хвилин відбувається розширення і полімеризація, потім опору можна відпустити — склад вже досяг 80% своєї твердості.
• Якщо розчин з якоїсь причини не заповнив весь обсяг лунки, допускається долити ще. Нова порція надійно зчепиться з первісною, і це ніяк не позначиться на міцності. При утворенні надлишків їх неважко зрізати.

Вже через 2-3 години після цих нехитрих дій можна навантажувати опори, однак прислухайтеся до вказівок конкретного виробника. Хто пропонує оптимальний продукт, зараз спробуємо розібратися, а ось і перший претендент:

Кращі склади

FAST 2k (Канада)

Значна частина території країни кленового листа розташовується в малонаселених широтах з суворим кліматом і сильно порізаним рельєфом, що і штовхнуло канадців на шлях першовідкривачів композитного бетону на поліуретановій основі. Вони ж відразу додумалися до пакетів із захисною перегородкою, яку необхідно витягнути, протягом 30 секунд обережно збовтувати вміст, а потім відрізати кут і розлити розчин по лунках. Він буде вважатися застиглим через 2 години.

“Фаст ту кей” поставляється в упаковках об’ємом 500 г і 1,1 кг.межа міцності на стиск — 680 кілопаскалей. Канадський продукт люблять за відмінні антикорозійні і вологозахисні властивості, а також за високу якість і зручність в роботі — додатково не потрібно нічого: ні тари, ні води, ні міксера, навіть рукавички йдуть в комплекті.

Quikset (Великобританія)

Британський замінник бетону своєю назвою натякає: довго чекати не доведеться. І дійсно, суміш буде готова через 20 секунд після видалення захисної перегородки, через 30 хвилин до встановленої опори можна монтувати що-небудь з незначною вагою, а через 2 години хоч профлист пригвинчують.

“Квіксет” володіє морозостійкістю класу F150, як звичайний бетон марки М250, і міцністю на стиск 650 кПа. У нього скрупульозно продумана градація обсягу упаковок: 300 г для лунок глибиною до 60 см, 700 г — до 90 см, 1 кг — до 1,5 метрів.

Hilst (Росія)

Вітчизняний аналог реалізується в двох бутлях або каністрах з маркуванням а і в, вміст яких необхідно змішувати в чистій сухій тарі протягом півхвилини. Через 5 хвилин розчин досягає 80% міцності, через 3 години — 100%, а її межа на стиск становить 660 кПа.

У Росії» Хілст ” вважається найпопулярнішим замінником бетону. У нього адекватна ціна і широкий розкид обсягу упаковок: Standart (1 л), Professional (10 л) і Expert (40 л). Він не поступається закордонним конкурентам ні в експлуатаційних якостях, ні в довговічності.

На нашому ринку представлені ще дві марки бетонозамінників російського виробництва: Бетоніт-1 і GPN-100. Перший майже нічим не відрізняється від Hilst, а другий виділяється підвищеною міцністю — цілих 750 кілопаскалей.

Як все нове, замінники бетону спочатку викликали скепсис, особливо у майстрів старого гарту. Але спокуса самостійно, швидко, без зайвих зусиль і застрат впоратися із завданням взяв своє, і зараз вже важко уявити будівельну індустрію без цього корисного інноваційного продукту.

Згодом практично будь-яка стяжка розтріскується і на це існує ряд причин. Найчастіші з них це економія матеріалів і поспіх при заливці. Стягуванні при появі тріщин обов’язково потрібно ремонт. Усунути дефекти бетонної підлоги можна декількома способами.

Зміст

• Ліквідація незначних вад
• Усунення великих тріщин
• Ремонт бухтящей стяжки
• Ін’єктування стяжки
• Знепилювання бетонного покриття

Ліквідація незначних вад

До таких недоліків поверхні можна віднести: неглибокі виїмки, відколи й тріщини. Вони виникають внаслідок помилок, допущених при монтажі стяжки:

• застосування неякісної суміші для заливки;
• недостатнє армування;
• відсутність технологічних розрізів.

Але перш ніж переходити до ремонту мікротріщин, спочатку проводять тест. Поверх відколу наклеюють тонку смужку паперу і залишають на 2 тижні. Якщо лист порветься-значить, дефект збільшується. Локальний ремонт в цьому випадку не підійде. При відсутності таких проблем можна переходити до заповнення тріщин сумішшю.

Насамперед болгаркою поглиблюють і розширюють виїмку в стягуванні. Виконувати цю роботу потрібно акуратно, щоб краю тріщини не кришилися. Замість болгарки можна скористатися зубилом і молотком. Розширену тріщину очищають від пилу, застосовуючи будівельний пилосос. Що залишився сміття прибирають вологою ганчіркою, і дають поверхні підсохнути перед ремонтом.

Виконувати розпилювальні роботи потрібно в захисних окулярах, респіраторі, навушниках, закритому одязі і рукавичках. Двері в іншу кімнату щільно закривають, а вікна в приміщенні відкривають.

Епоксидну ґрунтовку змішують з розчинником у співвідношенні 1: 10. Отриманою сумішшю обробляють тріщину. Після її висихання щілину заповнюється ремонтним складом. Для закладення швів підійдуть готові сухі цементні, цементно-гіпсові або цементно-піщані склади, фібробетон, шпаклівки епоксидно-цементні, а також бітумні, епоксидні, каучукові або поліуретанові суміші.

Коли речовина затвердіє, відремонтовані місця залишиться лише зашліфувати і зачистити.

Рада. При ремонті мікротріщин можна використовувати розчин для наливної підлоги або звичайний плитковий клей. Однак цей метод не можна застосовувати в приміщеннях з високою вологістю.

Усунення великих тріщин

Такі дефекти мають ширину від 1,5 до 2 см. для їх закладення знадобляться розчинник, епоксидна грунтовка, ремонтна суміш, дріт або арматура діаметром не менше 3 мм.

Щілина за допомогою болгарки обробляють на всю глибину, а її торці зачищають від дрібних частинок. Потім поперек тріщини робиться кілька глибоких надпілов з інтервалом 2 см, щоб знизити навантаження на шви. Довжина поперечних борозенок повинна становити близько 1,5 см.

Підготовлені виїмки потрібно зачистити будівельним пилососом, а потім обробити ґрунтовкою. Коли суміш засохне, арматуру або дріт укладають в штроби. Ремонтовані ділянки заповнюють ремонтним складом до рівня підлоги. Поверхня на місці колишнього розлому вирівнюють, а після застигання розчину добре відшліфовують.

Ремонт бухтящей стяжки

При бухтении бетонна поверхня відшаровується від основи підлоги. Між шарами утворюються порожнечі. Якщо постукати по такому фрагменту, з’являється глухий звук.

Всі бухтять ділянки потрібно видалити. Бетонну основу під ними добре оглянути-можуть бути тріщини. Потім будівельним пилососом необхідно прибрати пил, нанести на поверхню ґрунтовку. Після затвердіння сполучного складу заливають бухтящій ділянку цементно-піщаним розчином. За допомогою широкого шпателя вирівнюють суміш і дають їй затвердіти.

Ін’єктування стяжки

Це сучасний спосіб ремонту бетонного покриття. В першу чергу шляхом простукування знаходять порожнечі і місця відшарування. Ремонтовану поверхню позначають крейдою. Перфоратором або дрилем робляться отвори в стягуванні глибиною не менше 10 мм з інтервалом 25 мм.

Далі треба додати епоксидну суміш зниженої в’язкості в будівельний шприц. Використовуючи інструмент, залити склад в усі отвори і дочекатися затвердіння матеріалу. Після цього процедуру повторюють. Суміш почне проникати у внутрішні порожнини і просочувати бетон. Такий спосіб допомагає не тільки усунути дефекти, але і поліпшити міцність покриття.

Заливку зупиняють, коли рівень епоксидної смоли припиняє знижуватися в отворах. Для затвердіння суміші потрібно близько 24 годин, тому не варто ходити по ремонтованих ділянках.

На замітку. Якщо не вийшло позбутися від рухливості, то доведеться повністю розбивати бетонний шар. Коли дефектів по всій площі поверхні більше 30 %, теж потрібно демонтаж стяжки.

Знепилювання бетонного покриття

Цілісність стяжки порушується при тривалій експлуатації: бетон починає кришитися, його міцність погіршується, поверхня стирається. В результаті знос верхнього покриття призводить до утворення пилу. Однак термін служби такого покриття можна продовжити, використовуючи спеціальні просочення. Для усунення дефектів стяжки вдаються до наступних речовин:

• епоксидним;
• алкідним;
• поліуретановим;
• акриловим.

Ще можна скористатися топінгом. Ця суха суміш допомагає надовго позбутися від пилу. Для ремонту стяжки в господарському приміщенні досить обробити підлогу розчином з клею і води в пропорції 1:10 або 1:7.

Нанесена на поверхню просочення проникає в структуру бетону на глибину 5 мм і після затвердіння закупорює пори матеріалу. Це запобігає появі пилу на стягуванні. До того ж після обробки спеціальним складом підлоги стають більш міцними і морозостійкими.

Рада. Перед тим як наносити просочення, стяжку потрібно обов’язково відшліфувати, щоб підвищити адгезію бетону.

Ремонт стяжки є складним завданням, але легко здійсненною, особливо коли мова йде про неглибоких тріщинах. Усунути дефекти на бетонній поверхні можна своїми руками, але робити це необхідно вчасно, інакше не уникнути демонтажу і заливки нового покриття. Вигідніше відремонтувати підлогу за кілька днів, ніж цілий місяць переробляти стяжку.