Як правило, викручування самореза не викликає труднощів. Головне, щоб під рукою була викрутка або дриль з потрібними насадками. Але що робити, якщо у самореза зірвалася капелюшок? Запевняю вас, це далеко не безвихідна ситуація. Я знаю, як мінімум, 7 способів, за допомогою яких можна викрутити саморіз з зірваною капелюшком. Про них і піде мова в цій статті.
Зміст
Плоскогубці
За допомогою допоміжних отворів
Підклавши гуму
Склеївши інструмент і саморіз
Замість клею зварювання
Нарізавши нові грані
Екстрактор
Плоскогубці
Якщо перед тим, як зірвати капелюшок, саморіз вдалося викрутити хоча б на півсантиметра, то завдання простіше, ніж може здатися. Для роботи знадобляться тільки плоскогубці, якими потрібно вхопитися за виступаючий кінець самореза і обертати його проти годинникової стрілки.
Рада. Найкраще для цієї роботи підходять узкогубци, які також відомі як «качкодзьоби». За рахунок зменшеного розміру ними простіше схопити за саморіз, навіть якщо він виступає над поверхнею всього на кілька міліметрів.
За допомогою допоміжних отворів
Зовсім інша ситуація, якщо саморіз засів глибоко, а плоскогубцями вхопитися нема за що. У цьому випадку навколо нещасливого самореза доведеться створити поглиблення для подальшої роботи плоскогубцями. Якщо поверхня дерев’яна, то найкраще підійде стамеска. В інших випадках, як правило, саморіз доведеться обсвердлювати.
Слід розуміти, що цей спосіб зіпсує поверхню. Однак найчастіше куди простіше відремонтувати зіпсований матеріал, ніж намагатися витягувати саморіз іншими способами.
Підклавши гуму
Якщо капелюшок залишилася на саморезі, але зірваний шліц, можна скористатися гумовою прокладкою. Для цього на поверхню кріплення кладеться невеликий квадрат з гуми, який виступить прошарком між саморізом і інструментом, не дозволивши останньому прокручуватися.
Для даного способу підійде практично будь-яка щільна гума, наприклад, медичний джгут або велосипедна камера. Важливо, щоб гумова прокладка була міцною, щоб не порватися, але в той же час досить тонкою, щоб не втрачати зчеплення. Якщо під час роботи гума порвалася або якось ще ушкодилася, просто візьміть новий шматок.
Склеївши інструмент і саморіз
Якщо гуми під рукою немає, але є досить «потужний» клей, то можна скористатися і їм. Для цього на поверхню самореза капає невелика кількість клею. Коли він починає підсихати, викрутку або дриль ставлять на вихідну позицію, міцно притискають і чекають, поки клей повністю схопиться. Після цього саморіз викручується звичним чином.
Замітка. При використанні даного способу працювати інструментом потрібно дуже повільно і акуратно. В іншому випадку велика ймовірність, що інструмент відклеїться і доведеться все починати заново.
Замість клею зварювання
Таким же чином можна використовувати зварювання. Перевага даного способу в тому, що зварювання (навіть холодна) на відміну від клею забезпечує значно краще схоплювання інструменту і самореза. Це особливо важливо, якщо саморіз засів глибоко і абсолютно не збирається викручуватися. Однак слід розуміти, що при використанні зварювання насадка на дриль або викрутка будуть зіпсовані.
Нарізавши нові грані
Також слід пам’ятати, що при зриві шліца можна створити нові насічки, а якщо бути точніше поглибити і вирівняти старі. Найпростіше створити одну грань під плоску викрутку. Але при необхідності можна зробити і дві грані під хрестову. Для створення насічок використовують болгарку, пилку, надфіль або інший інструмент по металу.
Зверніть увагу! Використання цього способу може бути скрутним, якщо саморіз зроблений з розжареного металу. Також варто врахувати, що кріплення повинен виступати над поверхнею хоча б на міліметр, щоб можна було зробити нову насічку, не пошкодивши поверхню.
Екстрактор
Останній спосіб, про який піде мова в цій статті, передбачає використання екстрактора. Зазвичай цей інструмент використовується для викручування болтів, але ніщо не заважає їм скористатися при роботі з саморезом. Секрет екстрактора в тому, що при закручуванні він все сильніше захоплює кріплення, не даючи йому прослизати.
Важливо! Перед початком роботи в поверхні самореза необхідно просвердлити отвір, в яке буде вставлятися екстрактор.
В кінці хотів би звернути вашу увагу на те, що найбільш ефективні і універсальні способи, як правило, припускають псування робочої поверхні. Багатьох це лякає, так як потім доведеться реставрувати матеріал навколо самореза. Однак, як показує практика, іноді простіше і швидше викрутити саморіз, зіпсувавши поверхню і потім відремонтувавши її, ніж безуспішно перебирати інші способи вирішення проблеми.
Кути між стінами — найбільш складні і відповідальні ділянки кімнати. Вони повинні бути не тільки рівними, але і міцними, адже ми нерідко зачіпаємо їх при ходьбі, вдаряє важкими меблями в процесі перестановок. Давайте детально розглянемо правила шпаклювання кутів різного типу і навчимося уникати помилок.
Зміст
Рекомендації з підготовки
Особливості шпаклювання за типами кутів
Як правильно шпаклювати своїми руками?
Рекомендації з підготовки
Для початку переконайтеся, що у вашому розпорядженні є необхідні інструменти і матеріали:
Ґрунтовка;
Шпаклівка;
Валик;
Чотири шпателя-вузький, широкий, зовнішній і внутрішній Кутовий під 90°;
Будівельний рівень;
Перфоровані куточки;
Шліфувальна терка;
Малярський бинт або серпянка в разі гіпсокартонних стін;
Зубило і молоток для обробки нерівних бетонних стін;
Штукатурне правило;
Ємності для замішування;
Ніж або ножиці по металу;
Олівець для розмітки;
Стрем’янка, стілець або стіл.
Попередньому грунтуванню з подальшим повним просиханням двічі піддають і бетон, і гіпсокартон. Для цього підійде звичайний склад на основі клею або акрилу, що наноситься валиком. Якщо бетонна стіна дуже крива або має виступи, її потрібно спочатку вирівняти і обштукатурити, оскільки шпаклівку не можна наносити шаром товщі 3 мм — вона відвалиться.
Важливо правильно підібрати шпаклювальну суміш:
цементна має грубу текстуру, стійка до підвищеної вологості, використовується в кухні, на балконі і у ванній, після висихання вмощується і може растрескаться, особливо якщо перевищити рекомендовану товщину;
гіпсова тонкого помелу, застосовується в житлових кімнатах, дозволяє домогтися ідеально гладкої поверхні, але швидко сохне, що змушує майстра готувати склад невеликими порціями.
Шпаклівки діляться на стартові, фінішні і універсальні, які краще вибирати в разі невпевненості або широкого фронту робіт з різними за типом і станом стінами.
Найбільш ретельної підготовки і акуратного шпаклювання вимагають кути стін під фарбування і поклейку тонких шпалер — найменші огріхи будуть помітні. Якщо для обробки приміщення ви плануєте використовувати плитку, мозаїку, стінові панелі, декоративну штукатурку або рідкі шпалери, завдання спрощується — досить домогтися геометрично вірних співвідношень поверхонь.
Особливості шпаклювання за типами кутів
Для зміцнення зовнішніх зчленувань використовуються металеві або пластикові перфоровані куточки, а в разі гіпсокартону ще й серпянка або Малярський бинт. Куточки з пластика краще, оскільки вони не іржавіють, легко нарізаються на потрібні фрагменти і можуть бути гнучкими, що необхідно при шпаклюванні арок.
Зовнішній
Покрокова інструкція:
Вивчіть кути за допомогою бульбашкового будівельного рівня, відзначте олівцем кордону увігнутих ділянок. Якщо вибоїни в бетоні глибокі, або стіни завалені у вертикальній площині, доведеться спочатку братися за штукатурку.
Нанесіть шпаклівку тонким шаром за допомогою вузького шпателя по обидва боки і надіньте пластиковий або сталевий куточок, вдавлюючи в суміш. Перевірте положення рівнем і скоректуйте підмазуванням.
Додайте шпаклівки і розподіліть її кутовим шпателем з ручкою зовні.
Остаточно виведіть кут широким шпателем і правилом, рухаючись горизонтально від стін до центру.
Після застигання пройдіться по поверхні шліфувальною теркою.
У разі усадки і появи кривизни нанесіть суміш повторно, висушіть і знову зашліфуйте.
Внутрішній
Оформляти їх складніше, ніж зовнішні. Ні в якому разі не можна напихати шпаклівку в сам кут. Потрібно вирівняти кожну стіну окремо, а потім скористатися кутовим шпателем з ручкою всередині (кельмою), якщо вам зручний цей інструмент. Стики гіпсокартонних плит попередньо проклеюють щільним папером, серпянкой або малярським бинтом.
Необхідно контролювати кожен свій крок за допомогою бульбашкового будівельного рівня. На фінальному етапі діють широким шпателем і правилом в горизонтальному напрямку з кута до стін.
Місця стикування стін зі стелею зазвичай не викликають труднощів при шпаклюванні, адже перекриття між поверхами строго горизонтальні, якщо технологія будівництва будинку не порушена. В іншому випадку простіше встановити підвісні стелі, ніж мучитися з вирівнюванням.
Криволінійний
Процес відрізняється від шпаклювання прямих зовнішніх кутів тільки тим, що використовуються гнучкі пластикові куточки з розрізами, здатні огинати арочні склепіння.
Як правильно шпаклювати своїми руками?
Головні нюанси:
готуйте стільки суміші, скільки вам буде потрібно на найближчі години;
наносите шпаклівку тонким шаром і постійно звіряйтеся з показаннями рівня;
уникайте виникнення борозен при використанні шпателів;
намагайтеся не обдирати гіпсокартон і обробляйте капелюшки саморізів в ньому клеєм ПВА, щоб іржа потім не проступила крізь фарбу або шпалери;
не кидайте роботу надовго, інакше засохлий склад доведеться демонтувати і починати все заново.
У такій справі важливий навик, але хороша теоретична база допоможе недосвідченому майстру зрозуміти сам принцип шпаклювання кутів і обійтися без прикрих промахів.
Поліпропіленові труби-один з найбільш часто використовуваних типів труб при приватному будівництві та ремонті. Така популярність обумовлена високою доступністю і порівняно низькою ціною. Однак за цими якостями ховається велика кількість недоліків, які, цілком ймовірно, змусять вас відмовитися від покупки пластикових труб.
Зміст
Утворення хвиль
Велика кількість стиків
Зменшення перетину при зварюванні
Поєднання металу і пластика
Приховані дефекти армованого шару
Низька опірність підвищених температур і гідроударів
Термін служби
Утворення хвиль
Одна з неприємних особливостей пластикових труб, про який слід знати, – істотне лінійне розширення. Як правило, цей показник становить 2,5 мм на 1 м.це призводить до того, що під впливом підвищених температур труба починає розширюватися, утворюючи характерну хвилю.
З точки зору експлуатації, в цьому зазвичай немає нічого страшного, але вигнуті труби сильно псують внутрішній вигляд приміщення.
Велика кількість стиків
У будівельних магазинах пластикові труби зазвичай продаються довжиною від 2 м до 4 м.це означає, що при створенні довгих сантехнічних систем з великою кількістю поворотів і зигзагів доведеться монтувати безліч стиків. Для середнього заміського будинку їх кількість може виявитися більше сотні.
Слід розуміти, що стик – це потенційно найслабше місце в трубі. Невипадково велика частина протікання, як правило, починається саме в цій частині. Також варто враховувати людський фактор. Навіть самий дисциплінований фахівець, якому належить зварити сотні стиків, почне «оптимізувати» процес вже після пари десятків ітерацій.
Зменшення перетину при зварюванні
Не можна не згадати і про таку властивість пластикових труб, як звуження в місці стиків. Виникає це через неправильне використання зварювання для скріплення частин трубопроводу між собою.
Найчастіше подібні дефекти-наслідок роботи недосвідченого фахівця. Однак» на довгій дистанції ” навіть майстри з багаторічним стажем можуть вибитися з робочого ритму.
Поєднання металу і пластика
Деякі з’єднувальні елементи пластикових труб мають металеву вставку. Головний недолік такої комбінації в тому, що метал і пластик мають різну ступінь розширення при нагріванні. Як наслідок, після декількох перепадів температур в стиках може з’явитися текти.
Рада. Кращий спосіб компенсувати ці проблеми – не економити на сполучних елементах. Сумлінні виробники, хоч і використовують поєднання металу і пластика в своїх виробах, все ж роблять це грамотно.
Приховані дефекти армованого шару
Будь-яка труба з поліпропілену має армуючий шар. Прийнято вважати, що для нього найчастіше використовується алюмінієва фольга. Однак її застосування істотно підвищує собівартість виробу, тому багато виробників (особливо з низького цінового сегмента) замінили фольгу на скловату.
У самій скловаті немає нічого поганого, але даний матеріал вкрай погано переносить низькі температури. І справа в даному випадку зовсім не в тому, якої температури буде текти вода по ваших трубах. Перш, ніж потрапити до вас в будинок, вони повинні пройти довгий шлях від заводу, при цьому полежавши на складах. Проблема в тому, що нехтування правилами зберігання на складах – аж ніяк не рідкість. При цьому способів перевірити стан армуючого шару при покупці не існує.
Низька опірність підвищених температур і гідроударів
Ще один факт на користь відмови від пластикових труб – гранично допустимий тиск і температура. Найчастіше ці значення знаходяться лише трохи вище, ніж фактичні значення в центральній опалювальній системі. Як наслідок, навіть невелике аномальне підвищення температури або тиску може привести до появи протікання.
Термін служби
Резюмуючи все вищесказане, можна назвати ще одну проблему – термін експлуатації. Багато виробників запевняють, що вироби прослужать 50 років або приблизно схожий термін.
Однак це можливо тільки при ідеальних умовах, які в реальному житті просто не зустрічаються. Тому на практиці реально термін експлуатації може виявитися менше в кілька разів.
В кінці хотів би зауважити, що самі по собі пластикові труби не є чимось поганим. Тим часом при їх використанні слід пам’ятати про перераховані вище недоліки і можливі проблеми, властивих даному типу труб.
Оздоблення стін є важливим етапом ремонту, але поклейка шпалер або нанесення декоративної штукатурки вимагають певних навичок. Якщо досвіду недостатньо, то фарбування поверхонь своїми руками стане найбільш підходящим рішенням. Робити це нескладно, головне знати, як підготувати стіни і яку краще використовувати фарбу. І тоді результат не розчарує.
Зміст
Які інструменти і матеріали знадобляться?
Скільки фарби знадобиться?
Особливості вибору фарби за типом поверхні, що фарбується
Підготовчі роботи
Покрокова інструкція самостійної фарбування
Як бути зі складними місцями?
Які інструменти і матеріали знадобляться?
Спочатку потрібно підготувати арсенал для роботи. Для фарбування стін будуть потрібні:
Валик. Бажано використовувати інструменти шириною близько 20-32 см. якщо поверхня стін гладка, то застосовувати краще валик з коротким ворсом — 8-12 см.
Широкі, вузькі Малярні кисті. Щоб перевірити якість інструментів, досить потягнути за щетинки: вони не повинні вилазити. Кисті можуть бути з нейлоновим і натуральним ворсом. Перші підходять більше для фарб на водній основі, а другі — для масляних складів.
Шпателі Для шпаклівки.
Спеціальна насадка-міксер для дрилі, щоб прискорити розмішування фарбувальної суміші.
Ще для фарбування стін будуть потрібні наступні матеріали: невелика ванночка з рифленим дном, наждачний шкурка для шліфування поверхні, малярський скотч, плівка для захисту меблів. Також знадобляться шпаклівка для вирівнювання і грунтовка, щоб підвищити адгезію стін з фінішним покриттям. А для зняття вимикачів і розеток потрібна викрутка.
Скільки фарби знадобиться?
Щоб не довелося повертатися в магазин за додатковою банкою фарби, краще заздалегідь підрахувати необхідну кількість матеріалу. Спочатку заміряють площа стін в кімнаті, враховуючи віконні та дверні прорізи. Отриманий результат ділять на витрату суміші, а потім множать на число шарів. Виробник, як правило, вказує інформацію, на скільки вистачає обсягу одного контейнера з фарбою. Зазвичай на поверхню наносять не менше 2-3 шарів.
Щоб ефективно пофарбувати стіни, до отриманого результату рекомендується додати близько 15-20 %. Адже можливі непередбачені витрати. Потрібно обов’язково залишати запас фарби, тим більше що матеріал має достатній термін зберігання.
Особливості вибору фарби за типом поверхні, що фарбується
Необхідно віддавати перевагу лакофарбовим складам, які швидко сохнуть, не мають неприємного хімічного запаху, не виділяють токсинів і абсолютно безпечні для людини.
Популярністю користуються водоемульсійні суміші на основі полівінілацетату. Вони складаються з води, фарбувального пігменту, пластифікаторів і стабілізаторів. При висиханні фарби на поверхні утворюється полімерна плівка. До переваг такого складу можна віднести:
прекрасну покриваність (для отримання рівного відтінку достатньо всього двох шарів);
простоту нанесення;
великий вибір кольорів;
хорошу паропроникність;
швидковисихаюча дія.
Зверніть увагу! Незважаючи на перераховані плюси, водоемульсійну суміш не варто використовувати для фарбування стін в приміщеннях з високою вологістю. Якщо часто протирати поверхню мокрою ганчіркою, то з’являться розводи.
Водоемульсійна фарба нестійка до механічних впливів, інакше кажучи, її легко подряпати. Можна такою сумішшю самостійно фарбувати стіни в дитячій, спальні або коридорі.
Для обробки поверхні використовують і інші матеріали:
Водно-дисперсійні склади на основі силікону. Таку фарбу можна наносити, не вирівнюючи заздалегідь стіни, оскільки вона здатна приховувати невеликі щілини до 2-3 мм.покриття виходить стійким до впливу сонячних променів і паропроникним. Застосовувати силіконову суміш дозволено в будь-яких приміщеннях, включаючи ванну і кухню. Єдиний її мінус-висока ціна.
Акрилові фарби для стін відрізняються пожежобезпечністю, широкою палітрою кольорів, швидкої сушінням і відсутністю неприємного запаху. Склад застосовують для фарбування стін у ванній і кухні, оскільки він стійкий до підвищеної вологості. Поверхню можна протирати мокрою ганчіркою. Акрилові матеріали підійдуть для фарбування дерева, скла, цегли, а також МДФ. Завдяки екологічності їх можна використовувати для спалень і дитячих кімнат.
Латексні фарби після нанесення створюють міцне покриття, відразливе воду. Їх застосовують для фарбування стін своїми руками в кухні, санвузлі та коридорі. Такі склади стійкі до стирання, здатні маскувати тріщини до 1 мм і не вигоряють під впливом УФ-променів.
Алкідні фарби мають високу стійкість до прямих сонячних променів, температурних коливань і вологи. Вони прекрасно лягають на дерево і метал. Але наносити алкідні склади допустимо лише на ідеально рівні стіни. Їх потрібно розбавляти уайт-спіритом або бензином, тому з’являється токсичний запах. Такі фарби діляться на напівматові, глянцеві і матові. Фарбувати сумішшю алкіду можна стіни в коридорі, ванній або на кухні.
Крім цього, у продажу є декоративні фактурні фарби. Їх застосовують для створення шорстких на дотик візерунків.
У складі такої продукції, крім акрилової основи, присутні добавки, що формують рельєф:
мінеральні волокна;
битий газосилікат;
пісок різної фракції;
мармурова крихта.
В основному фактурні суміші випускають світло-сірого або білого відтінку. Щоб надати потрібний колір, використовують колір. Наносити фарбу можна в будь-яких кімнатах, включаючи ванну або кухню з підвищеною вологістю.
Також є силікатні фарби, що складаються з рідкого скла. Вони володіють відмінною паро – і повітропроникністю, стійкі до перепадів температури і постійного впливу сонця, не бояться води. Поверхні, оброблені такою фарбою, дозволяється мити неабразивними засобами. Силікатні лакофарбові матеріали є негорючими, тому їх можна використовувати для оздоблення стін на кухні. Але цей мінеральний лакофарбовий матеріал не можна застосовувати поверх алкідних і акрилових складів.
Ще для ремонту своїми руками нерідко застосовують масляні фарби, адже вони стійкі до миття і прекрасно лягають поверх інших матеріалів. Але в їх складі є токсичні речовини, тому вони можуть викликати алергію, довго сохнуть і володіють неприємним запахом.
Підготовчі роботи
Фарба являє собою декоративний шар на стіні, який не тільки прикрашає поверхню, але і захищає її від зовнішнього впливу. Саме фарбування стін проводиться швидко. Більше часу йде на підготовчі роботи.
Фарба не може приховувати вади на поверхні, вона, навпаки, їх підкреслює. Тому перед ремонтом видаляють старе покриття, очищають і грунтують стіни, щоб після повного висихання лакофарбового матеріалу не проявилися подряпини, тріщини і нерівності. Роботи треба проводити в захисних окулярах, рукавичках і респіраторі.
До відома! Матова фарба краще приховує дефекти на стіні, ніж глянсова.
Демонтаж старої поверхні
Важливий підготовчий етап-видалення старого покриття. Якщо ремонт планується в новобудові, стіни в якій не мають ще обробки, то досить їх протерти від бруду і пилу.
Для видалення старого шару фарби з поверхні застосовують шпатель. Правда, не завжди вдається зняти покриття цим інструментом. Тоді використовують будівельний фен або спеціальні засоби, які полегшать відшарування старого покриття.
Шпалери зняти можна двома способами. Швидкий і легкий варіант — застосування теплого мильного розчину. Їм змочують стіни, а потім шпателем прибирають старе покриття з клеєм. Коли шпалери не хочуть відходити від стіни, вдаються до іншого методу. Наносять на поверхню алкідну ґрунтовку, розведену уайт-спіритом в співвідношенні 1:3.
Демонтаж кахлю і кераміки виконують механічним способом. Зубило вставляють між плиткою і стіною, потім обережно постукують по ньому молотком. Елементи легко відходять, якщо були зафіксовані на клей. Якщо плитку кріпили на цементний розчин, то доведеться докласти трохи зусиль.
Очищення поверхні
Після демонтажу старого покриття гіпсокартонні стіни потрібно протерти вологою ганчіркою, а бетонні — добре промити, використовуючи миючі засоби. Коли поверхня повністю висохне, треба усунути всі вади-відколи, нерівності, тріщини. Для цих цілей застосовують шпаклівку. Після вирівнювання потрібно шліфувати стіни наждачним папером, поки вони не стануть гладкими. Потім знову їх очистіть, приберіть бруд і пил. Можна використовувати пилосос або суху тканину.
На замітку! При виявленні під час роботи слідів іржі можна використовувати мідний купорос. Він не тільки допомагає позбутися від плям, але і запобігає появі цвілі і грибка.
Захист інших поверхонь
Меблі з кімнати, в якій планується ремонт, бажано винести. Решта речі треба відсунути в центр приміщення, подалі від стін, і накрити плівкою. Щоб виключити потрапляння фарби на віконні та дверні лиштви, плінтус, карнизи та інші поверхні використовують малярський скотч. Захистіть підлогове покриття, застеливши його плівкою або газетами.
Освітлювальні прилади і декоративні предмети на стінах потрібно прибрати, це допоможе уникнути попадання на них бризок. Кришки вимикачів і розеток теж демонтують, а порожні місця закривають малярським скотчем. Електрику в квартирі відключають.
Нанесення грунтовки
Відповідальний етап у підготовці стін. Лакофарбовий матеріал лягає рівніше на ґрунтовку, вона краще зчіплюється з поверхнею і не відшаровується. Крім цього, такий склад зменшує гігроскопічність покриття, що дозволяє знизити витрату фарби.
Додають в ємність ґрунтовку, просочують в ній валик, злегка віджимають. Наносити засіб на поверхню починають зверху вниз, рухаючись від одного краю стіни до іншого. При цьому потрібно стежити, щоб не з’являлися патьоки. Широким пензлем обробляють сумішшю важкодоступні місця:
стик;
кут;
виступ.
Грунтування виконують в кілька етапів. Спочатку наносять перший шар, дають йому висохнути. Як правило, на це йде не менше 2 годин, виробник вказує час на етикетці. Потім процедуру повторюють. Другий шар грунту теж повинен повністю висохнути, перед тим як пофарбувати стіни в квартирі. Якщо вони бетонні, то допустимо наносити суміш в три шари. Нехай краще поверхню вбирає ґрунтовку, ніж фарбу.
Важливо! Грунтувальну суміш рекомендується купувати того ж виробника, що і фарбу. Адже не всі вони між собою поєднуються.
Підготовка фарби до використання
Наносити перший шар рекомендується більш рідкою фарбою, тому її розбавляють. Наприклад, вододисперсійні склади практично завжди дозволяється змішувати з дистильованою водою в співвідношенні 9:1. Так виходить самостійно фарбувати поверхню більш тонким і рівним шаром.
Для нанесення другого покриття розбавляти матеріал не потрібно, тільки якщо за рекомендаціями виробника. Протягом декількох хвилин фарбу перемішують дрилем зі спеціальною насадкою, але роблять це на низьких оборотах, щоб уникнути появи бульбашок. Можна використовувати звичайну дерев’яну лопатку. Повинна вийти однорідна за густотою і кольором маса.
Порада! Якщо при відкритті банки на фарбі помітите корочку, то її потрібно відразу ж прибрати, а не перемішувати з рештою сумішшю. В іншому випадку на пофарбованої поверхні після нанесення матеріалу з’являться засохлі шматки.
Колеровать світлу фарбу бажано в будівельному магазині, а не самостійно. При ручному способі необхідно уважно ознайомитися з інструкцією. На ємностях з фарбою виробники вказують пропорції розведення кольору. При їх недотриманні суміш може вийти надто рідкої. В результаті барвник буде сильно стікати з валика або кисті, що призведе до великої витрати матеріалу і неякісного покриття.
Покрокова інструкція самостійної фарбування
Перед тим як виконувати фарбування стін, потрібно перевірити валик. Якщо інструмент якісний, то ворсинки з нього не будуть витягуватися, в іншому випадку краще замінити. Обробку поверхні рекомендується починати від вікна.
У коритце додають фарбу, занурюють в неї валик. Щоб ємність не відмивати після роботи, її варто обернути фольгою. Інструмент тримають в лотку близько 2-3 хвилин, потім прокочують ворсом по ребристій поверхні для усунення надлишків суміші. ДО РЕЧІ, валик перед роботою можна змочити у воді і віджати, щоб шубка краще вбирала фарбу. До того ж склад буде легше наноситися на стіну.
Фарбувати поверхню починають зверху вниз. Щоб полегшити нанесення суміші, варто встановити довгу рукоятку на валик. Прокочують інструментом від стелі до підлоги, створюючи суцільні смуги. Наступне покриття при цьому нашаровується на попереднє приблизно на 3-4 см.при використанні водоемульсійного складу руху валиком повинні бути w-образними, щоб не допустити розлучень.
Не можна зупинятися, поки стіна повністю не буде пофарбована. Далі можна трохи відпочити. Після перерви переходять до нанесення лакофарбової суміші на іншу поверхню. Не можна розтягувати роботу на кілька днів — буде видно переходи накладання шарів.
Під час нанесення фарби валик не варто притискати сильно до поверхні, інакше можуть залишитися смуги і подряпини. Рухи повинні бути плавними і неспішними, тоді покриття ляже рівномірно і без просвітів. Перший шар залишають повністю висохнути, перед тим як приступити до наступного етапу. При нанесенні другого шару фарбу наносять зліва направо, горизонтальними рухами.
Якщо хочеться створити фактурну поверхню, тоді використовують густе барвник засіб і валик з малюнком. Візерунки на стінах завжди виглядають стильно.
При бажанні можна домогтися ефекту зоряного пилу. Поверх висохлої фарби іншим відтінком наноситься крап. Роблять такий прийом пензлем з жорсткою щетиною:
занурюють інструмент в барвник;
добре віджимають;
ворс відгинають в протилежну сторону, потім відпускають.
Після виконання всіх робіт треба переконатися, що на стіні відсутні патьоки, горбки і розлучення. При виявленні недоліків можна все виправити, поки фарбувальний склад не затвердіє. Через 15-20 хвилин після нанесення останнього шару здійснюють зняття малярської стрічки. При затримці вона буде відриватися разом з засохлим покриттям. Робити це треба обережно.
Приблизно кілька діб потрібно, щоб стіни повністю висохли. У цей час не варто користуватися приміщенням, щоб не залишати слідів на обробленій поверхні. У ремонтованої кімнаті потрібно створити певний мікроклімат, щоб уникнути несприятливих наслідків після обробки. Температура не повинна перевищувати 10-20 ° C тепла, а вологість — 60 %. Нанесене покриття при високій вологості може не затвердіти і стати клейким.
Коли поверхня повністю висохне, на місце повертають кришки вимикачів і розетки. Після фарбування стін своїми руками валик відправляють в ємність з водою. Якщо цього не зробити, фарба на ньому швидко застигне. В результаті інструмент доведеться викинути.
Як бути зі складними місцями?
Важкодоступні ділянки підфарбовують вузької пензлем. Їй наносять суміш:
навколо вимикачів, розеток і радіаторів;
поруч зі стелею;
біля плінтусів.
Ширина смужки фарби повинна становити не менше 10-15 см.за допомогою вузької кисті також замазують кути.
Для обробки більшої поверхні стін можна демонтувати радіатор. Потрібно перекрити вентиль, позбутися від накидних гайок, злити воду в піддон і зняти батарею. Зрозуміло, таку роботу краще довірити фахівцеві. Але не завжди є можливість зняти радіатор. В цьому випадку стане в нагоді аерозольна фарба, їй зручно фарбувати простір за батареєю.
Потім приступають до ділянок, які знаходяться близько до віконних і дверних прорізів. У цих місцях смуги роблять шириною – 7-10 см.підійде для обробки кругла кисть із загостреним кінчиком.
Фарбування стін є нескладною роботою, яка під силу навіть недосвідченим малярам. При її виконанні не потрібно боятися експериментувати, будь-які недоліки легко виправити. Застосовуючи якісні інструменти і матеріали, вийде швидко перетворити непоказні стіни в квартирі. Поверхня після ремонту набуває яскраві і насичені кольори.
Видалення побілки зі стелі – гранично просте завдання, з якою впорається навіть далекий від ремонту людина. Однак видима легкість робіт компенсується їх трудомісткістю. Через це тривіальне завдання нерідко перетворюється в»довгобуд”. Тому в цій статті я зібрав 7 способів, за допомогою яких можна полегшити і прискорити процес видалення побілки.
Зміст
Сухий спосіб
Мокрий спосіб
За допомогою содового розчину
З використанням професійної змивки
Обробка клейстером
За допомогою газет
З використанням клею ПВА
Сухий спосіб
Даний спосіб по праву вважається» класичним”, так як використовується мало не частіше, ніж всі інші разом узяті. Причина в простоті, мінімально необхідному інструменті, а також у відсутності підготовчих робіт. Для зняття покриття потрібно тільки шпатель (бажано гострий), за допомогою якого побілка поддевается і зчищається.
Цей варіант відмінно підходить для невеликих приміщень, так як дозволяє заощадити час на приготуваннях. Однак варто розуміти, що суха побілка зчищається погано, тому такий метод рекомендується тільки тоді, коли фронт робіт зовсім невеликий.
Крім цього, не забувайте, що при сухому видаленні побілки утворюється велика кількість дрібного пилу, яка осідає на найближчих поверхнях.
Мокрий спосіб
Повною протилежністю сухого способу, як не важко здогадатися, є мокрий. Його головна і єдина відмінність полягає в тому, що перед початком робіт побілка рясно зволожується, найчастіше в кілька підходів, з перервами в 10-15 хвилин.
Як змочувача використовується звичайна вода, яка наноситься на поверхню великої пензлем або валиком. Мокра побілка утворює набагато меншу кількість пилу і краще зчищається. Однак зволоження поверхні вимагає часу.
За допомогою содового розчину
Крім звичайного мокрого способу існує його поліпшена версія, для якого замість води використовується содовий розчин. Для його приготування потрібно 10 л гарячої води і 1 кг харчової соди.
Процес приготування розчину зводиться до ретельного змішування інгредієнтів. Після того як розчин готовий, його наносять на стельову поверхню і чекають повного вбирання, а потім видаляють відшарувалася побілку за допомогою шпателя.
Важливо! Не варто економити час на перемішуванні. Якщо сода не розчиниться повністю, то отримане засіб не буде відрізнятися по ефективності від звичайної води.
З використанням професійної змивки
Тим, хто не хоче самостійно готувати розчин для видалення побілки, варто звернути увагу на професійні змивки, що продаються в будівельних і побутових магазинах. Як правило, такі кошти більш ефективні в порівнянні з розчинами домашнього приготування.
Обробка клейстером
Ще один спосіб, за допомогою якого можна легко зняти побілку, передбачає використання кустарного клейстеру середньої консистенції. Для його приготування змішується вода і борошно. Отримана суміш вариться до потрібної консистенції. При необхідності, додатково додається вода або борошно, щоб зробити розчин більш рідким або навпаки густим.
Отриманий клейстер наноситься великий пензлем на стельове покриття. Після повного висихання покриття піддягається гострим шпателем і акуратно зчищається. Хочу зауважити, що при використанні даного способу видаляти побілку краще плавними рухами, намагаючись за раз зняти найбільшу площу покриття.
За допомогою газет
Метод з використанням клейстеру можна поліпшити, якщо поверх нанесеного розчину покласти шар газети. Після того, як клейстер і папір висохли, їх вручну зривають різкими рухами. Перевага даного варіанту в тому, що більшу частину покриття вдається зняти без використання інструменту.
Рада. При укладанні шару паперу залишайте один кут загнутим. Згодом він буде використовуватися як точка докладання зусиль при видаленні клейстеру і побілки.
З використанням клею ПВА
Якщо у вас немає бажання готувати клейстер, то його можна замінити будівельним клеєм ПВА. Порядок дій у даного способу точно такий же, як і в попередньому. Головна перевага в даному випадку-можливість заощадити час на приготуванні клейстеру, варіння якого триває досить довго.
В кінці хотів би зауважити, що видаляти стару побілку потрібно в будь-якому випадку, яким би трудомістким не здавався процес. Якщо пропустити даний етап ремонту, то нове стельове покриття незабаром почне тріскатися і відшаровуватися. Як наслідок, роботу доведеться переробляти, а починати потрібно буде все з тієї ж точки – зняття побілки.
Якщо вам доводилося бувати на будівництві, то швидше за все ви помічали, що каски співробітників мають різні кольори. Таке колірне поділ – не випадковість, а цілком продумана система, яка допомагає визначити посаду або спеціалізацію працівника за кольором його каски.
Зміст
Стандарти і нормативи
Жовтий
Оранжевий
Білий
Чорний
Червоний
Синій
Зелений
Стандарти і нормативи
Законодавчим актом, що регламентує кольори будівельних касок, став ГОСТ 12.4.087-84, який діє ще з 1985 року. Згідно з цим стандартом, каска повинна мати один з чотирьох кольорів:
Білий;
Червоний;
Оранжевий;
Жовтий.
Однак пізніше був введений ГОСТ Р 12.4.207-99, який регламентує вимоги до захисних касок. При цьому новий ГОСТ не замінює попередній, а співіснує з ним.
Цікаво тут те, що в новому гості вимоги до кольору касок відсутні. Тому в багатьох компаніях колірна приналежність касок відрізняється.
Жовтий
Згідно ГОСТу, каски жовтого кольору призначалися для звичайних працівників і обслуговуючого персоналу. У більшості компаній ця приналежність дотримується досі. З цієї причини Жовті каски найчисленніші на будівництві.
Оранжевий
Все той же ГОСТ об’єднував каски жовтого і оранжевого кольору в одну категорію і закріплював їх за звичайними працівниками. Зараз каски цього кольору нерідко видаються кваліфікованим співробітникам, наприклад, електрикам. Такий розподіл обумовлено необхідністю відрізняти фахівців від різноробочих.
Білий
У ГОСТ 12.4.087-84 зазначено, що Білі каски призначаються для керівників, начальників цехів, співробітників охорони важка і служби техніки безпеки. Здебільшого цей розподіл актуальний і досі.
Однак зі збільшенням кількості посад Білі каски стали, як правило, видаватися всім адміністративним співробітникам, а також відвідувачам об’єкта.
Чорний
Чорний колір ніколи не фігурував в нормативних документах, що відносяться до будівельних касок. Вважається, що каски даного кольору прерогатива архітекторів, тому їх поява на будівництві – рідкісне явище.
Також в деяких організаціях чорний колір використовується для керівників вищої ланки. Крім цього, існують компанії, де чорні каски видаються слюсарям через аналогію з чорною металургією.
Червоний
Згідно ГОСТ 12.4.087-84 каски даного кольору повинні видаватися головним енергетикам, головним механікам, виконробам, майстрам і інженерно-технічним працівникам. У сучасній практиці червоний колір часто уготований для нових працівників. Справа в тому, що недосвідчений співробітник може становити підвищену небезпеку як для себе, так і для інших. Тому присутність і дії такого фахівця повинні викликати підвищену увагу з боку оточуючих.
Синій
Синій колір, як і чорний, не згадується в законодавстві, яке стосується будівельних касок. З цієї причини каски даного кольору в різних організаціях можуть мати абсолютно різне значення.
Наприклад, в деяких компаніях сині каски призначаються сантехнікам і водопровідникам через аналогію з водою. На інших підприємствах сині каски можуть видавати висотним працівникам, таким як кранівники або промислові альпіністи. У цьому випадку справа знову ж в аналогії, але на цей раз з блакитним небом.
Зелений
Зелений колір так само є нововведенням. У компаніях, де використовуються каски цього кольору, вони, як правило, призначені для охоронців. Однак існують підприємства, де зелений колір закріплений за фахівцями охорони праці.
Треба розуміти, що в даний час розподіл кольорів касок є досить умовним і може відрізнятися в різних компаніях. Незважаючи на це, будівельна галузь традиційно є консервативною, тому багато в чому орієнтується на стандарти минулого. Наприклад, білі і жовті каски здебільшого зберегли своє призначення.
Проектування і монтаж каналізації – один з найскладніших етапів заміського будівництва. Як наслідок, іноді навіть досвідчені будівельники припускаються помилок, які в кращому випадку пізніше доставлять незручності мешканцям, а в гіршому – виведуть з ладу всю сантехнічну систему. Тому в цій статті я зібрав 7 найпоширеніших помилок, на які обов’язково слід звернути увагу при монтажі каналізації в приватному будинку.
Зміст
Неправильне розташування сантехніки будинку
Відсутність сифонів
Невірно підібраний розмір труб
Неправильний ухил труб
Негерметичні сполуки
Відсутність звукоізоляції труб
Прокладка трубопроводу занадто близько до поверхні
Неправильне розташування сантехніки будинку
При проектуванні каналізації важливо спланувати розташування сантехніки таким чином, щоб вона розташовувалася якомога ближче до загальної трубі. За прийнятими нормами довжина труби від стояка до унітазу не повинна перевищувати 1 метра, а до інших сантехнічних приладів – 3 метрів.
На жаль, багато домовласників роблять вибір на користь власної зручності або краси інтер’єру, «розносячи» сантехніку по всій площі будинку. Це загрожує появою сторонніх шумів і запахів, а також слабким потоком стічних вод.
Замітка. В окремих випадках відстань до сантехніки можна збільшити. Однак таке рішення зажадає компенсації за рахунок збільшення нахилу і підвищення діаметра труб.
Відсутність сифонів
Кожне сантехнічне пристрій, підключений до каналізації, повинно мати окремий сифон, який розташовується між зливним отвором і трубою. Це потрібно для того, щоб неприємні запахи не просочувалися в приміщення.
Важливо! Не варто забувати, що сифони відрізняються за параметрами і в першу чергу за розміром. Тому при його виборі необхідно враховувати те, до якої сантехніці він буде підключений.
Невірно підібраний розмір труб
При виборі дренажних труб слід враховувати їх діаметр. Найтонші труби (зазвичай 40 мм) використовуються для умивальника, біде і пісуара, так як припускають стік тільки рідких відходів. Більш товсті труби (близько 50 мм) потрібні для ванни, душової кабіни і раковини. Труби з найбільшим діаметром (більше 100 мм) призначені для підключення унітазу до стояка.
Зверніть увагу! За загальним правилом, труба повинна мати такий же або більший діаметр, ніж стічний отвір сантехнічного пристрою.
Неправильний ухил труб
Ймовірно, найчастіша помилка при монтажі каналізаційної системи пов’язана з невірно обраним ухилом труб. Якщо труба має недостатній ухил, то стічні води спускаються по ній занадто повільно, що призводить до осідання забруднень на її стінках. В майбутньому це може привести до засмічення і постійним неприємних запахів.
На жаль, у цієї помилки є і зворотна сторона. Багато домовласників, знаючи про проблему невеликого ухилу, вирішують «перестрахуватися» і розташувати трубу під занадто сильним нахилом. Це загрожує появою зайвого шуму під час роботи сантехнічної системи і порушенням роботи сифонів.
Негерметичні сполуки
При монтажі каналізаційної системи важливо упевнитися, що всі з’єднання добре закріплені і герметичні. Під час роботи найкраще використовувати матеріали від одного виробника.
Замітка. При проектуванні сантехніки слід враховувати, чим менше з’єднань – тим менше ймовірність, що одне з них дасть текти.
Відсутність звукоізоляції труб
Найчастіше власники приватних будинків навіть не підозрюють, що стічні труби необхідно звукоізолювати. Справа в тому, що навіть при правильному проектуванні і монтажі каналізація буде видавати неприємні звуки.
Ця проблема стає особливо гострою, якщо стояк знаходиться поруч зі спальнею, а у мешканців чуйний сон. Щоб цього уникнути, слід вибирати труби зі звукоізоляцією або заповнити простір навколо них шаром ізоляційного матеріалу, наприклад, мінеральною ватою.
Прокладка трубопроводу занадто близько до поверхні
Ще одна часта помилка при монтажі каналізації – розташування стічних труб без урахування глибини промерзання. При настанні сильних холодів вода в них може просто перетворитися в лід, який має більший обсяг.
Швидше за все це призведе до появи протікання або навіть виходу з ладу всієї системи. Подібної проблеми вдасться уникнути, якщо прокласти трубопровід нижче глибини промерзання.
В кінці хотілося б додати, що при монтажі сантехніки не варто покладатися на імпровізацію. Навіть якщо ви не плануєте залучати фахівців, варто витратити час на складання проекту каналізаційної системи. Цілком ймовірно, вже на цьому етапі ви помітите будь-які невраховані моменти і допущення, які буде набагато простіше виправити на папері, ніж після закінчення робіт.
Згідно зі статистикою, тепловтрати через підлогу можуть досягати 15% від загального їх обсягу на приміщення. Як добре, що ми живемо в XXI столітті і до наших послуг такі досягнення, про які діди і навіть, мабуть, батьки тільки мріяти могли! Продуманий вибір матеріалу плюс правильний монтаж-і сучасна теплоізоляція творить справжні чудеса ефективності буквально у вас під ногами.
Зміст
Загальна інформація
Що важливо знати про LOGICPIR?
У чому переваги LOGICPIR при утепленні підлоги?
Монтаж утепленої підлоги
Загальна інформація
Якісне утеплення підлоги в приватному будинку одним махом закриває дві першочергові потреби тих, хто в ньому живе: комфорт – підвищує, витрати на опалення – знижує. Неякісне ж… історія домобудівництва знає реальні випадки, коли котедж урочисто вводили в експлуатацію, і в перший же отопсезон цифри в платіжках злітали до небес, а комфорт підвищувався не в будинку, а навколо нього: на вимощенні серед зими танув сніг і пробивалася зелена травичка.
Якість утеплення зав’язано перш за все на ефективності, безпеки – у всіх сенсах, від пожежного до медичного, – і довговічності застосовуваних матеріалів. Додатково до цього найбільш просунуті споживачі, схильні слідувати світовим трендам, звертають увагу на такі параметри, як екологічність – їм важливо, щоб в процесі виготовлення і експлуатації будівельної продукції не страждала навколишнє середовище.
Якщо є попит, буде і пропозиція-так на ринку з’явилася теплоізоляція, яка об’єднує в собі всі перераховані властивості: спінений поліізоціанурат (PIR). У приватному споживачеві простіше і зручніше за все буде знайти і купити продукцію вітчизняної компанії ТехноНІКОЛЬ – термоплити LOGICPIR.
Що важливо знати про LOGICPIR?
LOGICPIR-теплоізоляція нового покоління, вдосконалена версія пінополіуретану з поліпшеними протипожежними характеристиками. Цей матеріал відрізняється дуже низькою теплопровідністю – всього 0,022 Вт / м*До, – тому при рівній товщині шару забезпечує більш високий рівень теплозахисту, ніж традиційні утеплювачі.
LOGICPIR має композитний склад: міцний жорсткий пласт застиглої полімерної піни забезпечений двостороннім м’яким облицюванням, яке надає плитам додаткові корисні функції. Як правило, при виробництві таку теплоізоляцію постачають профільованими торцями, щоб запобігти утворенню містків холоду по стиках плит і забезпечити зручність монтажу.
Для влаштування підлог рекомендуються термоплити LOGICPIR з паронепроникним облицюванням з алюмоламінату (фольга плюс поліетилен). По суті, виходить матеріал” три в одному”: теплоізоляція, пароізоляція і інфрачервоний відбивач.
У чому переваги LOGICPIR при утепленні підлоги?
Само собою, термоплити LOGICPIR в цілому і загальному відповідають найсуворішим стандартам, застосовуваним до внутрішнього утеплення житлових приміщень. На чолі кута тут-безпека: це вогнестійкий і біостійкий матеріал з нейтральним і стабільним складом. LOGICPIR не виділяє шкідливих речовин в атмосферу навіть при нагріванні до 110 градусів – підтверджено лабораторними тестами.
Однак можна перерахувати і специфічні плюси таких плит, типові саме при утепленні підлоги.
Завдяки низькій теплопровідності LOGICPIR необхідного рівня теплозахисту можна домогтися, використавши плити мінімальної товщини (буквально 3-5 см). Плюси цієї обставини починаються ще в будмазі: не доведеться переплачувати за зайвий обсяг матеріалу. А ще весь конструктивний пиріг статі з такою “начинкою” вийде більш тонким – отже, вдасться максимально зберегти висоту стелі в приміщенні.
Матеріал непроникний для пари-таким його робить унікальна закритоячеистая структура застиглої полімерної піни PIR, а ламінована фольга облицювань підсилює ефект. Тому підлога з LOGICPIR не потребує влаштування спеціального шару пароізоляції-досить ретельно проклеїти стики плит алюмінієвим скотчем, щоб отримати повністю герметичну конструкцію.
Відбивна здатність фольгованої поверхні плит дозволяє їм працювати як” інфрачервоне дзеркало ” і дає бонус до збереження тепла.
Плити LOGICPIR жорсткі і міцні. По-перше, таку теплоізоляцію зручно монтувати-по її поверхні спокійно можна пересуватися. По-друге, конструкція в цілому вийде особливо надійною і довговічною – відсутній ризик, що в процесі експлуатації підлогу просяде під яким-небудь особливо масивним шафою. Адже PIR, з його показником міцності на стиск в 150 кПа, що відповідає навантаженню в 15 тонн на квадратний метр, запросто здатний витримати вагу трьох середніх слонів.
У конструкції” плаваючої підлоги ” термоплити LOGICPIR, крім утеплення, виконують функцію захисту від ударного шуму (актуально для приміщень, розташованих нижче перекриття з ізоляцією), перешкоджаючи прямому контакту стяжки і перекриття.
Монтаж утепленої підлоги
Розглянемо на прикладі системи ТН-Пол Стандарт PIR від ТехноНІКОЛЬ.
Перший етап пристрою утепленої підлоги по системі ТН-Пол Стандарт PIR-підготовка залізобетонного підстави. Поверхня очищають від сміття, закладають тріщини.
Далі необхідно приділити увагу місцям сполучення статі з іншими конструкціями (це можуть бути перегородки, стіни, наскрізні трубопроводи і т.п.).
Щоб отримати ефективну конструкцію” плаваючого ” статі і звести до мінімуму поширення ударного шуму, встановлюють прокладки зі спіненого поліетилену товщиною 8-10 мм.по висоті вони повинні доходити до планованого рівня фінішного покриття підлоги.
Термоплити LOGICPIR укладають на очищену бетонну основу, поєднуючи l-кромки так, щоб не було наскрізних щілин. Монтаж необхідно вести з разбежкой швів: кожен ряд зміщується щодо попереднього – хрестоподібних стиків виходити не повинно.
Місця з’єднання плит герметично проклеюють алюмінієвим скотчем. Це допоможе не допустити випадання конденсату в товщі конструкції і, таким чином, вбереже її від зволоження і пов’язаних з ним небезпек – руйнування матеріалів, утворення колоній цвілі і грибка.
Наступний крок – пристрій стяжки, завдання якої-рівномірно розподілити навантаження на підлогу. Вона може бути як цементно-піщаної з армуванням металевою сіткою, так і збірної сухий. У другому випадку використовують листові матеріали: фанеру, ОСП, АЦЛ, ЦСП, ГКЛ, ГВЛ – їх укладають в два шари, уникаючи збігу стиків, і скріплюють ці шари між собою за допомогою саморізів.
В якості фінішного покриття застосовують ламінат, паркетну дошку, керамічну плитку, лінолеум і т.д. – всі ці матеріали монтують відповідно до інструкції виробника, застосовуючи відповідні підкладки і способи кріплення.
Систему ТН-Пол Стандарт PIR, звичайно, можна і потрібно використовувати не тільки в котеджному житловому будівництві. Такі утеплені підлоги по залізобетонному основи підходять і для міських квартир – особливо корисні вони виявляться на перших поверхах, де дозволять мешканцям забути про всі мінуси сусідства з холодним підвалом. Крім того, це будівельне рішення легко може бути поширене на офісні простори, торгові площі, розважальні заклади і громадське харчування, Соціальні установи і т. д.
Розрахунок матеріалу на квадратний метр дивіться нижче.
Фальцева покрівля з’явилася досить давно в Німеччині і з тих пір вважається одним з найнадійніших видів покриття даху. Спочатку даний тип покрівлі не отримав належного визнання через трудомісткого виробництва і неякісного результату. Зараз ситуація змінилася, а фальцева покрівля стала використовуватися не тільки в промисловому, але і в приватному будівництві.
Зміст
Що таке фальцева покрівля?
Плюси і мінуси
Особливості монтажу своїми руками
Який інструмент знадобиться для установки?
Ціна за квадратний метр
Вартість робіт по установці покрівлі
Популярні виробники
Приклади на фото
Що таке фальцева покрівля?
Фальцева покрівля-це покриття, вироблене з листового металу, розділеного на панелі, також звані»картини”. У складі використовуваного матеріалу, як правило, присутні такі елементи, як мідь, сплави цинку і алюміній.
Назва даного типу покрівлі походить від способу з’єднання окремих секцій – фальца, який виступає в ролі своєрідного замку. Сама ж дах утримується на каркасі за допомогою з’єднувачів-кляммеров. Завдяки такій технології покрівля має один з кращих показників надійності, простоти установки і вартості.
Плюси і мінуси
Перевага:
Абсолютна герметичність, яка досягається за рахунок відсутності необхідності кріплення саморізами крізь поверхню листа.
Можливість створення складних дизайнерських дахів, наприклад, у формі купола або конуса. Однак даний плюс не відноситься до клікфальцевому покриттю.
Тривалий термін експлуатації. Продукція хороших виробників може служити більше 50 років.
Невеликий відносна вага дозволяє не використовувати серйозні кроквяні системи для монтажу.
Великий асортимент як за технічними характеристиками, так і за дизайнерськими рішеннями.
Можливість застосування на дахах з ухилом від 3 градусів (подвійний стоячий фальц) і від 16 градусів (клікфальц).
Високий ступінь стійкості до основних природних впливів.
Недостатки:
Взимку з’являється ризик сходу снігу з даху у вигляді лавини. Через це виникає необхідність установки снігозатримувачів.
Металевий дах схильний накопичувати статичний заряд, що може становити небезпеку під час грози. Як наслідок, потрібно заземлення.
Фальцева покрівля має погану стійкість до механічних пошкоджень. Через це падіння важких предметів на дах або пересування по ній може привести до появи дефектів.
Особливості монтажу своїми руками
Етап 1
Установка фальцевого даху починається з підготовки підстави, яке може бути як суцільним, так і у вигляді обрешітки. В останньому випадку найголовніше-це дотримуватися оптимального відстані між кроквами, що не перевищує 2,5 метрів.
Однак для» картин ” різної товщини це значення може відрізнятися. Якщо розташувати крокви занадто далеко один від одного, то дах може прогнутися і деформуватися.
Етап 2
Якщо ви використовуєте не готові “картини”, а листовий матеріал, то на цьому етапі будівництва необхідно сформувати з нього картини. Справедливості заради треба сказати, що зараз виробництво «картин» на місці застосовується дуже рідко і, як правило, в разі геометрично складних проектів.
Етап 3
Далі йде формування допоміжних елементів даху, наприклад, кутів, розжолобків, листів з вирізами під мансардні вікна або димову трубу. Для їх створення використовуються готові» картини ” або листовий матеріал, якому на місці надається потрібна форма.
Етап 4
Після того, як всі підготовчі етапи пройдені, необхідно перейти до самого технологічного з них – загинання фальців. Якщо не брати до уваги сучасні клікфальцевие системи, то існує два основних рішення, одинарний або подвійний стоячий фальц. Застосування останнього є найбільш правильним і рекомендованим для дахів з нахилом менше 25 градусів. Він володіє більшою надійністю, однак через більш високу ціну монтажу використовується не завжди.
На цьому етапі також необхідно приєднати дах до основи. Найбільш поширений спосіб-кляммери, які відгинаються на 25 мм, а потім прибиваються або прикручуються до основи.
Етап 5
На завершальному етапі відбувається монтаж допоміжного обладнання: розжолобків, карниза, фальцевих планів, фронтонів та інших.
Який інструмент знадобиться для установки?
Набір інструменту для монтажу фальцевої покрівлі залежить від наступних факторів:
Чи буде використаний клік?
Застосовуються готові ” картини», або їх необхідно зробити на місці?
Який тип з’єднання буде обраний: одинарний або подвійний?
Однак найбільш універсальний мінімальний набір повинен включати в себе наступні інструменти:
Прямокутна або клиноподібна киянка.
Ножиці для прямого і кутового різу.
Фальцевий молоток.
Покрівельна оправлення, яка знадобиться для загинання металу.
Кліщі для роз’єднання фальца.
Плоскогубці.
Фальцевий шалязен.
Ціна за квадратний метр
Вартість фальцевої покрівлі знаходиться в широкому діапазоні і залежить від наступного ряду характеристик.
Популярність і резидентство виробника. Імпортні артикули традиційно коштують дорожче вітчизняних.
Товщина матеріалу, яка, як правило, варіюється від 0,4 до 0,55 мм.
Тип і товщина полімерного покриття.
Зовнішній вигляд.
Використання технології кликфальца.
Через такого розмаїття параметрів ціна за квадратний метр покрівлі може істотно відрізнятися. На сьогоднішній день вартість найбільш бюджетних артикулів починається від 500-700 р.за кв. м. у той же час прайс більш дорогих аналогів може перевищувати 2000 і навіть 3000 р. за той же розмір.
Крім того, потрібно враховувати, що фактична вартість квадратного метра даху буде дорожче. Така розбіжність з’являється через те, що в ціні фальцевої покрівлі не враховуються різні кріплення і витратні матеріали. До того ж, необхідно робити поправку на шлюб.
Крім цього, потрібно пам’ятати, що в Москві і Санкт-Петербурзі ціни на будівельні матеріали, як правило, більше, ніж в регіонах. Через це вартість покрівлі в столиці і, наприклад, в Єкатеринбурзі може трохи відрізнятися.
Вартість робіт по установці покрівлі
Прайс на послуги з монтажу фальцевої покрівлі починається від 350-400 р.за квадратний метр. Однак треба розуміти, що настільки низька ціна актуальна для клікфальца, установка якого вимагає істотно менше часу і сил.
У випадку зі стандартною покрівлею ціна буде вже істотно вище – 650-700 р.за ту ж площу.
Справедливості заради, треба зауважити, що на практиці вартість монтажу буде ще більше приблизно в 1,5-2 рази. Справа в тому, що Будівельні компанії мають на увазі під даною послугою саме установку покрівлі і не більше того. Опціональні, а за фактом майже завжди необхідні етапи будівництва, наприклад, монтаж пароізоляції або утеплювача вважаються окремо.
Популярні виробники
Одинцовський завод легких конструкцій (ОЗЛК)
Grand Line
Ruukki
Elastomeric Systems
Альфа строй
Компанія ” Вентиляція та покрівля»
Приклади на фото
На сьогоднішній день фальцева покрівля виглядає досить презентабельно і підходить для будівництва приватних будинків, включаючи premium-сегмент. Дорогі артикули, як правило, мають яскравий блискучий або матовий відтінок і акуратні фальци.
Крім того, зараз доступна широка палітра кольорів, що дозволяє підібрати рішення практично під будь-який дизайн-проект.
Фальцева покрівля – це відмінний вид покриття даху, який варто як мінімум розглянути при будівництві будинку. З моменту появи технології в ній відбулося безліч поліпшень. Завдяки їм фальцева покрівля стала конкурентоспроможним продуктом, що має безліч переваг і лише невелика кількість недоліків.
При сучасному різноманітті матеріалів, використання натурального дерева в будівництві будинків як і раніше в пріоритеті у росіян. Це відповідає нашим традиціям і прагненням до комфорту. Будинки з натурального бруса екологічні, надійні і презентабельні, вони добре тримають тепло, в них легко дихається. Але щоб дерев’яна будівля прослужило кілька десятиліть, необхідно провести його зовнішню і внутрішню обробку. Натуральне дерево-делікатний матеріал. Він легко деформується від вологи, схильний до Gorenje, його можуть облюбувати шкідливі комахи, цвіль і грибок. Як же правильно вибрати склад для просочення дерев’яного будинку? Спробуємо розібратися разом.
Зміст
Види просочень
ТОП-5 просочень для зовнішньої обробки
ТОП-5 просочень для внутрішньої обробки
Вогнезахисні просочення
Корисна порада
Види просочень
Засоби для просочення деревини класифікуються в залежності від призначення і власне складу.
Призначення засобу може бути вузьконаправленим або комбінованим. Кінцевим результатом застосування обробки може бути:
Захист від вологи
Антисептична обробка
Морозостійкість
Надання протипожежних властивостей
Антивандальне покриття
Декоративне оздоблення
Компонент, на основі якого зроблений склад, розділяє кошти на наступні групи:
На водній основі
Акрилові склади
Сольові просочення
На основі розчинника
З воском
Масляний
Силіконовий
Часто виробники випускають просочення, засновані на дії декількох компонентів, забезпечуючи більш широкий захисний функціонал.
Для зовнішньої і внутрішньої обробки поверхонь використовуються різні склади. Інформація про це завжди є на інструкції до продукту.
ТОП-5 просочень для зовнішньої обробки
Tikkurila Eko Wood
Фінський виробник Tikkurila широко представлений на вітчизняному ринку лакофарбових матеріалів і користується заслуженою довірою у професійних будівельників. Продукт Eko Wood призначений для обробки фасадів з натурального дерева. Він створює на поверхні захисний шар, який ефективно оберігає будову від ультрафіолетових променів, вологи, цвілі і грибка.
Сама по собі суміш безбарвна, відповідно до рекомендацій виробника повинна використовуватися в колерованном вигляді. На вибір покупця 40 відтінків кольору.
Pinotex
Спільне виробництво Швеції та Фінляндії вже кілька десятиліть займає на ринку будівельних матеріалів перші позиції. Лінійка продукції представлена антисептиками, лаками, грунтовками і маслами.
Наприклад, просочення “Pinotex Tinova Professional” служить захистом від вологи, механічних пошкоджень і грибкових заражень. Вартість засобів цієї марки висока, але і якість чудова.
Luxens
Належить до продукції французького рітейлера Леруа Мерлен, і відноситься до бюджетних матеріалів. Виробник рекомендує спочатку обробити фасад антисептичним складом, потім застосувати ґрунтовку, а для фінішного покриття використовувати лак.
Така потрійна обробка захистить деревину від всіх атмосферних явищ і пошкоджень мікроорганізмами.
Dufa Wood Protect
Німецька якість продукції Dufa високо оцінена в будівельному бізнесі. В основі просочення Wood Protect використаний алкідно-акриловий розчин, який забезпечує міцний оберігає шар на деревині. Крім звичного вологовідштовхувального і антисептичний ефекту, просочення оберігає фасад від забруднень і механічних пошкоджень.
Акватекс
Дана лінійка засобів для захисту деревини представлена російською групою компаній»Рогнеда”. Гнучка цінова політика і висока якість продуктів забезпечує виробнику заслужений успіх на ринку.
Особливою популярністю для зовнішньої обробки дерева користується просочення Woodmaster біосепт ультра. Це засіб на водній основі надовго оберігає будівлі від шкідників, вологи, гниття і зміни кольору деревини.
ТОП-5 просочень для внутрішньої обробки
До складів для внутрішньої обробки приміщень застосовуються більш суворі вимоги в частині безпеки. Вони не повинні виділяти хімічні випаровування, шкідливі для здоров’я мешканців будинку.
Pinotex Interior
Матове просочення на водній основі. Легко наноситься і швидко сохне. Ідеально підходить для внутрішнього захисту дерев’яного будинку від жучків, цвілі і вологи. В асортименті кілька відтінків, які вигідно підкреслюють природний малюнок деревини.
Екодім
Російський бренд, що випускає доступні за ціною і гідні за якістю лакофарбові матеріали. Просочення Екодім Біо підходить в тому числі для клеєного бруса, ефективно оберігаючи приміщення від зовнішніх біопораженій.
Акватекс Екстра з воском
Хороший вибір для внутрішньої обробки будинку. Це засіб відноситься до захисно-декоративним просоченням, забезпечуючи подвійний результат: запобігання від всіх видів пошкоджень і гарний зовнішній вигляд поверхонь.
Tikkurila Supi
Універсальний засіб, який можна використовувати скрізь, включаючи простору з високою вологістю: ванні кімнати, сауни і лазні. Воно прекрасно зберігає структуру дерева, не має кольору і запаху. Ідеально служить як основа для нанесення декоративного покриття.
Belinka Lasur
Продукт, що випускається в Словенії. Кілька специфічний по запаху, але високоефективний і безпечний. Вбирається в дерево, не залишаючи на поверхні плівки, максимально зберігаючи «дихаючі» властивості натурального матеріалу. У лінійці антисептика 17 різних кольорів.
Вогнезахисні просочення
Окреме місце в списку складів для обробки поверхонь займають антипірени – засоби, що надають вогнетривкі властивості деревині. В їх основі лежать хімічні сполуки, що перешкоджають горінню Gorenje.
Антипірени ділять на органорозчинні і водорозчинні просочення. Перші дуже ефективні, але через негативного впливу на людину застосовуються в основному на виробничих об’єктах. У домашньому будівництві використовуються вогнетривкі склади на водній основі. Ці кошти підлягають обов’язковій сертифікації, інформацію про це виробники вказують на упаковці продукту.
Серед популярних і якісних просочень можна виділити:
Вогнезахисна просочення NEOMID Вогнебіозахист 450-1 російського виробництва підходить як для зовнішніх, так і для внутрішніх робіт.
Сенеж Вогнебіо вітчизняного виробника окрім захисту від горіння і займання володіє антисептичними властивостями.
Пірілакс-бренд з Іжевська, пропонує кілька вогнетривких просочень. Пірілакс Prima забезпечує високі показники вогнезахисту, додатково оберігає поверхні від цвілі, комах і уповільнює старіння деревини.
Корисна порада
Щоб вибрати ефективний засіб для захисту будинку, враховуйте наступні фактори:
Особливості клімату в регіоні. Наприклад, будинок в північних широтах менш схильний до комах, але більш потребує захисту від морозу і вологи.
Витрата кошти. Недорога просочення з великою витратою в результаті може виявитися дорожче преміального складу.
Дотримання інструкції. Більшість складів чутливі до температури повітря. Недотримання правил нанесення негативно позначиться на результаті робіт.
Властивості деревини. Популярна сосна схильна з часом до» посиніння”, модрина швидко всихає, а ялина має низьку вологостійкість. Правильно обрана просочення здатна значно поліпшити природні властивості будівельного матеріалу.
Використовуючи представлену інформацію, ви ефективно захистите свій будинок від усіх негативних факторів. Нехай ваш будинок стане надійною фортецею!
