Ремонт

ЛДСП і МДФ – деревні плити різної щільності. Виробляються з деревних відходів: стружка і тирса. Якщо подивитися побіжним поглядом здається, що структура і властивості матеріалу однакові. За фактом різниця між ними величезна як в ціні, так і експлуатаційних характеристиках.

Зміст

• Розбираємося в термінах
• Чим відрізняється ЛДСП і МДФ?
• Порівняння характеристик
• Що і де краще використовувати?

Розбираємося в термінах

За абревіатурою під МДФ (MDF) розуміється дрібнодисперсна фракція дерева. Це деревоволокнистих плит зі структурою середньої щільності. Виробляється з тріски, перемеленої в крихту. Матеріал вперше був проведений в Америці в 1966 році. У Росії з’явився набагато пізніше-в 1997 році.

ЛДСП-ламінована деревостружкова плита. Ламінована плівка різних кольорів і текстури виступає в якості верхнього декоративного покриття. Звідси і назва матеріалу.

ДСП також вперше почали виробляти в США, перший завод був запущений в 1935 році.

Що таке ЛДСП?

ЛДСП проводитися на основі подрібненої натуральної деревини. Щоб сировина набуло форму і щільність, воно піддається тиску під високою температурою. В процесі виробництва в сировину додається склеюючі добавки. Під впливом тепла, тиску і синтетичних смол подрібнені деревні відходи набувають вигляду цілісного, міцного полотна. Потім поверхня плити обробляється полімером, що захищає її від вологості і робить гладкою і міцнішою.

Ламінування ДСП виконується гарячим або холодним способом. У першому випадку спеціальна плівка фіксується на плиті шляхом нагрівання до певної температури. В результаті на поверхні з’являється гарний малюнок в різноманітних кольорах.

При всій своїй привабливості ЛДСП поступається по міцності натуральному деревному масиву. Але матеріал має масу достоїнств:

• Доступна ціна. Плита буде коштувати менше ніж натуральна деревина або МДФ.
• Великий асортимент. Завдяки ламінації можна отримати багату палітру кольорів і оригінальний малюнок. Поверхня імітує текстури цінних порід деревини-дуба, вишні, кедра та інших. Покриття може бути глянцевим або матовим.
• Довговічність. При належному догляді прослужить довгі роки. Плити досить жорсткі і щільні, після спеціальної обробки стають волого – і вогнестійкими.
• Хороші показники теплоізоляції і поглинання шуму.
• Простота догляду. Поверхня не вимагає будь-якого особливого обслуговування. Досить регулярно прибирати пил з використанням звичайних засобів для догляду за меблями.

Незважаючи на велику кількість плюсів ЛДСП має і значні недоліки. Один з найбільш значущих полягає в тому, що композиційний матеріал погано переносить вологу. Використання спеціальної обробки дещо підвищує вологостійкість плит, але не виключає того, що стружка почне розбухати і деформуватися.

Інші мінуси:

• Шкідливі випаровування. Для пресування стружки і тирси використовується формальдегідна смола. Речовина хімічно не стабільно, тому з часом починає випаровуватися. Ламінування дещо знижує величину випарів. Заміряти реальну шкоду, яку здатний завдати формальдегід здоров’ю людини досить складно. Але якщо купувати меблі з відміткою Е-(0), то ризик виділення формальдегіду буде мінімальним.
• Втрата форми під дією тепла, власної ваги, впливу важких предметів.
• Плита не годиться для фрезерування, створення складних контурів, рельєфної поверхні.
• Руйнування структури. Плита має достатню щільність, для того щоб утримувати цвяхи і шурупи. Але повторно закріпити елементи кріплення не вийде, так як стружка почне кришитися.

З огляду на недоліки ЛДСП, такі меблі не бажано використовувати в дитячих спальнях. Дорогий матеріал позбавлений більшості характерних мінусів.

Що таке МДФ?

МДФ, як і ЛДСП виробляється з якісної технологічної тріски. Зовні плити і листи схожі на ламіновані деревостружкові листи. Виготовляються за допомогою пресування і формування. Для зв’язки волокон застосовується лігнін і карбамідоформальдегідні смоли. На останньому етапі виробництва поверхню шліфується і при необхідності декоративно обробляється.

Існує три види декоративної обробки:

• Фарбування за допомогою емалі.
• Ламінування-покриття поверхні плити тонкою плівкою з ПВХ.
• Шпонування-накладання на лицьову частину шпону товщиною до 5 мм.

МДФ має масу переваг:

• Екологічна безпека. Для скріплення волокон використовуються натуральні смоли, що виключає можливість випаровування шкідливих речовин.
• Міцність і гнучкість. Стійкість до деформації, розбухання в умовах підвищеної вологості. Але прямого впливу води матеріал не витримає. Після тривалого контакту (18-20 годин), плита MDF може розширитися від вологи на 8-30%.
• Універсальність. Відмінні експлуатаційні характеристики дозволяють використовувати деревоволокнисті плити в різних галузях: виробництві меблів, интерьерном дизайні, будівництві.
• Декоративність. Різноманітність текстури поверхні, можливість створення рельєфу і складних контурів дозволяють вибрати підходящий варіант вироби навіть самому вимогливому споживачеві.

Декоративне покриття робить плити схожими на масив з натурального дерева, при цьому ціна у матеріалу значно нижче. При належному догляді, МДФ прослужить довгі роки. В окремий плюс варто виділити можливість тонкої обробки.

При ряді достоїнств, матеріал не позбавлений певних слабких сторін:

• Легка займистість.
• Погана переносимість вологи, якщо матеріал не підданий спеціальній обробці.
• Неможливість використання для виготовлення горизонтальних несучих конструкцій.
• Освіта великої кількості пилу при фрезеруванні. Тому обробку плит рекомендується здійснювати в респіраторі.

В окремий недолік можна включити вартість матеріалу, яка буде істотно вище, ніж у ДВП або ЛДСП.

Чим відрізняється ЛДСП і МДФ?

До складу того й іншого матеріалу входять пресована стружка або тирса, але технологія виробництва плит різна. МДФ виробляється вдосконаленим способом. Тут в якості сировини використовуються дрібні тирса, які пресуються до однорідного стану. Тому поверхня листа відразу виходить гладкою. ДСП необхідно ретельно відшліфувати для того щоб потім покрити поверхню плівкою.

Оцінимо матеріали на підставі таких критеріїв:

• міцність;
• термін служби;
• екологічність;
• естетична привабливість;
• горючість;
• вологостійкість;

Якщо розглядати критерій міцності, то тут ЛДСП програє древесноволокнистой плиті. MDF більш стійкий до різних навантажень. Шліфована деревно-стружкова плита має більш пухку і менш щільну структуру. З цієї причини розібрати конструкцію з ЛДСП і зібрати заново практично не можливо. Металовироби будуть тримати слабо, а отвори кришитися. Для того щоб вирішити цю проблему, місця нових кріплень обробляють епоксидною смолою, змішаної з тирсою.

МФД має таку ж міцність як натуральна деревина, тому без будь-яких сумних наслідків зможе перенести складання-розбирання.

Важливе значення має термін служби. За цим показником деревоволокнистих плит більш надійна. Тривалість експлуатації часто залежить від місця використання меблів. У МДФ доходить до 50 років в приміщеннях без різких температурних перепадів і підвищеної вологості.

За показником екологічної чистоти ЛДСП програє MDF, так як тут для з’єднання волокон використовується формальдегідна смола, яка відноситься до речовин підвищеної токсичності. У деревоволокнистої плити ніяких шкідливих складових немає.

Відносно оцінки зовнішнього вигляду (естетичної привабливості) однозначну оцінку дати складно. ЛДСП подобається споживачам за різноманіття кольорів. МДФ ж має перевагу в тому, що поверхню можна фрезерувати і тим самим створювати гарний рельєф. Тому деревоволокнистих плит зі шпоном вважається більш привабливою.

Обидва матеріали швидко запалюються. Але ЛДСП менш пожежонебезпечний.

ЛДСП і МДФ погано переносять вологість. Якийсь захист створює ламінована плівка, за умови, що вона добре проклеєна. Але якщо ламінований ДСП намокне, він починає розбухати, що не відбувається з МДФ через високу щільність. Навіть після повного висихання не може відновити свою первісну форму.

Порівняння характеристик

ЛДСП і МДФ мають схожий склад, проте їх експлуатаційні характеристики мають ряд кардинальних відмінностей:

Показник

МДФ

ЛДСП

Загальна оцінка

Оцінка в балах

Загальна оцінка

Оцінка в балах

Щільність

Високий

5

Середня

3

Міцність

Високий

5

Середня

3

Вологостійкість

Стійкий до вологи в разі спеціальної обробки

3

Недостатньо стійкий до вологи навіть у разі спеціальної обробки

1

Екологічність

Високий

5

Середня

3,5

Довговічність

Високий

4,5

Низький

4

Горючість

Підтримує горіння, швидко запалюється Gorenje

2

Підтримує Gorenje. Запаляться тільки від відкритого полум’я і високої температури

3

Морозостійкість

Витримує перепади температури

4

Погано витримує перепади температури

3

Можливість реставрації

При дрібних пошкодженнях можливе відновлення

4

Складність реставрації

2

Декоративні якості

Високий

5

Середній

3,5

Утримання кріплення

Високий

5

Низький

3

Ціна

Дорожче в 2-2, 5

2,5

Дешевший

5

Що і де краще використовувати?

Якщо розглядати експлуатаційні показники, то сфера застосування у МДФ значно ширше. Але, так як матеріал може бути дорожче ЛДСП в 2-2,5 рази, то ламінована деревостружкова плита отримує практичну перевагу. Обидва матеріали частково застосовуються в будівництві, можуть бути використані для внутрішньої обробки підлог і стін. Найчастіше використовують для виготовлення корпусних меблів, дверей.

Розглянемо, для яких випадків краще використовувати:

Кімната

МДФ

ЛДСП

Примітка

Вітальня

+

+

Атмосфера в кімнаті не агресивна, тому підійдуть меблі з будь-якого матеріалу.

Коридор (передпокій)

+

+

Приміщення не схильне до різкої зміни температури і вологості повітря, тому можна використовувати обидва матеріали.

Спальня

+

–

Краще встановити меблі з MDF, так як матюкав безпечний для здоров’я.

Але можна купити обстановку з ЛДСП класу Е-(0) або Е-(1). Такий матеріал практично не виділяє формальдегід.

Дитяча

+

–

Ситуація аналогічна покупці меблів в спальню. З меблями з ЛДСП є ризик випаровування формальдегіду.

Кухня

+

+ –

Використовується обидва матеріали. Але для предметів, що мають частий контакт з водою, наприклад, тумби під мийку, обробного столу більше підходить МДФ.

Ванна кімната

+ –

+ –

Кращим рішенням буде меблі з пластика.

Якщо розглядати експлуатаційні та естетичні характеристики, то за всіма цими показниками МДФ перевершує ЛДСП. Але в зв’язку з високою вартістю меблі, виготовлені повністю з MDF знайти складно. Тому виробники поєднують два матеріали, роблячи Корпуси і полки з ЛДСП, а фасад – з МДФ. Це дозволяє отримати вироби з яскравим дизайном за привабливою ціною.

Роблячи ремонт в квартирі або будинку, доводиться вирішувати вирівнювати підлогу або залишити все як є. Як би не хотілося вам заощадити на цьому етапі будівельних робіт, професіонали вважають, що відмова від підготовки рівній поверхні в майбутньому обійдеться набагато дорожче. Керамічна плитка, паркетна дошка або ламінат ідеально монтуються тільки на підлогу без вад. Навіть непомітні перепади згодом можуть привести до відколів, вм’ятин і неприємного скрипу. Є кілька варіантів якісної підготовки підлоги до фінішної обробки. Який з них вибрати, вирішувати вам. Головне врахувати початковий стан поверхні, можливості бюджету і терміни, в які ви хочете вкластися.

Зміст

• Вирівнювання шпаклівкою
• Самовирівнююча суміші
• Використання фанери
• Заміна або установка лаг
• Мокра стяжка
• Суха стяжка
• Модульна підлога

Вирівнювання шпаклівкою

Такий спосіб підходить для приміщень, в якому є лише невеликі огріхи на підлозі. Наприклад, в новобудовах, де плити покладені встик, а зверху вже використана цементна стяжка. Подивіться уважно, після робіт залишитися вм’ятини або тріщини.

Усунути такі дефекти можна за допомогою шпаклівкою. Вибирайте склад, який підходить для робіт по бетону.

І не забудьте підготувати поверхню-очистіть від забруднень і пилу, знежирте або загрунтуйте.

Самовирівнююча суміші

Оптимальне рішення для підлоги, висота нерівностей на якому не перевищує 2-3 сантиметрів. Головна умова-усунути всі щілини. Інакше готова суміш може просочитися до сусідів або залити комунікації. Справа в тому, що після засихання, зняти цей шар буде дуже складно. Для ідеального результату дотримуйтесь строго по інструкції на упаковці.

Готовий розчин виливається на підлогу і розрівнюється. Не пошкодуйте грошей на спеціальний інструмент, так розподілити суміш буде простіше.

Ще одна важлива умова-дочекайтеся повного висихання підлоги. Якщо покладіть декоративне покриття на вологу поверхню, спровокуєте появу цвілі.

Використання фанери

Ще один популярний і доступний спосіб підготувати підлогу до монтажу покриттів. Підходить власникам дерев’яних підлог, які на перший погляд практично ідеальні. Але покласти рівно на таку поверхню ламінат все одно не вийде. Невеликі відколи, проміжки між мостинами рано чи пізно дадуть про себе знати.

Перед укладанням фанери зміцните всі плашки саморізами, особливо там, де підлога скрипить або вібрує. Перепади висоти усуваються за допомогою підкладок, стрічкових або точкових. Перевіряйте укладання за допомогою рівня.

Вирівнювання за допомогою фанери має багато плюсів: чиста робота, не вимагає професійної підготовки, не треба чекати висихання підлоги, додатковий бонус у вигляді утеплення приміщення, екологічність матеріалу, великий вибір продукції за складом, якістю, товщині і розміру.

Заміна або установка лаг

Більш складний варіант. Коли стару підлогу встановлений на лаги, але абсолютно не придатний для реставрації або має перепад по висоті. Якщо після демонтажу дощок, ви виявили міцні бруси, то можна просто їх вирівняти.

Для цього використовуються або підручні матеріали: цеглини, обрізки ДСП або фанери, або спеціальні пристосування, їх можна придбати в будівельному магазині. Для повної або часткової заміни лаг використовуйте брус 1 або 2 сорту, його виготовляють з ялини, сосни або модрини. Вибирайте рівні недеформовані бруси, з ними робота буде простіше.

Всі лаги необхідно добре закріпити, а в проміжки помістити утеплювач. Поверх укладають дерев’яні дошки, ДСП, або листи фанери.

Мокра стяжка

Найпоширеніший спосіб підготовки рівній поверхні із застосуванням цементно-піщаної суміші. Вимагає певних навичок і особливого інструменту. Переробка дуже трудомістка і обійдеться недешево. Тому краще з самого початку все зробити правильно.

Бетон замішується або з піску і цементу, або з готової будівельної суміші. На стінах відзначається рівень, мінімальна висота заливки становить 20 мм, а максимальна 50 мм.Перед заливкою поверхню треба ізолювати від протікання, наприклад, за допомогою спеціальної підкладкою.

Після установки маячків, які потрібні для контролю висоти заливки, суміш розподіляють по підлозі. Конструкція додатково зміцнюється арматурної сіткою. Склад періодично проколюють, щоб не утворилися повітряні порожнини. Для якісного результату роботу в приміщенні треба виконати за один раз.

Мокра стяжка-недорогий і надійний спосіб вирівнювання підлоги. Важливо дотримуватися режиму висихання, не відкривати вікна, обприскувати підлогу протягом тижня, і дочекатися повного затвердіння матеріалу. Як правило, це займає від тижня до місяця в залежності від товщини заливки.

Суха стяжка

Альтернатива мокрій стяжці, коли немає багато часу і не можна проводити брудні роботи. Має значення і глибина, яку необхідно заповнити. Якщо вона становить більше 10 см або має серйозні перепади, суха стяжка – оптимальний спосіб усунути недоліки підлоги.

Роботу може зробити і людина без будівельних навичок. Вирівнювання здійснюється сухим з’єднанням декількох матеріалів, по типу бутерброда.

• Перший шар-плівка з поліетилену, щоб виключити зволоження сухого шару з нижнього поверху або підвалу.
• Другий шар-засипна суміш. Зазвичай використовується карамзит дрібного розміру. Його необхідно добре розрівняти, утрамбувати і перевірити горизонталь рівнем.
• В останню чергу укладайте листовий матеріал. Використовуйте фанеру, ДСП або ГВЛ. Між собою листи скріпіть клеєм або саморізами, шви проклейте спеціальною стрічкою або герметиком.

Єдиним мінусом сухої стяжки є висока гігроскопічність. Цей спосіб не підходить, для ванн, лазень та інших вологих приміщень.

Модульна підлога

Дороге задоволення, частіше використовується при зведенні подіумів. Зручна в монтажі і використанні конструкція. Єдиний спосіб заощадити на такому вирівнюванні – встановити самому. За фактом цілком здійсненне завдання.

До переваг фальшпідлоги можна віднести швидкість установки, можливість прокладки комунікацій з подальшим доступом до них, легкість навантаження на перекриття.

До складу модульного статі входять стійки різної довжини і плити. Стійки регулюються по висоті, виправляючи нерівність поверхні. Панелі з високоякісної щільної ДСП або армованого гіпсу забезпечують рівну поверхню. В результаті Ви отримуєте ідеальний підлогу, який можна легко демонтувати при необхідності.

Стандартний погляд на ремонт – вирівняти стіни, попередньо закупивши дорогі оздоблювальні матеріали. Спробуйте підійти до проблеми з іншого боку і криві стіни, що випала штукатурка перетворяться в родзинку інтер’єру. Розповідаю, як приховати всі недоліки стін за допомогою декоративного оздоблення.

Зміст

• Старий тюль-ідеальний трафарет
• З-D мозаїка з дерева
• Зістарена стіна
• Цегляний мур
• Графіті
• Фактурна штукатурка
• Мармурова штукатурка

Старий тюль-ідеальний трафарет

Цікавий спосіб перетворення стін. Гості ніколи не здогадаються, яким чином господарям вдалося прикрасити стіни. Покрокова інструкція:

• Заґрунтувати поверхні.
• Нанести перший шар штукатурки, попередньо додавши в неї колір будь-якого кольору. Дочекатися повного висихання.
• Шматки тюлю прикласти до стіни і ретельно промазати шпаклівкою або гіпсовою штукатуркою.
• Тюль прибрати через кілька хвилин, не чекаючи висихання поверхні.
• Переходи між фактурної і гладкою поверхнями акуратно згладити.
• Отриманий візерунок закріпити лаком.

Увага! Щоб обробка виглядала красиво і стильно, не потрібно «ліпити» візерунки занадто близько один до одного.

Подібна обробка ідеально приховує нерівності стін і не вимагає додаткових витрат на придбання трафаретів.

З-D мозаїка з дерева

Дерев’яна мозаїка-ефективний і надійний спосіб, що підходить до будь-якого стилю інтер’єру. У мозаїці елементи виступають вперед на різному рівні, в результаті чого виходить тривимірний ефект.

Перевага:

• Фактурність ніколи не виходить з моди.
• Інтер’єр виглядає дорого і ефектно.
• Натуральність і екологічність.
• З’являється можливість включити фантазію.
• Ідеально приховує всі недоліки поверхонь.

Недостатки:

• Дорожнеча.
• Складний монтаж.

Увага! Спосіб обробки рекомендується застосовувати для акцентування деяких поверхонь, але не всієї їх площі.

Зістарена стіна

Нерівності, потертості підійдуть в створенні вантажних стін, створюючи відбиток часу. Така обробка гідна Вашої уваги з наступних причин:

• Дефекти поверхонь прекрасно впишуться в вінтажну концепцію оформлення приміщення.
• З роками декор буде тільки вдосконалюватися. Відколи, подряпини надають декору додатковий ефект.
• Оригінальний декор створює особливу атмосферу в домі.

Єдиний недолік: підходить не для всіх типів інтер’єру.

Цегляний мур

Гола цегляна стіна стане прекрасним інтер’єрним акцентом. Дефектну поверхню звільняють від оздоблювального матеріалу, поки не з’явиться цегляна кладка. Це буде простіше, ніж споруджувати нову стіну.

Поради по обробці цегляної кладки:

• На вибоїни і відколи нанести контрастну фарбу.
• Якщо фарба лягла нерівно, то її можна прибрати наждачним папером.
• Стіни не будуть притягувати пил і обсипатися, якщо нанести на них лак.

Увага! Декор вимагає поміркованості. Тому, щоб не перетворити квартиру або приватний будинок в промисловий завод, краще задекорувати таким способом одну стіну.

Графіті

Малюнки на стінах ідеально приховують всі дефекти. Талановитим людям не складе труднощів розмалювати проблемну поверхню, вносячи якийсь шарм в домашній інтер’єр.

Перевага:

• Воля творчості і фантазії.
• Дозволяє персоналізувати простір чоловіка, жінки, підлітка або маленької дитини.
• Яскравий, незвичайний ефект.

З недоліків можна виділити те, що доведеться наймати арт-фахівця, якщо самі не володієте талантом малювання. Послуга дуже дорога, але отриманий ефект виправдовує витрати.

Фактурна штукатурка

Самий бюджетний спосіб-нанести рельєфну шорстку штукатурку на стіни. Вона доречно виглядає на поверхнях зі сколами, нерівностями. Ще краще варіант» під бетон ” або вапняну штукатурку. З’явилися на них тріщини тільки поліпшать дизайн стіни.

Недолік в тому, що спосіб оновлення стін підходить не для всіх типів інтер’єру.

Мармурова штукатурка

Оновити стіну можна за допомогою мармурової штукатурки. Основним компонентом складу є мармурова крихта. Крім цього в ньому присутні вапно, смоли, присадки, пігмент. Сучасний розчин декоративний, тобто можна підібрати склад бажаного кольору.

Перевага:

• Легко наноситься на поверхню будь-якої форми.
• Не піддається загорянню і появі грибка.
• Стійкість перед механічними пошкодженнями і вологістю.
• Екологічність матеріалу.
• Мармурова штукатурка легко миється і чиститься.
• Багата палітра відтінків.

Недостатки:

• Матеріал вразливий перед хімічними речовинами.
• Має властивість вицвітати.
• Не найнижча вартість

Увага! Декоративна штукатурка користується величезною популярністю серед користувачів. Деякі дизайнерські рішення можна отримати тільки із застосуванням саме цього матеріалу.

Приховати нерівності, візуально виправити “завалені стіни” можна за допомогою будь-якого представленого способу. Ви не тільки усунете дефекти поверхонь, але і додасте інтер’єру нотку індивідуальності.

Під час ремонту приміщення рано чи пізно постає питання про те, що вибрати — гіпсокартон або натяжна стеля. Ми порівняли два типи перекриття по головним параметрам і зробили добірку, яка допоможе визначитися з матеріалом і видом робіт.

Зміст

• Гіпсокартон можна встановити самостійно
• Натяжна стеля економить час
• Гіпсокартон міцніше
• ПВХ-полотно утримує воду
• Гіпсокартон дешевше
• Натяжний полотно простіше в догляді
• Гіпсокартон екологічніше
• ПВХ-Стеля майже не краде висоту
• ГКЛ покращують звукоізоляцію
• Натяжна стеля лаконічніше

Гіпсокартон можна встановити самостійно

Для тих, кому важливо робити ремонт своїми руками, не запрошуючи підрядників, цей критерій може виявитися визначальним. ГКЛ (гіпсокартонні листи) кріпляться на металевий каркас, тому для роботи будуть потрібні рівень, перфоратор і шуруповерт. Після фіксації Листів Всі шви вирівнюються шпаклівкою і шліфуються. Тільки після цього поверхню можна фарбувати.

Як і стеля з полівінілхлориду (ПВХ), перекриття з гіпсокартону не вимагає попереднього вирівнювання бетонних плит.

Натяжна стеля економить час

Але якщо ви не хочете виносити з приміщення меблі, витрачати кілька днів на установку, шпаклівку і фарбування, варто запросити професіоналів і замовити натяжний полотно. Його монтаж займе не більше 4 годин: фахівці закріплять спеціальний багет по периметру кімнати і натягнуть гладке полотно за допомогою гарячого повітря.

Цей параметр може виявитися вирішальним, якщо вам необхідно вкластися в стислі терміни. В цей же день бригада протягне проводку, приховавши її за полотном, і встановить світильники.

Гіпсокартон міцніше

Зверніть увагу на цей критерій, якщо у вашому будинку живуть маленькі діти або домашні вихованці. Необережне поводження з ПВХ-стелею призведе до заміни всього полотна: плівка або тканина швидко розійдуться навіть через невелике пошкодження. ГКЛ-листи на їх фоні виглядають набагато стійкіше: подряпини можна зашпаклювати і зафарбувати, а в разі потрапляння гострого предмета максимум, що загрожує конструкції — невелика вм’ятина.

Також перекриття з ГКЛ не загрожує деформація при різкому підвищенні і зниженні температури. Але матеріал може потріскатися через усадки, якщо встановлений в новобудові.

ПВХ-полотно утримує воду

Цей параметр важливий тим, хто побоюється за свій ремонт, адже якщо сусіди зверху затоплять вашу квартиру, натяжна стеля вбереже від великих витрат. Полотно витримує до 100 л води на 1 кв.м, а значить у фахівців буде достатньо часу приїхати і прибрати накопичилася рідина.

Перетягнути полотно, попередньо висушивши стелю, набагато простіше і дешевше, ніж робити новий ремонт.

Гіпсокартон дешевше

Тим, у кого на першому місці стоїть економія, найкраще зупинитися на варіанті з навісною стелею з ГЛК. При розрахунку вартості натяжної стелі буде враховуватися площа, матеріал, кількість кутів і світильників, а також робота майстрів. Якщо ж ви вмонтовуєте перекриття з гіпсокартону, витрати на роботу залежать лише від вас, до того ж матеріали вийдуть дешевше.

Якщо ви володієте всіма необхідними будівельними навичками та інструментами, монтаж стелі з ГКЛ дозволить вам заощадити значну суму.

Натяжний полотно простіше в догляді

Згодом будь-яку стелю зажадає оновлень, але як скоро — залежить від матеріалу. Оскільки плівка не притягує пил, а також не має навіть найменших нерівностей, догляд за нею не складе труднощів. Більшість виробників гарантують, що стеля не змінить свого виду протягом 15 років, чого не скажеш про перекриття з гипрока. Щоб оновити його, поверхню доведеться періодично підфарбовувати.

Гіпсокартон екологічніше

ГКЛ-натуральний матеріал, який складається з картону і гіпсу. Він не виділяє шкідливих речовин і до того ж, не горючий. Натяжна плівка теж безпечна, до того ж в її в складі немає алергенів, а екологічна чистота підтверджується міжнародними стандартами. Але ПВХ-стелі все одно залишаються синтетичними, що для багатьох є визначальним фактором.

Судячи з відгуків, деякі користувачі відчувають себе незатишно, якщо в інтер’єрі застосовуються “штучні” матеріали.

ПВХ-Стеля майже не краде висоту

Навіть якщо в просторі між плитами і полотном необхідно провести проводку, натяжна стеля “з’їсть” менше сантиметрів, ніж підвісний. Це особливо актуально для малогабаритних хрущовок, де низькі стелі (приблизно 250 см) при установці ГКЛ опустяться ще мінімум на 10 см.

Щоб візуально розширити простір, власники маленьких квартир вибирають глянцеві і напівглянсові натяжні полотна, які відбивають світло.

ГКЛ покращують звукоізоляцію

Якщо над вами живуть галасливі сусіди, задумайтеся про підвісних стелях. В цьому випадку гіпсокартон встановлюють на спеціальне кріплення, яке блокує звуки. Також листи не повинні примикати до стін, а металопрофіль слід проклеїти пом’якшувальною демпферного стрічкою.

Зверніть увагу на акустичний ГКЛ, який володіє поліпшеними звукоізоляційними властивостями.

Натяжна стеля лаконічніше

ПВХ-полотно-відповідний вибір для тих, хто хоче домогтися досконалості: таке перекриття виглядає ідеально гладким. Це особливо важливо для тих, хто стежить за трендами — сьогодні в моді мінімалізм, який не здає своїх позицій вже кілька років. Лаконічний стелю допомагає перевести увагу на меблі і декор, не обтяжуючи обстановку.

Щоб внести в інтер’єр різноманітність, ви можете замовити фотодрук на натяжній полотні або зробити дво – або триярусний стелю з гіпсокартону з багаторівневим освітленням. Але досвід показує, що такі конструкції швидко набридають і стають неактуальними.

Щоб зробити безпомилковий вибір, визначитеся з найбільш важливими для Вас критеріями. Не забувайте, що і гіпсокартон, і натяжний полотно можна поєднувати між собою.

Гіпсокартон часто використовується для внутрішньої обробки приміщення і створення декоративних елементів. За допомогою ГКЛ можна не тільки вирівняти стіни, але і перетворити практично будь-який інтер’єр. Єдиний недолік матеріалу-недостатня міцність. Вм’ятини, дірки, тріщини на гіпсокартонної поверхні можуть з’явитися випадково. Закрити дірку в гіпсокартоні не складно, для цього є кілька перевірених способів.

Зміст

• Використовуємо шпаклівку
• Усуваємо дефект за допомогою акрилового герметика
• Монтажна піна для усунення дефектів
• Латка з гіпсокартону
• Латка на жорсткій основі

Використовуємо шпаклівку

Невелика тріщина або наскрізна діра розміром від 1 до 3 см усуваються за допомогою гіпсової шпаклівки. Такі ремонтні роботи не зажадають виклику майстра.

Спочатку необхідно підготувати інструмент і матеріал:

• Будівельний шпатель.
• Наждачний папір.
• Серпянку-самоклеюча будівельна плівка.
• Гіпсову шпаклівку в герметичній упаковці.

Зверніть увагу! Краще купити готову шпаклівку. Перевага матеріалу в тому, що суміш можна накладати на поверхню дуже тонким шаром – 1 мм.важлива перевага готового розчину – економія зусиль, скорочення часу на виконання ремонту і чистота робочого місця.

Готовий до вживання склад виглядає як однорідний крем. Їм легко закладати стіни, стелю. Відмінна адгезія навіть з пофарбованої поверхнею без попередньої її обробки спеціальним розчином.

Закладення дірок шпаклівкою виконується в такій послідовності:

• Зачищаємо область навколо дефекту наждачним папером або шліфувальною сіткою. Це необхідно, для того щоб зробити контури діри більш рівними і позбутися від фрагментів, які розшарувалися.
• Розрівнюємо ділянку. Для цього по ремонтованої поверхні проходимся шпателем. Очищаємо від пилу.
• Наклеюємо на отвір невеликий шматок сітки-серпянки. Він повинен трохи виступати за контури вади.
• Наносимо робочий розчин. Для цього використовуємо вузький будівельний шпатель. Якщо немає такого інструменту, то підійде шматок твердого пластика. Наприклад, можна скористатися старою пластиковою банківською картою.
• Даємо шпаклівці просохнути. Час схоплювання залежить від марки суміші, товщини шару і обсягу отвору. В середньому знадобиться 4-5 годин.
• Наносимо другий шар шпаклівки. Цей етап можна пропустити, якщо дефект незначний – до 1 см по ширині і довжині. Для усунення отворів більшого розміру, може знадобитися третій шар.
• Чекаємо висихання всіх верств. Усуваємо надлишки шпаклівки за допомогою шпателя або дрібнозернистої наждачного паперу. Другий варіант краще, так як шпателем можна зчистити занадто багато матеріалу.

Після того як пошкоджену ділянку відремонтований можна приступити до грунтування і фарбування або поклейки шпалер. Якщо на гипсокартонном аркуші одночасно було усунуто кілька дефектів, то є сенс повністю перефарбувати цю стіну.

Зверніть увагу! Шпаклівка має властивість швидко засихати при контакті з повітрям. Тому в разі невеликого обсягу ремонтних робіт купуйте маленькі ємності з готовим розчином. Слідкуйте за тим, щоб кришка завжди була щільно закрита.

У разі використання шпаклівки може виникнути ситуація, коли після нанесення другого шару, перший дає усадку і так далі. Відбувається це в разі, коли гіпсокартон встановлювався на профіль без підкладки з звукоізоляційного матеріалу або утеплювача, наприклад, пінопласту.

Тоді між стіною і плитою утворюється істотний зазор, куди і буде «провалюватися» робочий розчин. В цьому випадку виникає необхідність в зміцненні задньої стінки.

Робиться це так:

• Робимо розмітку на стіні.
• Формуємо отвір. Для цього створюємо отвір у формі квадрата або прямокутника. Вирізаємо з фанери шматок (дерева), який буде більше отвору на 5-6 см.перевіримо, чи пройде він дірку по діагоналі. Вкручуємо в фанеру саморіз, так, щоб за нього можна було триматися. Шуруп послужить своєрідною ручкою для утримання основи.
• Заводимо фанеру за панель. Встановлюємо так, щоб шматок закрив весь отвір.
• Фіксуємо основу за допомогою саморізів. Знімаємо шуруп, який був в середині. Очищаємо отвір від бруду і пилу, грунтуем.
• Наносимо тонкий шар шпаклівки.
• Укладаємо армуючої сітки.
• Наносимо другий шар шпаклівки.
• Вирівнюємо поверхню широким шпателем.

Якщо використовується суха замазка, то розчин готується додаванням води в кількості 1:1. Важливо підібрати правильну консистенцію. Суміш повинна нагадувати густий крем.

Усуваємо дефект за допомогою акрилового герметика

Такий спосіб ефективний тільки для невеликих пошкоджень – до 5 мм.використовується для того, щоб замазати отвори, які залишилися від саморізів, цвяхів, дюбелів і так далі.

Акриловий герметик призначений для герметизації стиків, швів і тріщин. Він прекрасно зчіплюється з гіпсокартоном. Технологія застосування проста-потрібно просто залити герметик в отвір. Склад довго не застигає, тому буде нескладно видалити надлишки за допомогою шпателя.

Після висихання поверхню потрібно зробити рівною і гладкою. Обробляємо її наждачним папером або сіткою. Клей може дати невелику усадку. Додавати його в отвір не слід. Завершуємо ремонт нанесенням штукатурки.

Зверніть увагу! Для роботи з гіпсокартоном потрібно купити вологостійкий герметик. Такий матеріал має високу адгезію, відрізняється композитним складом.

Монтажна піна для усунення дефектів

Спосіб часто використовується на етапі монтажних робіт. Застосовується в разі утворення тріщини на розі листа. У такій ситуації відламувати шматок не слід.

Послідовність дій:

• Розшиваємо утворилася тріщину. Тут важливо правильно виконати процедуру-не пошкодити нижній шар картону. Майстри радять, що досить злегка прогрунтувати поверхню листа тоді різати гіпсокартон буде легше.
• Заповнюємо ущелину монтажною піною і прикріплюємо шматочок.
• Фіксуємо кут використовуючи монтажний скотч. Для цього він закріплюється на внутрішній поверхні, кріпиться до торця і переноситься на лицьовій ділянку.
• Чекаємо, коли відбудеться зчеплення гіпсокартону з монтажною піною. Акуратно знімаємо скотч. За допомогою різака зрізаємо надлишки піни.
• Зачищаємо поверхню. Якщо є невеликі зазори, наносимо на них тонкий шар шпаклівок.

Такий спосіб добре працює, при сильних сколах на кутах. Фіксація відламаних елементів виходить щільна без амплітудних коливань.

Монтажною піною можна закрити невеликі отвори в потоці. Для цього достатньо очистити від пилу внутрішні краю тріщини і задути піну. Після застигання піна обрізається врівень з поверхнею стелі. Такий спосіб ефективно працює на фрагментах до 15 см.

Важливо! Якщо ремонтні роботи проводяться на стелі, який деформувався в результаті намокання, то потрібно дочекатися щоб гіпсокартон повністю висох і усунути текти. Через підвищеної вологості під гіпсокартоном може утворитися цвіль.

Латка з гіпсокартону

Великі наскрізні отвори з’являються в результаті удару, отриманого при перестановці меблів, надмірної вологості в приміщенні, прокладання комунікацій через гіпсокартон і так далі. У разі серйозних пошкоджень не варто демонтувати лист і купувати новий. Вади можна усунути як на стелі, так і стінах за допомогою латки.

Для виконання робіт потрібно приготувати:

• шматок гіпсокартону;
• гіпсова шпаклівка;
• будівельний ніж для різання гіпсокартону;
• дриль з коронкою;
• лінійка;
• простий олівець:
• дрібнозернистий наждачний папір.

Попередньо потрібно провести роботу з підготовки отвору. Для цього слід прибрати вм’ятини, розшарувалися краю, виступаючі фрагменти. Для цих цілей можна використовувати різак. За допомогою будівельного ножа формується отвір у формі квадрата або прямокутника.

Більш зручний варіант-дриль з коронкою. Розмір насадки повинен бути максимально наближений до діаметру отвору.

Важливо! Для роботи з дрилем вирізається трафарет, який слід виготовити з шматка фанери або щільного картону. Це потрібно для того, щоб в момент врізання в гіпсокартонну поверхню коронка не змістилася.

Трафарет накладається на стіну таким чином, щоб дефект виявився посередині. Притримуємо заготовку рукою і акуратно висвердлюємо пошкоджену область. Якщо по краях отвору є задирки їх необхідно зачистити наждачним папером з дрібним зерном.

Далі виконуємо наступні роботи:

1. Вирізаємо латку з гіпсокартону. Якщо для формування отвору використовувалася дриль, то робимо це з її допомогою, не змінюючи розмір насадки. Якщо такого інструменту немає-використовуємо різак. Вставка повинна щільно входити в отвір. Тому до її виготовлення, потрібно зняти виміри з прорізи. І в точності такого розміру вирізати латку. Якщо вона не буде входити в проріз, потрібно обробити краї за допомогою наждачного паперу.

Зверніть увагу! При вирізанні латки потрібно не зрізати самий нижній шар ГКЛ. По ширині він повинен виступати на 3-4 см навколо. Форма виступаючого шару-квадратна. Кути можна злегка закруглити.

2. Зволожуємо Виступаючий шар. Робимо це дуже акуратно, щоб волога не потрапила на гіпс.

3. Промазуємо поперечні грані дефекту шпаклівкою.

4. Вставляємо заготовку-латочку в отвір і притискаємо шпателем. Повинно вийти так, що виступаючі краї заготовки будуть злегка втиснуті в поверхню. Розгладжуємо шпателем від середини до країв для того щоб повністю видалити повітря.

5. Покриваємо вставку зверху шпаклівкою. Робочий розчин накладаємо з захопленням неушкодженою області на 2-3 см.Після того як шпаклювальна суміш висохне, надаємо поверхні гладкості шліфуючи її наждачним папером.

Увага! Якщо площину вже мала декоративну обробку, то на область пошкодження потрібно нанести ґрунтовку і шар фінішної штукатурки. Далі продумати як відновити покриття, щоб ділянка не відрізнявся.

Латка на жорсткій основі

При виявленні великої вади в гіпсокартоні не варто відразу демонтувати лист і замінювати його на інший. Якщо отвір не перевищує 8-10 см його можна усунути. Щоб закрити дірку в гіпсокартоні на стіні майстри застосовують методику фіксації вкладки на жорстку основу. З такою роботою можна впоратися в домашніх умовах якщо подивитися відео по темі або чітко слідувати інструкції:

• Надаємо отвору завершену форму. Для цього за допомогою будівельного ножа зрізаємо краю в формі квадрата або прямокутника. Шліфуємо торці наждачним папером.
• Формуємо дерев’яний каркас. Для цього до внутрішньої поверхні за допомогою саморізів вертикально прикручується два дерев’яних бруска – по одному зліва і справа. Замість брусків можна використовувати оцинкований профіль для гіпсокартону.
• Вирізаємо вставку. Її розмір повинен збігатися з периметром отвору. Чи не дорізаємо нижній шар, залишаючи 3-4 см навколо латки.
• Промазуємо поверхню і торці отвору клеєм. Вставляємо латку в отвір. Фіксуємо її за допомогою саморізів. Вкручуємо саморізи акуратно використовуючи шуруповерт або спеціальну викрутку. Головка шурупа не повинна підніматися над поверхнею, вона злегка вдавлюється.
• Приклеюємо на краю вставки армуючої сітки. Це може бути серпянка на клейовий основі.
• Наносимо на ремонтовану область тонкий шар шпаклівки. Після її висихання згладжуємо зазори за допомогою наждачного паперу.

Зверніть увагу! Якщо розмір вади більш ніж 8-10 см його все одно можна виправити без заміни ГКЛ. В цьому випадку дерев’яні бруски або профіль вставляються не тільки вертикально. Слід спорудити каркас по всьому периметру отвору і вставити планку посередині. Після цього накласти латку.

Гіпсокартонні листи часто використовуються всередині приміщення. Через підвищену крихкості на них можуть утворитися різні вади. Усунути дефекти нескладно. Для цього людина повинна володіти базовими набором знань в галузі будівництва. Технологія ремонту буде залежати від розміру дефекту.

Тріщини в стіні-порушення цілісності, несучої конструкції. Деформація може відбуватися з природних і техногенних причин. Поява тріщин лякає, адже наявність щілин в несучій конструкції вказує на зниження її надійності. Тому при виявленні пустот в стінах потрібно з’ясувати провокуючі фактори, перевірити чи не призведе це до обвалення і терміново приступити до усунення зазорів.

Зміст

• Чим небезпечні тріщини в стіні?
• Які бувають тріщини і їх особливості?
• Як закрити тріщини в залежності від матеріалу стіни?
• Що робити якщо тріщина в кутку?

Чим небезпечні тріщини в стіні?

Поява тріщин на стінах може вказувати на наявність прихованих пошкоджень в фундаменті, усадку будинку, надмірне навантаження на перекриття. Не кожна ущелина становить небезпеку, в більшості випадків для усунення пошкодження досить провести косметичний ремонт своїми руками. Але таке твердження вірне для тріщиноутворення волосяного характеру, яке схоже на дрібну павутину глибиною не більше 0,1 мм.

Великі щілини, вказують на те, що несуча або огороджувальна опора втратили надійність, а це може привести до обвалення будівлі. Особливу небезпеку становлять наскрізні щілини. Щоб визначити ступінь загрози, потрібно простежити за поведінкою ущелини. Якщо виявлено, що тріщина продовжує розвиватися з неослабною інтенсивністю, тобто розширюється і подовжується, це може привести до руйнування стіни.

Для того щоб простежити розвиток тріщини візуального спостереження недостатньо. Найпростіший спосіб стеження-встановлення маячків. Для цього в місцях розриву потрібно частково зняти штукатурку і інше покриття. Усередині приміщення можна використовувати паперову смужку, яка наклеюється поперек розколу, зовні на щілину наноситься гіпс. Якщо через час папір розірвалася, а на гіпсі з’явилася павутинка, значить тріщина не стабільна і небезпечна. Але такий метод здатний показати лише розширення дефекту.

За допомогою лінійки або циркуля можна простежити за подовженням ущелини. Для цього не рідше ніж раз на тиждень потрібно проводити виміри і наносити розмітку на стіні. Якщо спостерігається інтенсивний розвиток тріщини, це може бути небезпечним для цілісності конструкції.

Важливо вивчити глибину ущелини. Купувати будь-які спеціальні пристосування необов’язково. Можна взяти сталеву спицю, дротяний щуп, тонку залізну лінійку, інші предмети, які не зігнутися при зануренні в розкол.

Безпечними вважаються тріщини, ширина розкриття яких не перевищує 4 мм, а глибина не більше 5 мм.При цьому важливо щоб ущелина перебувала в стабільному стані, тобто не мала схильності до розширення і поглиблення.

Які бувають тріщини і їх особливості?

Для класифікації тріщин застосовуються різні параметри, наприклад, напрямок розлому, ступінь небезпеки, динамічність і так далі.

За ступенем небезпеки для вертикальних будівельних конструкцій ущелини умовно діляться на такі групи:

• Безпечний. До них відносяться дрібні і волосяні тріщиноутворення. За зовнішнім виглядом вони нагадують павутину. Товщина розкриття 1-3 мм. такі дефекти не становлять небезпеки для несучих властивостей конструкції, негативно впливаючи на її зовнішній вигляд. Причина їх появи усадка будівлі, деформація оздоблювального покриття.
• Проміжний. Такі ущелини вимагають підвищеної уваги. Їх ширина і глибина не здатна привести до часткового або повного руйнування цілісності конструкції, але знижує розрахункову опорну навантаження. Такий дефект вимагає косметичного ремонту за умови стабільності.
• Небезпечний. Це в першу чергу наскрізні розломи і щілини, які інтенсивно розвиваються. Неувага до проблеми може привести до звернення конструкції і як наслідок – до травмування і загибелі людей.

Ступінь небезпеки можна встановити шляхом аналізу результатів, отриманих при спостереженні за тріщинами. Зміна їх довжини і глибини дозволяє спрогнозувати можливі наслідки і прийняти рішення про метод усунення дефекту.

Найнебезпечніший випадок, коли ущелина продовжує розширюватися. Це вказує на те, що незабаром несучі та опорні конструкції будуть безповоротно зруйновані.

Інші види тріщин:

Класифікаційна ознака

Вид

Вектор поширення

• Горизонтальний;
• Вертикальний;
• З ухилом – косі, діагональні.

Форма

• Прямий;
• Замкнуті (тріщини, які не захоплюють край стіни);
• Криволінійний.

Причина появи

• Усадковий;
• Конструктивний.

Ступінь розкриття по ширині

• Волосяні (до 0,1 мм);
• Дрібні (до 0,3 мм);
• Розвинені (до 0,5 мм).

Глибина

• Дрібні, поверхневі;
• Глибокі, що руйнують стіну;
• Наскрізний.

Локалізація

• Невеликі, в межах обмеженої ділянки;
• Проходять через всю стіну. Можуть вказувати на аварійний стан будівлі.

Інтенсивність розвитку

• Стабільні, пасивні;
• Нестабільні, активно зростаючі.

Якщо виявлена наскрізна тріщина, то вона відразу визнається аварійною. Її якомога швидше слід усунути. Обов’язкові роботи-Капітальний ремонт стіни будинку. Після проведення технологічних заходів потрібно встановити на розлом маячки, щоб простежити за стабільністю швів.

Можливі природні і конструктивні причини тріщин:

• Нестійкий грунт. В такому випадку щілину зазвичай має ухил і доходить до краю перегородки. Проблема може ховатися в постійній зміні рівня грунтових вод. Неправильне рішення з проектування фундаменту, призводить до його розтріскування, осаді і утворення прихованих і явних ущелин.
• Природний знос. З’являються невеликі розломи різної форми. Як правило, вони не становлять небезпеки.
• Усадка. Такий фактор характерний для новобудов. Фахівці стверджують, що багатоповерхівки можуть давати усадку протягом 5 років після введення в експлуатацію. Дефекти будуть особливо помітні на перших поверхах. Тріщини виглядають як павутина. Їх замазка недоцільна, поки будівля не дасть повну усадку. Вади приносять естетичний дискомфорт, але абсолютно не є небезпечними для конструкції.
• Перевантаження вертикальних будівельних конструкцій. Виникає внаслідок помилок при проектуванні будівлі. Тріщини з’являються як на зовнішніх, так і внутрішніх перегородках, фасаді будівлі. За типом замкнуті, широкі з вертикальною спрямованістю. Така деформація дуже небезпечна. Вона свідчить про порушення опорної функції, що може призвести до обвалу.
• Неправильний розрахунок навантажень. В результаті формується додатковий тиск на фундамент і несучу опору. На стінах з’являються вертикальні тріщини, які догори розширюються.
• Нерівномірне навантаження на фундамент, внаслідок цього чого одна частина основи піддається більшому стисненню. Тріщини утворюються на конструкціях, що йдуть поперек будівлі.
• Зведення іншого будинку в безпосередній близькості. Якщо ведеться глобальне будівництво з облаштуванням котловану, це може привести до зсуву грунту вже стоїть будинку. На фасаді почнуть з’являтися похилі ущелини. Ситуація небезпечна тим, що з’явилися тріщини будуть активними, що може привести до обвалення несучої конструкції.
• Перепади температури повітря. Зазвичай розколи починаю формуватися з нижніх поверхів. Як правило, вони поверхневі. Часто тріщини з’являються в» довгобудах ” – спорудах, які кілька років поспіль простояли без опалення.

Поширена причина-деформація в результаті сильної вібрації. Причина-активний рух великовагового транспорту в безпосередній близькості від будівлі. Щілини з’являються всередині будівлі і на фасаді.

Можуть бути й інші причини. Наприклад, власник приватного будинку вирішив самостійно зайнятися переплануванням, яка торкнулася несучі стіни. Або низька усадка фундаменту. На таку проблему вказує поява дрібної сітки тріщин на фасаді першого поверху висотного будинку.

Як закрити тріщини в залежності від матеріалу стіни?

Технологія ремонту тріщин в стіні буде залежати від їх типу і матеріалу, з якого виконана несуча конструкція (цегла, бетон, дерево, незалежні блоки і т.д.).

Якщо ущелина стабільна, відноситься до дрібних і не глибоким, то її можна віднести до косметичних дефектів і усунути звичайним оштукатурюванням.

Якщо тріщина активно розповзається, вона наскрізна чекають серйозні будівельні роботи. Фахівці вважають, що в цьому випадку допоможе тільки кардинальна перебудова ділянки з дефектом. Але можна усунути проблему за допомогою обтягування споруди. Потрібно приготувати: арматуру, сталевий куточок, шпильки з різьбленням, гайки і шайби.

Технологія стяжки не складна:

• Встановлюємо металевий куточок з полицею 100 мм зовні по кутах будинку. У ньому просверливаются отвори по діаметру збігаються зі шпильками.
• Приварюють до арматури шпильки. Арматура повинна розташовуватися в 2-3 лінії по периметру будівлі.
• Вставляємо шайби в отвори на куточках в протилежних кінцях стіни.
• Накручуємо на шпильки гайки з шайбами.
• Стягуємо конструкцію за рахунок прокручування гайок. Знадобиться дві людини, які будуть одночасно крутити пруток розвідним ключем тим самим посилюючи натяг.

Стяжка допоможе не тільки усунути тріщину, але і стабілізувати її, а це запобіжить подальше руйнування будинку. Щоб зміцнити стіну можна використовувати металеву сітку, яку покрити захисною штукатуркою. Єдиний недолік методу-арматура і куточок псують зовнішній вигляд споруди.

Якщо в стінах виявлені тріщини середньої величини, то вони усуваються за допомогою металевого сітчастого полотна. Армована сітка повинна знаходиться всередині штукатурного шару, тому оздоблювальне покриття потрібно зняти з пошкодженої поверхні. Сітковий матеріал прикріплюємо вертикально. Попередньо висвердлюємо в стіні отвори на відстані 30 см один від одного під монтаж дюбелів. Монтуємо сітку, наносимо Штукатурний розчин. Для виконання невеликого обсягу робіт армуючої сітки вигідніше купувати в листах розміром 0,5 х 2 м або 1,5 х 2 метри, ніж в рулонах.

Якщо складно припустити глибину і ширину тріщини, але візуально зазор не виглядає дуже великим, для його закладення можна використовувати саморозширюється шнур. Замінити його можна стрічкою для закладення тріщин на клейовий основі. Застосовувати матеріали можна на горизонтальних і вертикальних поверхнях. Єдиний недолік-висока вартість.

Цегляна стіна

Тріщини в цегляних стінах заповнюють в такій послідовності:

• Розширюємо тріщини за допомогою долота або молотка. Інакше стягує розчин не зможе проникнути всередину.
• Прибираємо залишки сміття.
• Змочуємо щілину водою за допомогою пульверизатора. Це необхідно, якщо ущелина буде заповнюватися цементною сумішшю.
• Готуємо ЦПС. Пропорції 1: 2 або 1: 3, де одна частина – цемент, Інші частини – пісок. Вода додається в такій кількості, щоб розчин був щільним і густим. Можна купити готові суміші.
• Заповнюємо тріщину в цегляній кладці ЦСП. Розчин повинен незначно виходити за межі щілини.
• Вдавлюємо армовану стрічку.
• Покриваємо невеликою порцією розчину.
• Поліруємо після повного висихання.

Для усунення тріщин шириною більше 1 см підійде тільки Цементний розчин. Його можна замінити штукатуркою або шпаклівкою. Але в цьому випадку шов буде менш міцний. Використання монтажної піни або герметика можна назвати тимчасовим заходом. Ними зробити міцний шов не вийде.

Для того щоб ущільнити шов і прибрати надлишки стягивающего розчину, слід використовувати спеціальний інструмент – розшивки.

Штукатурка

Оздоблювальний шар може почати тріскатися в силу дії різних причин. Якщо вчасно не закрити тріщини, то штукатурка не тільки покриється сіткою, але і ще почне відвалюватися. Якщо дефекти дрібні їх можна усунути за допомогою:

• штукатурки для фінішної обробки;
• водоемульсійною фарби;
• малярного склополотна;
• клею ПВА, змішаного з цементним розчином або штукатуркою;
• армуючого матеріалу.

Щоб закрити невелику ділянку, необхідно використовувати кисть. На неї наноситься розчин, який потім ретельно розмазується по пошкодженій поверхні. Після повного висихання тріщини зникнуть.

При великих пошкодженнях з обштукатуреної поверхні краще повністю зняти весь оздоблювальний шар і накласти заново з використанням кельми. Декоративно-оздоблювальні покриття мають високу адгезію, тому після нанесення надійно закріплюються на поверхні. Тут важливо підготувати стіну. Очистити її від бруду, посилити адгезію ґрунтовкою. Якщо ділянка великий-провести монтаж армуючої сітки. І тільки після цього нанести штукатурку. Нерівності на стиках можна видалити за допомогою наждачного паперу.

Стіна з блоків

Технологія робіт буде залежати від розміру дефекту. При незначних пошкодженнях піноблок слід замазувати шпаклівкою, а потім нанести штукатурку. Якщо тріщина велика, то слід збільшити несучу здатність ніздрюватого блоку, а для цього доведеться провести армування.

Для усунення зазору підбирають найбільш зручний матеріал:

• цементного розчину з додаванням силікатної крихти;
• монтажної піни;
• епоксидний клей;
• гіпсового розчину;
• спеціального розчину, призначеного для укладання блоків.

Армування виконується стяжкою. Для цього по обидві сторони від тріщини вставляються анкери. Між ними натягується дріт. Потрібно зробити так, щоб вона як би стягувала шов. Поверх дроту наноситься штукатурка. Для більшої фіксації можна використовувати армуючий стеклохолст.

Гіпсова стіна

Таке пошкодження не складно закрити самостійно. Послідовність робіт буде така:

• Зачищаємо тріщини. Потрібно щоб край став ідеально рівним. Робиться це за допомогою шпателя, скребка, наждачного паперу.
• Очищаємо поверхню і сам зазор від шматків шпалер, пилу. Використовуємо для цього щітку або кисть. Оброблювану ділянку повинен бути чистим і сухим.
• Грунтуем всередині щілини і на поверхні навколо.
• Даємо просохнути протягом доби.
• Закладаємо щілини фінішної шпаклівку використовуючи шпатель.
• Даємо повністю висохнути.
• Поліруємо поверхню за допомогою наждачного паперу.

При такій роботі утворюється багато пилу. Тому потрібно меблі, поверхню підлоги застелити захисними чохлами.

Бетонна стіна

Монолітне покриття відрізняються міцністю, тому рідко дає тріщини. Допустимий розмір щілин тут не повинен перевищувати 0,5 мм. Для усунення пошкоджень в бетонній стіні використовуються такі матеріали:

• епоксидна смола;
• ЦПС;
• герметик акриловий, силіконовий;
• рідке скло;
• готові суміші для оздоблювальних робіт.

Перед початком роботи потрібно очистити ділянку від сміття і дрібних фракцій. Знадобиться будівельний пістолет зі спеціальною насадкою, який зможе доставити стягує розчин в вузький зазор. При приготуванні складу стежте за тим, щоб він вийшов в’язким і густим.

Що робити якщо тріщина в кутку?

Для вирівнювання і зміцнення конструкції всередині приміщення при незначних пошкодженнях можна використовувати серпянку. Це самоклеюча будівельна стрічка, що складається з волокон стеклоніті. Її можна просто наклеїти в кут. Але цей спосіб не завжди ефективний. Справа в тому, що потім кут потрібно зашпаклювати. Робиться це за допомогою шпателя. Інструмент гострий і він може прорізати будівельну стрічку.

Для усунення щілин в кутах на фасаді будівлі потрібно спочатку домогтися повного заповнення щілин цементним розчином. Потім, в більшості випадків знадобиться стяжка швів.

Найбільш ефективний варіант-використання фасадного куточка. По виду він нагадує середньо комірчасту сітку. Матеріал зручний тим, що по зовнішній частині сітки проходить куточок, який дає додаткову фіксацію і міцність. Для його наклейки використовується штукатурка або гіпсовий клей.

Закрити тріщину в стіні нескладно самостійно. Головне розуміти, що наскрізна щілина або розкол, який не можна виправити косметичними методами. Тут знадобиться Капітальний ремонт і подальше спостереження за поведінкою тріщини. Пам’ятайте, що наскрізні розколи найнебезпечніші. Вони значно знижують опорну функцію стіни, а це може привести до часткового або повного обвалу перегородки.

Після монтажу стелі багато людей вважають за краще встановлювати плінтуса. Вони надають інтер’єру приміщення завершеності і приховують стики. Але якщо встановити стелю самому складно, то ось плінтус можна без праці зробити самостійно. А щоб стеля виглядав акуратно, важливо виконати роботу якісно навіть в складних місцях. Тому сьогодні розберемо, як зробити кут на стельовому плінтусі.

Зміст

• Чим краще відрізати?
• Як рівно відрізати?
• Як краще стикувати?
• Рекомендації для нестандартних ситуацій

Чим краще відрізати?

Залежно від типу стельового плінтуса способи монтажу та різання відрізняються.

Гіпс

Це один з найдорожчих, важких і крихких типів. Перевага гіпсу в тому, що він дозволяє відливати складні форми, які неможливо вирізати з дерева, і які не будуть так добре виглядати в пластиці. Гіпсову ліпнину часто замовляють на замовлення. Вона встановлюється в приміщенні і може бути пофарбована.

Проблема декоративних елементів з гіпсу в тому, що вони важкі, крихкі і вимагає швидкої роботи з будівельним клеєм, який неможливо видалити, якщо ви випадково забрудните стіну або стелю. Тому краще цю роботу довірити професіоналам. Ріжеться гіпсовий плінтус ножівкою по металу або пилкою для гіпсокартону.

Дерево

Таке оформлення привносить в приміщення тепло, яке не зрівняється ні з одним іншим матеріалом. Тільки переконайтеся, що дерево правильно оброблено, щоб мінімізувати усадку і розбухання.

Зазвичай такі плінтуса встановлюються за допомогою клею для дерева, шурупів або фінішних цвяхів. Необхідно попередньо просвердлити отвори під шурупи, а потім покрити їх шпаклівкою і зашліфувати, щоб отвори були непомітні після фарбування.

Цей традиційний матеріал ріжеться звичайними столярними інструментами, наприклад, лобзиком, ручним або електричним. Місця зрізу обробляються наждачним папером або напилком.

Поліуретан

Дозволяє отримати зовнішній вигляд, витончений стиль і малюнки гіпсового багета за більш доступною ціною. Він стійкий до змін вологості, шкідників і гниття, тому його можна використовувати як в приміщенні, так і на балконі.

Для установки елементів цього типу необхідно використовувати фінішні цвяхи і клей для молдинга і панелей.  Він легко ріжеться, тому інструмент повинен бути гострим, наприклад, будівельний ніж.

ПВХ (Пластикові)

Кращий вибір для вологих приміщень, таких як ванна кімната або лоджія. Він має гладку поверхню, не потребує додаткового фарбування, а установка аналогічна поліуретановому типу, але вимагає використання гвинтів з нержавіючої сталі з фінішними головками. Ріжеться канцелярським або гострим кухонним ножем, а також ножівкою по металу.

Полістирол (пінопласт)

Є найдешевшим і легким матеріалом для обробки стелі. Завдяки невеликій вазі установка максимально проста. Його можна швидко розрізати ножицями на більш дрібні шматки і встановити за допомогою простого будівельного клею, цвяхів або обох.

Єдиний недолік-потрібно стежити за тим, щоб краї не розкришилися і не з’явилися задирки. Вони крихкі і можуть легко розсипатися, якщо ви будете недостатньо акуратні.

Як рівно відрізати?

Одним з необхідних етапів правильної підрізування стельового є підготовка інструментів для полегшення завдання. Існує безліч способів зістикувати і підрізати, але ми розповімо про двох найпопулярніших методах і дамо докладну інструкцію з вирізання акуратного кута на стельовому плінтусі.

Різання за допомогою ріжучої коробки

Кращий спосіб-використовувати торцювальну коробку. Торцювальна коробка — стусло) – це професійний столярний інструмент, розроблений для різання плінтусів. При правильному використанні дозволяє зробити рівний зріз під потрібним вам кутом.

Давайте подивимося, як використовувати цей столярний інструмент і як правильно розмістити в ньому плінтус.

• Встановіть ручну або торцювальну пилу на 45 градусів.
• Розташуйте заготовку на коробці для торцювання або підставі пилки так, щоб полотно тільки стосувалося олівцевої позначки.
• Переконайтеся, що полотно знаходиться біля зовнішнього краю олівцевої мітки, зберігаючи її.
• Зробіть перший пропив.
• Поверніть пилу на 45 градусів у зворотному напрямку, потім відріжте інший кінець Обрізка під протилежним кутом 45 градусів.
• Встановіть перший відрізаний шматок плінтуса на місце в стіні і перевірте його довжину. Якщо він занадто довгий, Ви можете зробити тонкий пропил з одного кінця профілю, щоб він точно підійшов.
• Чи не закріплюйте перший шматок, так як він повинен бути рухомим поки ви не відріжете другий шматок.
• Виріжте другий шматок.
• Виміряйте, розмітьте і відріжте другу частину.
• Переконайтеся, що куточки відрізані правильно, щоб деталь правильно збігалася з кутом нахилу першої деталі.
• Якщо є якісь нестиковки, здійсните підгонку стельового плінтуса.

Вирізання за допомогою шаблону

Цей метод є чудовою альтернативою для тих, хто не хоче купувати торцювальну коробку і виступає за традиційні методи для полегшення монтажу, але потрібно самостійне виготовлення шаблону.

Що таке сам шаблон? Замінює собою торцювальну коробку-його дуже легко виготовити, так як вам знадобиться всього кілька загальнодоступних інструментів, таких як транспортир, олівець і звичайна лінійка. Підготувавши інструменти, виконайте розмітку за наступним алгоритмом:

• Візьміть великий аркуш паперу і накресліть 2 паралельні лінії. Врахуйте, що Відстані між ними має перевершувати ширину плінтуса.
• Проведіть перпендикулярну лінію посередині. Переконайтеся, що всі кути прямі.
• Розділіть риску, що з’єднує дві паралельні, на дві рівні частини і проведіть ще дві прямі через середню точку під кутом 45 градусів.
• Покладіть планку на шаблон і використовуйте його так, як якщо б це була проста коробка зі скосом.

Як краще стикувати?

Приклеювання плінтуса завжди пов’язане з роботою на драбині. Довгі секції планок можуть бути громіздкими, тому краще, якщо помічник буде тримати дальній кінець плінтуса. Помічник може або стояти на сходах на висоті вашого зростання, або стояти на рівні землі і притримувати планку за допомогою жердини.

Що вам знадобиться?

• Рулетка
• Торцювальна пила
• Малярська кисть
• Драбина
• Столярний олівець
• Пістолет для клею
• Плінтус (розглянемо на прикладі дерев’яного)
• Грунтовка для фарбування
• Нейлер
• Шпаклівка або шпаклівка для дерева (при необхідності)
• Фарбувальний склад
• Малярська стрічка
• Глянцева фарба для обробки

Покрокова інструкція по установці дерев’яного плінтуса

• Проведіть заміри. Виміряйте кімнату, щоб визначити периметр. Переконайтеся, що Ви купили достатньо плінтуса, щоб покрити стіни, з деяким надлишком для відходів. Найкраще купити на 25 відсотків більше, ніж потрібно.
• Виріжте плінтус. Виміряйте і позначте шматок для різання, потім відріжте кут, дотримуючись інструкцій в попередньому пункті.
• Загрунтуйте дерево. Плінтус з МДФ часто мають вже нанесену ґрунтовку, але якщо ви використовуєте матеріал з натурального дерева, то перед установкою на стіну рекомендується заґрунтувати деревину і дати грунтовці висохнути не менше години.
• Установка. Щоб встановити стельовий багет, переверніть його так, щоб він знаходився у вертикальному положенні. Найміть помічника, який допоможе вам керувати планкою на другій сходах, поки ви встановлюєте його на місце. За допомогою нейлера закріпіть плінтус. Переконайтеся, що з’єднання підігнані і надійно прибиті в кутах і на стиках.
• Закладення щілин. Оскільки стіни і стелі рідко бувають ідеально рівними, цілком нормально, що між планкою і стінами і стелею іноді залишаються зазори. Щоб заповнити ці зазори, проведіть по ним еластичною, придатною для фарбування замазкою. Розгладьте замазку вологим пальцем і дайте їй висохнути відповідно до вказівок виробника, перш ніж фарбувати поверхню.
• Фарбування. Якщо ви ще не пофарбували плінтуса, почніть з наклеювання малярського скотча уздовж верхньої і нижньої частини планок в місцях примикання до стіни і стелі. Фарбуйте всі елементи і дайте фарбі висохнути відповідно до вказівок виробника. При необхідності нанесіть другий шар для більш щільного покриття.

Рекомендації для нестандартних ситуацій

Якщо ви розумієте, що не зможете ідеально стикувати планки в кутах, є просте рішення, уникнути майже торцевих зрізів.  Це елементи обробки, які встановлюються на внутрішніх або зовнішніх кутах, ділянках з виступами і т. д.

Вони замінюють 45-градусний стик або конусне з’єднання двох смуг вінця. Кожна планка встановлюється прямо на блок під кутом 90 градусів. Кутові блоки не тільки полегшують установку, але і надають будинку витіюватість, елегантність і вишуканість.

Плінтуса не завжди повинні одночасно кріпитися на стіні і стелі. Для створення цікавого ефекту можна встановити планку тільки біля стіни і змістити її вниз на кілька сантиметрів. Утворився вгорі зазор утворює V-подібний кишеню, в якому можна замаскувати світлодіодну стрічку.

Рівно і акуратно відрізати стельовий плінтус вийде не відразу. Тому рекомендуємо потренуватися на чорнових шматочках, щоб отримати ідеальний результат. Дотримуйтесь наших інструкцій, практикуйтеся і все вийде.

Лазерний рівень (нівелір) – прилад, який проектує на горизонтальні площини (підлога, стеля) і стіни чіткі лінії. Високий оптичний рівень наочності дозволяє миттєво оцінити криволінійність перегородок, дверей, кутів і так далі.

Зміст

• Що потрібно знати і перевірити перед початком
• Інструкція по роботі

Що потрібно знати і перевірити перед початком

Прилад необхідний при проведенні ремонтних і будівельних робіт. Його використання забезпечить якісну розмітку. Лінії, спроектовані лазером ідеально рівні, так як система автоматично вирівнюється за рахунок гравітації.

Існує чотири види лазерних рівнів:

• Точений. Найпростіше обладнання. Виконує проекцію точки в різних площинах, без побудови променів. За типом дії нагадує лазерну указку. Спроектувати промінь можна на відстань до 30 м.орієнтуючись на зазначені точки будівельник робить розмітку олівцем.
• Лінійний. Найбільш зручний і затребуваний нівелір. Залежно від набору функцій відображає проекцію однієї або декількох ліній. Дальність дії – до 20 м.
• Ротаційний. Розгортають проекцію на 360 градусів. Використовується професійними будівельниками, на масштабних об’єктах. Дальність дії – до 350 м.
• Комбінаційний. Поєднують в собі точковий і ротаційний лазерний Будівники. Здатний зробити додаткову розмітку. Використовується при будівництві та облицюванні великих об’єктів.

Зверніть увагу! Один лазерний нівелір успішно замінити бульбашкові Будівельні рівні, схили, гідрорівні. Освоїти пристрій не складно, з розміткою впоратися навіть непрофесіонал.

Для домашнього використання підійдуть точкові і лінійні пристрої. Тут важливо визначитися з типом харчування:

• на батарейках;
• на акумуляторі;
• живлення від мережі змінного струму через кабель.

Найбільш зручний рівень на акумуляторі, але тут важливо стежити за його зарядкою.

Перед початком роботи потрібно перевірити готовність нівеліра-при включенні повинен з’явитися промінь або точкова розмітка. Потім лазерний рівень необхідно виставити в робоче положення. Важливо дотримати ряд умов, що впливають на якість розмітки:

• Лазерний промінь не повинен переломлюватися. Тобто його рівною проекції не повинні заважати сторонні об’єкти навколо. Значить прилад повинен бути розташований у вільному просторі.
• Відстань від площини до приладу не повинно бути більше максимально допустимого. Цей показник можна уточнити в технічних характеристиках або інструкції по експлуатації. Інакше можна значно знизити точність розмітки.
• Прилад встановлюється на плоску рівну поверхню. Можна заздалегідь перевірити її відповідність горизонту за допомогою бульбашкового рівня, який повинен бути вбудований в корпус нівеліра. Найменший ухил повністю спотворить наноситься розмітку.

Важливо! При роботі дотримуйтесь правил техніки безпеки. Якщо проекція променя потрапить в очі, рогівка може отримати хворобливі травми. Необхідно простежити, щоб в приміщенні, де встановлений нівелір не було тварин. Так як промінь лазера може травмувати очі вихованця.

Після того як для установки пристрою вибрано рівне місце, необхідно приступити до Налаштування. Для цих цілей слід уважно вивчити інструкцію, так як деякі марки можуть відрізнятися за параметрами настройки.

Будь-прилад потрібно вирівняти. У простих моделях може бути вбудовано 2-3 бульбашкових горизонтальних і вертикальних рівнях. Підкручуємо гвинти і стежимо за тим, щоб кожен з бульбашок зайняв положення, обмежене лініями.

Важливо! Не варто нехтувати налаштуванням Будівників площин, оснащених функцією самоналаштування. Пристрій дійсно здатне саме себе вирівняти, але це можливо на ідеально рівній поверхні. Якщо площина має навіть невеликий ухил налаштуйте рівень вручну.

Етапи Налаштування:

• Встановіть нівелір на штатив. Вирівняйте його відносно горизонту і по вертикалі.
• Увімкніть лазерний рівень. Зачекайте поки пристрій проведе додаткові налаштування.

Якщо використовується нівелір з функцією самонастроювання під час регулювання прилад буде видавати звуковий сигнал або відбудеться миготіння кнопки індикатора. Припинення сигналу вказує на те, що відбулося самовирівнювання. Тривала настройка може вказувати на те, що площина, на яку встановлений прилад, має високий кут ухилу (> 5 градусів). Необхідно прибрати цю похибку.

Працювати з нівеліром не складно. Прості моделі оснащені кнопками для проектування похилих, вертикальних і горизонтальних ліній. Включаючи кнопки поперемінно, отримуємо потрібну проекцію. Не використовуйте відразу всі режими одночасно. Потрібно перевірити горизонт-включайте горизонтальний лазерний промінь. Так можна економити на зарядці акумулятора і батарейок.

Якщо потрібно отримати вертикальну риску, прилад розміщується на потрібній висоті. Для цих цілей зручно використовувати спеціальний штатив.

Для повноцінної роботи приладу доведеться купувати додаткові інструменти, якщо їх немає в комплекті:

• Мішень. Зазвичай продається разом з приладом. Використовується, коли промінь погано видно на площині через велику відстань або сонячного світла. Мішень кріпитися на стіну. Щоб потрапити точно в ціль, потрібно промінь лазера поєднати з такою яскравою міткою.
• Рейка. Зручно використовувати для проведення декількох ліній на рівній відстані один від одного.
• Приймач лазерного випромінювання. Необхідний для робіт на вулиці. Допоможе побачити чітку проекцію променя і збільшити дальність його передачі.
• Штатив для нівеліра. Допоможе зафіксувати пристрій в потрібному положенні.
• Окуляри. Знадобляться для роботи на вулиці. Допомагають розгледіти лазерну точку, промінь при яскравому світлі сонця.

Інструкція по роботі

Лазерний рівень знаходить застосування при виконанні всіляких робіт. Це вирівнювання стін, укладання плитки, монтаж підвісних шаф і так далі.

Стіна

Вирівнювання стін:

• Встановлюємо нівелір на потрібну висоту.
• Включаємо режим»проекція горизонту”.
• Відзначаємо місця під маяки. Мітка ставиться будь-яким зручним способом. Розмітку починаємо з кута. Відстань між мітками має бути однаковим. Відстань між мітками – 80-130 см.Крок встановлюється на 20 см. коротше, ніж довжина правила.

Увага! Відразу на правило нанесіть кілька міток уздовж і 15 мм від краю, щоб в подальшому промінь лазера проходив по ним. Потім по ним зручніше буде виставити маяки.

• Креслимо відрізки між саморізами. Уздовж них потім буде встановлюватися профіль під штукатурку.
• Включаємо режим “вертикальних ліній”.
• Посуваємо рівень до стіни. Прикладаємо правило, відзначаємо на ньому товщину штукатурного шару з урахуванням маяка.
• Вкручуємо саморізи за допомогою хрестової викрутки. Закріплюємо»орієнтири”. Є кілька способів це зробити. Найпопулярніший-за допомогою будівельного клею або розчину. Маяки ставимо на одній висоті з саморізами.

Це важливо! Використання лазерного рівня значно прискорює процес. Відпаде необхідність в натягуванні ниток або волосіні між саморізами. Не потрібно встановлювати схили, для того щоб зробити рівну вертикальну розмітку.

Як маяка можна використовувати різні підручні матеріали (наприклад, рейки або бруски), який можна швидко витягти зі стіни. Візуальну розмітку можна сформувати просто забивши цвяхи в місця міток. Професіонали використовують профіль.

Стать

Будівник площин можна використовувати для установки маяків під стяжку підлоги. Потрібно використовувати пристрій з нижнім горизонтом і підйомну площадку. Це інструмент необхідний для того, щоб плавно регулювати висоту горизонту над підлогою.

Одним важливих етапів робіт по стягуванню підлоги-виявлення найвищої точки. З використанням лазерного рівня робиться це так:

• Ставимо нівелір в центр приміщення висоту вибираємо довільно, наприклад – 1 метр.
• Включаємо режим»проекція горизонту”.
• Вимірюємо відстань від чорнової підлоги до променя використовуючи металеву лінійку або рулетку. Вимірювання потрібно проводити в різних зонах.

Це важливо! Найвища точка приймається за нульовий рівень. Починаючи від неї встановлюємо маячки. По висоті вони повинні точно збігатися з лініями лазера.

Щоб зрозуміти на який рівень встановлювати маячки, потрібно врахувати висоту самої стяжки, утеплювача і присипки. Їх товщина підсумовується, це і буде висота маяків.

Після того, як маяки встановлені, покладений утеплювач можна залити підлогу бетоном або цементно-піщаним розчином.

Перегородка

За допомогою лазерного нівеліра можна самостійно зробити перепланування, тобто встановити міжкімнатні перегородки. Порядок дій:

• Включаємо режим побудови вертикальних площин.
• Маємо в своєму розпорядженні нівелір так, щоб лазерний промінь проходив в тому місці, де буде знаходитися конструкція перегородки.
• Ставимо мітки.
• Закріплюємо напрямні уздовж нанесених ліній.
•  Виставляємо відразу два режими для побудови горизонту і вертикалі.
• Поєднуємо проекції з однією з раніше побудованих ліній на підлозі або стіні.

Таким же чином робимо розмітку для другої примикає перегородки.

Монтаж проводки

В укладанні проводки немає нічого складного, тому більшість електриків-любителів, проводять роботи що називається «на око». Але з нівеліром укладання проводів відбувається набагато швидше. При цьому немає ризику, що можна буде в майбутньому пошкодити провід, який пішов в сторону.

Для того щоб зробити розмітку включите відразу два режими – побудова вертикальних і горизонтальних смуг. Наведіть пристрій так, щоб отримати потрібну розмітку.

Шпалери

Пристрій спрощує процес поклейки шпалер, так як в режимі реального часу створює ідеально точну розмітку по вертикалі практично на будь-яких поверхнях.

Послідовність дій така:

• Відміряємо від будь-якого кута в кімнаті відстань, яке буде на 1-1,5 см менше ширини шпалер. Це допоможе в подальшому врахувати відхилення на кривизну стін. Слід зазначити цю точку олівцем.
• Налаштовуємо нівелір. Включаємо горизонтальний режим. Поєднуємо промінь з відміткою на стіні.
• Наклеюємо першу смугу шпалер домагаючись точного збігу краю з побудованої вертикаллю.

Це важливо! Пряма лінія отримана, тому продовжуємо далі поклейку шпалер приймаючи за еталон першу смугу. Якщо є сумніви в рівності стін, то вертикальну розмітку потрібно зробити на кожній обклеюється поверхні.

Картинки, полки, підвісні шафи

Повісити одну картину-завдання не складне. Але коли доводиться вибудувати ряд з декількох зображень то важливо в точності дотримати лінію горизонту. Те ж саме і з підвісною меблями.

Щоб рівно повісити картини чинимо так:

• Встановлюємо нівелір на висоті, на якій планується вішати картину або полки.
• Вибудовуємо горизонтальну лінію.
• Робимо позначки. Вкручуємо шурупи і розвішуємо картини. При необхідності вирівнюємо їх.

Приблизно такий же порядок дій, коли потрібно повісити полку або шафа. Але якщо це група поло, то необхідно використовувати вертикальний режим, для їх вирівнювання.

Лазерний рівень-корисний прилад за допомогою якого можна зробити ідеально точну розмітку. Рівні лінії, які» малює ” пристрій видно на великій відстані. Як показує практика, працювати з таким інструментом – одне задоволення. Прилад простий в експлуатації, тому використовувати його зможе людина, яка ніколи не займався ремонтом.