Ремонт

Після монтажу стелі багато людей вважають за краще встановлювати плінтуса. Вони надають інтер’єру приміщення завершеності і приховують стики. Але якщо встановити стелю самому складно, то ось плінтус можна без праці зробити самостійно. А щоб стеля виглядав акуратно, важливо виконати роботу якісно навіть в складних місцях. Тому сьогодні розберемо, як зробити кут на стельовому плінтусі.

Зміст

• Чим краще відрізати?
• Як рівно відрізати?
• Як краще стикувати?
• Рекомендації для нестандартних ситуацій

Чим краще відрізати?

Залежно від типу стельового плінтуса способи монтажу та різання відрізняються.

Гіпс

Це один з найдорожчих, важких і крихких типів. Перевага гіпсу в тому, що він дозволяє відливати складні форми, які неможливо вирізати з дерева, і які не будуть так добре виглядати в пластиці. Гіпсову ліпнину часто замовляють на замовлення. Вона встановлюється в приміщенні і може бути пофарбована.

Проблема декоративних елементів з гіпсу в тому, що вони важкі, крихкі і вимагає швидкої роботи з будівельним клеєм, який неможливо видалити, якщо ви випадково забрудните стіну або стелю. Тому краще цю роботу довірити професіоналам. Ріжеться гіпсовий плінтус ножівкою по металу або пилкою для гіпсокартону.

Дерево

Таке оформлення привносить в приміщення тепло, яке не зрівняється ні з одним іншим матеріалом. Тільки переконайтеся, що дерево правильно оброблено, щоб мінімізувати усадку і розбухання.

Зазвичай такі плінтуса встановлюються за допомогою клею для дерева, шурупів або фінішних цвяхів. Необхідно попередньо просвердлити отвори під шурупи, а потім покрити їх шпаклівкою і зашліфувати, щоб отвори були непомітні після фарбування.

Цей традиційний матеріал ріжеться звичайними столярними інструментами, наприклад, лобзиком, ручним або електричним. Місця зрізу обробляються наждачним папером або напилком.

Поліуретан

Дозволяє отримати зовнішній вигляд, витончений стиль і малюнки гіпсового багета за більш доступною ціною. Він стійкий до змін вологості, шкідників і гниття, тому його можна використовувати як в приміщенні, так і на балконі.

Для установки елементів цього типу необхідно використовувати фінішні цвяхи і клей для молдинга і панелей.  Він легко ріжеться, тому інструмент повинен бути гострим, наприклад, будівельний ніж.

ПВХ (Пластикові)

Кращий вибір для вологих приміщень, таких як ванна кімната або лоджія. Він має гладку поверхню, не потребує додаткового фарбування, а установка аналогічна поліуретановому типу, але вимагає використання гвинтів з нержавіючої сталі з фінішними головками. Ріжеться канцелярським або гострим кухонним ножем, а також ножівкою по металу.

Полістирол (пінопласт)

Є найдешевшим і легким матеріалом для обробки стелі. Завдяки невеликій вазі установка максимально проста. Його можна швидко розрізати ножицями на більш дрібні шматки і встановити за допомогою простого будівельного клею, цвяхів або обох.

Єдиний недолік-потрібно стежити за тим, щоб краї не розкришилися і не з’явилися задирки. Вони крихкі і можуть легко розсипатися, якщо ви будете недостатньо акуратні.

Як рівно відрізати?

Одним з необхідних етапів правильної підрізування стельового є підготовка інструментів для полегшення завдання. Існує безліч способів зістикувати і підрізати, але ми розповімо про двох найпопулярніших методах і дамо докладну інструкцію з вирізання акуратного кута на стельовому плінтусі.

Різання за допомогою ріжучої коробки

Кращий спосіб-використовувати торцювальну коробку. Торцювальна коробка — стусло) – це професійний столярний інструмент, розроблений для різання плінтусів. При правильному використанні дозволяє зробити рівний зріз під потрібним вам кутом.

Давайте подивимося, як використовувати цей столярний інструмент і як правильно розмістити в ньому плінтус.

• Встановіть ручну або торцювальну пилу на 45 градусів.
• Розташуйте заготовку на коробці для торцювання або підставі пилки так, щоб полотно тільки стосувалося олівцевої позначки.
• Переконайтеся, що полотно знаходиться біля зовнішнього краю олівцевої мітки, зберігаючи її.
• Зробіть перший пропив.
• Поверніть пилу на 45 градусів у зворотному напрямку, потім відріжте інший кінець Обрізка під протилежним кутом 45 градусів.
• Встановіть перший відрізаний шматок плінтуса на місце в стіні і перевірте його довжину. Якщо він занадто довгий, Ви можете зробити тонкий пропил з одного кінця профілю, щоб він точно підійшов.
• Чи не закріплюйте перший шматок, так як він повинен бути рухомим поки ви не відріжете другий шматок.
• Виріжте другий шматок.
• Виміряйте, розмітьте і відріжте другу частину.
• Переконайтеся, що куточки відрізані правильно, щоб деталь правильно збігалася з кутом нахилу першої деталі.
• Якщо є якісь нестиковки, здійсните підгонку стельового плінтуса.

Вирізання за допомогою шаблону

Цей метод є чудовою альтернативою для тих, хто не хоче купувати торцювальну коробку і виступає за традиційні методи для полегшення монтажу, але потрібно самостійне виготовлення шаблону.

Що таке сам шаблон? Замінює собою торцювальну коробку-його дуже легко виготовити, так як вам знадобиться всього кілька загальнодоступних інструментів, таких як транспортир, олівець і звичайна лінійка. Підготувавши інструменти, виконайте розмітку за наступним алгоритмом:

• Візьміть великий аркуш паперу і накресліть 2 паралельні лінії. Врахуйте, що Відстані між ними має перевершувати ширину плінтуса.
• Проведіть перпендикулярну лінію посередині. Переконайтеся, що всі кути прямі.
• Розділіть риску, що з’єднує дві паралельні, на дві рівні частини і проведіть ще дві прямі через середню точку під кутом 45 градусів.
• Покладіть планку на шаблон і використовуйте його так, як якщо б це була проста коробка зі скосом.

Як краще стикувати?

Приклеювання плінтуса завжди пов’язане з роботою на драбині. Довгі секції планок можуть бути громіздкими, тому краще, якщо помічник буде тримати дальній кінець плінтуса. Помічник може або стояти на сходах на висоті вашого зростання, або стояти на рівні землі і притримувати планку за допомогою жердини.

Що вам знадобиться?

• Рулетка
• Торцювальна пила
• Малярська кисть
• Драбина
• Столярний олівець
• Пістолет для клею
• Плінтус (розглянемо на прикладі дерев’яного)
• Грунтовка для фарбування
• Нейлер
• Шпаклівка або шпаклівка для дерева (при необхідності)
• Фарбувальний склад
• Малярська стрічка
• Глянцева фарба для обробки

Покрокова інструкція по установці дерев’яного плінтуса

• Проведіть заміри. Виміряйте кімнату, щоб визначити периметр. Переконайтеся, що Ви купили достатньо плінтуса, щоб покрити стіни, з деяким надлишком для відходів. Найкраще купити на 25 відсотків більше, ніж потрібно.
• Виріжте плінтус. Виміряйте і позначте шматок для різання, потім відріжте кут, дотримуючись інструкцій в попередньому пункті.
• Загрунтуйте дерево. Плінтус з МДФ часто мають вже нанесену ґрунтовку, але якщо ви використовуєте матеріал з натурального дерева, то перед установкою на стіну рекомендується заґрунтувати деревину і дати грунтовці висохнути не менше години.
• Установка. Щоб встановити стельовий багет, переверніть його так, щоб він знаходився у вертикальному положенні. Найміть помічника, який допоможе вам керувати планкою на другій сходах, поки ви встановлюєте його на місце. За допомогою нейлера закріпіть плінтус. Переконайтеся, що з’єднання підігнані і надійно прибиті в кутах і на стиках.
• Закладення щілин. Оскільки стіни і стелі рідко бувають ідеально рівними, цілком нормально, що між планкою і стінами і стелею іноді залишаються зазори. Щоб заповнити ці зазори, проведіть по ним еластичною, придатною для фарбування замазкою. Розгладьте замазку вологим пальцем і дайте їй висохнути відповідно до вказівок виробника, перш ніж фарбувати поверхню.
• Фарбування. Якщо ви ще не пофарбували плінтуса, почніть з наклеювання малярського скотча уздовж верхньої і нижньої частини планок в місцях примикання до стіни і стелі. Фарбуйте всі елементи і дайте фарбі висохнути відповідно до вказівок виробника. При необхідності нанесіть другий шар для більш щільного покриття.

Рекомендації для нестандартних ситуацій

Якщо ви розумієте, що не зможете ідеально стикувати планки в кутах, є просте рішення, уникнути майже торцевих зрізів.  Це елементи обробки, які встановлюються на внутрішніх або зовнішніх кутах, ділянках з виступами і т. д.

Вони замінюють 45-градусний стик або конусне з’єднання двох смуг вінця. Кожна планка встановлюється прямо на блок під кутом 90 градусів. Кутові блоки не тільки полегшують установку, але і надають будинку витіюватість, елегантність і вишуканість.

Плінтуса не завжди повинні одночасно кріпитися на стіні і стелі. Для створення цікавого ефекту можна встановити планку тільки біля стіни і змістити її вниз на кілька сантиметрів. Утворився вгорі зазор утворює V-подібний кишеню, в якому можна замаскувати світлодіодну стрічку.

Рівно і акуратно відрізати стельовий плінтус вийде не відразу. Тому рекомендуємо потренуватися на чорнових шматочках, щоб отримати ідеальний результат. Дотримуйтесь наших інструкцій, практикуйтеся і все вийде.

Лазерний рівень (нівелір) – прилад, який проектує на горизонтальні площини (підлога, стеля) і стіни чіткі лінії. Високий оптичний рівень наочності дозволяє миттєво оцінити криволінійність перегородок, дверей, кутів і так далі.

Зміст

• Що потрібно знати і перевірити перед початком
• Інструкція по роботі

Що потрібно знати і перевірити перед початком

Прилад необхідний при проведенні ремонтних і будівельних робіт. Його використання забезпечить якісну розмітку. Лінії, спроектовані лазером ідеально рівні, так як система автоматично вирівнюється за рахунок гравітації.

Існує чотири види лазерних рівнів:

• Точений. Найпростіше обладнання. Виконує проекцію точки в різних площинах, без побудови променів. За типом дії нагадує лазерну указку. Спроектувати промінь можна на відстань до 30 м.орієнтуючись на зазначені точки будівельник робить розмітку олівцем.
• Лінійний. Найбільш зручний і затребуваний нівелір. Залежно від набору функцій відображає проекцію однієї або декількох ліній. Дальність дії – до 20 м.
• Ротаційний. Розгортають проекцію на 360 градусів. Використовується професійними будівельниками, на масштабних об’єктах. Дальність дії – до 350 м.
• Комбінаційний. Поєднують в собі точковий і ротаційний лазерний Будівники. Здатний зробити додаткову розмітку. Використовується при будівництві та облицюванні великих об’єктів.

Зверніть увагу! Один лазерний нівелір успішно замінити бульбашкові Будівельні рівні, схили, гідрорівні. Освоїти пристрій не складно, з розміткою впоратися навіть непрофесіонал.

Для домашнього використання підійдуть точкові і лінійні пристрої. Тут важливо визначитися з типом харчування:

• на батарейках;
• на акумуляторі;
• живлення від мережі змінного струму через кабель.

Найбільш зручний рівень на акумуляторі, але тут важливо стежити за його зарядкою.

Перед початком роботи потрібно перевірити готовність нівеліра-при включенні повинен з’явитися промінь або точкова розмітка. Потім лазерний рівень необхідно виставити в робоче положення. Важливо дотримати ряд умов, що впливають на якість розмітки:

• Лазерний промінь не повинен переломлюватися. Тобто його рівною проекції не повинні заважати сторонні об’єкти навколо. Значить прилад повинен бути розташований у вільному просторі.
• Відстань від площини до приладу не повинно бути більше максимально допустимого. Цей показник можна уточнити в технічних характеристиках або інструкції по експлуатації. Інакше можна значно знизити точність розмітки.
• Прилад встановлюється на плоску рівну поверхню. Можна заздалегідь перевірити її відповідність горизонту за допомогою бульбашкового рівня, який повинен бути вбудований в корпус нівеліра. Найменший ухил повністю спотворить наноситься розмітку.

Важливо! При роботі дотримуйтесь правил техніки безпеки. Якщо проекція променя потрапить в очі, рогівка може отримати хворобливі травми. Необхідно простежити, щоб в приміщенні, де встановлений нівелір не було тварин. Так як промінь лазера може травмувати очі вихованця.

Після того як для установки пристрою вибрано рівне місце, необхідно приступити до Налаштування. Для цих цілей слід уважно вивчити інструкцію, так як деякі марки можуть відрізнятися за параметрами настройки.

Будь-прилад потрібно вирівняти. У простих моделях може бути вбудовано 2-3 бульбашкових горизонтальних і вертикальних рівнях. Підкручуємо гвинти і стежимо за тим, щоб кожен з бульбашок зайняв положення, обмежене лініями.

Важливо! Не варто нехтувати налаштуванням Будівників площин, оснащених функцією самоналаштування. Пристрій дійсно здатне саме себе вирівняти, але це можливо на ідеально рівній поверхні. Якщо площина має навіть невеликий ухил налаштуйте рівень вручну.

Етапи Налаштування:

• Встановіть нівелір на штатив. Вирівняйте його відносно горизонту і по вертикалі.
• Увімкніть лазерний рівень. Зачекайте поки пристрій проведе додаткові налаштування.

Якщо використовується нівелір з функцією самонастроювання під час регулювання прилад буде видавати звуковий сигнал або відбудеться миготіння кнопки індикатора. Припинення сигналу вказує на те, що відбулося самовирівнювання. Тривала настройка може вказувати на те, що площина, на яку встановлений прилад, має високий кут ухилу (> 5 градусів). Необхідно прибрати цю похибку.

Працювати з нівеліром не складно. Прості моделі оснащені кнопками для проектування похилих, вертикальних і горизонтальних ліній. Включаючи кнопки поперемінно, отримуємо потрібну проекцію. Не використовуйте відразу всі режими одночасно. Потрібно перевірити горизонт-включайте горизонтальний лазерний промінь. Так можна економити на зарядці акумулятора і батарейок.

Якщо потрібно отримати вертикальну риску, прилад розміщується на потрібній висоті. Для цих цілей зручно використовувати спеціальний штатив.

Для повноцінної роботи приладу доведеться купувати додаткові інструменти, якщо їх немає в комплекті:

• Мішень. Зазвичай продається разом з приладом. Використовується, коли промінь погано видно на площині через велику відстань або сонячного світла. Мішень кріпитися на стіну. Щоб потрапити точно в ціль, потрібно промінь лазера поєднати з такою яскравою міткою.
• Рейка. Зручно використовувати для проведення декількох ліній на рівній відстані один від одного.
• Приймач лазерного випромінювання. Необхідний для робіт на вулиці. Допоможе побачити чітку проекцію променя і збільшити дальність його передачі.
• Штатив для нівеліра. Допоможе зафіксувати пристрій в потрібному положенні.
• Окуляри. Знадобляться для роботи на вулиці. Допомагають розгледіти лазерну точку, промінь при яскравому світлі сонця.

Інструкція по роботі

Лазерний рівень знаходить застосування при виконанні всіляких робіт. Це вирівнювання стін, укладання плитки, монтаж підвісних шаф і так далі.

Стіна

Вирівнювання стін:

• Встановлюємо нівелір на потрібну висоту.
• Включаємо режим»проекція горизонту”.
• Відзначаємо місця під маяки. Мітка ставиться будь-яким зручним способом. Розмітку починаємо з кута. Відстань між мітками має бути однаковим. Відстань між мітками – 80-130 см.Крок встановлюється на 20 см. коротше, ніж довжина правила.

Увага! Відразу на правило нанесіть кілька міток уздовж і 15 мм від краю, щоб в подальшому промінь лазера проходив по ним. Потім по ним зручніше буде виставити маяки.

• Креслимо відрізки між саморізами. Уздовж них потім буде встановлюватися профіль під штукатурку.
• Включаємо режим “вертикальних ліній”.
• Посуваємо рівень до стіни. Прикладаємо правило, відзначаємо на ньому товщину штукатурного шару з урахуванням маяка.
• Вкручуємо саморізи за допомогою хрестової викрутки. Закріплюємо»орієнтири”. Є кілька способів це зробити. Найпопулярніший-за допомогою будівельного клею або розчину. Маяки ставимо на одній висоті з саморізами.

Це важливо! Використання лазерного рівня значно прискорює процес. Відпаде необхідність в натягуванні ниток або волосіні між саморізами. Не потрібно встановлювати схили, для того щоб зробити рівну вертикальну розмітку.

Як маяка можна використовувати різні підручні матеріали (наприклад, рейки або бруски), який можна швидко витягти зі стіни. Візуальну розмітку можна сформувати просто забивши цвяхи в місця міток. Професіонали використовують профіль.

Стать

Будівник площин можна використовувати для установки маяків під стяжку підлоги. Потрібно використовувати пристрій з нижнім горизонтом і підйомну площадку. Це інструмент необхідний для того, щоб плавно регулювати висоту горизонту над підлогою.

Одним важливих етапів робіт по стягуванню підлоги-виявлення найвищої точки. З використанням лазерного рівня робиться це так:

• Ставимо нівелір в центр приміщення висоту вибираємо довільно, наприклад – 1 метр.
• Включаємо режим»проекція горизонту”.
• Вимірюємо відстань від чорнової підлоги до променя використовуючи металеву лінійку або рулетку. Вимірювання потрібно проводити в різних зонах.

Це важливо! Найвища точка приймається за нульовий рівень. Починаючи від неї встановлюємо маячки. По висоті вони повинні точно збігатися з лініями лазера.

Щоб зрозуміти на який рівень встановлювати маячки, потрібно врахувати висоту самої стяжки, утеплювача і присипки. Їх товщина підсумовується, це і буде висота маяків.

Після того, як маяки встановлені, покладений утеплювач можна залити підлогу бетоном або цементно-піщаним розчином.

Перегородка

За допомогою лазерного нівеліра можна самостійно зробити перепланування, тобто встановити міжкімнатні перегородки. Порядок дій:

• Включаємо режим побудови вертикальних площин.
• Маємо в своєму розпорядженні нівелір так, щоб лазерний промінь проходив в тому місці, де буде знаходитися конструкція перегородки.
• Ставимо мітки.
• Закріплюємо напрямні уздовж нанесених ліній.
•  Виставляємо відразу два режими для побудови горизонту і вертикалі.
• Поєднуємо проекції з однією з раніше побудованих ліній на підлозі або стіні.

Таким же чином робимо розмітку для другої примикає перегородки.

Монтаж проводки

В укладанні проводки немає нічого складного, тому більшість електриків-любителів, проводять роботи що називається «на око». Але з нівеліром укладання проводів відбувається набагато швидше. При цьому немає ризику, що можна буде в майбутньому пошкодити провід, який пішов в сторону.

Для того щоб зробити розмітку включите відразу два режими – побудова вертикальних і горизонтальних смуг. Наведіть пристрій так, щоб отримати потрібну розмітку.

Шпалери

Пристрій спрощує процес поклейки шпалер, так як в режимі реального часу створює ідеально точну розмітку по вертикалі практично на будь-яких поверхнях.

Послідовність дій така:

• Відміряємо від будь-якого кута в кімнаті відстань, яке буде на 1-1,5 см менше ширини шпалер. Це допоможе в подальшому врахувати відхилення на кривизну стін. Слід зазначити цю точку олівцем.
• Налаштовуємо нівелір. Включаємо горизонтальний режим. Поєднуємо промінь з відміткою на стіні.
• Наклеюємо першу смугу шпалер домагаючись точного збігу краю з побудованої вертикаллю.

Це важливо! Пряма лінія отримана, тому продовжуємо далі поклейку шпалер приймаючи за еталон першу смугу. Якщо є сумніви в рівності стін, то вертикальну розмітку потрібно зробити на кожній обклеюється поверхні.

Картинки, полки, підвісні шафи

Повісити одну картину-завдання не складне. Але коли доводиться вибудувати ряд з декількох зображень то важливо в точності дотримати лінію горизонту. Те ж саме і з підвісною меблями.

Щоб рівно повісити картини чинимо так:

• Встановлюємо нівелір на висоті, на якій планується вішати картину або полки.
• Вибудовуємо горизонтальну лінію.
• Робимо позначки. Вкручуємо шурупи і розвішуємо картини. При необхідності вирівнюємо їх.

Приблизно такий же порядок дій, коли потрібно повісити полку або шафа. Але якщо це група поло, то необхідно використовувати вертикальний режим, для їх вирівнювання.

Лазерний рівень-корисний прилад за допомогою якого можна зробити ідеально точну розмітку. Рівні лінії, які» малює ” пристрій видно на великій відстані. Як показує практика, працювати з таким інструментом – одне задоволення. Прилад простий в експлуатації, тому використовувати його зможе людина, яка ніколи не займався ремонтом.

Кращим місцем відпочинку в своєму дворі вважається альтанка. Для таких конструкцій характерні широкі можливості будівництва. Літній недороге спорудження можете зробити у вигляді навісу, де дах тримають дерев’яні стійки або металеві труби. На зиму відкрите місце відпочинку доведеться консервувати через неможливість експлуатації. Для цілорічного користування рекомендую цегляні альтанки з склінням і піччю. Побудувати їх складніше і дорожче, але при дотриманні рекомендацій роботу вийде виконати своїми руками.

Зміст

• Плюси і мінуси цегли
• Який вид Альтанки вибрати?
• Рекомендації по вибору цегли
• Які матеріали та інструменти знадобляться?
• Покрокова інструкція
• Рекомендації з облаштування
• Красиві приклади

Плюси і мінуси цегли

Чи варто віддати перевагу альтанки з цегли іншим аналогам, визначитеся шляхом зіставлення всіх позитивних і негативних сторін будівельного матеріалу. За результатами зрозумієте, що можете очікувати від подальшої експлуатації споруди.

Переваги цегли і зведеного з нього споруди:

• Надійність, тривалий термін експлуатації. Довговічність споруди перевищує 50 років, якщо не будуть допущені помилки в проектуванні і будівництві. По міцності, надійності Стіновий матеріал виграє у дерева.
• Високі протипожежні властивості. Відкритого вогню цегляні Альтанки протистоять краще аналогів з дерева.
• Естетика. У ландшафтному дизайні красива цегляна споруда гармонійно поєднується з природним середовищем. Вона стане доповненням архітектурного ансамблю, зведеного з аналогічного будматеріалу.
• Простота обслуговування. Цегляні фасади не потрібно щорічно обробляти захисними просоченнями, чистити від цвілі, як того вимагають аналоги з дерева.
• Можливість трансформації в приміщення іншого призначення. Прибудовані до будинку альтанки з цегли відкритого типу методом скління легко перетворити в повноцінне приміщення з опаленням, розширивши загальну житлоплощу.
• Різноманітність дизайну. Існує кілька видів цегли. Відрізняється він фактурою, кольором, розмірами. Стіновий матеріал дає можливість поекспериментувати з будівництвом, зробити її ексклюзивною.

Недоліки будматеріалу полягають у високій вартості, трудомісткості кладки, значній вазі.

Увага! Альтанки з цегляної кладки важкі. Під них потрібен надійний бетонний фундамент, що вимагає додатково значних капіталовкладень і трудовитрат.

Який вид Альтанки вибрати?

Часто різновид альтанок визначають за формою, габаритами, дизайну, іншим видам оформлень. Правильні відмінності полягають у функціональності будови, що залежить від конструктивних особливостей.

Найбільш простий вважається відкрита альтанка, що складається з даху і стовпів. Вона не має стін, засклених ділянок. Допускаються невисокі огорожі. Варіант літнього призначення, недорогий. Для захисту від вітру, дощу отвори закривають поліетиленовими шторами.

Напівзакрита альтанка-аналог відкритої моделі по функціональності. З конструктивних особливостей відрізняється наявність 1-2 стінок. Вони можуть бути з цегли, скла або іншого матеріалу. Стінки зазвичай ставлять з вітряної сторони для захисту зони відпочинку.

Засклена альтанка з відкритим дверним прорізом аналогічно відноситься до напіввідкритим моделям, але закриті всі стіни повністю захищають зону відпочинку від опадів і вітру. Розширюється сезонність користування. Відпочинок можете організувати з ранньої весни до пізньої осені.

Для цілорічного використання зведіть закриту альтанку зі стінами, вікнами, дверима. Всередині приміщення при будь-якій погоді меблі, побутова техніка, особисті речі захищені від опадів. Для обігріву зробіть опалення.

Універсальна альтанка об’єднала в собі відкриту і закриту модель. Стіни закривають м’які вікна. Аналогічно зроблені двері. Для літнього користування універсальні цегляні Альтанки відкривають, а з настанням холодів – закривають.

З місцем для приготування їжі бувають альтанки з цегли відкритого, закритого, напіввідкритого і універсального типу. Всередині встановлена на вибір: грубка, газова або електрична плита, коптильня або мангал. Облаштована вентиляція, димар. Обов’язкова підводка комунікацій: електрика, каналізація, водопровід, газ.

Рекомендації по вибору цегли

Основним будівельним матеріалом для стін виступає цегла. Існує кілька варіантів будматеріалу, з якими доведеться зіткнутися:

Керамічний

Поширений Стіновий матеріал червоного кольору отримують з глини шляхом випалу в печі. Підійде для стін і фундаменту. Зовнішній вигляд цегли не завжди презентабельний, потрібна додаткова облицювання каменем, плиткою або штукатуркою.

Силікатний

Буває класичного білого кольору або з додаванням кольору. Отримують Стіновий матеріал пресуванням. У складі присутній вапно, пісок. Цегла боїться вологи, підійде для кладки стін, але для фундаменту не можна застосовувати. Блоки мають рівну геометрію, естетичну поверхню. Фасад з цегли не вимагає додаткового облицювання.

Клінкерний

Повний аналог керамічного стінового матеріалу, але цегла володіє підвищеними техніко-експлуатаційними характеристиками. Збільшена жаростійкість, міцність, морозостійкість. Під час випалу цегла набуває красиві відтінки. Підійде для кладки цоколя, стін, грубки без необхідності додаткової обробки.

Облицювальний

До цієї категорії відноситься будь-який тип цегли з декоративною поверхнею. Він має рельєфну або гладку фактуру. Блокам на виробництві надають певний колір, форму.

Вогнетривкий

Для стін і фундаменту не використовується. З цегли викладають топки грубок.

Щоб правильно побудувати альтанку, виберіть потрібний тип цегли, відповідного для певного виду робіт: кладки стін, фундаменту, грубки.

Які матеріали та інструменти знадобляться?

Для будівництва буде потрібно стандартний набір інструментів муляра. Вам треба підготувати:

• рулетку, рівень, схил, косинець;
• кілочки для розмітки фундаменту;
• лопати, лом;
• бетономішалка;
• відро;
• кельма;
• розшивку для швів;
• молоток, кувалду;
• Електроінструмент: болгарку, дриль, дискову пилку.

Перелік залежить від передбачуваних видів робіт. Можуть знадобитися додаткові інструменти, пристосування.

Перелік будматеріалів залежить від проекту альтанки з цегли, визначається до початку робіт.

Порада! На етапі проектування складіть Кошторис. Розрахуйте кількість будматеріалів, передбачувану суму для їх закупівлі.

Для будівництва буде потрібно:

• цегла;
• цемент;
• щебінь;
• пісок;
• арматура;
• руберойд;
• пиломатеріали: дошки, рейки, брус;
• покрівельний матеріал;
• саморізи, цвяхи, болти, шпильки, монтажні куточки і пластини.

Якщо припускаєте зробити грубку, потрібні колосники, дверцята, заслінки, плита, інші чавунні деталі. Точний список матеріалів залежить від конкретики проекту.

Покрокова інструкція

Відрізняються цегляні Альтанки конструктивними елементами. Покрокова інструкція для кожного будови своя, але в загальних рисах етапи робіт однакові. Насамперед займіться проектуванням. Продумайте габарити, форму, зовнішній вигляд, тип кроквяної системи даху. Розрахуйте кількість і розташування вікон, дверей, стовпів.

Порада! Розрахунки габаритів виконуйте з урахуванням характеристик місця, де буде стояти альтанка.

Намалюйте приблизний ескіз майбутньої споруди, а по ньому складіть точний креслення. Вкажіть розміри кожного конструктивного елемента. На основі креслення розрахуйте Будматеріали, закупити потрібне їх кількість.

Фундамент

Під важкі цегляні Альтанки робіть надійне несе підставу із залізобетону. Заглубляйте його нижче рівня промерзання грунту, щоб сезонне обдимання грунту не зруйнувало кладку. Вибір технології закладки фундаменту оптимально робити за результатами проведених гідрогеологічних досліджень на ділянці.

Стовпчастий фундамент підійде для будови відкритого типу без кам’яних стін. Допускається створення легких огорож з дерева, пластика, скла. Стовпи заливайте в місцях, де за проектом будуть стояти опори. Яму пробуріть або викопайте вручну лопатою. Стовпи викладіть з шлакоблоку або забетонуйте. У другому варіанті-з руберойду згорніть циліндр, щоб цементне молочко не вбиралося в грунт. Виконайте армування. Для створення каркаса використовуйте арматуру товщиною 10-12 мм.металоконструкцію помістіть всередину ями з руберойдом, залийте бетоном. Верхівки всіх стовпів зробіть на одному рівні.

Увага! Якщо між опорами будуть цегляні перегородки, стовпи з’єднайте бетонної стрічкою – ростверком.

Під піч в зоні приготування їжі обладнайте окремий стрічковий або плитний фундамент. Із загальним несучим підставою його не пов’язуйте.

Якщо припускаєте зведення цегляних стін між опорами, відразу віддайте перевагу стрічковий фундамент. Несуча основа вважається універсальне, підходить для всіх типів малорухомих грунтів. Під фундамент викопайте траншею нижче глибини промерзання грунту. Ширина повинна перевищувати товщину стін і опор мінімум на 10 см з обох сторін.

Дно траншеї засипте піщаної подушкою товщиною 15-20 см, застеліть руберойдом з виходом на поверхню землі. Каркас зв’яжіть в’язальним дротом у формі прямокутника з прутів арматури. Встановіть з дощок опалубок. Розташуйте армуючий каркас по центру траншеї з відступами від стінок, залийте бетоном зі щебенем.

Плитний фундамент актуальний для ділянок на торфовищах, інших рухомих грунтах. Несуча основа займає всю площу альтанки, в майбутньому виконує роль статі. Під грубку додатковий фундамент не потрібен. Всі конструктивні елементи розташовуються на плиті. Для будівництва зніміть верхній шар родючого грунту. Використовуйте її для закладки грядки. Неродючий грунт видаліть. Дно засипте піщаної подушкою. Яму застеліть руберойдом. На половинки цегли викладіть армуючої сітки. Залийте котлован бетоном з додаванням щебеню.

Якщо будівництво альтанки передбачається з опорами, на бетонній стрічці або плиті виведіть вертикальні прути арматури висотою до 50 см.кроки закладних елементів відповідають відстані між колонами.

Стіна

Кладку стін починайте мінімум через місяць. До цього часу бетон несучої основи набере максимальну міцність. Насамперед облаштовується гідроізоляція. Руберойд двома шарами розкачайте по поверхні фундаменту. Стики з’єднайте внахлест мінімум 15 см.

Порада! Для кращого захисту від вологи руберойд укладіть на бітумну мастику.

Кладку стін і опорних колон виконуйте одночасно. Цегла укладайте з перев’язкою швів. Через кожні 2-3 ряди прокладайте армуючої сітки. Товщину швів витримуйте однакову на всіх рядах – приблизно 0,8 см.Якщо кладка не буде в майбутньому облицьована, на швах з незастиглим повністю розчином зробіть розшивку.

Порада! Щоб шви вийшли однакової товщини, використовуйте калібрувальні вкладиші з рейок, які потім витягніть після схоплювання розчину.

Товщини стін в півцеглини або цегла досить. Колони викладають квадратом з 4 цеглинок навколо заставних прутів. Внутрішній простір разом з арматурою заливають бетоном. Ширина колони виходить більше товщини стіни, що створює привабливість кладці.

Стать

У альтанці зручно ходити по каменю. Дерево недовговічне, пожежонебезпечне. Насипні матеріали створюють пил. Кам’яна підлога вважайте готовим, якщо робили плитний фундамент. Для підвищення експлуатаційних характеристик просочіть поверхню бетону захисними складами, пофарбуйте або укладіть лінолеум.

Порада! Якщо хочеться підлогу з дерева, укладіть спочатку балки на бетонну стяжку, а потім настеліть дошки, фанеру або ОСБ товщиною мінімум 2 см.

Якщо фундамент робили стрічковий або стовпчастий, підлогу доведеться бетонувати. Під заливку стяжки спочатку видаліть грунт на глибину 30 см.Дно засипте піщаної подушкою 10 см і шаром щебеню аналогічної товщини. Покладіть армуючої сітки з осередками 15х20 см, залийте бетоном. Товщину самої стяжки зробіть 7-10 см.

Замість стяжки укладіть тротуарну плитку. Спочатку вирівняйте поверхню. При необхідності витягніть зайву грунт. Укладання плитки здійснюється на суху піщано-цементну суміш. Кожен елемент викладайте за рівнем. Плитки пристукивайте гумовим молотком.

Дах

Покрівлю починайте зводити після вигонки стін. Для складання кроквяної системи скористайтеся кресленням. Тип даху залежить від форми Альтанки. Для прямокутного і квадратного будови підійде покрівля з одним, двома або чотирма скатами. Шести – і восьмикутні будови зводяться з шатровим дахом. Кількість скатів відповідає числу кутів.

Збірка даху кожного типу має свою особливість, але черговість робіт однакова:

• По периметру колон з дошки перетином 5х15 см покладіть обв’язку. Закріпіть вийшов мауерлат до стін анкерами.
• Усередині утворилася рами закріпіть перемички. Балки зміцнять конструкцію, виконають роль основи стелі.
• На кожен кут обв’язки встановіть кроквяні ноги. Другий їх кінець у шатрового даху зійдеться в одній точці. Якщо покрівля двосхилий або вальмовая чотирьохскатна, на вершині утворюється коньковий прогін. Кроквяні ноги закріпіть у верхній точці і до мауерлату монтажними пластинами, метизами, болтами.

Порада! Кроквяну систему маленької даху зручніше зібрати на землі, а потім встановити, закріпити до стін анкерами.

Обрешітку з дошки набийте з урахуванням використовуваного покрівельного матеріалу. Під металеву, керамічну черепицю, азбестоцементний шифер, профнастил прибивайте рейки кроком, рекомендованим виробником матеріалу. Для гнучкої покрівлі спорудити суцільну обрешітку з фанери, ОСБ. Покладіть покрівельне покриття.

Рекомендації з облаштування

Оснащення зони відпочинку і приготування їжі російською пічкою, барбекю – поширене явище. Вершиною мистецтва альтанок з мангалом вважається багатофункціональна піч, де є коптильня, варильна плита, казан для плову.

Піч-порядовку ставте на фундамент. Під перший ряд цегли підкладіть руберойд. За схемою сформуйте функціональні ніші, зробіть топку, димохід, встановіть заслінки. Трубу на даху виведіть через пожежобезпечну проходку.

Стіни всередині альтанки обробіть каменем, штукатуркою, прикрасьте склом, кованими елементами. Деталі дизайну підберіть з урахуванням вподобаного стилю. На вікна повісьте штори від сонця. Поставте горщики з декоративними рослинами, стіл, стільці, Інші предмети меблів першої необхідності. Зробіть освітлення.

Порада! Для кам’яних альтанок більше підходить стиль “Прованс»або “кантрі”.

Красиві приклади

При будівництві можете втілити в життя свою ідею або скопіювати готову будову. Красиві приклади допоможуть визначитися з вибором.

Старий добрий бетон був і залишається затребуваним на ринку, адже цей доступний і добре вивчений матеріал дозволяє вирішувати багато важливих будівельних завдань. Тим не менш, у нього є суттєві недоліки, які змушують майстрів постійно шукати альтернативу. Вона вже знайдена, і досить давно, проте продовжує провокувати суперечки і викликати питання. Сьогодні постараємося відповісти на них простою мовою.

Зміст

• Що таке замінник бетону?
• Чим відрізняється від звичайного?
• Плюси і мінуси
• Де його можна використовувати?
• Рекомендації по роботі
• Кращі склади
• Quikset (Великобританія)

Що таке замінник бетону?

Це полімерний композитний матеріал, здатний тверднути до технічно надійних значень, що і дозволяє використовувати його для фіксації несучих конструкцій. Затвердіння відбувається блискавично-вже через пару хвилин склад схоплюється, а через кілька годин опори можна навантажувати.

Бетонозамінник збільшується в об’ємі в 14-15 разів, тому стандартна упаковка масою 1,1 кг замінює близько 50 кг сухого цементу. У продажу є порції, розраховані на будь-які потреби: від 300 мл до 40 л.по міцності кращі зразки перевершують традиційний бетон.

Матеріал від усіх виробників має в основі два компоненти, але поставляється і готується неоднаково:

• змішується в чистій сухій ємності за допомогою будівельного міксера і піддається полімеризації через контакт один з одним і з повітрям;
• активізується після видалення з тари розділової плівки, яка до потрібного моменту не дозволяє речовинам вступати в реакцію.

Чим відрізняється від звичайного?

Різниця вже очевидна, і порівняння буде не на користь попередника:

• бетон трудомістко формується з цементу, піску, щебеню і води, замінник ж, як за помахом чарівної палички, виникає з полімерів;
• компоненти бетонного розчину володіють великою вагою і потребують спеціальної тарі, а це здорожує поставки на об’єкт, ускладнює навантаження і розвантаження;
• щоб залити стяжку або фундамент, доведеться задіяти спецтехніку і розвести бруд на майданчику, особливо якщо мова йде про масштабне будівництво;
• бетону, в залежності від поставленого завдання, потрібні додаткові конструкції: опалубка, арматура, труби для облаштування продухов. Аналог повністю самодостатній, але сильно обмежений у сфері застосування;
• в умовах мінуса традиційне бетонування стає неможливим, адже розчин замерзає раніше, ніж твердне. Готові суміші з антифризними присадками для сильних холодів не годяться. Навіть при сприятливій погоді бетон застигає близько 4-5 тижнів, а якщо вологість і температура повітря «скачуть», підвищується ризик розтріскування і зменшується термін служби. До замінника все це не відноситься — його можна використовувати на морозі і задовольнятися стабільним результатом на наступний день;
• непотрібну бетонну конструкцію необхідно розбивати на шматки, витрачаючи колосальні зусилля, створюючи безлад і втрачаючи час, а композитний фундамент легко витягується цілком.

Вийшла справжня ода заміннику, але не будемо забувати про головне: при всіх достоїнствах він ніколи не зможе витіснити звичайний бетон з будівельного ринку через свою високу ціну і вузького профілю.

Плюси і мінуси

Підсумуємо результати порівняння і доповнимо список ще кількома перевагами новинки:

• Зручна розфасовка по вазі під різні потреби і компактна упаковка, яку легко доставити на будмайданчик звичайним автомобілем і самостійно вивантажити.
• Мінімум необхідних для роботи інструментів і тари.
• Рекордна швидкість приготування і монтажу — на 85% швидше, ніж у випадку зі звичайним цементним розчином.
• Чистота і порядок на об’єкті.
• Гранична простота застосування, що дозволяє заощадити на наймі фахівців і оренді обладнання.
• Відсутність потреби у воді.
• Можливість працювати при морозі до -25 градусів. Надійний захист металевих конструкцій від іржавіння, а дерев’яних — від гниття.
• Екологічна чистота і Безпека для здоров’я.
• Показники міцності і довговічності вище, ніж у звичайного матеріалу.

Недоліків у бетонозамінників трохи:

• Порівняно висока вартість.
• Обмежений ареал застосування.
• Необхідність готувати розчин маленькими, точно розрахованими порціями, щоб він не застиг завчасно.
• У матеріалів, що поставляються в контейнерах з розділовими плівками, існує загроза розриву упаковки, якщо її не розкрити, коли потрібно.

Висновок: якщо замінник бетону відповідає вашим потребам, немає сенсу відчувати сумніви — докладна інструкція і уважність гарантують успіх при відсутності досвіду роботи з цим матеріалом.

Де його можна використовувати?

З цікавістю поглянути на композитний склад змушують складні умови будівництва або потреба в невеликій порції розчину, заради якої недоцільно затівати танець з вантажівкою і бетономішалкою. Наприклад, потрібно щось встановити високо в горах, в глухому лісі, далеко від цивілізації, в спартанських умовах, посеред зими. Але ж і на упорядкованому присадибній ділянці нерідко виникає потреба в легких опорних вузлах, а в міському господарстві і поготів.

За участю бетонозамінника закріплюють різні конструкції:

• паркан;
• навіс;
• альтанка;
• веранда;
• пергола;
• тераса;
• хозблоки;
• дачні туалети;
• садові арки;
• вуличний ліхтар;
• Будівельні щогли;
• дорожні знаки та покажчики;
• Паркувальні стовпи і шлагбауми;
• дитячі розважальні атракціони;
• магістралі газо-водо-електро-теплопостачання.

Рекомендації по роботі

Якщо планується працювати на холоді, замінник бетону спочатку необхідно прогріти до кімнатної температури, наприклад, залишивши на пару годин в опалювальній побутівці. Мороз знижує коефіцієнт розширення складу і уповільнює процес затвердіння. За цей час розумно викопати в землі поглиблення необхідної конфігурації, причому все, оскільки в процесі заливки у вас навряд чи буде можливість відволікатися на риття.

Потрібно ретельно заміряти габарити ямок, щоб правильно розрахувати кількість матеріалу. Через всього 45 секунд після змішування він починає роздуватися і одночасно тверднути, що робить його зовні схожим з монтажною піною (так його часто і називають). Тому навіть при значних обсягах майбутніх робіт не варто готувати за один підхід більше 4 л розчину, інакше ви ризикуєте витратити добро даремно.

Стандартний процес установки опори під огорожу виглядає так:

• Одна людина поміщає стовп в лунку строго посередині і утримує у вертикальному положенні, а другий наливає замінник бетону, але не до країв, а на висоту, зазначену в інструкції.
• Протягом 4-5 хвилин відбувається розширення і полімеризація, потім опору можна відпустити — склад вже досяг 80% своєї твердості.
• Якщо розчин з якоїсь причини не заповнив весь обсяг лунки, допускається долити ще. Нова порція надійно зчепиться з первісною, і це ніяк не позначиться на міцності. При утворенні надлишків їх неважко зрізати.

Вже через 2-3 години після цих нехитрих дій можна навантажувати опори, однак прислухайтеся до вказівок конкретного виробника. Хто пропонує оптимальний продукт, зараз спробуємо розібратися, а ось і перший претендент:

Кращі склади

FAST 2k (Канада)

Значна частина території країни кленового листа розташовується в малонаселених широтах з суворим кліматом і сильно порізаним рельєфом, що і штовхнуло канадців на шлях першовідкривачів композитного бетону на поліуретановій основі. Вони ж відразу додумалися до пакетів із захисною перегородкою, яку необхідно витягнути, протягом 30 секунд обережно збовтувати вміст, а потім відрізати кут і розлити розчин по лунках. Він буде вважатися застиглим через 2 години.

“Фаст ту кей” поставляється в упаковках об’ємом 500 г і 1,1 кг.межа міцності на стиск — 680 кілопаскалей. Канадський продукт люблять за відмінні антикорозійні і вологозахисні властивості, а також за високу якість і зручність в роботі — додатково не потрібно нічого: ні тари, ні води, ні міксера, навіть рукавички йдуть в комплекті.

Quikset (Великобританія)

Британський замінник бетону своєю назвою натякає: довго чекати не доведеться. І дійсно, суміш буде готова через 20 секунд після видалення захисної перегородки, через 30 хвилин до встановленої опори можна монтувати що-небудь з незначною вагою, а через 2 години хоч профлист пригвинчують.

“Квіксет” володіє морозостійкістю класу F150, як звичайний бетон марки М250, і міцністю на стиск 650 кПа. У нього скрупульозно продумана градація обсягу упаковок: 300 г для лунок глибиною до 60 см, 700 г — до 90 см, 1 кг — до 1,5 метрів.

Hilst (Росія)

Вітчизняний аналог реалізується в двох бутлях або каністрах з маркуванням а і в, вміст яких необхідно змішувати в чистій сухій тарі протягом півхвилини. Через 5 хвилин розчин досягає 80% міцності, через 3 години — 100%, а її межа на стиск становить 660 кПа.

У Росії» Хілст ” вважається найпопулярнішим замінником бетону. У нього адекватна ціна і широкий розкид обсягу упаковок: Standart (1 л), Professional (10 л) і Expert (40 л). Він не поступається закордонним конкурентам ні в експлуатаційних якостях, ні в довговічності.

На нашому ринку представлені ще дві марки бетонозамінників російського виробництва: Бетоніт-1 і GPN-100. Перший майже нічим не відрізняється від Hilst, а другий виділяється підвищеною міцністю — цілих 750 кілопаскалей.

Як все нове, замінники бетону спочатку викликали скепсис, особливо у майстрів старого гарту. Але спокуса самостійно, швидко, без зайвих зусиль і застрат впоратися із завданням взяв своє, і зараз вже важко уявити будівельну індустрію без цього корисного інноваційного продукту.

Згодом практично будь-яка стяжка розтріскується і на це існує ряд причин. Найчастіші з них це економія матеріалів і поспіх при заливці. Стягуванні при появі тріщин обов’язково потрібно ремонт. Усунути дефекти бетонної підлоги можна декількома способами.

Зміст

• Ліквідація незначних вад
• Усунення великих тріщин
• Ремонт бухтящей стяжки
• Ін’єктування стяжки
• Знепилювання бетонного покриття

Ліквідація незначних вад

До таких недоліків поверхні можна віднести: неглибокі виїмки, відколи й тріщини. Вони виникають внаслідок помилок, допущених при монтажі стяжки:

• застосування неякісної суміші для заливки;
• недостатнє армування;
• відсутність технологічних розрізів.

Але перш ніж переходити до ремонту мікротріщин, спочатку проводять тест. Поверх відколу наклеюють тонку смужку паперу і залишають на 2 тижні. Якщо лист порветься-значить, дефект збільшується. Локальний ремонт в цьому випадку не підійде. При відсутності таких проблем можна переходити до заповнення тріщин сумішшю.

Насамперед болгаркою поглиблюють і розширюють виїмку в стягуванні. Виконувати цю роботу потрібно акуратно, щоб краю тріщини не кришилися. Замість болгарки можна скористатися зубилом і молотком. Розширену тріщину очищають від пилу, застосовуючи будівельний пилосос. Що залишився сміття прибирають вологою ганчіркою, і дають поверхні підсохнути перед ремонтом.

Виконувати розпилювальні роботи потрібно в захисних окулярах, респіраторі, навушниках, закритому одязі і рукавичках. Двері в іншу кімнату щільно закривають, а вікна в приміщенні відкривають.

Епоксидну ґрунтовку змішують з розчинником у співвідношенні 1: 10. Отриманою сумішшю обробляють тріщину. Після її висихання щілину заповнюється ремонтним складом. Для закладення швів підійдуть готові сухі цементні, цементно-гіпсові або цементно-піщані склади, фібробетон, шпаклівки епоксидно-цементні, а також бітумні, епоксидні, каучукові або поліуретанові суміші.

Коли речовина затвердіє, відремонтовані місця залишиться лише зашліфувати і зачистити.

Рада. При ремонті мікротріщин можна використовувати розчин для наливної підлоги або звичайний плитковий клей. Однак цей метод не можна застосовувати в приміщеннях з високою вологістю.

Усунення великих тріщин

Такі дефекти мають ширину від 1,5 до 2 см. для їх закладення знадобляться розчинник, епоксидна грунтовка, ремонтна суміш, дріт або арматура діаметром не менше 3 мм.

Щілина за допомогою болгарки обробляють на всю глибину, а її торці зачищають від дрібних частинок. Потім поперек тріщини робиться кілька глибоких надпілов з інтервалом 2 см, щоб знизити навантаження на шви. Довжина поперечних борозенок повинна становити близько 1,5 см.

Підготовлені виїмки потрібно зачистити будівельним пилососом, а потім обробити ґрунтовкою. Коли суміш засохне, арматуру або дріт укладають в штроби. Ремонтовані ділянки заповнюють ремонтним складом до рівня підлоги. Поверхня на місці колишнього розлому вирівнюють, а після застигання розчину добре відшліфовують.

Ремонт бухтящей стяжки

При бухтении бетонна поверхня відшаровується від основи підлоги. Між шарами утворюються порожнечі. Якщо постукати по такому фрагменту, з’являється глухий звук.

Всі бухтять ділянки потрібно видалити. Бетонну основу під ними добре оглянути-можуть бути тріщини. Потім будівельним пилососом необхідно прибрати пил, нанести на поверхню ґрунтовку. Після затвердіння сполучного складу заливають бухтящій ділянку цементно-піщаним розчином. За допомогою широкого шпателя вирівнюють суміш і дають їй затвердіти.

Ін’єктування стяжки

Це сучасний спосіб ремонту бетонного покриття. В першу чергу шляхом простукування знаходять порожнечі і місця відшарування. Ремонтовану поверхню позначають крейдою. Перфоратором або дрилем робляться отвори в стягуванні глибиною не менше 10 мм з інтервалом 25 мм.

Далі треба додати епоксидну суміш зниженої в’язкості в будівельний шприц. Використовуючи інструмент, залити склад в усі отвори і дочекатися затвердіння матеріалу. Після цього процедуру повторюють. Суміш почне проникати у внутрішні порожнини і просочувати бетон. Такий спосіб допомагає не тільки усунути дефекти, але і поліпшити міцність покриття.

Заливку зупиняють, коли рівень епоксидної смоли припиняє знижуватися в отворах. Для затвердіння суміші потрібно близько 24 годин, тому не варто ходити по ремонтованих ділянках.

На замітку. Якщо не вийшло позбутися від рухливості, то доведеться повністю розбивати бетонний шар. Коли дефектів по всій площі поверхні більше 30 %, теж потрібно демонтаж стяжки.

Знепилювання бетонного покриття

Цілісність стяжки порушується при тривалій експлуатації: бетон починає кришитися, його міцність погіршується, поверхня стирається. В результаті знос верхнього покриття призводить до утворення пилу. Однак термін служби такого покриття можна продовжити, використовуючи спеціальні просочення. Для усунення дефектів стяжки вдаються до наступних речовин:

• епоксидним;
• алкідним;
• поліуретановим;
• акриловим.

Ще можна скористатися топінгом. Ця суха суміш допомагає надовго позбутися від пилу. Для ремонту стяжки в господарському приміщенні досить обробити підлогу розчином з клею і води в пропорції 1:10 або 1:7.

Нанесена на поверхню просочення проникає в структуру бетону на глибину 5 мм і після затвердіння закупорює пори матеріалу. Це запобігає появі пилу на стягуванні. До того ж після обробки спеціальним складом підлоги стають більш міцними і морозостійкими.

Рада. Перед тим як наносити просочення, стяжку потрібно обов’язково відшліфувати, щоб підвищити адгезію бетону.

Ремонт стяжки є складним завданням, але легко здійсненною, особливо коли мова йде про неглибоких тріщинах. Усунути дефекти на бетонній поверхні можна своїми руками, але робити це необхідно вчасно, інакше не уникнути демонтажу і заливки нового покриття. Вигідніше відремонтувати підлогу за кілька днів, ніж цілий місяць переробляти стяжку.

При виборі підлогового покриття звертають увагу на термін служби, надійність і привабливий вигляд. Масив і паркетна дошка підходять під ці критерії, але коштують більше. Тому популярністю користуються лінолеум і ламінат. Але перед ремонтом підлоги потрібно спочатку з’ясувати, який з цих матеріалів краще.

Зміст

• Що вибрати за зовнішнім виглядом?
• За яким матеріалом легше доглядати?
• Який з матеріалів тихіше і тепліше?
• Яке покриття безпечніше?
• Що довше прослужить?
• Яке покриття простіше укладати?
• Що дешевше?

Що вибрати за зовнішнім виглядом?

Не можна сказати, що лінолеум більш естетичний, ніж ламінат. Лідера за цією характеристикою визначити непросто. Ламінат випускають у вигляді пластин, які імітують дорогі сорти деревини — ясен, клен, бук або дуб. Дошки з природним візерунком роблять інтер’єр затишніше і багатше. Відтінки цього покриття для підлоги – від найтемніших до світлих.

Однак лінолеум не поступається за зовнішнім виглядом ламінату. Існує багато зразків, причому не тільки під дерево. Покриття може імітувати:

• мармур;
• різні типи плитки;
• граніт;
• кам’яну крихту.

Лінолеум з абстрактними візерунками прекрасно виглядає в інтер’єрі. До того ж це покриття має зразки під ламінат. Вони не поступаються за зовнішнім виглядом прототипу.

Якщо вибирати ламінат або лінолеум за цим критерієм, то варто керуватися тільки власним смаком.

За яким матеріалом легше доглядати?

Ламінат не потребує особливого догляду. Його не доведеться обробляти воском або лаком, циклювати. Покриття досить протерти паперовою серветкою або вологою ганчіркою. Якщо в щілини забилася бруд, значить, знадобиться більш ретельно прибирання.

Єдиний мінус ламінату-боязнь вологи. Через частого миття покриття може втратити естетичність. Зазвичай при неправильному догляді на ньому утворюються світлі плями, які неможливо відтерти. Не можна використовувати для очищення ламінату абразивні речовини і хімікати.

Шанувальникам вологого прибирання варто вибирати лінолеум. Він укладається суцільним полотном, тому відсутні переходи і стики. Таке підлогове покриття не боїться вологи і миючих засобів, але на ньому залишаються чорні смуги від гумових підошов. Ці сліди складно видаляти. Щоб уникнути подібних проблем, потрібно ходити по підлоговому покриттю в шкарпетках або м’яких тапочках.

Лінолеум є неремонтопрігодним матеріалом. Домашні тварини можуть зіпсувати покриття кігтями. Шпильки або гострі ніжки меблів залишать на підлозі дірки, а розпечені предмети — підпалини. Замінити зіпсований ділянку не вийде, доведеться стелити новий матеріал. Ламінату такі проблеми не страшні.

Натуральний лінолеум має в своєму складі бактерицидні речовини, які запобігають появі хвороботворних бактерій, грибка і цвілі. Після кожного прибирання підлогу стає стерильно чистим. Матеріал підійде для обробки приміщень, в яких обмежено застосування побутової хімії. Його вважають більш гігієнічним покриттям, ніж ламінат.

Рада. Для обробки ванної, балкона або кухні краще використовувати лінолеум. При неправильній експлуатації ламінат швидко втратить привабливість. Укладати панелі бажано в коридорі, спальні або вітальні.

Який з матеріалів тихіше і тепліше?

Покриття для підлоги не повинно доставляти дискомфорту сусідам знизу. Стуки при ходьбі викличуть у них злість і роздратування. Якщо потрібен матеріал з хорошою звукоізоляцією, то варто звернути увагу на лінолеум. Покриття на пінної підкладці або повсті здатне поглинути будь-які шуми.

Ламінат і лінолеум мають практично однакові індекси зниження ударного шуму-17-19 дБ. Однак панелі володіють жорстким покриттям, тому звук падіння речей або стукіт каблуків чутні голосніше. А коли між стяжкою підлоги і ламінованими виробами присутній повітряний зазор, ситуація погіршується. Виходом з положення може стати підкладка з пробки, але такого поглинання шуму, як у м’якого лінолеуму, вона не дасть.

Якщо говорити про теплоізоляцію підлогового покриття, то ламінат по тактильним відчуттям трохи холодніше свого конкурента. Він володіє більш високою теплопровідністю-0,4 Вт / м * До, ніж лінолеум-0,25 Вт/м*к. винятком є вініловий ламінат, його значення ближче до рулонного покриття — 0,3 Вт / м*к.

Взагалі, на теплоізоляцію матеріалу впливають різні фактори:

• Підкладка. Підстеливши під ламінат шар ізолона (утеплювача), підлогове покриття стане не гірше конкурента на основі повсті.
• Товщина. Якщо ця характеристика однакова у обох настилів, лінолеум виявляється краще завдяки багатошаровості.
• Наявність теплої підлоги. Під ці покриття можна встановлювати опалювальну систему. В такому випадку обидва матеріали будуть мати високі показники теплоізоляції.

Оскільки монтаж ламінованих панелей часто здійснюється на підкладку, можна вважати, що обидва покриття приблизно однаково зберігають тепло в кімнаті. При відсутності м’якого шару лідируючі позиції, безумовно, займає лінолеум.

Яке покриття безпечніше?

При виробництві лінолеуму і ламінату застосовують полімерні Клеї, синтетичні компоненти, що містять небезпечні канцерогени. Тому їх не можна віднести до повністю екологічно чистих матеріалів. Однак при правильній експлуатації ці підлогові покриття безпечні для здоров’я: на них можуть спокійно грати навіть маленькі діти. Такі матеріали виділяють шкідливі речовини в повітря лише при нагріванні.

Важливо! Перш ніж придбати ламінат або лінолеум, треба перевірити маркування, для яких приміщень призначений матеріал — ТЕХНІЧНИХ або житлових. Перший варіант є більш зносостійким.

Не менш важливо враховувати пожежну безпеку. Ламіновані панелі не можуть спалахнути від впала сигарети, сірники або свічки. Небезпеку становить тільки відкритий вогонь. Лінолеум, навпаки, при попаданні розпеченого предмета починає тліти і виділяти в повітря отруйні речовини. З цього можна зробити висновок, що першість займають ламіновані панелі.

Як ламінат, так і лінолеум мають гладку поверхню. Літнім і дітям пересуватися по такій підлозі небезпечно. Протиковзкий шар-рішення проблеми, але він присутній тільки в дорогих моделях ламінату. А ось в багато зразки лінолеуму виробники додають абразивні елементи, які підвищують коефіцієнт тертя. В результаті покриття виходить неслизьким. Отже, якщо потрібно безпечний підлогу, варто вибрати лінолеум.

Що довше прослужить?

Приблизний термін служби цих підлогових покриттів становить не менше 10-15 років. Технології їх виробництва за останній час сильно змінилися в кращу сторону. На тривалість експлуатації настилів впливають умови застосування і міцність.

Ламінат має більш високу зносостійкість. Він здатний витримувати серйозні навантаження. Лінолеум легко зіпсувати або подряпати. Якщо дотримуватися технології з укладання і правила застосування, лідерство по довговічності варто віддати саме ламінату.

Яке покриття простіше укладати?

Перед монтажем лінолеуму і ламінату потрібно підготувати спочатку підставу. Воно повинно бути рівним і без перепадів. Якщо з дрібними западинами неприємностей не виникне, їх легко замаскують обидва покриття, то горбки доставлять проблеми. При укладанні ламінату через опуклостей можуть не збігтися пази, а при монтажі лінолеуму вони приведуть в майбутньому до розривів і тріщин.

Під панелі потрібно стелити підкладку, наприклад, з повсті або спіненого полістиролу. Для лінолеуму це необов’язкова вимога, його радять укладати на клей, щоб не допустити спучування. Панелі ламінату скріплюються між собою за допомогою замкового з’єднання:

• Lock. Для підгонки матеріалу використовується молоток. Монтаж таких панелей варто довірити фахівцям.
• Click. Ламелі в цьому випадку з’єднуються за допомогою замикання. Укладання вийде зробити своїми руками.

Для настилу лінолеуму допомогу професіоналів не знадобиться. До того ж матеріал прекрасно приховує дрібні недоліки підлоги. Його можна вважати лідером за цим критерієм.

Що дешевше?

Лінолеум високої якості з товстою підкладкою коштує більше. Зрозуміло, є моделі, які дешевше панелей приблизно в 2 рази. При цьому високоякісний ламінат практично в 2,5 рази дорожче такого ж за характеристиками лінолеуму.

Монтаж же ламінату не завжди вдається виконати самостійно, доводиться вдаватися до допомоги фахівців. За роботу теж доведеться платити. Виходить, що перевага у лінолеуму, так як його укладання не вимагає великих витрат.

Який з цих матеріалів для підлоги краще, повинен вибрати споживач за своїми уподобаннями і фінансовим можливостям. Адже кожне покриття володіє плюсами і мінусами. Не варто звертати увагу тільки на ціну і зовнішній вигляд покриттів, є й інші не менш важливі параметри.

Дерево – досить популярний будівельний матеріал. Існує багато варіантів його обробки. Брасування дерева – один з найшвидших і простих способів текстурування поверхні.

Дивитися фотогалерею
… фото

• Що таке брасування?
• Навіщо вона потрібна?
• Яку деревину краще використовувати?
• Які інструменти знадобляться?
• Технологія брасування
• Як можна використовувати?

Що таке брасування?

брасування – це процес, який змінює поверхню дерева. Він надає їй текстуровану обробку. Підкреслює природні прожилки. Процес витягує м’яке зерно з річного кільця дерева. При цьому оголюється серцевина твердої деревини, яка має нерівну текстуру. Результат-злегка зношений, потертий зовнішній вигляд.

По суті, брасування штучно імітує состаренную деревину. Завдяки чудовому зовнішньому вигляду воно стало популярним останнім часом. Багатьом подобається автентичний, сільський стиль. брасуванням займаються не тільки великі виробники, а й дрібні підприємства і приватні особи.

Навіщо вона потрібна?

Брасування, як правило, роблять з метою швидкого і зручного зміни зовнішнього вигляду свіжої деревини. Щоб замаскувати нову деревину під зістарену. Це підвищує привабливість деревини для різних декоративних цілей. Вона ідеально підходить як для інтер’єру, так і для екстер’єру.

Брасування деревина дозволяє додати поверхні вигляд, що не відрізняється від шматка дерева десятирічної давності. Крім того, процес брасування додає ще одну корисну функцію. Він продовжує термін служби такого матеріалу через видалення більш м’яких волокон, робить його міцним і довговічним. Оголюється більш міцна серцевина дерева, яка має більшу стійкість до зносу.

Яку деревину краще використовувати?

Деревина, яку ви використовуєте в роботі, впливає на зовнішній вигляд. Сосна-одна з кращих порід для брасування. Вона найпопулярніша і найчастіше використовується. Коштує не дорого і скрізь продається.

Як правило, більшість інших м’яких порід дерева можна брати в роботу. Це ялиця, кедр, модрина, вільха, липа. М’які породи підходять більше, ніж тверді. Так як у них фактура річних кілець виражена чіткіше і є різниця між щільністю волокон і лусочок. М’які волокна будуть видалятися швидше, залишаючи тверді зерна над поверхнею. Коли це відбувається, текстура деревини стає більш вираженою і глибокою.

Для брашіровкі підійде дуб, ясен, горіх. Вони мають більш дрібні зерна, що полегшує виявлення серцевини. Породи дерева з рівномірною щільною структурою (бук, клен, груша) мало годяться для цього.

Використовуйте для брашірованія і інші породи. Тільки обов’язково перевірте їх. Кожен вид буде реагувати по-різному. Якщо вам подобається те, що виходить, то використовуйте його. Якщо ні – подумайте про те, щоб змінити породу.

Які інструменти знадобляться?

Найшвидший і простий спосіб обробки деревини – за допомогою дротяної щітки. Ви можете використовувати сталеву або нейлонову, в залежності від необхідного зовнішнього вигляду. Вони добре працюють і не вимагають особливих зусиль.

• Ручна щітка підходить для невеликих або випадкових робіт. Їй зазвичай обробляють деталі маленького розміру. Основними проблемами ручного чищення є нерівномірне видалення. Витрачається занадто багато часу на виконання роботи, втомлюються руки.

Якщо ви працюєте з великими поверхнями, то для створення текстури за допомогою дротяної щітки підійдуть такі інструменти:

• УШМ (болгарка). Для неї продаються спеціальні насадки у вигляді дротяного кола.
• Дриль. Для неї продаються насадки у вигляді кільцевих щіток.

Електроінструменти полегшують процес брашірованія. Вони дозволяють контролювати глибину розчісування простим натисканням. Процес рухається оперативніше і результативніше.

• Стаціонарний верстат щіткової шліфувальної машини набагато ефективніше і прогресивніше.

Перевага механічної обробки на верстаті є можливість вибору інтенсивності тиску прикладання, швидкості подачі і оборотів в хвилину. Це дозволяє рівномірно видаляти зерна по всій поверхні оброблюваного матеріалу без будь-яких ознак руху. Завдяки рівномірній подачі і можливості налаштування видалення залишків ви досягнете точних, рівномірних і, що найбільш важливо, швидких результатів в брашірованіі. Виконувана робота на верстаті в 4 рази швидше, ніж за допомогою УШМ або дрилі.

Технологія брасування

Техніка брашірованія деревини під старовину досить проста. Перед початком роботи необхідно мати уявлення про остаточну бажаної структурі. Дуже важливо враховувати різні типи зернистості, структуру і зріз різних порід дерева. Деякі породи дерева легко чистити, а деякі ні. Відповідно до цього ви вирішуєте, який інструмент і дротяну щітку використовувати. Основна процедура для досягнення структури дерева полягає в наступному:

Розчісування деревини металевою щіткою

Виберіть сторону дерева, яку ви збираєтеся обробляти. Ведіть дротяною щіткою в тому ж напрямку, що і текстура деревини. Жорсткі щетинки почнуть прати більш м’які волокна верхнього шару, залишаючи після себе тверді. Це створює природні виступи на поверхні. Вони надають деревині потерту структуру.

Рухайтеся по дереву до тих пір, поки не очистите щіткою всю поверхню. Якщо ви вважаєте, що потрібно ще більше текстури, то повторіть процес ще раз. Повторюйте його до тих пір, поки деревина не придбає бажаний ефект зносу.

Якщо ви працюєте з окремим шматком дерева, то використовуйте затискачі для кріплення його до робочого столу. Це утримає його від руху під час роботи з ним.

Для додання поверхні деревини більш грубою і характерною структури використовуйте два види щіток. Спочатку використовуйте сталеву щітку для створення тонких, але глибоких канавок. Потім перейдіть на щітку з синтетичними щетинами, наприклад, з нейлону. Вибирайте щітки, за формою нагадують валик. Вони підходять краще.

Шліфування поверхні деревини

Металева щітка стирає з дерева більш м’яке зерно. Це призводить до появи скалок і задирок. Щоб згладити такі ділянки, використовуйте наждачний папір з дрібними абразивними зернами. Переміщайте її вперед і назад уздовж волокон деревини.

Тепер деревина готова до фарбування лаком або морилкою. Тільки перед цим протріть поверхню деревини сухою тканиною з мікрофібри або вельвету, щоб видалити осів пил. Додатково обробіть поверхню протигрибковим складом.

Ви можете застосовувати і інші види обробки.

Випал-цікавий спосіб фінальної обробки деревини. Він проводиться після основної процедури брашірованія. Робиться це за допомогою газового пальника або паяльної лампи. Після поверхню обробляється дрібним наждачним папером і покривається маслом. Така обробка виглядає красиво, вона надає дереву рельєф і додатковий обсяг завдяки контрасту темних і світлих тонів.

Обкурювання аміаком-хімічний спосіб забарвити дерево в більш темний і насичений колір. Він виступає альтернативою фарбування, коли ви працюєте з дубом або буком. У цьому процесі пари, що виділяються водним аміаком, вступають в реакцію з природною дубильною кислотою в деревині, роблячи її темніше, надаючи виразність малюнку.

Як можна використовувати?

Останнім часом брашірованние дерев’яні поверхні частіше застосовують для виготовлення меблів або для прикраси інтер’єру. Такі вироби мають оригінальний зовнішній вигляд. Двері, сходи, дерев’яні балки та інші елементи дерев’яних конструкцій теж обробляють таким чином. Підходять для створення будь-яких ексклюзивних проектів.

Брашірованние дошки використовують в якості підлогових покриттів. Крім зовнішнього вигляду, у такої підлоги є багато переваг. Завдяки такій структурі підлогу зовсім неслизький. Видаляючи більш м’які зерна і залишаючи найтвердіші, брасування створює більш міцну поверхню. Тому такі підлоги твердіше, міцніше і краще справляються з щоденним зносом. Підходять для будинків з дітьми і домашніми тваринами.

Якщо ви вирішите використовувати брашірованние дошки для стін, то це додасть вашим стінам гарний вигляд і текстуру. Це підкреслить не тільки зовнішній вигляд стін, але і створить певну атмосферу в приміщенні. Одна з переваг використання дерев’яних панелей є універсальність їх використання. Панелями оформляють не тільки приватні будинки: коридори, спальні, вітальні, а й комерційні: офіси, бари, ресторани.

Брасування – це доступний і зручний варіант зміни зовнішнього вигляду дерева, надання йому зістареного вигляду. Тепер ви підготовлені до цього завдання.

Важкі будівлі зводять на монолітній стрічці або плиті, що служить несучим підставою. На болотистих місцях, схилах, інших складних ділянках проектувальниками передбачається установка пальової опори. Облаштоване з паль поле вважається завершеним фундаментом після виготовлення ростверку. Конструкція також має форму стрічки або плити, з’єднує всі встановлені палі, служить фундаментної основою. Матеріалом для виготовлення конструкції будівельники застосовують бетон. Спеціаліст повинен розбиратися в його маркуванні для правильного приготування розчину. Від того, наскільки марка бетону для фундаменту відповідає проектним вимогам, залежить довголіття будівлі.

Зміст

• Склад і пропорції бетону
• Які бувають марки?
• Особливості вибору по міцності
• Яку марку вибрати для різних типів грунту?
• Що краще підійде для різних видів фундаменту?

Склад і пропорції бетону

На великих будівництвах складно, а іноді неможливо вручну приготувати великі обсяги розчину. Підвозять його вже на будмайданчик спецтехнікою. У малому обсязі доцільно розчин приготувати на місці проведення будівельних робіт. Щоб отримати потрібну марку, відповідну вимогам певного ГОСТ, важливо дотримуватися встановлених норм компонентів.

Для виготовлення бетону потрібно застосування трьох основних його складових: цемент, пісок, вода.

Цемент

Компонент має в’яжучу дію. При контакті з вологою відбувається реакція, починається процес затвердіння цементу, званий будівельниками «дозріванням».

Важливо! При покупці цементу звертайте увагу на умови зберігання. Мішки повинні бути не пошкоджені, складовані в сухому приміщенні.

У будівництві частіше використовують для заливки фундаменту марку «Портланд». Підійдуть такі різновиди основного в’яжучого компонента:

• Портландцемент. Компонент без домішок універсальний по застосуванню. Підходить для заливки плитного, стрічкового, стовпчастого несучої основи.
• Шлакоцемент. Фундамент з цього компонента підійде для складних умов експлуатації, щоб підвищена в грунті волога не привела його до руйнування. Шлакоцемент повільно “дозріває”, має слабку морозостійкість.
• Пуцолановий. Використання цементу дає можливість отримати фундамент, стійкий до руйнівної сили грунтових вод, сезонних паводків. В’яжуча речовина при» дозріванні ” дає значну усадку. Цемент і розчин з нього не підходить для тривалого зберігання на повітрі.
• Швидкозатвердіваючий. Застосовують марку для несучої основи, коли потрібно зменшення термінів його спорудження за рахунок прискореного «дозрівання».

Техніко-експлуатаційну характеристику фундаментної основи розраховують проектувальники з урахуванням параметрів будівлі, результатів гідрогеологічних вишукувань. Якщо того вимагають умови, рекомендують застосовувати розширює, сульфатний, інший цемент з певними властивостями, що збільшують стійкість до конкретно виявленого інженерами на ділянці під забудову руйнівному фактору.

Порада! У приватному будівництві найбільш затребувані марки цементу з абревіатурою на упаковці М400 і М500.

Пісок

Крім цементу, бетонний розчин не може бути приготований без піску. Сипучий компонент виступає обов’язковою добавкою. На будівельному ринку продавці пропонують морський, кар’єрний, річковий пісок. Назва підтверджує область видобутку будматеріалу, без якого не обходиться жодне будівництво.

Марка, інші характеристики міцності приготованого бетону безпосередньо залежать від типу природних домішок в піску, розміру піщинок (зернистості). Глина-найбільш небезпечний забруднювач. Домішка надає еластичності бетонної суміші, що спрощує з нею роботу, але її наявність неприпустимо при зведенні фундаменту. Знижується марка бетону, в процесі його «дозрівання» утворюються тріщини.

Для фундаменту потрібен чистий пісок без забруднювачів:

• Річковий. Вміст домішок мінімально. Забруднювачі вимиває природа проточною водою.
• Морський і кар’єрний. Містить пісок значну кількість домішок. Перед використанням потрібно його просівати, промивати водою.

Порада! На домашньому будівництві самостійно просіяти і промити тонни піску важко. Трудомісткий процес тривалий, при цьому немає впевненості в якості очищення. Вигідніше придбати річковий або штучно очищений морський, кар’єрний пісок.

За зернистості вибирайте пісок з урахуванням того, яка потрібна марка бетону:

• Марки до М300. Використовуйте дрібнозернистий або середньозернистий пісок. Розмір фракції – до 2,5 мм.
• Марки вище М300. Застосовуйте грубозернистий пісок зі значеннями зернистості – від 3,5 мм.

Пісок штучного походження отримують дробленням гірських порід і відходів промисловості. Керамзитовий, інші види штучно отриманого будівельного матеріалу, що володіють високою пористістю, не підходять для створення міцного фундаменту.

Щебінь

Компонент вважається наповнювачем бетонної суміші. Він не базовий, коли розчин готуєте під тонку стяжку. При приготуванні бетону для фундаменту, щебінь – основний наповнювач. Отримують будматеріал дробленням порід. Камінчики набувають невизначену форму з гострими гранями. Гравій-аналог щебеню. Камінчики відрізняються округлою формою. Обидва види наповнювача можете застосовувати для фундаменту.

Чим більше щільність і показник міцності стиснення, менше відсоток водопоглинання наповнювача, тим вище виходить марка бетону. Лідирує за параметрами граніт, діорит, сієніт, але можете використовувати щебінь, отриманий з інших порід. Дізнатися показники наповнювачів, придатних для фундаменту, допоможе таблиця.

Крім підвищення міцності бетонної конструкції, наповнювач збільшує обсяг заливального розчину. Для наповнення бетонної суміші використовуйте щебінь чи гравій розміром камінчиків від 5 до 10 мм. Область застосування великих фракцій 10-20 мм – промислове будівництво великогабаритних несучих підстав.

Вода

Рідкий компонент при контакті з цементом утворює реакцію. Від хімічного складу води залежить марка бетону для фундаменту, а рекомендовані норми відображені ГОСТ 23732-2011.

Порада! Дотримуйтеся табличних даних, якщо маєте можливість провести аналіз води, вибрати максимально відповідний за складом компонент з декількох джерел.

Вода необхідна для змішування сухих компонентів, надає розчину плинність. Набрати її можете з власної свердловини, водойми, водопроводу. При відсутності джерел на будмайданчику доцільно скористатися послугами фірм, що організовують доставки водовозами. Показник кислотності води (рН) повинен бути знижений. Рекомендоване ГОСТом значення-4.

Додаткові добавки

Компоненти вважаються необов’язковими складовими розчину, але вони покращують його якісні характеристики: підвищується марка бетону, стійкість до впливають руйнівним факторам.

Призначення добавок, норми внесення вказані в інструкції на упаковці. Найчастіше в будівництві застосовують рідкі та порошкові пластифікатори наступного виду:

• Розріджувати. Добавки дають можливість знизити розрахунковий обсяг води в розчині для підвищення морозостійкості бетону.
• Підвищують плинність. Під час заливки в опалубку пластичний розчин рівномірно заповнює простір, що виключає утворення пустот.
• Прискорюють затвердіння. Корисні пластифікатори, коли потрібно прискорити «дозрівання» бетону.
• Аерувати. Склади дають можливість зменшити обсяг води в робочій суміші, підвищити морозостійкість.

Існують пластифікатори, що дають можливості працювати з бетоном, коли на вулиці мороз до – 10оС або спека до +30оС.

Фіброволокно також відноситься до корисних добавок. Застосовують його для зміцнення монолітного фундаменту.

Важливо! Вапно-добавка в розчин для штукатурки, кладки стін будівель з цегли, блоків, каменю. Для заливки фундаменту компонент не можна застосовувати. Знижується марка бетону, що неприпустимо для конструктивного елемента важких будівель.

Співвідношення компонентів в розчині

Бетон приготований правильно, коли дотримані точні пропорції його складових компонентів. На будівництві приватних будинків, будівель господарського призначення не завжди вигідно чи ні можливості замовляти готовий розчин. Щоб спростити ручну працю, застосовується бетономішалка. До замісу приступають, коли виконаний розрахунок компонентів. Одиницею виміру використовують вагу або об’єм. Другий варіант простіше. Буде потрібно мірна ємність, яку зазвичай роблять з відра.

Співвідношення розраховують з урахуванням двох факторів:

• наявної марки цементу;
• потрібна за будівельним проектом марка бетону.

Завантажувати бетономішалку зручніше відром. Співвідношення компонентів простіше брати з готових таблиць.

Коли передбачаються будівельні роботи, для яких потрібно зробити маленький заміс, завантажувати бетономішалку можете лопатою. Стандартний совковий інструмент вміщує 6 кг цементу. Вага сипучих складових компонентів доведеться вимірювати індивідуально, воду розраховувати в літрах.

Порада! Можете не помилитися в кількості завантажень лопатою, але по масі будуть порушення пропорцій. Оптимально відразу розрахувати або взяти табличні дані по вазі.

Які бувають марки?

Визначення “марка” – узагальнене. Під ним мається на увазі інформація про цементі і приготованому з нього бетоні: склад суміші, технічна характеристика, інші показники. Марка в проектній документації позначається буквою “М”. За буквеної абревіатурою йдуть цифри, що дають інформацію про те, яке навантаження в кілограмах витримує 1 см2 бетону.

На мішках марки цементу вказані буквами і цифрами. Буквена абревіатура відображає повну інформацію про будматеріалі: властивості, наявність добавок, склад. Наприклад, ШПЦ-портландцемент з добавкою шлаку. Розшифровка буквеної абревіатури представлена в таблиці.

Абревіатура
Розшифровка

ПЦ
портландцемент

ШПЦ

шлакопортландцемент

СС
сульфатостійкий

ГФ
гідрофобний

БЦ
білий цемент

ВРЦ
водонепроникний розширюваний цемент

ПЛ
пластифікувати

НЦ
напружуючий цемент

Е
нормований

Цифри після букв позначають міцність стиснення приготованого з цементу розчину на момент його повного затвердіння через 28 діб. Ціфірное значення-як раз і є марка бетону, яку потрібно отримати для фундаменту.

Виробники випускають цемент з широким діапазоном марок – від 50 до 1000. У будівництві затребуваний М100-М500. Для фундаменту застосовують марки М400 і М500.

Особливості вибору по міцності

Позначення марок на мішках з цементом дають зрозуміти, які треба витримувати пропорції для отримання бетону по міцності, визначеної проектом. Розрахована частка компонентів є в таблицях. Дані також можна використовувати для приготування бетону.

Клас бетону аналогічно позначає його міцність на стиск. Визначення відповідає європейським стандартам, яке прийшло на зміну «марці». Порівняння міцності бетону по класу і найближчій за значенням марки представлено в таблиці.

Крім показника міцності, марка бетону для фундаменту підбирається з урахуванням умов, де її передбачається використовувати. На підтоплюються опадами ділянках або, де високий рівень грунтових вод, бетонної конструкції потрібно підвищити водонепроникність. Визначення позначає здатність бетону не поглинати вологу. Простіше розібратися в параметрах допомагають табличні дані.

Експлуатаційна характеристика фундаменту підвищується, коли він не руйнується температурою навколишнього середовища. Міцність бетону безпосередньо залежить від його морозостійкості. Показник позначається англійської буквою “F”. Ті, що йдуть за буквою цифри – від 25 до 100 вказують цикли замерзання/відтавання, які здатний витримають бетон зі збереженням своїх властивостей міцності.

Важливо! Для фундаменту приватного будинку досить, щоб марка бетону мала Морозостійкість F100-200.

При заливці стовпчастого, плитного, стрічкового фундаменту потрібен текучий розчин, добре проходить між каркасом з арматур. Рухливість бетонної суміші спрощує роботу з нею, але додавання води знижує марку. Для збереження класу міцності, збільшення плинності в розчин додають пластифікатор. Рухливість (п) позначена цифрами від 1 до 5. Для заливки несучої основи потрібно бетонний розчин П2 або П3.

Яку марку вибрати для різних типів грунту?

При неправильному виборі класу бетонної суміші без урахування властивостей грунту ділянки, де передбачається експлуатація фундаменту, збільшується ймовірність його руйнування. Оптимально дотримуватися наступного правила:

• Коли на скельному і піщаному грунті УГВ нижче точки промерзання грунту, марку вибирають за стандартними табличним значенням з урахуванням навантаження від будівлі (розраховується проектувальниками).
• Якщо грунт пучинистий або високий УГВ, потрібно запас міцності. Підійде бетон, у якого марка і показник водостійкості на 1 значення вище. Наприклад, замість М250 візьміть М300.

Коли на ділянці легкі грунти, можна віддати перевагу маркам М100, М200, але вони не підійдуть для важких багатоповерхових споруд.

Що краще підійде для різних видів фундаменту?

Існують легкі і важкі бетони, що розрізняються за складом, технології приготування. Для фундаменту застосовують Залізобетон, який отримують з розчину потрібної марки і армуючого каркаса.

Важкий Залізобетон маркою також повинен відповідати розрахунковому навантаженні від будівлі. Враховується тип несучої основи. Точні дані відображені в проектній документації. Щоб забудовнику зрозуміти в загальних рисах, рекомендації марок наступні:

• М100. Застосовують для заливки несучої основи і підлоги в гаражах, сараях, інших господарських спорудах.
• М150. Підійде для фундаменту під легкий житловий будинок на дачі, літню кухню.
• М200. Витримає навантаження від каркасної будівлі. Можна поставити одноповерховий будинок.
• М250. Підійде для стовпчастого і стрічкового фундаменту, на якому передбачається встановити зруб з колоди або споруду з бруса.
• М300. Застосовують для заливки монолітного підстави під будівлі з легких блоків: піноблок, газосилікат, керамзитобетон і ін.
• М350. Універсальна марка, що застосовується в приватному малоповерховому будівництві. Несуча основа підійде під важкий одноповерховий будинок, де стіновим матеріалом використаний цегла, камінь. Для зведення двох поверхів використовують легкі стінові матеріали.
• М400. Застосовують під важкий цегляний, кам’яний, блоковий будинок з двома поверхами.

Зі збільшенням навантаження від надземної частини споруди потрібно використовувати вище марку готового бетону для отримання надійного несучої основи.

Знаючи, скільки на 1 куб розчину потрібно його складових компонентів, дотримуючись технологію замісу, у вас вийде приготувати бетон необхідної марки.

Рано чи пізно на кожній дільниці з’являється сарай. Як би нам не хотілося обійтися без цього позапланового будови, потреба в ньому з часом відчуває кожен дачник. З облаштуванням домоволодіння ми починаємо обростати великогабаритними інструментами, різним інвентарем, залишками будматеріалів та іншими речами, яким не місце в житловому будинку. Найдешевше побудувати сарай своїми руками. Плануючи проект підсобного приміщення, найчастіше викликає сумніви матеріал для покриття даху. Хочеться і заощадити, і отримати надійне укриття для садового майна. Якщо ви теж не можете визначитися з покрівельним матеріалом для свого сараю, пропонуємо ознайомитися з недорогими і практичними варіантами, які не пророблять пролом у вашому бюджеті.

Зміст

• Руберойд
• Шифер
• Профнастил
• Рулонна покрівля
• Ондулін

Руберойд

Матеріал, що зарекомендував себе найкращим чином для покриття плоских і односхилих дахів. Доступний за ціною, простий в застосуванні руберойд відмінно підійде для влаштування даху такого некапітального будови як сарай.

Розрізняють 2 види руберойду:

• на основі картону;
• на основі скловолокна та інших більш довговічних матеріалів.

Перший варіант дешевий, але більш чутливий до перепадів температури, з часом дах доведеться перестелити. Другий прослужить значно довше, але і вартість його трохи вище.

Принцип виробництва будь-якого виду руберойду такий: основний матеріал просочується з обох сторін бітумом і покривається кам’яною крихтою для захисту поверхні від зовнішніх впливів механічного і природного походження.

При виборі руберойду зверніть увагу на наступні параметри: основний матеріал, його товщина, присутність в бітумі додаткових поліпшують присадок і склад крихти. Наприклад, покрівельний матеріал рубемаст. При його виготовленні використовуються міцний картон, більш товстий шар бітуму з пластифікаторами і велика посипання. При невисокій вартості і легкості монтажу, матеріал вважається більш ніж надійним.

Шифер

Шифер володіє всіма якостями надійного покрівельного матеріалу, який використовується людством вже більше 100 років. До його переваг відносять:

• стійкість до зовнішніх впливів;
• міцність і не схильність до корозії;
• вогнетривкість;
• примітивність в монтажі;
• доступність за вартістю.

Якщо ви зупинилися на цьому матеріалі, пам’ятайте і про його недоліки. Велика вага шиферу не дозволяє крити їм даху з крутим ухилом. І вам доведеться зробити більш часті крокви, щоб стеля не провалився.

Складовою частиною шиферу є азбест. Цей компонент небезпечний для людини, працюйте тільки із засобами захисту.

Крихкість шиферу може стати вашою проблемою при монтажі. Переносьте листи вертикально, щоб матеріал не лопнув.

Профнастил

Цей матеріал відрізняється від інших покрівельних покриттів. Він випускається великими листами, що дозволяє покрити скат невеликого даху сарай єдиним полотном, без стиків. Широка колірна гамма і варіативність хвилястості надає профнастилу відмінну декоративність. Додайте сюди його екологічність, безпеку, легкість, довговічність і невисоку вартість.

Зверніть увагу на маркування покриття перед покупкою. Перші літери ” НС ” означають, що профнастил відноситься до несучо-стінових видів продукції. Він має підвищену міцність і найбільш підходить для покрівельних робіт.

І все-таки у цього універсального матеріалу теж є недоліки. Він практично не поглинає звуки. Але з іншого боку, навряд чи вашій газонокосарці завадить шум дощу.

Рулонна покрівля

М’яка покрівля виготовляється зі склопласту, бітуму і пластифікаторів, спаяних в єдине покриття. Вартість такого матеріалу трохи вище через більш складної технології виробництва. Але і покрівельні властивості рулонної покрівлі відповідають витратам. Вона довговічна, морозостійка, не пропускає вологу, а при необхідності точково ремонтується.

Вас може залучити цей матеріал ще й легкістю, його буде неважко самостійно доставити на ділянку. Та й монтаж не завдасть клопоту, навіть поодинці можна завершити роботи по покриттю сараю за один день. А оновлювати дах доведеться тільки через 15-20 років.

Ондулін

Покриття, придумане французами, і гідно оцінене нашими співвітчизниками.

По суті, увібрав в себе технології виготовлення інших покрівельних матеріалів. Зовні схожий на шифер, виготовлений з целюлози, просочений бітумом і вологозахисними полімерами. В результаті вийшов гарний, практичний і довговічний продукт з високими будівельними характеристиками.

Ондулін мало важить, випускається в різних кольорах, легко ріжеться і просто укладається.

До негативних моментів відносять невелику товщину матеріалу. Але якщо зробити часту обрешітку даху і не економити на цвяхах при його укладанні, покриття спокійно витримає і ваша вага, і тяжкість зимових заметів.

Вибирайте матеріал виходячи з призначення і конструкції сараю, ваших фінансових можливостей і естетичних переваг. Не забувайте і про монтаж, деякі покриття поодинці укласти буде важко.