Ремонт

Існує кілька способів, як повісити карниз на натяжна стеля, якщо стеля вже натягнутий. Однак фахівці рекомендують власникам приміщення демонтувати ПВХ-полотно, а потім повторно встановити або повністю замінити його.

Кріпити стельовий карниз до натяжної стелі може тільки майстер.
Зміст

Чи можна прикріпити стельовий карниз до натяжної стелі

Різновиди карнизів для натяжної стелі

За матеріалом

По конструкції

За кількістю рядів

За методом кріплення

Як вибрати відповідний карниз

Способи монтажу карниза

Відкритий

Прихований

Детальніше про варіанти кріплення карниза

На кронштейнах

До плити перекриття

Особливості матеріалів

Як замінити карниз на натяжній стелі

Як повісити гардини

Фотоприклади монтажу карнизів на натяжна стеля

Чи можна прикріпити стельовий карниз до натяжної стелі

Плівка ПВХ не підходить для підвішування на неї важких предметів. Навантаження призводить до провисання або розриву полотна. Щоб уникнути подібних проблем, використовують такі методи кріплення, при яких навантаження розподіляється по плитах перекриття.

Різновиди карнизів для натяжної стелі

Існує кілька типологій карнизів для штор.

За матеріалом

За типом сировини оздоблювальні матеріали ділять на:

Сталевий. Подібні важкі вироби підходять для габаритних штор, довжина яких перевищує 3 м.щоб оздоблювальний матеріал виглядав привабливіше, його нерідко декорують деревом або пластиком.

Алюмінієвий. Недорогі, не дуже важкі, міцні вироби. Стійкі до впливу підвищених, знижених температур, вологи. Використовувати їх слід акуратно через ризик деформації. Продаються ламіновані, пофарбовані моделі.

Дерев’яний. Дорогі вироби, що відрізняються великою масою. Найчастіше застосовуються для класичних інтер’єрів. На подібні карнизи можна повісити важкі портьєри. Краще не встановлювати вироби з дерева на кухні, оскільки вони погано переносять різкі зміни температури, підвищену вологість.

Пластикові. Підходять до інтер’єру незалежно від його стилю. Хоча міцність матеріалу обмежена, подібні вироби купують частіше за інших. Причиною популярності виробів вважаються дешевизна, можливість пофарбувати їх в будь-який відтінок.

По конструкції

У будівельних магазинах пропонується кілька різновидів:

Струнний. Підійдуть для легких фіранок, впишуться в мінімалістичний інтер’єр. Штора кріпиться до натягнутої дроті, оснащеної гаками. Натяг струни нерідко контролюється за допомогою спеціального механізму.

Шинний. Являють собою плоску пластину, оснащену прорізами для гачків. Застосовуються в ситуаціях, коли фіранки потрібно прикріпити в 2-3 шари.

Профільний. Гнучкій алюмінієвій основі можна надати будь-яку форму, що дозволяє реалізувати оригінальні дизайнерські рішення. Нерідко такі вироби вибирають для декорування округлених віконних прорізів.

Гнучкий. Виготовлені з пластику. Найчастіше застосовуються для зонування, створення ширми.

Багетний. Оснащені декоративною планкою, навколишнього систему кріплення фіранок. Під панель нерідко поміщають світлодіоди.

Види стельових карнизів.

За кількістю рядів

Виділяють 3 різновиди:

Однорядний. Найчастіше застосовуються для зонування приміщення. Біля вікон розміщуються для доповнення жалюзі гардинами.

Дворядний. Зустрічаються частіше за інших. На перший ряд вішають щільні штори, другий призначений для тюлю.

Трирядний. Підходять для складних дизайнерських рішень, інтер’єрів в американському класичному стилі. У третьому ряду розміщують ламбрекен (драпірування) або другу гардину.

За методом кріплення

Всі вироби ділять на 2 типу:

Настінний. Їх установка обійдеться дешевше, зажадає менше зусиль. Не доведеться проводити складні підготовчі роботи, при необхідності карниз легко замінити новим. У приміщеннях з низькими стелями використовувати такий тип кріплення не рекомендується, оскільки візуально можна ще сильніше зменшити кімнату.

Стельовий. Закріплені на такому виробі штори виглядають так, ніби виходять зі стелі. Візуально витягають стіни, добре підійдуть для квартир зі стандартною висотою (2,5–2,7 м). Витримують велику вагу, позбавляють від необхідності свердлити стіни. У стельовому покритті при цьому доводиться робити отвори, що знижує його стійкість при затопленні.

Існують настінні і стельові карнизи.

Як вибрати відповідний карниз

При виборі моделі враховуйте:

Стиль інтер’єру. Перекладина може використовуватися в якості елемента декору. Дерев’яні вироби добре поєднуються з класичним стилем, металеві використовують для модерну.

Маса фіранок. Чим важче штори, тим міцніший карниз для них потрібно.

Температурний режим, вологість. Дерево буде псуватися через невідповідні умови.

Способи монтажу карниза

Виділяють 2 головних способу монтажу.

Відкритий

Використовується частіше, ніж прихований. Брусок з дерева або направляючу з алюмінію закріплюють в місці установки багета до перекриття. Нижній рівень при цьому повинен виявитися в тій же площині, що і плівка-ПВХ. Розміщені нижче заставні стирчать з полотна, що опинилися вище – продавлюють покриття.

Натягнута плівка приховує всі несучі елементи. Завдяки цьому нерідко господарі передбачають опори для конструкцій, які монтують через кілька місяців або років.

Відкрита конструкція карниза.

Прихований

Такий тип установки дає ефект низхідних штор. Полотно ніби виходить безпосередньо з стельового покриття.

Щоб реалізувати подібне рішення, рівень штучно занижують бруском з ретельно відшліфованого дерева. Його кріплять до плити перекриття або опускають на необхідну висоту, використовуючи кронштейни.

Краще спочатку встановити виріб, після чого проводити виміри для ПВХ-покриття. Звернену до вікна поверхню потрібно оформити. Якщо виникне щілина – закрити її.

Прихований тип установки карниза.

Детальніше про варіанти кріплення карниза

Якщо збираєтеся внести коригування в готову систему, краще частково демонтувати полотно з полівінілхлориду. У деяких випадках рекомендується замінити його новим. Однак такі роботи обходяться недешево – в 10 000-15 000 руб., тому при обмеженому бюджеті можна розглянути інші варіанти.

На кронштейнах

Методика використовується в ситуаціях, коли багет встановлюють в 10-15 см від стіни. Використовуйте готовий кріплення, якщо плануєте повісити важкі портьєри. Магазинне виріб витримає навантаження завдяки ребру жорсткості. Для легких фіранок підійдуть виготовлені власними руками куточки.

Наріжте зі сталі рівні по довжині, ширині смуги. Позбавтеся від загострених країв, використовуючи болгарку або Заточувальний верстат. Затисніть заготовку в лещата на 15 см, після чого різкими ударами молотка загніть так, щоб утворився прямий кут. У довгій полиці просвердлите дрилем отвір під гвинт.

Воно повинно бути віддалене від краю на відстань, рівну 0,5 ширини багета. Раззенкуйте отвір під потай. У короткій полиці просвердлите 2 отвори для саморізів в 4 см від вільного краю, від згину. Знежирте куточок, при необхідності пофарбуйте в обраний відтінок.

Кронштейни прикріпіть до карнизу потайними гвинтами. При цьому гайки повинні розташуватися знизу. Куточки розмістіть в 30-50 см один від іншого.

Відстань розрахуйте з урахуванням маси фіранок. В процесі стежте, щоб не з’являлися гострі грані: вони можуть пошкодити ПВХ-плівку.

Зібрану конструкцію призначте до стелі. Позначте на стіні точки, де будуть закріплені кронштейни. Виконайте отвори за допомогою дрилі, встановіть конструкцію.

При такому способі монтажу полівінілхлоридне покриття не пошкоджується. Завдяки цьому установники не відмовлять в гарантії.

Кріплення карниза на кронштейни досить міцне.

До плити перекриття

Якщо фіранки потрібно розташувати далеко від стін, попередній спосіб не підходить. Куточки в такій ситуації гнуться. Монтажники віддають перевагу прямому кріпленню.

На полотні простим олівцем вкажіть точки кріплення багета, прокресліть вісь. Приклейте термокольца в обраних місцях. Вибирайте вироби так, щоб їх діаметр не перевищував ширину шини багета.

Слідкуйте, щоб на пальці не потрапив клеїть: він завадить рівно закріпити кільце, залишить сліди. Краще ретельно відмити забруднені руки, щоб готова робота виглядала акуратніше.

Коли клей засохне, виконайте отвір в покритті по внутрішньому діаметру. Підготуйте поліпропіленові водопровідні труби в якості заставних.

Вибирайте найбільший діаметр, що проходить в кільце. Довжина деталей при цьому повинна дорівнювати відстані між перекриттям і лицьовою поверхнею стельового покриття. Їх розмір може відрізнятися, якщо плита нерівна.

Приєднайте багет до перекриття, використовуючи подовжені саморізи або анкери. Просвердлите отвір, помістіть в нього дюбель-втулку. Одягніть на неї трубу, притисніть направляючу.

Закріпіть отриману конструкцію, використовуючи дюбель-цвях. Довжина його повинна виявитися такою, щоб він заглиблювався в перекриття на 4 см.

При використанні такої методики порушується цілісність натяжної стелі. Установник з цієї причини може відмовити в гарантії.

Акуратно вирізаємо окружність в стелі.

Особливості матеріалів

Купуючи дерев’яний виріб, заздалегідь уточнюйте його довжину. При необхідності можна відпиляти зайве, але зовнішній вигляд поперечини буде зіпсований. Карнизи з дерева привабливі, їх рідко прагнуть приховати. Виріб використовується в якості елемента декору, доповнює інтер’єр.

При виборі металевих карнизів придивіться до розпірних конструкцій.

Завдяки можливості регулювати довжину перекладина підходить для будь-якого приміщення. Крім того, її неважко встановити. Досить зробити так, щоб кінці поперечини вперлися в протилежні стіни кімнати.

Розмір пластикової моделі неважко відрегулювати. Якщо виріб більше, ніж потрібно, надлишкову довжину прибирають ножівкою по металу. Нерідко на перекладинах вже зроблено потрібне число отворів для кріплення.

Як замінити карниз на натяжній стелі

Вибір методу залежить від того, яким способом кріпилося попереднє виріб, скільки важить нове. Якщо шина була прикручена до заставних, габарити збігаються, відкрутіть кріплення, зніміть колишню поперечину, повісьте нову. Важливо правильно поєднати отвори, щоб робота виглядала акуратно.

У ситуаціях, коли новий карниз набагато важче, прикручувати його до старої заставної забороняється. Брус може не витримати збільшилася масу, впасти, розірвати стелю.

Доведеться частково демонтувати ПВХ-покриття, замінити колишні заставні новими. Тільки після цього дозволяється повторно встановлювати стелю, закріплювати поперечину.

Пристрій карниза з заставної з бруса.

Як повісити гардини

Підготуйте інструменти, матеріали:

• драбина;
• нівелір;
• рулетку або сантиметр;
• олівець;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• молоток;
• дюбель;
• кріплення;
• ножівку по дереву.

Якщо віддаєте перевагу кріпити гардину до стін, спочатку нанесіть розмітку. У зазначених точках просвердлите отвори перфоратором, закріпіть карниз за допомогою дюбелів.

При монтажі на стелю спочатку закріпіть брусок з дерева, після чого натягніть стельове полотно. Позначте місця установки заставних, акуратно виконайте отвори. Щоб уникнути розривів, Розтягування плівки, встановіть кільця з пластика, потім прикрутіть карниз.

Фотоприклади монтажу карнизів на натяжна стеля

Ознайомитися з прикладами готових робіт можна на фотографіях. При виборі варіанту для власної квартири враховуйте обраний стиль, розміри приміщень, бюджет.

Приклади кріплення карниза.

При дотриманні ряду рекомендацій, як клеїти шпалери в кутах, робота вийде акуратною, якісною. Діяти доведеться обережно, оскільки відшарування, нерівності будуть виділятися, псувати враження від свіжого ремонту.

Поклейка шпалер, особливо в кутах, вимагає акуратності.
Зміст

Особливості роботи з різними матеріалами

Паперовий

Вініловий

Флізелінові метрові

Необхідні матеріали та інструменти для роботи

Підготовка поверхні

З профілем і схилом

З сітчастим кутом

Інструкція обклеювання шпалерами в кутах

Зовнішній кут

Внутрішній кут

Обрізка шпалер в кутах

Особливості поклейки шпалер

Полотна з візерунком

Робота з нерівними поверхнями

Помилки початківців

Особливості роботи з різними матеріалами

Матеріал, з якого виготовлені полотна, впливає на особливості проведення робіт. Найпростіше працювати з рідкими шпалерами. Їх наносять рівним шаром на підготовлену поверхню. При цьому не виникає необхідності в підгонці орнаменту або ширини.

Паперовий

Головною перевагою матеріалу вважається дешевизна. Завдяки щільності папір допомагає приховати нерівномірно пофарбовані поверхні, заховати плями. Клеїти краще в сухих кімнатах (спальні, вітальні, дитячої).

На кухні через підвищену вологість матеріал почне пузиритися, відставати від стін. Не рекомендується використовувати такі шпалери при нерівній поверхні, оскільки навіть невеликі шорсткості будуть сильно виділятися.

Клеїти шпалери доведеться відразу після нанесення складу, інакше відбудеться усадка полотна, що призведе до розривів.

Вініловий

Вінілові шпалери складаються з флізелінової або паперової основи і верхнього шару. Вартість різних варіантів майже не відрізняється. Тип клею для роботи з такими виробами вибирають в залежності від основи.

Перевагою вінілу є стійкість до впливу вологи, стирання, прямих сонячних променів. Завдяки цьому їх можна використовувати для обробки кухні, передпокою, балкона.

Через еластичності матеріалу новачки іноді трохи розтягують полотно при обклеюванні приміщення. Такі дії призводять до появи зазорів при завершенні роботи, оскільки після висихання клею полотно стиснеться до початкового розміру.

Флізелінові метрові

Недоліком флізеліну є складна поклейка. Доведеться з’єднувати смуги матеріалу точно встик, використовувати спеціальний клей. Хоча полотно приховає невеликі шорсткості, через нього може просвічувати колір стіни. Якщо він нерівномірний, доведеться спочатку зафарбувати плями.

Попередньо підготуйте поверхню, позбудьтеся від нерівностей. Потім нанесіть клей на поверхню, при цьому полотно змащувати не слід.

Розріжте метрові шпалери на частини, щоб не згинати полотно в кутовій зоні. Так робота вийде більш акуратною, не з’являться зморшки на покритті. Клейте внахлест, потім позбудьтеся від надлишків верхнього шару. Вирівнювати шпалери рекомендується відразу після прикладання до стіни.

Необхідні матеріали та інструменти для роботи

Для проведення обклеювання і підгонки будуть потрібні:

• шпаклівка на гіпсовій основі;
• клеючий склад;
• шуруповерт;
• куточок;
• перфоратор;
• наждачний папір або груба тканина;
• дюбелі з саморізами;
• ножиці;
• канцелярський ніж.

Підготовка поверхні

Щоб уникнути появи зморшок, повітряних зазорів і інших недосконалостей, спочатку підготуйте поверхню до майбутніх робіт.

З профілем і схилом

Відшукайте саму виступаючу точку на суміжній стіні. Прикладіть профіль строго вертикально. При цьому стежте, щоб інструмент щільно прилягав до поверхні.

До виявленої точки притисніть шпатель, після чого підставте до нього профіль. Використовуючи схил, перевірте, що інструмент розташований вертикально. Потім зробіть насічки для дюбелів.

Перфоратором просвердлите отвори, вставте дюбелі, потім закріпіть профіль, використовуючи саморізи. Змочіть кутову частину водою, нанесіть шпаклівку, ретельно розрівняйте. Надлишок гіпсу видаліть. Після висихання відшліфуйте стіну наждачним папером.

З сітчастим кутом

Притисніть до кута перфорований куточок із закріпленою сіткою по краях. Виріб може бути виконано з металу або пластику. Монтуйте строго вертикально, для фіксації використовуйте шар шпаклівки. Після висихання відшліфуйте поверхню.

Фіксуємо сітку шпаклівкою.

Інструкція обклеювання шпалерами в кутах

Дані інструкції рекомендується застосовувати при роботі з однотонним матеріалом.

Зовнішній кут

Заготовте таку кількість матеріалу, щоб він на 3-5 см огинав зовнішній, зовнішній кут. Нанесіть клеїть на поверхню, на полотно. Потім приклейте шпалеру, вирівнявши так, щоб усунути бульбашки повітря під нею. Складіть матеріал на другу сторону кута. Якщо при цьому полотно зморщується, зробіть маленький надріз.

На відстані 5 мм від згину зробіть вертикальну розмітку простим олівцем. Закріпіть внахлест новий лист шпалер, вирівнявши по проведеній межі.

Розріжте з’єднані полотна в середині, після чого позбудьтеся від надлишків матеріалу. За допомогою валика з гуми прокатайте вийшов шов.

Обклеювання зовнішніх кутів.

Внутрішній кут

Внутрішній кут оклеивается внахлест. Розміщуйте полотно так, щоб залишалося 2-5 см в зоні стику. На відстані 5 мм від місця згину проведіть смугу, потім по ній приклейте лист шпалер з іншого боку.

Якщо після цього шов виділяється, зробіть розріз, видаліть надлишки полотна. Потім розрівняйте, щоб позбутися від бульбашок повітря або складок.

Обробляємо внутрішні кути.

Обрізка шпалер в кутах

Коли полотно буде закріплено, прикладіть до стику лінійку з металу або правило. Акуратно видаліть надлишки матеріалу, використовуючи добре заточений канцелярський ніж. Потім витягніть нижній шар, повторіть процедуру.

Промажьте краю клеїть складом, щільно притисніть до стіни. Якщо цього не зробити, полотно почне відклеюватися, оскільки велика частина клею залишається на віддаленій смузі. При проведенні процедури краю покриття повинні прилягати один до іншого.

Малюнок в клітку або в смужку допоможе приховати шви. При однотонних шпалерах краще обрізати надлишки матеріалу, оскільки нерівності будуть добре видно навіть неозброєним оком.

Акуратно обрізаємо зайві шпалери в кутах.

Особливості поклейки шпалер

Не допускайте пересихання смуг, оскільки це ускладнить вирівнювання. Попередньо обробіть поверхню протигрибковим засобом, щоб уникнути виникнення цвілі.

Щоб приховати стики, можна скористатися затіркою для плитки відповідного відтінку, маркерами або олівцями. Крім того, допускається застосування молдингів, паперових бордюрів.

Полотна з візерунком

Щоб малюнок залишався безперервним по всьому периметру, акуратно вирівняйте візерунок перед початком роботи. Для цього розкладіть шпалери на підлозі, обріжте сегменти в потрібних місцях.

Наклейте смуги внахлест, після чого притисніть шпателем з пластмаси. Потім зробіть підрізування. Намагайтеся поєднувати полотна строго по вертикалі – це допоможе приховати невеликий зсув орнаменту.

З малюнком середньої величини працювати простіше. Дрібні або занадто великі візерунки створюють ефект спотвореності.

Наклеюємо і обрізаємо надлишки.

Робота з нерівними поверхнями

У старих будинках, де стіни нерідко виявляються нерівними, перед наклеюванням шпалер рекомендується попередньо виправити дефекти поверхні. У ситуаціях, коли Капітальний ремонт не потрібен, візьміть жорстку тканину, проведіть нею по шорстким ділянкам. При цьому невеликі нерівності будуть загладжені, а пил видалена.

У ситуаціях, коли недосконалості видно неозброєним оком, викладіть пластиковий куточок, зафіксуйте за допомогою суміші для шпаклівки. Коли висохне, вирівняйте штукатуркою. На фінальному етапі підготовки нерівної стіни використовуйте ґрунтовку. Коли засохне, можете клеїти шпалери.

При наявності великих тріщин доведеться скористатися цементним розчином.

Помилки початківців

Новачки нерідко роблять ряд помилок в ході роботи:

Не вирівнюють поверхню. Через це можуть з’являтися нерівності на полотні, повітряні зазори, складки, зморшки. В результаті кутові ділянки виглядають неестетично, псують загальний вигляд кімнати.

Не видаляють забруднення або піщинки. Через це полотна відшаровуються.

Роблять неакуратні розрізи. При цьому краю розійдуться або будуть прилягати один до одного недостатньо щільно.

Залишають зайву ширину на завороті. При занадто великої запасний області можливе відхилення наступних шматків матеріалу від вертикалі. При цьому обклеювання вийде кривої.

Приклеюють не повністю. Матеріал слід щільно притискати до стін, щоб уникнути провисання, відшарувань або розривів.

Неякісно наносять клеїть. Найчастіше проблеми виникають при роботі з флізеліновою продукцією. Щоб промазати всі важкодоступні місця, рекомендується замість валика використовувати кисть.

Купують невідповідний клей. При виборі складу враховуйте матеріал, з якого виготовлені шпалери.

Намагаються одним флізеліновим полотном перекрити обидві сторони кута. Нерідко при цьому виникають складки.

Щоб уникнути помилок, рекомендується діяти за інструкцією. При порушенні алгоритму доведеться виконувати роботу заново.

Оскільки у паркету багато достоїнств, його варто і можна відреставрувати, навіть якщо він зношений. Зіпсовані місця ремонтують, а потім наносять фінальне покриття. Перш ніж пофарбувати паркет зі старим лаком, потрібно ретельно підготуватися.

Перед нанесенням лаку на паркет проводиться ретельна обробка поверхні.
Зміст

Що можна зробити зі старим паркетом в залежності від його стану

Домашня Реставрація

Фарбування своїми руками

Шліфування дощок

Підготовка приміщення до реставрації старого паркету без циклювання

Необхідні робочі інструменти

Часті проблеми і методи відновлення в домашніх умовах

Потерті дошки

Продавленности і западання

Слизька підлога

Тріщини в паркеті

Розсихання дощок

Розхитані планки

Скрипучість

Спучування планок

Подряпини і відколи

Налиплі субстанції

Тріщини в новому паркеті

Підклейка відірвалися дощок

Необхідні інструменти та матеріали

Техніка проведення робіт

Термін витримки до висихання клею

Шліфування паркету без циклювання

Потрібні матеріали

Покрокова інструкція по виконанню робіт

Яким лаком можна покрити паркет без зняття старого шару

Інструменти та матеріали

Як виконувати роботи

Експлуатація після лакування

Чим ще можна пофарбувати старий паркет

Підготовка підлоги до фарбування

Варіанти фарбування старого паркету

Тонування

Художній розпис

Повна перефарбування

Фарбування в природний колір

Чи потрібно перебирати старий паркет

Що можна покласти поверх старого паркетної підлоги

Ламінат

Лінолеум

Ковролін

Догляд за відреставрованим паркетом

Фото до і після реставрації

Складні випадки в реставрації і як з ними справлятися

Що можна зробити зі старим паркетом в залежності від його стану

Паркет складається з дрібних деталей, виготовлених з натурального дерева – клена, берези, бука. Серед його достоїнств-екологічність, гарний вигляд, хороша звукоізоляція. Пол відмінно утримує тепло.

Незважаючи на перераховані переваги, паркет не можна назвати досконалим, зразковим покриттям підлоги. У нього теж є свої недоліки.

Йому не підходять коливання вологи і повітря, тому що дерево змінює свою форму від впливу цих факторів. Паркет доводиться періодично оновлювати. За ним потрібно дбайливо доглядати.

Найефективніший спосіб привести в порядок паркет-це отциклевать, закрити тріщини і заново покрити його лаком.

Але не завжди це можливо. Не піддаються ремонту щитової і штучний паркет, а також той, що покладений плаваючим способом. Не можна циклювати дерево, багато разів піддавалося цій процедурі.

Домашня Реставрація

Найчастіше дрібні дефекти, такі як поломка окремих планок, вм’ятини, тріщини і відколи, легко усунути самостійно. Для цього не буде потрібно шліфувальна машина і складна техніка, тому що можна виконати відновлення паркету без циклювання або використовуючи ручний інструмент.

Оновити потертий, стару підлогу без обробки шліфувальною машиною теж можливо. Найпростіший спосіб-це його пофарбувати.

Фарбування своїми руками

Забарвлення зробить підлогу більш модним і сучасним. Так можна освіжити покриття. Цікаво виглядає виділення окремих зон різними кольорами.

Перед фарбуванням доведеться повністю видалити старий лак, тому що повторне фарбування без зняття старого шару не рекомендується.

По-перше, потрібно підбирати точно такий же тип матеріалу, а по-друге, підлога швидко знову прийде в непридатність.

Шліфування дощок

Краще довірити шліфування досвідченим майстрам, тому що ця робота вимагає деякого досвіду.

Якщо верхній шар все-таки знімається самостійно, потрібно пам’ятати про наступні моменти:

Спочатку користуються шліфувальними кругами з великою фракцією. Потім використовують насадки з більш дрібним зерном.

Дубовий паркет очищають тільки дрібнозернистими колами, в іншому випадку можуть утворитися легкі дефекти.

Паркет, покладений ялинкою, і старе покриття з м’яких порід дерева шліфують по діагоналі, щоб не було деформації планок.

Важливо рівномірно зняти верхній шар. Якщо в центрі поверхня відшліфована глибше, ніж по краях, різниця при лакуванні і фарбуванні буде видно. Коли застосовується професійна циклювальна машина, підлогу біля стін шліфують вручну, але важливий натиск на інструмент.

Шліфування підлоги машинкою.

Підготовка приміщення до реставрації старого паркету без циклювання

Щоб виконати ремонт всієї поверхні підлоги самому, потрібно ретельно підготуватися:

• прибрати всі меблі;
• зняти плінтуси;
• видалити дюбелі, цвяхи;
• закрити поліетиленовою плівкою ті предмети, які неможливо прибрати;
• зняти штори.

Часткова зміна паркетних елементів в місцях проходу не вимагає настільки великої підготовки, але не варто забувати про звільнення робочого простору і захисту речей від пилу.

Необхідні робочі інструменти

Для проведення ремонту потрібно приготувати:

• шпатель для нанесення шпаклівки;
• ручну шлифмашинку;
• вовняний або мохеровий валик;
• будівельний фен;
• пилосос;
• електродриль;
• монтажний пістолет або шприц.

Знадобляться монтажний клей, шпаклівка і паркетний лак.

Часті проблеми і методи відновлення в домашніх умовах

Циклювання-це видалення зіпсованого верхнього шару. Найчастіше цю операцію проводять, використовуючи електричну машину. При кожній циклюванні знімається 1 мм деревини. Цю процедуру допускається виконувати не більше 5-7 разів. Але невеликі ділянки можна відновити своїми руками.

Потерті дошки

В окремих місцях, схильних до підвищеного навантаження, паркетні планки стираються. Їх шліфують і знову покривають лаком. Якщо цього не зробити вчасно, то місця, позбавлені захисного покриття, будуть швидше зношуватися, ніж решті підлогу. В результаті через якийсь час доведеться циклювати всю поверхню.

Потертий паркет вимагає циклювання.

Продавленности і западання

Численні сліди від каблуків прибрати без циклювання не вийде. Так само неможливо усунути велике западання паркету через прогнилого підстави.

Поодинокі сліди, що виникли в результаті падіння важких предметів на паркет з м’якої деревини, легко виправити. Для цього вологу серветку прикладають до пошкодженого місця і прогрівають його праскою або феном. Потім відремонтовану ділянку підлоги зачищають і заново покривають лаком.

Слизька підлога

Проблему занадто слизької підлоги вирішують килими. Другий варіант-фарбування паркету. Для цього існують склади з протиковзким ефектом.

Тріщини в паркеті

Невеликі тріщини в паркеті легко усуне шліфування зіпсованого місця наждачним папером і повторне лакування. Більші зазори закладають шпаклівкою або спеціальною пастою типу Homastic. Важливо правильно підібрати колір всіх речовин, щоб відремонтоване місце не виділялося.

Паста для відновлення паркету.

Розсихання дощок

В результаті розсихання паркетних планок між ними утворюються щілини. Їх потрібно якомога швидше закрити, тому що через ці зазори потрапляє вода, і паркет буде псуватися.

Проміжки розміром не більше 4-5 мм замазують шпаклівкою по дереву. Однак це не завжди можливо. Не можна закрити зазори між елементами паркету, покладеного плаваючим способом. Не варто цього робити і тоді, коли проміжки між планками занадто великі.

Необхідно прибрати залишки старого матеріалу і ретельно підібрати тон шпаклівки. Відтінок застосовуваної замазки повинен збігатися з кольором основної маси планок, щоб щілини не виділялися на загальному тлі.

Якщо не вдається купити відповідний матеріал, можна змішати епоксидний лак з дрібними тирсою від запасних планок в співвідношенні 4:1 до пластичної консистенції.

Заповнення проміжків виробляють металевим або гумовим шпателем. Надлишки шпаклівки відразу ж треба витерти вологою ганчіркою. Якщо застосовується епоксидний лак, краще вирізати трафарет, тому що саморобну шпаклівку важко прибрати.

Шпаклівка щілин.

Якщо після шпатлювання порушений малюнок паркету, його відновлюють за допомогою лінійки і шила. Це потрібно зробити, коли склад ще не повністю затвердів. На ньому прорисовують поглиблення, щоб візуально не порушувався задум дизайнера.

Затверділу шпаклівку шліфують дрібнозернистим наждачним папером і двічі обробляють лаком.

Наскрізні тріщини не варто намагатися закрити. Краще замінити зламану планку, попередньо видаливши старий клей. Місце установки теж ретельно зачищають і обробляють пилососом.

Якщо між двома планками утворився зазор більше 5 мм, паркетини нагрівають будівельним феном і зрушують так, щоб з обох сторін елемента була щілина, але її ширина стала менше. Утворилися проміжки закладають шпаклівкою.

Якщо великі зазори утворилися між декількома елементами паркету, їх по черзі нагрівають і зрушують впритул один до одного. У утворюється великий проміжок вставляють дерев’яну планку потрібної ширини.

Коли зазначеними способами закрити щілини неможливо (паркет «ялинка»), між планками вставляють дерев’яні прокладки, які потрібно спеціально випилювати. Їх закріплюють шпаклівкою.

Установка планки.

Розхитані планки

Якщо деталь паркету хитається, але її не вдається легко дістати, не варто застосовувати зусилля і намагатися від’єднати планку. Через це можна поламати сусідні елементи. Краще просвердлити дірку і заповнити її клеєм за допомогою шприца або монтажного пістолета. Зверху місце свердління можна замаскувати утворилися тирсою і нанести лак або скористатися восковим олівцем.

Ще один варіант-заповнення проміжків бамбуковими штифтами. Вони насичують вологу з повітря і розширюються, не даючи планок зміщуватися.

Як тимчасовий захід розхитані планки кріплять цвяхами. Їх прибивають під кутом 45° в двох місцях, в шов між елементами. Капелюшки цвяхів заглиблюють в паркет, а верхівку замазують шпаклівкою.

Але таке кріплення недовговічне. Через деякий термін планки знову розбовтаються, так що цей метод може служити тільки тимчасовою заміною капітального ремонту.

Бамбукові штирі допоможуть усунути розхитаність паркетних планок.

Скрипучість

Освіта зазору в окремо взятому місці між планками і підставою статі викликає скрип.

Це може статися з різних причин:

• нерівна стяжка під паркетом;
• відсутність листів ДСП, на які повинно укладатися покриття;
• погана експлуатація.

Зазори усувають, заповнюючи їх клеєм. Методом простукування легко визначити, де знаходиться порожнина – в цьому місці звук змінюється. Там просвердлюють 2-3 отвори і шприцом нагнітають клейовий склад. Місце свердління камуфлюють восковим олівцем.

Відсутність розпірних клинів між стіною і паркетом теж може викликати скрип.

Тоді потрібно зняти плінтус і оглянути місце з’єднання. Деякі майстри для прискорення процесу обходяться тільки запінення стиків. Герметик потрібно прибрати, увігнати Розпірки через кожні 40-50 см і знову встановити плінтус.

Спучування планок

Елементи паркетного покриття можуть покоробитися від впливу вологи. Реставрацію потрібно проводити відразу ж, не чекаючи, поки підлога висохне. В іншому випадку паркет доведеться замінювати.

Щоб виправити ситуацію, зіпсоване місце нагрівають феном. Після того як лак почне випаровуватися, планки вирівнюють, притискаючи плоским предметом (наприклад, листом фанери), і встановлюють вантаж.

Через кілька годин щілини шпатлюют і знову притискають ділянку підлоги до повного висихання складу. При необхідності процедуру можна повторити 3-4 рази.

Якщо вжиті заходи не призводять до позитивного ефекту, ділянку паркету доведеться перекласти заново.

Спучені паркетні планки.

Подряпини і відколи

Невеликі пошкодження-подряпини, відколи – усувають восковими олівцями. Головне-підібрати відповідний колір, щоб забиті місця не виділялися. Крім того, у продажу є спеціальні засоби для ремонту паркетної підлоги: спреї, поліролі, мастика.

Усунення подряпин на паркеті.

Налиплі субстанції

Присохлі речовини-жувальну гумку, пластилін і т.п. – потрібно акуратно зчистити дерев’яною або пластиковою лопаткою. Хімічні засоби застосовувати не варто. Присохлі, застарілі елементи можна різко нагріти або охолодити – тоді їх легко відокремити.

Тріщини в новому паркеті

На свіжоукладеному паркеті тріщини з’являються через неякісний матеріал. Можливо, його довго зберігали в приміщенні з підвищеною вологістю або виготовили з порушенням технології. Виправити ситуацію можна тільки шляхом заміни бракованих елементів.

Підклейка відірвалися дощок

Якщо окремі планки паркетної підлоги відірвалися, їх потрібно якомога швидше приклеїти назад, інакше відірвуться і інші елементи, втративши опори. Для відновлення використовують поліуретановий професійний клей.

Необхідні інструменти та матеріали

Потрібно приготувати:

• ємність для замішування клею;
• молоток;
• вузький шпатель;
• стамеска;
• пилосос.

З матеріалів знадобиться спеціальний клей для відновлення паркетної підлоги. Ще потрібна шпаклівка по дереву або герметик для замазки щілин.

Приклад відповідного вітчизняного клею-матеріал Петербурзької компанії Lisker.

Техніка проведення робіт

Покрокова інструкція по заміні відірваних елементів:

Погано закріплені планки акуратно відокремлюють від підлоги, намагаючись не пошкодити замок. Краще запам’ятати або записати розташування деталей, щоб їх було легко встановити назад.

Зняті планки і місце повторної установки ретельно зачищають від старого клею.

Сміття прибирають пилососом.

Клей наносять шаром в 2-3 мм, розподіляючи його по поверхні підлоги за допомогою вузького шпателя. Склад швидко застигає, тому працювати треба не втрачаючи часу.

Після зворотного укладання відірваних плиток їх притискають важким предметом. Час засихання клею вказано в інструкції.

Після остаточного затвердіння клею шви шпатлюют.

Коли склад для замазки щілин застигне, відремонтоване місце покривають лаком.

Через добу по реставрованому паркету можна ходити.

Підклейка плашок вимагає акуратності.

Термін витримки до висихання клею

Швидкість висихання клею залежить від його марки і умов виробника. Найчастіше після 4 годин по реставрованому підлозі вже можна ходити. Але повне висихання відбудеться після 24 годин.

Шліфування паркету без циклювання

Шліфування паркетної підлоги можна виконати і самостійно, без застосування машини для циклювання. Для цього використовують спеціальні насадки на електродриль або ручну вібромашинку. Але якщо паркет покритий декількома шарами лаку і не має великих потертостей, такий спосіб не приносить результату.

В такому випадку застосовують ручний скребок. Попередньо підлогу покривають спеціальним складом-змиванням. Час витримки-згідно з інструкцією.

Потім лак зішкребають ручним циклом. Це гостра металева пластина, закріплена на дерев’яній ручці. Процес ручного видалення лаку тривалий і трудомісткий.

Головне-витримувати однакову товщину счищаемого покриття, що непросто.

Видалити поверхневий шар може і електрорубанок. Потрібно встановити глибину знімається дерева в 1 мм.

Ручна цикля для того, щоб прибрати лак.

Потрібні матеріали

Перед проведенням шліфування знадобляться:

• наждачний папір, круги або насадки для електродрилі;
• розчин для видалення старого лаку;
• шпаклівка по дереву або спеціальний герметик.

Якщо обробку паркетної дошки виконують електричними інструментами, застосовують абразивні круги або наждачний папір із зерном 60 або 80, а потім з більш дрібною фракцією – 100 або 120.

Для полегшення роботи за допомогою ручного інструменту підлогу можна протерти вологою ганчіркою.

Приклади розчинів для зняття лакофарбових покриттів з паркетної підлоги:

PUFAS Abbeizer. Продається в банках по 750 мл.підходить для видалення акрилових, алкідних, масляних лаків і нітроцелюлозних синтетичних емалей.

Borma Radikal. Пастоподібний склад.

Універсальна змивка White House 0.5 л 16236 вітчизняного виробника.

Недоліком застосування хімічних продуктів є сильний запах, тому працювати потрібно в добре провітрюваному приміщенні. Однак багато склади потрібно витримувати на дерев’яній поверхні всього 15-20 хвилин.

Покрокова інструкція по виконанню робіт

Поетапне виконання робіт при повній реставрації:

Очистити підлогу від лаку або фарби. Для цього користуються одним із зазначених раніше методів.

Зашпатлевать щілини, відколи, тріщини і усунути інші дефекти.

Відшліфувати підлогу шлифмашинкой або будівельної теркою.

Очистити приміщення від пилу і сміття.

Після шліфування підлогу покривають лаком в 3 шари. Кожен з них повинен висохнути протягом часу, зазначеного в інструкції.

Необхідно повне висихання кожного шару лаку.

Яким лаком можна покрити паркет без зняття старого шару

Після ліквідації дефектів дерев’яні планки фарбують і покривають лаком 2-3 рази. Кожен з шарів повинен висохнути. Час сушіння залежить від виду лакофарбового складу і вказано в інструкції. У більшості випадків через добу в приміщенні можна ходити, а через 2 тижні – ставити меблі.

Інструменти та матеріали

Забарвлення виробляють вовняним або мохеровим валиком. Для обробки великих площ іноді користуються пульверизатором, але не всі види лаків це допускають. Не рекомендується застосовувати кисть, тому що на поверхні можуть залишитися сліди.

Випускають наступні типи лаків:

• водний;
• алкідні;
• акрилові;
• поліуретанові;
• формальдегідний.

При розрахунку необхідної кількості потрібно виходити з витрати 100 г на 1 м2.

Водні лаки швидко сохнуть і не мають сильного запаху. Деякі майстри рекомендують ці склади для нанесення поверх старого лаку. Двокомпонентний Водний склад прослужить більше 10 років.

Алкідні лаки містять масла, тому стійкі до впливу вологи, добре вбираються і надійно захищають підлогу від подряпин. Їх час служби – 10 років. Ці склади потрібно наносити в прохолодному приміщенні з температурою не вище + 18 ° з, що служить недоліком лаку.

Більш міцними є акрилові і поліуретанові склади. Їх термін експлуатації – 20 років. Вони надійно захищають паркет від стирання, швидко сохнуть.

Але поліуретанові лаки не можна застосовувати для обробки деяких видів дерева: рожевого бука, канадського клена. В інструкції по використанню лаку є вказівки, для яких видів деревини призначений склад.

Найбільш стійкими до стирання є формальдегідні склади. Їх можна використовувати протягом 30 років. Але у них сильний запах, що вимагає нанесення матеріалу при хорошому провітрюванні приміщення. Крім того, підлогу, пофарбовану формальдегідним лаком, не можна відремонтувати без циклювання.

Існує великий вибір різноманітних лаків для паркету.

Як виконувати роботи

Краще не наносити свіжий шар лаку на старе покриття, оскільки це не забезпечить достатньої міцності. Однак, якщо немає можливості отциклевать підлогу, можна зробити т.зв. контрольну вифарбовування невеликої ділянки і перевірити лакування на стійкість.

Для цього після висихання лаку його скребуть монеткою або іншим металевим предметом. Результат дозволить визначити міцність покриття: якщо не залишається видимих слідів, можна покрити всю підлогу поверх старої фарби. Але не варто розраховувати на довгий термін служби лакування.

Для виконання робіт без зняття старого шару краще вибирати лаки на водній основі, наприклад 884 2-k Perfect Duo. Всі види паркетних лаків випускає і вітчизняний виробник-компанія» Майстер Гуд ” та ін.

Експлуатація після лакування

Оскільки покриття лаком без циклювання менш стійке, рекомендується застелити килимом ділянки, по яких ходять найбільше. Крім того, на ніжки табуретів і стільців наклеюють повстяні прокладки.

Експлуатація паркету після нанесення лаку вимагає обережності.

Чим ще можна пофарбувати старий паркет

Щоб оновити паркет, можна застосувати не тільки класичний варіант шліфування і повторного лакування в колишньому стилі. Сучасні методи і засоби дозволяють виконати ексклюзивний дизайн.

Для додання відтінку використовують морилку. Її вибирають на 2 тони темніше попередньої забарвлення.

Більшість видів паркету можна вибілити. Найкращий матеріал для цього-дуб. Не можна зробити білим паркет з горіха і декількох інших рідкісних сортів деревини.

Паркет також можна пофарбувати морилкою.

Підготовка підлоги до фарбування

Вирішивши перефарбувати старий паркет, спочатку потрібно винести всі меблі. Потім слід оцінити стан покриття: чи потребують ремонту окремі планки, чи немає їх западання, дрібних тріщин і т.п. при виявленні дефектів їх варто усунути.

Штори потрібно прибрати, а отвори затягнути поліетиленовою плівкою. Плінтуси знімають, всі виступаючі цвяхи і дюбелі видаляють, при неможливості – утапливают в дереві. Потім видаляють старе покриття і шпатлюют шви. Після висихання матеріалу для закладення щілин можна приступати до фарбування.

Варіанти фарбування старого паркету

Після попередньої підготовки вибирають варіант поновлення верхнього шару. Його можна лише злегка затонувати, кардинально пофарбувати або художньо оформити красивим малюнком.

Тонування

Для створення красивого забарвлення можна надати паркету бажаний відтінок, застосовуючи спеціальні склади.

Кінцевий результат залежить від породи, твердості та початкового кольору деревини, а також від кількості шарів.

Щоб уникнути різниці у відтінку поверхню доцільно фарбувати безперервно від краю до краю. Відтіночний колір наносять рівномірним тонким шаром уздовж волокон деревини (у напрямку ворсу) пензлем для водних лаків, валиком або тампоном в 1-2 шари. Ретельно обробляють торці.

Після повного висихання складу поверхню покривають безбарвним лаком згідно з інструкцією по використанню.

Є засоби для додавання до безбарвного лаку. Користуючись ними, можна домогтися бажаного відтінку.

Нанесення Тонування на паркет.

Художній розпис

Найважче виконати художній розпис підлоги. Її роблять за готовими ескізами автора. Такий креативний паркет добре виглядає в просторих приміщеннях з малою кількістю меблів.

У невеликих кімнатах можна зробити імітацію килима або виділити кольором окремі зони.

Художній паркет в дизайні кімнати.

Повна перефарбування

Тим, хто хоче повністю змінити дизайн приміщення, підійде обробка підлоги акриловими фарбами. Перед нанесенням складу потрібно ретельно пропилососити і заґрунтувати поверхню. Важливо використовувати фарби, призначені для підлоги, тому що покриття піддається сильному навантаженню.

Роботи зручно виконувати вовняним або мохеровим валиком на довгій ручці. Не рекомендується використовувати поролонові насадки.

Фарбування в природний колір

Застосування фарб закриває природний візерунок дерева. Тому для того, щоб фактура матеріалу була видна, дерево тонують морилкою або спеціальним складом бажаної забарвлення, а потім покривають лаком.

Чи потрібно перебирати старий паркет

Якщо більше половини паркетних планок пошкоджені, немає сенсу намагатися відреставрувати підлогу – простіше укласти новий.

В іншому випадку ремонт методом переукладки можна виконати наступним чином:

Обклеїти пошкоджену ділянку малярською стрічкою по периметру.

Акуратно випиляти, намагаючись не пошкодити придатні плитки.

Очистити від залишків старого клею підлогу і нижню частину планок.

Підготувати матеріал для заміни.

Змастити клеєм підставу і бічні частини пропиляної ділянки.

Вставити замінює дошку і щільно притиснути до місця вклейки. Зверху на 12 годин помістити гніт.

Щоб перебрати старий паркет, краще запросити майстрів-цей процес вимагає досвіду і знань.

Переукладка старого паркету не завжди можлива.

Що можна покласти поверх старого паркетної підлоги

Якщо старий паркет прийшов в непридатність, не обов’язково його знімати. Можна укласти поверх нього нове покриття, але висота приміщення трохи зменшиться.

Ламінат

На сильно пошкоджену підлогу кладуть плити ДСП або товсту фанеру в якості сухої стяжки. Рівний паркет в цьому не потребує, він є хорошим підставою для ламінату.

Укладання виробляють плаваючим способом, тобто без застосування клею, поєднуючи дошки пазами і шипами.

Лінолеум

Різноманіття кольорів лінолеуму дозволяє створити будь-який дизайн приміщення. До того ж це найдешевший матеріал, завдяки чому можна часто міняти покриття.

Для укладання теж краще на паркетне підставу покласти фанерні листи товщиною не менше 4 мм.між ними залишають невеликий проміжок в 4-5 мм на випадок деформації. Шви закладають шпаклівкою.

Ковролін

Якщо паркет зносився тільки в центрі кімнати, а провести ремонт немає можливості, найпростіший і дешевий спосіб закрити пошкоджене місце – застелити його килимом.

Але якщо лак стерся на всій площі підлоги, на паркет можна укласти ковролін. Підкладка з фанери потрібна тільки тоді, коли дерев’яне покриття сильно зношене і є перепади по висоті.

Вибір підлогового покриття за вами.

Догляд за відреставрованим паркетом

Паркет вимагає особливого догляду, ретельного дотримання правил прибирання. Головними ворогами дерев’яної підлоги є волога, сонце і пісок.

Від вогкості паркет швидко зношується. Але так само негативно впливає на нього і зайва сухість повітря: планки тріскаються і розсихаються.

Однак особливої складності в прибиранні паркетної підлоги немає-потрібно тільки дотримуватися простих правил:

Паркет не потребує частого миття. Якщо в приміщенні мало ходять (наприклад, сім’я з невеликою кількістю людей або все на роботі, вранці їдуть, ввечері приходять), то можна мити підлогу не частіше 2 разів на тиждень. А тим, у кого велика сім’я або в квартирі часто пересуваються, допустимо мити кожен день.

При вологому прибиранні підлогу протирають одноразово.

Чистити пилососом відреставрований підлогу можна.

Плями від розсипаних або пролитих речовин потрібно відразу ж витерти і вимити.

Паркетна підлога, на який не завдано лак, слід натирати мастикою через 6-8 місяців.

Повторну лакування поверхні проводять через 5-10 років.

Засоби для чищення підлоги не повинні містити кислотних речовин і лугу. Такі препарати руйнують структуру дерев’яного покриття. Лужні засоби залишають на підлозі очевидні сліди. Не рекомендуються натуральний бджолиний віск і хлор. Якщо в складі миючого засобу присутні ці речовини, це зашкодить захисну поверхню підлоги.

Універсальні рідкі чистячі засоби, що використовуються в домашніх умовах: Mr. Proper, HG, Glorix,» Лелека«,» Прогрес”, Help. Вони призначені для всіх видів підлоги.

Фото до і після реставрації

Зовнішній вигляд підлоги після реставрації нічим не відрізняється від такого у нового покриття, що демонструють наведені нижче фото.

Складні випадки в реставрації і як з ними справлятися

Одним з найбільш складних випадків псування паркету є деформація внаслідок затоплення водою. Якщо підлога здувся по всій площі, а в деяких місцях планки відстали від підстави, така проблема може бути вирішена тільки повною заміною покриття.

Коли підлога покоробився в окремих місцях, деякі планки після просушування ще можуть бути використані повторно. Проте циклювання і лакування необхідні.

Ще одна проблема виникає, коли паркет став пухким, дерево почорніло, а при натисканні гострим предметом він входить в планку на 5 мм.це говорить про те, що підлога почала гнити і пліснявіти.

У цій ситуації ніяких інших варіантів, крім повної заміни паркету, бути не може. Приміщення потрібно грунтовно просушити і оновити чорнову підлогу.

Пластикові панелі відрізняються універсальністю застосування, термо – і вологостійкістю, широким вибором дизайнів, фактур, колірних рішень. Встановлювати блоки можна на саморізи, кліпси, кляймери або на клейову основу. Перед тим як кріпити панелі ПВХ до стіни, необхідно очистити, вирівняти, прогрунтувати підставу і зафіксувати обрешітку.

Зміст

Різновиди ПВХ-панелей для обробки

Стельові і стінові

Розмірний ряд

Тонкі або товсті

Як правильно вибрати стінові ПВХ-панелі

Підготовка стін до обробки

Розрахунок матеріалів, необхідних для роботи

Методи кріплення каркаса

На клей

На саморізи

На кляймери

На кліпси (для металу)

Як вибрати правильний варіант каркаса

Коли підходить дерев’яний

Коли можна обійтися без обрешітки для панелей

Використання металевого профілю

Чим відрізняється вертикальна і горизонтальна укладання

Процес установки панелей на каркас

Обхід труб

Молдинги для стиків: що це і як використовувати

Особливості обробки ванної пластиковими панелями

Що потрібно

Розмітка стін і стелі

Кріплення на стелі

Яким способом краще кріпити до стіни

Як прискорити процес

Загальні поради з приводу монтажу ПВХ-панелей

Догляд за ПВХ-панелями

Приклади обробки в інтер’єрі

Різновиди ПВХ-панелей для обробки

Панелі ПВХ використовуються у внутрішній обробці приміщень різного призначення (житлових, офісних, торгових). Матеріал легкий, міцний, зручний в монтажі на стіни і стельові перекриття. Виробники випускають полівінілхлоридні панелі, що відрізняються призначенням, розмірами, формою, дизайнерськими рішеннями. Оздоблювальний матеріал може бути матовим, ламінованим, з глянцевим блиском, текстурованими поверхнями, термодруками і т. д.

Переваги оздоблювального матеріалу:

• зносостійкість;
• широкий вибір способів монтажу;
• міцність;
• вологостійкість;
• простий догляд;
• стійкість до механічних пошкоджень;
• Додаткові звуко – і теплоізоляція;
• невисока вартість;
• проста нарізка;
• термостійкість;
• висока швидкість установки;
• екологічність;
• широкий вибір відтінків;
• доступна вартість;
• стійкість до ультрафіолетового випромінювання.

Панелі ПВХ-недорогий і практичний оздоблювальний матеріал.

Стельові і стінові

За призначенням панелі ПВХ випускаються для обробки стін і стель. Матеріали відрізняються розмірами, технічними характеристиками, правилами установки.

Стінові панелі з полівінілхлориду відрізняються високою міцністю, жорсткістю, витримують зміни температур в межах -50…+60ºС, стійкі до механічних навантажень. Плити легко встановлюються, не вбирають вологу, підвищують звукоізоляційні і шумоізоляційні характеристики житлових і громадських приміщень. Товщина панелей для стін становить 8-10 мм. плити ширші для зручного облицювання, рекомендовані для ремонту кухонь, лоджій, балконів, ванних, санвузлів, туалетів, прихожих і т. д.

Панелі для стель більш тонкі (товщиною близько 5 мм). Оздоблювальний матеріал підвищує захисні характеристики перекриттів.

При якісній установці плит збільшується звукоізоляція будівлі, знижуються витрати на опалення. Покриття легко очищається, витримує лужні миючі засоби. За типом з’єднання стельові плити поділяють на шовні і безшовні.

Розмірний ряд

Виробники випускають матеріали наступних розмірів:

Вагонку з пластику. У довжину вона досягає 3 м,в ширину – 10-12, 5 см.Товщина планок – 10 мм. Профіль підходить для внутрішньої і зовнішньої обробки.

Листовий. Відрізняються більшою шириною (в межах 80-203 см). Довжина пластикових полотен становить 105-405 см.

Плити зі спіненого полівінілхлориду. Випускаються виробниками довжиною 260-300 см і шириною 25 см.

Сендвіч-панелі. Досягають в довжину близько 3 м,в ширину – 1-1, 5 м.

Виробники пропонують також нетипові матеріали шириною 50 см, товщиною 4 мм і т. д.

Тонкі або товсті

Тонкі профілі універсальні в застосуванні, відрізняються невеликим навантаженням на несучі перекриття. Товщина виробів – 3 мм, осередки в блоках відсутні. Тонкий пластик виробники випускають однотонним або з нанесеним малюнком. Його легко фіксувати на стіни за допомогою клейової основи. Плити можна нарізати при монтажних роботах.

Товсті панелі двошарові, з’єднані невеликими перемичками, міцні, довговічні, покращують теплозахист приміщення, відрізняються широким вибором дизайнерських рішень (матових, з гравіюванням і т.д.). Однак плити не використовуються в малогабаритних квартирах, тому що підвищують навантаження на несучі перегородки.

Як правильно вибрати стінові ПВХ-панелі

Правила вибору стінових панелей:

В обробці використовують матеріали однієї партії. Колірна гамма, дизайн, форма даних виробів збігаються.

При покупці плит з високими вимогами до механічних навантажень фахівці рекомендують вибирати ті, що з великим числом ребер жорсткості.

Набувають вироби якісні без сколів, тріщин, нерівностей.

Перевагу віддають щільним пластиковим елементам. Тонкостінні вироби пропускають світло, не приховують недоліки стін і чорнової стелі.

Крім того, є ще критерії:

Продукція сертифікована, з безпечним складом.

Товщина пластикової продукції єдина, без ділянок з потовщеннями.

Осередки якісних виробів з рівними крайками.

Малюнок на поверхні нанесений чітко, лицьова частина рівномірно пофарбована.

Підготовка стін до обробки

Монтажні роботи починають після підготовки поверхонь:

Очищають стіни від пилу, бруду, знімають старі шпалери.

Прибирають фарбу і штукатурку шпателем і зачищають поверхню наждачним папером.

Підстави обробляють антисептичними засобами.

Вирівнюють стіни, шпаклюють щілини.

На завершення грунтують поверхні засобами з антигрибковим ефектом.

Розрахунок матеріалів, необхідних для роботи

Перед оздоблювальними роботами визначають кількість профілів, панелей, рейок для каркаса і кріплення. Необхідно розрахувати площу стін і відняти розміри прорізів дверей, вікон, арок. Отриманий результат ділять на площу плити. До нього додають 10% на відрізи, нахлест.

Багато будівельних компаній розміщують на офіційних сайтах калькулятори розрахунку матеріалів онлайн. У блоки вносять параметри приміщення (висоту, ширину, довжину, загальну площу) і характеристики пластикових блоків.

Методи кріплення каркаса

Встановлювати каркас для панелей можна на міцний клей, саморізи, кляймери або спеціальні кліпси. Техніки закріплення обробки і будівельну фурнітуру вибирають відповідно до матеріалу підстави (бетон, цегляна кладка, деревина), з урахуванням площі і планування простору, характеристик каркасної конструкції і т. д.

На клей

Кріплення пластикових плит на клей виконують на підготовлені вирівняні стіни. Метод бюджетний і відрізняється простим виконанням, тому що не вимагає придбання додаткової фурнітури, проте обробку при наступних ремонтах складно знімати.

В роботі необхідний спеціальний монтажний клей, підібраний під тип підстави (з бетону, цегляної діжки). Суміш наносять на підготовлені рейки тонкими смугами з невеликими проміжками. Потім плити прикладають до розмічених ділянок на стіні і утримують 2-3 секунди.

Якщо Базова поверхня рівна, панелі ПВХ можна кріпити на клей безпосередньо на стіну.

В роботі застосовують прозорий або безбарвний клейовий склад з хорошим зчепленням з матеріалом підстави. У засобі не повинно бути токсичних компонентів. Для кімнат з підвищеною вологістю вибирають вологостійкий матеріал. Для закріплення ПВХ-блоків на підставу з бетону, гіпсокартонні перекриття рекомендують застосовувати клей «Титан», «Момент» і поліуретановий герметик.

На саморізи

Обрешітку з дерев’яного бруса, металевих напрямних фахівці рекомендують закріплювати на саморізи. Техніка підходить для невирівнених підстав. Роботи виконують шуруповертом. Кріплення вибирають з широкими капелюшками для довговічної фіксації каркасної конструкції.

При кріпленні панелей до гіпсокартонних плит, брусків використовують саморізи по дереву. Проміжок між планками конструкції і кріпленнями становить 30-40 см. для суцільного укладання листів відстань між саморізами скорочують до 20-25 см.

На кляймери

Затребуваний спосіб кріплення конструкції під пластикові планки на кляймери. За допомогою елементів рейки фіксують до стіни. Після установки обрешітки ПВХ-панелі защелкивают кляймерами в пазах на конструкції. Каркас при ремонтних роботах можна розбирати. Товщина профілю в конструкції невелика-1 см.

На кліпси (для металу)

У створенні каркаса під обробку можна використовувати спеціальні кліпси. Елементи призначені для металевих профілів, легко закріплюються і розбираються. Доступна заміна пошкоджених планок і частин каркаса з металопрофілю. Спосіб кріплення конструкції і декоративних матеріалів відрізняється підвищеною міцністю, довговічністю.

Як вибрати правильний варіант каркаса

Установку панелей на стіни часто виконують на каркасні конструкції. Техніка монтажу дозволяє підвищити міцність основ, збільшити термін їх експлуатації. В роботі застосовують профіль з металу, брус, міцний пластик і т. д.

Матеріал для напрямних вибирають з урахуванням типу підстави (бетонне, цегляне), товщини оздоблювальних плит, експлуатаційних умов приміщення і т. д.

Коли підходить дерев’яний

Дерев’яний каркас рекомендований для внутрішнього оформлення приміщень, нестійкий до високої вологості, перепадів температурних режимів і не підходить для ванних, санвузлів. Обрешітку з бруса встановлюють у вітальнях, спальних кімнатах, у вхідній зоні.

Перед роботою профілі обробляють антисептичними складами і висушують. Брус повинен мати рівень вологості не більше 15-18%, відповідне перетин – 40*20 мм.Матеріал вибирають без сучків, тріщин. Для фіксації елементів використовують саморізи по дереву, металеві Скоби, цвяхи і т.д. конструкцію збирають з горизонтальних напрямних і перемичок.

Коли можна обійтися без обрешітки для панелей

Установка панелей без каркаса дозволена на вирівняні і оштукатурені стіни, гіпсокартонні перекриття. Спосіб обробки рекомендований для приміщень з низьким рівнем вологості повітря (віталень, робочих кабінетів, спалень) і не підходить для ванних, санвузлів. Оформлення з пластика закріплюють на будівельний двосторонній скотч, монтажну піну або силікон. Стартові напрямні встановлюють на Дюбелі. Потім фіксують пластикові планки. Перевага методу у високій швидкості робіт.

Використання металевого профілю

Профіль з металу відрізняється високою міцністю, довговічністю, витримує підвищені механічні навантаження. Каркас утримує форму і підходить для різних підстав. Напрямні з металу рекомендовані для вирівнювання поверхонь, додаткового розміщення теплоізоляційних матеріалів, кабелів, труб, повітроводів. У кімнатах з підвищеною вологістю застосовують метал з оцинкуванням. Каркасну конструкцію фіксують за допомогою посилених саморізів і дюбель-цвяхів. Напрямні додатково зміцнюють перемичками, підпорами, підвісами. 

У приміщеннях з підвищеною вологістю треба використовувати обрешітку з металевого профілю.

Чим відрізняється вертикальна і горизонтальна укладання

Планки обрешітки повинні бути розташовані перпендикулярно декоративним панелям. Для вертикального кріплення плит або профілів конструкція повинна бути змонтована горизонтально. Техніка обробки рекомендована для ванних кімнат, санвузлів, саун та інших просторів зі змінами температур, високою вологістю.

Для горизонтального кріплення полімерних профілів каркас встановлюють вертикально. Напрямні для обрешітки розташовують з проміжком 30-50 см.елементи додатково зміцнюють на початку стіновий панелі, навколо прорізів під двері, вікна. Горизонтальна фіксація панелей рекомендована для гостьових кімнат, спалень, робочих кабінетів і т. д.

Процес установки панелей на каркас

Інструкція по установці панелей своїми руками:

Закріплення стартових профілів в кутку стіни (вгорі або внизу).

Фіксація напрямних планок каркасної обрешітки на кріплення (саморізи, дюбелі).

Розміщення декоративних панелей в конструкції у вигляді рамки.

Вирівнювання елементів, обрізка по довжині або висоті.

Обробка кромок блоків, приміщення плит в профілі.

Поетапне з’єднання частин конструкції і закріплення елементів спеціальною фурнітурою.

Обхід труб

Для маскування труб в приміщенні самостійно обладнають фальшстени. Для складних мереж каналізації можна зробити квадратний або багаторівневий короб. Для робіт буде потрібно гіпсокартон або деревно-волокнисті плити. Конструкцію потім обшивають плитами, підібраними під загальний дизайн приміщення.

Молдинги для стиків: що це і як використовувати

На завершення необхідно закріпити молдинги. Декоративні планки увігнутою або опуклої форми призначені для коригування недоліків інтер’єру, поділу оздоблювальних матеріалів, зонування простору і т. д.

При облицюванні поверхонь плитами молдинги використовують для вирівнювання стиків, ділянок примикання панелей до стелі, аркам, отворів під двері, віконні блоки.

Молдинги фіксують в 5 мм від кутової частини кімнати на цвяхи, скоби або шурупи.

Особливості обробки ванної пластиковими панелями

Плити з пластику вологостійкі і прості в догляді, тому рекомендовані для ремонту ванних.

Покроковий план оформлення панелями ПВХ:

• очищення основи від пилу;
• обробка основи антисептичними засобами;
• вирівнювання поверхонь шпаклівкою і ґрунтовкою;
• розмітка;
• кріплення обробки до стелі;
• облицювання стін;
• коригування швів, стиків.

Що потрібно

В роботі необхідні:

• ножівка;
• електродриль;
• викрутка;
• вимірювальна рулетка;
• ножиці;
• будівельний рівень;
• молоток;
• шуруповерт;
• драбина;
• степлер;
• герметик, клей;
• антисептики;
• маркер, олівець і т. д.

Розмітка стін і стелі

Підготовлені поверхні вимірюють рулеткою, визначаючи перепади висот. Потім виконують розмітку розташування рейок за допомогою рівня. На етапі попередньої підготовки вирівнюють і підрізають елементи, визначають способи з’єднання планок з іншими будматеріалами.

Кріплення на стелі

Попередньо розраховують відстань між стелею і місцем фіксації панелей. При установці вбудованих світильників залишають не менше 10-15 см для подальшої прокладки і маскування електропроводки. Заздалегідь відзначають маркером місця монтажу світильників, готують отвори і кріплять цоколі освітлювальних приладів.

На вирівняний стелю панелі закріплюють без обрешітки. Однак часто використовують каркас з рейок або напрямних, які фіксують на саморізи. За площею стелі встановлюють спеціальні підвіси з проміжком 40-50 см.

Монтаж декоративних плит починають з установки стельового плінтуса.

При облицюванні панелями стелі монтаж починають з установки плінтуса.

Точність розташування елементів перевіряють будівельним рівнем. У каркасну конструкцію послідовно вставляють плити, фіксують на шурупи або степлером. При складанні розміщують дроти приладів освітлення. На завершення обробляють шви і стики антисептиком і герметиком.

Яким способом краще кріпити до стіни

Для оформлення стін у ванній необхідний сталевий або міцний ПВХ-профіль. Каркас встановлюють на підготовлену основу. Панелі фіксують на рейки за допомогою спеціальних кліпс. При підгонці елементів між панелями і стелею залишають невеликий зазор. При використанні широких каркасних блоків між підставою і панелями можна розмістити утеплюють матеріали, блоки для поліпшення звукоізоляції приміщення.

Фахівці не рекомендують для ванної установку декоративних плит на клей. Для приміщень з перепадами температур, підвищеною вологістю цей вид кріплення недовговічний і не відповідає нормам безпечної експлуатації.

Як прискорити процес

Для підвищення темпів роботи важливо ретельно вирівняти підставу, заздалегідь розмітити і нарізати оздоблювальні матеріали. Поліпшити якість обробки можна за допомогою добірних елементів. Застосування куточків, молдингів дозволить приховати нерівності, стики, підвищити швидкість оздоблювальних робіт. Застосування сполучних профілів дозволяє скріплювати ламелі для створення рівної поверхні в ділянках з перепадами висот або деформаціями.

Загальні поради з приводу монтажу ПВХ-панелей

Рекомендації по монтажу панелей:

Різання і висвердлювання оздоблювальних елементів виконують лицьовою стороною вгору. Для робіт застосовують ножівку або спеціальну пилу. Роботи здійснюють в захисних окулярах.

На кухні, в гостьових, спальних і дитячих кімнатах пластиковими елементами оформляють 2-3 стіни, комбінуючи їх з іншими повітропроникними матеріалами.

Суцільне облицювання плитами ПВХ підходить для веранд, лоджій, вхідних зон, санвузлів, віталень.

У кімнатах з системою кондиціонування використовують безшовний пластик.

При установці плит без каркаса клей можна наносити на стіни рівними лініями у формі сітки. Склад повинен підходити типу підстави і умов експлуатації приміщення.

Догляд за ПВХ-панелями

Правила догляду за пластиковою облицюванням:

Перед чищенням панелей зі стін прибирають декоративні елементи, світильники, навісні полиці, картини, колажі.

Міжплиточні шви очищають за допомогою гумового шпателя. Неправильно використовувати жорсткі металеві губки: вони пошкодять обробку.

Обробку поверхонь виконують гелеподібним миючим засобом або милом, розведеним в теплій воді.

Для чищення використовують фланелеву тканину, бавовняні серветки або губки без жорсткого ворсу.

В обробці не застосовують лужні і абразивні хімічні засоби, хлор, ацетон, знежирюючі склади, поліролі.

Плями від масел, маркерів, фломастерів перуть миючими серветками або спеціальними засобами для пластику.

Очищені плити протирають сухою губкою і тканиною.

Приклади обробки в інтер’єрі

Виробники пропонують широкий вибір оздоблювальних матеріалів за колірною гамою, фактурами, а також з імітацією кам’яних, дерев’яних поверхонь, керамічної плитки однотонної і з орнаментом.

Панелі ПВХ можуть прикрасити інтер’єр будь-якого приміщення в будинку.

Варіанти оформлення пластиковими профілями в інтер’єрі:

Для обробки балконів, просторих лоджій використовують плити з фотодруком і термоплівкою. Колірну гамму вибирають під стиль оформлення квартири і з урахуванням освітленості простору. Візуально розширить вузьку лоджію установка плит світлих відтінків і з імітацією натурального каменю.

Ефектно виглядає оформлення передпокою ПВХ-плитами яскравих кольорів в поєднанні зі стінами в нейтральних тонах. Оригінально декорування простору в сучасному стилі плитами з абстрактними візерунками.

Для вітальні підходить оформлення плитами нейтральної гами з імітацією натуральних текстур (каменю, дерева). Облицьовані поверхні поєднуються з монохромними стінами в світлих коричневих, сірих тонах.

У приміщенні з дизайном в стилі прованс ефектно виглядають плити з квітковими мотивами. Орнаменти відтіняють монохромним декором стін (коричневого, запорошеного рожевого, оливкового, сірого, пісочного кольорів).

Для обробки ванних кімнат рекомендовані плити зі структурним візерунком і ламінуванням. Гармонійно виглядає облицювання в синіх, бузкових, зелених тонах в поєднанні зі стінами нейтральних відтінків (світло-сірого, молочного, пісочного).

При оформленні лоджій використовують плити з імітацією цегляної, кам’яної кладки, дощатого покриття. Полімерні блоки ефектні, легко очищаються, ремонтуються і вологостійкі.

Оригінально виглядає обробка санвузлів панелями з малюнком під мармурову кладку, дрібну мозаїку. Дизайнерське рішення можна доповнити фігурними молдингами з сріблястими або золотистими вставками.

Душова кімната часто оформляється панелями з 3D-зображеннями морської, природної тематики. Акцентні вставки поєднуються з нейтрально оформленими стінами в білому, сталевому, бежевому, світло-блакитному кольорах.

Матеріал дозволяє при невеликих фінансових вкладеннях створювати оригінальний дизайн, комбінувати різні фактури, колірні рішення і т. д.

Завершальним штрихом при ремонті приміщення є установка плінтуса. Цю роботу можна виконати самостійно. При цьому виникає питання, Як кріпити плінтус пластиковий до підлоги.

Провести кріплення плінтуса до підлоги можна різними способами.
Зміст

Різновиди пластикового плінтуса

За розміром

За матеріалом

За формою

За фактурою

За специфікою використання

Який вибирати

Переваги та недоліки легких плінтусів із пластику

Комплектуючі для установки пластикового плінтуса

Як розрахувати кількість матеріалів

Необхідні інструменти

Різання пластикового плінтуса

Монтаж пластикового плінтуса на підлогу

На рідкі цвяхи (клей)

На саморізи або цвяхи

На кліпси

Укладання кабелю під плінтус

Як кріпити пластиковий плінтус до стіни

Якщо стіна з бетону

На дерев’яну стіну

На гіпсокартон

Різновиди пластикового плінтуса

Зараз найбільш популярний пластиковий плінтус. За статистикою, кожна друга куплена планка є пластиковою.

За розміром

Більшість плінтусних планок мають довжину 2,5 м. але в продажу є вироби від 2 м. Висота по стіні становить від 50 до 150 мм. Ширина частини, розташованої на підлозі, – від 10 до 26 мм.

Деякі види пластикових плінтусів з розмірами.

За матеріалом

Пластикові елементи роблять з полівінілхлориду.

Їх матеріал буває:

• спіненим;
• м’який;
• жорсткий.

Більш дорогий варіант-м’який плінтус, який продають в рулонах. Він володіє підвищеною гнучкістю і незамінний там, де стіни не відрізняються рівністю.

За формою

Форми пластикових планок різноманітні.

Їх можна розділити на:

• стандартні – з напівкруглими виступами або вм’ятинами;
• Європейські-квадратні, з прямими лініями.

За фактурою

Більшість плінтусних планок гладкі. Але при необхідності найбільш точно підібрати забарвлення використовують плінтус зі спіненого ПВХ. Його шорстка поверхня дозволяє пофарбувати планки в потрібний колір.

За специфікою використання

Деякі види виробів дозволяють заводити край покриття з лінолеуму або ковроліну на стіну або нижню частину планок. Таку конструкцію найчастіше застосовують в приміщеннях з підвищеними вимогами до гігієни.

Деякі види плінтусів легко гнуться при нагріванні. Перед монтажем їх піддають тепловій обробці. Після цього можна легко обробити колону, еркер і інші напівкруглі поверхні.

Пластиковий підлоговий плінтус-це самий еластичний з подібних виробів.

Але домогтися повного прилягання до нерівній стіні без найменших щілин можна, тільки якщо верхній його край зроблений еластичним – гумовим. Для цього набувають вироби з м’яким краєм.

Для приміщень з великою кількістю проводів існують плінтуси з кабель-каналом. У ньому можна заховати електропроводку, Телефонний і телевізійний кабелі.

Тільки використовуючи плінтус з м’якими краями можна уникнути щілин.

Який вибирати

Вибір найкращого варіанту залежить від матеріалу виробу, стану і розмірів приміщення (його ширини), наявності молдингів. Перед покупкою потрібно оглянути стіни, підлогу і ознайомитися з інструкцією. У супровідних документах найчастіше вказують кращі типи кріплення, характер приміщення і покриття.

Переваги та недоліки легких плінтусів із пластику

Популярності ПВХ-плінтусів надають їх гідності:

• невисока ціна;
• гнучкість, що дозволяє скорегувати невелику кривизну стін;
• стійкість до впливу вологи;
• наявність каналів для електропроводки;
• простота монтажу;
• різноманіття кольорів;
• наявність сполучних елементів для різних випадків застосування.

Комплектуючі для установки пластикового плінтуса

Для установки ПВХ-плінтуса в квартирі існує великий вибір комплектуючих. Їх можна підібрати відповідно до кольору основних планок.

Стик між планками прикривають з’єднувачами. Кутові елементи бувають внутрішніми і зовнішніми. По обидва боки дверного отвору встановлюють заглушки.

Як розрахувати кількість матеріалів

Визначити кількість необхідного матеріалу нескладно. Найчастіше довжина плінтусної планки-2,5 м.Периметр кімнати за вирахуванням розмірів дверних прорізів ділять на 2,5 і округлюють до цілого числа. В результаті виходить кількість цілих плінтусних планок, які потрібно придбати.

Необхідно розраховувати число планок виходячи із запасу в 5%. Цей захід передбачає можливу поломку, виробничий брак, неправильний монтаж і т. п.

Щоб визначити число сполучних елементів, загальну довжину планок, виражену в сантиметрах, ділять на 50 (відстань кріплення). Оскільки заглушки ставлять по обидва боки дверних прорізів, цих деталей знадобиться стільки, скільки дверей в приміщенні (x2).

Дізнатися необхідну кількість куточків можна, порахувавши число внутрішніх і зовнішніх кутів в кімнаті. При цьому потрібно врахувати, яка частина деталей складається з внутрішніх, а яка – із зовнішніх елементів.

Необхідні інструменти

Щоб виконати монтаж пластикового плінтуса за допомогою саморізів, варто приготувати наступні інструменти:

Металеву лінійку для вимірювання відстані між отворами.

Рулетку для визначення периметра кімнати.

Електродриль зі свердлом, відповідним діаметру пластикової вставки. Найчастіше використовують дюбелі розміром 6х40, тоді і свердло застосовують товщиною в 6 мм.

Стусло для формування кутових елементів (при монтажі встик) або відрізків з рівним краєм в 90°.

Ножівку по металу для різання пластикових елементів.

Шуруповерт або викрутку для закручування саморізів.

Молоток.

Різання пластикового плінтуса

Під час різання не можна використовувати інструмент з великими зубами, тому що пластик може розкришитися. У ножівку вставляють полотно для різання по металу. Допускається використовувати електрорубанок. Рекомендовані інструменти мають дрібні, часті зуби і нікому не завдадуть шкоди.

Відокремлюючи потрібний відрізок планки, перший пропив роблять у напрямку до себе.

Коли монтаж плінтуса виробляють встик, не застосовуючи спеціальних комплектуючих, торці кутових елементів відрізають під кутом в 45° за допомогою стусла. Також формують зовнішній кут. Крім того, це будівельне пристосування допоможе зробити рівний край під 90° при виготовленні відрізків планки.

Різання пластикового плінтуса за допомогою стусла.

Монтаж пластикового плінтуса на підлогу

Пристрій плінтусів здійснюється після оформлення стель, поклейки шпалер, укладання підлоги.

Технологія кріплення до стіни або підлоги однакова. Але багато покриття здатні деформуватися через вплив часу, вологості та інших умов. Тому переважно кріпити сполучну планку на стіну.

Але монтувати плінтус до дерев’яної підлоги легше, ніж до бетонної або цегляної стіни. Не можна цього робити тільки тоді, коли покриття укладено плаваючим способом – тобто без кріплення до основи. Прикладом такого статі служить ламінат, дошки якого просто замкнуті між собою.

На рідкі цвяхи (клей)

Цей спосіб укладання найпростіший. Краплі клею наносяться на тильну сторону елементів по всій довжині на відстані 30-50 мм один від одного. Потім планку швидко прикладають до стіни і утримують протягом 60 секунд.

Єдина умова: підстава для приклеювання має бути рівним. Допускаються перепади не більше 1-2 мм.

Не можна приклеювати плінтус підлоговий до поверхонь з МДФ, ДСП та інших м’яких матеріалів. Крім того, неможливо виконати демонтаж такого виробу. Навіть якщо щось зроблено неправильно, його вже не зняти.

Скористаємося клеєм для кріплення пластикового плінтуса.

На саморізи або цвяхи

Найнадійніше кріплення-на саморізи.

Покрокова інструкція:

Підготувати елементи згідно конфігурації приміщення.

На планках відзначити місця свердління отворів на відстані 50 см один від одного. У місці нерівності підстави передбачити установку ще одного дюбеля.

Одягти з’єднувальний елемент на закінчення однієї з планок.

Прикласти плінтус до стіни і просвердлити отвори в зазначених місцях. Одночасно свердло повинно входити в стіну на глибину, достатню для закріплення вставки. Величину отвору краще перевірити.

У пророблені отвори забити дюбелі.

Прикрутити саморізи.

З’єднати наступну планку з закріпленим плінтусом, використовуючи з’єднувальний елемент (куточок).

По обидва боки дверного отвору надіти на торці планок заглушки.

Таким чином, послідовно прикріплюючи кожен відрізок уздовж периметра кімнати, встановлюють весь плінтус.

Кріплення плінтуса на саморізи.

На кліпси

Перевагою кріплення на кліпси є можливість демонтажу. Крім того, кріплення не видно. В цьому випадку на підставу за допомогою дюбелів монтують не сам плінтус, а засувки для його приєднання.

Скористаємося кліпсовим кріпленням.

Укладання кабелю під плінтус

Пластиковий плінтус дає можливість заховати під ним кабелі для електропроводки. При використанні виробів без спеціального кабель-каналу шнури пропускають через паз, наявний на тильній стороні планок.

Однак це непросто. Для полегшення роботи в установленому плінтусі на 10 мм відкручують саморізи. Провід поміщають в утворився зазор і акуратно притискають гвинтами.

Для полегшення монтажу електропроводи в будинку є плінтуси зі вставкою, розташованої посередині, уздовж всієї планки. Таким чином, середня частина легко відкривається.

Це самий функціональний вид виробів. У ньому можна прокласти велику кількість проводів – електричних, телефонних, телевізійних. При цьому за рахунок кабель-каналу можна швидко додати або прибрати кабелі.

Планки кріпляться найбільш швидко. Через паз, призначений для прокладки проводів, свердлять отвори. Потім дюбелями і саморізами прикріплюють плінтус до основи. Після цього прокладають провід і закривають вийнятої вставкою.

Укладання плінтусів з кабель-каналом дуже зручна.

Як кріпити пластиковий плінтус до стіни

При виборі методу установки підлогового профілю потрібно враховувати матеріал підстави. Грає роль і рівність стіни.

Якщо стіна з бетону

Для кріплення на бетонній стіні найчастіше використовують дюбелі. Невеликі нерівності підстави допустимі, але кривизна поверхні повинна становити не більше 5 мм.

При більших відхиленнях стіну потрібно попередньо вирівняти цементним складом. На гладку поверхню з бетону планки можна приклеїти, використовуючи рідкі цвяхи.

Кріплення плінтуса до бетону.

На дерев’яну стіну

Кріплення до дерев’яної стіни відбувається найпростіше. У багатьох випадках можна обійтися цвяхами. Їх забивають в стінку прямо через товщу ПВХ-виробів.

Капелюшки маскують спеціальними наклейками або восковим олівцем.

Більш дорогі моделі плінтусів закріплюють дюбелями раніше зазначеним способом. Рівні дерев’яні стіни дозволяють планки приклеїти рідкими цвяхами.

Кріплення до дерев’яної стіни також проводиться дюбелями.

На гіпсокартон

Гіпсокартон-крихкий матеріал. Тому, незважаючи на поради прикручувати плінтус до ГКЛ шурупами, краще не намагатися встановлювати в ньому кріплення. Згодом він розхитується і дюбель виходить з отвору. В результаті профіль відстає від стіни, виходить негарна щілина. Так втрачається естетичний вигляд приміщення.

Можна встановити саморізи в металевий каркас обрешітки або використовувати спеціальні вкладки-«метелики». Ще один варіант-взяти довші дюбелі, щоб закріпити профіль не в гіпсокартоні, а в стіні.

Молдинги надають завершеність обробці стелі і стін. Після монтажу можна за допомогою фарби приховати наявні на декоративних елементах дефекти, надати однорідність фактурі або навіть змінити колір. Але перед тим як пофарбувати стельовий плінтус з пінопласту, треба ближче ознайомитися з технологією самого процесу. Знання його особливостей дозволить якісно провести роботи і отримати потрібний результат.

Зміст

• Коли потрібно фарбування стельових галтелів
• Різновиди фарбувальних складів для плінтусів з пінопласту
• Акрилові
• На основі полівінілацетату
• Латексний
• Який склад краще вибирати
• Як підготувати стельовий плінтус до фарбування
• Особливості для натяжної стелі
• Технологія фарбування стельових плінтусів
• Фарбування змонтований виробів
• Фарбування плінтусів до поклейки
• Запобіжні заходи при фарбуванні
• Як зробити різні ефекти на стельовому плінтусі
• Золото
• Камінь
• Зістарене дерево
• Патина
• Додаткові поради

Коли потрібно фарбування стельових галтелів

Вирішувати, чи потрібно фарбувати плінтус, треба виходячи з декількох критеріїв.

Найчастіше такі роботи проводяться в тих випадках, коли;

• на поверхні декоративних елементів є вм’ятини або інші дефекти;
• видно стики;
• треба відкоригувати колір під відтінок шпалер і стелі;
• потрібно оновити старі галтелі, які з временен потемніли;
• плінтуси пористі і просвічують (таке буває, коли вони виготовлені з дешевого пінопласту);
• молдинги вже були раніше покриті фарбою, але з плином часу втратили свій привабливий вигляд.

Але навіть якщо вас влаштовує білий колір плінтусів і їх зовнішній вигляд, все одно краще пройтися по ним фарбою. Після цього молдинги будуть являти собою більш монолітну однорідну конструкцію, яка зробить набагато привабливіше будь-який інтер’єр. 

Фарбування молдингів-важливий етап ремонтного процесу.

Різновиди фарбувальних складів для плінтусів з пінопласту

Важливо правильно підійти до вибору фарби. Склади, що містять агресивні речовини (розчинник або уайт-спірит), не підходять. Вони зіпсують делікатний молдинг, який найчастіше виготовляється з пінопласту або пінополістиролу. Кращим вибором стануть водно-дисперсійні фарби. Такі склади щадяще впливають на поверхню, крім того, вони нешкідливі для здоров’я, що теж має велике значення.

У продажу можна знайти кілька придатних для робіт видів фарби.

Акрилові

Фарби на основі акрилу відрізняються хорошими декоративними якостями, покриті ними молдинги протягом довгого часу зберігають первинний вигляд. Довго не вицвітають, водойстойкие і паронепроникні. Це екологічні склади, які не мають різкого запаху. Оброблені ними плінтуси згодом можна мити без ризику пошкодити пофарбовану поверхню.

На основі полівінілацетату

Полівінілацетатні барвники не володіють водовідштовхувальними властивостями, тому їх можна застосовувати тільки для робіт в сухих приміщеннях. Вони також нетоксичні, легко наносяться на будь-які поверхні, в т.ч. і примхливі молдинги з поліуретану. Характеризуються коротким терміном висихання, тривалим терміном експлуатації, стійкі до впливу ультрафіолетових променів.

Латексний

Латексні фарби створюють екологічно чисте довгострокове покриття, стійке до впливу вологи і швидко сохне. Склад добре маскує наявні на плінтусах дефекти.

Головним недоліком латексної фарби є нестійкість до цвілі, з цієї причини його не рекомендується застосовувати в приміщеннях з підвищеною вологістю.

Який склад краще вибирати

Вибір залежить від призначення приміщення. У санвузлах, що відрізняються підвищеною вологістю, плінтуси краще фарбувати акриловими складами. Для кухонь також підійдуть барвники на основі акрилу і полівінілацетатні засоби. У житлових кімнатах ви можете фарбувати молдинги будь-яким складом, який вам більше імпонує за ціною і якісним характеристикам.

Не завжди плінтуси фарбують білою фарбою. Іноді потрібні і склади іншого кольору. Якщо у продажу немає потрібного відтінку, ви можете купити просту білу фарбу і додати в неї колір.

Крім того, для створення незвичайного декоративного ефекту можна застосовувати глейзи. Так називаються спеціальні склади, завдяки яким ви зможете надати плінтусу незвичайну фактуру (імітацію мармуру, дерева, під золото і т.п.).

Для покриття плінтусів не можна брати фарби з агресивним складом.

Як підготувати стельовий плінтус до фарбування

Перед фарбуванням треба провести підготовчі роботи. Полягають вони в закладенні наявних дефектів і стиків і очищення поверхні молдинга.

Для проведення робіт знадобиться підготувати:

• контейнер з водою;
• ємність для розведення шпаклівки;
• гумовий шпатель;
• невелику пензлик;
• рукавичка.

Закладають дефекти фінішної шпаклівкою або силіконовим герметиком.

Технологія робіт в обох випадках однакова:

• Нанесіть склад на шпатель і, рухаючись уздовж шва, закрийте наявні стики в місцях зіткнення молдинга з стелею і стіною.
• Приберіть надлишки шпателем.
• Змочіть у воді пензлик і пройдіться по забитих швах. Ця дія допоможе зробити їх більш гладкими.
• Стики між плінтусами і в кутах найзручніше закладати пальцем. Замажте шпаклівкою наявні дефекти і приберіть надлишки вологою губкою. Також це можна зробити і за допомогою пензлика.
• Коли шпаклівка висохне, зачистіть стики дрібнозернистим наждачним папером.

У тих випадках, коли вам треба пофарбувати старі, вже давно встановлені на стелю плінтуси, перед закладенням дефектів спершу знежирте поверхню. Для цього треба використовувати воду з розведеним в ній невеликою кількістю засобу для миття посуду і м’яку ганчір’я або губку. Це важливий етап у підготовці декоративних елементів під фарбування. Якщо його пропустити, склад ляже нерівно, що буде особливо видно в тих випадках, коли молдинги гладкі, а не рельєфні.

Особливості для натяжної стелі

У тих випадках, коли необхідно пофарбувати плінтус при вже встановленому натяжній стелі, треба врахувати 2 нюанси.

По-перше, не можна закладати стик між молдингом плівкою. Ця поверхня повинна залишатися вільною. Та й особливої необхідності в такому процесі немає. Плівка під своєю вагою сама рівно укладається на плінтус і приховує всі щілини. Решта ж дефекти на стиках, в кутах і стіні треба закрити (тим же способом, що і для галтелів без натяжної стелі).

І друга особливість – сам момент забарвлення. Незважаючи на те що плівка непогано миється, все ж треба намагатися не бруднити її фарбою. Найкраще знімається зі стелі свіжий склад, але якщо очищати полотно відразу, то можна одночасно пошкодити і пофарбовану поверхню молдингів.

Потім доведеться заново виправляти дефекти і очищати стелю. Щоб позбавити себе від непотрібної роботи, використовуйте при фарбуванні тонкий щільний картон. Вставляйте його в щілину між плінтусом і натяжним полотном і пересувайте в міру фарбування молдинга.

Натяжна стеля краще захистити від попадання фарби.

Технологія фарбування стельових плінтусів

Процес відрізняється в залежності від того, який обраний метод для фарбування плінтусів. Варіантів 2: ви можете фарбувати молдинги вже після їх монтажу і до нього.

Фарбування змонтований виробів

Коли плінтус вже встановлений на стелю, технологія фарбування вибирається в залежності від ряду умов.

У тих випадках, коли стіни ще вільні від шпалер, а стеля не пофарбований, всі роботи можна провести паралельно, за допомогою фарбопульта. Інструмент треба тримати на відстані 30 см від плінтусів і повільно розпорошувати склад.

Це дозволить одночасно пофарбувати і стельову поверхню, і молдинги, що скоротить тимчасові і трудові витрати. При виборі такого способу після проведення робіт уважно перевірте кути. Якщо є вади, зафарбуйте їх за допомогою пензлика. Точно так же здійснюється і забарвлення за допомогою балончика.

Якщо ж галтелі вимагають оновлення або ви встановили їх на стіну, поклеїли шпалери, а потім вирішили пофарбувати, то для робіт потрібна тільки кисть. Для гладких декоративних елементів беруть плоску пензлик і плавно проводять нею уздовж плінтуса, не забуваючи підфарбовувати і низ в тому місці, де він буде стикатися з шпалерами. Щоб покриття лягло без розлучень, треба стежити, щоб не залишалося скупчень фарби в окремих місцях. Після висихання першого шару проходяться по молдингах фарбою ще раз.

Рельєфні плінтуси з малюнком фарбувати краще вузьким поролоновим валиком, як би вдавлюючи його в поверхню. Чи не профарбовані місця треба відкоригувати за допомогою маленької вузької пензлика.

Фарбування плінтусів до поклейки

Молдинги можна пофарбувати і заздалегідь, до їх монтажу на стіни. Роботи здійснюються при цьому на підлозі. Щоб не забруднити поверхню, її треба спочатку закрити поліетиленовою плівкою, потім розкласти на ній галтелі і пофарбувати їх за допомогою фарбопульта, балончика або кисті.

Алгоритм дій такий же, як і при обробці змонтованих молдингів. Після висихання їх можна встановлювати на стелю.

Але, вибираючи цей спосіб, не забувайте про те, що в процесі монтажу ви можете забруднити декоративні елементи. Крім того, вам доведеться закладати кути і стики, а на пофарбованій поверхні шпаклівка буде ще більше видно, ніж на плінтусі без фарбування. І вам все одно потрібно буде повторно пофарбувати плінтус.

Галтелі можна фарбувати і до монтажу їх на стельову поверхню.

Запобіжні заходи при фарбуванні

Забарвлення плінтусів-заняття, яке під силу будь-якому, навіть починаючому майстрові.

Щоб роботи пройшли гладко, треба тільки дотримуватися деяких запобіжних заходів:

• Працюйте тільки в рукавичках. Незважаючи на всю нешкідливість фарбувальних складів для молдингів, не варто все ж виключати ймовірність появи алергічної реакції на шкірі.
• Перед початком робіт застеліть підлогу по периметру газетами. Це позбавить вас від необхідності відмивати з нього фарбу, якщо раптом вона буде капати з кисті.
• У тих випадках, коли стіни обклеєні шпалерами, при фарбуванні в якості захисту використовуйте широкий картон, шпатель або паперовий скотч.
• Обережно відривайте після фарбування малярську стрічку. Різкі рухи не зашкодять шпалери, але вони можуть порушити блискітки і інше декоративне покриття, яким прикрашені шпалери.

Як зробити різні ефекти на стельовому плінтусі

Молдинги необов’язково робити однотонними. Сьогодні існує чимало способів, які допоможуть надати плінтусів незвичайний, що відрізняється від традиційного зовнішній вигляд.

Все це можна зробити за допомогою тонуючих складів — глейзов.

Золото

Для створення такого ефекту використовується Золотий глейз. Ви можете повністю пофарбувати весь молдинг або тільки окремі виступаючі частини.

У першому випадку робота здійснюється традиційним способом. Другий же спосіб застосовується для фарбування рельєфних плінтусів з малюнком. Для роботи вам знадобиться сам глейз і тонкий пензлик.

Вам потрібно вмочити кисть в фарбувальний склад, витерти її, а потім провести за наявними на молдингу опуклостям, переносячи на них позолоту. В результаті глейзом будуть покриті рельєфні частини, сам же плінтус залишиться базового кольору.

При фарбуванні молдингам можна надавати додаткові декоративні ефекти.

Камінь

Для створення цього ефекту вам знадобляться глейзи відповідного кольору (наприклад, для малахіту — темно-зелений і склад на кілька відтінків світліше, для мармуру — світло – і темно-сірий і т.д.). Роботи проводять за допомогою шматочка шкіри з вираженою фактурою. Імпровізований тампон умочують в темний глейз і створюють їм на поверхні прожилки. А потім розфарбовують їх більш світлим складом.

Якщо у продажу є глейз тільки одного, темного відтінку, ви можете зробити його світліше, розвівши водою.

Зістарене дерево

Для створення ефекту зістареного дерева вам знадобиться темно-коричневий глейз і пензлик невеликого розміру з короткою жорсткою щетиною. Умочуйте її до складу і наносите на плінтус, сильно натискаючи на інструмент. Після того як глейз висохне, можете за допомогою пера домалювати окремі елементи, що імітують фактуру дерева, розведеним водою глейзом більш світлого кольору.

Патина

Для створення ефекту патини треба придбати спеціальний глейз кольору «Таїрі», найкраще підходить для таких цілей. Нанесіть склад на плінтус пензлем, не зафарбовуючи при цьому середину. Потім візьміть суху ганчір’я або губку і розтушуйте фарбу по всій поверхні молдинга. Потім за допомогою глейза кольору «Умбер» і тонкого пензлика нанесіть акуратно склад на опуклі елементи плінтуса.

Додаткові поради

Для того щоб правильно пофарбувати молдинги і не зіпсувати їх зовнішній вигляд, вивчіть рекомендаціями майстрів:

• Не купуйте дешеві декоративні елементи. По-перше, у них завжди неякісні краю, через що завжди видно стики навіть після забивання шпаклівкою, по-друге, огидна фактура, якої не зможе надати привабливий вигляд жодна фарба.
• Вибираючи колір для молдингів, завжди орієнтуйтеся на інтер’єр. Зістарені під дерево плінтуси несумісні з сучасним дизайном, а гладкі білі не підійдуть для приміщень, оформлених, наприклад, в сільському стилі.
• Ніколи не нехтуйте закладенням стиків і кутів. Як би ви старанно не фарбували молдинги, без усунення дефектів вам не вдасться отримати монолітну поверхню.
• Не поспішайте з нанесення другого шару фарби. Щоб він добре ліг, треба дочекатися повного висихання першого.

Фарбування галтелів-це дуже важливий і необхідний етап ремонту. Завдяки фарбуванню ви зможете надати молдингам більш вишуканий вигляд, а в разі необхідності ще й урізноманітнити інтер’єр.

 

Щоб пофарбувати стіну правильно, її потрібно обштукатурити, зашпатлевать і заґрунтувати. Але іноді заради дизайнерського задуму можна обійтися без штукатурки і шпаклівки. Розберемося, як підібрати матеріали та пофарбувати бетонну стіну без оздоблення.

Вибираємо матеріали

Для роботи будуть потрібні фарби і грунтовка.

Фарби вибирайте на водній основі: вони недорогі і швидко сохнуть, не мають запаху і прості у використанні.

Для вітальні, спальні і коридорів підійдуть акрилові фарби, тому що добре захищають покриття і переносять постійний вплив сонячних променів.

Для кухні краще вибирайте Силіконові фарби: вони утворюють на поверхні плівку, яка не пропускає пар і стійка до різких перепадів температури.

Навіть голу стіну без шпаклівки або штукатурки потрібно грунтувати. Грунтовка допоможе фарбі добре прилипнути до стіни — Колір буде рівним, покриття не потріскається і протримається набагато довше.

Як пофарбувати стіни: поверх шпалер або відразу поверх шпаклівки

Дізнайтеся більше

Готуємо інструменти

Після того як ви визначилися з фарбою, переходите до вибору інструментів. Вам знадобляться:

• валик або кисть для нанесення фарби
• сама фарба
• грунтовка глибокого проникнення для фарбування бетонних підстав
• валик на поролоновій основі для нанесення грунтовки
• ємність для розмішування фарби
• ємність для фарби до валиків і кистей
• індивідуальний захист, тому що більшість фарб при попаданні на шкіру або в очі викликають роздратування
• щітка з металевим ворсом, щоб очистити стіну від пилу і бруду

А ще можуть стати в нагоді:

• пемза або наждачний папір, якщо біля стін невелика нерівність
• болгарка, якщо стіни занадто нерівні
• розчин мідного купоросу, якщо на стіні утворилася іржа

Фарбуємо голу стіну

Навіть у випадку з голою стіною доведеться підготувати поверхню. І тільки потім можна приступити до фарбування.

• Знепильте стіну. Для цього щіткою з металевим ворсом швидкими рухами очистіть стіну, поки вона не стане однорідного кольору.
• Якщо на стіні є сильні нерівності, відшліфуйте ці місця за допомогою болгарки з металевим диском. Якщо нерівності невеликі-наждачним папером або пемзою.
• Якщо на бетоні немає покриття, на ньому з часом утворюється іржа — невеликі жовті плями на стіні. Щоб її видалити, візьміть розчин мідного купоросу. Розмішайте 100-300 г суміші в 10-літровому відрі з водою, перемішайте і нанесіть на стіну. Переходьте до наступного кроку тільки через 5-7 годин, щоб розчин встиг повністю висохнути.
• Загрунтуйте стіну. Валиком на поролоновій основі розподіліть ґрунтовку по стіні в один шар. Розподіліть грунтовку по всій поверхні стіни рівномірно. Якщо стіна занадто шорстка, візьміть плоску кисть і нанесіть їй грунт на стіну, щоб він проник в усі поглиблення поверхні.
• Якщо у вас фарба на водній основі, розведіть її в пропорції, зазначеної на упаковці, і перемішайте до отримання однорідної консистенції. Фарби, які розводити не потрібно, добре перемішайте після розтину. Так на стіні не залишиться грудок фарби, а колір стіни буде рівним. Щоб не залишалося слідів від кисті і лисин, наносите фарбу пензлем хрестоподібними рухами.
• Якщо після висихання першого шару є сліди від кисті або нерівності, нанесіть другий шар фарби валиком, рухаючись від стелі до підлоги.