6 порад щодо вибору опалубки перекриття

Зміст статті

• Плюси і мінуси опалубки перекриття
• Вимоги до опалубки перекриття
• Основні типи опалубки перекриття
  • Опалубка на телескопічних стійках
  • Клинова опалубка перекриттів (на об’ємних стійках)
  • Чашкова опалубка перекриттів (Cup-Lock)
  • Рамна опалубка перекриття
• Основні елементи опалубки перекриттів
• Виготовлення та монтаж опалубки своїми руками
  • Підготовка
  • Розмітка і установка стійок
  • Настил

Навіть далекі від будівництва люди знають, як впливає на стійкість і довговічність будинку фундамент. Про перекриття між поверхами говорять рідше, але ж на них припадає просто Скажене навантаження від меблів, техніки і людей. Перекриття повинно бути не тільки міцним і довгим, але і ідеально рівним, щоб в майбутньому обробка підлоги і стелі не стала проблемою. Часом перекриття простіше зробити з готової бетонної плити, виготовленої на заводі, але далеко не завжди цей спосіб підходить, і тоді доводиться замислюватися про вибір опалубки перекриття. Розберемо основні види, елементи і вивчимо питання самостійного створення.

Плюси і мінуси опалубки перекриття

Коли зведений фундамент і стіни, необхідно переходити до монтажу міжповерхового перекриття. Здається, що найпростіший шлях – замовити монолітні плити з якогось заводу ЗБВ, але для їх транспортування і установки потрібно специфічна вантажопідйомна техніка. Якщо ж будівля вимагає створення перекриття нестандартної форми, то варіант з заводськими плитами і зовсім не підходить.

Монолітне бетонне перекриття можна створити прямо на будівельному майданчику. Процес нагадує створення опалубки для фундаменту, тільки таку конструкцію зводити на висоті, тому додаються опорні конструкції і міцне дно для чаші опалубки.

Опалубку перекриття можна зводити на висоті від 2 до 20 м (часом навіть до 40 м і більше). Раніше в цих цілях використовувалися дерев’яні елементи, але вони швидко зносилися і не могли використовуватися повторно, тому зараз ширше використовуються метали, полімери і фанера з ДСП.

Плюси опалубки перекриття:

• висока міцність, тому що маємо справу з монолітною плитою без стиків і швів;
• можливість створити перекриття будь-якої форми, що актуально для нестандартних проектів;
• чи не знадобиться вантажопідйомна техніка, а більшість робіт в приватному будівництві можна виконати своїми силами;
• монолітне перекриття не зміщується ні в поздовжньому, ні в поперечному напрямку, що забезпечує конструкції достатню жорсткість;
• переставна опалубка може бути використана повторно, тобто за допомогою одного і того ж комплекту обладнання можна відлити десятки, а часом і сотні перекриттів, що актуально для будівельних компаній. Звичайна ж людина для власних потреб може взяти такий комплект в оренду.

Мінус:

• щоб бетон застиг і набравши необхідну міцність, необхідний час, плюс час іде на установку і демонтаж опалубки. В цьому плані готова заводська плита сильно виграє;
• для приготування бетону все ж знадобиться Бетономішалка, тому що технологія передбачає одномоментну заливку великого обсягу бетону.

Вимоги до опалубки перекриття

У майбутньому на перекриття будуть покладатися істотні навантаження, тому процес їх створення повинен бути відповідати ряду вимог, і більше з них стосується опалубки:

• всі елементи опалубки повинні витримувати високі навантаження, адже протягом декількох тижнів на конструкцію будуть впливати тонни бетону;
• висока опірність навантаженням на вигин-не менш важлива характеристика правильної і безпечної опалубки;
• можливість створити ідеально горизонтальну поверхню перекриття;
• можливість легкого монтажу і демонтажу-важлива вимога до переставної опалубки;
• Безпека для людей, які знаходяться на будівельному Майдані.

Основні типи опалубки перекриття

Опалубка на телескопічних стійках

Найпростіший і швидкий в монтажі варіант опалубки, до будівельного майданчика пред’являється мінімум вимог, та й вартість подібної конструкції найвигідніша.

Основні характеристики:

• опалубка складається з вертикальних стійок, які не пов’язані між собою горизонтальними або діагональними елементами, за рахунок чого сильно спрощується монтаж;
• кожна вертикальна стійка складається з двох труб. Зовнішня має трохи більший діаметр, ніж внутрішня. Внутрішня труба при необхідності може висуватися з зовнішньої, щоб створити стійку необхідної висоти, крок розсування зазвичайй від 10 до 17 см. За цю особливість опалубку і назвали телескопічною, і саме завдяки цій опції її зручно використовувати при перепадах висоти;
• щоб стійка була стійка, вона ставиться на триногу;
• зверху на стійку ставиться унівілка, двотаврова балка і палуба;
• головний мінус-роботи можуть проводитися на висоті до 5 м, а допустимі навантаження на конструкцію нижче, ніж на інші типи опалубки.

Всі типи опалубки можна поділити на дві групи: на телескопічних і об’ємних стійках. До об’ємного типу зносяться три перерахованих нижче опалубки.

Клинова опалубка перекриттів (на об’ємних стійках)

Така опалубка може витримувати високі навантаження, використовується навіть при зведенні мостів, тунелів та інших відповідальніх споруд. Її особливості полягають в наступному:

• опалубку споруджують зі стійок з клиновими замками, звідси і назва;
• вертикальні стійки з’єднуються між собою горизонтальними трубами;
• вертикальні стійки встановлюються одна в одну, завдяки чому можна наростити достатню висоту;
• щоб відрегулювати конструкцію по висоті, у її заснування використовують домкрати;
• зверху на стійки ставляться універсальні вилки, в них – балки, а потім ставиться палуба;
• клинова опалубка може використовуватися як будівельні ліси, вона дуже легко збирається і так само просто розбирається, досить проста в транспортуванні і зберіганні;
• основний мінус-висока ціна конструкції, особливо якщо порівнювати з телескопічними стійками.

Чашкова опалубка перекриттів (Cup-Lock)

Чашкова опалубка має масу подібностей з клинової. Вона також відноситься до об’ємного типу опалубок, в ній також вертикальні стійки з’єднуються з горизонтальними елементами, її легко монтувати і розбирати, просто зберігати, можна використовувати як будівельні ліси, якщо покласти робочі настили.

Головна відмінність-тип з’єднання вертикальних стійок і горизонтальних елементів. Останні приставляються до стійок між двома чашками і фіксуються там за допомогою парі ударів молотком. З’єднання виходить дуже надійне, не має ризику самостійно роз’єднується.

Рамна опалубка перекриття

Рамна опалубка також відноситься до типу об’ємних конструкцій, але мало схожа на два попередні варіанти опалубки. Її основні властивості:

• в основі – вишка-тура, конструкція баштового типу з маршовими рамами;
• опалубку роблять на основі декількох таких вишок, які близько підсуваються один до одного, щоб зверху можна було укласти балки і палубу;
• максимальна висота створення опалубки-20 м;
• рамна опалубка відрізняється можливістю витримувати високі навантаження, товщина перекриття може досягати 2 м.

Основні елементи опалубки перекриттів

Опалубка споруджують з наступних елементів:

• вертикальні стійки-об’ємні або Телескопічні, необхідні для формування заданої висоти. З стійок в залежності від типу опалубки можна сформувати конструкцію висотою до 40 м;
• горизонтальні зв’язки необхідні для збільшення міцності і стійкості конструкції, можуть бути відсутні в окремих конструкціях (приклад – опалубка на телескопічних стійках);
• тринога-опорний елемент, необхідний для стійкості конструкції на телескопічних стійках;
• домкрат і черевик-опорні елементи. Черевик використовується на рівному майданчику, домкрат потрібно для регулювання висоти стійок, особливо необхідний там, де підстава має перепад висот. Домкрат може бути встановлений ще й у верхній частині стійки;
• універсальна вилка-елемент, необхідний для утримання балок, встановлюється на верхню частину стійки або на верхній домкрат;
• двотаврова балка-закріплюється на унівілке, зазвичай на саморіз, служити для утримання палуби. Балки виготовляють з дерева, але можна зустріти і металеві елементи;
• палуба-майданчик, форма, куди заливається бетон. Виготовляється з фанери, профлиста, текстоліту, пластику.

Виготовлення та монтаж опалубки своїми руками

У приватному малоповерховому будівництві не завжди має сенс орендувати, а тим більше купувати готову опалубку. Її можна спорудити і встановити самостійно, але перш варто бути на 100% впевненим у своїх навичках і уміннях.

Підготовка

Спочатку необхідно визначити розмір і товщину плити перекриття. Розміри визначити нескладно, вони дорівнюють розміру прольоту між поверхами. Мінімальна товщина – 1/30 довгої частини плити, максимальна товщина – 1/20 довжини. До мінімальної товщини краще додати 20-30 мм для надійності. Наприклад, якщо маємо справу з перекриттям 5 * 6 м, то товщина плити буде (6 м / 30) = 0,2 м або 200 мм (але не більше 300 мм), але краще зробити 230 мм.

Розрахунки все ж краще довірити фахівцям, так як це питання міцності будівлі і безпеки мешканців.

Щоб процес зведення опалубки був безпечним, слід враховувати деякі обмеження, що існують для самостійно виконаних робіт:

• максимальна висота проведення робіт-3,5 м (якщо вирішено взяти в оренду Телескопічні стійки, то до 5 м);
• краще мати професійно підготовлений проект;
• якщо використовуються Б / У матеріали, то їх важливо ретельно перевірити на міцність.

Для виготовлення опалубки в приватному будівництві використовують фанеру товщиною 20 мм, плоский шифер, профлист (для палуби), дерев’яний брус 50*100, 50*150 і 100*150 мм (для вертикальних стійок і балок під палубою), дошки і бруски (для стінок палуби). Зручно, що після розбирання опалубки більшість з цих матеріалів можна буде використовувати повторно.

Розмітка і установка стійок

Починаючи з розмітки, всі етапи робіт варто виконати вкрай шановно, щоб в результаті отримати рівну опалубку без щілин і з максимально гладкою поверхнею, інакше вся вигода від самостійної роботи буде зведена до нуля.

На стіни необхідно нанести мітки, які будуть визначати висоту опорних стійок. Мітки наносять з кроком 70-80 см, допустимо до 1 м.мітки повинні знаходитися нижче, ніж верх несучої стіни, на відстань, рівну товщині настилу.

Стійки починають ставити спочатку по периметру стін, відстань від стійки до стіни 20 см.крок між стійками повинен бути однаковий. Якщо вони виготовлені з брусів, то крок роблять близько 50 см, якщо вирішено було взяти в оренду Телескопічні стійки (сильно заощадить годину), то можна ставити їх з кроком 1 м.

Якщо все зроблено правильно, то всі опори будуть однієї висоти. Зверху вони зв’язуються поперечними брусками, їх розташовують паралельно короткій стіні.

Настил

Площа настилу повинна бути на одному рівні з верхівками стін. Для виготовлення настилу використовують різні листові матеріали, серед яких найпопулярнішим вважається вологостійка фанера, використовують також профлист і навіть обрізну дошку. В останньому випадку складно отримати ідеально рівну поверхню, тому дошки зверху застеляють тонкої фанерою або рулонної покрівельної сталлю. Ламінована фанера хороша тим, що до неї не липне бетонний розчин, але спростити демонтаж опалубки при використанні інших матеріалів можна простим способом. Досить перед заливанням розчину розстелити товсту поліетиленову плівку.

Коли виконаний монтаж дна палуби, переходять до монтажу торців, які необхідні по периметру перекриття, навколо сходових прорізів, димоходів і вентиляційних каналів. Торці зазвичай виконують з дощок товщиною 30-40 мм

Найслабші місця-кути і довгі сторони перекриттів, тому в цьому місці опалубку краще додатково зміцнити, для чого використовують анкери, у язальний дріт або просто більш товсті дошки. Далі-установка арматури і заливка бетону, процес описів у відео.

Коли бетон набравши міцність, переходять до розбирання всієї системи. Насамперед знімають торці палуби, потім стійки, балки і сам настил.