Зміст:
Маяки для стяжки підлоги: що це таке і як вони працюють
Як виставити маяки для стяжки підлоги: два способи кріплення
Як виставити маяки для заливки підлоги: різні варіанти
Як не крути, а без рівних кутів і чітких площин в сучасному ремонті будинків і квартир обійтися досить складно – саме геометрія всіх поверхонь в сукупності забезпечує привабливий зовнішній вигляд. Це стосується буквально всіх елементів приміщення, в тому числі і статі – його викривлення і відхилення від рівня не тільки псують зовнішній вигляд житла, але і створюють незручності. Як залити ідеально рівну підлогу? Для цього існують маяки для стяжки підлоги, про які і піде розмова в даній статті-в ній разом з сайтом stroisovety.org ми розберемося з цими допоміжними пристроями. Ми відповімо на ряд питань, які допоможуть вам навчитися правильно поводитися з цим нехитрим пристосуванням.
Як встановити маяки для стяжки підлоги фото
Маяки для стяжки підлоги: що це таке і як вони працюють
Маяки-це нехитре пристосування одноразового використання. За своєю суттю, це напрямні, за якими в процесі виготовлення стяжки або бетонної підлоги переміщається правило або Віброрейка. Якщо говорити ще простіше, то це довгі і, найголовніше, рівні «рейки», як правило, виготовлені з металу – їх встановлюють і надійно кріплять до підлоги чітко в площині і рівні горизонту. В якості маяків можуть використовуватися як спеціально створені для цієї мети на заводі рейки, так і Альтернативні предмети, які підходять за своїми властивостями і якостями. З заводськими виробами цього типу все більш-менш зрозуміло, а ось з альтернативними варіантами слід розібратися трохи докладніше. Як маяків можна використовувати наступні вироби.
Будь-які металеві труби-за великим рахунком, це дороге задоволення і для одноразового пристосування не зовсім вдалий варіант. В принципі, якщо у вашому сараї їх греблю гати, то чому б і не скористатися ними для пристрою стяжки підлоги – принаймні, після заливки розчину їх завжди можна видалити і використовувати далі. Так, їх доведеться почистити, так як цемент навіть в сухому вигляді з’їдає метал.
Установка маяків для стяжки підлоги фото
Металева смуга. Теж недешеве задоволення-установка таких маяків для стяжки підлоги доцільна не у всіх випадках. Найбільш відповідною областю їх застосування є бетоновані майданчики великої площі, коли вирівнювання бетону передбачається здійснювати за допомогою потужної віброрейки. У таких ситуаціях смуга металу товщиною не менше 3 мм приварюється до заздалегідь вбитим в перекриття або просто в грунт штирів.
Профілі для гіпсокартону. Порівняно недорогий і тому найбільш поширений матеріал, який відмінно підходить в якості маячків для стяжки підлоги – як правило, це найдешевший UD-профіль. Єдиний недолік таких маяків полягає в тому, що після заливки розчину їх потрібно видаляти, а що залишилися після них порожнечі додатково закладати цементним розчином. Якщо цього не зробити, то через кілька років тонкий метал згниє, і ви отримаєте в підлозі звичайні дірки.
Як виставити маяки для стяжки підлоги фото
В цьому відношенні найбільш привабливо виглядають маяки для стяжки підлоги заводського походження – вони мають оптимальну форму, завдяки чому їх сміливо можна залишати в стягуванні. Загалом-то, і видалити їх, не пошкодивши рівну поверхню, вельми проблематично.
Як виставити маяки для стяжки підлоги: два способи кріплення
З питанням, що може виступати в якості маяків для лиття бетонної підлоги, ми розібралися, тепер саме час прояснити питання з кріпленням всієї цієї справи. Варіантів тут не так вже й багато – якщо бути точним, то всього парочка.
Класичний спосіб кріплення маяків, який передбачає використання все того ж цементного розчину – просто кажучи, маяки з його допомогою приклеюються до основи підлоги. Розчин накладається гірками в одну лінію, в які і вдавлюються маяки. Тут є кілька нюансів. По-перше, після вдавлення весь розчин, що знаходиться вище маяка, потрібно прибирати. По – друге, потрібно вичікувати як мінімум добу, поки розчин застигне-якщо укладання стяжки буде проводитися за допомогою віброрейки, то вичікувати потрібно довше. І, по-третє, стикувати окремі маяки в лінію потрібно так, щоб на з’єднанні була окрема купка. В принципі, складного нічого немає, а якщо вас бентежать терміни застигання маяків, то в розчин можна додати алебастр, який прискорить цей процес в значній мірі.
Як виставити маяки для заливки підлоги фото
Сучасна технологія, що передбачає використання регульованих опор. Якщо у випадку із застосуванням цементу виникають деякі похибки, пов’язані з просіданням цементу і людським фактором, то в ситуації з використанням регульованих опор такі похибки виключені. Вони можуть виникнути хіба що по дурості або лінощів майстра, що встановлює маяки – ці системи регульованих опор розроблені так, щоб можна було створити ідеальну цементну стяжку підлоги. Природно, вони коштують грошей, і в більшості випадків, щоб знизити витрати на виготовлення стяжки, від її використання відмовляються – крім того, такі кріплення можуть монтуватися виключно з маяками заводського Походження.
І той і інший спосіб кріплення маяків передбачає втручання людини з метою їх нівелювання в площині – це, мабуть, найважливіший момент, про який слід говорити окремо.
Як виставити маяки для заливки підлоги: різні варіанти
Варіантів, які дозволяють якісно вирішити питання, Як виставити маяки для стяжки підлоги, не так вже й багато – по суті, технологія їх установки одна, але вона може передбачати використання різних допоміжних пристосувань.
Рейковий рівень великої довжини. Його використання дає велику похибку-на великих площах підлоги його застосування можливо як допоміжного інструменту і не більше. Що стосується заливки стяжки в таких невеликих приміщеннях, де вся справа обходиться установкою пари напрямних, то він буде оптимальним варіантом. Технологія установки маяків в такому випадку виглядає наступним чином. Для початку ви вмонтовуєте перший маяк, розташовуючи його в потрібній площині горизонту і вирівнюючи під бульбашка повітря. Потім ставиться другий маяк, при цьому рівень повинен показувати нуль в двох положеннях – коли ви його спираєте відразу на два маяка і коли встановлюєте його по довжині маяка.
Маяки для наливної підлоги фото
Старий добрий дідівський павук. Це ідеальний варіант для монтажу маяків в стандартних житлових кімнатах-він передбачає використання двох типів інструментів. Гідравлічний рівень (як варіант, лазерний рівень або нівелір) і міцні нитки. У кутах приміщення забиваються дюбелі або просто штирі, на які натягуються нитки – якщо брати стандартний прямокутник, то натягнути їх необхідно уздовж довгих стін кімнати. Місця прив’язки нитки до штирів робляться в одній площині – для цього і потрібен гідрорівень або лазерний нівелір. Маючи чотири точки, розташовані в одній площині горизонту, не важко зробити і орієнтир для монтажу маяків – поперек ниток прив’язується ще одна або кілька ниток, на дотик до яких і встановлюються маяки для стяжки підлоги. Ці нитки досить просто переміщаються по довжині приміщення, так що нав’язувати їх велика кількість немає сенсу – як правило, цілком вистачає двох поперечних розтяжок.
Нівелір або лазерний рівень. Це найточніший спосіб нівелювання маяків, обумовлений точністю інструменту – він прийнятний для заливки підлоги будь-якого розміру, в тому числі і сильно великого. Полягає він у тому, що кожна точка кріплення маяка перевіряється на відповідність площинної позначки. Це дуже проста технологія, але, як розумієте самі, вона вимагає наявності дорогого контрольно-вимірювального інструменту. Заради разової роботи, ремонту в квартирі або будинку купувати його сенсу немає. Простіше попросити у знайомих або взагалі вдатися до попереднього варіанту вирішення питання, Як встановити маяки для стяжки підлоги?
Маяки для стяжки підлоги фото
В принципі, це і все, що потрібно знати з приводу такого пристосування, як маяки для стяжки підлоги. Єдине, що можна ще додати, так це розповісти про деякі нюанси, з якими доведеться зіткнутися в процесі влаштування стяжки по пінопласту. Нюанс, в принципі, тільки один-ліпити маяки на пінопласт не можна. Пересуваючись по ньому в процесі заливки стяжки, ви будете порушувати положення маяків – стяжка рівною не вийде. Для кріплення маяків в пінопласт потрібно вирізати отвори. Як варіант, можна спочатку встановити маяки, а пінопласт укласти між ними – в такому випадку утеплення буде неповноцінним. Також можна вдатися до регульованих опор для маяків, які встановлюються в плити перекриття безпосередньо через пінопласт – по суті, це оптимальне, але дороге вирішення питання.
Читайте в цій публікації:
Як утеплити будинок з бруса зовні
Як утеплити будинок з бруса зсередини
Що краще, зовнішнє або внутрішнє утеплення
З утепленням цегляних будівель у більшості людей питань не виникає – ці будівлі практично невибагливі, і для їх теплоізоляції прийнятні будь-які технології. Інша справа-дерев’яні будинки. Цей природний матеріал є сильно чутливим до перепадів температури і вологості і в парі з деякими сучасними утеплювачами поводиться, м’яко кажучи, не зовсім адекватно. Утеплення дерев’яних будинків – справа тонка, буяє великою кількістю тонкощів і нюансів, про які піде розмова в даній статті. Разом з сайтом stroisovety.org ми поговоримо про те, як утеплити будинок з бруса – у всіх подробицях ми розглянемо і технологію внутрішньої теплоізоляції подібних будівель, і процес утеплення дерев’яних будинків зовні.
Як утеплити брусовий будинок фото
Як утеплити будинок з бруса зовні
Зовнішнє утеплення будинку-це відмінний варіант для вже обжитих будівель. Вся принадність цієї технології полягає в тому, що вона не зажадає від вас травмувати внутрішню обробку приміщень. Це не єдина перевага вирішення питання, Як утеплити будинок з бруса зовні – як варіант, можна відзначити широкий спектр можливостей в плані декору і поліпшення зовнішнього вигляду будівлі. З іншого боку це і недолік – щоб повернути дому колишньої натуральний вигляд, знадобляться додаткові вкладення. В принципі, немає диму без вогню і не існує енергозбереження без додаткових фінансових витрат, які можна знизити самостійним виробництвом робіт. А цьому передує доскональне вивчення технології.
В цілому, утеплення брусового будинку-досить нескладний процес і виглядає він наступним чином.
Для початку відновлюється герметичність місць з’єднання бруса-з плином часу деревина зсихається, і між елементами будови утворюються щілини. Як мінімум це микросквозняки, які переносять точку роси всередину приміщення – внаслідок цього стіни промерзають, і в будинку стає холодніше. Усуваються такі щілини методом їх забивання пеньком або льоном (клоччям) – цей матеріал щільно забивається в щілини за допомогою стамески або зубила.
Як правильно утеплити будинок з бруса фото
На наступному етапі робіт проводиться пароізоляція дерев’яної будівлі. По всьому периметру будинок обтягується спеціальної мембранної, яка дозовано пропускає пари вологи в одному напрямку – зсередини назовні, що дає можливість стін дихати, а утеплювача, який буде встановлений згодом, не промокати надмірно і не втрачати своїх властивостей протягом усього терміну служби. Найголовніше тут-це встановити пароізоляційну мембрану в потрібному напрямку. Крім того, окремі частини мембрани стикуються один з одним внахлест. Кріпиться пароізоляція банальним механічним способом, за допомогою такого нехитрого інструменту, як степлер.
Слідом за пароізоляцією вирішення питання, Як правильно утеплити будинок з бруса зовні, передбачає пристрій каркаса – він виконує двояку функцію. З одного боку він служить підставою для установки облицювального матеріалу, а з іншого боку він створює порожнину для утеплювального матеріалу. Набирається каркас з металевого профілю або дерев’яного бруса (все залежить від типу обробки фасаду) – єдина умова, яке тут потрібно витримати, це рівність розташування профілів в рівні і площині, а також надійність і жорсткість кріплення.
Далі в утворену каркасом порожнину закладається теплоізоляційний матеріал-це мінеральна вата і ніщо інше. Саме мінеральна вата здатна зберігати здатність стін дихати, а не перетворювати їх в деяку подобу колби термоса. Мінеральну вату необхідно кріпити будь – якими доступними способами-в іншому випадку з плином часу вона зіб’ється вниз і толку від неї ніякого не буде.
Щоб утеплювач не намокав від вологи, що проникає з вулиці, його слід закрити вітрозахистом – це все та ж мембрана односторонньої дії, в завдання якої входить випускати вологу з утеплювача і не пускати її в нього з боку вулиці.
Як утеплити будинок з бруса фото
Далі йде облицювання, але встановлювати її щільно до вітрозахисту буде неправильно. Виходить з утеплювача вологу слід видаляти через облицювального матеріалу, щоб там не утворювалася вогкість і не виростала цвіль. Для цього тут потрібен вентиляційний зазор – зверху каркаса, обтягнутого вітрозахистом, потрібно набити брус товщиною 20мм, який і створить необхідну для провітрювання фасаду порожнину. На цей брус проводиться установка фасадних панелей-наприклад, вагонка або блок-хаус. До речі, для подібних блок-хаусу матеріалів (вініловий сайдинг) вентиляційний зазор можна не створювати – він утворюється завдяки структурі оздоблювального матеріалу.
Як утеплити будинок з бруса зсередини
За великим рахунком, технологія вирішення питання, Як утеплити брусовий будинок зсередини своїми руками, вирішується практично точно так же, як і зовнішня теплоізоляція стін дерев’яного будинку. Технологія ідентична, за винятком деяких деталей. По-перше, вітрозахисна плівка-всередині будинку вона відсутня через недоцільність установки. По-друге, вентиляційний зазор тут переноситься не ближче до зовнішньої сторони будинку, а, навпаки, всередину будинку. В цілому, якщо дивитися на цей пиріг в розрізі від стіни всередину будинку, то він буде мати наступний вигляд.
Каркас для кріплення оздоблювального матеріалу.
Утеплювач, що закладається в утворену каркасом порожнину. Утеплювач закладається впритул до дерев’яних стін будинку і, як в попередньому випадку, надійно кріпиться до них.
Як утеплити стіни будинку з бруса фото
Зверху каркаса монтується пароізоляція-напрямок її установки має бути таким, щоб пари вологи виводилися з приміщення. Тобто спочатку в утеплювач, потім в стіни будинку і після цього, відповідно, назовні.
Вентиляційний зазор. Він необхідний для того, щоб надлишки вологи, що не пройшла крізь пароізоляцію, не накопичувалися за оздоблювальним матеріалом, встановленим на каркас. Як і в попередньому випадку, він створюється за допомогою рейки товщиною 20 мм.
Як утеплити будинок з бруса зсередини фото
І останній шар даного пирога-це оздоблювальний матеріал, в якості якого може виступати і вагонка, і гіпсокартон, і інші типи стінових панелей.
Що краще, зовнішнє або внутрішнє утеплення
Для фахівців це питання цілком ясний і вже давно не є питанням. Скажемо прямо, що утеплення будинку зовні набагато краще, ніж внутрішня теплоізоляція будівлі. Запитайте, чому? На це є кілька вагомих причин.
В першу чергу, це сухі і захищені від перепадів температури стіни будинку. Стабільність деревини-це як мінімум Гарантія довгих років служби будівлі. А ще це зниження витрат на ремонт дерев’яного фасаду.
У другу чергу, це непромерзающіе стіни, що, знову-таки, тягне за собою тривале збереження. Цей момент стосується не тільки дерев’яних будівель, але і кам’яних в тому числі.
У третю чергу, це гарантована відсутність вогкості і непоявлення цвілі.
Як утеплити будинок з бруса фото
Захищені стіни-це захищений будинок. Головне, щоб все було зроблено правильно і без порушення технології. В іншому випадку ніякі утеплювачі і пароізоляції не допоможуть. Дуже важливим моментом у всій цій справі є попередній процес усунення мікросквозняков – закладати щілини між брусом, навіть якщо вони дуже маленькі, потрібно обов’язково. Особливу увагу тут необхідно приділити кутах будинку. І ще одне – ніякої паронепроникний утеплювач типу пінопласту, ізолону, пеноплекса, і так далі, для дерев’яного будинку неприйнятний. Ці утеплювачі не проводять пари вологи і створюють ефект термоса, в якому деревина себе почуває не дуже комфортно і швидкість її гниття збільшується.
Читайте в цій публікації:
Блок хаус імітація бруса: вибираємо матеріал
Як кріпити імітацію бруса: лати і її особливості
Монтаж імітації бруса: тонкощі установки вагонки
Ще півстоліття тому чоловік знав тільки один вид вагонки – дерев’яну рейку, якою обшивали приміщення зсередини. Сьогодні ситуація кардинально змінилася-завдяки простоті установки і вельми привабливому вигляду цей матеріал набув широкого поширення. Його виготовляють зі сталі, пластику та деревини різних порід. Найширша група-це дерев’яна вагонка. У неї входить і звичайна (звична для всіх) рейка, і вагонка, що імітує поверхню рубленого будинку, і так звана імітація бруса, про яку піде мова в цій статті. Разом з сайтом stroisovety.org ми вивчимо різновиди, якими може похвалитися блок хаус імітація бруса і ознайомимося з технологією його монтажу.
Імітація бруса своїми руками фото
Блок хаус імітація бруса: вибираємо матеріал
Підходячи до питання вибору імітації бруса, перше, що варто відзначити, це те, що в більшості випадків вона проводиться з двох типів матеріалів – листової сталі (така вагонка застосовується виключно у вуличних умовах) і деревини. Остання вагонка імітація бруса є більш універсальною і, в залежності від типу використовуваної для її виготовлення деревини, може застосовуватися як для вулиці, так і для внутрішньої обробки приміщень. З металом ми ознайомимося в іншій статті нашого сайту, а в цій поговоримо про деревину, так як саме дошка імітація бруса є найбільш поширеним матеріалом. У свою чергу, її можна класифікувати за наступними параметрами.
Матеріал, з якого виготовляється імітація бруса. Ні для кого не секрет, що деревина буває різна, і саме від її породи багато в чому залежать властивості і область застосування матеріалу. Наприклад, сосна-найдешевша вагонка, яка в умовах вулиці поводиться нестабільно і служить недовго. На відміну від неї, липа, дуб та інші міцні породи деревини є більш стійкими до впливів агресивних природних факторів.
Сорт. Це, можна сказати, зовнішній вигляд матеріалу – найякіснішою вважається імітація бруса екстра-класу (чиста, без сучків, тріщин і смоляних кишень поверхню). Трохи гіршою якістю володіє вагонка першого сорту, ще гірше другий сорт, ну і третій сорт – це вибракування, яка не увійшла в перші категорії якості.
Габарити-ширина, товщина. Стандартно вагонка імітація бруса проводиться шириною 153 мм (ширина бруса, що застосовується для монтажу будинків) – це, можна сказати, фасадний матеріал. Для внутрішніх робіт можуть використовуватися дошки іншої ширини-в більшості випадків вони вже. Товщина у цього матеріалу теж стандартна, чого не скажеш про його довжині, яка може варіюватися в межах від 2000 мм до 50000 мм – слід розуміти, що чим довше вагонка, тим її вартість за 1 кв.метр буде більше.
Блок хаус імітація бруса фото
Як бачите, вибрати імітацію бруса не так складно, як може здатися з першого погляду. Все дуже просто, і для того, щоб правильно визначитися з цим питанням, як мінімум необхідно задати собі пару питань. По-перше, де вона буде використовуватися – всередині будинку використовується дерев’яна імітація бруса, а зовні металевий матеріал цього типу. Також для виробництва зовнішніх робіт підійде і дерев’яна вагонка, тільки в цій ситуації потрібна особлива порода деревини. І, по – друге, клас вагонки-це її зовнішній вигляд, від якого залежить ще й вартість матеріалу.
Як кріпити імітацію бруса: лати і її особливості
Перше, що слід зазначити з приводу вирішення питання, як проводиться монтаж імітації бруса, а вірніше виготовлення каркаса для її установки, це те, що збирається він виключно з деревини. Ніякої металевий профіль тут не використовується. Чому? Все просто-з часом деревина розсихається, і кріплення трохи послаблюється. Як результат, стіни починають дзвеніти і вібрувати – вірніше не стіни, а сам металевий профіль.
Єдина ситуація, яка дозволяє використовувати профільні конструкції з металу, це коли металевий каркас додатково обшивається листами ОСБ – самі розумієте, це подорожчання обробки, яке, по суті, є невиправданою витратою грошей.
Як робиться каркас для вагонки імітація бруса? В принципі, цей процес практично нічим не відрізняється від технології виготовлення каркаса для гіпсокартону, за винятком деяких деталей.
В першу чергу, відмінності спостерігаються в матеріалі – тут використовується дерев’яна рейка з перетином 25 мм на 40 мм.Рейка, як і сама імітація бруса, повинна бути оброблена антисептичним просоченням.
Кріплення рейки. Фіксується вона механічним способом безпосередньо до стіни крізь тіло рейки – в місцях установки кріпильних елементів (дюбелів), робляться підкладки з тонких трісок, а краще фанери. Вони потрібні для того, щоб вирівняти брус в точну площину.
Крок установки несучої рейки обрешітки стандартно становить 400 мм.тут слід зазначити, що обрешітка може набиратися як вертикально, так і горизонтально – все залежить від того, як ви хочете встановити імітацію бруса. Якщо вагонка буде монтуватися вертикально, то робиться горизонтальна лати – якщо ж вагонка буде встановлюватися горизонтально, то, відповідно, навпаки, робиться вертикальна лати.
Обшивка імітацією бруса фото
В принципі, це і все премудрості виготовлення каркаса для імітації бруса. Природно, не слід забувати, що всі несучі рейки повинні бути встановлені в єдину чітку площину за рівнем – як мінімум для цієї мети знадобиться скористатися туго натягнутими нитками і рівнем. Останніх може знадобитися парочка – стандартний рейковий рівень і гідравлічний Вимірювальний інструмент цього типу.
Монтаж імітації бруса: тонкощі установки вагонки
Почнемо з того, що відразу визначимося з необхідністю додаткового утеплювача і прокладки прихованих комунікацій – поки вагонка не встановлена, прокласти їх буде вельми нескладно. Загалом, саме час зайнятися цими справами, і тільки після їх закінчення можна буде приступати до безпосереднього вирішення такого питання, як обробка будинку імітацією бруса. З цим моментом розберемося докладніше і по пунктах.
Установка першої дошки. Вона найважливіша-можна сказати, основна. Як встановіть її, так і піде все далі. Найголовніше тут-дотримати чіткий рівень. Саме тому відступаємо від підлоги на ширину імітації бруса і за допомогою рівня (найкраще гідравлічного) креслимо горизонталь. Якщо вагонка набирається вертикально, то само собою зрозуміло, відбиваємо чітку вертикаль. Щодо отриманої лінії і проводиться установка першої смуги імітації бруса своїми руками-одна її сторона фіксується безпосередньо саморізами крізь тіло вагонки (тут краще просвердлити під шурупи отвір, щоб дошка не тріснула), а друга сторона (там, де з’єднувальний паз) кріпиться за допомогою кляймера і невеликого розміру цвяхів.
Монтаж імітації бруса фото
Друга Смуга. Тут вже нюансів практично немає-її гребінь заганяється в паз попередньої дошки. Заганяти її необхідно до межі, щоб рівень не змінився – кріпиться друга і всі наступні смуги за допомогою все тих же кляймеров.
Кути (як зовнішні, так і внутрішні). Існує маса готових кутових елементів, які і виглядають красиво, і свою функцію приховування різаних країв вагонки виконують на всі 100%. Але … виготовлені з дерева і, як правило, мають невелику товщину, вони з часом тріскаються по всій довжині – використовувати їх краще не потрібно. Кути непогано закриваються звичайної дерев’яною рейкою, встановленої по обидві сторони від кута – кажучи по-простому, на кут монтується два лиштви. Прибиваються вони гвоздиками, на яких попередньо відкушуються капелюшки.
Оздоблення імітацією бруса фото
В принципі, це все премудрості, пов’язані з вирішенням питання, як встановлюється блок хаус імітація бруса? Складного нічого немає. Єдине, що тут ще можна додати, так це сказати про те, що використовувати краще цільну вагонку – на всю довжину або висоту обшивається стіни. В іншому випадку вам доведеться перекривати лиштвами утворилася щілину – цей момент необхідно враховувати при покупці вагонки і вибирати рейку потрібної довжини.
Читайте в цій публікації:
Антресольний поверх: що це таке і навіщо він потрібен
Будинок з антресольним поверхом: переваги і недоліки
Види антресольних поверхів і їх призначення
Будинок з проміжним поверхом: антресоль своїми руками
Великі і просторі приміщення з високим розташуванням перекриттів дають своїм господарям досить чимало переваг в області створення унікальних обстановок – наприклад, в таких будинках немов проситься створити так званий антресольний поверх. Це свого роду широкий і великий балкон всередині кімнати, який легко можна обладнати під приміщення будь – якого типу-кабінет, зона відпочинку і навіть спальня в цьому відношенні не є винятком. Балкон-антресоль-штука хороша, і саме про неї піде розмова в даній статті. Разом з сайтом stroisovety.org ми розберемося з особливостями цього елемента будинку і прояснимо ситуацію з його самостійним будівництвом.
Будинок з проміжним поверхом фото
Антресольний поверх: що це таке і навіщо він потрібен
За великим рахунком, не потрібно мати сім п’ядей на чолі, щоб зрозуміти, що таке антресольний поверх і розібратися з перевагами, які він надає власникам будинків і квартир з високими стелями. Як мінімум це додаткова площа, яку кожна людина може облаштувати з урахуванням своїх уподобань – внутрішній балкон в будинку, крім усього іншого, є стильним оформленням дизайну всього будинку. Таких переваг даного елемента будови досить багато, і про них ми поговоримо окремо, а поки розберемося з питанням, що взагалі таке антресольний поверх, так би мовити, дамо йому визначення.
Слово “антресоль” має французьке походження – позначає воно верхній поверх невеликого розміру, розташований всередині загального простору будинку або приміщення. Та що там вдома, в сучасно світі будується досить багато квартир з антресольним поверхом, так що і деякі висотки не позбавлені такого елемента. Є, правда, одна умова, яка обмежує використання даного елемента в житлових просторах – висота перекриттів. Якщо вона менше, ніж 3,5 м, то спорудити антресольний поверх не вийде, як би ви цього не хотіли. Також тут є обмеження і по площі надбудовується майданчика-не більше ніж 40-45% від площі приміщення, в якому створюється антресольний поверх.
Антресольний поверх фото
Будинок з антресольним поверхом: його переваги і недоліки
Як і говорилося вище, наявність антресольного поверху в першу чергу дозволяє збільшити житлову площу – так би мовити, створити нехай невелике, але все ж додаткове житловий простір. Це є його основною перевагою, крім якого є й інші моменти, що роблять антресоль вельми привабливим елементом для багатьох людей. До таких моментів можна віднести наступне.
Широкі можливості в плані дизайну: антресоль в будинку-це не тільки додаткова площа, але і стильна прикраса приміщення, в якому вона розташовується. Це посилення інтер’єрного рішення.
Відмінним декором служить в таких приміщеннях і сходи, що ведуть на антресольний поверх – зробити її можна практично в будь-якому стилістичному виконанні, так що вписати все це справа вийде в будь-який стиль інтер’єру.
Раціональне використання не тільки площі в будинку або квартирі, але і їх обсягу.
Внутрішній балкон в будинку фото
В принципі, переваг достатньо, щоб подумати над виготовленням такого балкона або, як його називали раніше, мезонін. Так, Так, Цей елемент будівель прийшов в наше життя з далекого минулого – це саме той випадок, коли сміливо можна сказати, що нове – це добре забуте старе, що повертається в наше життя в дещо зміненому вигляді.
Види антресольних поверхів і їх призначення
За великим рахунком, на антресольному поверсі можна організувати простір будь-якого типу (природно, в розумних межах). Самі розумієте, що ванна кімната або кухня на внутрішньому балконі в будинку або квартирі буде як мінімум недоречною. А взагалі тут склалася свого роду традиція – так би мовити, змалювався певне коло приміщень, які на антресолі будуть не те що доречними, а й оптимальними.
Кабінет для роботи. Це перше, що спадає на думку як використання антресольного поверху. Перше, але не найвдаліше рішення. Чому? Все просто-як правило, антресольний поверх не має глухих перегородок, що відокремлюють його від усього іншого житлового простору. Занадто багато перешкод ззовні буде потрапляти в такий робочий кабінет. В цілому, ідея непогана, але якщо крім вас в будинку живуть ще люди, то саме вони не дадуть вам зосередитися на роботі.
Спальна кімната. Можна сказати, що це ідеальний варіант – навіть якщо не для власників будинку або квартири, то, принаймні, для гостей. Адже їх теж потрібно десь розміщувати на ніч. Ні вам, ні вашим гостям спати в нічний час на такому балконі ніхто не завадить.
Дитяча. Вірніше навіть сказати, не сама дитяча кімната (хоча якщо розмір мезоніну дозволяє, то може бути і таке), а її частина – найчастіше, щоб облаштувати одну кімнату для двох дітей, споруджують антресольний поверх і організовують на ньому спальне місце для одного з дітей. Як варіант, на такому балконі можна створити зону сну і для однієї дитини – під нею відмінно зможе розміститися робоча зона. Загалом, варіантів використання антресольного поверху в дитячій кімнаті досить багато.
Проміжний поверх фото
Зона відпочинку. Телевізор, зручне крісло і невеликий журнальний столик – що ще потрібно для нормального відпочинку? Природно тиша, розраховувати на яку не доводиться.
За великим рахунком, можна розглянути і інші варіанти використання антресолі в інтер’єрі приміщення. Наприклад, на такому балконі легко можна влаштувати зимовий зад з масою декоративних рослин і чудовим акваріумом – так би мовити, зона релаксу для любителів спостерігати за живою природою.
Будинок з проміжним поверхом: антресоль своїми руками
Не сперечаюся, про такий елемент будинку слід думати заздалегідь і закладати його ще на стадії будівництва. Але ніхто не завадить виготовити його вже після того, як будинок побудований – на сьогоднішній день існує досить багато полегшених і в той же час досить міцних матеріалів, за допомогою яких запросто можна створити в будинку антресольний поверх. Загалом, якщо сильно хочеться, то його виготовлення цілком реально, і проводиться воно наступним чином.
В першу чергу, це несуча конструкція антресолі – кажучи простіше, балки, на які буде лягати все навантаження. Як правило, їх закладають уздовж стіни, щодо якої буде проходити балкон – як мінімум таких балок закладається дві штуки. Найбільш надійним варіантом для несучої конструкції мезоніну є металеві балки, особливо якщо вести розмову про велику довжину балкона. Що стосується довгих антресолей цього типу (більше 3 м), то їх несуча конструкція повинна мати упори в підлогу. Що ж стосується безпосередньої установки балок, то для них в стіні вибиваються невеликі ніші глибиною 200 мм, в які і заводяться балки. А вони, в свою чергу, розкріплюються там за допомогою цементного розчину.
Далі все набагато простіше-використовуючи балки як підставу, зверху них створюється підлогу. Як варіант, робиться дощатий настил-це оптимальний варіант, так як деревина відноситься до розряду полегшених матеріалів (в порівнянні з бетоном).
Далі по краю вийшла майданчики встановлюється огорожу у вигляді парапету або прозорою (як варіант, наполовину прозорою) перегородки. В принципі, тут варіантів дуже багато – наприклад, парапет можна виготовити з гіпсокартону і обробити його зверху широкими поручнями. Відмінно виглядатимуть склоблоки або взагалі стандартна дерев’яна або ковані грати, використовувана для виготовлення огорож на балконах.
Сходи-якось адже потрібно підніматися на проміжний поверх. Варіантів її виготовлення дуже багато-за великим рахунком, тут підійде будь-який тип сходів, в тому числі і звичайна дерев’яна, приставні сходи, яку доведеться носити туди-сюди. У більшості випадків люди обмежуються досить нескладними конструкціями, виготовленими з деревини або заліза і деревини.
Останній етап робіт над створенням антресольного поверху зводиться до його обробці. В принципі, з цим моментом розберетеся самостійно. Крім того, він в повній мірі залежить від призначення – від того, що буде розташовуватися на внутрішньому балконі будинку або квартири. Єдине, що тут можна сказати, так це те, що вирішуючи дане питання, необхідно думати не тільки про обробку зверху балкона, але і про його обробці знизу – в загальному, в інтер’єр доведеться вписати балкон цілком. Не варто його сприймати як окремий елемент приміщення – як не крути, а разом з кімнатою мезонін є єдиним цілим.
І на закінчення теми про антресольний поверх скажу кілька слів з приводу вимог до його виготовлення – вони нехитрі, але їх ігнорування ні до чого доброго не приведе. В першу чергу, мова йде про використання міцних і в той же час легких матеріалів. По – друге, це надійність конструкції-її доведеться ретельно продумати, щоб в процесі експлуатації на такому балконі не страшно було перебувати. По-третє, не зайвим буде подбати про належну вентиляцію – слід розуміти, що вгорі приміщення практично завжди накопичується не дуже чисте тепле повітря, дихати яким не дуже добре.
Зміст:
Водопостачання заміського будинку: де взяти воду для індивідуального водопроводу
Схема водопостачання і принцип монтажу незалежного водопроводу
Забезпечити заміський будинок необхідною кількістю чистої води не так вже й складно – сучасна техніка дозволяє встановити систему подачі води практично скрізь, і працювати вона буде при будь-яких умовах. Скажу більше, незалежний водопровід при бажанні можна зібрати самостійно – якщо ви маєте хоча б найменше уявлення про те як працювати з трубами, то цей процес вам здасться захоплюючим заняттям. У поточній статті разом з сайтом stroisovety.org ми розглянемо, як працює водопостачання заміського будинку, ознайомимося з необхідним обладнанням для її створення і розберемося, що і в якій черговості підключається.
Схема водопостачання заміського будинку
Водопостачання заміського будинку: де взяти воду для індивідуального водопроводу
Скажімо просто-якщо джерело чистої води у вигляді магістрального водопроводу поблизу вашої заміської резиденції відсутня, то для пристрою Системи водопостачання заміського будинку його доведеться створити. І зробити це можна всього чотирма способами:
скористатися протікає поблизу річкою і направити частину її потоку через очисну систему до себе в будинок;
викопайте колодязь;
пробити свердловину;
створити своє приватне водосховище у вигляді закопаних в землю цистерн, в яких зберігати привізну воду.
Колодязь для водопостачання приватного будинку фото
В якості альтернативи можна розглянути збір в резервуари дощової і талої води, яку після відповідного очищення використовувати для своїх потреб. В силу того, що дощі йдуть не постійно, останній варіант можна розглядати тільки як доповнення, яке допоможе заощадити трохи коштів на аж ніяк не дешевої привізною воді.
Зрозуміло, що вибір між тим чи іншим джерелом води обумовлюється місцем розташування вашого будинку, але бувають і такі ситуації, коли можна вибирати. І тут знадобляться знання деяких нюансів щодо кожного джерела окремо. Почнемо по порядку.
1. Сусідня Річка. Здавалося б, воістину невичерпне джерело води, але недоліків його використання багато. Найголовніший з них – це дорожнеча очищення річкової води-доведеться побудувати цілий фільтраційний комплекс, експлуатація якого також обійдеться не дешево. Це джерело можна використовувати хіба що для технічних потреб-мінімальна очищення річкової води дозволить застосовувати її для змиву унітазу і поливу. Якщо поєднувати це джерело води з привізною рідиною, то можна отримати досить непогану економію бюджету.
Водопостачання приватного будинку з річки
2. Водопостачання заміського будинку зі свердловини є ідеальним варіантом, якщо мова йде про будову, в якому проживає невелика сім’я, і то не постійно. У свердловини є два істотних недоліки-це слабка наповнюваність, яка неодмінно позначиться при щоденному великому розборі води і властивість свердловини швидко замулюватися при періодичному її використанні. Обмежень багато, і якщо на них не звертати уваги, то нові свердловини доведеться бурити досить часто.
Водопостачання заміського будинку зі свердловини
3. Колодязь-хороша альтернатива свердловині, що дозволяє здійснювати з грунту більший розбір води. Тут практично не спостерігається недоліків, якщо, звичайно, колодязь побудований якісно і оснащений захистом від обвалення і проникнення в нього дощової води. До того ж, колодязна вода (в принципі, як і рідина зі свердловини) практично не потребує очищення. Автономне водопостачання заміського будинку з колодязя на сьогоднішній день є самим універсальним – це джерело води можна використовувати практично при будь-яких обставинах.
Водопостачання заміського будинку з колодязя
4. Міні-водосховище для привізної води. Тут все просто-купуємо один або кілька великих резервуарів із пластику або нержавіючої сталі, занурюємо їх в грунт, з’єднуємо при необхідності системою трубопроводів і за допомогою насоса подаємо привізну воду в будинок. В принципі, від насоса теж можна відмовитися, встановивши баки якомога вище – тоді вода буде самопливом подаватися в будинок. Тут є один недолік: практично все сучасне Водопровідне обладнання (опалювальні котли, нагрівачі) вимагають деякого тиску у водопроводі. Створити його можна тільки за допомогою насоса. Так, і ще одне, якщо поряд з привізною рідиною ви маєте намір збирати дощову і талу воду, то резервуари необхідно розділити. Точно так само варто вчинити і з водопровідними системами – вода з двох різних сховищ не повинна змішуватися.
Загалом, як би там не було, а вирішувати доведеться вам – потрібно буде зважити всі ЗА і проти щодо того чи іншого джерела води.
Резервуари для зберігання води в заміському будинку фото
Схема водопостачання і принцип монтажу незалежного водопроводу
В принципі, зробити водопостачання заміського будинку своїми руками з невідновлюваного джерела досить просто – все, що для цього потрібно, продається в будівельних магазинах в готовому вигляді. Доведеться придбати всього дві речі-це насосна станція і водопровідна система, яка збирається за принципом конструктора. Виходячи з матеріалів, можна скласти і принцип монтажу системи автономного водопостачання, думаю, зрозуміло, що спочатку монтується насосна станція. Від вас буде потрібно тільки жорстко її встановити в приямку біля джерела води і підключити до заздалегідь зібраного водопроводу в будинку.
Працює така система досить просто-насосна станція обладнана всією необхідною електронікою і механікою і оснащена спеціальним ресивером для накопичення рідини. Коли ви відкриваєте водопровідний кран, наприклад, на кухонній мийці, тиск в ресивері падає, і автоматика дає команду на включення насоса, який благополучно підтримує потрібний тиск.
Водопостачання заміського будинку своїми руками фото
Як тільки кран буде закритий, тиск в системі зросте, і все та ж автоматика дасть команду на відключення насоса. Як бачите, все просто, єдине, що потрібно не забути, так це оснастити забірний шланг насосної станції зворотним клапаном. Без нього забірний шланг стане наповнюватися повітрям, і насос не буде подавати воду.
Досить часто можна зіткнутися з такою ситуацією, коли є біля будинку центральний водопровід, але вода в ньому подається погодинно. В такому випадку схема водопостачання заміського будинку виглядає трохи інакше – в неї необхідно включити накопичувальний резервуар. Його обсяг доведеться розрахувати виходячи з кількості води, що витрачається вашою родиною на добу.
Автономне водопостачання заміського будинку фото
Такий резервуар оснащується поплавковою запірною арматурою, яка працює за принципом бачка унітазу і запобігає надмірне наповнення резервуара. Працює така система теж не складно-коли в централізованій системі з’являється вода, вона надходить в резервуар. Як тільки останній наповниться до потрібного рівня, спрацьовує поплавок і припиняє подачу води. З водосховища рідина надходить в будинок за допомогою все тієї ж насосної станції.
Ємності для зберігання води з поплавком
Ну і на закінчення кілька слів про те, як налагодити гаряче водопостачання заміського будинку. Як Ви вже, напевно, зрозуміли, тут справи йдуть точно так же, як і в будинках з центральним опаленням. В принципі, можна використовувати будь – який спосіб нагріву рідини-це може бути газова колонка, електричний водонагрівач або навіть теплообмінник, що працює від системи опалення.
Ось, в принципі, і все! Як бачите, водопостачання заміського будинку не так вже й складно влаштовано. Можна сказати навіть більше – воно збирається як конструктор. Головне, підібрати правильні елементи і навчитися з ними працювати.
У цій статті розглянемо:
Панельні радіатори опалення: принцип роботи і особливості конструкції
Переваги та недоліки панельних радіаторів
Різновиди панельних радіаторів: які з них краще
Установка панельних радіаторів опалення: нюанси монтажу своїми руками
На сьогоднішній день існують два типи опалювальних приладів, які набули широкого поширення при монтажі індивідуальних систем опалення – це Біметалічні і панельні радіатори опалення. Коштують вони приблизно однаково, хоча мають кардинальні відмінності. У цій статті разом із сайтом stroisovety.org ми вивчимо особливості конструкції і роботи панельних радіаторів, визначимося з їх технічними характеристиками, позначимо переваги і недоліки і, звичайно ж, навчимося монтувати їх своїми руками.
Як працюють панельні радіатори опалення
Панельні радіатори опалення: принцип роботи і особливості конструкції
Почнемо з конструкції цих радіаторів, оскільки саме вона є «винуватицею» їх популярності. Збирається панельний радіатор з двох металевих листів, яким надають певну форму методом пресування (в них штампуються майбутні протоки для теплоносія). При з’єднанні цих пластин разом виходить тонка панель товщиною трохи більше 1см, всередині якої знаходиться численна кількість каналів, з’єднаних між собою. В один радіатор може встановлюватися одна або дві такі панелі.
Пристрій панельних радіаторів опалення фото
Ємність панелі, в порівнянні з традиційними батареями або тими ж біметалічними радіаторами, мізерна – саме цей фактор є основоположним в забезпеченні оптимальної роботи таких опалювальних приладів. Мала кількість теплоносія дозволяє здійснювати швидку циркуляцію в системі опалення і, як результат, практично моментальний її прогрів. Панельне опалення здатне нагріти приміщення протягом 10 – 15хв. але у цього переваги є і зворотна сторона-наскільки швидко радіатори нагрівають приміщення, настільки ж швидко вони і остигають в разі виключення системи опалення.
Панельні сталеві радіатори опалення: переваги
Тепер кілька слів про їх призначення. Далеко не в кожному приміщенні, а вірніше системі опалення, можна використовувати сталеві панельні радіатори опалення. Метод їх виготовлення не дозволяє зробити ці вироби здатними витримувати великий тиск в опалювальній системі. Скажімо так, якщо встановити їх в квартирі з централізованою подачею теплоносія, то довго вони не прослужать з двох простих причин:
бруд, в достатку знаходиться в трубах, практично миттєво заб’є всі протоки для теплоносія;
дуже високий тиск води в опалювальній системі і виникають раз у раз гідравлічні удари просто «розірвуть» радіатори.
Загалом, вони призначені виключно для індивідуальних опалювальних систем, тиск в яких не перевищує 10атм. На відміну від них, у біметалічних радіаторів Максимальний робочий тиск може доходити до 35атм.
Де можна використовувати панельні радіатори
Переваги та недоліки панельних радіаторів
Переваг у панельних радіаторів не так вже й багато, але вони в значній мірі виділяють ці опалювальні прилади серед всіх інших. До них можна віднести наступні.
Малий обсяг води. Як і говорилося вище, завдяки цьому здійснюється швидкий теплообмін між носієм енергії і повітрям в приміщенні.
Високий коефіцієнт тепловіддачі. Він перевершує аналогічний показник всіх існуючих опалювальних приладів.
Оптимальна вартість. Якщо проводити аналогію з тими ж біметалічними радіаторами, то при однакових можливостях вартість панельних обігрівачів буде нижче.
Привабливий зовнішній вигляд.
Невелика вага радіатора, що дозволяє виконувати їх швидкий монтаж.
До недоліків, якими володіють панельні батареї опалення, можна віднести тільки їх схильність до корозії. Якщо з системи опалення, обладнаної цими теплообмінниками, часто зливати воду, то вони вийдуть з ладу протягом декількох років. Вони просто проржавіють під впливом повітря, що проникло всередину.
Батарея опалення сталева панельна фото
Різновиди панельних радіаторів: які з них краще
Ознак, за якими можна розділити і класифікувати сталеві панельні батареї опалення, не так вже й багато, їх можна порахувати на пальцях.
Залежно від підключення до системи опалення, вони можуть мати нижні або бічні підводки. Перший варіант радіаторів використовується при прокладанні магістралей опалення в підлозі, а другий можна назвати універсальним – такі радіатори можливо підключити до трубопроводів, що проходять як в підлозі, так і в стінах.
Залежно від конструкції, все панельні радіатори поділяють по потужності – вони можуть ставитися до 11, 22 або 33-му типу. Що це означає? Радіатори одинадцятого типу мають в своїй конструкції тільки одну теплообмінну панель, 22 – го типу-дві і 33 – го типу-три відповідно.
По довжині, як правило, всі панельні радіатори виготовляються відповідно до певних вимог, одним з яких є їх фіксована довжина. Вона може варіюватися від 400мм до 2000мм з кроком 10мм. це дозволяє підібрати опалювальний прилад для будь-якого приміщення.
Останні два різновиди в повній мірі впливають на здатність батареї обігріти приміщення певної площі. Знаючи тип радіатора і його довжину, можна легко розрахувати його призначення і визначитися з приміщенням, в якому його робота буде найбільш ефективною.
Як влаштовано панельне опалення
Багато хто задається питанням, які панельні радіатори опалення краще? В принципі, це питання вирішується досить просто – кращими панельними радіаторами можна назвати ті, які в повній мірі справляються з поставленими завданнями протягом тривалого часу. Звідси висновок: при покупці цих батарей потрібно звернути увагу на товщину металу, з якого вони виготовлені, на тип радіатора і його габарити.
Які краще панельні радіатори опалення
Установка панельних радіаторів опалення: нюанси монтажу своїми руками
Монтаж панельних радіаторів опалення виконуватися дуже просто-вони можуть встановлюватися двома способами. Теплообмінники з нижнім підключенням, як правило, монтуються на ніжках, а бічні кріпляться за допомогою кронштейнів на стіну. Вся принадність цих опалювальних приладів полягає саме в швидкості їх установки – і ніжки, і настінні кронштейни монтуються за допомогою дюбелів або саморізів. Від вас буде потрібно тільки виконати правильну розмітку.
Як встановити панельні радіатори опалення своїми руками фото
На закінчення кілька порад, які допоможуть зробити експлуатацію цих радіаторів максимально зручною:
панельні радіатори опалення потрібно оснастити краном Маєвського (краще автоматичним) – він буде стравлювати накопичився повітря без вашого втручання.
терморегулятор, встановлений на подачі теплоносія до радіатора, дасть можливість управляти температурою в приміщенні.
У цій статті розглянемо:
Особливості конструкції біметалічних радіаторів
Переваги та недоліки біметалічних радіаторів
Біметалічні радіатори: ТЕХНІЧНІ характеристики
Як вибрати біметалічні радіатори: чотири важливі фактори
На сьогоднішній день існує досить багато всіляких радіаторів для систем опалення – всі вони в більшій чи меншій мірі справляються з покладеними на них обов’язками. А відрізняються конструкцією і використовуваними для їх виготовлення матеріалами, які і надають в першу чергу вплив на ефективність роботи радіаторів. Одним з найбільш поширених типів теплообмінників є біметалічні радіатори – про них і піде розмова. У цій статті разом із сайтом stroisovety.org ми детально вивчимо їх конструкцію, визначимося з основними характеристиками, дізнаємося про переваги і недоліки, тим самим відповівши на питання, Як вибрати біметалічні радіатори опалення.
Вибираємо кращі біметалічні радіатори опалення
Особливості конструкції біметалічних радіаторів
Найголовніша особливість, якою володіють Біметалічні секційні радіатори, це використання для їх виготовлення двох різних металів – як правило, це сталь і алюміній. Перший має здатність витримувати високий тиск теплоносія, а другий – підвищеною тепловіддачею. Саме таке поєднання якостей і дає можливість використовувати біметалічні радіатори в системах опалення з високим тиском і з низьким.
Якщо розглядати кожну секцію окремо, то її умовно можна розібрати на дві частини.
Сталевий, трубчастий сердечник, в завдання якого входить пропускати через себе теплоносій і передавати його енергію другої частини, виготовленої з алюмінію. Що являє собою цей сердечник? По суті, це дві короткі трубки, з’єднані між собою тонкою перемичкою. У коротких трубках нарізана різьба для з’єднання секцій між собою – з одного боку ліва різьба, а з іншого права.
Алюмінієвий теплообмінник. У його завдання входить ефективна передача тепла в навколишнє повітря. Саме з цієї причини він має складну форму і масу повітряних проток, що забезпечують конвекцію повітря.
Конструкція і пристрій біметалічних радіаторів опалення
Переваги та недоліки біметалічних радіаторів
Неможливо відповісти на питання, Як вибрати біметалічні радіатори, не вивчивши їх основні переваги і недоліки і не визначившись з технічними характеристиками. До переваг можна віднести наступні моменти.
Здатність витримувати високий тиск. На відміну від алюмінієвих, установка біметалічних радіаторів може здійснюватися як в централізованих системах опалення, так і в індивідуальних – сталевий сердечник надає здатність цим радіаторів витримувати досить високий тиск.
Висока тепловіддача, що досягається за рахунок алюмінієвого корпусу і його структури. Сам по собі метал швидко віддає тепло алюмінієвому корпусу, який за рахунок повільного охолодження забезпечує раціональне використання теплоносія.
Довговічність, яка досягається за рахунок композиції двох різних металів і використання зовнішнього і внутрішнього захисного покриття.
Підвищена стійкість до гідравлічних ударів, які досить часто відбуваються в центральних системах опалення. Досягається за рахунок використання сталевого сердечника.
Як вибрати біметалічні радіатори опалення
Крім того, не слід забувати про те, що гладка внутрішня поверхня біметалічних радіаторів сприяє їх повільному заростання сміттям. До речі, слід зазначити такий нюанс, що біметалічні радіатори виготовляються декількома способами – сталевий сердечник може мати внутрішнє алюмінієве покриття або ж металева частина може виготовлятися з нержавіючої сталі. Такий підхід до справи дає ще деякі переваги цим радіаторів-вони не іржавіють в моменти, коли в системі опалення скидають воду.
До недоліків біметалічних радіаторів можна віднести дві речі – це їх вартість, яка є найвищою серед всіх існуючих батарей опалення і, якщо мова не йде про захищені від корозії радіаторах, то нездатність переносити часті сливи теплоносія (вони швидко іржавіють). Крім того, слід розуміти, що товщина стали сердечника у різних виробників може бути різною – це також необхідно враховувати при покупці таких теплообмінників.
Плюси і мінуси біметалічних радіаторів опалення
Біметалічні радіатори: ТЕХНІЧНІ характеристики
Що стосується основних технічних характеристик, то їх існує всього п’ять.
Тепловіддача або потужність біметалічних радіаторів – вимірюється у ватах. Чим вона більша, тим краще.
Робочий тиск. Може варіюватися від 16 до 35 атм. Для індивідуальних систем опалення підійдуть радіатори з низьким робочим тиском, а для централізованих систем краще купувати з максимальним значенням.
Міжосьова відстань-висота батарей. Стандартними вважаються відстані між центрами підводок рівні 200, 300, 350, 500 і 800мм. найбільш поширеними є радіатори з міжосьовою відстанню 500мм. це обов’язково потрібно врахувати, виконуючи Розрахунок кількості секцій біметалічних радіаторів.
Габарит. Мається на увазі висота і ширина секції.
Вага однієї секції.
Біметалічні радіатори фото
Як вибрати біметалічні радіатори: чотири важливі фактори
Підводячи підсумок всьому вищенаписаному, сформулюємо якийсь ряд правил, дотримуючись яких можна вибрати кращі біметалічні радіатори опалення.
Для початку виконуємо розрахунок кількості секцій біметалічних радіаторів. Робиться це за допомогою простої формули N (кол.сек) = p (площа приміщення) * 100/тепловіддача однієї секції. Якщо розглядати певний приклад з кімнатою 12м.кв, то виходить N = 12*100/200Вт. Отримуємо 6 секцій.
Звертаємо увагу на конструктивні особливості. Має значення товщина внутрішніх сталевих патрубків і використовуваний для виготовлення алюмінієвий сплав.
Уточнюємо ТЕХНІЧНІ характеристики. Важливо правильно вибрати робочий тиск. Як і говорилося вище, для централізованих систем краще купувати біметалічні радіатори з високим робочим тиском.
Визначаємося з дизайном. Тут вибір невеликий-по суті, вони однотипні, без значних відмінностей у зовнішньому вигляді.
Вартість-важливий фактор. Слід розуміти, що дійсно якісні біметалічні радіатори не можуть дешево коштувати.
За якими параметрами вибрати біметалічні радіатори
І на закінчення кілька слів про встановлення біметалічних радіаторів. В принципі, кардинальних відмінностей тут не спостерігається. Єдине, що можна сказати, так це те, що монтуються вони легко завдяки своїй невеликій вазі. У всьому іншому процес залишається без змін – потрібні все ті ж футорні гайки, що відсікають і регулюють крани і, звичайно ж, кран Маєвського.
Ось, в принципі, і все, що необхідно знати, підходячи до питання, Як вибрати біметалічні радіатори опалення. Можна, звичайно, в цьому питанні довіритися професіоналам, але краще розібратися самостійно і бути впевненим в тому, що Вам встановлюють саме якісні опалювальні прилади.
Пиломатериалы играют важную роль в мире строительства и дизайна интерьеров. Один из особенно популярных материалов – сосна, она обладает набором уникальных свойств, делающих её оптимальным выбором для разнообразных проектов. Отличительная характеристика сосны – её гибкость, надежность и относительная доступность, которые вместе создают великолепную основу для различных видов пиломатериалов, включая доски и бруса.
Доска – надежный и функциональный строительный материал
Доска – это один из основных пиломатериалов, широко используемых в строительстве. Она представляет собой плоское изделие, изготовленное из различных пород древесины, таких как сосна, ель, дуб или береза. Зачастую, доска является универсальным материалом и может применяться во множестве строительных проектов
Преимущества использования доски
Прочность. Доски обладают высокой прочностью и стабильностью, что делает их надежным материалом для строительства и поддержки конструкций.
Естественная теплоизоляция. Древесина является хорошим теплоизолятором, поэтому доски помогают сохранять комфортную температуру внутри зданий.
Эстетическая привлекательность. Доска имеет природный и теплый вид, что делает ее привлекательным для использования в дизайне интерьера и экстерьера.
Универсальность применения. Доски могут использоваться для создания половых покрытий, каркасов, стен, перегородок, мебели, декоративных элементов и других строительных конструкций.
Примеры применения доски
Строительство деревянных домов и коттеджей.
Изготовление полов и лестниц.
Обшивка стен и потолков.
Изготовление мебели, включая столы, стулья, шкафы и тумбы.
Создание декоративных элементов, таких как панели, рамы для картин, деревянные панно и т.д.
Доска является важным материалом в строительстве благодаря своей прочности, естественной теплоизоляции и эстетическим свойствам. Она предлагает широкий спектр применения для различных строительных проектов. При выборе доски необходимо обращать внимание на качество древесины, размеры и требования к прочности.
Брус – прочный и экологичный материал
Брус – это пиломатериал, который получается путем распила деревянного бревна по всему сечению. Благодаря своей прочности и универсальности, брус широко применяется в строительстве и ремонте.
Преимущества использования бруса
Прочность и стабильность: Брус обладает высокой прочностью и стабильностью, что делает его надежным материалом для создания конструкций, включая стены, перекрытия и каркасы.
Удобство в обработке. Брус отлично поддается обработке и соединению, что облегчает его использование в строительных проектах различной сложности.
Экологическая природа. Брус изготавливается из натуральной древесины, что делает его экологически чистым материалом, способствующим здоровому и комфортному внутреннему климату в зданиях.
Универсальность применения. Брус может использоваться для строительства деревянных домов, дачных построек, бань, беседок, а также для создания внутренних и внешних элементов декора.
Примеры применения бруса
Строительство деревянных каркасов и стен в жилых и коммерческих зданиях.
Изготовление перекрытий и потолков из бруса для усиления конструкции и обеспечения прочности.
Создание беседок, альтанок и навесов для отдыха на открытом воздухе.
Изготовление мебели, включая столы, стулья, кровати и шкафы.
Строительство бань и саун для создания комфортного и экологически чистого пространства.
В заключение, пиломатериалы являются неотъемлемой частью строительной индустрии и представляют собой источник качественных и универсальных материалов. Благодаря своей природной прочности, натуральной красоте и экологической природе, пиломатериалы, такие как доска и брус, находят широкое применение в различных строительных проектах, от домов и зданий до мебели и декоративных элементов. Они обладают высокой прочностью, легко обрабатываются и способны создать уютную и приятную атмосферу в помещении. Благодаря своей универсальности и эстетическим качествам, пиломатериалы остаются популярным выбором для строителей, дизайнеров и домовладельцев, обеспечивая прочные и привлекательные результаты строительства и ремонта.
Террасная доска — это строительный материал, который широко используется для облицовки и оформления наружных площадок, таких как террасы, веранды, пешеходные дорожки и так далее. Она может быть изготовлена из различных видов древесины, способных устоять перед воздействием внешней среды и служить на протяжении долгого времени. Также террасная доска довольно проста в установке и обслуживании, что делает ее идеальным выбором для большинства открытых пространств.
Вагонка vs Террасная Доска
Одним из ключевых вопросов при отделке любого жилого или коммерческого пространства является выбор подходящего материала. Вагонка и террасная доска – два материала, которые часто используются при ремонте и строительстве, и, хотя они оба изготовлены из древесины, каждый из них обладает своими уникальными характеристиками и преимуществами.
Как правило, вагонка используется для внутренней отделки, благодаря своему теплому, эстетически приятному внешнему виду и отличным теплоизоляционным свойствам. Она обеспечивает уют и комфорт в помещении.
Террасная доска же обычно используется для отделки наружных площадок. Ее преимущество – устойчивость к внешним условиям, таким как влага и ультрафиолет.
Основные свойства и преимущества террасной доски
Террасная доска обладает несколькими ключевыми свойствами и преимуществами:
Стойкость к влаге. В отличие от вагонки, террасная доска способна выдерживать влагу без риска порчи, делая ее идеальным выбором для уличных применений.
Долговечность. Материал отличается высокой прочностью и способностью устоять перед влиянием времени. При правильном уходе, она может служить десятилетия.
Эстетика. Террасная доска предлагается в разнообразии цветов и текстур, что позволяет создавать уникальные и эстетически привлекательные наружные пространства.
Рекомендации по выбору террасной доски
При выборе террасной доски следует учитывать несколько важных аспектов, чтобы обеспечить долговечность и эстетическую привлекательность вашего наружного пространства.
Вид древесины. Ваш выбор материала может повлиять на внешний вид доски, а также на то, насколько она будет устойчива к различным погодным условиям.
Качество обработки. Качественная обработка доски влияет на ее прочность, долговечность, а также устойчивость к внешним факторам.
Соотношение цена/качество. Хотя высококачественные доски могут стоить больше, они обычно предлагают лучшую долговечность и надежность.
Террасная доска является превосходным вариантом для обустройства наружных площадок. Независимо от того, строите ли вы новую террасу или обновляете существующую, она обеспечивает надежное и привлекательное решение, которое выдержит испытание временем. Не забывайте об основных рекомендациях по выбору доски и учтите различия между ней и вагонкой для достижения наилучших результатов.
Амбар – це надійна і прогресивна онлайн-металобаза https://ambar.org.ua/, що пропонує широкий асортимент продукції, включаючи арматуру, листовий метал, профнастил і багато іншого. Цей ресурс стане незамінним помічником для професіоналів будівельної галузі, а також для всіх тих, хто займається металообробкою.
Особливості онлайн-металобази Амбар
Онлайн металобаза Амбар вирізняється набором унікальних особливостей, які роблять її вибором номер один серед професіоналів і любителів будівництва та металообробки в Україні. Ось деякі з них:
Широкий асортимент. Амбар пропонує великий вибір металопродукції, від арматури і листового металу до профнастилу і металевих балок.
Зручність використання. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс сайту, система фільтрів і зручний кошик для покупок роблять процес вибору і замовлення товарів простим і швидким.
Доставка по всій Україні. Амбар організовує доставку своєї продукції по всій країні, що особливо зручно для тих, хто перебуває далеко від великих міст.
Клієнтоорієнтованість. Увага до кожного клієнта, професійні консультації та швидкий відгук на запити – це те, що цінують покупці.
Конкурентоспроможні ціни. Завдяки ефективній ціновій політиці та безпосереднім зв’язкам з виробниками, Амбар може запропонувати продукцію за привабливими цінами.
Металобаза Амбар пропонує своїм клієнтам великий асортимент металопродукції, що відповідає різним потребам будівельного і промислового секторів.
Арматура. Різні типи і розміри арматури, які широко застосовуються в будівництві, для зміцнення бетонних конструкцій.
Листовий метал. В наявності листовий метал різної товщини і розмірів, що використовується в машинобудуванні, будівництві та інших галузях.
Профнастил. В асортименті представлено профнастил різного типу, кольору і розмірів, який використовується для облицювання будівель, будівництва парканів і покрівельних робіт.
Труби. Великий вибір металевих труб різного діаметру і призначення, від водопровідних до профільних.
Кутники різного розміру і профілю представлені для виконання конструкційних і монтажних робіт.
Швелери різних розмірів і класів міцності, використовувані в будівництві та машинобудуванні.
Металеві балки для великих будівельних проєктів і промислового будівництва.
Поковки для виготовлення різних деталей і механізмів.
Оцинкована продукція. Оцинкований метал застосовується там, де потрібна підвищена стійкість до корозії.
Амбар орієнтований на те, щоб надавати своїм клієнтам тільки якісні матеріали. Компанія ретельно стежить за якістю своєї продукції і співпрацює тільки з перевіреними постачальниками і виробниками. Завдяки своєму багатому асортименту, металобаза онлайн Амбар здатна задовольнити потреби найвимогливіших клієнтів, пропонуючи їм металопродукцію чудової якості за конкурентоспроможними цінами.
