Ділимося секретами професіоналів про те, як дешево зробити ремонт в квартирі: на чому можна заощадити не на шкоду естетиці? Відразу попередимо, що електропроводка, сантехнічні комунікації і вирівнювання підлоги в цей список не входять.
Зміст
Економимо на будівельній бригаді
Визначаємося зі стилістикою
Який стеля дешевше?
Бюджетне оформлення стін
Недорогі підлогові покриття
Економимо на обробці санвузла
Ще кілька корисних порад
Економимо на будівельній бригаді
Запрошуючи професіоналів тільки на точкові і спеціальні роботи, легко зберегти пристойну суму. Частина ремонту (демонтаж старих покриттів, зняття шпалер і плитки) реально зробити своїми руками. Вивезти будівельне сміття також можна самостійно – багато фахівців беруть за цю послугу додаткову оплату. Процес вирівнювання стін, укладання підлогового покриття і обробка стін вивчається по відео-роликам: при наявності часу цілком можливо освоїти і ці навички.
Перед тим, як запросити фахівців на об’єкт, найкраще скористатися рекомендаціями знайомих і обов’язково скласти договір, де будуть зафіксовані всі терміни і ціни. Робітники від офіційних фірм вийдуть дорожче, ніж приватники, але в другому випадку складно отримати будь-які гарантії.
Визначаємося зі стилістикою
Економія і класичний стиль несумісні: для його відтворення потрібно обробка з благородних матеріалів і дорогі меблі. Імітація з використанням пластика і лінолеуму буде виглядати непереконливо. Арт-деко, хай – тек і неокласику також не можна назвати бюджетними.
Щоб заощадити на ремонті, слід дотримуватися простих, функціональних і зовні привабливих стильових напрямків: скандинавського, контемпорарі, еклектики і лофт. В останньому випадку будуть доречні бетонні стелі, покриті лаком, і автентична цегляна кладка, використання яких мало відіб’ється на підсумковому кошторисі. При цьому яскраві плями і несподівані декоративні рішення будуть відволікати увагу від скромної обробки.
Який стеля дешевше?
Найпростіший і економічний спосіб заощадити на обробці стелі – зробити Натяжна. У полотна є багато плюсів: його монтаж займає всього кілька годин, пластичний матеріал не деформується і не йде тріщинами, а головне – закриває жовті плями і облупилася побілку на старому стелі. Висота приміщення злегка скоротиться, зате завдяки глянцевому покриттю давить ефект зійде нанівець. Установка натяжної стелі-це ще й внесок у майбутнє, так як полотно здатне витримати кілька літрів води в разі затоплення квартири сусідами зверху.
Ще більш дешевий спосіб обробки стелі-обклеїти його товстими флізеліновимі шпалерами з рельєфом, який приховає дрібні нерівності.
Бюджетне оформлення стін
Найдешевший варіант обробки стін-однотонні фактурні шпалери. У цю ж категорію можна віднести полотна з дрібним малюнком. Чим більше принти, тим більше рулонів доведеться купувати для підгонки зображень. Дорогі, але ефектні шпалери можна знайти зі знижкою, вибравши їх в магазині серед залишків: для створення акцентного ділянки або оформлення ніші цього вистачить.
Цінителі цегляної кладки в інтер’єрі теж можуть істотно заощадити, не купуючи готову гіпсову плитку, а створивши рельєф своїми руками. Для цього буде потрібно грунтовка, штукатурка і вузький малярський скотч. Грунтуем поверхню, розмічаємо цеглинки за допомогою будівельного олівця і рівня (розмір шаблону 25х7 см) і приклеюємо на стіну скотч. Наносимо штукатурку і, не чекаючи висихання, знімаємо скотч. Формуємо рельєф поетапно, при необхідності згладжуємо кути мокрою губкою. Завершальний етап-фарбування в будь-який колір.
Недорогі підлогові покриття
Найбільш дешевий варіант для захисту підлоги-лінолеум. Він гігієнічний і простий у догляді, має широкий вибір кольорів, легко укладається. Вибираючи між дешевим ламінатом і лінолеумом, варто віддати перевагу останній. Він більш зносостійкий, не боїться води і не схильний до подряпин: тому через кілька років лінолеум буде виглядати набагато привабливіше, ніж ламінат.
Найголовніше-укласти його за технологією, надійно приклеївши до підлоги. Також не варто купувати “комерційний” лінолеум: коштує він дорожче, ніж “побутової”, який справляється з навантаженням не гірше. В якості альтернативи синтетичному покриттю дизайнери пропонують недорогу і натуральну дошку для підлоги. На жаль, за матеріалом непросто доглядати, до того ж підлогу перед укладанням повинен бути ідеально рівним.
Економимо на обробці санвузла
Складно зберегти гроші при ремонті ванної кімнати, але, ретельно вивчивши каталоги будівельних магазинів, порівнявши ціни і потрапивши на акції, можна істотно скоротити кількість витрат.
Найбільш дешевим способом обробки ванної вважається фарбування стін латексної фарбою. Якщо необхідно покласти плитку, слід вибирати вироби російських виробників, які майже не поступаються в якості, але коштують дешевше італійської продукції.
Також можна вибрати дешеву білу плитку і зробити вставки з мозаїки, скляної або просто оригінальної дорогий плитки із залишків.Якщо плитка вже покладена, має добротний вигляд, але не вписується за кольором або стилю, можливий варіант її перефарбовування. Процес докладно описаний в цьому відео:
Оновлюючи ванну, доведеться вибирати між двома способами: реставрацією і покупкою нового вироби. Сталеві ванни найдешевші, але, на відміну від акрилових, остигають швидше і підсилюють шум при наборі води.
Ще кілька корисних порад
Вигідніше замовляти вікна у виробника, а не у установника: якщо міняти всі вікна одночасно, вдасться отримати додаткову знижку. Також можна заощадити на запірної фурнітури: чим її менше, тим дешевше вийде готове вікно.
Якщо немає можливості придбати хороші двері, підійдуть полотна з сосни під фарбування. Їх можна покрити лаком або маслом, прикрасити розписом або зістарити. Якщо пофарбувати полотно в колір стін, вийде двері-невидимка, що особливо актуально для невеликого приміщення. Перед нанесенням фарби необхідно зробити брашірованіе металевою щіткою і покрити заколеровать лаком. Потім нанести акрилову фарбу. Для благородного ефекту старіння слід застосовувати техніку сухої кисті.
Заощадити на покупці меблів і текстилю допоможуть різні торгові майданчики, де люди продають речі в хорошому стані за невисокими цінами. Деякі предмети обстановки можна забрати безкоштовно і переробити під себе. Сьогодні в моді різний хенд-мейд декор, який робить обстановку унікальною.
Існує чимало способів створити недорогий і стильний ремонт. При наявності смаку, часу і бажання можна створити авторський інтер’єр, не втрачаючи в якості і бюджеті.
Завдання зняти стару фарбу зі стін обов’язкове не завжди. Але в більшості випадків під час капітального ремонту перед обробкою видалення фарби і очищення поверхні необхідно. Як зробити це швидко і якісно?
Коли треба видаляти стару фарбу і навіщо?
Не секрет, що років 15-20 тому улюбленими оздоблювальними матеріалами всіх будівельників була фарба і паперові шпалери. Особливо часто можна зустріти пофарбовані стіни у ванній кімнаті і туалеті, на кухні або в коридорі. Будівельники з творчим підходом до справи часто прикрашали стіни квіточками і корабликами. До нещастя, такий принт перестає розчулювати, коли з’являється необхідність позбутися від нього. Одна справа, коли стара фарба вже полупилась і легко забирається за допомогою зазвичай шпателя. І зовсім інше, коли кілька шарів, нанесені вони на совість і триматися з завидною міцністю. Припускаючи всю тяжкість майбутніх робіт у багатьох опускаються руки і закрадається думка: «а може ну його?».
Поспішаємо вас порадувати – в деяких випадках стара фарба дійсно не перешкода для подальших оздоблювальних робіт. Все залежить лише від їх виду:
Наприклад, якщо мова йде про ванній кімнаті, де є необхідність вирівнювання площини стін під подальшу укладання облицювальної плитки, можна спростити задачу за допомогою гіпсокартону. Деякі стіни настільки викривлені і мають такі явні перепади, що іноді дійсно швидше і навіть економніше вирівняти їх за допомогою гіпсокартону, закріпленого на профілях, ніж за допомогою штукатурки. Плюс ви отримаєте поверхню з прекрасними адгезійними показниками;
Для закріплення пластикових або інших стінових панелей, вагонки стара фарба теж не стане перешкодою;
Якщо планується повторне фарбування і поверхня стін дозволяє обійтися без їх вирівнювання, можна наносити шар нового покриття поверх старого. За умови, що воно не спучується, не відлущується, тримається міцно і не має тріщин. У деяких випадках окремі ділянки відшарувалася фарби допускається видалити, а утворену нерівність заповнити фінішної штукатуркою. Але зверніть увагу даний пункт поширюється тільки на ситуації, коли наноситися акрилова фарба на стару акрилову, або емалева фарба на стару олійну. У разі нанесення акрилової або водоемульсійною фарби на стару емалеву, дані склади просто не «ляжуть» на глянсову поверхню. Можливо при нанесенні вам і здасться, що фарба рівномірно розподілилася на поверхні і все вийшло, але після висихання ви виявите окремі острівці нового кольору, які пов’язані між собою тонкими павутинками ;
Дозволять уникнути необхідності старого покриття перед облицюванням стін кахелем і сучасні засоби. Наприклад, склад грунтовки під назвою «бетон-контакт» та інші інтерпретації назви з подібним змістом, обіцяють хорошу адгезію після висихання навіть з абсолютно гладкою поверхнею. У переліку фігурує навіть скло, а на просторах інтернету можна знайти безліч відео-підтверджень.
Якщо планується наносити на стіни мокрі штукатурні та інші сполуки, такі як шпалерний клей, наприклад, фарбу потрібно знімати в обов’язковому порядку. Штукатурка просто не «прилипне» до гладкої поверхні. Фарба володіє мінімальною здатністю вбирати рідину, тому звичний грунт просто не зможе проникнути в її структуру і забезпечити адгезію. А під вагою важких шпалерних полотен, просочених клеєм, фарба може просто відійти разом з свежееоклеенными шпалерами. Навіть якщо на перший погляд, здається, що вона тримається намертво.
Що врахувати при виборі способу зняття фарби?
Перш, ніж приступати до трудомістким і тривалим робіт необхідно зрозуміти з чим ми маємо справу і постаратися підібрати спосіб, який все-таки проявить себе найбільш ефективно при найменших витратах праці і часу. Для цього потрібно звертати увагу на п’ять визначальних факторів:
Визначитися з тим, яку кількість коштів ви готові витратити на придбання потрібних інструментів або розчинів, і готові взагалі;
Яким часом ви володієте. Адже буває так, що працівник, якого ви найняли для укладання того ж кахлю раптом звільняється раніше обумовленого часу і готовий починати роботи у вас вдома вже через день. Тоді доведеться готувати стіни в дуже швидкому темпі;
Важливу роль грає і тип підстави. Це може бути штукатурка, цемент, цегла або бетон;
фарби Тип – акрилова, водоемульсійна, масляна або емалева. Звичайно, зробити це за допомогою візуального огляду дуже важко, але відрізнити масляний складу від інших все ж можливо. Відразу скажемо, що найважчим буде видалення саме олійної фарби із бетонного підстави;
І останнє — кількість шарів лакофарбового покриття. Тонкий шар іноді буває набагато важче зняти, ніж товстий, який при ударі відколюється пластинками з-за власної жорсткості.
А найкраще «спробувати на зуб» і на невеликій ділянці стіни постаратися видалити фрагмент фарби кожним із способів по черзі, починаючи з найпростіших.
Особливості видалення в залежності від виду фарби і підстави
Перш ніж почати видаляти фарбу зі стін необхідно оцінити ситуацію:
визначити вид фарби і підстава під нею;
вирішити яку кількість часу і грошей ви готові витратити;
вибрати підходящий варіант зняття фарби.
Види фарби
Щоб визначити тип фарби почніть з візуальної оцінки. Емалеві і олійні фарби мають глянсову поверхню. Водоемульсійні склади легко розмиваються водою. Акрилова не блищить і не розчиняється у воді.
Водоемульсійна
Часто використовується на стелях і в сухих приміщеннях, зняти таку фарбу зі стіни простіше простого:
Налийте в таз теплу воду.
Змочіть валик або ганчірку у воді, змочіть стіни.
Почекайте 15-20 хвилин.
Зніміть покриття шпателем.
Порада: перед початком робіт накрийте меблі і підлоги плівкою.
Замість валика або ганчірки зручно використовувати помповий Обприскувач — наберіть в нього гарячої води і розпорошите. Також зручно розмочувати шпалери.
Акрилова
На відміну від водних фарб цю доведеться зскрібати, працюючи при цьому по сухій поверхні.
Зняти акрилову фарбу зі стін у ванній або іншої кімнати можна за допомогою грубозернистої наждачного паперу — однак, терти доведеться довго і Вам стане в нагоді не один лист.
Ще один варіант — температурний. За допомогою будівельного фена розігрівайте стару фарбу і знімайте її як плівку. Детальна методика описана на відео.
Порада: якщо ви плануєте знову наносити на стіни акрилову фарбу, старе покриття можна не знімати.
Масляна
З невеликих ділянок зняти масляну фарбу допоможе розчинник, однак він має різкий запах і якщо в кімнаті немає достатньої вентиляції, від даного варіанту краще відмовитися.
Перевірений температурний метод зняти фарбу зі стіни:
Нагрійте ділянку будівельним феном.
Видаліть фарбу за допомогою шпателя.
Важливо: при нагріванні в повітря виділяються їдкі речовини, тому працювати потрібно в респіраторі і в добре провітреній квартирі.
Найбезпечніший, але тривалий метод — механічний. Прискорити процес допоможе перфоратор зі спеціальною насадкою, процес описаний в відео:
Щоб зменшити негативний вплив вібрації на суглоби, обмотайте насадку ганчіркою або поролоном.
Підстава
На вибір шляху видалення старого покриття, а також його швидкість і складність впливає підставу.
Бетон
Одне з найбільш проблемних поєднань — старий шар радянської олійної фарби на бетонній стіні. Однак, через пористості матеріалу, будь-який склад здерти з нього непросто. Плюс в тому, що можна використовувати будь-який метод: механічний, хімічний або термічний.
Штукатурка
Завдяки здатності штукатурки розбухати, видалити фарбу зі стін над нею буде нескладно. Найпростіший порядок:
Зробіть надсечкі на поверхні.
Нанесіть теплу воду за допомогою валика або розпилювача.
Залиште для впливу на 20-30 хвилин.
Зніміть фарбу разом з штукатуркою.
Цегла
Будь-цегла, будь то силікатна або керамічний, беззахисний перед хімічними складами, тому застосування змивки відмітається. Ви не тільки зіпсуєте зовнішній вигляд, але і зруйнуєте саму кладку.Жорстка механічна чистка піском або перфоратором також небезпечна для цегли.
Найнадійніший варіант в даному випадку — наждачка або шпатель. Або з метою економії часу ви можете замовити послугу м’якого бластинга у професіоналів:
Механічні способи видалення фарби
Найбезпечніший в плані відсутності токсичних речовин і неприємного запаху — механічний варіант зняття. Вам знадобиться додатковий інструмент, який можна як купити, так і взяти в оренду.
Важливо: Перед будь-якими роботами подбайте про власну безпеку. Одягніть захисний костюм, окуляри, респіратор і рукавички!
Шпатель
Найпростіший і дешевий прийом — шпатель. З його допомогою ви зможете прибрати фарбу зі стін навіть в кутах, навколо розеток і вимикачів. До мінусів відносять складність і тривалість робіт.
Часто лопатку застосовують в комбінації з термічною або хімічною обробкою. Тобто покриття спочатку нагрівають або розчиняють, а після зчищають.
Зручно використовувати гострий шпатель-скребок, переваги якого описані в відео:
Болгарка
Один з найшвидших, але небезпечних методів. Якщо у вас немає навичок роботи з даним інструментом, завдання краще довірити професіоналам або вибрати інший спосіб видалення фарби.
Мінусом вважається велика кількість пилу і шум, який не сподобається сусідам.
Професіонали радять використовувати не жорстку металеву щітку, а алмазну чашу — завдяки її міцності і високій швидкості обертання ви швидко і легко зможете зняти навіть товстий шар фарби. Про те як її вибрати і застосовувати ви дізнаєтеся з ролика:
Стамеска
Головне достоїнство ручної стамески в міцності. При необхідності даний інструмент витримує навіть постукування молотком, не прогинаючись і не деформуючись.
Щоб очистити фарбу зі стін цим способом:
Заточите стамеску (цей крок потрібно періодично повторювати).
Розташуйте до стіни під кутом 60-80 градусів.
Постукуйте по ній, залишаючи проміжки 3-5 мм.
Соскребите залишки стамескою або шпателем.
Сокира
Для цього способу вибирайте легкий і зручний інструмент, адже важким сокирою працювати весь день не вийде.
Задумка полягає в тих же насічках, що і при роботі зі стамескою. Але тут вам знадобиться тільки сокиру.
Тримайте його під прямим кутом і наносите удари по стіні на відстані 3-5 мм один від одного.
Важливо: фарба буде відлітати, тому знадобляться окуляри для захисту.
Дрилем з різними насадками
Багато майстрів вважають даний спосіб оптимальним, адже дриль є практично в кожному будинку, вона легше перфоратора і безпечніше болгарки. При цьому процес пройде набагато швидше, ніж при роботі ручним інструментом.
Як і з болгаркою, залізна щітка — не найнадійніший варіант. Куди швидше і простіше зняти склад зі стіни за допомогою декількох закріплених ланцюгів. Таку насадку не складно зробити самостійно, вартість її при цьому буде мінімальна. Але працювати такою конструкцією потрібно на низьких оборотах і подалі від меблів або сантехніки.
На відео ви побачите спосіб в дії:
Хімічні засоби для зняття фарби
Найпростіше видалити фарбу зі стіни за допомогою спеціальних складів. Їх досить нанести, почекати і зняти покриття. Але цей же спосіб негативно впливає на дихальні шляхи, тому якщо ви очищаєте стіни у ванній кімнаті, кухні або туалеті, подбайте про вентиляцію.
Готова змив
Засоби випускають у вигляді гелів, рідин, аерозолів і порошків. Залежно від складу бувають кислотні, лужні і органічні. Для кожного виду є своя змив, але бувають і універсальні. Наприклад: Фейл-5, Антікрас. Docker S4.
Важливо: при роботі з будь — хімією вживайте заходів обережності-надягайте респіратор, гумові рукавички, правильно утилізуйте залишки кошти.
Послідовно застосування обов’язково вказана на упаковці, але зазвичай кроки приблизно однакові:
Очистити поверхню покриту фарбою від пилу, при необхідності зробити насічки для кращого проникнення.
Розвести склад (при роботі з концентратами і порошками).
Нанести на стіни, підлогу або стелю. Для кращого ефекту накрити плівкою.
Почекати певний час.
Зняти покриття шпателем або стамескою.
Саморобна змив
Засіб для видалення можна зробити самостійно, ось кілька рецептів:
250 мл 10% нашатирного спирту, 1 л води, 2 кг крейди. Ретельно перемішати, нанести рівним шаром на стіну, почекати 2 години. Видалити стару фарбу.
100 г кальцинованої соди, 300 г негашеного вапна, вода. Розвести до консистенції густої сметани, нанести на 12 годин, зняти механічно.
Саморобні суміші працюють на відшаровуються або свіжих покриттях, міцне або старе краще видаляти механічно або професійним складом.
Термічні способи очищення стіни від старої фарби
Використання високих температур для видалення лакофарбових покриттів-крайній захід. Адже цей варіант вважається небезпечним через можливість займання і виділення їдких речовин в повітря.
Домашній праска
Простий варіант не вимагає професійних інструментів, але буде ефективний тільки на неякісних покриттях:
Розігрійте праску на максимум.
Відірвіть лист щільної фольги.
Прогрійте стіну через фольгу.
Зніміть матеріал шпателем або іншим гострим предметом.
Будівельний фен
Технічні фени здатні розігріватися до 500-600С, що дозволяє розплавити шар фарби на будь-який, в тому числі дерев’яної, поверхні. А м’який матеріал легко знімається шпателем.
Спосіб з паяльною лампою
Іноді застосовують паяльну лампу. Або іншими словами пальник, що працює на парах гасу або бензину. Одного літра палива в середньому вистачає для безперервної роботи протягом 20-50 хвилин. Полум’я необхідно піднести максимально близько до фарби і уважно дивитися. Коли фарба почне плавитися, але не горіти, можна відскрібати її зі стіни.
Всі термічні способи обов’язково супроводжується різким і неприємним запахом, який з’являється під час нагрівання фарби. Тому категорично не рекомендується працювати у непровітрюваних приміщеннях. Також ні в якому разі не можна гріти місця, де проходять електричні проводи або ті, де в стіні є дерев’яні заставні.
Який спосіб найшвидший?
Найшвидший механічний варіант полягає в використанні дрилі або болгарки. Ймовірно, швидше і простіше буде зняття емалі спеціальної змивом, але слід враховувати шкоду самого складу і його високу ціну.
Боротьбу зі старою фарбою завжди починайте з оцінки: складу, покриття під нею і власних можливостей.
Як зробити змивку своїми руками?
Все ж можна спробувати заощадити і приготувати змивку для фарби самостійно:
Необхідно змішати 250 мл нашатирного спирту з літром холодної води. Спирт повинен бути 10%-ним. В отриману рідину потрібно додати 2 кг звичайного крейди і ретельно перемішати до утворення пастоподібної суміші без грудочок. Отриману кашку наносять на стіну рівномірним шаром. Через пару годин можна приступати до видалення фарби. Подібний склад має не зруйнувати сам лакофарбовий шар, а порушити міцність його зчеплення з матеріалом підстави;
Ще один народний метод – змішати 1,2 кг негашеного вапна з 400 г кальцинованої соди, потім додати води. Суміш повинна нагадувати по консистенції густу сметану. Її наносять на стіну мінімуму на 12 годин;
Можна скористатися рідким склом. Його наносять тонким шаром поверх старої фарби. Після висихання утворюється тонка декоративна плівка, яка повинна відшаруватися разом з фарбою.
Зазвичай перераховані вище способи добре справляються або з видаленням нещодавно нанесеного, або старого покриття. Для міцних шарів фарби краще використовувати вже готові, спеціальні змивки.
Технологія застосування змивки
Коли вибір підходящого засобу зроблений, настав час розібратися з правильною технологією його нанесення:
Для найбільш ефективного та глибокого проникнення реагенту в шар старої фарби, поверхню необхідно позбавити від пилу та інших забруднень. Можна помити стіни з застосуванням побутової хімії, а потім потерти їх жорсткою щіткою або грубозернистим наждаковим папером;
Тепер наносимо сам хімічний склад. Виконувати це випливає з допомогою широкої кисті або валика. Не варто змочувати їх занадто сильно, щоб засіб стікало чи капало на підлогу. Руху краще направляти в одну сторону;
Щоб реагент не так швидко зник з поверхні і встиг справити на неї належне вплив, можна покрити поверхню плівкою. Робити це, звичайно ж, необхідно в рукавичках;
Через рекомендований час знімаємо плівку і видаляємо фарбу;
В кінці потрібно змити залишки реагенту зі стіни і нейтралізувати його дію. Рекомендації з цього приводу обов’язково вкаже виробник.
От і всі, ваші стіни готові для подальшого перетворення. Якщо один з перерахованих вище способів не дав повноцінного ефекту спробуйте комбінувати його з іншими методами. За великим рахунком всі вони підходять для видалення будь-якого виду фарби
Відмити плитку після ремонту — завдання непросте, особливо якщо ви зіткнулися з в’їдливими видами забруднень. Пропонуємо розібратися чим виводити всі види будівельних плям, щоб ванна кімната або кухня сяяли чистотою!
Зміст
Цемент
Затирання
Ґрунтовка
Силіконовий герметик
Плитковий клей
Будівельний пил
Фарба
Рідкі цвяхи
Побілка
Штукатурка
Монтажна піна
Цемент
Щоб прибрати краплі цементу з поверхні плитки під час ремонту, зніміть їх вологою ганчірочкою. Але завдання ускладнюється, якщо розчин вже встиг застигнути. У цьому випадку існує два варіанти:
Розмочити водою. Налийте або побризкайте на засохлі грудочки звичайної теплою чистою водою, залиште для впливу на 10-15 хвилин. Розм’якшений склад легко забирається шпателем. Головне працювати плоскою стороною, як скребком, і робити це дуже акуратно, щоб не пошкодити глазурований верхній шар.
Скористатися розчинником. Якщо навіть розмочений цемент не хоче йти з плитки після ремонту, придбайте спеціальний засіб. Розчинник для цементу (наприклад, Nerta ATC 350) допоможе швидко і без сліду видалити залишки навіть з рельєфної поверхні.
Важливо! При роботі з будь-якими хімічними складами обов’язково використовуйте рукавички!
Затирання
Відмити затірку з плитки, як будь-яке інше застигає речовина, простіше відразу після закінчення робіт. Якщо забруднена плитка над ванною-вам допоможе душ і ганчірка, якщо в іншому місці — рясно змочена ганчір’я. Слід на кілька разів промити поверхню чистою водою, поки не зникнуть білі сліди.
Для тих, хто не хоче довго відмивати плитку після ремонту, існують інші варіанти:
Хімічний. Розведіть у воді рідкий відбілювач, протріть цим складом кахель, потім змийте чистою водою. Підійдуть інші варіанти побутової хімії (для стекол, посуду).
Натуральний. Приготуйте воду з оцтом або лимонним соком, вона також допоможе очистити плитку від затірки.
Все вищесказане відноситься до звичайних цементним складам, якщо ваша затирка епоксидна — вода не допоможе. Придбайте в будівельному магазині засіб для чищення на основі лугу. Для великих поверхонь і слабких забруднень його розбавляють, на твердих полимеризовавшихся залишках використовують чистим. Нанесіть, залиште для впливу, змийте або зчистити скребком.
Порада! Щоб під час миття не ушкоджувалися шви, обробіть їх фуга блиском.
Ґрунтовка
Грунтовка тільки здається звичайною водою, але після застигання вона перетворюється в намертво в’їдається плівку. Відмити грунтовку з плитки-дійсно складне завдання.Як з першими двома забруднювачами, краще не допускати висихання — помийте плитку відразу після закінчення процесу і у вас не буде проблем.
Якщо час вже упущено, доведеться звертатися до важкої артилерії. Які миючі засоби можуть допомогти:
спирт;
очищувач монтажної піни;
розчинник цементу;
безкислотні змивки;
оцтова есенція.
Але перш за все спробуйте саму ґрунтовку: нанесіть свіжий шар поверх старого, почекайте 3-5 хвилин, протріть вологою тканиною.
Для неглазурованої матової керамічної плитки спробуйте абразивні засоби: застиглу ґрунтовку можна почистити жорсткою металевою щіткою. Перед цим плями краще розмочити. Кахель на підлозі можна просто накрити мокрою тканиною, плитку на стіні — кілька разів скропити.
Силіконовий герметик
Вимити навіть свіжий герметик практично неможливо-тому не чіпайте свіжі краплі, щоб не розмазувати засіб по поверхні. Краще дочекайтеся повного висихання. Після цього спробуйте один із способів очищення плитки після ремонту:
Механічний. Гострим скребком, ножем або шпателем під кутом 30-45 градусів до поверхні підчепити і видаліть герметик. Більше підходить для об’ємних забруднень.
Хімічний. Якщо ви все — таки розмазали склад по плитці, знадобиться розчинник-наприклад, 646. Змочуйте в ньому ганчір’я і потроху відтирайте плями.
Плитковий клей
Як і затирка, клей буває двох видів, видаляти їх доведеться по-різному. Тому насамперед визначитеся з яким типом ви маєте справу.
Цементний. На відміну від чистого цементу вода тут не допоможе, адже до складу клею входять інші компоненти, що ускладнюють прибирання. Найбільш ефективним і безпечним для облицювання визнаний кислотний розчинник. Його наносять на плями (чистим або в розчині 1:5 з водою), ненадовго залишають, потім прибирають скребком або дрантям.
Епоксидний. Там де вода і кислоти абсолютно неефективні, на допомогу прийде луг. Чим старше пляма, тим більш концентрованим повинен бути склад. Нерозбавлену луг наносять точково на застарілі краплі. Після видалення не забудьте ретельно помити всю поверхню.
Будівельний пил
Це один з найшкідливіших видів забруднень — поверхневий, простий у відмиванні. Спробуйте відмити плитку після ремонту за допомогою губки з миючим засобом для посуду. Спіньте, протріть плитку, промийте чистою змоченою тканиною.
Якщо забруднена керамічна плитка глазурована, глянсова — для миття і полоскання використовують слабкий розчин оцту-він допоможе уникнути мильних розлучень.
Фарба
Чим відмити плитку після ремонту залежить від типу фарби:
водоемульсійні змиваються звичайною водою;
акрилову прибирають розчинником, рідиною для зняття лаку;
Масляна боїться лужних складів.
Порада! Перед застосуванням будь — яких засобів спробуйте їх на непомітній ділянці-деякі їдкі склади можуть пошкодити глазур, зробити її каламутною.
Рідкі цвяхи
На плитці після ремонту залишилися краплі? Дайте їм застигнути і видаліть скребком або ножем. Якщо механічний спосіб не допомагає, скористайтеся розчинником.
Звичайний недорогий склад 646 легко впорається з плямами від рідких цвяхів на кахельній плитці.
Важливо! Іноді свіжий склад видаляється за допомогою масла або жирного крему.
Побілка
Все, що вам потрібно знати, будь-яка побілка боїться води! Тому навіть застиглі плями рясно скроплюємо гарячою водою, трохи чекаємо і Моєму за допомогою губки, ганчірки.
Штукатурка
Чистка в даному випадку не відрізняється від цементу або цементного клею. Свіжі плями видаляйте будь серветкою, заскорузлі доведеться попередньо розмочити.
Щоб прискорити процес отмокания, використовуйте гарячу воду, додавши в неї оцет або аміак. Розм’яклі сліди будівельних роботи легко прибираються лопаткою.
Монтажна піна
Якщо будівельний пил – найпростіший забруднювач, то піна — найскладніший.
Свіже забруднення. Оскільки склад застигає досить швидко, діяти також слід блискавично. Відразу після завершення робіт, зріжте піну ножем, шпателем. А залишки видаліть засобом для промивання пістолетів.
Застигле пляма. Хороші новини-процес не сильно складніше і майже нічим не відрізняється. Попередньо слід зняти обсяг, а залишки розчинити тим же засобом для пістолета, будь-яким підходящим розчинником, уайт-спіритом, ацетоном.
Підручні засоби для розм’якшення піни:
димексид;
гаряче рослинне масло;
бензин.
Відмити плитку після ремонту завжди простіше, якщо плями свіжі. Тому не затягуйте з прибиранням — витратьте трохи часу після укладання або інших робіт, щоб заощадити сили в майбутньому.
Якщо у вашому будинку скрипить ліжко, то проблеми зі сном вам забезпечені. Розберемося як знайти причину і усунути неприємний звук на всіх видах ліжок.
Зміст
Причини скрипу
Знаходимо джерело скрипу
Прибираємо скрип дерев’яного ліжка
Позбавляємося від скрипу ліжка з підйомним механізмом
Усуваємо скрип металевого ліжка
Причини скрипу
Щоб усунути скрипи ліжка, потрібно зрозуміти чому вони взагалі з’явилися. Джерел може бути кілька:
Розслаблені або зламані кріплення. Болти і гайки, на які збирається каркас ліжка, мають властивість розбовтуватися — часом, щоб прибрати скрегіт, досить затягнути їх.
Проблеми з ортопедичним підставою. Воно складається з декількох елементів, кожен з яких може бути причиною: ламелі, латотримачі, каркас.
Пошкодження пружин матраца. Найчастіше це трапляється з моделями на залежному пружинному блоці поганої якості — деталі труться одна об одну і видають неприємний звук.
Тертя на стиках. Місця приєднання ніжок до боковин, з’єднання боковин і інші ділянки стикування можуть призводити до стику ліжка. Деталі просто труться одна об одну.
Знаходимо джерело скрипу
Як ви зрозуміли з попереднього розділу, скрип ліжка може виходити від будь-якої її частини. Ваше завдання – ці частини максимально роз’єднати один від одного, знайти проблемну зону і працювати з нею.
Насамперед зніміть матрац, покладіть його на підлогу, походіть по ньому. Ви повинні переконатися, що джерелом шуму є не він.
Далі переходимо до основи ліжка. Видавати скрипи можуть опорні планки, кріплення, стики, підйомний механізм (при його наявності). Підніміть і опустіть газліфт, прислухайтеся до звуку. По черзі натисніть на всі лаги, перевірте їх кріпильні елементи, покачайте кожен кут і ніжку.
Якщо нічого не тріщить, переходимо до коробки. Покачайте ніжки Ліжка, Кути і стики конструкції.
Усунення починають тільки після визначення максимально точного джерела скрипу ліжка.
Прибираємо скрип дерев’яного ліжка
Дерев’яне ліжко в інтер’єрі частіше за інших починає скрипіти. Однак, впоратися зі скреготом дерев’яної моделі зазвичай простіше: досить підтягнути всі кріплення. Для цього:
Зніміть матрац, по можливості приберіть основу.
Тріскачкою, ключем або будь-яким доступним способом затягніть всі болти в кутах, тримачі ніжок і інші видимі елементи.
Перевірте скрипить чи ліжко, якщо немає — зберіть її назад.
Порада: кріплення бажано обробити — капніть по краплі машинного масла на кожен болт або пройдіться по різьбі парафіном. Гайка буде триматися краще і нічого не буде скрипіти.
Відповідні варіанти мастил:
Парафін. Свічки є майже в кожному будинку, тому вам не доведеться витрачати гроші на спеціальні засоби. Парафіном або воском натирають як металеві, так і дерев’яні елементи — він відмінно усуває шуми.
Силікон. Продається майже у всіх будівельних магазинах, коштує недорого. Забезпечує надійний захист від виникнення поскрипувань.
WD-40. Для використання цієї мастила глибокого проникнення навіть необов’язково розбирати конструкцію на окремі деталі. Єдиний мінус-мастило швидко висихає, тому повторювати процедуру доведеться частіше.
Машинна олива. Варіант, коли потрібно дешево і сердито. Але не застосовуйте його на дерев’яних деталях, інакше ризикуєте отримати в’їдаються жирні плями, від яких практично неможливо позбутися.
Дерев’яне ліжко не почне деренчати без причини. Звуки з’являються в результаті тривалого використання. Але якщо спального місця немає ще й півроку, перевірте рівень підлоги. Можливо, причиною скрипу ліжка є нерівне підставу і її потрібно пересунути.
Двоспальне ліжко з дерева з важким узголів’ям теж може стати джерелом звуку. Узголів’я розхитується, утворюються великі зазори і воно починає неприємно скрипіти. Затягнути болти в цьому випадку недостатньо:
Звільніть дерев’яне ліжко від матраца і підстави.
Відкрутіть узголів’я.
Промажте місця стиків каучуковим клеєм.
Підставте прокладки з повсті, силікону або іншого матеріалу в утворилися зазори.
Зберіть конструкцію назад, не забуваючи про силіконової мастилі для кріплень.
Запобігти скрипіння завжди легше, ніж від нього позбутися:
при покупці зверніть увагу на якість деревини або дсп, ніяких хвиль, опуклостей і пошкоджень бути не повинно;
віддайте перевагу матрацу на незалежному пружинному блоці — він захищений від звуків. зручний, довговічний;
встановлюйте ліжко на рівне місце — перевірте покриття за допомогою рівня, всі ніжки повинні міцно стояти на підлозі;
зіпріть високе узголів’я на стіну, так у нього буде менше можливостей розхитатися;
затягуйте болти з періодичністю раз в 3-6 місяців (по можливості зміцните їх шайбами), змащуйте елементи.
Позбавляємося від скрипу ліжка з підйомним механізмом
Чим більше дотичних деталей в меблях, тим більша ймовірність почути скрипіння. Тому купуючи модель з підйомом не дивуйтеся чому скрипить ліжко. Однак, при належному догляді та увазі, ваше спальне місце прослужить довгий час без сторонніх звуків.
Якщо ліжко вже скрипить, прислухайтеся і знайдіть причину:
ламелі або дошки підстави;
тримачі лат;
корпус;
деталі підйомного механізму.
Для початку розберемося з самою основою: скрип ліжка викликає тертя в місцях примикань, пошкоджені ламелі і їх замки.
Зніміть матрац.
Тисніть і качайте підставу з різних кутів, щоб визначити джерело.
Перевірте всі ламелі і їх власники — вони повинні міцно триматися в пазах.
Поворушіть ніжки.
Як позбутися від скрипу ліжка, якщо зламався тримач ламелей? Як і з поломкою самої лати допоможе тільки заміна — деталі продаються в багатьох меблевих магазинах. Процес лагодження залежить від типу вашого наконечника і його кріплення, зазвичай досить викрутити пару саморізів і вкрутити їх назад.
Скрипить підставу, але ламелі і наконечники цілі? Розберіть їх, змастіть кріплення, додайте тонку прокладку між латою і власником.
Якщо джерело видає сам механізм підйому, ремонтувати його не має сенсу — тільки міняти.
Приберіть матрац, підніміть підставу.
Відкрутіть газліфт від основи і каркаса.
Придбайте таку ж модель в магазині.
Встановіть на місце.
Усуваємо скрип металевого ліжка
Скрипить ложе з металу? Є дві основні причини: розбовталися кріплення або деталі труться одна об одну.
Що зробити щоб не скрипіла ліжко:
Приберіть матрац і підстава, переконайтеся, що скрип видає сам каркас.
Змастіть всі болти і місця примикань.
Якісно затягніть кожну гайку.
Зустрічається таке, що в місце з’єднання потрапило сміття — через одну крихітної піщинки конструкція може почати голосно скрипіти. Спробуйте пропилососити це місце або розберіть і протріть вологою тканиною, щоб очистити від забруднень.
Профілактика виникнення сторонніх звуків:
Періодично (раз в 3-6 місяців) підкручуйте гвинти, при появі дефектів їх потрібно замінити на нові.
Змащуйте деталі з такою ж періодичністю.
Узголів’я-зона підвищеного навантаження. Щоб запобігти появі шумів тут, досить поставити гумову або силіконову прокладку в куточках.
Проводьте вологе прибирання щоразу, коли міняєте постільну білизну.
Скрипуча ліжко вимагає не заміни, а ремонту. Позбутися від шуму нескладно-витратьте трохи часу на пошук причини і усуньте його.
При обробці стелі одним з традиційних способів є його фарбування. Незмінність висоти стін, привабливий зовнішній вигляд покриття, доступна ціна матеріалів і можливість виконати роботу самостійно – головні переваги такої обробки. У статті наведені поради та рекомендації, дотримуючись яких, правильно фарбувати стелю може навіть початківець.
Зміст
В який колір пофарбувати?
Який фарбою фарбувати?
Чим можна пофарбувати: вибираємо інструменти
Як же самостійно пофарбувати?
Ідеї пофарбованих стель в інтер’єрі
В який колір пофарбувати?
Щоб кімната виглядала просторіше, поверхня стелі повинна бути світліше, ніж підлога, а відтінок стін – проміжним між ними. Вибір кольору визначається особистими уподобаннями, стилем оформлення приміщення, гармонією колірних поєднань. При фарбуванні важливо також враховувати особливості кожного приміщення.
Для коридору підійдуть світлі відтінки (кремовий, блакитний, білий). Найчастіше для передпокою характерна недостатня освітленість через відсутність вікон. Фарбування стелі в світлий колір дозволяє візуально збільшити площу приміщення.
При оформленні кухні можна виконувати фарбування в соковиті кольори, які не повинні бути занадто давлять і насиченими. Колір фарби для стелі можна вибрати трав’яний зелений, кораловий, пісочний відтінки. Вважається, що тепла колірна гамма сприяє поліпшенню апетиту, що важливо при оформленні кухні.
На фото показаний приклад пофарбованого стелі на білій кухні. Яскравий помаранчевий задає тон обстановки, наповнюючи її теплом і затишком.
Для обробки спальні використовують пастельні відтінки, що допомагає створити спокійну розслаблюючу атмосферу. Фарбування в насичені кольори слід виконувати в цій кімнаті з обережністю.
Колір стелі може збігатися з кольором однієї зі стін, як це показано на фото. Це сприяє створенню обволікає атмосфери, що важливо при облаштуванні спальні.
Для дитячої підійдуть яскраві тони. Цікаво буде виглядати поєднання декількох кольорів.
На фото показано, як насичений зелений відтінок прикрашає інтер’єр дитячої. Цей колір вдало використовується в обробці кімнати і декорі.
Залежно від стилю оформлення вітальні доречна буде фарбування як в світлі тони, так і в соковиті глибокі відтінки.
Кремовий стелю у вітальні виглядає свіжо і оригінально, як це видно на фото. Його тон відрізняється від стін, перегукується з відтінком статі і гармонує з обстановкою кімнати.
У ванній кімнаті стеля може бути виконаний в білих, пастельних або насичених кольорах. Оскільки санвузли в більшості випадків мають скоромними габаритами, вибирати яскраві відтінки можна тільки в тому випадку, якщо стіни не перевантажені декором.
Темна стеля у ванній кімнаті в поєднанні з підлогою глибоких відтінків і стінами неяскравих кольорів дозволяє створити невеликий простір із затишною обволікає атмосферою.
При великій кількості таких кольорів в обробці необхідно грамотно організувати штучне освітлення, щоб приміщення не здавалося занадто тісним і похмурим.
На фото приклад фарбування стелі і стін в один тон. Така обробка виграшно виглядає в приміщеннях складної форми, оскільки візуально не створюється ліній, що ламають простір.
Матова фарба стане відмінним вибором в більшості випадків. З обережністю використовувати такий матеріал потрібно, якщо колір стелі збігається зі стіною. Щоб візуально розмежувати ці поверхні і зробити приміщення просторіше, текстура повинна відрізнятися.
Глянсове покриття допомагає впоратися з цим завданням. Завдяки здатності відбивати світло, воно візуально збільшує простір, однак, глянець видає всі нерівності на поверхні стелі, тому перед застосуванням такого складу необхідно ретельно підготувати стелю до фарбування.
Глянсове покриття сприяє відображенню світла. Стіни візуально стають більш високими, а гра фактур робить обробку привабливіше.
Напівматові і напівглянсові склади – компромісні варіанти, що поєднують в собі переваги обох типів фарби.
На фото праворуч представлений інтер’єр кухні-вітальні з матовим синім стелею. Насичений темний тон перегукується з кольором меблів. Пастельна гамма стін компенсує велику кількість яскравих деталей, завдяки чому інтер’єр виглядає збалансованим.
Який фарбою фарбувати?
Для фарбування стелі використовують різні види фарби. Їх характеристики і сфера застосування визначаються основою. Розрізняють покриття на водній основі (водоемульсійні) і покриття на основі лаків, масел і оліф (масляні).
Фарби на водній основі використовується для фарбування бетонних, оштукатурених і цегляних поверхонь. Він швидко сохне, майже не пахне, має хорошу адгезію. Мити інструмент після водоемульсіонки можна навіть водою, а роботи з нею не є небезпечними для здоров’я. Серед таких оздоблювальних матеріалів виділяють:
Акрилові фарби, що створюють водонепроникну плівку і приховують тріщини до 1 мм.
Силікатні фарби, що відрізняються довговічністю і стійкістю до перепадів вологості і температури.
Силіконові покриття, які підходять для вологих ділянок і запобігають розвитку грибків.
Мінеральні фарби, що містять в своєму складі вапно або цемент. Таке покриття легко брудниться, дряпається і змивається.
Водоемульсійні фарби приховують невеликі дефекти і нерівності, легко наносяться і мають довгий термін служби. Використання таких матеріалів дозволяє добитися відмінного результату.
Масляні склади і емалі мають низьку ціну. Різкий запах, довгий термін висихання, низька паропроникність і схильність до утворення тріщин змушують задуматися про доцільність такої економії.
Фарби класифікуються на миються і не миються. Щоб вибрати, якою фарбою фарбувати поверхню стелі, потрібно визначитися, чи буде він піддаватися впливу вологи і очищатися за допомогою засобів побутової хімії.
Чим можна пофарбувати: вибираємо інструменти
На процес обробки і результат фарбування впливає вибір інструменту. Для роботи використовуються наступні пристосування.
Кисть. При фарбуванні стелі пензлем результат являє собою неакуратні смуги. Крім того, при роботі з пензликом можуть затікати руки.
Поролонова губка. При фарбуванні губкою можуть залишатися некрасиві плями.
Валик. Найкращий варіант-валик з довгою ручкою і коротким ворсом. Велюровий валик дозволяє створити покриття без бічних смуг, однак, його поверхня погано вбирає фарбу, тому з’являється необхідність частіше вмочати інструмент в лоток. Валик з поролону сприяє появі маленьких бульбашок, які в подальшому необхідно вирівнювати.
Фарбопульт. Інструмент корисний при фарбуванні великої площі.
Завдяки довгій ручці валика, збільшується швидкість роботи. Короткий ворс забезпечує хорошу поглинаючу здатність, звідки випливає рівномірний розподіл фарби по стелі.
Щоб пофарбувати стелю в квартирі, оптимально використовувати валик. Зручність в роботі і доступна ціна роблять його ідеальним вибором для фарбування. Різноманітність варіантів, що відрізняються матеріалами, шириною поверхні і довжиною ворсу, дозволяє підібрати найбільш підходящий інструмент. Для фарбування також будуть потрібні малярська стрічка і лотки для фарби.
Як же самостійно пофарбувати?
Щоб пофарбувати стелю своїми руками, не обов’язково мати досвід у виконанні такої роботи. При дотриманні простих правил, обробка довгий час буде радувати своїм зовнішнім виглядом.
Правила фарбування
Необхідно забезпечити хороше освітлення, щоб контролювати хід фарбування.
Дотримуючись рекомендацій виробника, потрібно дотримуватися температурних умов при фарбуванні і не допускати протягів.
Фарбування слід починати з далекого від дверей кута, тобто від вікна. Якщо фарбування виконується в два шари, перший наноситься уздовж вікна, завершальний – поперек, тобто у напрямку світла.
Щоб уникнути появи розлучень, не можна перевертати валик іншою стороною в процесі фарбування.
Не припустимо переривати роботу, поки шар не буде завдано повністю. Зупинки призводять до пересихання покриття на місцях стиків пофарбованої і незабарвленої поверхні. Нерівні ділянки сильно кидається в очі при хорошому освітленні.
Щоб не було непрокрашенних ділянок і нерівностей, потрібно працювати швидко. Виправляти недоліки потрібно, поки фарба не застигла. В такому випадку можна отримати відмінний результат фарбування.
Потрібно постійно стежити за непрокрасамі і потовщеннями і усувати їх ще до підсихання фарбувального шару. Краще оглядати стелю з різних ракурсів перед нанесенням нової порції фарби.
По можливості необхідно використовувати новий валик для кожного шару, щоб поліпшити якість фарбування.
Підготовка стелі
Перед тим, як фарбувати стелю, потрібно підготувати поверхню до фарбування. Щоб фарба в подальшому лягла гладко і рівно, необхідно дотримуватися наступної послідовності дій.
Спершу потрібно позбутися від старої побілки або фарби на стелі.
Необхідно виконати штукатурні роботи, щоб закрити шви між плитами перекриттів і усунути тріщини і нерівності.
На наступному етапі потрібно нанести ґрунтовку.
Далі слід виконати шпатлювання під фарбування. Особливо ретельно потрібно підійти до вибору матеріалів, якщо має бути шпаклівка стелі з гіпсокартону під фарбування.
На завершення необхідно обробити поверхню дрібнозернистим наждачним папером.
Відповідно до технології фарбування стелі фарбою на водній основі, необхідно виконувати роботу в наступному порядку.
Розмішайте фарбу. Щоб уникнути появи дрібних грудок, можна профільтрувати через марлю, складену в кілька шарів.
Помістіть валик в лоток з фарбою. Необхідно кілька разів прокатати інструмент по ребристою стороні, щоб вона рівномірно вбралася.
Перший шар потрібно наносити паралельно вікну, другий – перпендикулярно. Краще вести валик від стіни до вікна, щоб мати можливість оцінити, як лягає фарба.
Прокочуйте валик з нахлестом шириною 5-10 см на раніше нанесену смугу фарби. Щоб забезпечити необхідне зусилля, кут між рукояткою інструменту і поверхнею, що фарбується повинен бути не більше 45 градусів.
Стик стін і стелі, місця за опалювальними трубами акуратно фарбуйте пензлем.
Якщо після двох шарів помітні розлучення і непрокрашенние ділянки, необхідно нанести третій. Щоб висох попередній шар фарби, необхідно почекати близько 12 годин.
Відео-керівництво
У наступному відео розповідаються особливості фарбування стелі. Дотримання рекомендацій з відеоуроку дозволить уникнути помилок в роботі.
Ідеї пофарбованих стель в інтер’єрі
Яскравий стелю послужить акцентом або гармонійно підтримає колірну гамму приміщення. Наступні ідеї допоможуть зробити обробку ще більш оригінальною і виразною.
При фарбуванні можна створювати нехитрі геометричні візерунки або смуги. Для цього буде потрібно два або більше відтінків. Розмітити фарбуються ділянки можна за допомогою малярської стрічки.
Можна виконати розпис навколо люстри. Рослинний або геометричний орнамент виглядає незвично, тому стане справжньою окрасою кімнати.
Стеля може збігатися за кольором з акцентної стіною. Таким чином буде створюватися відчуття навісу. Такий прийом фарбування візуально витягує простір, приковуючи всю увагу до пофарбованому ділянці.
Фарбування стелі-простий спосіб оновити домашню обстановку. Запропоновані в статті поради, фотографії та відеоурок допоможуть продумати дизайн і виконати нескладну роботу з фарбування самостійно.
Дверні петлі бувають двох основних видів: накладні і вкладні. І виходять з ладу вони з різних причин. Найчастіше з вини виробників меблів, які, в гонитві за економією, вибирають дешеву фурнітуру і кріплення, порушують технології складання.
Зміст
Петля вирвана з посадкового місця, але воно не сильно пошкоджено
Посадочне місце петлі сильно пошкоджено або повністю зруйновано
Відео-інструкція
Ремонт петлі не займе багато часу
Петлі недорогих шаф і тумбочок не витримують навантаження і виходять з ладу вже через кілька місяців після покупки. Порушення кута закривання, часті розбори і поспішна Збірка меблів (наприклад, при переїздах) істотно знижують їх термін служби.
Вибір способу ремонту, в першу чергу, залежить від глибини і розміру пошкоджень місця кріплення.
Петля вирвана з посадкового місця, але воно не сильно пошкоджено
Читайте також
Що робити, якщо скрипить ліжко?
Ситуація, коли саморізи, на яких трималася дверна петля, вперше випали з гнізд – найпоширеніша і проста для лагодження.
Якщо дозволяє товщина дверцята, досить буде вибрати кріплення більшого розміру і прикрутити ними петлю на старе місце.
Якщо ж товщина меблів не підходить для цього способу, потрібно використовувати дерев’яні чопики. Їх попередньо обмазують клеєм ПВА і щільно вбивають в гнізда випали саморізів.
Після повного висихання петлю кріплять на кріплення того ж розміру, що і раніше, але вкручують їх не в поверхню меблів, а в чопики.
Дерев’яні чопики продаються у всіх будівельних магазинах
Посадочне місце петлі сильно пошкоджено або повністю зруйновано
У разі якщо місце кріплення сильно розбите, можна піти трьома шляхами:
Перенести петлю трохи вище або нижче місця її початкового кріплення. Для цього на поверхні меблів потрібно буде зробити отвори за допомогою спеціального Свердла і саморізами прикрутити відвалилася дверцята.
Залити місце кріплення і саму петлю епоксидним клеєм. Якщо акуратно експлуатувати меблі після такого ремонту, можна продовжити її термін служби на кілька років.
Якщо пошкодження посадкового місця настільки сильні, що скористатися першими двома методами не вдасться, потрібно буде його повністю висвердлити, потім приклеїти на це місце дерев’яну «латочку» і до неї прикріпити петлю.
Отвір для дерев’яної “заплатки” має збігатися з розмірами гнізда петлі
Відео-інструкція
Є ще один спосіб ремонту, відповідний тільки для меблів з ДСП. Він детально представлений на відео.
Щоб уникнути проблем з дверними петлями, вибирайте меблі з добротною фурнітурою і не порушуйте технологій її використання. Якщо бюджет обмежений-заощаджуйте на декорі, в пріоритеті має бути якість. А якщо поломка все ж виникла, постарайтеся усунути її на початковому етапі, не допускаючи сильних пошкоджень.
Лінолеум-міцне і недороге підлогове покриття. Він не боїться вологи і підвищених навантажень, тому є в кожній квартирі. Правда іноді засмучує господарів утворенням бульбашок. Найчастіше вони виникають через порушення технологій роботи при укладанні. Добре, що здуття можна прибрати самостійно, не демонтуючи підлогу.
Зміст
Нагріти і зробити прокол
Надрізати без нагрівання і приклеїти
Відео-інструкції
Занадто товстий, або навпаки, тонкий шар клею, погано підготовлена поверхня підлоги, низька температура при транспортуванні – кожна з цих причин може привести до утворення здуття.
Для того щоб звести до мінімуму їх появи виробники радять:
перед укладанням тримати матеріал в розправленому стані не менше двох діб;
обробляти підлоги спеціальними складами, що поліпшують зчеплення;
підбирати клейову основу виходячи з особливостей матеріалу і рівня вологості повітря в приміщенні;
на завершальному етапі укладання, пройтися по всій поверхні покриття валиком, щоб забезпечити більш щільне прилягання.
Що можна зробити в тому випадку, якщо технологія роботи була дотримана частково, лінолеум вже лежить на підлозі, на його поверхні утворилося здуття, а розбирати підлогу зовсім не хочеться?
Такий спосіб підходить для усунення бульбашок в тому випадку, якщо їх розміри невеликі, а покриття при укладанні було посаджено на клей. При нагріванні лінолеум стає еластичним і легко прилягає до підлоги.
Незалежно від того, де знаходиться міхур: поруч зі стіною або в центрі кімнати, його потрібно проколоти за допомогою шила або товстої голки.
Прокол буде менш помітний, якщо зробити його під кутом 45 градусів.
Через отвір-видавити весь, що накопичився під покриттям повітря, потім трохи нагріти лінолеум за допомогою праски або будівельного фена. Робити це можна тільки через щільний шматок тканини, складеної в кілька шарів.
Після того, як матеріал нагріється і стане м’яким, необхідно набрати в шприц трохи розчинника, і ввести його в прокол. Засохлий клей на поверхні лінолеуму розчиниться, а щільне прилягання буде забезпечено завдяки змінам властивостей самого матеріалу.
Для забезпечення щільного прилягання до підлоги ділянку покриття, що піддався ремонту, необхідно придавити вантажем на 48 годин.
Як вантаж ідеально підійде гантель або каструля з водою.
Надрізати без нагрівання і приклеїти
У разі якщо здуття великих розмірів, ліквідувати його за допомогою проколу і нагрівання не вдасться. Потрібно зробити невеликий розріз» хрест-навхрест ” в самому центрі міхура, випустити з нього весь накопичився повітря і щільно придавити до підлоги за допомогою вантажу вагою 10-20 кг.
Ніж повинен бути гострим, тоді надріз буде практично непомітний.
Через пару годин можна приступати до повторного проклеювання лінолеуму. Для цього потрібно набрати спеціальний клей в шприц з товстою голкою, акуратно нанести його на зворотну сторону підлогового покриття, і щільно придавити вантажем на 48 годин.
Маленькі здуття надрізати не потрібно, їх досить проколоти і приклеїти.
По суті, технологія та ж, що і при видаленні бульбашок на шпалерах.
Відео-інструкції
Ще спосіб видалення здуття на неприклееннном до підлоги лінолеумі без проколів на відео:
Якщо бульбашки не зникли, після декількох спроб їх самостійного видалення, значить, при укладанні покриття були допущені серйозні помилки. В такому випадку лінолеум доведеться все ж перестелити.
Пошкодження ламінатних панелей-звична справа, і на даний момент існує безліч способів усунення дефектів. У цій статті ми докладно розповімо, як прибрати подряпини на ламінаті, не зіпсувавши його.
Зміст
Позбавляємося від дрібних подряпин
Прибираємо глибокі подряпини
Профілактика подряпин
Позбавляємося від дрібних подряпин
Виникнення самих незначних подряпин з часом неминуче-вони з’являються через вплив абразивних речовин: бруду і піску, які заносяться в будинок на вуличному взутті або залітають у вікно. Крім того, пошкодження можуть з’явитися під час ремонту. Усунути маленькі подряпини не складе особливих труднощів.
Поліроль
Спеціальний засіб неважко знайти в господарському або будівельному магазині: щоб не зіпсувати підлогове покриття, слід шукати етикетку з написом “для ламінату”.
Читайте також
Здувся ламінат: що робити і як виправити
Поліроль буває трьох видів:
рідкий,
густа (у вигляді мастики),
аерозоль.
Рідкий засіб необхідно розвести у воді згідно з інструкцією на упаковці, і помити розчином підлогу. Це дозволить оновити ламінат і захистити його від майбутніх механічних впливів.
Силіконова мастика вважається ще більш ефективною за рахунок своєї густої консистенції. Склад потрібно втерти в підлогу, почекати вказане на етикетці час, потім пройтися по поверхні сухою матерією.
Спреї наносять розбризкуванням, уникаючи патьоків, після чого розтирають ганчіркою. Після нанесення і полірування на ламінатних дошках утворюється тонка захисна плівка, яка не дозволяє новим дефектів з’являтися на поверхні.
Маслинове масло
Підходить для маскування неглибоких потертостей. Перш ніж займатися поліруванням, потрібно ретельно вимити підлогу водою і шампунем, а місця, що вимагають відновлення, насухо витерти тканиною.
Для видалення подряпин необхідно з силою втирати масло в покриття протягом декількох хвилин. Результат буде помітний тільки після полірування. Надлишки масла слід прибрати вбирає матерією.
Волоський горіх
Ще один ефективний народний засіб, який допоможе замазати подряпини на ламінаті в домашніх умовах. Перед використанням потрібно помити пошкоджене місце, прибравши всі забруднення. Потім слід очистити волоський горіх, переконавшись, що на ядрі не залишилося шкаралупи: вона дуже тверда і гостра, тому може завдати додаткові пошкодження підлогового покриття.
До складу горіхового ядра входить велика кількість масла, яке дозволяє зробити дефекти менш помітними. Після полірування рекомендується натерти підлогу.
Лак для нігтів
Це підручний засіб, який допоможе прибрати поодинокі подряпини на ламінаті. З цим засобом потрібно працювати максимально обережно, щоб не зіпсувати покриття остаточно. Необхідно зачистити подряпину і капнути в неї лаком відповідного відтінку. Потім акуратно стерти надлишки ватною паличкою і дати висохнути. В результаті дрібні відколи перестануть кидатися в очі.
Мастило WD-40
Універсальна мастило WD-40, знайома кожному автовласникові, допомагає усунути подряпини на темному ламінаті. Процес так само простий, як і застосування поліролі: дефектну ділянку слід помити, висушити, розпорошити на нього мастило, почекати 5 хвилин і зачистити щіткою. Такий метод дозволить заховати дрібні подряпини, але для усунення глибоких пошкоджень будуть потрібні більш ефективні прийоми.
В ефективності методу можна впевнитися, подивившись відео:
Прибираємо глибокі подряпини
Якщо дефекти значні, необов’язково демонтувати і міняти все підлогове покриття. Для того, щоб закрити великі пошкодження, знадобляться спеціальні засоби, які надійно замаскують ділянки, що прийшли в непридатність.
Воскова свічка
Читайте також
Чому скрипить ламінат? Кращі варіанти усунення скрипу
Бджолиний віск можна використовувати в брикеті для видалення невеликих подряпин: для цього його потрібно розплавити або подрібнити, потім заполірувати подряпину щільною матерією. Також підійдуть воскові свічки, найбільш близькі до ламінату по відтінку.
Розтерти віск можна нагрітою тканиною. Згодиться і парафін, який давно застосовується в реставрації дерева. Його слід подрібнити, додавши крихту грифельного олівця, і затерти пошкодження.
В якості заміни свічці послужать воскові крейди: ними можна самостійно зафарбувати дрібні дефекти.
Олівець
Восковий олівець-бюджетний спосіб, що дозволяє прибрати подряпини на ламінаті, не вдаючись до складного ремонту. Для цього слід придбати засіб відповідного відтінку в меблевому магазині, Очистити дефектну ділянку, протерши вологою серветкою, і акуратно нанести паркетний віск на покриття. Потім необхідно ретельно відполірувати пошкодження. Склад захистить ламінат від вологи і стирання, залишивши тонку плівку.
Олівці не займають багато місця і мають тривалий термін зберігання, тому можуть використовуватися кілька разів.
Спеціальна паста для відновлення ламінату
Паста (або герметик) випускається в твердому вигляді і продається в будівельних магазинах. Має трохи меншу різноманітність відтінків, ніж воскові олівці тому, щоб отримати ідеально відповідний колір, часом потрібно змішати два склади.
Наноситься шпателем або пластиковим стеком, вирівнюється і витирається м’якою матерією. Також існує паста в тюбиках. Після обробки подряпину можна покрити шаром безбарвного лаку для нігтів.
Акриловий лак
Цим засобом реставрується тільки глянсове підлогове покриття. Робота з ним вимагає певного досвіду і вправності. Склад наноситься виключно на пошкодження – не можна потрапляти за його межі. Якщо це сталося, необхідно стерти зайве вологою серветкою. Через півтори години підлогу можна експлуатувати.
Шпаклівка
Чудовий засіб, представлено в широкій колірній гамі, що дозволяє повністю видалити подряпини. Перед обробкою важливо очистити і знежирити щілину, потім захистити краю неушкодженого ділянки малярською стрічкою.
Меблева шпаклівка наноситься за допомогою шпателя, а її надлишки відразу прибираються дрантям. За допомогою цього складу можна відреставрувати вм’ятини на меблях і паркеті. Після того, як шпаклівка висохне, оброблене місце необхідно зашліфувати.
Швидкий віск
Найбільш ефективного і навіть професійного результату можна домогтися за допомогою “швидкого воску”, який випускається у вигляді зручного поворотного тюбика. В даному відео наочно показано, як ремонтувати світле підлогове покриття за допомогою двох відтінків воску, а також лакує фломастера-пензлика.
Спеціальний ремонтний набір
Комплект, що включає в себе воскові олівці, воскоплавитель на батарейках, спеціальний шпатель і м’яку тканину, дозволить видалити пошкодження з ламелей практично без сліду. Порядок дій такий:
Очищаємо і знежирюємо ремонтовану поверхню.
Розплавляємо олівець, за кольором близький до основного тону.
Наносимо шпателем на дефект і чекаємо висихання.
Розрівнюємо поверхню до гладкого стану за допомогою шпателя. Полірувати.
Більш темним відтінком формуємо штрихи, щоб імітувати малюнок деревного матеріалу.
Знову чекаємо застигання, прибираємо зайве, поліруємо.
Для захисту наносимо лак.
Профілактика подряпин
Щоб ламінат незмінно радував своїм зовнішнім виглядом і служив довше, важливо дотримуватися наступних рекомендацій:
Не можна використовувати абразивні речовини для прибирання підлоги.
При вході в квартиру слід постелити килимок, який запобіжить поширенню піску, принесеного з вулиці.
Протоку на ламінат рідина, необхідно відразу позбавлятися від плям, інакше потім доведеться терти їх із зусиллям.
Пересувати меблі слід з обережністю, використовуючи спеціальні накладки на ніжки.
Не рекомендується ходити по ламінату на підборах, що залишають вм’ятини.
Ці прості правила дозволять запобігти появі подряпин і допоможуть заощадити сімейний бюджет.
Грамотна послідовність дій при ремонті квартири позбавить вас від безлічі проблем і не дасть зіпсувати вже зроблене в процесі подальших робіт. Розберемося в якому порядку потрібно робити ремонт квартири і які етапи слід виконувати.
Зміст
Загальні рекомендації
З чого почати ремонт?
Порядок дій при капітальному ремонті
Етапи косметичного ремонту
Загальні рекомендації
Про послідовність ремонту в квартирі можна говорити довго, але основні рекомендації укладаються в невеликий список:
Завжди починайте з найвіддаленіших непрохідних кімнат-спальні, дитячої.
Рухайтеся у напрямку до виходу, передостанній ремонтується вітальня. Коридор залиште наостанок, щоб не пошкодити обробку будівельним сміттям з інших приміщень.
Дотримуйтесь порядок обробки поверхонь при косметичному ремонті: завжди рухайтеся зверху вниз. Спочатку стелю, потім стіни і підлогу.
Намалюйте детальний проект майбутньої кімнати з розташуванням меблів, електропроводки, труб. Це допоможе не помилитися з місцем розеток і вимикачів, прокладкою сантехніки.
Намічаючи перепланування переконайтеся в законності своїх дій і заздалегідь перевірте — чи не збираєтеся ви знести несучу стіну?
З чого почати ремонт?
Правильна послідовність робіт при ремонті починається задовго до чистової і навіть чорнової обробки. Початковим етапом ремонту завжди має бути складання плану, тільки потім можна переходити до активних дій.
Читайте також
7 секретів, як зробити ремонт в квартирі дешево і красиво
Обговорити з сім’єю побажання. Ремонт квартири торкнеться всіх її жителів, тому кожен повинен бути впевнений, що йому буде комфортно перебувати в будинку після завершення всіх робіт.
Продумати планування. Чи всі існуючі перегородки вам потрібні, чи не потрібно зробити нових і розділити, наприклад, дитячу на дві частини? Або зонувати зал?
Визначитися з дизайном. Хоч чистова обробка і знаходиться в хвості послідовності ремонту в квартирі, вирішити якою вона буде потрібно ще до демонтажу. Для самостійного створення дизайн-проекту, рекомендуємо спочатку скласти муд-борд і намалювати схему квартири. Так вам буде простіше зрозуміти як саме будуть виглядати стеля і стіни, підлогу, міжкімнатні двері, меблі.
Скласти план робіт і бюджет. Важливий етап ремонту, від якого залежить успіх майбутнього проекту. Обов’язково закладайте 10-20% на надзвичайні ситуації і зміна цін на будматеріали. Основний пул витрат розрахувати нескладно, знаючи обсяги квартири, передбачувані матеріали та інші деталі.
Знайти робітників. Ремонт квартири можна робити самостійно або довірити це фахівцям. Якщо ви збираєтеся наймати бригаду, заздалегідь переконайтеся в рівні їх здібностей. Бажано почитати відгуки, але найкраще скористатися рекомендацією знайомих. Також вивчіть які питання варто задати будівельній бригаді перед ремонтом.
Упакувати речі і меблі. Процес ремонту передбачає велику кількість сміття і пилу, особливо якщо вам належить демонтаж старих покриттів, перепланування та інші масштабні роботи. При капітальній перебудові радимо тимчасово вивезти речі і меблі з квартири, при косметичному досить захистити їх спеціальною плівкою.
Порядок дій при капітальному ремонті
Послідовність ремонту в квартирі багато в чому визначається підготовчими роботами: що саме потрібно демонтувати, чи доведеться міняти комунікації, міжкімнатні двері і вікна. Якщо житло в жалюгідному стані, звичайної обробкою стін обійтися не вийде.
Демонтаж непотрібних конструкцій і старих покриттів
Ремонт квартири завжди починають з руйнувань: прибирають зайві перегородки, знімають старий матеріал зі стелі, стін, підлоги, демонтують сантехнічні прилади і труби. Залишилося винести сміття з квартири і Крок №1 можна вважати завершеним.
Ремонт і прокладка комунікацій
Від того, наскільки якісно буде зроблена Сантехніка, безпосередньо залежить довговічність обробки у ванній і на кухні. Врахуйте, що якщо після завершення фінішних робіт у вас раптом трапиться протікання, ремонт доведеться робити заново.
Перевірте труби: якщо вони ще в хорошому стані, їх можна залишити. Старі доведеться повністю замінювати. Часто для нового проекту роблять іншу розводку, зашивають сантехніку в короба — ці етапи також виконуються в даний момент.
Зведення нових конструкцій
Наступний крок в послідовності капітального ремонту в квартирі-монтаж необхідних перегородок з гіпсокартону або цегли. Цей етап потрібен при переплануванні або ремонті в приміщенні open space. Розділити площу на кімнати і визначити місцезнаходження всіх стін слід ще на етапі проектування.
Електротехнічні роботи
Після установки перегородок настає черга електропроводки. Саме час скористатися наміченим планом і приховати непотрібні розетки, розташувати нові в потрібних місцях, перенести вимикачі.
Важливо! У стінах для прокладки проводів роблять штроби, в стелі проводку також або приховують (без штроб!), або, якщо буде натяжна стеля, прокладають поверхнево.
Заміна вікон і вхідних дверей
Заміна вхідних дверей і облагородження дверних прорізів проводиться до будь-яких дій з поверхнями. Старі коробки повинні були бути видалені на першому етапі, вам залишається поставити нові.
Але не поспішайте закріплювати лиштви і самі полотна — щоб уникнути пошкоджень їх установку краще відкласти до закінчення фінішної обробки. Виняток-вхідні двері, її ставлять відразу разом з укосами і порогом, але внутрішню поверхню можна обклеїти плівкою для захисту від пошкоджень.
Заміну вікон виробляють повністю, відразу змінюючи підвіконня і облагороджуючи укоси.
Порада! Якщо не хочете пошкодити скла і підвіконня, не знімайте з них плівку до закінчення всієї обробки.
Вирівнювання поверхонь
У послідовності ремонту в квартирі вирівнювання знаходиться десь між підготовчими і чистовими процесами. Від того, наскільки якісно буде виконано вирівнювання стін, стелі та підлоги, залежить якість укладання підлогового покриття, обклеювання стін шпалерами або фарбування, облагородження стелі.
Важливо! У приміщеннях, де планується тепла підлога, його зашивають в стяжку або роблять відразу після нього (в залежності від типу конструкції).
Встановлення сантехніки та систем опалення
Залізних будівельних правил щодо установки сантехніки немає-хтось вважає за краще робити обробку у ванній після монтажу основних елементів, хтось переносить установку ванни і унітазу на більш пізній час. Так чи інакше, вбудовану сантехніку, крани і труби потрібно розмістити до штукатурки, укладання плитки і т. д.
На цьому ж етапі розміщують радіатори, бойлери та інші опалювальні елементи.
Чистове оздоблення
Читайте також
Чим відмити плитку після ремонту?
Фінішна риса в роботі з будматеріалами! Послідовність робіт в окремій кімнаті передбачає рух зверху вниз — спочатку фарбують або монтують натяжна стеля, потім займаються оштукатурюванням, фарбуванням або обклеюванням стін, після всього укладають підлогове покриття.
Важливо! Всім матеріалам потрібно дати відлежатися в квартирі 24-72 години перед укладанням, особливо це стосується лінолеуму, паркету, ламінату.
Установка вбудованих меблів і техніки
Після завершення оздоблювальних робіт дайте всьому остаточно просохнути (24-36 годин) і приступайте до монтажу меблів і техніки. На цьому етапі ставлять шафи-купе, кухонні Гарнітури, меблі у ванній і інші стаціонарні предмети.
Монтаж міжкімнатних дверей
Прийшов час повернути на свої місця дверні полотна і переведення в готівку, про те чому не варто ставити їх відразу ми говорили в розділі «заміна вікон і вхідних дверей».
Монтаж освітлювальних приладів і розеток
Правильною послідовністю ремонту в квартирі передбачається, що під всю майбутню електрику вже виведені дроти — вам залишається з’єднати контакти і поставити на місце розетки, вимикачі, люстри, бра та інші деталі.
Оздоблення декоративними елементами
На завершальному етапі потрібно доробити залишилися дрібні деталі: встановити підлогові плінтуса, стельові галтелі, шини для штор і інші елементи, що вимагають вашої уваги.
Етапи косметичного ремонту
Порядок виконання обробки при косметичному ремонті не передбачає повного руйнування і обходиться тільки найнеобхіднішими діями.
Підготовка приміщення
Всі підготовчі етапи ми розібрали в минулому розділі-починайте з актуального для вас і рухайтеся покроково.
Зняття електроприладів
Щоб нічого не заважало в демонтажі старих і нанесенні нових матеріалів, приберіть розетки (як мінімум кришки), вимикачі, зніміть стельові і настінні світильники.
Важливо! Не залишайте голі дроти, обов’язково розводьте їх і ізолюйте стрічкою.
Зняття старих покриттів
Видаліть зі стін шпалери, плитку, панелі, фарбу до штукатурки. Наступні кроки проводяться тільки на голі стіни.
Стеля слід очистити від старої фарби або побілки — найчастіше для нього використовують нестійкі водні склади, які будуть просто скочуватися при нанесенні нового шару.
Стару підлогу також демонтують, винятком може бути тільки кахель або дошки — за умови їх надійності і відповідного подальшого покриття.
Коригування старих поверхонь
Навіть стіни, які вже були отшпаклевани, доведеться рівняти (за винятком відмінно підготовлених раніше стін під фарбування — їх можна сміливо перефарбовувати за новою). Стандартні чорнові етапи: грунтовка, штукатурка, Шпаклівка, фінішна шпаклівка, грунтовка. Однак все залежить від покриття, яке плануєте наносити в подальшому.
Фінальна обробка
Декоративні покриття наносити легко і приємно, якщо ви не пропустили і якісно виконали всі попередні етапи. Починайте з фарбування стелі, потім ремонт стін і підлоги.
Чи не пропускайте етапи і приділяйте кожному з них належну увагу — тоді ваш ремонт в квартирі прослужить не один рік і буде радувати протягом усього часу.
Будь-яке пошкодження в натяжній стелі, що сталося не з вини його власника, усувається компанією-установником. Але якщо Дірка з’явилася з вашої вини, то доведеться усувати власними силами. Як би страшно не виглядала Дірка в натяжній стелі, але її можна закрити своїми руками. Саме про такі способи ми сьогодні розповімо.
Зміст
Зробити вентиляційну решітку
Поставити вбудований світильник
Приклеїти аплікацію
Дотягнути полотно
Приклеїти латочку
Заштопати
Що робити якщо Дірка велика?
Зробити вентиляційну решітку
Якщо пошкодили стельове покриття, але прорив невеликий і розташовується не впритул до стіни, то можна спробувати заховати його за допомогою вентиляційної решітки. Варіант підходить для стелі з ПВХ, але не для тканинного варіанту.
Читайте також
Чим і як правильно мити натяжна стеля?
Щоб приховати від чужих очей поріз в натяжній стелі необхідно:
На отвір приклеїти пластикове кільце. Купується в магазині або вирізається з ПВХ-матеріалу самостійно. Дірка повинна виявитися всередині кільця.
Коли кільце щільно приклеїться, необхідно збільшити отвір, не перетинаючи межі кільця.
Встановити вентиляційну решітку.
Дефект буде прихований і з’явиться додаткова вентиляція.
Важливо використовувати спеціальний клей для натяжної стелі, так як склад звичайного клею може не підійти і склейка буде неміцною.
Для подібного способу маскування підійде муляж пожежної системи, він добре маскує проблему і виглядає естетично.
Поставити вбудований світильник
Метод доречний, якщо пошкодження в плівковому стелі розташоване не на шві. Для того, щоб прибрати дірку в полотні за допомогою освітлювального приладу, потрібно буде частково зняти натяжний покриття, а потім встановити його назад.
При проведенні робіт з електроприладами потрібно пам’ятати про правильну техніку безпеки.
Читайте також
7 секретів, як зробити ремонт в квартирі дешево і красиво
Покрокова інструкція по установці:
Як і в попередньому варіанті поверх проколу необхідно приклеїти пластмасове кільце, щоб зафіксувати отвір.
Ножем необхідно збільшити дірку до внутрішніх меж кільця. Зробіть позначки на стелі, де буде розташовуватися світильник.
Далі зняти частину натяжної полотна, щоб звільнити місце монтажу металевого профілю.
Прикрутити профіль до перекриття на зазначеному місці. Якщо стеля виконана з дерева, потрібно використовувати саморізи. Якщо з бетону-дюбеля.
Протягнути проводку від розподільника до потрібного місця, монтувати натяжна стеля назад.
Закрити патрон освітлювального приладу.
Приклеїти аплікацію
Якщо пошкодження досить велике і замаскувати попередніми способами не вдається, то можна заклеїти дірку в натяжній стелі за допомогою аплікації.
Також цей спосіб підходить для випадків, коли матеріал не можна зняти і монтувати назад.
Аплікація може використовуватися в якості предмета декору в будинку, особливо, якщо розрив стався в дитячій кімнаті.
Такі декоративні наклейки можна придбати в магазині інтер’єрів. У них безліч різних варіантів тематик, кольорів і розмірів, тому нескладно буде підібрати підходящу.
Читайте також
Як користуватися меламінової губкою?
Приклеїти її дуже просто:
Зняти верхній шар зі спеціальної білої підкладки;
акуратно приєднувати з одного краю до іншого;
потім розгладити, не пошкодивши сам стелю.
Дотягнути полотно
Якщо на натяжній стелі з ПВХ невелика дірочка, розташована не більше ніж в 1,5 сантиметрах від планок кріплень, матеріал можна дотягнути до кріплення.
Дотяжка підходить, якщо при монтажі покриття його не «перетягнули» і є можливість підтяжки без небезпеки розірвати матеріал більше.
Для перетяжки необхідно:
Перед початком потрібно в першу чергу закріпити дірочку скотчем, щоб вона не збільшилася від натягу.
Непоганий спосіб ремонту плівкового матеріалу, відповідний для дрібних прорізів будь-якої форми. Насамперед треба визначитися, на якій стороні буде латочка: всередині або зовні.
Якщо зробити латочку зовні, вона буде помітною. А якщо приклеїти її всередині, доведеться демонтувати частину натяжної стелі, щоб її закріпити.
Як полагодити за допомогою заплатки:
Із залишків матеріалу стелі потрібно вирізати частину, яка буде закривати отвір з запасом мінімум по сантиметру з кожного боку.
Ділянка стелі навколо дірки і латку потрібно знежирити спиртом і дозволити висохнути.
Для склеювання використовується спеціальний клей для натяжних стель. Необхідно промазати знежирені ділянки не дуже густим шаром.
Докласти вирізаний фрагмент.
Притиснути і гарненько розгладити.
При можливості краще не рухати латочку з місця, щоб не забруднити стелю, тому що надлишки клею буде складно прибрати.
Заштопати
Перераховані вище способи підходять для того, щоб відремонтувати полотнище з ПВХ плівки. Для ремонту тканинного натяжної покриття, потрібно скористатися іншим способом. Дірку можна спробувати зашити.
Залатати прорив уздовж волокон
У будь-якому магазині з товарами для шиття потрібно придбати звичайну капронову нитку, що збігається з стелею за кольором. Щоб не помилитися з відтінком, корисно взяти в магазин шматочок матеріалу або зробити його фото. Далі просто зашити отвір.
Усуваємо косі прорізи
Звичайним способом зашити розрив капроновою ниткою. Але після того, як дірка буде заштопана, найкраще буде пройтися по стелі водоемульсійною фарбою. Це не тільки замаскує дірку, але і освіжить декор.
Що робити якщо Дірка велика?
Всі ці методи підходять тільки в тому випадку, якщо розмір діри не перевищує 15 сантиметрів. В іншому випадку полотно необхідно повністю поміняти. Тут вже не обійтися без заміни за допомогою професійного майстра, який встановить новий натяжна стеля.
При можливості звернутися до фахівців з компанії, яка встановлювала попереднє покриття. Можливо, вони зможуть замінити тільки його частину, використовуючи такі ж матеріали.
Закрити дірки в натяжній стелі не так складно, як може здатися на перший погляд. Але важливо, завжди пам’ятати про правила безпеки і не економити на матеріалах для ремонту.
