Будівництво

Ламінат-один з небагатьох оздоблювальних матеріалів, з укладанням якого може впорається навіть новачок. Але важливо розуміти всі нюанси монтажу, щоб не допустити критичних помилок.

Зміст

• Головні правила
• Схеми розкладки ламінату
• Способи укладання
• Що потрібно, щоб самому покласти?
• Як правильно підготувати поверхню?
• Покрокова інструкція
• Нюанси і складні моменти укладання

Головні правила

Читайте також
Як підібрати ламінат?

Для того, щоб правильно класти ламінат, потрібно розуміти з чим нам належить працювати. На кожній зі сторін ламінованих панелей розташовані замки, за допомогою яких їх з’єднують.

Конструкція виходить не монолітною і чутливою до перепадів і нерівностей чорнової підлоги. Крім того, ламінат деформується через зміни температури або вологості.

Тому, знання цих важливих моментів дозволить виконати укладання якісно і надовго:

• Не можна допускати перепадів чорнової підлоги більше 2 мм на 2 м2. Тендітні замки почнуть руйнуватися, покриття заскрипить і в ньому утворюються щілини.
• Загальний ухил підлоги допустимо не більше 4 мм на два погонних метра. В іншому випадку постраждає меблі. Дверцята шаф і петлі перекосить, вони перестануть закриватися, а меблі на чотирьох ніжках буде нестійкою.
• Занесіть матеріал в приміщення і залиште на кілька днів. Так він адаптується до мікроклімату, і панелі згодом не деформуються.
• Залиште зазор 1 см від стіни – ламінат ляже рівно, навіть якщо стіни не ідеальні. Якщо покриття розшириться-залишиться досить простору. Контролювати розмір зазорів можна, використовуючи клини.
• Класти ламінат краще від вікон, уздовж сонячного світла-поперечні шви стануть менш помітні. Починайте укладання уздовж будь-якої стіни, перпендикулярної вікну. При цьому першу панель потрібно повернути гребенем до стіни. Але, якщо приміщення вузьке – укладання поперек світла візуально зробить його ширше.
• Укладати ламінат можна по одній панелі, що зручно, якщо ви займаєтеся укладанням поодинці. Або рядами, коли спочатку панелі з’єднують в лінію, а потім зістиковують її з уже покладеним поруч. Цей спосіб складніше, але вимагає менше часу.

Схеми розкладки ламінату

В інструкції до матеріалу зазвичай вказують прямий спосіб монтажу, коли панелі укладають паралельними рядами. Така схема укладання має серйозні недоліки: поперечні лінії на всю ширину кімнати, неправильний розподіл навантаження і велика кількість обрізків.

Уникнути цього можна, уклавши панелі палубним способом. Поперечні шви потрібно змістити так, щоб відстань між швами було не менше 40 см.

У такої збірки статі є кілька варіантів:

• Хаотична палубна укладання. Кожен новий ряд починають з відрізаною частини останньої ламелі. Відстань між торцями не контролюється. Це найпростіша і економічна схема укладання, ви витратите всього на 5% більше ламінату.
• Палубна укладання покриття з точним зміщенням. Зрушуйте дошки, укладаючи новий ряд (зазвичай на половину, або на третину довжини ламелі). Витрата ламінату більше, але така схема укладання ламінату виглядає органічніше.
• Діагональна укладання (з будь-яким зміщенням). Дошки монтуються під кутом 45° щодо вікна. Найефектніший спосіб, який змінює сприйняття приміщення, візуально розширює його, додає більше повітря і простору. Перевитрата ламінату найбільший-близько 15%.

Окремо варто згадати розкладку “ялинкою”. Панелі монтують під кутом, як при класичній укладанні паркету. Для угорської ялинки їх збирають під кутом 90 градусів, для французької – 30-40°.  Обрізків буде багато, тому купуйте матеріал з запасом 20%.

Важливо: для складання «ялинкою» потрібен спеціальний ламінат. Його торцеву частину можна кріпити до поздовжньої, за допомогою спеціальних замків.

Способи укладання

Стелити ламінат можна двома способами: плаваючим (панелі кріпляться тільки між собою) або клейовим. Перший спосіб укладання ламінату різниться вже за типом замка на обраних панелях.

Lock-замки: гребінь однієї ламелі заганяють в паз інший. Робити це потрібно тільки в одному напрямку – або по вертикалі, або по горизонталі. Спочатку збираються всі ряди, потім їх кріплять один до одного.

Щоб зробити кріплення надійніше, обережно простукайте стики молотком або гумовою киянкою. В окремих випадках їх необхідно промазати клеєм.

Важливо! Чи не стукайте киянкою по самій панелі, підкладіть що-небудь. Замок досить крихкий і його легко зламати.

Click-замки: схожі на lock-замки, але відрізняються більшою міцністю. Гребінь вводять в паз і замикають, злегка натиснувши. Збираються наступним чином:

• Спочатку з’єднують коротку сторону-підносять одну панель до іншої під кутом, вводять в паз, злегка прихлопуючи долонею і опускають, поки не почують характерне клацання. Монтують так всю першу лінію.
• Другий ряд монтують поздовжніми сторонами. Піднімаючи перший ряд, підносять планку, вставляють в паз і опускають. Додатково зміцнювати нічого не потрібно.

Спосіб зручний-в будь-який момент ламінат можна розібрати і виправити допущену помилку. Пол готовий до використання відразу після укладання і немає необхідності чекати висихання клею.

Клейовий спосіб. Торцеві і поздовжні краю планки приклеюють один до одного, а іноді і до підлоги. Цей спосіб використовують рідше. Він вимагає додаткових витрат на клей, а покриття виходить монолітним. Пошкодивши одну панель, доведеться демонтувати всю підлогу.

Що потрібно, щоб самому покласти?

Для укладання своїми силами вам будуть потрібні:

Читайте також
Де дешевше купувати товари для ремонту?

• Рулетка, щоб зробити необхідні виміри.
• Рівень для перевірки ухилу.
• Будівельний куточок для рівної збірки.
• Ніж і електролобзик – ламінат доведеться розрізати.
• Олівець, щоб розмічати потрібні точки.
• Молоток-налаштувати панелі.
• Клини, щоб контролювати зазори між ламелями і стіною.
• Ламінат.
• Підкладка.

Подивіться статтю про вибір підкладки для ламінату.

Останній пункт варто розглянути докладніше. Підкладка виконує важливі функції:

• Гідроізоляція. Конденсат може накопичуватися скрізь.
• Амортизація. Вона пом’якшує тиск на ламінат, захищає замки від поломок і саму панель від тріщин. Підкладка компенсує розширення панелей, зменшує тиск від стін.
• Звуко – і теплоізоляція.

В якості підкладки можна використовувати наступні матеріали:

Матеріал
Плюс
Мінус

Коркове полотно
Екологічний матеріал. Добре поглинає шум. Не деформується.

Висока вартість. Погана опірність волозі. Не можна стелити на теплу підлогу.

Изоплат
Добре ізолює шум і вологу. Використовується З ТЕПЛОЮ ПІДЛОГОЮ.

Висока ціна.

Парколаг
Недорогий. Відмінно вирівнює поверхню. Хороша шумоізоляція.
Не можна стелити на теплу підлогу.

Спінений поліетилен
Недорогий
Швидко втрачає форму. Недовговічний.

Як правильно підготувати поверхню?

Все залежить від початкового покриття.

Лінолеум. Найпростіший варіант, можна укладати ламінат прямо на нього.

Бетонна підлога. Якщо покриття старе, потрібно капітальний ремонт, якщо стяжка напівсуха — зазвичай досить шліфування.

• Тріщини і вибоїни розширте, вичистіть і заповніть свіжим цементним розчином.
• Залийте підлогу вирівнює сумішшю.
• Покрийте його кількома шарами захисної грунтовки.

Дерев’яна підлога. Чорнову підлогу з фанери укладають на старі дошки або на лаги.

• Перевірте, чи немає гнилих дощок в старому покритті.
• Закріпіть фанеру на саморізи, залишаючи відстань між листами, на випадок їх розширення. Капелюшки саморезов втопите в лист, стики повинні знаходитися на лагах.
• Відшліфуйте стики фанерних листів, якщо вони знаходяться на різних рівнях.
• Обробіть весь чорновий дерев’яна підлога антисептиком.

Важливо! Після підготовки чорнової підлоги ретельно очистіть його від пилу за допомогою будівельного пилососа.

Покрокова інструкція

Після того, як чорнову підлогу готовий і очищений від пилу – займіться підкладкою. Розкачайте її і склейте лінії з’єднання полотна скотчем.

Тепер все готово для укладання ламінату.

Послідовність дій для поштучної укладання хаотичним способом:

• Розрахуйте, скільки потрібно ламелей для першого ряду і обріжте у них гребені.
• Поверніть першу дошку замками на себе.
• Встановіть клини між нею і стіною.
• Приєднайте ще одну панель і так до наступної стіни.
• Ображати останню планку.
• Монтаж наступного ряду починайте з цього обрізка.
• З поздовжньої сторони підніміть попередній ряд, прикладіть нову деталь під кутом, вирівняйте і опустіть до клацання.

Слідкуйте, щоб не було перепадів і зазорів.

Процес укладання ламінату рядами:

• З’єднайте початковий ряд з ламелей з обрізаними гребенями.
• Зберіть другий ряд і приєднайте його до ведучого через поздовжні замки.
• Наступні ряди вмонтовуйте в тому ж порядку.

Не забувайте встановлювати клини.

Нюанси і складні моменти укладання

При самостійному монтажі ламінованих панелей може з’явитися безліч проблемних місць.

Труднощі викликає безпорогова укладання, коли підлога переходить між кімнатами єдиним полотном. Виглядає це красиво, однак, виробники не рекомендують так стелити ламінат на великій площі.

Безпорогова укладання можлива при дотриманні певних умов:

• Зробіть чорнову підлогу ідеально рівним, щоб зменшити ризик деформації.
• Укладання робите палубним методом зі зміщенням на 1/3 ламелі.
• Розкладку ламінату робіть по ходу руху, зменшуючи навантаження на стики.
• Починайте збирати підлогу з найбільшої кімнати, з найдальшого її кута до дверей.
• У дверних отворах підлогове покриття повинне підходити до стіни, залишаючи потрібний зазор. Якщо лиштви або двері заважають – їх слід акуратно підпиляти і провести ламінат під ними. Відстань між дверима і покриттям підлоги робіть не менше 10 мм.
• Максимальну площу для безпорогової укладання розраховують, виходячи з інформації на упаковці. Вона не повинна перевищувати 120 кв. м.

Порада! Щоб уникнути помилок, расчертите план квартири і розплануйте укладання, дотримуючись масштаб.

Ще один складний момент – обхід труб і стояків. На торцевій стороні потрібно висвердлити отвори, на 20 мм перевищують діаметр труб. Закрити їх можна спеціальними заглушками в колір підлогового покриття.

Питання виникають, якщо в якості підлогового покриття обраний ламінат з фаскою. На ньому верхній шар скошений з боків, чому підлогу максимально нагадує дерев’яний. Приводів для занепокоєння немає-вони укладаються так само, як і ламелі без фаски.

Монтаж ламінату в кімнатах з неправильною геометрією теж має свої особливості. Якщо кути приміщення значно відрізняються від 90°, то панелі кладуть тільки по діагоналі.

Якщо потрібно обійти виступи або колони, вам буде потрібно електролобзик, аркуш паперу і олівець.

• прикладіть папір до виступу;
• обведіть перешкоду;
• перенесіть малюнок на панель;
• акуратно відпиляєте.

Технологія укладання ламінату досить проста, щоб впоратися з нею самостійно. Врахуйте спосіб кріплення ламелей, виберіть правильний матеріал для підкладки, добре підготуйте чорнову підлогу і дотримуйтесь правил укладання ламінату. Ви отримаєте красиве і якісне покриття, яке прослужить вам довгі роки.

Поклейка стельової плитки-простий і економічний спосіб обробки стелі. Але в процесі можуть виникнути труднощі, тому краще заздалегідь підготуватися, щоб все пройшло «без сучка і без задирки».

Зміст

• Рекомендації по вибору плитки
• На яку поверхню можна і не можна клеїти?
• Як підготувати поверхню?
• Як правильно розрахувати матеріали?
• Варіанти розкладки
• Звідки краще починати клеїти?
• Покрокова інструкція поклейки

Рекомендації по вибору плитки

Читайте також
Види пенопластовой плитки

Логічно, що перш, ніж клеїти плитку на стелю, її потрібно купити. Слід зазначити, що в порівнянні навіть з часом 5-7 років тому, вироби з пінополістиролу сильно змінилися: стали більш витонченими і естетичними. З’явилися нові способи обробки спіненого пластику:

• Штампувати. Найдешевша і проста за своїм зовнішнім виглядом, товщина 5-7 мм.Текстура зерниста, схильна до вбирання забруднень. Потребує додаткового захисту лакофарбовими матеріалами.
• Екструдована. Тонкі (до 0,5 см) плитки виробляються за допомогою нагрівання пінополістиролу в формах. Поверхня гладка, легко піддається очищенню.
• Інжекційний. Компроміс між двома попередніми варіантами: не така міцна, як екструдована, але надійніше звичайної штампування.

Крім того, плитки бувають ламіновані — плівка на поверхні збільшує термін служби, спрощує догляд, розширює можливості дизайну.

Габарити плит стандартні – 500 на 500 мм, 4 елементи складаються в 1м2, що дозволяє швидко підрахувати потрібну кількість, знаючи площу стелі. Так як деталі не дуже великі, швів в обробці буде багато — щоб цього уникнути вибирайте спеціальні безшовні моделі, краї яких не мають окантовки і відмінно стикуються один з одним.

Що стосується дизайну, підбирайте під свій інтер’єр: стельова пінопласт плитка буває з імітацією абстрактної фактури, класичної ліпниною і невеликими візерунками.

На яку поверхню можна і не можна клеїти?

Перед монтажем плитки обов’язково оцінити наявне покриття стелі: в першу чергу воно повинно добре триматися, не відшаровуватися, виглядати надійно.

Другий етап-визначення типу покриття, адже хоч плитка і легка, поклеїти її можна далеко не на кожну підставу.

• Побілка. Крейдяну однозначно доведеться змивати-клей на ній триматися не буде. Вапняну, якщо нанесена тонким шаром і міцно тримається по всьому периметру, можна залишити.
• Фарбування. Те ж питання, що до вапняної — якщо не відшаровується, можна клеїти поверх.
• Шпалери. Видалення перед початком робіт обов’язково.
• Штукатурка. Чи не краще підставу для клею, краще обробити тонким шаром шпаклівки.
• Шпаклівка. Ідеальний варіант для приклеювання пінополістирольних плит.

Як підготувати поверхню?

Щоб стельову плитку клеїти правильно, потрібно підготувати поверхню. Тому що чим більш рівна стеля спочатку, тим красивіше вийде фінальний результат.

• Видалити старе покриття. Стосується шпалер, крейдяний побілки, погано тримається фарби або вапняної побілки. Якісну побілку або фарбування демонтують тільки в разі, якщо на стелі є нерівності і його потрібно штукатурити.
• Заґрунтувати. Перший шар грунтовки знепилює, покращує адгезію.
• Вирівнявши. Шпаклювати як під фарбування не потрібно, головне щоб геометрія площини була ідеальною — це гарантує відсутність щілин між плитками в подальшому.
• Заґрунтувати. Для фінішного покриття перед приклеюванням вибирайте грунт з антигрибковими добавками. Хоч сам пінополістирол не схильний до утворення цвілі і грибка, він не пропускає повітря і може провокувати появу суперечка на штукатурці.

Як правильно розрахувати матеріали?

Щоб не купувати плитку на стелю з надлишком, але бути впевненим, що матеріалів вистачить — потрібно простий, але точний розрахунок.

Насамперед виміряйте площу стелі, наприклад ваша кімната квадратна, має розміри 4 на 4 метри. Перемножуємо значення, отримуємо 16м2.

Обчислювати площу плиток не доведеться: стандартні елементи випускається квадратами в розмірі 0,5*0,5 м, відповідно одна деталь займає 0,25м2.

Ділимо перше значення на друге, щоб дізнатися точну кількість штук: 16:0,25=64. Купувати краще з запасом в 10%, тому на кімнату 16 квадратних метрів знадобиться 71 плитка. Стельові плитки продаються упаковками по 8 штук, в даному випадку знадобиться 9 упаковок (72 шт).

Важливо! Округляти завжди краще в більшу сторону: наприклад, якщо приміщення неправильне і у вас вийшла цифра 71,2 — купуйте 72 штуки.

Варіанти розкладки

Клеїти плитку стельову з пінопласту можна різними способами. Основні схеми розкладки:

• Смуга. Спосіб укладання квадратів рівними лініями одночасно простий і проблематичний. Найменша помилка призведе до розбіжності зазорів і зіпсованому малюнку.
• Ряди із зсувом. Форма наклейки нагадує цегляну кладку. Зазвичай один ряд зрушують на 50% щодо іншого, але можна поекспериментувати зі зміщенням в 25-33%.
• Діагональ. Щоб зробити інтер’єр динамічніше клейте діагонально, розташовуючи під кутом 45 градусів до стін.

Звідки краще починати клеїти?

Починати клеїти пенопластовую плитку на стелю завжди необхідно від центру: в цілому це правило стосується будь-яких «збірних» варіантів обробки.

Початок роботи з центру стелі дає 100% гарантію симетричності фінального результату. Обрізки з кожного боку будуть однакової ширини: виглядає така обробка максимально гармонійно.

До того ж, в більшості квартир люстра висить рівно посередині кімнати — тому краще, якщо вона буде встановлена в центрі однієї плитки, а не на стику двох сусідніх.

Покрокова інструкція поклейки

Вибираючи плитку, готуючи стелю, ми зовсім забули про сполучному ці поверхні елементі — клеї. Щоб отримати надійне зчеплення слід підбирати склад, який:

• не розплавить пінополістирол;
• схопиться з підставою.

Також зверніть увагу на час приклеювання: ідеальний варіант 10-15 секунд. Цього часу достатньо, щоб вирівняти плитку щодо сусідніх, при цьому не притискати її до стелі довго. Існують склади, які схоплюються 30-45 секунд і навіть хвилину, з ними установка стельових плит вийде невиправдано розтягнутою.

Відповідні клейові склади:

• Водний клей. Начебто TYTAN WILD. Підходить для будь-якого типу підстави, схоплюється за 10-20 секунд. Має зручний дозатор для скорочення витрати.
• Рідкі цвяхи. Для нанесення знадобиться будівельний пістолет. “Цвяхи” швидко схоплюються, відмінно тримаються на пористих покриттях.

Порада! Щоб не запам’ятовувати назви, просто шукайте на полиці в магазині клей, відповідний для пінополістиролу і перевіряйте час схоплювання, вказане на звороті.

Переходимо безпосередньо до наклеювання стельової плитки своїми руками.

1. Розмітка стелі

Як свідчить відома приказка-7 разів відміряй, 1 відріж. Щоб зробити стелю рівним, насамперед нанесіть дві діагоналі від кута до кута. Точка їх перетину є центром кімнати, за сумісництвом — центром розташування першої плитки.

2. Підготовка

Перевірте чи достатньо висока драбина-ви повинні без проблем дотягуватися до стелі. Розкрийте упаковки з плиткою, відкрийте клей, при необхідності вставте його в пістолет. Про всяк випадок підготуйте ганчір’я, щоб видалити надлишки клею негайно.

3. Монтаж

Поставте клейові точки в центрі і по краю плиток з виворітного боку, прикладіть першу рівно по центру нанесеної розмітки. Притисніть до моменту схоплювання. Повторіть для всіх інших елементів.

Важливо! Монтаж виробляють» по колу”, як би поетапно огинаючи центральну плитку: спочатку навколо неї вибудовується один ряд, потім другий, третій.

4. Фінішна обробка

Наклеїти стельову плитку недостатньо. Коли матеріал схопиться, видимі щілини і стики закладають герметиком, при необхідності стелю фарбують в потрібний колір або лакують. У місцях примикання до стін встановлюють молдинги і плінтуси.

Поклейка плитки-один з найпростіших оздоблювальних процесів. Правильно все розрахувавши, підготувавши підставу і вибравши правильний клей, будь-хто може добитися ідеального результату.

Привести зовнішню сторону будинку в належний вигляд не просто складно, а ще й дуже дорого. Але є спосіб зробити фасад будинку привабливим, при цьому не витративши багато грошей — вибирайте один з 8 способів.

Зміст

• Вініловий сайдинг
• Фасадна штукатурка
• Дерево
• ЦПС
• Термопанелі
• Фасадна плитка
• Цегла
• Обапіл

Вініловий сайдинг

Читайте також
Які бувають різновиди сайдинга?

Вініловий сайдинг за своєю суттю — ті ж пластикові панелі для внутрішньої обробки, але в іншому вигляді. Виготовляється з того ж полівінілхлориду (ПВХ), тому вибір кольорів, фактур і дизайнів практично не обмежений: будинок може бути спокійним синім, життєрадісним жовтим або нейтральним бежевим. Обшитий імітацією корабельного бруса або блок-хауса.

Переваги вінілового сайдинга:

• Низька ціна. Одна триметрова панель, шириною 20,5 см обійдеться приблизно в 100-120 рублів, ламелі 3660*232 мм трохи дорожче — 150-250 р/шт.
• Привабливий зовнішній вигляд. Зазвичай будинком милуються з відстані не менше 3 м, а з цієї точки «дешевизни» пластика помітно не буде.
• Довгий термін служби. Несподівано, але дешевий ПВХ при дотриманні всіх вимог установки прослужить до 50 років, адже на відміну від металу або дерева він не іржавіє і не гниє.
• Простота монтажу. Легкі панелі просто піднімати на потрібну висоту, кріпляться вони на звичайні саморізи або кляммера, не вимагають попередньої підготовки на зразок обробки антисептиками.

Важливо! При розрахунку вартості не забудьте про комплектуючі — з’єднувальні елементи, куточки, кріплення.

Недостатки:

• Низька ударостійкість. Обшивка проломиться від випадкового удару середньої сили.
• Поблизу виглядає дешево. Все – таки “родовід” не сховаєш — пластик і є пластик.
• Бриніти. При неправильному монтажі від перепадів температур сайдинг буде потріскувати, скрипіти.
• Потребує додаткового утеплення. Його теж слід врахувати при складанні плану витрат.

Фасадна штукатурка

Читайте також
Чим обробити цоколь будинку?

Якщо терміни кельма і шпатель вам знайомі, зверніть увагу на фасадну штукатурку. Вартість якісної декоративної сухої суміші починається від 700 рублів за 25 кг (цього вистачить для обробки 12 квадратних метрів), але можна використовувати і звичайну вуличну, надаючи їй фактуру кельмою: її вартість вдвічі менше.

Плюси штукатурки:

• Екологічність. Логічно припустити, що гіпс або цемент навіть з домішками набагато безпечніше пластика.
• Паропроникність. Стіни будуть» дихати”, значить ризик появи грибка зведений до нуля.
• Варіативність. Виберіть фактуру або створіть її, пофарбуйте склад або вже готові стіни в потрібний відтінок.
• Простота догляду. Готові стіни легко очищаються від бруду, значить будинок завжди буде виглядати охайно. Якщо покриття тріснуло-його завжди можна»підмазати”.

Як таких недоліків у штукатурки для фасадів немає, але якщо ніколи не займалися нанесенням — процес здасться неймовірно складним. Але варто пристосуватися і робота піде!

Дерево

Підбираючи дешеве, але екологічне рішення для фасаду, багато хто приходить до дерева. Тим більше тут є з чого вибрати: округлий блок-хаус, лаконічний фальш-брус, стильна вагонка американка, корабельна дошка.

Вартість фальш-бруса близько 300 рублів за дошку 300*20 см, блок-хауса такого ж розміру — 450-600 рублів.

Переваги обшивки фасаду деревом:

• Екологічність. Більш природного матеріалу і не придумати.
• Стійкість до погодних явищ. Дерев’яні панелі стійко переживають перепади температур, ультрафіолет, опади.
• Відносно невелика вага. Чи не доведеться посилювати фундамент.
• Простота монтажу. Чи впорається навіть новачок.

З мінусів-складна попередня обробка. Хочете, щоб обшивка зберегла красу і міцність на багато років? Обробіть дошки захисними засобами від грибка, гниття, комах і вогню перед установкою.

ЦПС

Цементно-піщана суміш-один з лідерів в рейтингу «дешево і сердито». Так як крім цементу і піску до складу суміші більше нічого не входить, коштує вона в 2-3 рази дешевше штукатурки. Ті ж 25 кг обійдуться приблизно в 150 рублів.

ЦПС прийнято вважати чорновим матеріалом-з її допомогою виконують грубу підготовку підстави до подальшого декорування. Але якщо залишити зовнішні стіни будинку просто оштукатуреними, вийде ефект бетонної текстури — при правильному підході його можна вписати в безліч сучасних стилів.

Ціна – не єдина перевага суміші. Вона доступна, пожежо – і водостійка, довговічна, ремонтопридатна. А ось щоб ЦПС не боялася ще й морозу-доведеться витратитися на пластифікатори або знайти готовий «зимовий» склад.

Важливо! Ні ЦПС, ні штукатурку не можна наносити при мінусових температурах. Стандартна “вилка”, що підходить для робіт — 5-20С вище 0.

Термопанелі

Вінілові ламелі ми вже розглянули, а що з себе представляють термопанелі? По суті це сендвіч із зовнішньої обшивки, фольгованої плівки і утеплювача (частіше пінопласту). Тобто сам оздоблювальний матеріал вже має шар утеплення, що дозволяє використовувати його самостійно.

Важливо! Хоч утеплювач вже» приклеєний ” до панелі, зазвичай він має недостатню товщину (всього ~ 5 см). Тому якщо зими в регіоні проживання холодніше-10-15 градусів, додатковий шар утеплення все-таки стане в нагоді.

Ціна на термопанелі, в порівнянні з іншими пропозиціями, «кусається»: за одну плитку 61*89 см доведеться викласти ~900 рублів. Але якщо порахувати витрати на покупку і установку сайдинга і утеплювача окремо, з ціною можна змиритися.

З переваг виділяють простоту монтажу, ДО РЕЧІ встановлювати їх можна в будь-яку погоду. Зовнішній вигляд обробки також не викликає питань — зазвичай вони імітують цегла, тому виглядають дорого.

Фасадна плитка

Незвичайний матеріал, який стає все більш популярним, завдяки своєму зовнішньому вигляду. Плитка зазвичай імітує клінкерну цеглу або камінь.

Вартість 1 м2 коливається в межах 450-500 рублів.

Фасадна плитка являє собою стеклохолст, просочений бітумом і покритий базальтової крихтою. Остання і допомагає домогтися імітації цегляної або кам’яної кладки.

Переваги фасадної плитки:

• Презентабельний зовнішній вигляд.
• Стійкість до механічних впливів.
• Висока морозостійкість (до-60С).
• Гнучкість (підходить для огинання заокруглень).
• Простота монтажу.

Недолік лише один-потрібно підставу з дерева або ОСБ, ніяк інакше плитку на стінах не закріпити.

Цегла

Цегляні стіни виглядають стильно і дорого, а коштують не так багато, як можна уявити: Ціна за 1 цегла починається від 10 рублів, відповідно квадратний метр покриття обійдеться мінімум в 500.

Так, це в рази дорожче штукатурки, але обкладаючи зовнішню стіну будівлі цеглою отримуєте:

• високу міцність;
• прекрасну теплоізоляцію;
• незрівнянну морозостійкість;
• високу шумоізоляцію.

Але одне» але ” у цегли все-так є: загальна вага обробки вийде дуже важким, тому його витримає не кожен фундамент.

Обапіл

Читайте також
Красиві дачні ділянки простих людей

Обаполом називають крайню поздовжню частину колоди, округлу з одного боку. По суті горбиль є відходом виробництва пиломатеріалів, тому придбати його можна практично за копійки. Вартість 1 м3 близько 100 рублів.

Головний мінус обапола, звичайно, зовнішній вигляд: неакуратний, нерівний. Але те, що один вважає недоліком, інший сприймає як гідність: наприклад, для створення хатинки в сільському стилі більш фактурного матеріалу не придумаєш!

Так як горбиль — дерево, переваги і недоліки у нього ті ж, що у вагонки або блок-хауса. Тільки домогтися естетики з спочатку нерівними планками складніше.

Вибираючи матеріал для оздоблення фасаду, оцінюйте вартість готової стіни, а не тільки самого матеріалу: тільки так ви заздалегідь сплануєте витрати і не потрапите в незручну ситуацію.

Передпокій, зокрема вхідні двері-обличчя будинку. Це перше, що бачите ви і ваші гості, заходячи в нього. Щоб відчуття при вході були тільки приємними, обов’язково варто подбати про оформлення укосів вхідних дверей.

Камінь

Синонім надійності і довговічності. Такі укоси простоять весь термін служби дверей і навіть більше. Штучний камінь дешевше і простіше в укладанні, природний — красивіше, незвичніше. Як каменю підійде також цегла або його імітація.

Читайте також
Штучний камінь в інтер’єрі

Переваги кам’яних дверних укосів:

• Презентабельний зовнішній вигляд.
• Довговічність.
• Несхильність механічних впливів.
• Економія сил і часу на підготовці поверхні (ретельне вирівнювання не обов’язково).
• Практичність (легко миється і чиститься).

Недоліки каменю для укосів:

• Відносна дорожнеча (в порівнянні, наприклад, з пластиком або вагонкою).
• Обмеженість застосування (вписується не в усі стилі).

Інструкція по обрамленню укосів дверної коробки каменем або декоративною цеглою:

• Очистити поверхню, нанести проникаючу ґрунтовку.
• Розмітити напрямні для першого ряду за допомогою рівня. Кладку починають знизу.
• Нанести плитковий клей зубчастим шпателем.
• Укласти перший ряд штучного або натурального каменю, трохи натискаючи на плитки.
• Укласти наступні ряди, при необхідності вставляючи між ними роздільники.
• Після повного висихання зробити розшивку швів.

На фото штучний камінь на схилах двері

10 кращих способів обробити укоси вхідних дверей всередині квартири

Дерево

Другий за популярністю натуральний спосіб обробки укосів зсередини після каменю – дерево. В якості вихідного матеріалу використовують дерев’яний сайдинг, вагонку, меблевий щит, рейки і т. д.

Читайте також
Як вибрати і використовувати рейки в інтер’єрі?

Переваги укосів з натуральної деревини:

• Екологічність. Дерево абсолютно безпечно, не зіпсує мікроклімат в квартирі.
• Простота обробки. Для розпилу досить простих інструментів-ручної пили або недорогого електролобзика.
• Естетичний зовнішній вигляд. Навіть найдешевша натуральна сосна зазвичай виглядає краще імітації.

З недоліків виділяють складну підготовку: деревину необхідно зашкурить, покрити захисним просоченням, лаком або фарбою. Це забирає багато часу і вимагає додаткових витрат.

Щоб зробити укоси вхідних дверей з вагонки дотримуйтесь інструкції:

• Очистіть поверхню від старого покриття.
• По периметру закріпіть напрямні з бруса до стіни дюбелями, вирівняйте їх в площині.
• Напиляєте декоративні планки потрібного розміру.
• Поступово прикріпіть їх до брусків на саморізи.
• Внутрішні кути і зовнішні краї закрийте спеціальними куточками.

Подивіться надихаючі ідеї оздоблення інтер’єру деревом.

На фото дерев’яне оздоблення передпокою

Панелі ПВХ

Пластик-найпростіший спосіб зробити укоси на вхідних дверях своїми руками. Коштують недорого, відрізняються величезним вибором кольорів, можуть кріпитися на герметик або каркас, при цьому обидва способи не вимагають ідеально вирівняних стін — головне, закрити основні великі дірки.

Читайте також
ПВХ-панелі в обробці ванної

На жаль, у цього оздоблювального матеріалу є і мінуси:

• Нестійкість до механічних пошкоджень. Панель легко пробити і неможливо відновити-доведеться тільки міняти.
• Дешевий зовнішній вигляд. Може зіпсувати загальне враження від інтер’єру.
• Ненатуральність. Неякісний ПВХ може виділяти небезпечні формальдегіди.

З обробкою укосів за допомогою ПВХ впорається будь-який бажаючий:

• Закріпіть на бетонній основі перпендикулярні стіні рейки товщиною близько 2 см, шириною – 4-5. Знадобиться дриль або перфоратор, дюбеля.
• Рулеткою виміряйте верхні панелі (перемички).
• Відріжте панелі потрібного розміру.
• Встановіть в потрібному місці, закріпіть степлером до брусків.
• Повторіть 2-4 пункти для бічних сторін.
• Задекоріруйте стики зсередини і зовні за допомогою спеціальних куточків.

МДФ-панелі

Деревоволокниста плита середньої щільності підходить не тільки для виготовлення меблів, але і в якості оздоблювального матеріалу. Укоси з МДФ мало чим відрізняються від дерев’яних, але робити їх простіше і швидше.

Читайте також
Основні види МДФ-панелі для стін і приклади в інтер’єрі

На схилах в дверних отворах використовуються панелі і плити. Переваги матеріалу:

• Невисока ціна. Коштує дорожче пластика, але все одно вважається бюджетним варіантом.
• Простота монтажу. На відміну від дерева, МДФ не вимагає підготовки перед і обробки після установки-панелі вже готові до використання.
• Великий асортимент. Серед дизайнів лідирує імітація дерева, але зустрічаються і однотонні матові або глянцеві плити.
• Простота догляду. Поверхня не вбирає бруд, її легко мити.

Мінус:

• Відносно низька міцність. Пошкоджується від випадкового удару.
• Низька водо -, вогнестійкість.

Зробити укоси на вхідних дверях з деревоволокнистої плити можна декількома способами:

• Установка на відповідний клей або піну.
• Монтаж на каркас із брусків або металевого профілю.
• Подвійне кріплення на монтажну піну і планки (використовується для глибоких дверних прорізів).

Один з варіантів покрокової обробки дверних укосів дивіться на відео:

Декоративна штукатурка

Даний варіант облагородження дверного отвору зазвичай застосовується в тому випадку, якщо штукатуркою покрита хоча б одна стіна з дверима — так укоси будуть просто продовженням стіни.

Читайте також
Красиві ідеї обробки декоративною штукатуркою

Переваги штукатурення:

• Екологічність. Склад сумішей зазвичай повністю натуральний.
• Різноманітність кольорів, фактур.
• Довговічність.
• Невибагливість в догляді.
• Висока стійкість до механічних пошкоджень.

Мінусів у даного матеріалу практично немає, хіба що для досягнення якісного результату потрібно пристосуватися до процесу нанесення.

Етапи обробки укосів дверного отвору:

• Вирівняти стіну звичайною штукатуркою. Для матеріалів, які наносяться тонким шаром, потрібно також основний і фінішної шар.
• Розвести суху суміш до стану сметани або перемішати готовий розчин.
• Працювати невеликими ділянками, накидаючи штукатурку і розподіляючи її кельмою.
• Надати необхідну фактуру.

Вивчіть приклади обробки передпокою за допомогою декоративної штукатурки.

На фото декоративна штукатурка під бетон

Плитка

Керамічну плитку навколо вхідних дверей використовують як самостійно, так і в якості продовження обробки стін в приміщенні квартири.

Переваги кахлю очевидні:

• Довгий термін служби.
• Стійкість до будь-яких впливів.
• Екологічність.
• Великий асортимент дизайну.
• Простота догляду.

До недоліків відносять лише трудомісткий процес облицювання, але якщо у вас вже є необхідні навички, облагородити вхідні двері не складе труднощів. Для роботи використовують керамограніт, настінну плитку або навіть мозаїку.

Порада! Якщо на схилах вже є гладке покриття, але воно не вписується в дизайн, не обов’язково його демонтувати. Придбайте мозаїку на клейовий основі — вона швидко клеїться і відмінно тримається на будь-яких поверхнях.

Інструкція:

• Підготувати поверхню: очистити, вирівняти, заґрунтувати.
• Замішати клей або відкрити готовий.
• Нанести клей на плитку зубчастим шпателем, прикласти до стіни і притиснути. Починати слід від нижнього кута.
• Повторити, поки не оформите весь отвір.

Для підрізування скористайтеся циркуляркою або спеціальним ножем. Кути закривайте профілями для кераміки.

Гіпсокартон

Це рішення скоріше відноситься не до фінішного, а до підготовчого етапу: гіпсокартоном легко і швидко вирівнюються стіни, готуються до подальшого фарбування, нанесення декоративної штукатурки, обклеювання шпалерами або плиткою.

Читайте також
Особливості створення перегородок з гіпсокартону

Все, що знадобиться: лист ГКЛ, монтажна піна (або спеціальна армована суміш), будівельний пістолет, а також рівень, лінійка і олівець.

• Підготовка: очистіть поверхню від бруду, пилу.
• Розмітка: відміряйте кожен укіс в трьох точках так, щоб він був продовженням примикає стіни. Перенесіть дані на ГКЛ.
• Розпил: виріжте елементи по нанесеним лініях.
• Монтаж: наносите піну на стіну або армуючий клей на лист гіпсокартону, прикладайте до потрібного місця за рівнем.

Коли листи схопляться, залишиться лише заштукатурити стики і нанести найтонший шар фінішної шпаклівки: укоси готові до подальшого декорування!

Добірні елементи

Для тих, хто не хоче щось придумувати, є готове рішення: добори і лиштви. Продаються там же, де самі двері або в будівельних магазинах. По суті, добірні елементи являють собою МДФ планки, тому кріпляться так само, як і панелі: на піну, каркас або те й інше.

Основний плюс доборов в тому, що вони підбираються чітко під колір дверей і наличників: дверна конструкція буде виглядати цілісно, гармонійно. Особливо добре добори виглядають в неглибоких отворах, але навіть якщо двері втоплена на 20-50 см, укоси вийде задекорувати цими готовими планками.

Ламінат

Ламіноване підлогове покриття давно вже використовується не тільки на підлозі: їм оформляють стіни, стелі, стільниці і, звичайно, укоси! По простоті кріплення ламінат стоїть в одному рядку з доборами і МДФ-панелями.

Читайте також
Правила вибору ламінату в передпокій

Його плюси:

• Декоративність. Красива фактура дерева або плитки виглядає набагато краще, ніж на пластикових елементах.
• Доступність. У магазинах є на будь-який смак і гаманець.
• Практичність. Укоси допустимо не просто протирати, а мити водою!

Мінусів у рішення практично немає, хіба що необхідність вирівнювання стіни перед установкою. В окремих випадках може знадобитися лати.

Пропонуємо подивитися відео-інструкцію по кріпленню ламінату на укоси за допомогою рідких цвяхів:

Фарба

Легше і дешевше всього просто пофарбувати укоси! Надалі їх легко перефарбувати, а якщо підібрати практичний склад, що миється, то у вас ніколи не виникне проблем з доглядом за вхідною групою.

Читайте також
Прикрі помилки при фарбуванні стін

Фарба колеруется в будь-який колір: зробіть рамку продовженням стіни або нарочито виділіть її на загальному тлі. Ще одна перевага-економія на наличниках.

З недоліків лише обов’язкова підготовка поверхні: укоси повинні бути ідеально гладкими (краще використовувати гіпсокартон), кути і стики — рівними, чіткими.

Приступаємо до фарбування:

• Підготуйте кювету, валик, кисть для опрацювання важкодоступних місць.
• За допомогою малярного скотча захистіть всі прилеглі місця, які не потрібно зафарбовувати.
• Перемішайте фарбу, налийте трохи в кювету, приступайте до роботи.
• Нанесіть 2-4 шари до досягнення потрібного результату.

На фото пофарбовані стіни і укоси в передпокої

Красиві приклади для натхнення

Двері на вході може бути не тільки такий, як ми перерахували вище. Один з незвичайних варіантів її обрамлення — м’які панелі. Якщо дозволяє простір, чому б не зробити вхід м’яким і затишним?

МДФ і дерево також використовують по-різному: частіше воно гладке, але для надання більшої виразності вибирайте варіант з молдінгами.

І останнє-щоб загальний дизайн кімнати виглядав гармонійно, зробіть так, щоб вхідні двері перегукувалася з іншими елементами в передпокої. На фото, наприклад, видно металева рамка: такий же метал використовується для ніжок консолі і ручок шафи.

На фото передпокій з білими стінами

Наостанок ще раз нагадаємо, який матеріал підійде для укосів: практичний, довговічний, простий в установці. Відповідний обов’язково знайдеться серед перерахованих вище.

Побілка-давно знайомий і перевірений спосіб обробки стелі. Можливо з цієї причини багато хто до цих пір віддають перевагу старій добрій побілки: чим же вона хороша і як правильно побілити стелю?

Зміст

• Плюси і мінуси
• Як підготувати стелю?
• Чим можна білити?
• Які інструменти знадобляться?
• Як правильно побілити?

Плюси і мінуси

Переваги побілки стелі:

Читайте також
Як зробити ремонт дешево і красиво?

• Економічність. При самостійному нанесенні готове покриття обійдеться приблизно в 40-50 рублів за 1 квадратний метр.
• Екологічність. Найчастіше для досягнення білого кольору використовують крейду або вапно — натуральні мінерали.
• Простота. На відміну від того ж фарбування, побілити зможе будь-хто.
• Захист від грибка. Побілка відрізняється бактерицидними властивостями, не дає цвілі розростатися.
• Матова білосніжна фактура. Актуальна в останні роки.
• Паропроникність. Поверхня стелі» дихає ” — ще один удар по грибку.

На жаль, побілка стелі володіє і недоліками:

• Недовговічність. Білий колір в житлових кімнатах (спальня, вітальня) зберігається максимум на 3-4 роки, в кухнях, ванних і того менше — 12-24 місяці.
• Необхідність копіткої підготовки. Перш, ніж білити стелю, його потрібно ретельно очистити, вирівняти і заґрунтувати. Інакше фарбування підкреслить недоліки поверхні.

Більш точні плюси і мінуси залежать від того, який склад використовується для побілки білого стелі. Про можливі варіанти, їх особливості поговоримо в розділі ” чим можна білити?».

Як підготувати стелю?

Як будь-які оздоблювальні роботи, побілка стелі починається з підготовки. Насамперед винесіть з кімнати всі речі. Якщо великогабаритні предмети (наприклад, шафа або диван) винести не вдалося — щільно накрийте їх плівкою.

Важливо! Процес зняття старого покриття і нанесення нового — досить брудний, надіньте одяг, яку не шкода, не забудьте захистити очі окулярами, волосся — хусткою або будь-яким головним убором.

Видалення старого шару

Читайте також
Як зняти стару фарбу?

Нанесення на вже наявне покриття не рекомендується: стару побілку слід видалити. Для цього знадобиться:

• відро з теплою водою (чистою або мильною);
• ганчірка губка; шпатель;
• плоский таз, піднос або піддон.

Подумки розділіть площа кімнати на невеликі квадрати, дійте поступово: добре промачівайте покриття на ділянці, видаляйте шпателем, підставляючи піднос під обсипається побілку (цей прийом врятує від миття підлоги). Діяти слід швидко-якщо вода висохне, доведеться обробляти місце знову.

Порада! Для більш ефективного і швидкого розмочування скористайтеся садовим пневмообприскувачем.

Змивати крейдяну побілку досить просто, але якщо звичайна вода покриття не бере — швидше за все ви маєте справу з вапняної побілкою. Щоб видалити її, розчиніть в 10 літрах теплої води 2 столові ложки соди, 3 — столового оцту.

Далі все за описаною технологією — зволожуйте і соскабливайте. На завершення етапу демонтажу потрібно виконати вологе прибирання: можна змивати залишки вологою ганчіркою або щіткою.

Важливо! Якщо стара побілка досить міцна, її можна залишити. Але свіжий шар обов’язково повинен бути з того ж матеріалу: крейда по крейді, вапно — по вапна. Щоб зрозуміти чим був побілений стелю, досить провести по ньому змоченим пальцем. На руці видно сліди? Це крейда. Ні? Вапна.

Чорнова підготовка

Включає в себе оштукатурювання (при необхідності), шпатлювання тріщин і нерівностей, вирівнювання, ґрунтовку. Процес залежить від конкретного випадку і типу поверхні:

• Бетонну основу. Може знадобитися закладення міжплиточних стиків малярської серпянкой, загальне вирівнювання фінішної шпаклівкою, шліфування, грунтування.
• Гіпсокартон. Підготувати гіпсокартон трохи простіше: досить замазати шви, пройтися найтоншим шаром шпаклівки для вирівнювання кольору і видалення темних плям, заґрунтувати.

Коли грунтовка повністю висохла (зазвичай потрібно 24 години), переходимо безпосередньо до побілки стелі своїми руками.

Чим можна білити?

Найпопулярніших розчинів для побілки 3: вони мають свої особливості, переваги і недоліки.

Крейда

Натуральний барвник, що дає природну білизну. Крейда абсолютно не пахне, не викликає алергії, пропускає повітря. До того ж цей матеріал Найдешевший з представлених.

З мінусів-оброблена поверхня обсипається( порошить), боязнь води виключає можливість використання у вологих приміщеннях (ванна, кухня). До того ж їй не вийде побілити разом зі стелею ще й стіни, так як крейда мажеться при дотику.

Порада! Щоб крейдяні білила були міцніше і біліше, приготуйте спеціальний розчин. На 5 літрів гарячої води візьміть 3 кг крейдяного порошку, 15 г синьки і 60 г столярного клею (відповідає за високу в’язкість). Все ретельно перемішати і можна приступати до роботи!

Якщо суміш стікає з ножа, кількість крейди можна потроху додавати, ретельно розмішуючи після кожної порції.

Вапна

Побілити стелю вапняним розчином трохи дорожче, ніж крейдяним. До того ж після повного висихання вапно починає забирати вологу з повітря, тим самим знижуючи рівень вологості в кімнаті. Останній недолік-відтінок, він скоріше брудно-білий, ніж кипельний. Але це можна виправити!

Зате гашене вапно не брудниться, не обсипається, захищає поверхню від цвілі.

Щоб поліпшити властивості гідратного її перемішують зі спеціальними добавками.

• Солі. Попередньо додана сіль допоможе підвищити міцність наноситься побілки.
• Столярний клей. Збираєтеся нанести вапняний склад не тільки на стелю, але і на стіни? Додайте клей-з ним оброблена поверхня не буде мазати.
• Мило. Трохи господарського мила відповідає за еластичність: більше ніяких розлучень або смуг від кисті.

Водоемульсійна фарба

Самостійно водоемульсійну фарбу не зробити-її потрібно купити вже готову. Цей факт одночасно плюс (не потрібно витрачати час і сили на заміс) і мінус (готові склади коштують в рази дорожче). Зате водоемульсіонка рівніше лягає, не вигоряє і не жовтіє, не боїться механічного впливу.

Подивіться основні помилки, які виникають при фарбуванні.

Які інструменти знадобляться?

Перш, ніж вибілити стелю, спочатку підготуємо все необхідне:

• Відро, в якому будемо замішувати розчин.
• Будівельний міксер (дриль з насадкою).
• Натуральна кисть, макловиця, валик з кюветою, фарбопульт або пилосос — в залежності від того, чим ви плануєте наносити побілку.

Як правильно побілити?

Коли суміш обрана і готова, відповідний інструмент знайдений, можна починати побілку.

Покрокова інструкція

Перед початком робіт важливо знати деякі правила:

• Попередньо намочіть підставу, якщо вибрали для роботи вапняну пушонку.
• Пензлем з натуральним ворсом ретельно фарбуйте важкодоступні місця: кути, стики.
• Нанесіть перший шар перпендикулярно стіні з вікном.
• Дочекайтеся висихання першого шару (5-6 годин).
• Покладіть другий шар перпендикулярно першому (паралельно вікну).

Важливо! Заходьте кожним новим мазком на попередній на кілька сантиметрів-так можна уникнути «залисин» (непрокрашенних місць).

Щоб ваші труди не пропали даром, не відкривайте вікна і бережіть свежеокрашенную поверхню від протягів до повного висихання. Як і з шпалерами, що гуляє по квартирі вітер згубний для білил.

Водоемульсійна фарба наноситься за таким же принципом, але іноді може повести себе непередбачувано: піти плямами, смугами. Якщо це сталося-відшліфуйте стелю круговими рухами дрібним абразивом, смуги повинні зникнути.

Відео для новачків

Дивіться незвичайний рецепт якісних крейдяних білил з докладною інструкцією:

Детальний опис приготування вапняного складу:

Секрети легкої і швидкої стельової фарбування дізнаєтеся з третьої відеоінструкції:

Хоч сучасні майстри і вважають побілку застарілим матеріалом для обробки, у неї все ж залишаються свої цінителі, яким подобається економічність, екологічність білил і простота їх використання. Побілку використовують не тільки для стельової обробки, їй також фарбують стіни всередині і зовні будинку.

Монтаж панелей ПВХ на стіну або стелю — просте завдання, з якою самостійно впорається навіть новачок. Головне-заздалегідь розрахувати їх кількість, підготувати інструменти, необхідні для кріплення пластикових панелей, і чітко слідувати покрокової інструкції.

Зміст

• Які матеріали та інструменти знадобляться?
• Підготовка підстави
• Спосіб монтажу
• Як кріпити панелі на стіни?
• Особливості монтажу на стелю

Які матеріали та інструменти знадобляться?

Читайте також
Як виглядають панелі в інтер’єрі кухні?

Установка пластикових панелей починається задовго до будівельних робіт. Насамперед потрібно закупити всі матеріали:

• Безпосередньо самі панелі ПВХ. Щоб всі елементи збігалися між собою за кольором, вибирайте упаковки з однієї партії. Пластикові панелі бувають у формі ламелей (25-30 см шириною, 2,5-3 м завдовжки), плит або листів, а також імітують вагонку (шириною близько 10 сантиметрів).

Кольори, малюнки і форма підбираються під інтер’єр. Також вони відрізняються кількістю ребер жорсткості-в якості пластикових панелей на стелю підійдуть моделі з мінімальним запасом міцності і невеликою товщиною. Для облицювання стін потрібно більш жорсткий пластик.

• Добірні елементи. Такі оздоблювальні матеріали, як внутрішні і зовнішні куточки, заглушки, стельові плінтуса і стикувальні профілі дозволяють встановити пластикові панелі більш акуратно і домогтися максимально охайного результату.
• Брусок. Якщо обраний каркасний спосіб кріплення, знадобляться дерев’яні бруски невеликого перерізу (20-30 мм) або металевий профіль.
• Монтажні планки + кляммери або кліпси. Сучасний варіант установки панелей ПВХ дорожче звичного на брус або клей, але практичніше. Зібрати конструкцію, маючи повний фабричний комплект для монтажу — справа декількох годин роботи.

Важливо! 3 і 4 пункт необов’язкові, залежать від способу кріплення пластикової обробки.

Для монтажу пластикових панелей також необхідні інструменти:

Читайте також
Правильна послідовність ремонту

• Схил або будівельний рівень. Лазерний, яким користуються професіонали, зручніше і точніше бульбашкового.
• Ножівка по металу, дереву або гострий канцелярський ніж. Залежно від того, чим зручніше різати панелі ПВХ.
• Ножиці. Зручні для підрізування куточків, заглушок.
• Рулетка і лінійка.
• Олівець або маркер.
• Драбина (при необхідності).

Залежно від обраної технології, за якою планується кріпити пластикові панелі, знадобляться:

• Лобзик або пила.
• Перфоратор (ударний дриль), молоток і дюбелі.
• Кріплення (кляммери, саморізи з шуруповертом, скоби + степлер) при складанні панелей на обрешітку.
• Пістолет для нанесення герметика або клею, сам силіконовий герметик або рідкі цвяхи, якщо пластикові панелі монтуються клейовим способом.

Підготовка підстави

Ретельно підготовлена поверхня-запорука якісного результату, довгострокової служби обробки стін або стелі. Деякі вважають, що якщо ламелі встановлюються на каркас, знімати стару обробку і якось готувати стіни не треба. Але це не так! Тим більше, якщо панелі ПВХ будуть розташовуватися у ванній або на кухні.

Важливо! Яким би методом ви не збиралися фіксувати панелі, не пропускайте підготовчий етап.

• Демонтаж старого покриття. Будь-які шпалери, фарбу, що відшаровується потрібно видалити.
• Очищення. Бетон, плитку або міцну фарбу ретельно очистити від бруду, пилу.
• Ґрунтовка. Щоб захистити поверхні від цвілі, наносите фунгіцидний грунт по всьому периметру валиком або пензлем.

Порада! Якщо обраний клейовий метод установки на забарвлену стіну, для кращої адгезії силікону до стіни зробіть невеликі насічки по всій площині.

Спосіб монтажу

Монтаж пластикових панелей все виробляють по-різному. Варіанти можна розділити на 3 основні групи:

Каркас

Кріплення на сталеву або дерев’яну обрешітку має ряд переваг:

• не вимагає ідеально рівної основи,
• дозволяє вибудувати рівні кути (важливо для установки меблів або сантехніки),
• залишає вільний простір для комунікацій.

З мінусів-зменшення площі кімнати (критично в маленьких ванних або санвузлах), можливість появи цвілі через погану циркуляції повітря, додаткові витрати часу і коштів на збірку каркаса. Самі пластикові панелі кріпляться до обрешітки за допомогою саморізів, скоб або кляммеров.

Клеячи

За допомогою рідких цвяхів або герметика панелі ПВХ приклеюються до будь — якої основи-будь то штукатурка, фарба або кахель. Але щоб результат вийшов вдалим, стіни повинні бути максимально рівними — інакше обробка просто обігне нерівності і ще більше підкреслить їх.

Фахівці не рекомендують даний спосіб, посилаючись на його ненадійність, проте всі, хто спробував метод на особистому досвіді, готові посперечатися — ламелі приклеюються буквально намертво і тримаються відмінно навіть без того різання отворів.

Монтажна планка

Порядок дій схожий на збірку каркаса, тільки простіше:

• 2-4 спеціальних планки закріплюються перпендикулярно стіні (по горизонталі);
• у пази вставляються скоби, до яких кріпиться перша панель;
• далі залишається підрізати панелі ПВХ до потрібного розміру і підставляти їх один до одного, час від часу закріплюючи скобами.

Як кріпити панелі на стіни?

Щоб провести кріпильні роботи своїми руками, потрібно чітко дотримуватися порядку дій, описаний в інструкції.

Важливо! Перш, ніж встановлювати панелі, дайте їм час адаптуватися до температури і вологості приміщення, яке планується обробляти. Для цього матеріал залишають на 12-48 годин в кімнаті — чим більше різниться температура зберігання і експлуатації, тим більше часу буде потрібно.

Покрокова інструкція

Після ретельної підготовки стін і повної комплектації матеріалів та інструментів, починаємо безпосередньо монтажні роботи. Спочатку розберемо клейовий метод обробки панелями ПВХ, мабуть, найшвидший спосіб монтажу.

Порада! Пластик добре клеїться рідкими цвяхами, але для мокрої зони (наприклад, ванній) краще взяти прозорий герметик.

• Розмітка. Візьміть рівень (бажано лазерний), олівець і лінійку. Відзначте рівну горизонтальну або вертикальну лінію, до якої в майбутньому буде прикладатися кромка.
• Початкова точка. Виміряйте висоту від підлоги до стелі, відріжте куточки потрібної довжини і нанесіть клей. Щільно притиснувши, встановіть по обидві сторони першої стіни, дайте схопитися. Щоб приховати краю біля віконних і дверних прорізів, замість куточків використовуйте П-подібні заглушки.
• Оздоблення. Перенесіть розмір стіни на першу панель ПВХ, відріжте. Нанесіть кілька точок клею, вставте на місце, виставте по намальованій лінії або рівню. Решта ламелі кріпляться таким же чином — час від часу перевіряйте рівень і вирівнюйте панель ПВХ.

Важливо! Якщо перший елемент не спирається на підлогу, а починається з середини стіни — дайте йому добре просохнути, перш ніж встановлювати інші. Поспіх може привести до серйозних помилок і порушення геометрії.

Верх і низ конструкції закривають стартовими профілями для панелей ПВХ або спеціальними плінтусами.

Порада! Якщо на планках є захисна плівка, не знімайте її до закінчення оздоблювальних робіт: вона збереже поверхню в цілості й схоронності, допоможе уникнути подряпин, а також спростить подальший догляд.

Відео для новачків

Вирішили спробувати каркасний спосіб? Дивіться покрокове керівництво по установці ПВХ-ламелей на дерев’яну обрешітку без використання куточків:

Відмінний сучасний спосіб кріплення на напрямні з пластика:

Особливості монтажу на стелю

Для перпендикулярного кріплення вибирайте каркасний спосіб. Усередині короба будуть ховатися комунікації для освітлення і вентиляції, що дозволить домогтися максимального чистового ефекту зовні.

Покрокова інструкція

Вагомих відмінностей між обробкою стін і стелі практично немає:

• Розмітка. По контуру кімнати розмітьте чітку лінію на одному рівні. Використовуйте точний прилад, а не відміряйте рівну відстань від стелі — останній може бути кривим.
• Збірка каркаса. Почніть з установки контурних планок (краще вибрати металевий профіль для ГКЛ — до нього зручно приєднується бульбашковий рівень на магніті), потім вставте поперечки, закріплюючи їх з боків до напрямних і стелі.
• Монтаж ПВХ. Починаючи від одного кута, рухаючись поперек напрямних, кріпите панелі до профілю за допомогою саморізів. Краї можна закривати заглушками відразу або ставити плінтус після закінчення робіт на стелі.

Відео для новачків

Покрокову обробку стелі з невеликими секретами від майстра дивіться у відео-інструкції:

Хоч рівень складності роботи з ПВХ мінімальний, всі маніпуляції також вимагають вправності і “набитої руки”. Завжди беріть матеріал з запасом, щоб мати вільну ламель на заміну пошкодженої.

Один із способів поновлення старого дерев’яної підлоги-фарбування. Процес простий, швидкий, а при дотриманні технології результат буде радувати господарів довгі роки. Як же правильно оновити стару підлогу?

Зміст

• Чим можна фарбувати?
• Особливості за типами приміщень
• Які інструменти знадобляться?
• Рекомендації з підготовки
• Як самостійно покрити фарбою?
• Особливості нанесення лаку
• Оригінальні ідеї фарбування

Чим можна фарбувати?

Щоб вибрати відповідне лакофарбове покриття слід враховувати 3 важливих нюансу:

• Зносостійкість. Пол, на відміну від стін і, тим більше, стелі, постійно піддається навантаженням: по ньому ходять босими або взутими ногами, рухають меблі, труть щітками і статевими швабрами. Щоб пофарбовані лаги зберегли зовнішній вигляд надовго, слід вибирати міцні, надійні ЛФМ, призначені для подібного варіанту експлуатації.
• Сфера застосування. Поверхня підлоги сама по собі проблемна зона в будь-якому інтер’єрі, а якщо має бути фарбувати дерев’яна підлога в неопалюваному або, тим більше, відкритому приміщенні, ситуація ускладнюється перепадами температур, природними явищами на кшталт палючого сонця або дощу, снігу, граду. Матеріал повинен бути максимально стійким.
• Дизайн. Якщо стиль або особисті переваги припускають збереження натуральної фактури деревини, на відшліфований підлогу можна просто нанести прозорий лак — матовий, сатиновий або глянсовий. Ще один варіант — віск або масло, але найкраще використовувати їх в якості покриття дерев’яної підлоги в опалювальних просторах — будинках, квартирах. В інших випадках використовують фарбу для дерев’яної підлоги — темну, світлу, кольорову.

Лак

Для покриття дерев’яної основи підійдуть алкідні, акрилові, полімерні склади. Масляні, ефірні лаки в оздоблювальних роботах не використовуються, вважаються меблевими.

Головна перевага лаків-вони не приховують фактуру, утворюючи щільну прозору плівку. Навіть якщо основа тонована, вона все одно лише підкреслить зовнішній вигляд, а не приховає його. На жаль, шар лаку володіє не тільки перевагами, але і дефектами: тріщини, відколи. Щоб їх повністю приховати потрібно шпатлювання, а після покриття непрозорою фарбою.

На фото підлогу, покритий глянцевим лаком

Віск, масло

Рідке масло і твердий віск, на відміну від лаку або фарби, не створює відчутну плівку, а лише перекриває пори дерева. За рахунок цього підкреслюється текстура, з’являється водозахисний бар’єр. Головний мінус даного покриття-недовговічність. Масло слід оновлювати щороку, віск — раз в 2-3 роки. Для порівняння, лакова поверхня» простоїть ” 10-15 років.

На фото нанесення масла по дереву

Фарби, емалі

Читайте також
Як позбутися від запаху фарби?

При покупці фарби для підлоги насамперед зверніть увагу на основу:

• Акрилова. Сучасний екологічний склад на водній основі має велику сферу застосування, включаючи стелі, стіни, меблі і, звичайно, дерев’яні підлоги. Широкі можливості колеровки дозволяють підібрати саме той відтінок, який необхідний. Акрилові фарби не вигоряють на сонці, стійкі до стирання, мають відмінну адгезію, не тріскаються під час експлуатації. Крім того, акрил універсальний: Підходить для внутрішніх і зовнішніх робіт, абсолютно не має запаху, можна фарбувати як дитячу, так терасу або альтанку. Термін служби залежить від виробника і умов експлуатації. В середньому становить 5-15 років.

Важливо! Нанесення фарби на водній основі на відкритому повітрі можливо виключно в гарну погоду без опадів. Бажано, щоб до повного висихання на поверхню не потрапляли краплі води.

• Алкідна. Смоли утворюють на поверхні щільну плівку, яка захищає дерев’яну підлогу від води і ультрафіолетового випромінювання. Шар фарби не розтріскається, не зіпсується від хімічних миючих речовин, прослужить 5-10 років. Але у алкідів є величезний недолік-запах, помножений на тривале висихання (24 години) він створює серйозну перешкоду для використання всередині приміщень.
• Олійна фарба. Склади на основі оліфи відносяться до категорії старих фарб, які рідко використовуються в сучасній обробці. Так, через сильний запах фарбувати масляною емаллю некомфортно (особливо всередині будинку або квартири), але крім мінусів є і переваги. І головне з них-висока покриваність. Наноситься пензлем або валиком вона створює щільний шар, що перекриває дрібні тріщини, потертості і інші недоліки дерев’яної підлоги. У тому числі щілини між дошками.
• Поліуретанова. Також утворює щільну плівку, але на відміну від алкідної і масляної практично не токсична. Запах слабкий, помітний лише в процесі ремонту. Після висихання стає непомітним, а покриття вважається 100% безпечним. Поліуретанові смоли відрізняються стійкістю до сонячного світла, води і вологи, пилу і бруду, температур, хімії. Володіє незвичайною властивістю-самовирівнюється після нанесення, тому рівно пофарбувати дерев’яну підлогу не складе труднощів. Служить довше більшості видів-до 15-20 років.

На фото пофарбовані дошки

Особливості за типами приміщень

Підготовка підлоги, вибір складу, нюанси нанесення залежать від того, де саме має бути фарбування дерев’яної підлоги.

Відкрите приміщення

Незасклені балкони, відкриті веранди, альтанки без стін фарбують виключно зовнішніми (вуличними) лако-барвистими матеріалами. Вибирайте морозостійкі фарби, які не вигоряють на сонці і не злазять під дощем.

На фото фарбування настилу на відкритій веранді

Закрите неопалюване приміщення

У дачних будиночках, літніх прибудовах, закритих альтанках важливо, щоб підлога витримував не тільки ходіння, але і перепади температур, високу вологість. Підійдуть універсальні склади, але краще вибрати емаль для зовнішніх робіт.

Порада! Лак – не найкращий вибір для холодних дерев’яних підлог, тому що навіть морозостійкі лаки менш довговічні, ніж такі ж фарби.

Закрите опалювальне

Найпростіше фарбувати дерев’яні підлоги в будинку або квартирі. Для роботи підходять будь-які фарби з позначкою «для внутрішніх робіт». Коштують вони дешевше, так як не містять додаткових укріплювачів і добавок. Вибирайте фарби або лаки без запаху, віск або масло.

Які інструменти знадобляться?

Фарбування підлоги мало чим відрізняється від будь-яких інших малярних робіт, але набір інструментів і необхідних речей тут трохи ширше.

• Кювета, валик, кисть. Валик, який зручно віджимати в лотку, забезпечує швидке наведення краси на великій площі. А пензлем зручніше ретельно фарбувати стики за стінами, обходити труби.
• Малярська стрічка. Паперовий скотч допоможе захистити стіни, труби та інші елементи, які не повинні бути пофарбовані.
• Шпаклівка по дереву, шпатель. Для згладжування нерівностей, закладення тріщин, швів.
• Стамеска. Має зворотний шпаклювання ефект-допомагає видаляти непотрібні виступи.
• Ґрунтовка. Використовується в якості попереднього шару, покращує адгезію, створює додатковий захист для дерева.
• Розчинник. Допоможе очистити кисть і руки після роботи, видалити випадкові плями.

Також може знадобитися:

• Будівельний фен. Ефективно видаляє складне старе покриття на зразок олійної фарби, навіть якщо кількість шарів більше 1-2.
• Шліфувальна або циклювальна машина. Для реставрації паркету перед лакуванням або покриттям воском.

Рекомендації з підготовки

Підсумкове якість роботи більше ніж на 50% залежить від підготовчого етапу. Насамперед винесіть з кімнати все, що може перешкодити фарбуванню (меблі, техніку). Звільніть периметр підлоги від плінтусів.

Дерев’яна підлога, оброблений фарбою або лаком, які вже почали облазити, обов’язково привести в первинний стан — тільки так наступні свіжі шари ляжуть на нього рівно. Зробити це можна за допомогою нагрівання (фен), шліфування, хімії (спеціальні змивки).

Якщо ж покриття тримається міцно, досить відшліфувати підлогу до задовільного стану і можна переходити до подальших дій.

• Маскування великих нерівностей. Якщо між лагами є широкі щілини, в них щільно вставляють планки, підрізані по ширині. Після того, як» латочка ” зайняла своє місце, її стругають і шкурять в рівень з підлогою.
• Нівелювання дрібних недоліків. Озброївшись шпаклівкою по дереву і шпателем (краще мати під рукою два: м’який гумовий, жорсткий металевий), замажте тріщини, відколи та інші дефекти. Дайте шпаклівці просохнути і зашліфуйте дрібною наждачкою.
• Захист перед фарбуванням. Грунтування-важливий етап для деревини. Воно необхідне не стільки через кращої адгезії, скільки в цілях додаткового захисту. Грунтовка глибоко проникає в волокна дерева, забезпечуючи бар’єр від шкідників, загоряння, грибка, руйнування.

Як самостійно покрити фарбою?

Пофарбувати підлогу з дерева не складніше (а може і простіше!), ніж будь-яку іншу поверхню. Головне дотримуватися просту покрокову інструкцію:

• Паперовим скотчем заклейте всі ділянки, які потрібно захистити від попадання пігменту. У тому числі стіни, що примикають до підлогових дошках.
• Відкрийте банку з фарбою, добре перемішайте вміст для рівномірного розподілу наповнювачів. Перелийте частина в кювету.
• Маленьким тонким валиком або підходящої пензлем пройдіть контур кімнати біля стін.
• Великим валиком зафарбуйте всю площу підлоги, рухаючись від дальнього кута до виходу. Залиште до повного висихання.
• Нанесіть другий шар фарби, повторивши 3 і 4 пункти.

Важливо! Якщо планується установка підлогових плінтусів під фарбування в колір підлоги, їх встановлюють відразу після підготовчих робіт і фарбують одночасно з дошками.

Після завершення всіх робіт дайте фарбі мінімум 24 години — за цей час покриття стане твердіше і не сцарапается при випадковому ударі меблями.

Порада! Перш, ніж заносити меблі, перевірте якість фарбування підлоги: якщо коли дошки сохли матеріал трохи стік і утворилися лисини, краще замазати їх відразу.

Щоб переконатися, що з фарбуванням впорається будь-який бажаючий, і не упустити жоден етап роботи, дивіться відео:

Особливості нанесення лаку

З одного боку може здатися, що лакування нічим не відрізняється від фарбування. Але на ділі процеси помітно відрізняються один від одного.

По-перше, якщо для фарби краще взяти валик, то для лаку — м’яку широку кисть. По-друге, лакувати принципово при температурі 15-25 градусів вище нуля.

Приступимо до роботи:

• Ретельно переміщайте лак всередині банки. Якщо плануєте користуватися пензлем, вміст годі й переливати в лоток.
• Нанесіть перший шар уздовж волокон дерева, ретельно проходячи кожну лагу і тонко розмазуючи лак. Залиште до повного висихання (час вказано на упаковці).
• Після першого шару можна помітити, що волокна трохи піднялися — візьміть брусок, дрібну наждачку і пройдіть всю площу підлоги, щоб прибрати нерівності.
• Ретельно приберіть пил, що утворився за допомогою пилососа і чистої ганчірки. Рівну шліфовану підлогу рекомендується вимити 2-3 рази.
• Нанесіть другий шар лаку.
• Знову зашліфуйте і вимийте підлогу.
• Нанесіть третій шар лаку. Він необхідний для соснових підлог. Деревину твердих сортів можна покривати тільки на 2 рази.

Важливо! Фінішне покриття не шліфують: щоб зняти липкий шар, досить помити підлогу після висихання мильним розчином.

Детальна ВІДЕОінструкція допоможе розставити все по своїх місцях:

Оригінальні ідеї фарбування

Найпростіше зробити однотонне покриття підлоги, просто пофарбувавши його в один колір по всьому периметру. Але якщо хочеться чогось більш оригінального, можна озброїтися терпінням і створити неповторний візерунок.

Наприклад, чергуються білі і дерев’яні ромби: просто, швидко, ефектно. Насамперед зафарбуйте частина квадратів в білий, після покрийте всю площу парою шарів лаку.

На фото незвичайний спосіб фарбування підлоги

Не менш оригінально виглядає геометрична 3D розпис-для її реалізації навіть не потрібно мати художній талант, досить розібратися куди і який відтінок наносити.

Боїтеся припуститися помилки при ручному моделюванні? Використовуйте трафарети! Можна придбати готові або замовити в друкарні на свій смак.

І остання ідея-додайте кольору! Прийом різнобарвного фарбування найкраще виглядає на дрібноформатних підлогах, на зразок паркету. Єдиний мінус-доведеться заколеровать безліч відтінків, щоб отримати ефектний результат.

Фарба для підлоги — бюджетний, але тим не менш робочий варіант обробки дощок. Правильно вибравши склад і дотримуючись усіх рекомендацій, ви своїми руками створите довговічне підлогове покриття.

У великій різноманітності різновидів фундаментів вибрати правильний і не помилитися — питання не тільки естетики, а й безпеки, а також довговічності зведеної на ньому конструкції. Давайте розглянемо основні типи фундаменту, розберемо їх особливості, переваги та недоліки.

Зміст

• Головні критерії вибору
• Стрічковий фундамент
• Плитний фундамент
• Пальовий фундамент
• Стовпчастий фундамент

Головні критерії вибору

При визначенні типу фундаменту необхідно враховувати:

Читайте також
Як зробити прибудову до будинку?

Глибину промерзання

У середній смузі Росії ця цифра становить близько 120 см, додаємо до неї 30 і отримуємо 150 см — це і є глибина закладення фундаменту. Для жителів Сибіру або Далекого Сходу цифри по промерзання грунту можуть відрізнятися, але їх показники легко знайти в довідника або уточнити в адміністрації міста/району.

Вид грунту

Склад грунту в місці будівництва будинку говорить багато про що. Всього існує 5 основних типів грунту, кожен з яких має відмінні риси:

• Скелястий. Найнадійніша основа: скеля відрізняється міцністю і механічною стійкістю. Фундамент в кам’яний грунт можна практично не заглиблювати, спокійно облаштовуючи надземний цоколь.
• Піщаний. Непогана альтернатива скелі: крізь пісок відмінно йде вода, його легко утрамбувати, він не спучується при перепадах температури. Монолітний фундамент на піщаній подушці повинен розташовуватися на 0,5 метрах і глибше.
• Хрящуватий. Щось середнє між піском і скелею: грунт не такий міцний, як перший, але при цьому до складу землі входять уламки каменів на зразок гравію. Саме останні утримують основу від ерозій. Фундамент для приватного будинку заглиблюють мінімум на 50 сантиметрів.
• Глинистий. Будівництво фундаменту ускладнюється розмиванням водами, спучуванням при промерзанні, змінами від механічних навантажень. Глинистий пучинистий грунт вважається найменш підходящим під розміщення будівель, зводячи на ньому будь-яку будівлю необхідно закладати фундамент нижче глибини промерзання (пункт 1).
• Суглинний. Розрізняють суглинок (до 30% глини) і супісок (до 10%). За своїми властивостями ближче до піску, за одним винятком: грунт вимагає дренування безпосередньо під самим фундаментальним підставою.

Рівень залягання грунтових вод

Розрізняють низький (більше 2-2,5 м) і високий рівень (до 2 м) грунтових вод. Перший ідеально підходить для будь-якого будівництва, його враховують лише тоді, коли необхідно обладнати цокольний поверх або підвальне приміщення. В цьому випадку води повинні залягати на глибині мінімум 4-4,5 метра. Якщо рівень високий, необхідно подбати про водовідведення за допомогою стічних каналів, систем дренажу.

Порада! Щоб виміряти глибину залягання грунтових вод,по весні (під час загального танення) пробуріть в землі отвір на 2-2, 5 м вниз. Залиште на кілька днів. Води немає? Вона залягає нижче, будувати будинок можна.

Обсяг земляних робіт

Цей фактор не впливає на вибір типу фундаменту безпосередньо, однак враховувати його при розробці проекту необхідно. Від складності земляних робіт, маси вийнятого грунту залежить загальна вартість зведення фундаменту, а також час його побудови.

Стрічковий фундамент

Читайте також
Як обробити цоколь?

Друга назва стрічкового фундаменту-залізобетонний. Цей тип фундаменту дійсно виготовляють з армованого бетону (суміш + залізна сітка або арматура). Вважається найбільш підходящим варіантом при будівництві будинків до 2-3 поверхів.

Переваги стрічкової основи:

• Економічність. Відносно низька вартість матеріалів і робіт.
• Довговічність. При прокладанні ізоляційного шару, термін служби досягає 50 років (збірний фундамент з бетонних блоків) або 75+ (монолітний).
• Міцність. Порівняно висока несуча здатність допускає зведення не тільки дерев’яних будинків, але і цегляних або монолітних будівель з важкими стінами.
• Простота монтажу. Технологія досить примітивна: по контуру майбутнього будинку будується каркас з дерева (опалубка), заливається бетон, вичікується час повного висихання.

Недостатки:

• Обмеженість застосування. Стрічкові фундаменти використовуються виключно на рівних поверхнях. Для будівництва на схилах не підходять.
• Довга установка. Збірка каркаса, заливка, висихання займають досить багато часу в порівнянні з тими ж палями, які вкручуються буквально за пару днів.
• Необхідність використання техніки. У невеликій бетономішалці стільки розчину, скільки буде потрібно на фундамент — не намішати. Простіше замовити машину (або кілька) готового бетону з можливістю заливки прямо з неї.

Розрізняють заглиблені і мелкозаглубленние стрічкові фундаменти.

• Фундаменти глибокого залягання утапливаются на 2 і більше метра нижче рівня грунту. Зазвичай це необхідно при наявності поверхневих грунтових вод або обладнанні цоколя. Полнозаглубленний стрічковий фундамент також рекомендується при будівництві на пучинистому грунті.
• Пристрій мелкозаглубленного підстави стрічкового типу простіше, швидше, економічніше, але навантаження на нього повинні бути набагато менше. Це відмінний варіант для легких каркасних будинків, що стоять на нерухомих грунтах.

Виходячи з усього перерахованого вище, підіб’ємо підсумок. Стрічковий тип фундаменту підходить, якщо:

• грунт на ділянці не відрізняється однорідністю;
• планується малоповерхова забудова з цегли або монолітних плит;
• передбачається наявність цокольного поверху.

Плитний фундамент

Другий не менш надійний тип фундаменту-плитний, також званий монолітним. Суть полягає в тому, що по всій площі підстави закладається арматура і заливається бетон: виходить цілісна бетонна плита, довжиною і шириною врівень (або трохи більше) майбутньої будівлі. Плитні підстави підходять як для легких каркасних комор, так і монолітних гаражів або малоповерхових приватних будинків.

Читайте також
Правила поєднання кольору фасаду і даху будинку?

Переваги монолітних фундаментів:

• Надійний. Завдяки тому, що плита проходить під всією площею будівлі, несуча здатність у моноліту навіть вище, ніж у стрічки.
• Довговічний. Термін служби вдвічі вище, ніж у стрічкового: 150 і більше років!
• Прості у виготовленні. Арматура + бетон-ніяких ґрунтовних знань і спеціальної підготовки.
• Універсальний. Можна встановлювати навіть на болотистих просідають грунтах.
• Мінливий. Даний тип фундаменту неспроста називають плаваючим: рівномірне навантаження дозволяє повторювати рух грунту, не викликаючи проблем під час експлуатації.

Мінуси облаштування плити:

• Підходить виключно для рівних поверхонь без ухилу.
• Витрата матеріалів вище, ніж в будь-яких інших видах. Відповідно, собівартість фундаменту також вище.
• Відрізає можливість обладнання цоколя.
• Можуть виникнути складнощі з організацією водопідведення і відведення, електропроводки.
• Проводити роботи можна тільки в сезон — сухим теплим літом, тому що для висихання бетону температура повинна бути 20-22 градуси вище 0.

Плитні типи фундаментів бувають:

• Збірний. На заводі купуються готові плити ЗБВ, укладаються на вирівняне підставу. Головний мінус такого варіанту: дорожнеча самих виробів і їх транспортування, тому що для перевезення і укладання потрібно спеціальна будівельна техніка разом з бригадою.
• Монолітний. Придбати потрібно арматуру і бетон: це дешевше і простіше. Плита заливається прямо на місці в підготовлену основу. Друга перевага моноліту в цілісності, більшої міцності.

Важливо! Для збірного фундаменту використовують спеціальні вироби, плити перекриття для цих цілей не підійдуть — вони занадто тонкі і слабкі.

Всі переваги, описані вище, будуть працювати тільки в разі правильно підібраною товщини. На це впливають 2 фактори: тип грунту і споруди. Мінімальний розмір по товщині – 100 мм.цього достатньо для невеликих господарських будівель (гараж, комору, сарай). Житлові будинки зводять на плитах 20-25 см — чим товще, тим більшу вагу витримає. Але більше 30 см робити безглуздо-це лише збільшить вартість будівництва.

Класти плити найкраще на суху глину або крупний пісок, у випадку з вологою глиною краще вибрати палі, в піску або супіски дешевше облаштувати Стрічковий.

Важливо! Якість фундаменту залежить від матеріалів, використовуваних для облаштування. Беріть бетон марки М200 або вище, а арматуру товщиною від 12 мм.захистити бетон від вологи допоможе укладання гідроізоляції.

Пальовий фундамент

Фундамент на гвинтових палях неймовірно популярний в першу чергу через те, що поєднує в собі безліч переваг при досить скромною ціною.

Переваги гвинтових паль:

• Дешевизна. Зведення пальового фундаменту обійдеться на п’яту частину дешевше стрічкового і аж в половину вигідніше монолітної плити!
• Висока швидкість установки. Змонтувати палі можна за пару днів, бригадою з 2-3 чоловік. До зведення на них будівлі можна приступати відразу ж, не вичікуючи відстоювання підстави (крім буронабивних).
• Універсальність. Пальовий-один з небагатьох варіантів, допустимий на перепадах висот. Крім того, опори можуть бути вкручені практично в будь — який грунт-від класичного безпроблемного піску, до складної мокрої глини.
• “Чистота” монтажних робіт. Ніякого зайвого грунту, будівельного сміття та інших турбот.
• 100% захист від вологи. Метал не є провідником води, на відміну від бетону: тому підлогу і стіни будівлі однозначно залишаться сухими.
• Зручність експлуатації. Замінити пошкоджену опору або додати прибудову можна вже після готовності будинку.

Недостатки:

• Невеликий розбіг по усадки. Так як палі абсолютно ніяк не пов’язані один з одним, відсоток їх просідання може незначно відрізнятися. Тому рекомендується розташовувати на пальовій основі будинку з бруса — вони витримають нерівномірність усадки.
• Неможливість використання на скельному грунті. Вкрутити або вбити палі в породу фізично не вийде.
• Відносно короткий термін служби (до 50 років).
• Відсутність підвального приміщення.

Опори фундаменту бувають 3 видів:

• Буронабивні палі. Єдина паля, що вимагає відстойки протягом місяця. Пояснення банально: стовпи формуються безпосередньо на будівельному майданчику — виривається яма, встановлюється арматура, заливається бетоном.
• Забивні палі. Готові “бруски” з бетону з армуючими стрижнями. Для перевезення і установки знадобиться Спецтехніка, зате ці палі відрізняються високим рівнем міцності і коштують дешевше попередніх.
• Ґвинтова паля. Так як покриття попередніх — бетон, а гвинтів — метал, ці опори не підходять для грунтів, що викликають корозію. До того ж фундамент на гвинтових палях не настільки міцний. Він витримає будови з різних матеріалів, головне щоб вони були легкими: дерево, СИП-панелі, пеностіролбетон.

Виходячи з усього перерахованого, можна зробити висновок: палі підходять для будівництва на складних ділянках з нерівною основою. Але поверх них рекомендується споруджувати виключно легкі конструкції.

Стовпчастий фундамент

Столбчатое підставу вважається найбільш бюджетним і простим, але на жаль підходить виключно для легких споруд — дачних будинків, гаражів, літніх кухонь, комор, лазень, парканів.

Плюси столбчатой основи:

• Простота і швидкість зведення. Як у випадку з гвинтовим цілої бригади будівельників не знадобиться: стовпи можна звести за допомогою 2-4 людей за лічені дні.
• Відсутність підготовчого етапу. Колосальної виїмки грунту і ізоляційних робіт не буде потрібно.
• Бюджетність. Стовпчастий фундамент вдвічі дешевше стрічки і на 90% вигідніше плити.
• Довговічність. При правильно спланованих навантаженнях безпроблемна експлуатація забезпечена приблизно на 100 років.

У стовпчиків є і мінуси:

• Обмеження по вазі. Про це ми вже говорили — поверх допустимо ставити тільки легкі конструкції.
• Обмеження по грунту. Монолітні стовпчасті підстави ідеальні для будівництва в мерзлоті, але ніяк не в рухомий грунті.
• Відсутність підвального приміщення, в тому числі неможливість облаштування льоху.

Важливо! Стовпчасті підпори не підходять для будівництва цегляних, бетонних будинків. Також їх не використовують при значних перепадах, в рухомих грунтах.

Види фундаменту різняться за матеріалом:

• Дерев’яний. Дешево, просто, швидко. Деревина не дуже міцна і довговічна, але літню альтанку або сарай витримає без проблем.
• Цегляний. Дорожче дерева (але дешевше моноліту), зате міцніше: витримає навіть панельний одноповерховий будинок. Завдяки компактним розмірам цеглу зручно транспортувати, не потрібно готувати до установки (обробляти, розрізати як дерев’яний брус).
• Монолітний стовпчастий. За своєю суттю те ж саме, що і буронабивна паля: стовп з арматурної сітки і бетону заливається прямо за місцем. Коштує дорожче цегли або дерева, зате служить довше (100 і більше років). Та й навантаження витримує значні — близько 100 000 кг на одну опору.

Пальові і стовпчасті фундаменти обов’язково “закільцьовуються” ростверком — горизонтальною балкою, що з’єднує всі окремі елементи в єдине ціле.

Ростверки бувають:

• монолітними-на встановлених опорах збирають знімну опалубку, заливають бетон, зміцнюють армуючої сіткою;
• дерев’яними-балки кріпляться до стовпів через прокладку за допомогою саморізів (на гвинтові) або спеціальної міцної дроту;
• сталевими-швелери зазвичай використовують на гвинтових, монолітних, забивних підставах.

Термін служби будинку і його якість залежить в першу чергу від фундаменту. На цей етап доведеться закласти близько 30% від загальної вартості, але економити на ньому не можна: чим міцніше основа, тим менше з нею буде проблем надалі.