Будівництво

Одним з найпопулярніших покрівельних матеріалів, використовуваних в будівництві, є металочерепиця. На сьогоднішній день на будівельному ринку пропонується кілька видів металочерепиці, що відрізняються між собою матеріалом виготовлення, покриттям і формою профілів. Даний покрівельний матеріал характеризується високою якістю, відрізняється простотою монтажу і має презентабельний зовнішній вигляд. Його використання дозволяє реалізувати самі незвичайні проекти в будівельному дизайні, а виробники металочерепиці дають тривалу гарантію практично на всі види продукції.

Зміст

• З яких матеріалів роблять
• Які бувають види покриттів
• Різновиди профілів
• Поради щодо вибору

З яких матеріалів роблять

Читайте також
Як поєднувати колір фасаду і даху?

При виготовленні металочерепиці використовують різні матеріали і спеціальні захисні покриття, що збільшують експлуатаційний термін покрівлі.

Одним з варіантів є алюмінієва черепиця, яка дозволяє виключити проблеми пов’язані з появою корозії. Листи на основі алюмінію володіють хорошими технічними характеристиками: вони легкі за вагою, міцні і довговічні.

В якості основної сировини для виготовлення металочерепиці нерідко використовують оцинковану сталь, що істотно здешевлює собівартість продукції. Товщина сталевих листів варіюється в межах від 0,45 до 0,55 мм.

Для додання матеріалу необхідної міцності і запобігання появи корозії, здійснюється обробка листів спеціальними складами. У ряді випадків в сплав додають алюміній і цинк.

Оптимальним варіантом вважається металочерепиця з міді, яка має привабливий зовнішній вигляд, має підвищену стійкість до впливу зовнішніх факторів навколишнього середовища. Максимальна товщина мідного листа металочерепиці може становити 5 мм.Термін служби мідної покрівлі — більше 200 років. Вартість даної продукції на порядок вище аналогічних матеріалів.

Які бувають види покриттів

Для зміцнення зовнішньої поверхні металочерепиці і підвищення її захисних властивостей використовують різні види покриттів. Фарби і полімери забезпечують якісний захист поверхні виробів від механічних пошкоджень, запобігають окислювальний процес за допомогою виключення контакту металу з киснем.

Крім усього іншого, покриття мають значення при доданні дизайнерських характеристик готової покрівельної конструкції. Експлуатаційний термін металочерепиці безпосередньо залежить від виду зовнішнього покриття. Найпопулярніші з них доцільно розглянути більш докладно.

Барвники на основі поліестеру

До складу покриттів входять поліефірні масла, наповнювачі неорганічного походження і різні пігменти. Даний вид барвників найчастіше присутній в бюджетних виробах.

Поліестер має особливість зберігати свій колір протягом тривалого часу, відрізняється низькою стираністю і не піддається впливу ультрафіолетового випромінювання. Особливою популярністю у покупців користується матовий поліестер.

Пурал

Пураловий лакофарбовий склад зберігає фізичні характеристики металу, має стійкість до атмосферних опадів, спокійно переносить високу і низьку температуру в діапазоні від -60 до +100 градусів і здатний створювати оригінальний зовнішній ефект.

Завдяки додаванню спеціальних компонентів має стійкість до сонячних променів, має середню ціну. Експлуатаційний термін покрівлі, покритої захисним шаром поліуретану становить більше 30 років.

Пурекс

Інноваційне полімерне покриття, розроблене відомою фінською компанією Ruukki. На конструкційну сталь барвник наноситься тонким шаром, продовжуючи термін її служби і забезпечуючи захист від зовнішніх впливів.

Широка колірна гамма дозволяє вибрати будь-який відтінок для покриття даху. Основними достоїнствами фарбувального складу є високий ступінь пластичності, чудовий зовнішній вигляд, довговічність і оптимальне співвідношення ціни і якості. Термін служби листової сталі з пурексовим покриттям становить 50 років.

Пластизол

Одне з найдорожчих фінішних покриттів для металочерепиці, основними компонентами якого є полівінілхлорид і пластифікатори. Така фарба відрізняється стійкістю до корозії, довговічністю, стійкістю до механічних пошкоджень. Товщина полімерного шару не маленька і може досягати 200 мкм.

Його зовнішньою особливістю є наявність малюнка на поверхні — штрихів, поглиблень. Стійкість до ультрафіолету і впливу високих температур у полістиролу нижче, ніж у інших полімерів. Таку покрівлю небажано встановлювати в південних районах, де температура повітря на сонці перевищує 60°з .

Поліуретан

Захисний полімерний шар для металочерепиці та профнастилу, що відрізняється підвищеною стійкістю до атмосферних впливів і механічних пошкоджень. За своїми якісними характеристиками поліуретан повністю відповідає європейському стандарту. Це Двокомпонентне покриття, що містить натуральні розчинники, володіє помітним плюсом-збереження кольору під впливом ультрафіолетових променів.

Тефлон

Тефлон отримав застосування і в сфері будівництва. Його іноді використовують для облицювання металочерепиці з метою захисту від агресивних хімічно активних речовин. Матеріал стійкий до зовнішніх впливів, добре витримує високу температуру і має низький коефіцієнт тертя.

Kami Terra PLEGEL

Kami Terra PLEGEL-найдорожчий склад для покриття металочерепиці, який можна зустріти на будівельному ринку. Складається з шарів композитного полімеру і кварцового піску.

Виступаючий пісок покращує механічні показники готового виробу, знижуючи рівень шуму під час дощу. Покриття відрізняється незвичайним видом, що нагадує натуральну глину через шорсткості поверхневого шару. Міцнісні якості і стійкість до різного роду впливів у Kami Terra PLEGEL вище, ніж у інших полімерів.

PVDF

PVDF-полімерне покриття для металу, що має в складі 70% полівініліденфториду і 30% акрилу. Наноситься валковим способом, в результаті чого виходить стійке пластичне покриття, гладке на дотик, не реагує на луг, кислоту та інші агресивні хімічні реагенти.

Для захисту оцинкованих листів металочерепиці від впливу прямих сонячних променів використовуються спеціальні добавки. Полімерний шар добре витримує високу і низьку температуру, забезпечує захист металу від корозії і проявляє високу стійкість кольору.

Покриття PVDF має широку колірну гамму, може бути глянцевим або матовим. За рахунок багатошарового способу нанесення і додавання лаків, має кольори, що імітують натуральні метали-бронзу, золото.

Різновиди профілів

На сучасному будівельному ринку можна знайти величезну кількість видів покрівельної продукції. Варто враховувати, що готовий профільний матеріал практично не відрізняється за своїми фізичними і технічними характеристиками, а його вибір заснований виключно на дизайнерських особливостях, які повинні відповідати стилю житлового будови.

Андалузія-тип профілю металочерепиці з прихованим кріпленням і суворою геометрією. Його особливістю є невеликий розмір і наявність z-образних замків-засувок. Дозволяє монтувати ідеальну геометричну покрівлю з прихованими стиками і відсутністю саморізів на поверхні.

Такий спосіб фіксації виключає появу протікання, так як дах повністю захищена від попадання вологи.

Адаманте-профіль фінського виробництва, виконаний в романському стилі. За зовнішнім виглядом нагадує середземноморську черепицю з натуральної глини.

Банга-новий вид профільованої металочерепиці, що відрізняється плавною формою хвилі. Завдяки оригінальному малюнку дозволяє створити враження повної відсутності стиків на даху. Розмір хвиль був підібраний таким чином, щоб покрівля здавалася тривимірною. Даний варіант найбільше підходить для облаштування дахів двоповерхових будинків і котеджів.

Джокер-ще один вид металочерепиці для даху, що користується популярністю. Як правило, покрівельна система, виконана з даного матеріалу має гребневую частина. В процесі монтажу підтримується правильна симетрія, завдяки чому створюється враження, що черепиця сильно вузька. Даний варіант нагадує класичне оформлення покриття покрівлі.

Каскад-різновид профілю зі строгими прямокутними формами, що поєднується з будь-якими архітектурними стилями. Покрівельна система має вигляд каскаду з плит, що відрізняється сучасним дизайном.

Листи металочерепиці випускаються провідними виробниками і використовуються для монтажу дахів зі складною формою. Готова конструкція даху нагадує каскад з шоколадної плитки.

Монтеррей-класичним варіант металевої покрівлі, що має максимально виражену схожість з натуральної глиняної дахом. Це Фінляндський стиль металочерепиці, який використовується в реконструкції історичних будівель, будівництві приватних будинків, торгових центрів і офісів.

Відмінні риси покрівельного покриття-плавність вигинів і невелика глибина хвилі. Різновидом профілю Монтеррей є черепиця СуперМонтеррей, що відрізняється висотою ступені профілю.

Шанхай-досить цікавий вид матеріалу з високими хвилями, здатними створити оригінальний ефект. Готове виконання покрівлі має схожість з традиційними китайськими дахами, використовуваними для приватних житлових будівель.

Іспанська Дюна-профіль, що володіє наявністю прихованого кріплення. Це є істотною перевагою в порівнянні зі стандартними видами металочерепиці. За рахунок відсутності наскрізних отворів, готова покрівля отримує схожість з дахом з натуральної керамічної черепиці. Відрізняється надійністю, випускається у вигляді листів з полімерним покриттям і в мідному виконанні.

Декоррей-оригінальний виріб з Фінляндії з поліестеровим покриттям, що має найнижчий профіль з фінської лінійки. Відрізняється сучасним дизайном і доступною ціною.

Квінта-ще один низький профіль, що виготовляється на заводі Grand Line. Його відмінність від інших стилів-витонченість відтворення, має оригінальний вигляд з канавкою на хвилі. Найчастіше використовується для монтажу дахів заміських і приватних будинків.

Модерн-характеризується екологічністю, легкістю, міцністю і довговічністю. Перевагами виробу є: пожежобезпечність, антикорозійна стійкість, нескладний монтаж і прийнятна ціна. Металочерепиця має стильний вигляд і багату колірну гамму: випускається в 45 відтінках.

При монтажі будь-якої металочерепиці застосовується суцільна або розріджена обрешітка. У другому випадку крок повинен дорівнювати 30-40 см.

Поради щодо вибору

Різновиди металочерепиці для покрівлі даху, їх переваги та недоліки — перше, що рекомендується вивчити перед здійсненням покупки. На ринку існує велика різноманітність покрівельних матеріалів, що відрізняються за зовнішнім виглядом, технічними характеристиками і мають різну вартість.

Вибирати металочерепицю слід відповідно до своїх уподобань, фінансовими можливостями і в залежності від природних умов і клімату. Для цього зовсім не обов’язково бути інженером, дизайнером або висококласним фахівцем в галузі будівництва.

В першу чергу слід враховувати такі параметри, як форма хвилі, товщина профілю, матеріал виготовлення, вид і колір полімерного покриття. При виборі ні в якому разі не можна ігнорувати естетичну сторону питання. Купувати варто тільки ту металочерепицю, яка буде радувати око і найбільше сподобається за зовнішнім виглядом. Однак варто враховувати, що ексклюзивні матеріали з оригінальною формою хвилі виробляються з матеріалів цінової категорії преміум.

Розібратися у величезному асортименті будівельних матеріалів і, тим більше вибрати один для будівництва будинку — непросто. Щоб зробити правильний вибір, слід враховувати основні характеристики матеріалів, їх плюси і мінуси. У цій статті докладно зупинимося на пінобетонних блоках.

Зміст

• Що таке піноблок і як він виглядає?
• Чим відрізняється від газоблоку?
• На що звернути увагу при виборі?
• Які види бувають?
• Сфери застосування
• Плюси і мінуси будинків з піноблоків

Що таке піноблок і як він виглядає?

Читайте також
Прибудова до будинку

Піноблок-Пористий бетон, технологія виробництва якого передбачає додавання піноутворювача в суміш цементного розчину, піску і води. Утворювачі піни бувають синтетичні (простіше, дешевше), натуральні (екологічніше, дорожче). Незважаючи на те, що синтетична добавка в чистому вигляді небезпечна, готовий піноблок абсолютно нешкідливий.

Зовнішній вигляд піноблоків можна побачити на фото нижче:

Призначення використання піноблоків залежить від щільності: чим дрібніше «бульбашки» в структурі, тим вище міцність матеріалу. Чим більше-тим вище теплоізоляційні показники. У зв’язку з цим виділяють:

• Конструкційні (міцні — але ” холодні» – вимагають утеплення);
• теплоізоляційні (теплі, але крихкі);
• 2 в 1 — теплі, але найчастіше все одно недостатньо міцні, потрібно зміцнення.

Визначити щільність і міцність на стиск допоможе маркування на самому матеріалі: D300, D400, D500 і так далі до D1200. Цифра означає щільність в кілограмах на м3 — чим вище, тим міцніше цеглини. Відповідно до цієї цифри відрізняється і вага одного піноблоку. Наприклад, 1 куб піноблоків марки D400 буде важити близько 436 кг, а маса такого ж обсягу піноблоків D900 — вдвічі більше: 996 кг.цей факт обов’язково враховувати при підготовці фундаменту.

Важливо! Крім маркування D на упаковці можна побачити букву F. це показник морозостійкості, найчастіше зустрічаються цифри від 15 до 75. Матеріали з позначкою 15-25 зазвичай тонкі, використовуються у внутрішньому будівництві. Від 25 і вище — підходять для зведення приватних будинків, інших житлових або комерційних приміщень.

Стандартні розміри блоків з пінобетону (довжина, ширина) — 600 на 300 міліметрів. Товщина може варіюватися, разом з нею змінюється кількість окремих піноблоків в упаковці:

• 100-55 штук в 1 кв.м (в кладці на 1 м2 Витрата 16,7 шт).
• 120 – 46 (13,8).
• 150 – 37 (11,2).
• 200 – 27 (8,4).
• 250 – 22 (6,7).

Важливо! Піноблоки на 200 і 250 вважаються стіновими — підходять для зведення зовнішніх несучих стін будинку. 100-150 використовують в будівництві перегородок.

Основні вимоги до розмірів, перевезення, зберігання пінобетонних блоків вказані в Державному стандарті (ГОСТ 21520-89).

Середній термін служби піноблоків, точніше конструкцій з них-100-150 років. При цьому слід враховувати високий коефіцієнт водопоглинання: завдяки чому 30-40-річні будівлі будуть міцніше, ніж свіжозбудовані.

Чим відрізняється від газоблоку?

Читайте також
Що краще: глянцеві, матові або сатинові стелі?

Багато початківці будівельники або ті, хто далекий від тематики будівництва та оздоблення, плутають піноблок і газоблок. З одного боку, дійсно: обидва матеріали виготовлені на основі цементу, мають пористу пористу структуру, підходять для влаштування внутрішніх і зовнішніх перегородок будівель.

Але відмінностей піноблоків від газобетонних блоків набагато більше, ніж здається на перший погляд.

Склад

Обидва варіанти відповідають всім необхідним вимогам екологічності, складаються здебільшого з натуральних компонентів.

• Піноблок: цемент, пісок, вода, піноутворювач.
• Газоблок: цемент, пісок, вода, вапно, кварцовий пісок, алюмінієва паста.

Важливо! В обидва матеріали при необхідності втручаються добавки на кшталт золи, гіпсу.

Спосіб виробництва

Обидві форми відносяться до так званого пористого бетону, але якщо пори у пінобетонних блоків виходять в результаті додавання піноутворювача, то бульбашки в газобетоні — наслідок хімічної реакції алюмінію і вапна.

Зовнішні ознаки

Газобетон володіє шорсткою поверхнею світло-сірого, майже білого, кольору. Піноблок-сірий (чим більше цементу, тим темніше), гладкий, до того ж його пори крупніше, ніж у аналога.

Теплопровідність

За рахунок більш високої щільності газоблоки краще зберігають тепло всередині житлового приміщення, будинки з цього матеріалу виявляються тепліше, а відповідно — економічніше в плані витрат на опалення.

Застосування

Технічні параметри піноблоків дозволяють використовувати їх для будівництва господарських (сарай, комора, гараж), а також житлових споруд. Максимальна висота – 2-3 поверхи. Газобетон застосовується в цих же цілях, але найкраще підходить для високих житлових будинків.

Важливо! Піноблоки легше газових, тому фундамент під ним може бути менш міцним, простим.

Вартість

Куб пінобетонних блоків обійдеться в 1400-1600 рублів. Такий же обсяг газоблоків – на 30-40% дорожче (2000-2600). Різниця обумовлена не тільки якістю, але і технологією виробництва: піноблоки виготовляються досить просто.

При бажанні можна виробляти піноблоки навіть самостійно, знадобляться тільки інгредієнти і відповідні форми. Виготовлення газобетону вимагає дорогої техніки.

На що звернути увагу при виборі?

Щоб з усіх різновидів пінобетонних блоків вибрати найбільш підходящу для вашого завдання, слід звернути увагу на 5 основних властивостей.

Розмір

У першому розділі ми вже говорили про стандартні габаритах піноблоків, але 60*30 — не єдиний варіант піноблоків. Виходячи з довжини, ширини і товщини вибирають матеріал під певне завдання:

• Для надійних зовнішніх стін по контуру будівлі— 60*30*20 або 60*40*20. У другому випадку будівництво буде йти трохи швидше.
• Для міцних внутрішніх перекриттів, що несуть основне навантаження— 60*30*20.
• Для звичайних міжкімнатних перегородок— 60*30*10.

Порада! Роблячи закупівлю, вибирайте матеріал, виготовлений одним виробником, бажано в одній партії. Це гарантія однакової геометрії, одного і того ж використовуваного сировини, стандартних технічних характеристик.

Структура

Зовнішній вигляд кожного окремого піноблоку повинен бути однорідним, структура також рівномірної, з круглими, а не овальними бульбашками повітря. Тріщини, відколи, інші пошкодження неприпустимі.

Щоб перевірити, чи не економить постачальник на матеріалах і чи дотримується процес виготовлення і обробки — розітріть невеликий шматочок піноблоку в руці. Камінчик розсипався в пісок? Виріб не підходить для будівельних робіт.

Щільність

Укупі з щільністю піноблоків йде теплоізоляція. Зв’язок між характеристиками зворотна: чим вище щільність (кг/м2), тим нижче показник теплоізоляції. І навпаки. ДО РЕЧІ, звукоізоляція зростає разом з щільністю.

• Для утеплення стін підійдуть» м’які ” піноблоки з цифрою D500 або менше і відносно низькою теплопровідністю. Вони дешевше аналогів, відмінно утримують стабільні показники температури і вологи.
• Для перегородок несучого типу використовують цеглу з маркуванням від D1000 і вище. Великі витрати окупаються рядом достоїнств у вигляді міцності, довговічності.
• Піноблоки D500-D1000 є усередненими, застосовуються для будівництва малоповерхових будівель, міжкімнатних перекриттів. На відміну від конструкційних мають більш низьку вартість, в порівнянні з теплоізоляційними мають високу щільність.

Морозостійкість

Вимірюється в циклах, основні позначки: F15, F35, F50, F75. Циклічність показує можливість збереження структури при коливаннях температури. Чим вище-тим більше морозостійкий піноблок перед вами. Вибір залежить від умов регіону:

• південні області з м’яким кліматом, теплою зимою – до 35;
• середня смуга Росії-35-50;
• північні регіони, Сибір-50-75.

Виробник

Як ми вже згадували, працювати з піноблоками відносно легко — виробляти будматеріал можна навіть самостійно. Тому випуском піноблоком займається величезна кількість компаній, як російських, так і зарубіжних. Щоб вибрати кращого постачальника, зверніть увагу на те, як довго він працює на ринку і якою репутацією володіє — в інтернеті можна знайти списки кращих виробників, найбільш популярних.

Найкраще працювати з великими заводами, але щоб переконатися в якості продукції напевно — обов’язково запитуйте у продавців піноблоків сертифікати якості.

З року в рік в рейтингах беруть участь:

• XELLA;
• Aerostone;
• ЛСР;
• UDK;
• Aeroc;
• Стоунлайт;
• Бонолит.

Висновок: купуйте піноблоки у одного перевіреного виробника, вибираючи товар з однієї партії. Оглядайте будматеріал перед покупкою на однорідність кольору і структури. Вибирайте вид, що підходить за технічними властивостями.

Які види бувають?

Різні піноблоки відрізняються один від одного якісними показниками, зовнішнім виглядом, сферою використання.

За технологією виготовлення бувають:

• Формові піноблоки. Цементний склад заливається в окремі маленькі форми або одну велику з перегородками.
• Різані піноблоки. Заливається і висушується величезний пласт пінобетону, який ріжеться спеціальним апаратом на піноблоки потрібного розміру. Різані піноблоки відрізняються кращою природною геометрією, але коштують дорожче.

За складом:

• Натуральний. В якості піноутворювача виступають суміші на основі силікатного клею, каустичної соди, природної соснової каніфолі. Цегла з натуральним складом більш щільні, надійні.
• Синтетичний. Хімічні речовини, на зразок ПБ-Люкс, Роспена, ПБ-2000, коштують дешевше натуральних аналогів, але дають більш об’ємну піну, тому піноблок виходить «пухким».

По структурі:

• Стандартний. Цегла з цільного пінобетону.
• Армований. Піноблок посилений фіброю, що складається з поліпропілену — друга назва фібропеноблок. Відрізняється підвищеною міцністю.

За властивостями:

Про них ми вже говорили раніше.

• Конструкційний. Щільні, холодні.
• Теплоізоляційний. Менш щільні, теплі за рахунок великих повітряних порожнин.
• Конструкційно-теплоізоляційні. Середньої щільності, із середнім рівнем теплопровідності.

По сфері застосування:

• Зовнішня стіна. Великі, товсті.
• Внутрішні несучі. Дрібніше, тонше попередніх.
• Внутрішні не несуть. Тонкі (10-15 см).

Сфери застосування

Пінобетонні блоки закривають масу будівельних завдань, включаючи:

• Зведення несучих стін. По простому-будівництво малоповерхових (до 3 поверхів) будівель.
• Перепланування приміщень. Тонкі піноблоки-ідеальний матеріал для перегородок: легкі, дешеві, зручні в роботі.
• Теплоізоляція. Найменш міцний спінений бетон-відмінний ізолятор тепла. Його кладуть другим шаром на стіну або підлогу. Піноблоками також утеплюють перекриття між поверхами, отвір під покрівлею, несучі стіни (наприклад, в кутових кімнатах).

З піноблоків зводять:

• житлові будинки в будь-яких кліматичних (і навіть сейсмічних!) зонах: піноблоки не горять, мають високі показники опору;
• господарські будівлі: гараж або комору можна звести за лічені дні;
• комерційні будівлі: склади, офіси, невеликі магазини.

Плюси і мінуси будинків з піноблоків

Так як блочне будівництво стає все більш популярним в житловій сфері, розглянемо переваги і недоліки даного варіанту.

Плюс:

Читайте також
Плюси і мінуси каркасніков

• Низька теплопровідність. І, як наслідок, відмінна теплоізоляція. За деякими даними піноблок тепліше цегли аж в 2 рази!
• Високий рівень шумоізоляції. Стіни з піноблоків захищають не тільки від втрати тепла, але і забезпечують практично повне блокування сторонніх звуків. Це стосується стін як зовні, так і всередині будинку — між кімнатами.
• Морозостійкість. Ніздрюватий бетон не змінює структуру внаслідок заморозки-розморожування, відповідно-зберігає основні функції і характеристики.
• Пожежобезпечність. Бетон, на відміну від того ж дерева, не горить: підходить для будівництва лазень, літніх кухонь.
• Простота заливки фундаменту. Мала вага дозволяє заощадити час і сили на підготовчих етапах: підстава може бути менш міцним, ніж, наприклад, під цеглу.
• Стрімкість укладання. Стандартні розміри цегли— 250*120*65 мм, на 1 квадратний метр кладки доводиться 65 штук. Габарити піноблоку— 600*300*200 щоб покласти 1 квадратний метр досить 9 піноблоків. Відповідно, зводити стіну швидше в 7 разів!
• Довговічність. Якщо вибрати відповідний сорт пінобетонних блоків і правильно їх укласти, термін життя будинку практично не обмежений: 100-150 років будівля простоїть гарантовано.
• Бюджетність. Куб цегли обійдеться приблизно в 3000-4000 рублів, газобетону — 2000-2500, а піноблоків ~1500 рублів. Роботи по кладці піноблоків також коштують менше – як мінімум за рахунок того, що вони більші цегли, відповідно клею і сил витрачається в 9-10 разів менше.
• Гігроскопічність. Сумнівна перевага, але піноблоки дійсно практично не вбирають вологу, на відміну від того ж газобетону.
• Екологічність. Навіть з урахуванням використання синтетичних піноутворювачів бетонні цеглини вважаються безпечними, що вже говорити про моделі з натуральними компонентами. Відмінний вибір для житлового будинку.
• Простота обробки. Спінені блоки легко різати, шкурити, руйнувати для прокладки комунікацій і багато іншого.

Мінус:

• Протягом 50-65 днів після закінчення робіт можлива невелика усадка. Вона становить всього 0,1-0,4% від кожного метра висоти (1-4 міліметри). Цей факт впливає лише на один аспект: оздоблювальні роботи краще відкласти на пару місяців.
• Тендітні піноблоки можуть зламатися не тільки під час транспортування або обробки, але і під час експлуатації будинку. Останнє відбувається виключно у випадках неправильного вибору матеріалу — щоб виключити помилку, зверніться за порадою до фахівця. Будівельники знають, які види в яких випадках краще використовувати.
• Через пористої текстури можуть виникнути проблеми зі стіновими кріпленнями. Вирішується проблема просто: замість звичайних дюбелів вибирайте спеціальні, призначені для пористого бетону.
• Так як технологія виробництва досить проста, є великий ризик наштовхнутися на контрафактну продукцію, підробку або недобросовісного виробника. Завжди перевіряйте сертифікати, уважно оглядайте упаковку.
• Необхідність вибору між міцністю і теплоємністю ускладнює покупку. В кожному окремому випадку рекомендується робити обов’язковий попередній розрахунок навантаження, щоб розуміти наскільки щільним повинен бути бетон.
• Низькі естетичні показники. Піноблок все-таки чорновий будівельний матеріал. Кладку з нього складно назвати красивою або привабливою, скоріше навпаки. Щоб нівелювати цей момент, доведеться витратитися на якісну обробку всередині і зовні. Для фасадного оформлення будівель з піноблоків підійде цегла (за умови міцного фундаменту), дерев’яний або вініловий, акриловий сайдинг, а також стандартна фасадна штукатурка. Декорувати цоколь можна натуральним або штучним каменем, цокольним сайдингом.

Як можна помітити — піноблоки мають величезну кількість плюсів і трохи мінусів. Зводити будинки з них можна навіть самостійно, що в купе з бюджетною ціною, робить матеріал ще більш затребуваним серед власників земельних ділянок.

Фасади сучасних будинків, облицьовані не обробленими орієнтовано-стружковими плитами, виглядають не естетично і сильніше схильні до зносу. Ми розповімо, чим пофарбувати ОСБ плиту зовні, які лакофарбові матеріали є найбільш надійними і наведемо покрокову інструкцію з підготовки та фарбування покриття.

Зміст

• Чим можна пофарбувати?
• Як підготувати поверхню?
• Покрокова інструкція
• Відео для новачків

Чим можна пофарбувати?

ОСБ плити (Orient Stand Board) – це багатошаровий “пиріг” з спресованих під високим тиском і склеєних смолами трісок. Завдяки стружці, покладеної в різних напрямках, плити отримують високу міцність і ефектну фактуру, при цьому поверхня стає шорсткою і ускладнює фарбування.

Необроблені ОСБ плити приваблюють не тільки своєю надійністю і відносною доступністю, але і рельєфом. Сонячне світло, що падає на облицьовані ними Фасади, створює особливу фактуру.

Панелі складаються мінімум з 80% деревини, тому для обробки підійдуть різні склади, призначені для фарбування дерева. Їх вибір залежить від того, чи хочете ви залишити фактуру матеріалу або віддаєте перевагу повністю її перекрити.

Щоб зберегти своєрідний малюнок деревних стружок, можна нанести на плиту прозору напівматову фарбу з ультрафіолетовим фільтром, вироблену на основі алкідних смол. Вона захистить підставу від несприятливих впливів зовнішнього середовища. Наноситься в 2 шари.

Щоб не тільки зберегти текстуру, але і підкреслити її, підійдуть спеціальні блакиті. Вони надають поверхні блиск і в залежності від обраного відтінку, фарбують деревину в найбільш відповідний вашому стилю колір – фасади можна як освітлити, так і затемнити.

Для створення глянцевого ефекту віддайте перевагу лаку для дерева на основі води або масел. Також підійде яхтний лак, який додасть OSB плиті красивий відтінок. Найкраще підбирати атмосферостійкі антисептичні склади з воском і пластифікаторами: після висихання вони утворюють міцну плівку.

Існують спеціальні лаки-антисептики для дерева, виготовлені на акриловій основі. Відрізняється антибактеріальною дією, відмінно захищає плити від попадання води, а також утворення грибка.

Також для підкреслення малюнка використовують морилку, вибираючи будь-який відповідний колір. За допомогою води або розчинника ви можете розводити склад і тим самим контролювати насиченість відтінку. Тонування проходить в три етапи:

• нанесення за допомогою кисті або фарбопульта;
• висихання;
• покриття поліуретановим грунтом.

Але у прозорих лаків і морилок є істотний мінус: вони не маскують стики ОСБ листів.

Якщо ви хочете приховати рельєф ОСБ плити, зверніть увагу на щільні укривние фарби. Найбільш бюджетним варіантом виступають алкідні емалі. Після висихання вони формують на поверхні тонку плівку, яка оберігає ОСБ листи від агресивних вуличних умов: волога в них не затікає, ультрафіолет і температурні перепади не руйнують покриття.

Фарби на основі алкіду володіють відчутним запахом, але повністю безпечні. Вимагають ретельної підготовки підстави.

Акрилові фасадні фарби-ще один відповідний вид покриття. Вони виробляються на базі води і акрилатів, забезпечуючи високий рівень стійкості до вологи. Після нанесення ЛФМ формує на підставі полімерний шар, завдяки якому матеріал не боїться ні холодів, ні сонячних променів. Незважаючи на те, що вода при висиханні випаровується, акрилова фарба допомагає плитам придбати стійкість до Gorenje. Добре піддається колеровке.

Також для фарбування плит підійдуть Латексні склади для зовнішніх робіт: вони відносяться до дорогих матеріалів, але повністю виправдовують свою вартість. Латексне покриття не розтріскується, так як має еластичність, не боїться механічних впливів і відмінно ізолює ОСБ листи від попадання води. При використанні латексні фарби не виділяють шкідливих речовин, оскільки сполучною компонентом є каучук. Екологічні, термін служби досягає 10 років.

Застосовувати олійні фарби, де основним компонентом виступає оліфа, при фарбуванні ОСБ плит на фасаді не рекомендується: вони високотоксичні, дорого коштують і довго сохнуть. Масляні лакофарбові покриття погано переносять несприятливий вплив сонячних променів і вологи, швидко розтріскуються, до того ж відрізняються неприємним запахом.

Зверніть увагу на ще один важливий пункт. Якщо ви хочете зробити свій будинок безпечним, віддайте перевагу лакофарбовим покриттям з функцією вогнебіозахисту. Дерево і смоли, які є головними складовими плит, при Gorenje виділяють синильну кислоту і формальдегіди, шкідливі для людини і навколишнього середовища. За своїм виглядом вогнебіозахисний матеріал являє собою рідку фарбу, після нанесення якої поверхня отримує здатність гасити полум’я.

Завдяки фарбі з вогнебіозахистом, Фасади стають вологостійкими, вони не бояться цвілі і грибків. Необхідна щільність складу не дозволяє йому стікати при нанесенні. Виробники запевняють, що з такою обробкою підстава прослужить не менше 15 років.

Як підготувати поверхню?

На відміну від щільної деревини, ОСБ плити не шліфуються перед фарбуванням. Якщо тріска місцями відшарувалася, ви можете пошкуріть ці місця локально. Поверхня ретельно очищається від пилу і забруднень за допомогою щіток, широкої кисті і дрантя.

Якщо матеріал зовні будинку був пофарбований раніше, необхідно зняти відшарувалася фарбу скребком. Після чого підставу слід відшліфувати і нанести спеціальну ґрунтовку, яка підвищить адгезію (сцепляемость складів). У разі, якщо раніше була використана масляна фарба, плити потрібно обробити корщеткой.

Стики листів і тріщини слід зашліфувати, очистити від пилу і зашпаклювати. Підійдуть акрилові шпаклівки для ОСБ, які виготовлені спеціально для вирівнювання деревно-стружкових підстав, а також нітрошпатлевкі і шовні герметики. Вони мають хорошу зчіплюваність і міцність, майже не мають усадки при висиханні. Для армування застосовується ремонтний флізелін.

Порада: щоб зберегти фактуру матеріалу, використовуйте шпаклівку, попередньо змішавши її з тирсою.

Покрокова інструкція

Фахівці дотримуються різних думок про технологію фарбування фасадів з ОСБ плит. Якщо вам не подобається фактура стружок, відшліфуйте плити за допомогою болгарки з абразивним кругом Р320. В інших випадках матеріал годі й вирівнювати.

1. Грунтовка є першим етапом процесу фарбування. Якщо не використовувати склад, призначений спеціально для ОСБ листів, якісної адгезії буде важко домогтися. Оскільки для зовнішніх робіт зазвичай використовуються ОСБ-3 без спеціального захисту від вологи, вони вимагають додаткової обробки.

Щоб ОСБ плити для оздоблення фасаду, не почали деформуватися і розбухати під час експлуатації, гарантувати торці слід до монтажу. Торці є найбільш вразливим місцем матеріалу. Грунтовка дозволить максимально захистити матеріал і підвищити термін його служби.

2. Якщо ви хочете домогтися ідеально рівній поверхні, підстава слід повністю покрити скловолокнистої сіткою і вирівняти гідростійкої і холодостійкої шпаклівкою. При використанні покривної латексної фарби етап вирівнювання можна пропустити: фахівці стверджують, що пофарбована поверхня виходить гладкою і без шпаклювання.

3. Після висихання матеріалів плиту фарбують фасадною фарбою в два або три шари. Перший з них повинен бути якомога тонше. Фарбують фасади в суху погоду, при сонці і температурі від +5°С.

Фарбу зручно наносити пензлем або валиком: підійде як поролоновий, так і зі штучного хутра. Але найбільш низька витрата складу і високу швидкість фарбування забезпечить краскопульт.

4. Перший шар фарби залишають сушитися на кілька годин: точний час залежить від типу складу. Обов’язково ознайомтеся з інструкцією перед тим, як приступати до нанесення фарби. Бажано, щоб при висиханні на вулиці не було сильного вітру і різких перепадів температур. Щоб досягти рівномірного покриття, склад слід наносити рівним шаром без пропусків і напливів.

Порада: щоб фасад виглядав стильно і акуратно, закрийте шви декоративної розкладкою з дощок 25х100 мм.їх розташування диктується розмірами плит, тому перед облицюванням слід розрахувати не тільки кількість матеріалу, але і розміщення листів. Темні дошки на тлі світлої фарби, що закривають стики, імітують фахверковий брус.

Відео для новачків

Ознайомитися з тим, як фарбують поверхню ОСБ плит більш докладно і наочно, ви можете в наступному відео. Автор грамотно і докладно розповідає про більшість нюансів, які виникають при роботі над обробкою фасадів будинку з ОСБ плит. Використовується герметик, алкідна грунтовка, фарба і фарбопульт.

Ринок будівельних матеріалів широкий і різноманітний, але сьогодні особливою популярністю користуються ОСБ плити, що стали модними і володіють рядом переваг. Для того, щоб вибрати, якими сумішами фарбувати ОСБ плити на вулиці, визначитеся з бюджетом і бажаним результатом. Від цього вибору залежить, як довго прослужить обробка в незмінному вигляді і наскільки естетично буде виглядати поверхню.

Сучасний інтер’єр складно уявити без комбінації декількох оздоблювальних матеріалів. Плитка сусідить з ламінатом, паркет з керамогранітом, шпалери з текстилем, декоративною штукатуркою і панелями. Від методу їх з’єднання залежить естетична привабливість інтер’єру і довговічність обробки. Щоб уникнути появи заломів і тріщин на місці стику, варто вибрати спосіб з’єднання ще на етапі планування.

Зміст

• Стикувальний профіль
• Молдинги
• Силіконовий герметик
• Корковий компенсатор
• Декоративний бортик
• Експерименти з лінією стикування
• Акцент на кордон
• Гра з Рівнями

Стикувальний профіль

Найбільш традиційний спосіб з’єднання двох оздоблювальних матеріалів на підлозі – стикувальний профіль. Він практично незамінний при сусідстві плитки з «плаваючим» підлогою. Ламінат, а іноді і паркет, не мають клейового з’єднання з основою. При укладанні таких матеріалів необхідно залишати компенсаційні зазори для природного розширення дошки. Т-подібний профіль повністю приховує місце стику, поєднуючи “плаваючий” і жорсткий підлогу.

Істотним недоліком такого кріплення є його видимість. Незважаючи на те, що виробники пропонують компактні латунні, алюмінієві і пластикові профілі самих різних відтінків, повністю замаскувати стик все одно не вийде. Якщо знайти максимально непримітний варіант не вдасться, можна підтримати відтінок профілю іншими інтер’єрними акцентами в колір.

Молдинги

Молдинги використовуються як самостійний декоративний елемент і як спосіб маскування стиків і вад. У класичному інтер’єрі прийнято рамкове обрамлення ділянок стіни, що відрізняються фактурою і кольором.

Також декоративний бордюр підійде для горизонтального поділу шпалер-компаньйонів. Молдинг ще гармонійно згладжує перехід від стіни до стелі, прикрашає дверний отвір, переносить увагу від кутових стиків при обклеюванні стін різними шпалерами.

Силіконовий герметик

Якщо рівні облицювальних матеріалів вивірені до міліметрів, стик можна зробити практично невидимим. Підійде силіконовий герметик. Він не боїться вологи, перепаду температур, відмінно зчіплюється з гладкими і пористими поверхнями. Єдиний недолік-поступове пересихання і втрата властивостей.

Силіконовий герметик незамінний також для стикування плитки і бортиків ванни. Він повністю блокує доступ вологи до стіни і дозволяє не використовувати давно застарілі самоклеючі бордюри.

Корковий компенсатор

Ще один спосіб домогтися плавного переходу від одного типу покриття до іншого – використання коркового компенсатора. Він має ряд переваг:

• екологічність і, як наслідок, безпека;
• можливість Тонування в колір покриттю;
• пружність, завдяки якій він легко справляється з розширенням ламінату на невеликій площі;
• довговічність, за умови правильного монтажу і покритті лаком.

У сучасних мінімалістичний інтер’єрах корковий компенсатор використовується також для обробки стику «підлога – стіна», замінюючи звичний плінтус.

Декоративний бортик

Для стикування 3D-панелей з рівною стіною використовують прийом обрамлення. По периметру або боків об’ємного полотна монтують бортик з матеріалу в колір.

Об’ємна частина облицювання стає більш акуратною і повністю перетягує увагу від кордону стикування з гладкою поверхнею. Ширина борту може варіюватися від ледь помітного до значного. В останньому випадку він цілком може стати самостійним елементом декору.

Експерименти з лінією стикування

При кутовий стикуванні різнофактурних матеріалів (гладкою і декоративної штукатурки, гіпсових панелей і шпалер) місце примикання виглядає незавершеним. Створити ідеально рівний кут практично неможливо, простіше вивести гладке покриття на стіну з більш об’ємним на 1,5-2 см.зміщення на більшу відстань теж може бути доречним при необхідності створити обсяг і додати рельєфу однієї зі стін.

Акцент на кордон

Маскувати кордон між фактурами зовсім не обов’язково. Якщо підтримати художню недбалість стику елементами декору, можна домогтися ще більшої гармонії і оригінальності. Необроблений,» рваний ” перехід сміливо залишають в інтер’єрах лофт, бохо або кантрі.

Гра з Рівнями

При стикуванні матеріалів дизайнери використовують два абсолютно протилежних прийому. Одні мінімізують різницю в рівнях двох матеріалів, інші – прагнуть збільшити перепад.

В обох випадках на допомогу приходять об’ємні конструкції. Можна зупинитися на мінімальному перепаді між облицювальними матеріалами, а можна додати геометрії, спорудивши багаторівневу конструкцію.

Акуратна стикування матеріалів різної фактури робить інтер’єр більш цілісним і завершеним. При цьому продумати варіанти з’єднання необхідно заздалегідь. Часто саме це дозволяє заощадити час і нерви обробників, дизайнерів і господаря квартири.

Чи може шум дощу асоціюватися не з романтикою і очищенням природи, а викликати роздратування і виводити з себе? Звичайно! Якщо при шумоізоляції будинку або квартири забути про віконні відливи. Шум металевого листа, вібруючого від сильного вітру або дощу, викликає дискомфорт навіть при закритих вікнах. Розберемося, як знизити рівень децибелів і в буквальному сенсі «спати спокійно».

04/08/2021
0

Зміст

• Заміна відливу на безшумний матеріал
• Додаткове кріплення
• Герметизація монтажною піною
• Шумопоглинаюча підкладка з віброліста
• Обважнення відливної конструкції

Заміна відливу на безшумний матеріал

Читайте також
Як вибрати пластикове вікно?

Основна причина, по якій шумить відлив, – матеріал виготовлення. Алюмінієвий або сталевий профіль незважаючи на оптимально підібрану ширину в 0.55 мм і полімерне покриття досить активно реагує на дощ і вітер. Якщо дозволяє бюджет, простіше замінити метал на більш дорогі матеріали.

• Клінкерний відлив з тугоплавкої глини ідеально впишеться в екстер’єр цегляних будинків.
• Мармурові і гранітні відливи відрізняються лаконічністю і міцністю. Конструкція виходить в кілька разів важче металевої, тому простіше справляється з впливом злив і вітрів.
• Пластикові варіанти вважаються одними з найбільш тихих і гармоніюють з сучасними склопакетами з того ж матеріалу.

При обмеженому бюджеті або неможливості заміни зовнішнього підвіконня доведеться допрацьовувати той, що є.

Додаткове кріплення

За проектом більшості забудовників відливна конструкція кріпиться тільки з одного боку. Нижній край листа вільно висить в повітрі і при вітровому навантаженні стукає об фасад. Простий і бюджетний варіант знизити шум – закріпити лист ще на кілька шурупів.

• Підвіконний профіль демонтують.
• На передній частині відливу на відстані 30-40 сам просвердлюють отвори для саморізів. Додаткові шурупи можна вкрутити з торцевих сторін або зверху.
• Лист встановлюють на колишнє місце і кріплять спочатку до рами, а після через просвердлені отвори до подставочной виступу або фасаду.

Незважаючи на дешевизну і простоту здійснення, недоліків у такого способу кріплення теж вистачає. При вкручуванні шурупів зверху тонкий металевий лист може деформуватися, вода буде накопичуватися в утворилися поглибленнях.

Герметизація монтажною піною

Система відливу повинна бути прикріплена саморізами до рами і монтажною піною до основи. Якщо технологія установки добірних елементів не дотримана, між металом і цеглою утворюється зазор. Недолік і повна відсутність герметика не тільки забезпечує «барабанний дріб» при дощі, а й тягне промерзання подстановочного профілю.

Прибравши цю порожнечу, можна значно знизити рівень вібрації листа, збільшити звуко – і теплоізоляцію.

• Відлив відокремлюють від склопакета.
• Зовнішнє підвіконня заливають монтажною піною.
• Поки піна не почала тверднути, відливну конструкцію повертають на місце.

Крім монтажної піни для роботи підійде будь-який покрівельний герметик.

Шумопоглинаюча підкладка з віброліста

Використовувані для звукоізоляції автомобілів фольговані листи бутилкаучукового герметика відмінно справляються і з ремонтом відливної конструкції. Вібролист не має запаху, не розтікається і не боїться вологи. Самоклеюча поверхня дозволяє провести монтаж швидко і не вимагає спеціальних навичок.

У продажу представлений вібролист товщиною від 1.5 до 4 мм.чим голосніше гримить підвіконня при дощі і вітрі, тим солідніше повинен бути шар ізоляції. Додатково знадобиться прикаточний валик, хоча при невеликому обсязі робіт можна обійтися і без нього.

• Проводять демонтаж відливу, відкрутивши саморізи.
• Знявши захисний папір, самоклеящейся стороною прикріплюють ізоляцію до тильної сторони металевого листа.
• Повертають відлив на місце і фіксують.

У деяких випадках в якості шумоподавляющего шару досить підкласти під зовнішнє підвіконня шар поролону або пінопласт.

Обважнення відливної конструкції

Додавання додаткової ваги тонколистової сталі теж може принести плоди. Збільшити вагу допоможе проклейка нижньої сторони відливу покрівельною стрічкою, гумою або іншим матеріалом.

• Підвіконний профіль відкручують, зачищають, дають висохнути.
• Покрівельну стрічку прогрівають до кімнатної температури, якщо роботи ведуться взимку, і щільно приклеюють до нижньої частини профілю.
• При необхідності додають ще кілька шарів стрічки і повертають відлив на місце.

Питанням звукоізоляції, в тому числі і віконної, слід займатися ще на етапі проектування будинку. Але якщо проблема галасливих відливів вже є, то можна вибрати будь-який з представлених способів і забезпечити собі спокій.

Всім знайоме словосполучення» морений дуб ” — це той, що довго лежав у воді і придбав глибокий благородний відтінок. Зараз моріння деревини забирає мінімум часу і зусиль, адже здійснюється за допомогою спеціальних хімічних складів — морилок. Про їх типології, особливості вибору і правилах використання ми сьогодні і поговоримо.

Зміст

• Що це таке?
• Для чого використовують морилку?
• Які бувають види?
• Що враховувати при виборі?
• Як правильно користуватися?

Що це таке?

Морилка-це рідкий засіб, який наноситься на попередньо підготовлену поверхню деревини, проникає у верхні шари і після висихання змінює її колір і властивості. Складається морилка з фарбувального пігменту і основи, опціонально оснащується захисними компонентами: від грибків, комах, ультрафіолету, вологості, вогню.

Засіб було придумано в місті Кельн і в усьому світі, включаючи нашу країну, спочатку носило назву «бейц» від німецького слова «барвник».

Нинішні бейци можна придбати у вигляді готового розчину, порошку або концентрату для розведення. Чим вище концентрація, тим більш насиченим відтінок. Нанесення в кілька шарів дозволяє підсилити ефект, а закріпити результат допомагають фінішні лакові, масляні і воскові покриття.

Для чого використовують морилку?

Штучному морению піддають дерев’яні зовнішні і внутрішні стіни, вуличні і домашні покриття для підлоги, меблі, двері, вікна, предмети декору, кухонне начиння і посуд. В першу чергу, цей прийом призначений для зміни відтінку деревини.

Є і додаткові функції:

• захист від зносу і псування під впливом несприятливих зовнішніх факторів (опадів, сонячних променів, загорянь, комах-шкідників, гнильних мікроорганізмів, механічних пошкоджень, наприклад стирання ногами в разі паркету);
• Реставрація виробів, вирівнювання забарвлення, повернення первісного лиску і глибини кольору;
• надання недорогий деревині схожості з благородними сортами, а іноді і повна імітація (була вільха, а вийшов бук або граб);
• акцентування красивою природної структури, неповторного малюнка дерева.

Які бувають види?

Типологія морилок спирається на основну речовину, яких досить багато:

• Вода.
• Масло.
• Оліфа.
• Воску.
• Акрил.
• Спирт.
• Розчинник.

Для простоти вибору розділимо бейци на 4 основних групи, згідно з призначенням і особливостям їх застосування.

Водний

Це самі часто використовувані і доступні за ціною морилки. Вони реалізуються у вигляді порошків і концентратів для розведення водою. Це зручно, адже можна тонко налаштувати колір. Після розчинення порошку склад рекомендується процідити, також в процесі роботи ємність потрібно регулярно струшувати, щоб позбутися від осаду.

Водну морилку наносять в кілька шарів пензлем або валиком. Чим більше шарів, тим рівномірніше фарбування. Витрата економний, немає різкого хімічного запаху. Використовують такий тип бейцев в основному для внутрішніх робіт. По завершенні наносять фінішний шар лаку, масла або воску.

Мінуси морилки на водній основі в тому, що вона довго сохне (до доби) і призводить до розбухання м’яких смолистих порід деревини, тому для обробки сосни або ялини не підходить.

Масляний

Такі бейци виробляються на основі оліфи, лляної або конопляної олії. Вони рівномірно лягають, глибоко проникають, надають деревині насичений багатий відтінок і красивий глянець. Масляні морилки захищають виріб від вигорання на сонці, зазіхань комах і грибків, надмірної вологості.

Склад наносять пензлем або безворсовими тампонами. Сохне він довго – в залежності від основи 6-12 годин. Головна сфера застосування-реставрація та облагородження меблів, дверей, вікон, паркетної дошки, але і на відкритому повітрі масляний бейц показує себе непогано.

При тривалому зберіганні засіб густіє, але його легко повернути в робочий стан за допомогою розчинника Уайт спірит.

Спиртовий

Ці морилки відрізняються широким асортиментом відтінків, глибоко проникають в деревину, оберігають її від гниття і зазіхань комах, але вимагають від майстра певного досвіду і навичок. Справа в тому, що спиртової бейц висихає блискавично, менш ніж за півгодини, тому всі допущені помилки чітко видно.

Склади на основі спирту і розчинника (нітроморілкі) мають різким запахом, з ними працюють акуратно, з використанням засобів індивідуального хімічного захисту, а по завершенні ретельно провітрюють приміщення, хоча такі бейци краще підходять для вулиці.

Щоб уникнути дефектів, спиртові морилки не завдають кистями, а напилюють фарбопультом, намагаючись охопити максимальну площу.

Восковий

Акрилові і воскові бейци мають схожі властивості, продаються в готовому вигляді, коштують дорого, всередину деревини не проникають, а лише створюють на поверхні тонку кольорову плівку, яка захищає від вологості і сонячного випромінювання. Поверх цієї плівки зазвичай наносять лак.

Морилки на основі акрилу і воску не володіють ніяким запахом і відмінно підходять для внутрішніх робіт, перш за все для реставрації старовинних меблів. Склад зручно наносити широким пензлем з натуральної щетини, а сохне він 4-6 годин.

Воскові бейци прекрасно маскують дрібні недоліки, але при нанесенні в кілька шарів можуть лягти нерівно і утворити плями.

Що враховувати при виборі?

Визначитися допоможуть наступні фактори:

• Призначення. Є кошти для зовнішніх і внутрішніх робіт, з різним ступенем безпеки для здоров’я, що криє здатністю і результатом фарбування.
• Додаткові опції. Мова про захисні властивості і візуальні ефекти: перламутрі, інеї, патині.
• Тип деревини. Для м’яких хвойних порід кращі воскові, акрилові і масляні морилки, які лягають рівномірно.
• Витрата. Він завжди вказаний на упаковці. Якщо має бути обробити велику площу, на перший план виходить питання економії.
• Колірний шифр. Він стандартний, наприклад: «горіх», «вишня», «махагон», але відтінки у різних виробників відрізняються, тому краще купувати сподобався бейц з запасом.

Як правильно користуватися?

Якщо деревина має старе покриття, його потрібно повністю демонтувати, поверхню ошкурить, знежирити, а у випадку з хвойними породами ще й знесмолити. Для водних морилок виріб готують методом водної провокації: обливають теплою водою і підсушують протягом доби, що сприяє кращому проникненню і рівному нанесенню. Розчин з концентрату необхідно приготувати за інструкцією і перед роботою злегка підігріти, щоб лягав рівніше.

Пробний викрас-головна умова успіху. Морилку наносять на невеликий фрагмент і оцінюють результат після повного висихання і фінішної обробки, якщо вона передбачена.

Важливо правильно вибрати інструмент і метод нанесення:

• фарбування пензлем або валиком;
• наливання з подальшим видаленням надлишків;
• розтирання губкою або безворсовим тампоном;
• напилення фарбопультом.

Відповідні рекомендації завжди дані на упаковці, до них краще прислухатися. Якщо будете працювати пензлем або валиком, враховуйте положення вироби. На вертикальні поверхні морилку наносять довгими мазками зверху вниз, а горизонтальні фарбують спочатку в тому ж напрямку, потім поперек, а в кінці знову уздовж.

Виниклі недоліки можна спробувати усунути за допомогою дрібної наждачки, ретельно растушевивая кордону некрасивого ділянки. Але повторна обробка не завжди дозволяє домогтися рівного кольору, буває, доводиться все переробляти.

Морилка-доступне і простий засіб, з яким зуміє впоратися навіть недосвідчений Домашній майстер. З її допомогою можна швидко оновити меблі, оживити підлоги і стіни, прикрасити декоративні предмети з дерева. Якщо перед вами стоїть таке завдання, сміливіше беріться за справу, і все вийде!

Скрип і похитування мостин – вірна ознака того, що в дерев’яному статі з’явилися щілини. Причин багато: порушення технології укладання, неякісна деревина, поява гризунів і т.д. щоб з часом не довелося повністю перекладати підлогу, щілини слід оперативно закрити. Ділимося робочими варіантами ремонту підлоги з дощок, які під силу навіть не професійному майстру.

Зміст

• Суміші з тирси
• Восковий розчин
• Замазка з клейстеру і газет
• Шпаклівка
• Синтетичні шнури і клоччя
• Монтажна піна і герметики
• Дерев’яні рейки
• Листові матеріали

Суміші з тирси

Універсальний засіб для закладення тріщин і щілин в деревині – тирса. Існує кілька варіантів створення робочого розчину або стружки.

• Тирса з клеєм. Деревну стружку запарюють в кип’яченій воді на пару годин. До набряклим тирсі додають ПВА, епоксидний або столярний клей. Маса повинна вийти тягучою і в’язкою.
• Тирса з цементом. Для створення розчину змішують клей ПВА, воду, деревну стружку і цемент в співвідношенні 2:15:5:5. Отриману суміш перед застосуванням нагрівають і настоюють 5-10 хвилин.
• Тирса з лаком. Стружку змішують з лаком для деревини в пропорціях 1 до 4. Розмішують розчин до однорідного стану.

Суміші з тирси наносять шпателем на дефекти, добре розрівнюючи. Після висихання поверхню шліфують.

Восковий розчин

Для невеликих дефектів в підлозі можна використовувати гарячий розчин з воску і лляної олії. Він не тільки усуне тріщини, але і захистить дерево від впливу вологи.

На підготовчому етапі дошки очищають від пилу. Віск і лляне масло змішують в рівних пропорціях, нагрівають на водяній бані і в гарячому вигляді заливають в відколи, тріщини і щілини. У процесі висихання розчин твердне, утворюючи міцну»латочку”. Надлишки воску зачищають шпателем або дрібною наждачкою.

Для тих, хто не звик возитися з розчинами, виробники лакофарбових матеріалів пропонують готові воскові крейди і захисні лаки. Вони підходять і для підлоги, і для реставрації меблів. Створюючи водонепроникний захисний шар, перешкоджає подальшому розповзання тріщин.

Замазка з клейстеру і газет

Клейстер з появою сучасних клейових розчинів використовується при ремонті все рідше, хоча з проблемою закладення тріщин справляється швидко і надійно.

• Подрібнені газети заливають окропом і настоюють до повного розмокання.
• Зі склянки борошна і двох склянок крохмалю готують суху суміш для майбутнього клейстеру.
• Отриману масу заливають водою і варять на водяній бані протягом 20-30 хвилин.
• Загусла суміш додають до заздалегідь віджатим газетам, перемішуючи до однорідної маси.

Спосіб хоч і вважається» дідівським”, проте дозволяє впоратися зі щілинами при мінімальних витратах.

Шпаклівка

Простий і швидкий спосіб закладення дефектів – шпаклівка. Готові розчини продаються в кожному будівельному магазині. Для ремонту підлоги підійде універсальна або вологостійка шпаклівка для деревини. На більшості розчинів виробник окремо прописує можливість застосування заповнювача для закладення тріщин.

За допомогою шпателя розчин поміщають в щілини і злегка придавлюють. Після висихання поверхню вирівнюють.

Для дрібних дефектів і невеликих щілин такий варіант усунення дефектів вважається одним з кращих, але з глибокими і занадто широкими тріщинами шпаклівка справляється не так добре. Згодом утворюються тріщини, і ремонт доводиться проводити заново.

Синтетичні шнури і клоччя

Конопачення стиків між дошками клоччям або іншим волокнистим матеріалом – давно відомий і роками перевірений спосіб позбавлення від щілин. Він актуальний не тільки для підлоги, але і для усунення зазорів в стінах.

• Мотузку або клоччя замочують в клейовому складі до повної просочення. При використанні ущільнювального синтетичного шнура цей крок пропускають.
• Матеріал закладають в тріщину. Шпателем або молотком утапливая волокно на 4-5 мм.
• Частину, що залишилася висоту заповнюють розчином з тирси і клею або шпаклівкою.

Такий варіант усунення дефектів підходить для досить глибоких і довгих щілин.

Монтажна піна і герметики

Якщо візуальна привабливість статі не стоїть на першому місці при закладенні тріщин, можна використовувати монтажну піну. Такий спосіб підійде для ремонту підлогового покриття, який пізніше сховається під килимом, лінолеумом або ламінатом.

При проведенні робіт потрібно бути максимально акуратним. Піна має властивість розширюватися, тому вносити склад в щілину слід дуже дозовано. Після висихання розчину надлишки зрізають, настил в місці ремонту шліфують.

Якщо фарбувати або ховати підлогу під килимом не хочеться, краще використовувати герметики для дерева. Процес ремонту буде більш тривалим і трудомістким, проте зовнішній вигляд настилу буде в рази привабливіше.

Для дерев’яних підлог підійде силіконовий або акриловий герметик. Перший відмінно справляється з» граючими ” дошками, останній – ідеальний для приміщень без різких перепадів температури, легко фарбується і лакується.

Дерев’яні рейки

Нерідко після усадки будинку в дерев’яній підлозі утворюються довгі щілини на всю довжину дошки. Їх можна закрити тонкими рейками.

• Щілину зачищають від пилу і тирси. Можна пройтися пару раз наждачкою, щоб прибрати всі Щербини.
• З дерев’яної рейки готують клини. Верхня частина повинна бути дорівнює ширині щілини. Нижні краї злегка підтісують, надаючи клиноподібну форму.
• Поверхні щілини і рейки для кращої зчіпки покривають клеєм ПВА.
• За допомогою гумового молотка клин забивають в тріщину. Якщо після установки частина рейки залишається нагорі, по поверхні проходяться рубанком.

Після ремонту настил фарбують для маскування рейок і покривають лаком.

Листові матеріали

Якщо глибоких щілин в підлозі багато, використання розчинів і замазок може бути недоцільним. Деякі вважають за краще повністю перекладати настил, проте приховати недоліки під листовими матеріалами набагато простіше і швидше.

Фанеру, ОСБ або ДСП кріплять до дощаній основі на саморізи або цвяхи. Капелюшки саморізів утапливают в фанеру на 1-2 мм.між листами залишають температурні зазори до півсантиметра.

Після укладання підлоги по поверхні рекомендують пройтися шліфувальною машинкою для усунення можливих перепадів висот. Настил очищають від тирси. Шви між листами заповнюють герметиком.

Щоб уникнути появи тріщин на дерев’яній підлозі, слід уважно підходити до вибору матеріалу. Не всі породи дерева однаково добре підходять для вологих або, навпаки, надмірно сухих приміщень. Варто уникати погано просушену деревину, а також стежити за дотриманням технологічних вимог під час укладання підлоги. Ці поради допоможуть вам уникнути появи щілин, а якщо щілини вже з’явилися, то скористайтеся будь-яким способом вище і проблема буде вирішена.