Зміст:
Штукатурка укосів: важливі речі, які необхідно знати
Оздоблення укосів штукатуркою: тонкощі установки маяків
Як зробити укоси штукатуркою: технологія виконуваних робіт
Нічого не хочу говорити проти сучасних технологій обробки дверних і віконних укосів – вони значною мірою полегшують роботу майстрів і дають можливість домашнім умільцям виконувати її самостійно, але… у всіх них є кілька істотних недоліків: по-перше, і гіпсокартон і пластик позбавляють укосів здатності «дихати», що веде до утворення конденсату; по-друге, їх міцність залишає бажати кращого. В принципі, з цими моментами можна миритися, але навіщо це робити, якщо старі, перевірені часом технології таких проблем не доставляють? Штукатурка укосів-це, можна сказати, екологічно чистий і безпечний варіант, про який і піде розмова. У цій статті разом із сайтом stroisovety.org ми детально розберемося з технологією штукатурки дверних і віконних укосів.
Технологія штукатурки укосів фото
Штукатурка укосів: важливі речі, які необхідно знати
Будь – яка технологія, навіть якщо вона, на вашу думку, безнадійно застаріла, має деякі особливості, ігнорувати які, як то кажуть, собі дорожче-тобто це такі моменти, які призводять до псування чого-небудь. Укоси в цьому відношенні не є винятком – якщо говорити про їх виготовленні методом штукатурки, то в якості таких моментів можна виділити наступне.
Протигрибкова обробка віконного отвору. Цей момент особливо важливий, коли оштукатурені укоси додаються до герметичних металопластикових вікон. Конденсувати для них-це нормально, а конденсат плюс тепло є ідеальним середовищем для розвитку грибка і цвілі. Протистояти цій напасті можна тільки попередньої протигрибкової обробкою віконного отвору. Саме віконного отвору – з дверними прорізами і укосами такого не буває. Хіба що якщо говорити про вхідні двері – тут теж необхідна така обробка. Проводиться вона не простий протигрибковою ґрунтовкою, а так званої ґрунтовкою «вбивцею грибка» – грубо кажучи, це концентрат, який вбиває грибок і цвіль. Він заздалегідь створює середовище, непридатну для їх зростання.
Правильність установки вікон або дверей має величезне значення. Якщо хто не знає, то до установки вікон висувається одна вимога, яке часто порушується – віконний профіль на третину своєї ширини повинен бути зануреним в чверть віконного отвору. В іншому випадку боротися з холодом, що йде від укосів, буде марно, навіть за допомогою внутрішнього і зовнішнього утеплення укосів. У таких ситуаціях конденсат, грибок цвіль гарантовані на всі 100 відсотків. Що стосується дверей (особливо тих, які виготовлені з дерева і похідних від нього матеріалів), то в процесі їх установки Дверні коробки повинні підлягати гідроізоляції. Штукатурка укосів дверей є мокрим процесом, і дверна коробка неодмінно потягне цю вологу в себе – як результат, деформація і втрата зовнішнього вигляду.
Якісний розчин грає не останню роль. Тут все просто-після висихання розчин не повинен відшаровуватися від отвору і вже тим більше обсипатися. Тут важливі три моменти-правильна технологія нанесення штукатурки (про неї поговоримо пізніше), якісний розчин з піску і цементу, змішаний в пропорції 1:4 і професійна затирка. В принципі, складного нічого немає.
Штукатурка віконних укосів фото
Це що стосується довговічності і інших характеристик оштукатурених укосів – якщо говорити про зовнішній вигляд цих елементів будови, то він залежить безпосередньо від вміння майстра встановлювати маяки. Це окрема тема для розмови, про яку варто поговорити більш детально.
Оздоблення укосів штукатуркою: тонкощі установки маяків
Маяки-це, можна сказати, найважливіший елемент технології штукатурки укосів своїми руками. Без них отримати рівну площину і чіткі кути практично неможливо, навіть якщо за роботу візьметься професіонал. Саме вони задають площину штукатурення і допомагають створювати ідеально рівні поверхні. Що таке маяки? По суті, це напрямні, з установки яких і починається процес штукатурки дверних або віконних укосів. На кожен укіс знадобиться як мінімум парочка маяків, які встановлюються наступним чином.
Маяк біля вікна-якщо говорити просто, то він приклеюється до отвору за допомогою того ж цементного розчину. Тут є кілька важливих моментів: по-перше, рівень вертикалі (він контролюється або схилом, або рейковим рівнем); по-друге, відстань від вікна, яке повинно становити не менше 50мм; по-третє товщина штукатурного шару, який забезпечує відстань маяка від отвору. Шар не повинен бути занадто маленьким – оптимальна товщина розчину на укосі становить 20-30мм. якщо більше, то таку штукатурку потрібно армувати металевою сіткою, щоб вона не відвалилася з часом.
Як зробити укоси штукатуркою фото
Кутовий укіс. Тут можна вчинити різними способами – як мінімум існує парочка варіантів. Перший – це використання кутового маяка (це найбільш простий і кращий варіант) і другий спосіб-Це застосування рівною дощечки довжиною на всю висоту укосу. Це не дуже надійний варіант, але професіонали використовують його, так як він практично не займає часу – приставили дошку до стіни біля укосу, зорієнтували її за рівнем і закидали кут розчином. Таку операцію доведеться повторювати до самого закінчення процесу штукатурки укосів – в загальному, якщо мова йде про штукатурці віконних укосів своїми руками, то краще використовувати кутовий маяк. Як і всі інші подібні допоміжні пристосування, він приклеюється до отвору за допомогою розчину або будь-який інший сухий будівельної суміші.
Якщо дивитися глобально на все вікно, то такі маяки монтуються по всьому його периметру – спочатку їх встановлюють на бічні частини віконного отвору, а потім і на верх. Для верхньої частини отвору в якості клею для маяків краще використовувати клей для гіпсокартону, який має невеликий термін застигання – як варіант, в розчин можна додати трохи алебастру. Ця суміш взагалі застигає дуже швидко.
Штукатурка укосів дверей фото
Як зробити укоси штукатуркою: технологія виконуваних робіт
За великим рахунком, якщо ви подужаєте маяки і встановіть їх правильно, зробити Штукатурні роботи не складе ніяких труднощів – процес цей простий, але не слід забувати про те, що порушення послідовності роботи може позначитися на якості укосу. В цілому, технологія штукатурки укосів (як дверних, так і віконних) може бути представлена у вигляді наступної послідовності робіт.
Для початку віконний отвір обробляється рідким розчином-так званим молочком. Мета цього етапу робіт полягає в тому, щоб заповнити цією в’язкою рідиною все каверни, тріщинки і шовчики – скрізь, де тільки можна, слід забити рідкий розчин. Слід розуміти, що саме він забезпечує надійне зчеплення штукатурки з отвором. Після того, як така обробка буде проведена, укоси залишають висихати – в принципі, це недовгий процес, так як в більшості випадків стіни швидко вбирають воду. Краще, звичайно, залишити укоси в такому вигляді на ніч.
Штукатурка бічних укосів. Верхній укіс поки не варто чіпати – для початку необхідно розібратися з бічними схилами. Штукатуряться вони наступним чином – простір між маяками заповнюється розчином, який, в свою чергу, ретельно розрівнюється за допомогою дерев’яної терки, встановленої на обидва маяка одночасно. Розрівнювання проводиться круговими рухами терки, спрямованими вниз.
Оздоблення укосів штукатуркою фото
Після того, як бічні укоси будуть оштукатурені, роботи припиняють до затвердіння розчину – це потрібно для того, щоб створити чіткий і рівний кут між боковинами і верхнім укосом. Хочете ви цього чи ні, а до наступного ранку з роботами доведеться почекати.
Штукатурка верхнього укосу. Вся проблема верхнього укосу полягає в тому, що накидається штукатурка тут же норовить впасти вниз – це воістину справжня мука, боротися з яким можна двома способами. По-перше, розчин можна накладати тонкими шарами, що довго і нудно – кожен шар повинен гарненько висохнути і прилипнути до попереднього. І, по – друге, прискорювати швидкість застигання розчину-для цієї мети використовується все той же алебастр, який вводиться в цементно-піщаний розчин в невеликій кількості (півсклянки на відро). Чим більше ви всипаєте алебастру, тим швидше буде застигати розчин – в цьому відношенні потрібно бути обережним. Не варто готувати багато такого розчину, а як тільки приготували, так відразу ж і виробляти його. Останній фінішний шар штукатурки верхнього укосу робиться нормальним розчином, який гарненько затирається теркою круговими рухами. Особливу увагу необхідно приділити внутрішнім кутах між верхнім і бічним укосом.
Штукатурка укосів фото
Після висихання штукатурки поверхню укосів розкривається ґрунтовкою, після чого шпаклюється фінішною сумішшю і забарвлюється в ваш улюблений колір. В принципі, це і вся штукатурка укосів – на словах все просто, а ось на ділі доведеться потрудитися. Причому зробити це потрібно буде і розумово і фізично.
Читайте в цій публікації:
Облицювання печі керамічною плиткою своїми руками: вибір матеріалів
Облицювання печі кахельною плиткою: підготовчий етап
Технологія облицювання печі плиткою: тонкощі і нюанси
У деяких людей питання облицювання цегляної печі викликає деяке здивування – навіщо, мовляв, це робити, якщо піч можна викласти відразу декоративним цеглинкою. Так, так можна вчинити, але в цьому випадку на досить тривалий термін експлуатації споруди можна не розраховувати – перепади температури швидко зроблять свою брудну справу, і недавно новенька піч перетвориться якщо не в руїни, то в растрескавшуюся конструкцію. Саме для цієї мети піч і облицьовують різними способами. Про те, як проводиться правильна облицювання печі керамічною плиткою своїми руками, і піде розмова на цій сторінці нашого сайту stroisovety.org. ми розберемося не тільки з послідовністю робіт, а й вивчимо їх тонкощі і нюанси.
Облицювання плиткою печі своїми руками фото
Облицювання печі керамічною плиткою своїми руками: вибір матеріалів
Кожен фахівець знає, що від правильності вибору матеріалів залежить в буквальному сенсі слова все – грунтовно підібрані матеріали забезпечують і легкість укладання, і довговічність декоративної поверхні, і її стійкість до тих чи інших факторів експлуатації. Піч в цьому відношенні досить примхливе виріб – перепади температур просто не можуть не надавати ніякого впливу на це виріб. Вони його руйнують. Цей процес порівняно повільний, але тим не менш він невблаганно веде цегла і обробку печі до свого первозданного стану. У сенсі, до праху-як ви вже зрозуміли, відстрочити це повернення можна правильним матеріалом і бездоганним дотриманням технології його використання. Технологію поки залишимо в спокої і для початку розберемося з матеріалами. Для якісного вирішення питання, як облицювати піч керамічною плиткою, знадобляться наступні матеріали.
Штукатурна суміш. Не звичайна, а саме та, яка призначена для будівництва печей – її склад розрахований так, щоб розчин після застигання міг протистояти перепадам температури і сильному спеку.
Штукатурна сітка. В її завдання входить об’єднання всіх плиток в один цілісний масив. Це необхідно для того, щоб запобігти відпадання окремо взятих елементів облицювання – саме сітка робить так, що кожну плитку додатково утримує її оточення.
Клей для плитки. Тут справи йдуть точно так же, як і зі штукатурною сумішшю – тільки клей спеціального призначення і нічого більше.
Яка плитка підійде для облицювання печі фото
Природно, сама плитка. Далеко не кожна з них підійде для облицювання печей або камінів. Існують три основних різновиди цього матеріалу, які за всіма параметрами підходять для нашої справи. Це стандартна кераміка, яка в змозі витримувати нагрівання до 500 градусів (саме при такій температурі на неї наносять глазур), майоліка, клінкер і такий цікавий варіант, як теракот, а вірніше плитка з нього. Облицювання печі теракотовою плиткою дозволяє створювати надійну і довговічну поверхню, але при цьому розраховувати на унікальний вид виробу не доводиться – це дуже одноманітна плитка, на яку малюнок не наноситься. Якщо розбиратися з питанням, що з усього цього краще підійде для обробки печі, то можна сказати тільки одне – підійде все, і вибір тут більше обумовлений смаком і фінансовим станом людини. Найдешевшим варіантом на сьогоднішній день поки залишається кераміка.
Облицювання печі кахельною плиткою: підготовчий етап
Перше, що слід зрозуміти, так це, що піч (як і будь-яке інше будова, що має вагу) дає усадку. У ситуації з нею справи йдуть навіть гірше, ніж зі звичайними будівлями – тут знову вступає в силу вплив температури, завдяки якій усадка проводиться набагато інтенсивніше. З одного боку, це добре, так як подібні вироби сідають швидко, і вже через місяць-півтора вони стабілізуються, а з іншого боку, не дуже – саме в цей час утворюється основна маса тріщин і інших порушень конструкцій. Загалом, перед тим як приступати до облицювання плиткою печі своїми руками, виріб доведеться трохи поексплуатувати так як є. Ну а далі технологія підготовчих робіт виглядає досить стандартно, і представити її можна у вигляді наступної послідовності дій.
Ґрунтовка. Цегла-матеріал дуже гігроскопічний і він дуже сильно вбирає воду. Для розчину це не дуже добре, так як швидка втрата їм води призводить до появи тріщин. А повільне висихання забезпечує високу міцність розчину. В основному для цього і потрібна грунтовка. Крім того, з її допомогою скріплюється поверхневий шар матеріалу, збільшується його адгезія і забирається пил. Всі ці моменти якраз і забезпечують надійність зчеплення розчину з поверхнею. Гарантувати цегла потрібно в пару заходів-наносячи перший шар грунтовки, ви побачите, наскільки швидко цегла висихає. Це неправильно, і гарантувати потрібно до тих пір, поки рідина не перестане швидко вбиратися – можливо, навіть знадобиться нанести не два, а три шари грунтуючого складу.
Армування. Процес досить простий-в цегляній кладці насверливается маса отворів (відстань між ними в будь-якому напрямку має бути приблизно 200-250мм), в які встановлюються дюбелі Біербаха (пластикові не підходять в зв’язку з температурою). Вони і утримують металеву штукатурну сітку на цегляній кладці. Щоб видалити пил, що осів на цеглу в процесі свердління отворів, кладку слід заново покрити ґрунтовкою, після чого потрібно примазати сітку до цегли штукатурним розчином рідкісної консистенції.
Технологія облицювання печі плиткою фото
Штукатурка. Технологія стандартна, і почитати про те, як проводиться штукатурка стін, ви можете в іншій статті нашого сайту. Якщо коротко, то виглядає вона наступним чином – для початку за допомогою рівня встановлюються маяки. В даному випадку доцільно використовувати штукатурні куточки, так як часто піч має площині порівняно невеликого розміру. Після висихання маяків (кріпляться вони на розчин) простір між ними закидається штукатурною сумішшю і ретельно вирівнюється правилом.
Ґрунтовка. Проводиться після висихання штукатурки, безпосередньо перед процесом укладання плитки – як і у випадку з цеглою, свіжо покладена штукатурка грунтується як мінімум в два заходи з проміжками на висихання.
В принципі, це і вся підготовка, яка здається страшною тільки з першого погляду. Насправді вона проводиться досить просто. Найскладніше у всій цій справі – це чітко в рівні і площині встановити штукатурні маяки. Тут доведеться постаратися-слід зрозуміти, що чим рівніше ви виконаєте штукатурку, тим простіше буде класти плитку.
Облицювання печі теракотовою плиткою фото
Технологія облицювання печі плиткою: тонкощі і нюанси
За великим рахунком, обробка печі плиткою мало чим відрізняється від облицювання цим матеріалом будь-яких інших поверхонь – вірніше буде сказати, взагалі нічим не відрізняється. І додаткову складність тут може викликати хіба що наявність великої кількості кутів. В принципі, це не проблема, якщо людина вміє якісно виконувати стикування плитки під 45 градусів – новачкам в цій справі вкрай рекомендується використовувати спеціальні куточки. Тільки брати потрібно металеві-самі розумієте, пластикові кути при температурі поведуть себе не дуже коректно.
Облицювання печі керамічною плиткою своїми руками фото
Найважливішим є перший ряд плитки – його можна назвати основоположним. Як закладіть перший “камінь”, так і піде все далі. Дуже важливо тут витримати рівень і площину. Причому рівень необхідно витримати не один-необхідний горизонт шва і чітка вертикаль площині плитки. Для того, щоб отримати горизонтальний шов, використовується напрямна – роботи доведеться почати з другого ряду знизу, а перший залишити на потім. Як направляючої застосовується профіль для гіпсокартону, який потрібно примудритися прибити чітко в рівні горизонту – в принципі, це не складно, маючи під рукою навіть простий рейковий рівень. З його ж допомогою контролюється і площину укладання першого ряду – він приставляється на лицьову поверхню площини, і якщо між ними відсутні зазори, то все нормально.
Як і говорилося вище, особливу увагу слід приділяти кутах-про те, як вони можуть формуватися, ми вже згадали вище, і тепер додамо тільки одне. Якщо дозволяє співвідношення габаритів плитки і розмірів печі, то можна уникнути підрізування в цих місцях. Якщо таке неможливо, то починати класти цільну плитку необхідно з самого видного кута – як варіант, можна придбати плиткоріз з мокрим різом, який розрізає плитку без відколів.
Облицювання печі кахельною плиткою фото
У всьому іншому облицювання печі керамічною плиткою своїми руками є досить стандартним процесом, і єдине, що ще тут можна додати, так це сказати про те, що такі роботи не повинні виконуватися бездумно. Як мінімум необхідно уявити готову піч подумки і постаратися знайти всі проблеми, які можуть виникнути в процесі облицювання. Такий підхід до справи дозволить вам виявити правильну послідовність укладання рядів, що саме по собі зведе нанівець дрібні недоліки в роботі. Потрібно зігнати всі проблеми в саме непомітне оку місце.
Читайте в цій публікації:
Скляна стеля: переваги та недоліки
Як зробити скляну стелю: різновиди систем
Скляна стеля своїми руками: два способи установки
Це тільки на перший погляд здається, що скло є невідповідним матеріалом для виготовлення підвісних стель – насправді, використовуючи цей матеріал, умільці створюють справжні витвори мистецтва, до яких всім іншим матеріалам дуже і дуже далеко. Такі стельові системи використовувалися людиною з давніх часів, але на деякий час вони були забуті і лише тільки в останні півстоліття стали повертатися в інтер’єр сучасної житлоплощі. Вони мають масу особливостей, про які і піде розмова в даній статті. Разом з сайтом stroisovety.org ми ознайомимося з різновидами сучасного скляної стелі, вивчимо їх особливості, переваги і недоліки, а також розглянемо можливість їх самостійного монтажу.
Установка скляної стелі фото
Скляна стеля: переваги та недоліки
Почнемо, мабуть, з недоліків, так як саме їх в першу чергу призводять в якості аргументів все противники використання даного матеріалу на стелі. З першого погляду може здатися, що це досить істотні недоліки, але якщо розібратися докладніше, то з ними можна жити і навіть миритися – за великим рахунком, це не недоліки, а банальні особливості матеріалу.
Складність в обробці, що саме по собі веде до збільшення вартості підвісної скляної стелі. Якщо говорити про простих прямокутних фрагментах, то нічого складного в їх вирізанні немає – а ось якщо вести мову про скляних вставках складної конфігурації, то вирізати їх можна тільки на спеціалізованому обладнанні в заводських умовах.
Другий момент, пов’язаний з монтажем скляної стелі, це велика вага системи – деякі люди не можуть собі уявити життя в приміщенні, в якому над головою висить така маса. З іншого боку, вони спокійно собі живуть, не звертаючи уваги на дуже важкий бетон плит перекриття, який при неправильному виготовленні теж може впасти на голову. Як ви розумієте, тут вся справа в якості компонентів стелі і серйозному ставленні майстрів до його збірці.
Крихкість скла. А як же без такого істотного аргументу? Випадковий удар по стелі важким предметом-і все осколки виявляються у людини на голові. Невже люди, які висувають такий аргумент, допускають думку про те, що хто-небудь з будівельників візьме на себе таку відповідальність – бути судимим за ненавмисне вбивство і нанесення важких каліцтв не захоче жодна розсудлива людина. Як мінімум сучасні скляні стелі покривають спеціальною захисною плівкою, яка навіть при розбиванні матеріалу стримує осколки і не дозволяє їм обсипатися зі стелі.
Кріплення скляних стель фото
І останній аргумент-це занадто висока вартість. Так, установка скляної стелі-штука не дешева, але не слід забувати, що тут ми маємо справу не з банальним будівельним конструктором начебто гіпсокартону, а з розробляється за індивідуальним проектом стельової системою, яка аж ніяк не відрізняється простотою монтажу. За великим рахунком, на сьогоднішній день це найдорожча різновид підвісних стель, особливо якщо говорити про використання в ній вітражних стекол. Навіть незважаючи на всі недоліки, багато людей готові платити великі гроші за пристрій скляних стель всього-на – всього з однієї причини-це чудовий, зачаровує зовнішній вигляд, який не може створити жоден інший матеріал сучасності. Крім того, у скляних стель є ряд позитивних сторін.
Найголовніше – це можливість підсвічування стелі з його тильного боку-скляні стелі з підсвічуванням набувають ще більш екстравагантний і глибокий вигляд. Єдиний нюанс-далеко не на кожен тип скляної стелі може бути встановлена така підсвічування. Наприклад, якщо підсвітити стелю з матового або прозорого скла, то приховане освітлення зробить всі внутрішні конструкції системи проглядаються.
Другий момент, за який скляні стелі полюбилися багатьом господиням, це дуже проста прибирання, яка не доставляє ніяких труднощів. Скло-гладкий матеріал, з якого дуже просто видаляється пил і практично всі інші типи забруднень. Так, якщо не використовувати в процесі прибирання спеціальні засоби, то можуть залишатися розлучення, але це, як то кажуть, справа техніки.
Скляна стеля з підсвічуванням фото
І, природно, байдужість скляній поверхні до впливу вологи і води, завдяки чому стелі даного типу можуть бути використані в приміщеннях будь-якого призначення. Крім того, в якості вагомої підстави на користь підвісних скляних стель досить часто призводять дуже довгий термін їх експлуатації – профільні системи виготовляються з високоякісної полірованої нержавіючої сталі, яка в змозі пережити не одне покоління людей.
Як зробити скляну стелю: різновиди систем
Так вже вийшло, що скляні стелі особливою різноманітністю видів не відрізняються – практично у всіх випадках це однотипна несуча конструкція з підвісів і профілів, на яку встановлюються фрагменти зі скла. Це стеля касетного типу, який в деякому роді можна порівняти з стелями «армстронг» – схожість досить віддалене, але принцип практично ідентичний. Основна різноманітність полягає в типі використовуваного скла. Тут можна виділити наступні різновиди.
Матові скляні стелі. Їх виробляють з двох типів матеріалу – це спеціально оброблене натуральне скло і плити зі скловолокна. І той і інший матеріал візуально практично не відрізняється один від одного – відмінності спостерігаються тільки у властивостях. Наприклад, скловолокно дещо легше і безпечніше натурального скла. Так що якщо ви переживаєте про те, що в один прекрасний момент вам на голову посиплються осколки скла, то перевагу краще віддати скловолоконним вставкам.
Дзеркальні скляні стелі. Тут також існує двоякий варіант-справжні дзеркала і псевдодзеркала. Різниця між ними також полягає у властивостях – в принципі, за зовнішнім сприйняттям вони теж відрізняються. Псевдодзеркальная поверхню дає більше спотворень, а відбивається в ній реальність є кілька спотвореною.
Вітражна скляна стеля. Тут теж присутні варіанти на різний розмір гаманця-найдорожчими вважаються натуральні Вітражі, виготовлені зі скла різного кольору і вставок з кольорового металу. Більш простий варіант-це звичайне скло з наклеєною декоративною плівкою.
Скляні матові стелі фото
І найбезпечніший варіант скляної стелі – це підвісна система з монолітного полікарбонату (оргскло) – це і матовий «скляний» стелю, і дзеркальний, і навіть вітражний. Вибирати, що саме ви віддасте перевагу, тільки вам і нікому іншому, але виходити в цій справі рекомендується не тільки з розміру свого гаманця, але і спираючись на інші характеристики матеріалу.
Скляна стеля своїми руками: два способи установки
Ще одним критерієм, згідно з яким можна розділити скляні стелі на види, є спосіб установки – тут існує всього два варіанти, що дозволяють надійно закріпити на стелі навіть самі важкі фрагменти скла.
Касетні скляні стелі. Це якраз той варіант, який віддалено нагадує стельові системи «армстронг». Його суть полягає в особливому пристрої каркаса, що збирається з Т-образного профілю, перевернутого догори ногами – після установки такого каркаса виходять осередки з полицями, на які і проводиться спирання скляних фрагментів. Недоліком такої системи можна назвати убогість форм і пористу структуру – в більшості випадків тут використовуються фрагменти скла квадратної або прямокутної форми. Це конструктор, зібрати який своїми руками досить просто-все продумано виробником аж до дрібниць. Від майстра потрібно тільки одне-дотримуватися технологію.
Другий варіант є більш складним, і він не передбачає створення осередків з опорними полками – кріплення скляних стель тут проводиться через отвір в панелях механічним способом. Щоб витримати площину установки стекол, застосовується або дерев’яна лати, або сталева, виготовлена з металевого профілю. Природно, більш довговічними є стелі, встановлені на спеціальний профіль. Перевагою такого способу монтажу скляної стелі є те, що з його допомогою можна встановлювати панелі більшого розміру, причому вони можуть мати складну конфігурацію.
Монтаж скляної стелі фото
І та й інша технологія складання скляних стель з однаковим успіхом дозволяє закласти за скляну поверхню підсвічування – єдине обмеження, пов’язане з таким додатковим декором, полягає в тонуванні поверхні. У більшості випадків підсвічування висвічує всі приховані елементи конструкції – в цьому відношенні підсвічувати скляну стелю найкраще спрямованими на них спотами.
На закінчення теми про скляну стелю скажу кілька слів з приводу доцільності його облаштування. Далеко не в кожному приміщенні дані стельові системи зможуть проявити себе у всій своїй красі – наприклад, в низьких приміщеннях ефект може виявитися кардинально протилежним. Точно таке ж враження може складатися і в невеликих кімнатах зі скляними стелями – цим стельовим системам потрібен простір. Їх оптимальна область застосування-це великі зали з високими перекриттями.
Читайте в цій публікації:
Монтаж металевого сайдинга: установка каркаса своїми руками
Інструкція монтажу металевим сайдингом: обшивка каркаса
Оздоблення фасаду будинку вініловим сайдингом обходиться досить недорого, але і служить теж небагато – вірніше сказати, вже протягом перших п’яти років експлуатації він вигоряє і втрачає свій первинний зовнішній вигляд. Хорошою альтернативою цьому матеріалу є металевий сайдинг, який практично за всіма показниками перевершує його в кілька разів. Монтаж металевого сайдинга виконується трохи інакше, ніж проводиться установка його вінілового побратима, саме про це піде розмова в даній статті-разом з сайтом stroisovety.org ми розберемося з тонкощами і нюансами установки металевого сайдинга.
Монтаж металевого сайдинга з утеплювачем фото
Монтаж металевого сайдинга: установка каркаса своїми руками
За великим рахунком, принцип складання металевого каркаса залишається однаковим, щоб ви на нього не нашивали згодом – будь то гіпсокартон або вагонка, все робиться однаково, за винятком деталей.
Спочатку монтуються напрямні профілі, які і задають площину обшивки. У ситуації з обробкою будинку сайдингом, в тому числі і металевим, напрямні монтуються в першу чергу по підшивці даху. З однієї й іншої сторони від її краю (якомога ближче до існуючих стін) на однаковій відстані ставляться дві мітки, щодо яких відбивається рівна лінія за допомогою туго натягнутою нитки в синьці.
Монтаж металевого сайдинга фото
Другим кроком монтуються крайні несучі профілі – якомога ближче до існуючого кутку стіни з одного і з іншого її боку. Дуже важливо встановити ці профілі строго у вертикальному рівні. Зробити це потрібно в двох площинах – тобто зорієнтувати рівень вертикалі щодо обшивається стіни і прилеглої до неї стіни. Монтуються ці профілі за допомогою довгого рівня, а кріпляться до існуючої стіни будинку стандартними П-образними кронштейнами.
Далі все просто-натягуємо парочку горизонтальних ниток між кутовими профілями і згідно з цими ниткам на дотик встановлюємо всі проміжні профілі. Встановлюються вони з кроком 500 мм – так, щоб між ними зручно було укласти утеплювач.
Точно таким же способом монтується каркас на всіх стінах будинку – основна умова, яке необхідно витримати виробляючи монтаж металевого сайдинга своїми руками, це міцність і надійність каркаса. Домогтися цього можна тільки надійним кріпленням (кронштейни повинні фіксуватися до стіни як мінімум чотирма дюбелями, а до профілю чотирма саморізами, встановленими по парі з кожного боку) і правильним вибором профільної конструкції. У тому сенсі, що профілі необхідно купувати посилені-ті, які виготовлені з листового заліза товщиною не менше 0,35 мм.
Сам сайдинг з металу встановлюється нескладно – з смугами довго возитися не доведеться, а ось з декоративними елементами потрібно буде попрацювати. Що таке декоративні елементи? В першу чергу, це крапельники, що відводять дощову воду від фасаду і не дають їй затікати під сайдинг. У другу чергу, це кути, кінцеві профілі і з’єднувачі. І в третю чергу, це Нижня притискна планка. Щоб довго не розповідати, що і для чого тут потрібно, ознайомимося краще з послідовністю збірки, а про призначення поговоримо по ходу розповіді.
Беремо за точку відліку будь-який кут будівлі і за допомогою гідравлічного або лазерного рівня відбиваємо нуль по всьому периметру будинку. Нуль потрібен обов’язково, без нього сайдинг може почати плисти – відхилятися від рівня, що призведе до негарного результату. Нуль необхідно визначити по верхньому краю крапельника – так простіше буде його монтувати, що і робиться наступним етапом.
Встановлюється капельник вельми нескладно-він просто прибивається до існуючої стіни дюбелями або пригвинчується саморізами. Робити це необхідно, орієнтуючись на відбитий нуль.
Далі зовнішні і внутрішні кути. Вони кріпляться до крайніх несучих профілів саморізами по металу (найкраще тими, які мають прес-Шайби). Нюанс тут тільки один-вертикальний рівень, який необхідно проконтролювати з двох сторін кута. І ще один нюанс з’являється у випадках, коли одного елемента недостатньо по всій висоті будинку – в цій ситуації знадобиться ще й правильно зістикувати кути один з одним. Для більш акуратною стикування необхідно буде розшарувати подвійний метал кутових елементів і вставити їх як би один в інший.
Інструкція монтажу металевим сайдингом своїми руками фото
Тепер, коли кутові елементи готові, можна встановлювати першу смугу. Відразу слід врахувати висоту її установки, яка обумовлена шириною притискної планки. Тобто після того, як перша смуга буде заведена в кутові елементи, під неї потрібно підставити притискну планку і тільки потім закріпити смугу. Цій смузі необхідно приділити масу уваги-монтувати її потрібно виключно під рівень. Це основний елемент, від якого залежить весь подальший хід робіт. Коли перша смуга буде закріплена відповідно до рівня по кожному несучому профілю, її низ притискається спеціальною планкою, яка вводиться в нижній паз сайдинга і прикручується до каркаса за допомогою покрівельних саморізів, підібраних під колір сайдинга.
Далі все просто і кожна наступна смуга монтується ідентично – при необхідності вона підрізає по довжині, заводиться в кутові елементи і вставляється в паз нижньої смуги. Само собою зрозуміло – верх прикручується до каркаса. Без рівня тут обійтися не вийде – яким би металевим ні сайдинг, все ж він гнучкий, і при неакуратному натиску рівень його установки може відхилитися.
Металевий сайдинг блок-хаус своїми руками фото
Монтаж останньої смуги сайдинга може виявитися досить скрутним, особливо якщо ви бездоганно підете технології, прописаної виробником. Вона свідчить, що стикування сайдинга з підшивкою даху необхідно здійснювати спеціальним профілем – якщо ви його встановите, то останню смугу вставити не зможете. Від її використання краще відмовитися на користь звичайного внутрішнього кута, зігнутого з фарбованої оцинковки – після того, як остання смуга буде підрізана по всій довжині і встановлена на своє місце, вона просто притискається кутом по всій довжині. Куточок цей кріпиться все тими ж покрівельними саморізами, загвинчуються безпосередньо в підшивку даху. Аналогічним способом набираються всі стіни будинку – починаючи нову площину, особливу увагу приділяйте кутах. Сусідні смуги повинні в них сходитися без сходинок.
Укоси-без них не обходиться жоден фасаду будинку, а вірніше його обшивка своїми руками, і технологія монтажу металевого сайдинга в цьому відношенні не є винятком. Як то кажуть, металевому сайдингу металеві укоси – після того, як весь фасад буде обшитий, і навколо вікон встановлений стартовий профіль, потрібно буде заміряти ширину укосів і замовити їх виготовлення там, де ви купували сам сайдинг. Готові вироби, якщо не брати до уваги підрізування по довжині, встановлюються досить просто – на покрівельні саморізи.
І на закінчення статті про монтаж металевого сайдинга скажу кілька слів про утеплення такого фасаду. За великим рахунком, це стандартна технологія, що передбачає застосування мінеральної вати. Коротко виглядає ця технологія наступним чином-спочатку каркас з металевого профілю обтягується паробарьером. Обтягується він не щільно-так, щоб між профілями утворилося простір для установки утеплювача. Якщо мова йде про дерев’яний будинок, то паробар’єр краще встановити ще до виготовлення каркаса – обтягнути їм будинок, а потім вже монтувати профілі. Далі закладається мінеральна вата, яка закривається зверху гідроізоляційної плівкою – ось її доведеться натягнути туго. Тільки після того, як плівка буде натягнута, можна буде приступати до облицювання каркаса металевим сайдингом.
Читайте в цій публікації:
Антресольний поверх: що це таке і навіщо він потрібен
Будинок з антресольним поверхом: переваги і недоліки
Види антресольних поверхів і їх призначення
Будинок з проміжним поверхом: антресоль своїми руками
Великі і просторі приміщення з високим розташуванням перекриттів дають своїм господарям досить чимало переваг в області створення унікальних обстановок – наприклад, в таких будинках немов проситься створити так званий антресольний поверх. Це свого роду широкий і великий балкон всередині кімнати, який легко можна обладнати під приміщення будь – якого типу-кабінет, зона відпочинку і навіть спальня в цьому відношенні не є винятком. Балкон-антресоль-штука хороша, і саме про неї піде розмова в даній статті. Разом з сайтом stroisovety.org ми розберемося з особливостями цього елемента будинку і прояснимо ситуацію з його самостійним будівництвом.
Будинок з проміжним поверхом фото
Антресольний поверх: що це таке і навіщо він потрібен
За великим рахунком, не потрібно мати сім п’ядей на чолі, щоб зрозуміти, що таке антресольний поверх і розібратися з перевагами, які він надає власникам будинків і квартир з високими стелями. Як мінімум це додаткова площа, яку кожна людина може облаштувати з урахуванням своїх уподобань – внутрішній балкон в будинку, крім усього іншого, є стильним оформленням дизайну всього будинку. Таких переваг даного елемента будови досить багато, і про них ми поговоримо окремо, а поки розберемося з питанням, що взагалі таке антресольний поверх, так би мовити, дамо йому визначення.
Слово “антресоль” має французьке походження – позначає воно верхній поверх невеликого розміру, розташований всередині загального простору будинку або приміщення. Та що там вдома, в сучасно світі будується досить багато квартир з антресольним поверхом, так що і деякі висотки не позбавлені такого елемента. Є, правда, одна умова, яка обмежує використання даного елемента в житлових просторах – висота перекриттів. Якщо вона менше, ніж 3,5 м, то спорудити антресольний поверх не вийде, як би ви цього не хотіли. Також тут є обмеження і по площі надбудовується майданчика-не більше ніж 40-45% від площі приміщення, в якому створюється антресольний поверх.
Антресольний поверх фото
Будинок з антресольним поверхом: його переваги і недоліки
Як і говорилося вище, наявність антресольного поверху в першу чергу дозволяє збільшити житлову площу – так би мовити, створити нехай невелике, але все ж додаткове житловий простір. Це є його основною перевагою, крім якого є й інші моменти, що роблять антресоль вельми привабливим елементом для багатьох людей. До таких моментів можна віднести наступне.
Широкі можливості в плані дизайну: антресоль в будинку-це не тільки додаткова площа, але і стильна прикраса приміщення, в якому вона розташовується. Це посилення інтер’єрного рішення.
Відмінним декором служить в таких приміщеннях і сходи, що ведуть на антресольний поверх – зробити її можна практично в будь-якому стилістичному виконанні, так що вписати все це справа вийде в будь-який стиль інтер’єру.
Раціональне використання не тільки площі в будинку або квартирі, але і їх обсягу.
Внутрішній балкон в будинку фото
В принципі, переваг достатньо, щоб подумати над виготовленням такого балкона або, як його називали раніше, мезонін. Так, Так, Цей елемент будівель прийшов в наше життя з далекого минулого – це саме той випадок, коли сміливо можна сказати, що нове – це добре забуте старе, що повертається в наше життя в дещо зміненому вигляді.
Види антресольних поверхів і їх призначення
За великим рахунком, на антресольному поверсі можна організувати простір будь-якого типу (природно, в розумних межах). Самі розумієте, що ванна кімната або кухня на внутрішньому балконі в будинку або квартирі буде як мінімум недоречною. А взагалі тут склалася свого роду традиція – так би мовити, змалювався певне коло приміщень, які на антресолі будуть не те що доречними, а й оптимальними.
Кабінет для роботи. Це перше, що спадає на думку як використання антресольного поверху. Перше, але не найвдаліше рішення. Чому? Все просто-як правило, антресольний поверх не має глухих перегородок, що відокремлюють його від усього іншого житлового простору. Занадто багато перешкод ззовні буде потрапляти в такий робочий кабінет. В цілому, ідея непогана, але якщо крім вас в будинку живуть ще люди, то саме вони не дадуть вам зосередитися на роботі.
Спальна кімната. Можна сказати, що це ідеальний варіант – навіть якщо не для власників будинку або квартири, то, принаймні, для гостей. Адже їх теж потрібно десь розміщувати на ніч. Ні вам, ні вашим гостям спати в нічний час на такому балконі ніхто не завадить.
Дитяча. Вірніше навіть сказати, не сама дитяча кімната (хоча якщо розмір мезоніну дозволяє, то може бути і таке), а її частина – найчастіше, щоб облаштувати одну кімнату для двох дітей, споруджують антресольний поверх і організовують на ньому спальне місце для одного з дітей. Як варіант, на такому балконі можна створити зону сну і для однієї дитини – під нею відмінно зможе розміститися робоча зона. Загалом, варіантів використання антресольного поверху в дитячій кімнаті досить багато.
Проміжний поверх фото
Зона відпочинку. Телевізор, зручне крісло і невеликий журнальний столик – що ще потрібно для нормального відпочинку? Природно тиша, розраховувати на яку не доводиться.
За великим рахунком, можна розглянути і інші варіанти використання антресолі в інтер’єрі приміщення. Наприклад, на такому балконі легко можна влаштувати зимовий зад з масою декоративних рослин і чудовим акваріумом – так би мовити, зона релаксу для любителів спостерігати за живою природою.
Будинок з проміжним поверхом: антресоль своїми руками
Не сперечаюся, про такий елемент будинку слід думати заздалегідь і закладати його ще на стадії будівництва. Але ніхто не завадить виготовити його вже після того, як будинок побудований – на сьогоднішній день існує досить багато полегшених і в той же час досить міцних матеріалів, за допомогою яких запросто можна створити в будинку антресольний поверх. Загалом, якщо сильно хочеться, то його виготовлення цілком реально, і проводиться воно наступним чином.
В першу чергу, це несуча конструкція антресолі – кажучи простіше, балки, на які буде лягати все навантаження. Як правило, їх закладають уздовж стіни, щодо якої буде проходити балкон – як мінімум таких балок закладається дві штуки. Найбільш надійним варіантом для несучої конструкції мезоніну є металеві балки, особливо якщо вести розмову про велику довжину балкона. Що стосується довгих антресолей цього типу (більше 3 м), то їх несуча конструкція повинна мати упори в підлогу. Що ж стосується безпосередньої установки балок, то для них в стіні вибиваються невеликі ніші глибиною 200 мм, в які і заводяться балки. А вони, в свою чергу, розкріплюються там за допомогою цементного розчину.
Далі все набагато простіше-використовуючи балки як підставу, зверху них створюється підлогу. Як варіант, робиться дощатий настил-це оптимальний варіант, так як деревина відноситься до розряду полегшених матеріалів (в порівнянні з бетоном).
Далі по краю вийшла майданчики встановлюється огорожу у вигляді парапету або прозорою (як варіант, наполовину прозорою) перегородки. В принципі, тут варіантів дуже багато – наприклад, парапет можна виготовити з гіпсокартону і обробити його зверху широкими поручнями. Відмінно виглядатимуть склоблоки або взагалі стандартна дерев’яна або ковані грати, використовувана для виготовлення огорож на балконах.
Сходи-якось адже потрібно підніматися на проміжний поверх. Варіантів її виготовлення дуже багато-за великим рахунком, тут підійде будь-який тип сходів, в тому числі і звичайна дерев’яна, приставні сходи, яку доведеться носити туди-сюди. У більшості випадків люди обмежуються досить нескладними конструкціями, виготовленими з деревини або заліза і деревини.
Останній етап робіт над створенням антресольного поверху зводиться до його обробці. В принципі, з цим моментом розберетеся самостійно. Крім того, він в повній мірі залежить від призначення – від того, що буде розташовуватися на внутрішньому балконі будинку або квартири. Єдине, що тут можна сказати, так це те, що вирішуючи дане питання, необхідно думати не тільки про обробку зверху балкона, але і про його обробці знизу – в загальному, в інтер’єр доведеться вписати балкон цілком. Не варто його сприймати як окремий елемент приміщення – як не крути, а разом з кімнатою мезонін є єдиним цілим.
І на закінчення теми про антресольний поверх скажу кілька слів з приводу вимог до його виготовлення – вони нехитрі, але їх ігнорування ні до чого доброго не приведе. В першу чергу, мова йде про використання міцних і в той же час легких матеріалів. По – друге, це надійність конструкції-її доведеться ретельно продумати, щоб в процесі експлуатації на такому балконі не страшно було перебувати. По-третє, не зайвим буде подбати про належну вентиляцію – слід розуміти, що вгорі приміщення практично завжди накопичується не дуже чисте тепле повітря, дихати яким не дуже добре.
Читайте в цій публікації:
Як зняти водоемульсійну фарбу: а чи є в цьому необхідність
Чому потрібно видаляти водоемульсійну фарбу
Як видалити водоемульсійну фарбу зі стін: варіанти
Видалити стару водоемульсійну фарбу зі стелі або зі стін не так просто, як може здатися з першого погляду – навіть найпростіша фарба цього типу створює на поверхні плівку, яка перешкоджає проникненню під неї води. Ні багато ні мало, а це відсутність можливості легко змити фарбу водою. Мало того, більшість сучасних водоемульсійних фарб після висихання набувають настільки міцну захисну плівку, яку можна навіть мити з використанням не дуже жорсткою щітки. Всі ці фактори і викликають проблеми з вирішенням питання, Як зняти водоемульсійну фарбу? Саме це питання ми і постараємося прояснити в даній статті, в якій разом з сайтом stroisovety.org розглянемо шість варіантів вирішення цього питання і прикинемо, наскільки вони підійдуть для роботи з водорозчинними фарбами.
Як видалити водоемульсійну фарбу фото
Як зняти водоемульсійну фарбу: а чи є в цьому необхідність
Слід розуміти, що здирати стару водоемульсійну фарбу зі стелі або стін потрібно не завжди – існують такі ситуації, коли цей процес можна, а, отже, і потрібно ігнорувати. Такі ситуації бувають досить рідко-можна сказати, це поодинокі випадки.
Кардинальна переробка стелі. Наприклад, його поверхня буде закриватися натяжною стелею або гіпсокартонної конструкцією. В такому випадку Стара водоемульсіонка просто сховається, і від неї не залишиться видимого сліду.
Друга ситуація, коли вирішувати питання, Як зняти водоемульсійну фарбу зі стін, немає необхідності, це коли поверхня буде піддаватися нової фарбування. Знову – таки, тут слід враховувати кількість вже існуючих шарів покриття-якщо перед цим поверхню вже фарбувалася три рази, то від процесу видалення старих шарів фарби не ухилитися.
Як зняти водоемульсійну фарбу зі стін фото
По суті, це все ситуації, коли у вирішенні питання, Як зняти водоемульсійну фарбу зі стелі або стін, не потребують. У всіх інших ситуаціях, які є кардинально протилежними описаним вище, Стара водоемульсіонка повинна бути видалена. В принципі, є й інші ситуації, коли виникає необхідність у видаленні старої водоемульсійною фарби.
Чому потрібно видаляти водоемульсійну фарбу
Ситуації бувають різні, і в залежності від них, необхідність у видаленні водоемульсійною фарби зможе виникнути навіть незважаючи на описані вище обставини.
Неякісне фарбування. Якщо існуючий шар фарби облазить і тріскається, то повторно перефарбувати стелю або стіни, не видаляючи покриття, не вийде. Вірніше вийде, але буде відбуватися все те ж саме – нижній шар буде тріскатися і разом з ним буде злазити і верхній шар фарби.
Також видаляти таке покриття необхідно і в разі фарбування поверхні фарбою іншого типу – наприклад, зверху водорозчинних фарб не вийде накладати шари нітрофарби або олійної фарби.
Неправильно обрана фарба. Якщо вам потрібен паропроникний стелю (дихаючий), а ви закатали його силіконовою фарбою і зрозуміли свою помилку, то без видалення паронепроникного шару вам не обійтися.
Як видалити водоемульсійну фарбу зі стін фото
Крім того, не варто залишати шари водоемульсійною фарби і у випадку з необхідністю нанесення кардинально протилежного оздоблювального матеріалу. Незважаючи на те, що виробники вказують на можливість нанесення поверх фарби шпаклівки, все ж цього краще не робити – зайва прошарок є слабкою ланкою.
Як видалити водоемульсійну фарбу зі стін: варіанти
Незважаючи на те, що існує цілих шість варіантів вирішення питання, Як видалити водоемульсійну фарбу зі стелі або стін, слід розуміти, що насправді їх набагато менше. У сенсі того, що далеко не кожен з них можна використовувати в тій чи іншій ситуації – далеко не кожен тип фарби можна видалити за допомогою певного варіанту. Універсальних способів серед них всього кілька.
Розмивання. Це самий трудомісткий варіант, який передбачає використання води і кисті. Мало того, це ще й тривалий варіант – спочатку пофарбована поверхня рясно змочується водою, потім вона вистоюється і ще раз змочується водою, після чого просто знімається щіткою. Залежно від типу фарби і кількості шарів, на цю операцію може піти до декількох днів. Загалом, одна морока. Використовуючи цей спосіб, можна легко видалити один шар фарби, яка не призначена для миття навіть ганчіркою.
Обдирання. Досить цікавий варіант-можна сказати, народний, який був винайдений домашніми умільцями ще на зорі появи водорозчинних фарб. Він передбачає використання клейстеру і звичайних газет. Суть його досить проста-вариться густий клейстер, за допомогою якого пофарбована поверхня обклеюється газетами. Після висихання цього «декору» газети просто зриваються, і разом з ним знімається водоемульсійна фарба. Як показала практика, цей варіант підходить не для всіх випадків – це відмінний варіант для бетонних і ошпакльованих поверхонь, але ніяк не для гіпсокартону. Разом з фарбою може бути легко видалений і верхній шар гіпсокартону.
Механічний спосіб зняття фарби. Універсальний спосіб, який прийнятний для поверхонь будь – якого типу-полягає він у використанні шліфувальної машинки, за допомогою якої проводиться обдирання старої фарби. Спосіб простий і, головне, що не ручний – проте він дуже запорошений, і непоганим рішенням буде підключення шліфувальної машинки до пилососа.
Як зняти водоемульсійну фарбу фото
Термічний. Досить часто цей спосіб використовується для зняття масляної або нітрофарби. Полягає даний метод у використанні будівельного фена-з його допомогою сильно розігрівається певну ділянку пофарбованої поверхні, після чого покриття легко здирається з неї за допомогою звичайного шпателя. Вибравши цей досить універсальний спосіб, слід подбати про свою безпеку – розігріта фарба може залишити на відкритих ділянках тіла досить серйозні опіки.
Хімічний. Це варіант передбачає використання спеціального засобу для зняття водоемульсійною фарби. Сміливо можна сказати, що це найпростіший спосіб – намазали шматок стелі, почекали деякий час і видалили розм’якшені залишки за допомогою шпателя. За просте використання доведеться платити-це найдорожчий спосіб видалити стару водоемульсійну фарбу з поверхні стін або стелі. І ще одне-в більшості випадків це жорстка хімія, яка може завдати опік органам дихання. Провітрювання приміщення в процесі виконання робіт з видалення фарби змиванням обов’язково!
Засіб для зняття водоемульсійною фарби фото
І шостий спосіб-це описана вище маскування, так би мовити, конструкційний спосіб, який передбачає приховування пофарбованої поверхні декоративними конструкціями. За великим рахунком, варіантів приховування може бути маса як для стін, так і для стелі, і це зовсім необов’язково повинні бути підвісні системи. Наприклад, на стару водоемульсійну фарбу вельми непогано наклеюються шпалери. Якщо говорити про стінах, то на них можна наклеїти різного роду декоративні панелі.
В принципі, це все способи вирішення питання, Як зняти водоемульсійну фарбу, – на жаль, нічого кращого на сьогоднішній день не існує. Єдине, що ще тут можна додати, так це те, що якщо ви виберете спосіб приховування фарбованої поверхні, то перед її обклеюванням декором стіни або стелю потрібно гарненько розкрити ґрунтовкою, попередньо очистивши поверхню від пилу, бруду і жирних плям.
Читайте в цій публікації:
Батарея в ніші: переваги і недоліки такої установки
Ніша під батарею: важливі моменти в процесі виготовлення
Як зробити нішу під батарею під вікном: покрокова інструкція
Ще трохи тонкощів монтажу ніші своїми руками
Естетика і ще раз естетика – саме цю мету переслідує будь-яка людина, виробляючи вдома ремонт. З цієї причини дуже важливо приділяти увагу різним дрібницям, з яких складається загальна картина сприйняття кімнати – навіть акуратно прокладені труби опалення здатні зіпсувати зовнішній вигляд кімнати. За великим рахунком, це і є основна причина, по якій батарея в ніші зустрічається практично в кожній другій сучасній квартирі або будинку. Власне кажучи, про неї і піде розмова в даній статті, в якій разом з сайтом stroisovety.org ми поговоримо про те, як робиться батарея в ніші своїми руками.
Ніша під батарею фото
Батарея в ніші: переваги і недоліки такої установки
Як не дивно, але негативних моментів у такої технології опалювальних радіаторів практично немає. Тому почнемо безпосередньо з позитивних аспектів, до яких можна віднести наступні нюанси.
Як і говорилося вище, це в першу чергу акуратний вигляд поверхні стіни під підвіконням, де традиційно встановлюються батареї. Ніякі труби і ніщо інше не псує зовнішній вигляд приміщення, так як вони поміщаються під обшивку стіни – біля радіатора опалення залишаються тільки регулюють крани і нічого більше.
Другий момент безпосередньо пов’язаний з необхідністю створення фальшстени, в якій і вирізається ніша. Раз вже там поміщаються труби опалення, то чому не поміститися і інших комунікацій, а заодно і утеплювача? До речі, цей момент і є першопричиною формування ніш для батареї – утеплюючи стіну, вона напрошується сама собою.
А напрошується вона тому, що її відсутність винесе батарею за межі підвіконня, що не є добре ні з практичної, ні з естетичної точки зору.
Крім того, зробити ніші під батареї – це означає позбавити себе від необхідності закривати прилади опалення різного роду екранами, що знижує їх здатність обігрівати приміщення.
Батарея в ніші фото
Раз вже заговорили про здатність ефективно обігрівати простір кімнати, то слід сказати кілька слів проти поширеної думки про те, що ніша заважає вільному переміщенню повітряних потоків теплого повітря. Заважає не ніша, а підвіконня, який, до речі кажучи, аж ніяк не є серйозною перешкодою для конвекції – тепле повітря просто обтікає його і при цьому створює теплову завісу перед вікном нітрохи не гірше, ніж у випадку з відсутністю підвіконня. Порушуватися конвекція може тільки в одному випадку-в ситуації з неправильно виготовленої нішею.
Ніша під батарею: важливі моменти в процесі виготовлення
Ви думаєте, що таке неможливо? У сенсі, неправильно зібрати нішу для батареї? Можливо, ще й як. Людина в своєму прагненні зробити все ідеально робить дуже багато помилок, і випадок з виготовленням ніш для радіаторів опалення не є винятком. Тут є два важливих нюанси.
Відстань між нижнім краєм ніші і батареєю. Занадто великий зазор-це не естетично, а занадто маленький зменшує потік проходить через батарею повітря мало не в половину. Оптимальною відстанню є розмір 100 мм – по-хорошому, стільки ж має бути між батареєю і підвіконням. Хочете перестрахуватися? Тоді робіть нішу без нижнього обмеження – до самої підлоги, що не завжди можливо. Наприклад, якщо над підлогою проходять труби опалення.
Другий момент-це відстань батареї від стіни. Знову – таки, в спробі заощадити дорогоцінні сантиметри житлової площі людина присуває батареї практично впритул до стіни, що погіршує конвекцію повітря. Тепер додайте до всього цього став модним останнім часом тепловідбиваючий екран і ви отримаєте багаторазове зменшення конвекції. Загалом, між стіною або тим же екраном повинно бути як мінімум 2-3 см вільного простору.
Як зробити нішу під батарею під вікном фото
А що стосується бічних частин ніші, то вони, за великим рахунком, не важливі – вірніше не важливі зазори між боками ніші і батареєю, так як на конвективні здатності опалювального приладу вони не впливають. У більшості випадків це відстань обумовлено розміром встановленого крана, до якого необхідно залишати доступ.
Як зробити нішу під батарею під вікном: покрокова інструкція
Як ви розумієте, виготовлення ніші під батарею з гіпсокартону тісно пов’язане з такою технологією, як створення фальшстени – виготовляти доводиться не нішу, а саму фальшстену, в якій і формується ніша. Саме з цієї причини ці дві технології потрібно розглядати в сукупності, чим ми і займемося далі.
Для початку формуємо площину фальшстени. Робиться це самим що ні на є стандартним чином – точно так же, як і при банальній обшивці стін гіпсокартоном, почитати про яку ви зможете в інших статтях нашого сайту. На даному етапі робіт ці дві технології повністю збігаються, і різниця починається тільки тоді, коли справа доходить до установки несучих профілів cd.
Якщо в разі глухий обшивки стіни їх починають монтувати від кута з кроком в 600 мм, то тут з їх допомогою для початку потрібно задати ширину ніші. Вірніше навіть не з їх допомогою, а за допомогою напрямних профілів ud, встановивши їх на стіну. Далі, відповідно, несучі CD профілі встановлюються від підлоги до стелі, зліва і справа по краях ніші. Тут дуже важливо дотримати пару нюансів. По-перше, все повинно бути встановлено чітко в рівні. І, по – друге, в площині-в сенсі того, що напрямні профілі на стіні і несучі по краях ніші повинні вже сформувати нішу з чіткими прямими кутами. Тут знадобиться косинець-тільки з його допомогою в подібних ситуаціях можна дотримати кути в межах 90 градусів.
Далі (якщо це, звичайно, необхідно) точно за таким же принципом обмежується і нижня частина ніші, тільки в цьому випадку всі профілі встановлюються горизонтально. Вони монтуються між вертикальними профілями, до яких прикріплюються за допомогою невеликих відрізків UD профілів.
Після того, як каркас ніші буде сформований, можна встановлювати залишилися несучі профілі фальшстени. Ось тепер можна починати від кута і монтувати їх, не звертаючи уваги на нішу, зі стандартним кроком 600 мм.
Ніша в стіні під батарею фото
Тепер справа за малим-обшити конструкцію гіпсокартоном і зробити його обробку відповідно до всіх правил цього ремесла.
Ще трохи тонкощів монтажу ніші своїми руками
Так, робота по формуванню Ніш будь – якого призначення відрізняється великою кількістю різного роду нюансів-від них нікуди не дінешся. З ними просто потрібно змиритися і взяти до уваги. Навіть після того, як ніша буде сформована, залишається ще маса деталей, серед яких особливу увагу потрібно приділити наступним моментам.
В першу чергу, слід розуміти, що профілі, що обмежують ширину ніші для батареї, одночасно є і елементом конструкції віконного укосу, що тягне за собою ще один нюанс. Цей елемент проходить через підвіконня – тобто цільним він може бути тільки в тому випадку, якщо підвіконня буде монтуватися після виготовлення каркаса фальшстени з нішею. Так простіше монтувати конструкцію, і це потрібно врахувати.
Другий момент-це обшивка бічних частин ніші. Тут нюанс стосується підводок труб до батарей опалення. Особливо він стосується пластикових труб, які жорстко закріпити в потрібному положенні практично неможливо. Загалом, обшивати боки ніші потрібно тоді, коли батарея встановлена на своє законне місце. Так, це незручно трохи, але зате не буде великих дірок навколо труб. Наживили смугу гіпсу, зняли батарею і закріпили гіпс остаточно. Знову встановлювати батарею не потрібно-робиться це вже після остаточної обробки стіни в цілому.
Зробити нішу під батареї фото
Є ще один нюанс – температура, яка впливає на нішу, а зокрема, на гіпсокартон. Завдяки їй, а вірніше перепадів температури, ймовірність утворення тріщин на стиках гіпсокартону зростає в кілька разів. В цьому відношенні нішу потрібно гарненько армувати сіткою – не стрічкою для куточків, а саме широкою сіткою і по всій поверхні. Сітку краще вибрати якісну-ту, яка застосовується для армування пінопласту в процесі його штукатурки.
В принципі, це все, що можна сказати з приводу питання, як робиться батарея в ніші. Єдине, що ще тут можна додати, так це сказати кілька слів з приводу тепловідбиваючого екрану, який, за твердженнями виробника, робить будинки тепліше. Можливо це і так, але практика показує, що цей екран додатково створює парниковий ефект – за екраном накопичується волога, яка в парі з теплом, як правило, призводить до утворення цвілі. Краще відмовитися від його використання – тим більше що тепловтрати на такій ділянці стіни можна назвати мізерними.
Ніша під телевізор з гіпсокартону: про її переваги
Як зробити нішу під телевізор: послідовність і тонкощі робіт
Ніша під телевізор з гіпсокартону своїми руками: декорування
З появою в розпорядженні людини компактної побутової техніки та електроніки з’явилася можливість вбудовувати її в більш-менш відповідні за габаритами поверхні. Варильні поверхні сьогодні є частиною меблів, Пральні та посудомийні машини теж відмінно ховаються в неї. Не виключенням є навіть телевізор, про вбудовування якого в стіну раніше ніхто навіть не думав. З появою плоского екрану це стало можливим, і практично відразу ж цей момент взяли на озброєння майже всі дизайнери. Про те, як вбудувати телевізор в стіну, піде розмова в даній статті. Разом з сайтом stroisovety.org ми розберемося з питанням, як робиться ніша під телевізор з гіпсокартону своїми руками?
Як зробити нішу з гіпсокартону під телевізор фото
Ніша під телевізор з гіпсокартону: про її переваги
Якщо ви вважаєте, що ніша в стіні під телевізор – це всього лише декор або чого ще гірше марна трата сімейного бюджету, поспішаю запевнити вас у зворотному. Насправді це не тільки декорація, але і цілком корисна штука, без якої в деяких ситуаціях навіть не обійтися. Наприклад, ви вирішили утеплити стіну і повісити згодом на неї телевізор. Стіна краде в кімнаті як мінімум п’ять сантиметрів і ще телевізор виступає від неї сантиметрів на десять, якщо не більше – хочете сказати, що він не стане для вас перешкодою при пересуванні? Так, з часом звикнете, і шишки будуть не так болючі, але навіщо доводити до цього, якщо такого явища цілком можна уникнути? Це не єдина перевага, яку забезпечує ніша під телевізор. Також можна відзначити і наступні моменти.
Гарний елемент дизайну. Можна навіть сказати більше-правильне оформлення ніші може зробити її центральним елементом інтер’єру.
Прибираються з очей всі кабелі, в яких у звичайній ситуації можна заплутатися і самому.
Можливість попутно вмонтувати в стіну якісну акустику і створити масу інших корисних поглиблень різного призначення.
Про те, що за фальшстену (в якій, як правило, формується ніша для телевізора) можна заховати будь-які комунікації, я вже замовчую.
Утеплення та шумоізоляція. Як і говорилося вище, часто саме цей момент є першопричиною появи в інтер’єрі приміщення такого елемента, як ніша під телевізор.
Ніша під телевізор з гіпсокартону своїми руками фото
Крім того, використовуючи світлодіодну стрічку, можна організувати підсвічування ніші, створивши тим самим не тільки декор в темний час доби, але і свого роду нічний світильник, який стане служити вам дороговказною зіркою на складному шляху в темряві.
Як зробити нішу під телевізор: послідовність і тонкощі робіт
Ніші даного типу мають одну особливість-вони виготовляються разом з обшивкою стіни гіпсокартоном. Можна, звичайно, спробувати її видовбати в існуючій стіні, але це буде розцінюватися як грубе порушення цілісності споруди, що може привести до непередбачуваних наслідків, особливо якщо мова вести про несучу стіну в багатоквартирному будинку. Але не будемо про сумне, повернемося до нашої ніші і її виготовлення з гіпсокартону. Виглядає цей процес наступним чином.
Насамперед задається площину фальшстени. Тут слід врахувати відстань від існуючого простінка, яке в акурат має збігатися з товщиною телевізора. В принципі, можна зробити і менше – нічого страшного не буде, якщо телевізор буде виступати на кілька сантиметрів. Якщо вам здасться, що це марнотратство житлового простору, то стіну можна обшивати в повному обсязі, але в цьому випадку вийдуть закутки, які все одно візуально скрадуть обсяг приміщення. Сама площину задається стандартним чином, як і у випадку з банальною обшивкою стін гіпсокартоном.
Другим етапом на стіні задається місце і розміри ніші. По суті, вам її доведеться намалювати на існуючій стіні, використовуючи рівень, і по отриманим контурах прибити на стіну напрямні профілі ud.
Далі справа за несучими профілями cd – в першу чергу їх потрібно встановити по краях ніші. Встановити так, щоб вони разом з профілями, набитими на стіні, утворили зовнішній кут рівний 90 градусів.
Покінчивши з вертикальними несучими профілями, між ними встановлюються дві горизонтальні перемички, які сформують верх і низ майбутньої гіпсокартонної ніші. Тонкощі тут точно такі ж, як і в попередньому випадку – чіткий рівень, кути рівні 90 градусів і рівна площина.
Коли рамка буде готова, від стіни до стіни натягується пара міцних ниток, щодо яких і кріпляться несучі профілі до напрямних за допомогою перемичок невеликого розміру. Точно за таким же принципом (в сенсі, на дотик до ниток) монтуються і всі інші несучі профілі фальшстени – їх установка проводиться від кута з кроком 600 мм.
Ніша під телевізор з гіпсокартону фото
Точно таким же способом при необхідності можна сформувати і інші ніші – наприклад, під акустику або під вазочки. Коли каркас буде готовий повністю, залишиться тільки обшити його гіпсокартоном і перейти до наступного етапу робіт, пов’язаного з вирішенням питання, як зробити нішу з гіпсокартону під телевізор, а саме до декорування.
Ніша під телевізор з гіпсокартону своїми руками: декорування
Чим примітний гіпсокартон, так це тим, що для його декорування доступні практично будь-які сучасні технології і матеріали. Наклеїти на його поверхню можна практично все що завгодно, в тому числі і різного роду декоративні штукатурки, плитку і все інше. Єдине, що тут слід зрозуміти, що навіть незважаючи на практично ідеально рівну поверхню сухої штукатурки, її потрібно готувати для деяких типів матеріалів – кажучи простою мовою, гіпсокартон потрібно шпаклювати. Про те, як шпаклювати гіпсокартон, читай в іншій статті нашого сайту, а тут ми розповімо про найбільш вдалих дизайнерських рішеннях в плані декору ніші для телевізора.
В першу чергу це підсвічування – в її завдання входить посилювати враження від будь-якої обробки. І працює вона навіть в денний час. Збирається підсвічування з світлодіодної стрічки, і про те, як це робиться, ми вже писали в іншій статті нашого сайту.
Декорувати нішу всередині-заняття марне. Все одно практично весь простір в ній ховається блакитним екраном, і на поверхні залишаються тільки бічні краї. Загалом, нішу всередині можна просто пофарбувати під тон інтер’єру і на цьому зупинитися.
Інша справа-зовнішні декорації, які і роблять нішу для телевізора видатним елементом в приміщенні. Варіантів тут рівно стільки, скільки існує оздоблювальних матеріалів – навіть більше, так як всі їх можна комбінувати один з одним. Найголовніше, щоб ваші декорації не вибивалися з стилістичної спрямованості і колірної гами інтер’єру.
Ніша під телевізор з підсвічуванням фото
Дуже добре виглядає варіант окантовки ніші-наприклад, природним каменем невеликого розміру. Також непогано виглядає ніша з телевізором на тлі рівної, без всяких вишукувань стіни, обклеєною шпалерами. Чудовим варіантом є виділення зони з телевізором по всій висоті стіни – зробити це можна, використовуючи або аналогічний матеріал Тільки іншого кольору, або взагалі застосовуючи кардинально інший тип обробки. Як варіант, непоганим рішенням виявиться і горизонтальне виділення ділянки стіни з телевізором, але в такому випадку доведеться брати до уваги наявність додаткових ніш, які при неправильному розміщенні можуть зіграти злий жарт при такому способі обробки стіни.
На закінчення теми про те, як виготовляється ніша під телевізор з гіпсокартону, залишається додати кілька слів з приводу того, що подібні ніші можуть виготовлятися не тільки під телевізор. Використовуючи цей принцип, можна створити нішу з функціональними поличками в будь – якому приміщенні, в тому числі у ванній кімнаті-практично точно так само робиться і ніша для батареї під вікном. Природно, в кожному різному випадку способи декорування вироби будуть відрізнятися, але в цілому технологія виготовлення Ніш мало чим відрізняється один від одного.
Читайте в цій публікації:
Як зробити ширму своїми руками: вибираємо матеріал
Процес виготовлення ширми: три етапи
Ширма-мобільна перегородка, яка дозволяє приховати від стороннього погляду відбувається за нею дію. Використовувати її можна по – різному-застосовують ширму і в медицині, і в театрі, і на підприємствах різного призначення, і в офісах і, зрозуміло, вдома, як спосіб зонування приміщення. Такі перегородки легко прибираються, складаються і ховаються в дальній куточок, як то кажуть, з очей геть. Переваг у них багато, і саме з цієї причини разом з сайтом stroisovety.org ми приділимо цьому виробу трохи уваги і розповімо про те, як зробити ширму своїми руками?
Ширма гармошка фото
Як зробити ширму своїми руками: вибираємо матеріал
Ширма міжкімнатні-це досить древнє виріб, і виготовляти його людина навчилася з вельми великого спектру різних матеріалів. Біда тільки в тому, що далеко не кожен з них легко обробляти в домашніх умовах – в цьому відношенні вибір буде дещо обмежений. Серед найбільш доступних матеріалів в плані самостійної обробки можна виділити наступні речі.
Деревина. Відмінний матеріал, особливо якщо купувати для виготовлення ширми відразу готові бруски, обробка яких зводиться до мінімуму. Ширма з дерева примітна тим, що її легко вписати в будь-який інтер’єр, легко декорувати і просто виготовляти. Слід розуміти, що повністю дерев’яні ширми ніхто і ніколи не робить – цей матеріал використовується для того, щоб виготовити каркас. Це своєрідні рамки, які заповнюються зазвичай іншими матеріалами.
Тканина. Цей матеріал відмінно підходить для внутрішнього наповнення рам ширми – підійде практично будь-яка тканина, яка завалялася на полицях вашого будинку.
Ширма з тканини фото
Стекла. Воно може використовуватися двояко – можна виготовити повністю скляну ширму, а можна застосувати цей матеріал виключно для вставок в раму. Як правило, прозора ширма свого функціонального призначення не виконує, саме з цієї причини скло зазвичай обклеюється декоративної непрозорою або напівпрозорої плівкою. Повністю скляну ширму виготовити в домашніх умовах практично неможливо-хіба що замовити виготовлення її частин на заводі, а вдома виконати тільки збірку виробів.
Пластик. До цього матеріалу теж краще поставитися як до наповнювача для рамок – мова йде про ПВХ панелях або просто листовому пластику. До речі, про листовому пластику – він відмінно підходить для самостійного виготовлення ширми по безкаркасних технології – по суті, це теж скло, і технологія виготовлення пластикової ширми в цьому відношенні мало чим відрізняється від технології виготовлення аналогічного скляного вироби.
Скляна ширма фото
В принципі, існують і інші матеріали, що дозволяють досить нескладно виготовити ширму для будинку своїми руками. Наприклад, для виготовлення каркаса (рами) відмінно підійде такий матеріал, як поліпропіленова труба – після обтягування тканиною весь її непоказний вигляд повністю ховається. В якості наповнювача рами можна використовувати ротанг, також можна сплести макраме або придумати щось ще більш оригінальне.
Процес виготовлення ширми: три етапи
Глобально весь процес виготовлення ширми для кімнати своїми руками можна розділити на три основних етапи, кожен з яких має свої тонкощі і нюанси, дотримуватися яких доведеться хоча б для того, щоб вийшло дійсно красиве виріб. Почнемо по порядку.
Рамці. Їх знадобиться кілька-мінімум дві, максимум з десяток. Загалом, перегородка такого плану може мати багато секцій, але слід розуміти, що якщо їх буде занадто багато, то ширма вийде непідйомною і транспортувати її буде практично неможливо. Так що якщо у вас є необхідність у виготовленні ширми великої довжини, то слід подумати про виготовлення декількох окремих виробів. Але повернемося до наших рамок – вимог до їх виготовлення (якщо не брати до уваги естетичні) не так вже й багато. В першу чергу, це жорсткість конструкції – забезпечується вона надійним кріпленням елементів і установкою додаткових поперечних перемичок. По-друге, чітка геометрія – всі кути рами повинні знаходитися в межах 90 градусів. Якщо не буде рівних прямих кутів, то ширма матиме перекошений вигляд. В принципі, це все основні моменти. Тепер що стосується збірки-якщо говорити про деревину, то збираються рамки з бруса. По суті, свинти в рамку потрібно буде два довгих бруска (вони задають висоту вироби) і три, а то і чотири коротких бруса, які задають ширину секції ширми. Найбільш надійне кріплення брусків один з одним забезпечують меблеві конфірмати.
Як зробити ширму своїми руками фото
Наповнення секцій. Тут все залежить від того, який матеріал ви виберете в якості наповнювача. Якщо це скло, то воно встановлюється за принципом скління вікон – тобто, спочатку прибиваєте всередині рамки штапик з одного боку, потім вставляєте скло і встановлюєте штапик з іншого боку. З тканиною справи йдуть трохи складніше і тут можна піти двома шляхами – драпірування можна прибити степлером безпосередньо до секції ширми і приховати місце з’єднання рейкою або все тим же штапиком. А можна зробити для тканини окрему рамку, обтягнути її тканиною і встановити за технологією монтажу скла. Другий варіант краще, так як Ви отримуєте легко замінний елемент – в разі пориву тканини відремонтувати ширму буде не важко. Загалом-то, за аналогічними технологіями монтується будь-який інший матеріал, який ви придумаєте для наповнення секцій ширми. Навіть плетіння з ротанга або макраме спочатку збираються на рамці і тільки після цього встановлюються в секції за допомогою штапиків.
Як зробити ширму для кімнати своїми руками фото
Зборка. Тут знадобиться зробити всього дві речі. В першу чергу це з’єднати всі секції в одне єдине виріб – проводиться таке з’єднання за допомогою навісів, підібрати які як за розміром, так і по дизайну ви зможете практично в будь-якому будівельному магазині. Нюанс тут тільки один-потрібно зробити так, щоб секції складалися в різні боки. У сенсі того, що перша на себе, друга від себе, третя знову на себе і четверта знову від себе – тільки така послідовність забезпечить компактне складання ширми для будинку. Взагалі в ідеалі можна підібрати такі петлі, які забезпечать складання секції в будь – якому напрямку-правда, в такому випадку між ними буде залишатися зазор. Якщо він вас не бентежить, то таке рішення буде взагалі ідеальним варіантом. Другий момент-це установка ширми на ролики або на підставку. Загалом, перегородці потрібно надати стійкість в розкладеному положенні і домогтися цього можна тільки одним способом – прикріпити до нижньої частини кожної секції поперечну рейку і для кращого транспортування оснастити її роликами. В принципі, це нескладний момент, з яким не дивно розібратися самостійно.
Ширма для будинку фото
Як бачите, все дуже просто, і особливих складнощів в процесі виготовлення ширми для будинку не виникає. Головне-мати бажання все це зробити своїми руками і поставитися до процесу її виготовлення творчо і з усією відповідальністю.
На закінчення теми, як зробити ширму своїми руками, скажу кілька слів про виготовлення перегородки зі скла або монолітного полікарбонату. Такі ширми виготовляються ще простіше, особливо якщо говорити про такий матеріал, як Оргскло (Полікарбонат) – все, що тут потрібно зробити, щоб конструкція працювала, це придбати правильну фурнітуру, тобто навіси і опори. Коли купите все це справа – процес виготовлення ширми зведеться до банальної збірці. Потрібно буде тільки свердлити отвори в потрібних місцях і з’єднувати заздалегідь порізані листи пластику в єдиний виріб.
Читайте в цій публікації:
З чого робиться решетування під вагонку
Важливі моменти в процесі виготовлення обрешітки
Монтажу обрешітки під вагонку своїми руками
Вагонка-відмінний природний матеріал, який людина використовує для обробки приміщень вже дуже давно. Він має масу достоїнств і всього – на-всього одним недоліком-якщо, звичайно, за нього вважати залежність терміну експлуатації від якості збірки. За великим рахунком, такий “недолік” притаманний практично всім сучасним оздоблювальним матеріалам – як збереш, так і прослужить. Саме з цієї причини дуже важливим моментом в процесі установки вагонки є збірка обрешітки під неї. З цим питанням ми і розберемося в даній статті, в якій разом з сайтом stroisovety.org вивчимо питання, як робиться правильна лати під вагонку своїми руками?
Монтаж обрешітки під вагонку фото
З чого робиться решетування під вагонку
Всі ми вже встигли звикнути працювати з металевим профілем, і нам чомусь здається, що це універсальний матеріал, що дозволяє створити не тільки каркас для гіпсокартону, але і зробити обрешітку під будь-які інші матеріали. Насправді ситуація виглядає трохи не так-існує дуже багато оздоблювальних панелей, які не поєднуються з металевими профілями. До такої групи матеріалів сміливо можна віднести панелі, виготовлені з деревини і похідних від неї матеріалів – ДСП, МДФ, фанера і так далі. Природно, до них відноситься і дерев’яна вагонка.
Решетування під вагонку фото
У чому проблема, де не стикування між металом і деревиною? А не стикування закладена в характеристиках – метал має більш стійкі характеристики, а деревина реагує на перепади вологості і температури. Ці циклічні коливання, коли дерево розбухає від надлишку вологості і всихає в посушливий період, призводять до порушення кріплення. Як результат, вже через рік вагонка, встановлена на металевий каркас (навіть якщо вона додатково приклеєна), починає хитатися – а це як мінімум скорочення терміну служби в два, а то і в три рази.
Навіть цей момент не виключає повністю використання металевого профілю для виготовлення обрешітки для вагонки – просто його потрібно застосовувати правильно. У таких ситуаціях, коли з металопрофілю монтуються перегородки, які згодом потрібно обшивати вагонкою, каркас з металу спочатку закривається таким матеріалом, як ОСБ – він в меншій мірі схильний до деформацій під впливом перепадів температури і вологості і в конфлікт з металом практично не входить. Говорячи простою мовою, це проміжна ланка, яка покликана подружити деревину зі сталлю.
Решетування під вагонку своїми руками фото
А взагалі класичним матеріалом для обрешітки під вагонку вважається дерев’яний брус – для обшивки стін і стелі вагонкою краще матеріалу не придумаєш. У нього тільки один недолік – встановлювати його в площину і рівень дещо складніше, ніж рівний і жорсткий металевий профіль.
Важливі моменти в процесі виготовлення обрешітки
Особливо важливих моментів в процесі створення обрешітки під вагонку не дуже багато. Проте не враховувати їх не можна, так як саме від них в повній мірі залежить якість обробки стіни або стелі в цілому. До таких моментів можна віднести наступні речі.
Розмір бруса для обрешітки. В принципі, ніхто не заборонить вам пришити вагонку на обрешітку, зібрану з бруса 100 на 100 мм, але, самі розумієте, це невиправдані витрати. Бруски потрібно підібрати так, щоб вони в змозі були витримувати навантаження від вагонки і при цьому не мати дуже великий запас міцності. Як показує практика, це брус з перетином 20 на 20 мм або ж 20 на 40 мм, що буде набагато краще – широкий брус дозволяє більш ефективно стикувати на його поверхні дві частини вагонки.
Крок обрешітки під вагонку. Дуже важливий момент і в більшості випадків нескладний – стандартно несуча рейка обрешітки встановлюється через кожні півметра, якщо говорити про обробку стін, і через кожні 400 мм, якщо говорити про монтаж вагонки на стелю. При цьому слід розуміти, що один або два бруска обрешітки можуть випадати з цього ряду – це стикувальний брус, на якому вагонка буде з’єднуватися в торець один до одного. Місце розташування цих рейок доведеться розрахувати самостійно виходячи з довжини придбаної Вами вагонки – в процесі монтажу ці рейки встановлюються в першу чергу.
Як правильно зробити обрешітку під вагонку фото
Особливості кріплення до несучих поверхонь. Якщо в парі з металевими профілями використовуються П-образні кронштейни, то з брусками з дерева вони не застосовуються. Брус обрешітки стін або стелі під вагонку фіксується до несучої поверхні безпосередньо дюбелем або саморізом, безпосередньо крізь тіло деревини. Вирівнюється брус в площину за допомогою дерев’яних підкладок. Тобто спочатку до стіни прибивається підкладка і вже потім до неї саморізом прикручується безпосередньо сам брус обрешітки.
Брус по периметру обшивається площині є важливим моментом – деякі майстри вважають цей елемент обрешітки зайвим. Може так воно і є, але саме планки, встановлені по периметру тієї ж стіни, задають площину обшивки. Мало того, часто в цих місцях проводиться стикування площин двох прилеглих один до одного обшивок. Тут потрібно Жорстке з’єднання-кріплення бруса обрешітки до самої вагонці вельми неправильна затія.
І, природно, найголовнішим і важливим нюансом збірки обрешітки є установка всіх брусків в єдину площину і рівень. Цей момент вимагає окремого розбору, і про нього ми поговоримо далі.
Монтажу обрешітки під вагонку своїми руками
Загальний принцип виготовлення обрешітки під вагонку своїми руками, думаю, зрозумілий. Тепер залишається розглянути його наочно, з усіма тонкощами монтажу рейки в площину і рівень. Щоб простіше було зрозуміти цей процес, розглянемо його по пунктах, в порядку проведення операцій.
Задаємо площину. Найголовніше тут-правильно визначити відступ обрешітки від стіни або стелі. Найпростіше зробити це за допомогою рівня. Його потрібно встановити на прилеглу до обшивається площині стіну, на якій і відступити близько 2,5 см, після чого в цьому місці згідно все того ж рівня отчертить чітку вертикаль. Так потрібно вчинити з одного і з іншого боку площині. Далі все просто-беремо отбивочный шнур з синькою і з’єднуємо ці дві вертикалі по підлозі і стелі. Таким чином ми отримуємо чітку розмітку площині, згідно з якою будемо виробляти наступну операцію.
Кріпимо брус по периметру згідно зробленої раніше розмітці. Тут складного нічого немає, найголовніше – встановлювати брус щодо лінії. Просто прибиваємо дюбелями або пригвинчуємо саморізами, в залежності від матеріалу, з якого виготовлена обшивається стіна.
Решетування стін під вагонку фото
Натягуємо маяки. Тут теж складного нічого немає. Зліва направо або, навпаки, справа наліво – від крайнього бруса до крайнього натягуємо міцні нитки. Загвинчуємо в брус невеликі саморізи, прімативаем нитки і натягуємо їх. Це вийде площину для установки всіх несучих брусків обрешітки – так би мовити, маяки, щодо яких буде проводитися їх установка. Штуки три нитки буде цілком достатньо для того, щоб правильно дотримати площину обрешітки. Також тут слід зазначити, що нитки повинні натягуватися в тому ж напрямку, в якому буде проводитися кріплення вагонки. Тобто якщо панелі будуть розташовуватися горизонтально, то і нитки потрібно тягнути горизонтально – відповідно, брус обрешітки буде монтуватися поперек натягнутих ниток.
Встановлюємо несучі рейки. Для початку краще зробити розмітку. Спочатку намітити місця установки сполучних брусків, а потім, починаючи з будь-якого боку стіни, через кожні півметра намалювати мітки для основної маси брусків обрешітки. Далі все по порядку – брусок за бруском. Спочатку кріпимо один край до нижнього бруса периметра (саморізами навскіс), потім підбираємо підкладки так, щоб брус ледь торкався ниток, фіксуємо його верхній кінець. Якщо довжини вистачає до самого верху, то просто кріпимо його таким же способом, як і внизу. Після того як два краї бруса будуть зафіксовані, встановлюються проміжні кріплення. Крок їх установки становить близько 80 см.
В принципі, це весь монтаж обрешітки під вагонку – всі інші бруски встановлюються аналогічним чином. Єдине, що тут слід додати, так це сказати про те, що кріплення повинно бути якісним – лати повинна бути жорсткою. Ніяких люфтів, хитань тут не допускається. Після того, як несучий каркас буде готовий, відразу ж можна приступати до установки оздоблювального матеріалу. Як це робиться правильно, можна прочитати в статті «Монтаж вагонки своїми руками».
