Ремонт

Найголовніше в зовнішній обробці-вибрати правильний оздоблювальний матеріал. Для облицювання фасадів потрібно покриття з довгим терміном служби, яке не деформується від механічних впливів, погодних умов, і при всьому цьому виглядає естетично. Сайдинг для обшивки будинків-відмінний варіант, що відповідає всім перерахованим вимогам, але як його правильно вибрати?

Зміст

• Вініловий сайдинг
• Керамосайдинг
• Акриловий сайдинг
• Металлосайдінг
• Дерев’яний
• Фіброцементний сайдинг
• Утеплений
• Цокольний

Вініловий сайдинг

Почнемо огляд з одного з найбільш недорогих і популярних варіантів — вінілового сайдингу. Такі фасадні панелі виготовляються з полівінілхлориду — того ж матеріалу, з якого роблять пластикові панелі для внутрішньої обробки. Характеристики сайдинги і панелей ПВХ також схожі:

Плюс
Мінус

Великий асортимент кольорів і фактур. Без зусиль знайдете відтінок на свій смак — від нейтрального або пастельного, до яскравого або темного.
Вигорає на сонці. Чим яскравіше вихідна забарвлення, тим помітніше буде бляклість.

Простота робіт. Вініловий сайдинг не потрібно обробляти, він вже готовий до експлуатації, а з кріпленням впорається будь-який новачок.
Легко пошкодити. Навіть якісний вініл має мінімальний запас міцності. Щоб замінити панель доведеться розбирати стіну з одного боку.

Простота догляду. Пил і бруд змивається звичайною водою.
Потребує утеплення. Пластик абсолютно не захищає стіни будинку від втрати тепла.

Невелика вага. У деяких випадках для зовнішньої обробки цей показник має першорядне значення.
Деформується від температур. При сильній спеці і під палючим сонцем вініловий сайдинг може «поплисти», від морозу — потріскатися.

Низька ціна. ПВХ коштує дешевше аналогів, відноситься до економ-варіантів.

Керамосайдинг

Читайте також
Як використовувати керамограніт в інтер’єрі?

Керамічна плитка і керамограніт-самі зносостійкі, надійні матеріали для обробки будинку зсередини. На жаль, зовні будинку їх застосування було неможливо-причому не через самого матеріалу, а через склад клею, який просто не витримував температурні перепади, атмосферні опади та інші різні випробування зовнішнього середовища. Але японські вчені поставили собі за мету знайти спосіб використання кераміки в обробці фасадів… і вирішили цю проблему!

Керамічним сайдингом називають спеціальні панелі, які складаються з суміші декількох сортів глини з натуральними компонентами-поліпшувачами. Керамосайдинг кріпиться на спеціальну обрешітку — такий тип установки називається вентильованим фасадом і дозволяє уникнути безлічі неприємностей.

Гідність
Недостатки

Міцність. За цим показником перевершує навіть цегла і більшість видів каменів. Міцною основа стає завдяки спеціальній технології виробництва, розробленої відповідно до вимог експлуатації.
Висока вартість. Через складний виробничий процес, керамічний сайдинг коштує дорожче аналогів.

Довговічність. Вигоряння на сонці або руйнування сайдинга під дією дощу — виключено.
Ваговитість. Чи не кожна будова і фундамент витримає велику вагу облицювальної конструкції.

Вентиляція. Зазор між стіною і фасадними панелями дозволяє повітрю вільно циркулювати, виключаючи утворення грибка і цвілі.
Вимагає утеплювача. На щастя, для нього якраз залишається місце, завдяки установці профілів.

Краса. Лицьова сторона виглядає ефектно і дорого, підходить для найдосвідченіших споживачів.
Складний монтаж. Для облицювання фасаду знадобляться спеціальні інструменти і профільні знання.

Екологічність. Завдяки 100% натуральному складу, керамічний сайдинг не поступається за цим пунктом натуральному дереву. Зате багато в чому перевершує його за іншими характеристиками.

Акриловий сайдинг

За зовнішнім виглядом і багатьма характеристиками, сайдинг з акрилу (ASA) схожий з вініловим, але з одним величезною перевагою — акрил не піддається негативному впливу прямого ультрафіолетового випромінювання. Попросту – не вигорає на сонці!

Плюс
Мінус

Витримує перепади температур. Знову ж таки, на відміну від ПВХ, відчуває себе чудово в діапазоні від -80 до + 80 градусів Цельсія.
Висока ціна. У порівнянні з тим же пластиком, акрил обійдеться в кілька разів дорожче.

Велика колірна гамма. Вибір відтінків декоративного сайдингу практично не обмежений. Крім того, акрил може імітувати об’ємні фактури — камінь, дерево.
Особливості установки. Акрил» гуляє ” при зміні температури, тому монтаж повинен бути проведений з дотриманням зазорів.

Простий у догляді. Обшиті стіни можна мити як чистою водою, так і хімічними засобами.
Велика ймовірність підробок. Всі переваги, описані в сусідньому стовпці, відносяться лише до якісного продукту. Підробки або неякісні матеріали можуть вигоряти, кришитися, заростати грибком.

Довговічний. Виробники дають гарантію на сайдинг ~50 років.

Металлосайдінг

Металевий сайдинг-одна з найстаріших і популярних різновидів, що застосовується в обробці житлових будинків, промислових будівель. Через те, що спочатку метал використовувався в основному саме для благоустрою складів і заводів, на приватних будинках його можна зустріти рідко. А даремно-у цього виду сайдингу маса переваг!

Залежно від використовуваної сировини, металевий сайдинг підрозділяється на оцинковані сталеві панелі, товщиною ~0,5 мм і алюмінієвий сайдинг. Обидва матеріали обробляються полімерним покриттям: шар полімеру захищає метал від впливу навколишнього середовища, служить декоративним цілям, рідше зустрічаються пофарбовані елементи.

Гідність
Недостатки

100% пожежобезпечність. Метал не тільки виключає власне горіння, але і захищає від вогню стіни будинку.
Гучний звук. Перебувати в будинку під час дощу не дуже комфортно.

Стійкість до пошкоджень. На відміну від вінілу, акрилу, пробити металосайдинг сильним ударом неможливо.
Видимість імітації. Можливо здалеку підробка не буде помітний, зате поблизу при більш докладному розгляді облицювання видає своє походження.

Екологічність. Природний склад дозволяє поставити його в один ряд з деревом або керамікою.
Передача температури. Метал сильно нагрівається на сонці і охолоджується на морозі, передаючи позитивну або негативну температуру внутрішніх стін будинку.

Довговічність. Метал захищений від корозії, не боїться природних впливів, перепадів температур, не руйнується цвіллю і шкідниками.
Відсутність шумоізоляції. Металевий профіль абсолютно не захищає від звуків з вулиці, тому завдання лягає на утеплювач.

Естетичність. Сучасна система нанесення малюнка на метал за допомогою офсетного друку дозволяє домогтися будь-якого кольору або текстури.

Дерев’яний

100% екологічний варіант, застосовуваний для обшивки будинків з незапам’ятних часів. Дерев’яні панелі випускаються в різних формах, з яких кожен зможе вибрати для себе відповідну по стилю і вартості:

• Фальш-брус. Плоскі міцні дошки з кріпленням шип-паз. Імітація профільованого бруса. Ширина для фасадів вибирається від 140-150 мм.
• Блок-хаус. Дошки, плоскі з внутрішньої сторони і закруглені зовні, мають кріплення шип-паз. Імітують оциліндровані бруси.
• Американка. Зовнішній вигляд цієї дерев’яної вагонки в перерізі нагадує укладання ялинкою: нижня сторона панелей звужена (приклад на фото), завдяки чому досягається подібний незвичайний ефект.
• Корабельна дошка. Звична для сайдингу форма, що імітує обробку палуби корабля. У дереві зустрічається рідко.

Важливо! Завдяки простоті обробки, дерев’яні елементи кріплять вертикальним, горизонтальним і навіть діагональним способом.

Головне достоїнство облицювальної деревини – вона не вимагає додаткового утеплення, на відміну від інших видів сайдингу. Дерево виконує одночасно роль декоративного оздоблення і матеріалу для теплоізоляції.

Перевага
Недостатки

Естетично привабливий. Адже Не дарма інші види роблять з імітацією під фактуру дерева.
Легко запалюється. Пожежна безпека і сайдинг з деревини несумісні: щоб уникнути загоряння, обробку будинку доведеться захищати спеціальними просоченнями.

Відрізняється стійкістю до несприятливих умов. При правильній обробці не боїться сонця, вологи, морозу.
Деформується від підвищеної вологості. Постійний контакт з водою згубний для дерева, до того ж через сильні дощі доведеться частіше наносити просочення.

Великий закладений термін експлуатації. Конструкція прослужить до 100 (а може і довше!) років, залежно від породи дерева та догляду за ним.
Вимагає складного догляду. Дерево потрібно любити! Тоді регулярна обробка фасадів від шкідників або вогню не здасться чимось складним і трудомістким.

Фіброцементний сайдинг

З чого складається фіброцемент нескладно здогадатися за назвою — цементна суміш з додаванням волокон целюлози (паперу) і мінеральних речовин (покращувачів).

Такий симбіоз працює на якість: целюлоза надає матеріалу пружність, звичайний цемент — міцність. За своєю суттю фіброцементний сайдинг схожий на керамічний, але володіє своїм унікальним набором особливостей:

Плюс
Мінус

Безпечний. Склад суміші 100% натуральний, матеріал не виділяє їдких речовин, абсолютно нешкідливий для людини, не засмічує навколишнє середовище.
Важкий. Велика маса (практично як у кераміки) може стати серйозною проблемою.

Бюджетний. У порівнянні з керамікою або деревом має досить низькою вартістю.
Беззамковый. Більшість виробників випускає планки без замків, що ускладнює монтаж сайдингу.

Теплий. У помірному кліматі не доведеться витрачатися на додаткову теплоізоляцію.

Довговічний. Завдяки міцності, стійкості до УФ-променів і несхильний корозії.

Утеплений

Ми багато говорили про важливість утеплювача при обшивці будівель сайдингом, але упустили головне — панелі бувають вже з утеплювачем! Що значно підсилює властивості облицювання.

На відміну від звичайних варіантів, на цей з внутрішньої сторони наноситься спеціальна пенополиуретановая пінка — вона досить щільна, щоб утримувати тепло і блокувати шум з вулиці. Одного лише утепленого сайдингу може вистачити в південних регіонах, але в центральних і північних широтах будинок все одно доведеться додатково утеплювати: правда на матеріалах можна буде заощадити, вибравши менш щільні і морозостійкі. Адже утеплення самих панелей бере на себе 30-40% робіт по загальній теплоізоляції.

Монтаж утеплених моделей нічим не відрізняється від звичайних — установка проводиться на каркас. Розміри окремих деталей, добірних елементів також стандартні для конкретної фірми/країни виробника.

Цокольний

Цокольний сайдинг також називають фасадними панелями: зазвичай вони імітують цегляну або кам’яну кладку. Спочатку цокольні панелі коштували дорожче звичайних, тому ними облицьовували виключно низ будівлі — адже саме тут найбільше потрібна міцність, простота догляду і гарний зовнішній вигляд. Саме завдяки популярності такого рішення панелі знайшли назву “цокольні”.

Але з розвитком технологій сайдинг для цоколя став мало чим відрізнятися від фасадного (останній почали робити більш міцним, ціни на виробництво знизилися) — тому сьогодні його можна без особливої шкоди для бюджету використовувати на всьому будинку цілком.

Сайдинг-простий і красивий варіант оформлення будинку зовні. З його допомогою оформити екстер’єр можна всього за один сезон, а завдяки особливій технології, установка не прив’язана до пори року — тому працювати можна в будь-який час!

При виборі покрівельних матеріалів доводиться враховувати безліч нюансів: від надійності і естетики до вартості і зручності експлуатації. Адже хочеться, щоб нова красива дах не шуміла від дощу, не іржавіла, а в разі пошкодження легко і недорого ремонтувалася. І прогрес не стоїть на місці ― на будівельному ринку з’являються все нові універсальні Покрівельні матеріали, що відповідають жорстким стандартам якості. Яскравий тому приклад-м’яка покрівля.

Зміст

• Що це таке?
• Характеристики та особливості застосування
• Плюси і мінуси
• Які бувають види?
• Що враховувати при виборі?
• Рекомендації по монтажу
• Красиві фото будинків

Що це таке?

Під словосполученням» м’яка покрівля ” розуміється кілька матеріалів, створених на основі скловолокна, целюлозного листа або поліестеру, просоченого модифікованим бітумом. Це і ПВХ-мембрани, і інші рулонні покриття, але перш за все це дуже популярна нині гнучка черепиця, що має декоративно-захисну кам’яну посипання.

На фото двоповерховий цегляний котедж з м’якою покрівлею чорного кольору, яка вдало контрастує з білими вікнами і фасадними елементами

Характеристики та особливості застосування

Існує чотири різновиди м’якої покрівлі:

Читайте також
Варіанти обробки цоколя

• рулонна покрівля;
• мембранна покрівля;
• рулонна черепиця;
• гнучка черепиця.

Вони перераховані в порядку зростання вартості матеріалів і збільшення складності монтажних робіт, а й характеристики кожного наступного типу поліпшуються. І мова не тільки про дизайн і ступеня надійності, але і про можливості застосування. Рулонні покриття підійдуть для плоских або злегка похилих дахів, а ось для мають крутий скат або складну форму потрібно брати гнучку черепицю.

Головна область застосування м’якої покрівлі-ПРИВАТНЕ малоповерхове будівництво. Це відносно недороге покриття для даху альтанки, гаража, дачі або котеджу, а з укладанням самостійно впорається навіть не дуже досвідчений майстер.

На фото заміський будинок з оциліндрованих колод, природний колір якого красиво відтіняє світло-сіра м’яка покрівля

Плюси і мінуси

Почати потрібно з того, що бітумна черепиця ― і найкрасивіший, і найкращий в експлуатації вид м’якої покрівлі. По-перше, вона штучна, а значить, не повинна володіти такою ж гнучкістю, як рулонний, і тому може бути більш міцною. По-друге, для ремонту легко замінити тільки постраждалий сегмент, не перестилаючи покриття.

Однак у всіх видів м’якої покрівлі є вагомі переваги.

Плюс
Мінус

Стійкість до екстремальних температур-витримує нагрівання до + 120 ° C і охолодження до-55 ° C

Горючість-це біда тих типів м’якої покрівлі, які не мають спеціальних добавок, що перешкоджають займанню

Довговічність-термін служби становить 10-60 років

Екологічна небезпека-умовний мінус, сучасні зразки мають складом, який здоров’ю людини не загрожує

Акустичний комфорт – не створює гуркоту при зливі або граді

Відносна дорожнеча-бітумна черепиця має більш високу ціну, ніж, наприклад, покрівля ондулін, але вона виглядає цікавіше і служить довше

Різноманітність дизайну-м’яка черепиця має широку колірну гамму і оригінальну форму сегментів

Необхідність складної підготовки даху – для гнучкої черепиці потрібно суцільне рівну основу, встелене підкладковим килимом, а це подорожчання покрівельних робіт, та ще й збільшення маси покрівельного пирога

Зручність транспортування і монтажу-матеріали гнучкі, мобільні і негроміздкі, а це полегшує поводження з ними і означає мінімум відходів при укладанні

Захист від лавиноподібного сходу снігу за рахунок шорсткої поверхні бітумної черепиці

Які бувають види?

Рулонний покрівля-найпростіший вид. Прообразом всіх м’яких Покрівельний матеріалів можна вважати старий добрий руберойд. Він недовговічний, адже складається з картону, просоченого невеликою кількістю бітуму.

Замість картону тепер використовується поліестер або склополотно, здатний увібрати набагато більше бітуму, а в сам бітум додаються поліефірні сполуки, що поліпшують характеристики покрівельного покриття: міцність, довговічність, пластичність, адгезію, стійкість до високих і низьких температур. Естетичні якості покращує посипання з кам’яної крихти, пофарбована в різні кольори.

Служить покриття в рулонах до 10-20 років, дуже швидко і просто монтується методом наплавлення, але підходить тільки для плоских дахів або мають ухил не більше 25°.

Мембранна покрівля буває трьох типів:

• ПВХ-мембрана – з додаванням пластифікаторів для експлуатації в умовах суворого клімату;
• ЕПДМ-мембрана-з використанням етиленпропіленового каучуку для найкращої пластичності;
• ТПО-мембрана-найсучасніша, містить екологічно безпечні термопластичні поліфеноли.

Найчастіше використовується перший тип. Другий досить складний в монтажі, потрібні спеціальні кріплення і термообробка швів, там не обійтися одними цвяхами. А третій зібрав в собі всі плюси мембранної м’якої покрівлі і виключив головний мінус ― ризик викиду в повітря шкідливих для здоров’я речовин.

Виглядає мембрана гранично просто-щільне однотонне полотно, стелиться клейовим або баластним методом тільки на даху з ухилом не більше 15° і служить в середньому близько 30 років.

Рулонна черепиця набагато привабливіша на вигляд-вона успішно імітує справжню черепичну кладку, завдяки кам’яній посипці і технології фарбування з ефектом об’єму. З великої відстані “підробку” відразу і не розпізнати, але в цьому плані до гнучкої черепиці рулонному матеріалу далеко.

Зате за експлуатаційними характеристиками він наближається впритул до еталону: служить до 50 років і так само відмінно протистоїть навантаженням, пошкоджень і капризам погоди. Але залишається істотний недолік-обмеження на дахи, що мають сильний ухил або витіювату форму.

Гнучка черепиця являє собою штучне покрівельне покриття, виконане у вигляді сегментів, званих гонтами. Вони можуть мати різну форму, за рахунок чого розширюється асортимент і з’являється більше можливостей для створення унікального і привабливого дизайну даху.

М’яка черепиця рекомендується для дахів з ухилом від 12°, але характеристики дозволяють стелити її навіть на дахи складних конфігурацій, наприклад на «куполи» або «цибулини».

Складається така черепиця з трьох шарів:

• підстави-склополотна, який еластичний і мало важить;
• просочення-або окисленого бітуму з підвищеною термостійкістю, або СБС-модифікованого бітуму з додаванням каучуку для найкращої еластичності і експлуатації в умовах морозу, або АПП-модифікованого бітуму з додаванням поліпропілену для гарної адгезії;
• зовнішнього покриття-кам’яної крихти, яка захищає матеріал від сонячних променів і механічних пошкоджень, а також забезпечує різноманітність кольорів і структур.

Якість гнучкої черепиці регулюється стандартом EN 544: 211. Згідно з ним, вона повинна містити не менше 1300 г бітуму на квадратний метр.

Стандартні характеристики бітумної черепиці наступні:

• довжина-завжди однакова, 1 метр;
• ширина-317-349 мм, в залежності від геометрії гонту;
• товщина-3-9 мм;
• вага – від 7,3 до 25,4 кг на квадратний метр покриття, але один гонт ніколи не потягне більш ніж на 5,8 кг.

Бітумна черепиця володіє нерівномірною вартістю, тому що сильно розрізняється по товщині і кількості шарів, а значить, по надійності і довговічності. Різноманітність форм і забарвлень Гонтів теж змушує покупців поламати голову над вибором: придбати просту м’яку покрівлю дешевше або модну подорожче.

По конструкції гнучка черепиця буває трьох типів:

• одношарова – має товщину до 3 мм і гарантований термін експлуатації до 20-25 років;
• двошарова-до 6 мм і до 50-55 років;
• тришарова-до 9 мм і до 60 років, деякі виробники обіцяють ціле століття.

За формою Гонтів м’яка покрівля різниться значно сильніше, є, наприклад, такі оригінальні види нарізки:

• Акорд-сегмент являє собою з’єднані разом чотирикутники трьох різних розмірів;
• Бобровий хвіст-красномовна назва;
• БРІКС-дах здається встеленою прямокутними округленими по краях пластинами з натурального каменю;
• Драконячий зуб-неправильні чотирикутники розширюється донизу форми створюють характерний “зубастий” візерунок;
• Дранка-м’яка покрівля виглядає так, ніби вкрита асиметричними дерев’яними фрагментами;
• Соната-Гонти у вигляді подовжених шестикутників утворюють акуратний мозаїчний малюнок;
• Тріо-дах немов викладена цегляною кладкою.

За кольором м’яка покрівля і зовсім вражає різноманітністю. Звичайно, найпопулярніші відтінки ― звичні оку, коричневої, сірої, зеленуватою і приглушено-червоної гами. Але є і екстравагантні зразки: чорні, сині, помаранчеві і нерівномірно пофарбовані для створення більш багатого і об’ємного малюнка.

Що враховувати при виборі?

Починати потрібно з основи, це стосується будь ― якого різновиду м’якої покрівлі, а у випадку з гнучкою черепицею-зі скловолокна. Він повинен мати щільність не нижче 100 г на квадратний метр, адже від цього показника залежить, скільки бітуму зможе увібрати м’яка покрівля. Чим більше, тим надійніше і довговічніше матеріал.

Що стосується бітуму, його типи ми розглянули вище. Вибирайте такий, який буде забезпечувати найкращі експлуатаційні властивості в ваших умовах.

Посипання або гранулят виконується з шлаку, крупнофракціонного річкового або морського піску, сланцевої або базальтової крихти. Останній варіант фахівці вважають кращим для м’якої покрівлі, адже базальтова крихта піддається гарячому фарбуванню, що забезпечує стійкість кольору, і має форму частинок, що перешкоджає їх осипання.

Гнучка черепиця при транспортуванні і укладанні не повинна втрачати більше 1,2 г кам’яної посипки з одного гонту.

Дизайн-питання суто індивідуальний, але сильно впливає на підсумкову вартість даху. Тут можна порадити тільки одне: якщо вже ви збираєтеся використовувати покрівельний матеріал, який прослужить довгі роки, Так виберіть такий, який вам подобається.

Кількість шарів-фактор, який надає вирішальний вплив на витрати. Чим товще матеріал, тим він важчий. Значить, його дорожче монтувати, складніше готувати підставу, і дах повинна витримувати таку вагу.

На фото тришарова сіро-коричнева м’яка черепиця з нарізкою Гонтів типу БРІКС, дивно схожа на пластини з натурального каменю

Рекомендації по монтажу

Перед тим як шукати все необхідне для кріплення і починати стелити м’яку покрівлю, потрібно підготувати надійний покрівельний пиріг, що складається з наступних шарів (зсередини назовні):

• пароізоляція-полімерна мембрана, що не дає волозі, яка утворюється всередині будинку в процесі життєдіяльності людей і побутових робіт, проникати в утеплювач;
• теплоізоляція-зазвичай це товстий килим з плит мінеральної вати;
• гідроізоляція-поліетиленова плівка, яка береже утеплювач від протікання води зовні будівлі в результаті опадів;
• решетування-дерев’яна конструкція, необхідна для забезпечення вентиляції і захисту від утворення конденсату;
• підстава-листи фанери або обрізні дошки;
• підкладковий килим-спеціальний матеріал, який укладається внахлест і в поздовжньому, і в поперечному напрямку для подальшого монтажу м’якої покрівлі.

Опис самого процесу на словах відняло б багато Вашого часу і навряд чи дозволило б розібратися в деталях. Краще подивіться відео про те, як справжні майстри виконують Гідроізоляційні роботи, здійснюють фінальну підготовку покрівельного пирога і укладання верхніх матеріалів.

Красиві фото будинків

Подивіться, як хороша м’яка покрівля ― фото красномовно це доводять. І невеликий дачний будиночок, і заміський котедж, і шикарний особняк в межах міста буде виглядати гідно з таким покрівельним покриттям.

На фото великий приватний будинок з бежево-рожевого цегли з арочними вікнами і м’якою покрівлею в спокійній коричневій гамі

Будинки з м’якою покрівлею ― вже не рідкість для наших місць, за останнє десятиліття сильно зросла кількість бажаючих оформити дах саме цим сучасним, надійним і красивим матеріалом.

На фото м’яка покрівля соковитого цегляного відтінку прекрасно гармонує з яскравими світло-бежевими стінами котеджу

Багато при будівництві власного будинку віддають перевагу давно відомим і добре випробуваним покрівельним покриттям, на зразок звичайної черепиці. Але навіть її більш довговічний аналог-металочерепиця-за деякими параметрами програє м’якій покрівлі. Так що якщо ви надихнулися цим матеріалом, сміливіше робіть вибір.

Незважаючи на те, що цоколь приватного будинку — одна з найбільш непомітних частин будівлі, він є найважливішою деталлю конструкції, що вимагає особливої уваги. Облицювання цоколя-принципове питання, яке необхідно вирішити ще на перших етапах будівництва.

Зміст

• Навіщо потрібно обробляти?
• Варіанти обробки
• Красиві приклади

Навіщо потрібно обробляти?

Читайте також
Підбірка красивих маленьких будинків

Питання що ж таке цоколь будинку до сих пір залишається спекотною темою для обговорення — одні вважають його верхівкою фундаменту, інші — підставою стіни. Праві всі: цоколь-проміжна конструкцією між несучими перегородками і підземним базисом.

Щоб вибрати найбільш підходящу обробку для цоколя, слід зрозуміти основні функції даного архітектурного елемента:

• Несна. Розподіляє навантаження від вищих стін.
• Опорний. Цокольний поверх служить додатковою опорою для всього будинку, гарантує стійкість вертикальних перегородок.
• Ізоляційний. Вирішує питання з теплоізоляцією приміщень, гідроізоляцією.
• Декоративний. Створює ідеальну картинку будинку зовні.

Виходячи з перерахованого вище, можна зрозуміти — обробка цоколя — не тільки прикраса, але і функціональність. Матеріал для обробки цоколя обов’язково повинен володіти механічною міцністю, стійкістю до води і коливань температур. А також бажано посилювати Гідро -, теплоізоляційні властивості, збільшувати термін служби фундаменту, захищати підставу від впливу згубних факторів.

Варіанти обробки

Методів декоративного оздоблення цоколя, що відповідають перерахованим вище вимогам, чимало. Щоб вибрати чим обшити, слід знати переваги, недоліки і специфіку застосування кожного матеріалу.

Цегла

Цегляна кладка-універсальний, часто застосовуваний варіант обробки цоколя. Таке оформлення виглядає солідно, коштує недорого, на 100% захищає фундамент від дощу, снігу, палючого сонця.

Читайте також
Варіанти цегляних фасадів

Головне в цьому процесі, відповідально підійти до вибору самого цегли:

• обшити монолітний бетонний фундамент можна стандартним будівельною цеглою;
• для стрічкового або стовпчастого потрібно оздоблювальний цегла, він тонше і легше рядового, що дозволяє знизити навантаження на фундамент.

Вибираючи цегла, зверніть увагу на його властивості: матеріал повинен бути водо – і морозостійким, а також міцним — тому що йому належить витримувати серйозний тиск.

До переваг цегляної обшивки крім презентабельного зовнішнього вигляду відносять довгий термін експлуатації, стійкість до агресивних факторів навколишнього середовища і високих навантажень.

З мінусів-цегла дорожче більшості аналогів, стандартний вимагає грунтовного фундаменту.

На фото акуратний цегляний цоколь

Сайдинг

Так званий цокольний сайдинг являє собою панелі, що імітують різні матеріали: Цегла, камінь, дерево, метал. Застосовуються фасадні панелі не тільки для облицювання цоколя: ними обробляють стіни від даху до землі, тому даний спосіб підходить тим, хто не хоче, щоб цоколь виділявся на тлі будинку.

Читайте також
Види сайдинга

Якщо говорити в загальних рисах, то до плюсів прикраси цоколя сайдингом відносять довговічність (заявлений термін служби ~50 років), стійкість до погодних умов, несхильність розвитку грибка, корозії.

З мінусів-необхідність додаткової теплоізоляції, можливість пошкодження панелей (особливо виконаних на основі ПВХ).

Точні характеристики залежать від конкретного типу облицювального сайдинга:

• Металевий. Листи оцинкованої сталі покривають спеціальним полімером, завдяки якому метал не іржавіє, зберігаючи первинний вигляд на довгі роки.
• Вініловий. В основному випускається з імітацією дерев’яної текстури: зовні мало чим відрізняється від натурального дерева. Однак вініл легше, простіше в монтажі та установці.
• Акриловий. Майже нічим не відрізняється від попереднього, крім фінішного шару акрилу, що захищає панелі від вигорання.
• Фіброцементний. Надійні плити з цементу і целюлози легко витримують серйозні навантаження. Мають перевагу перед двома попередніми видами, тому що не горять і не плавляться.
• Керамічний. Мабуть, найбільш презентабельний з усіх перерахованих: нагадує звичайний керамограніт, але більш довговічний, міцний, відповідний для зовнішніх робіт. Найдорожчий з усіх.

Також існує дерев’яний сайдинг: планкен або американка, про який поговоримо в наступному розділі.

Дерево

Натуральне дерево в якості оздоблювального матеріалу використовується з незапам’ятних часів. Екологічна, красива, проста в обробці деревина має лише один великий недолік: необхідність ретельної підготовки і регулярного догляду. Нанесення просочень від вологи, вогню, комах забирає багато часу і сил, але все одно не дає 100% гарантії, що дерево не розбухне при контакті з водою або не буде поїдено шкідниками.

Оформлення цоколя натуральним деревом можливо в декількох варіантах:

• Планкен. Профільована дошка невеликої товщини.
• Американка. Тип вагонки, скошеної під кутом — панелі укладаються один на одного з нахлестом, утворюючи фактуру драбинок.
• Фальш-брус. Імітація квадратного бруса.
• Блок-хаус. Планки, що імітують оциліндровані бруски.

Елементи встановлюють вертикально, горизонтально, діагонально, ялинкою.

Оздоблення цоколя деревом цілком бюджетний варіант, завдяки природному походженню він відмінно вписується в ландшафт, захищає периметр будинку від втрати тепла і попадання вологи (якщо попередньо обробити).

На фото комбінація сайдингу з деревом

Декоративна штукатурка

У розрізі цоколя ми говоримо саме про декоративних складах, придатних для використання на вулиці: спеціальні полімерні добавки покращують експлуатаційні властивості матеріалу. На відміну від звичайної суміші, мінеральна декоративна штукатурка вологостійка, стійка до перепадів температур, не розтріскається навіть при сильному навантаженні.

Штукатурка коштує дешевше аналогів і легко наноситься, тому роблячи цокольну обробку своїми руками можна непогано заощадити.

Ще одна перевага-широка палітра відтінків і фактур (досягається за рахунок додавання крихти різного діаметру). Баранчик, короїд, шуба, килим, дощ — у величезному асортименті кожен знайде декоративне покриття під свій смак, стиль або дизайн.

Порада! Щоб не отримати проблем з оштукатуреним цоколем в майбутньому, вибирайте склади на основі цементу з піском або вапном.

Габіон

Зробити оригінальний дизайн нижньої частини будівлі допоможуть Габіони: сітки, наповнені камінням. Вони стійкі, міцні, можуть бути будь-якої ширини, товщини, довжини, висоти.

Устаткування такого цоколя практично не вимагає витрат: ні фізичних, ні матеріальних. Все, що потрібно — наповнити кам’яні сітки і прикріпити їх до фасаду на анкера. Ніякої фарбування, штукатурки, обрешітки та інших складнощів.

Важливо! Для наповнення вибирайте камені трохи крупніше сітки. Можна використовувати щебінь, граніт, гальку і будь-які інші міцні породи.

Керамограніт

Якщо облицювати низький або високий цокольний поверх листами керамограніта, зовнішній вигляд споруди тільки виграє: велика плитка надає будівлям наліт розкоші. Керамограніт стійкий до механічних пошкоджень, легко миється, не боїться навантажень, атмосферних сюрпризів.

Але щоб насолоджуватися усіма перерахованими перевагами, його спочатку необхідно прикріпити на стіну — саме тут і починаються нюанси.

По-перше, основа повинна бути рівною — доведеться витратити час і кошти на додатковий етап. По-друге, надійним-керамограніт, клей, шар бетону або штукатурки для вирівнювання важать чимало.

Простіший шлях-установка цоколя на обрешітку. Створення так званого вентильованого фасаду, коли плити кріпляться спеціальними клямерами. Тоді між облицюванням і стіною можна зробити утеплення.

На фото вентильований фасад з обробкою з керамограніта

Клінкерна плитка

Отримати на будинку цоколь під цеглу можна і без використання самого цегли — варіантів імітації досить багато, але один з найпопулярніших — клінкер.

Клінкерна цегла або плитка — 100% натуральний матеріал на основі глини, обпалений в спеціальній печі при температурі понад 1000 градусів. Після такої обробки клінкер не вбирає воду, має захист від подряпин, відколів, служить довгі роки в спеці, холоді.

Завдяки компактним розмірам (~240 * 71 мм, при товщині 10-20 мм), плитка має невелику вагу, може бути покладена на будь-яке, навіть не найміцніше підставу (на відміну від свого повнотілого побратима).

Вартість клінкерної цегли в 1,5 рази перевищує ціну звичайного, але за ці гроші Ви отримуєте більш надійне захисне фасадне покриття.

Камінь

В обробці цоколя не обійтися без каменю:

• Натуральний камінь. Вибирати вид слід виходячи з того, який ефект хочете отримати — яскравий піщаник виглядає натурально, мармур — дорого, помпезно, граніт — просто, але солідно.

Порада! Вибираючи камінь зверніть увагу на його експлуатаційні характеристики: надійніше всього купувати для облицювання матеріал, видобутий в регіоні зі схожим кліматом.

• Штучний камінь. Робити обробку цоколя штучним каменем набагато простіше-він має задану площину, легко стикується один з одним, а за зовнішнім виглядом практично не відрізняється від природного побратима.

Важливо! Штучний камінь легше, значить може застосовуватися не тільки на монолітних підставах.

Фарбування

Фарбування стін трохи вище рівня землі навколо будинку-один з найпростіших способів захистити поверхню цоколя від передчасного руйнування.

Правильна цокольна фарба повинна мати такі властивості:

• Водовідштовхування. Слід розуміти, що волога, що потрапила в пористу текстуру цегли або бетону, при замерзанні або нагріванні просто зруйнує його.
• Світловідображення. По-перше, фарба дає красиві відливи на сонці. По-друге, захищає основу від прямих сонячних променів.
• Довгий термін служби. Навряд чи комусь захочеться перефарбовувати периметр будинку кожні пару років.
• Морозостійкість. У північних регіонах цей пункт особливо актуальний.

Акрилові, латексні, епоксидні фарбувальні склади з позначкою «для фасадів і цоколів» відрізняються найширшої палітрою відтінків, підвищеною стійкістю до умов навколишнього середовища.

На фото невеликий пофарбований цоколь

Профлист

Бюджетний метод обробки цоколя, який нескладно реалізувати своїми руками. Для цокольних робіт вибирайте жорсткий тип профлиста (С13-С21) з поліуретановим покриттям: такий не продавиться всередину від замету, не облізе, не заіржавіє від дощу, не вигорить на сонці.

Принцип кріплення-профільний. На спеціальні схили встановлюються дерев’яні або металеві прогони, зверху монтується профлист. Між зовнішньою обробкою цоколя і стіною будинку укладається утеплювач.

Важливо! Місця з’єднання з грунтом і стінами додатково ізолюють, щоб всередині не утворився грибок або цвіль.

Шифер

Матеріал незаслужено вважається застарілим: так, шифер досить крихкий, але при цьому він не боїться кислот, лугів, низьких або високих температур, не поглинає вологу, не горить, не вигоряє під УФ-променями. Зруйнувати його може тільки удар, але цей же мінус притаманний, наприклад, сайдингу або керамограніту.

Фахівці рекомендують для фасадних робіт плоскі пресовані листи, які кріпляться на дерев’яне, або металеву основу.

На фото приклад використання плоского шиферу

Красиві приклади

Натуральний камінь поєднує міцність з декоративністю, відкриває масу можливостей в обробці будинку: варто розширити або зменшити зазор між елементами, як вид цоколя в корені змінюється.

Безпрограшний з естетики варіант-темний низ. Шоколад, графіт, мокрий асфальт виглядають більш акуратно, в порівнянні з такою ж обробкою середніх тонів.

Ще одне універсальне рішення-низ фасаду в колір стежки вздовж будинку. Світлий при цьому комбінують з яскравим, темним підставою. Темний, навпаки, з максимально світлим деревом або цеглою.

Вибір оздоблювального матеріалу-завжди компроміс між ціною, красою, практичністю. Оформлення цоколя-не виняток, тому приймати остаточне рішення можна тільки після вивчення всіх можливих матеріалів, описаних вище.

У процесі підготовки стін важливо не забувати про грунтування. Від якості і типу грунтовки залежить ступінь зчеплення матеріалу з поверхнею і надійність самої обробки. Сьогодні детально розберемо, що таке грунтовка і як грамотно її вибирати і використовувати.

Зміст

• Що це таке?
• Навіщо потрібна грунтовка?
• Які існують різновиди?
• Який витрата?
• Які поверхні потрібно гарантувати?
• Що враховувати при виборі?
• Поради щодо нанесення

Що це таке?

Читайте також
Правильна послідовність ремонту

Грунтовка (грунтувальний склад або грунт) – це емульсія, що складається зі спеціальної основи, пігментів і смол, використовувана в якості проміжного шару між оздоблювальними покриттями.

Грунтовка покращує адгезію, вирівнює здатність до вбирання, захищає від корозії (при нанесенні на метал), від грибка (при використанні на дерев’яних, оштукатурених поверхнях), підкреслює структуру дерева і т.п. Детальніше читайте нижче.

Навіщо потрібна грунтовка?

Читайте також
Самі практичні матеріали для оздоблення стін

Завдання, які вирішує грунт:

• Адгезійна (підвищення зчеплення оздоблювальних матеріалів). Наприклад, вже нанесеної шпаклівки зі штукатуркою.
• Фінансова (зменшення витрат фінішного покриття при роботі на мінеральних поверхнях). Грунт здатний проникати в глибокі шари матеріалу, заповнюючи їх: відповідно клею або фарби в подальшому буде потрібно менше.
• Антисептична (захист від утворення грибка, цвілі). Важлива на штукатурці або дереві.

В цілому, нанесення грунтовки готує робочу поверхню до фінальної стадії. Вона вбереже від відклеювання шпалер, відшарування штукатурки, розмноження грибка і, як наслідок, переробки ремонту.

Які існують різновиди?

Вибір правильної емульсії залежить від того, навіщо потрібна грунтовка: на яку поверхню потрібно наносити, яким буде подальший шар декоративного покриття, в яких умовах планується експлуатація.

Відповідно, грунтовки відрізняються за складом, проникаючим і іншим властивостям.

За складом

Грунтуючі склади виготовляють із застосуванням різних основ і покращувачів. Основні види:

Читайте також
Як заощадити на ремонті?

• Акрилова грунтовка. Цей вид грунтовки відносять до універсальних: підходить для будь-яких покриттів, не має сильного запаху, відмінно справляється з основними завданнями. Акрилова емульсія легко наноситься, швидко сохне.
• Алкідна. Смоли використовують тільки на металі або дереві — алкіди відмінно захищають від іржі і гнилі. Сохне довго (близько 12 годин), зате дає міцне покриття.
• Полістирольна. Полістироли токсичні, в закритих приміщеннях можуть негативно вплинути на здоров’я, викликати алергію. Але сохнути шар буде всього півгодини. Використовується виключно для зовнішніх робіт.
• Гліфталева. Ще один метал для деревних і металевих підстав. Ідеальна під подальше покриття емаллю. Час висихання близько доби.
• Полівінілацетатна. Має сенс використовувати тільки під таку ж фарбу.
• Феноловий. Метод обробки дерева і металу за номером 3. Висихає за 8 годин, створює міцну захисну плівку.

Мінеральна грунтовка не потрапляє в один ряд з перерахованими вище, тому що 6 видів, описаних вище, різняться по добавкам. Мінеральна ж визначається основою, добавки має різні (хоча в основному це гіпс, вапно). Такий ґрунтовкою обробляють бетонні, гіпсові, оштукатурені підстави.

Менш поширені грунти з полімерами: епоксидними смолами, силіконом або поліуретаном. Зазвичай вони мають вузьку спрямованість і призначені для вирішення конкретних завдань. Але бувають і універсальні склади.

По мірі проникнення

У цій категорії виділяють 2 основних види:

• Грунтовка глибокого проникнення. Використовується для пухких покриттів на основі дрібної фракції: кварцового піску, цементу, бетону. Вона проникає вглиб на 7-10 см і діє як клей, забезпечуючи зміцнення підстави. Подібне грунтування обов’язково для підготовки силікатної або звичайної цегли, піноблоку, гіпсокартону, шлакоблоку до оздоблювальних робіт.
• Поверхневі розчини. Також називають фінішними-грунт наносять перед фарбуванням, поклейкой шпалер, декоративною штукатуркою. Поверхня стіни, підлоги і стелі або інших деталей стає більш однорідною (без невеликих тріщин, пір), але при цьому шорсткою — фарба на таку лягає рівніше.

Важливо! Глибокопроникаючі склади» запечатують ” бетонну або пісочну пил, чим значно полегшують подальшу обробку стін або стель.

За властивостями

Ще одна відмінність криється в цілі використання грунтовки:

• Адгезія. Покращує зчеплення, особливо хороша на гладких поверхнях: скло, метал, плитка. Завдяки шорсткості фарба на непористих поверхнях буде міцно триматися.
• Вирівнювання кольору. Для цього використовують не прозорі, а щільні покривисті суміші. Наприклад, якщо потрібно перефарбувати стару темну масляну фарбу світлої акрилової, її слід спочатку закрити білою ґрунтовкою. Під темну фінішну обробку, відповідно, потрібен Темний подмалевок.
• Ізоляція. Створює шар, через яких проникає повітря, пар.
• Морозостійкість. Грунт не тільки сам по собі не боїться низьких температур, але і покращує якість матеріалів, з якими схоплюється.

Окремо варто виділити ґрунтовку бетоноконтакт, яка наноситься на підстави, погано вбирають вологу. Бетоноконтакт використовується на перших етапах будівельних робіт: перед чорновим оштукатурюванням. Щоб не переживати за подальшу обробку, варто один раз ретельно прогрунтувати цегляну або блокову стіну таким складом і дочекатися повного висихання до початку нанесення штукатурки.

Який витрата?

Щоб не витратити зайві кошти, слід уважно розрахувати необхідну кількість грунту. Для цього виміряйте загальну площу поверхні в квадратних метрах і помножте вийшло число на заданий показник.

Найчастіше виробники пишуть витрата на упаковках грунту: варіюється від самого складу і поверхні, для якої грунтовка призначена. Наприклад, для грунтування плитки або скла потрібно ~0,2 кг на квадратний метр. Грунтовки для стін, які були попередньо оштукатурені, краще исользовать ~0,5 кг на м2. Цегла або бетон — щось середнє-~0,3 кг/м2.

Важливе значення має і інструмент: грунтують пензлем або валиком. Витрата пензлем менше, але валик дає більш рівномірне, якісне покриття.

Важливо! Перед покупкою обов’язково ознайомтеся з етикеткою та інструкцією на упаковці. Грунтувальні склади продаються у вигляді вже розведеною емульсії і концентрату. Другий потрібно розводити водою в зазначених пропорціях: тому з одного літра концентрованого грунту виходить 5-10 літрів готового кошти.

Які поверхні потрібно гарантувати?

Якщо коротко-обробляти потрібно все поверхні! Але щоб зрозуміти навіщо це робити, слід зупинитися на кожній докладніше:

• стіни, підлога, стеля грунт захищає від грибкових уражень (особливо актуально у вологих приміщеннях — кухня, ванна, санвузол, пральня), дозволяє перегородок дихати;
• забезпечує фінішне вирівнювання дрібних недоліків, покращуючи якість нанесення фарби;
• захисний шар скорочує витрату клею, емалі;
• дає зміцнення слабким ділянкам, завдяки здатності, що клеїть;
• практично повністю виключає відшаровування шпалер та інших покриттів.

Важливо! Гарантувати починають тільки після того, як попередній шар (штукатурка, шпаклівка) добре просохне.

Склу або кахлю якісний грунт гарантує поліпшення адгезії, дає можливість декорування. Грунтовки для металу також володіють адгезійними властивостями, але крім цього вони захищають від корозії в приміщеннях з високою вологістю. Різновиди грунтів по дереву роблять підставу більш однорідним, бувають із захистом від низьких або високих температур, цвілі або шкідників, води або вогню.

Що враховувати при виборі?

У питаннях вибору краще довіритися фахівцям, описавши умови, в яких буде використовуватися емульсія. Якщо такої можливості немає, зробити правильний вибір допоможуть наші поради:

• Місце експлуатації. Звідси зрозумієте, яким повинен бути склад — для зовнішніх або внутрішніх робіт, сухих або вологих приміщень.

Важливо! Грунтовка для вітальні та ванної — це 2 різних грунтовки. При цьому якщо склад для вологих приміщень застосовують у вітальні, то емульсія для сухих в санвузол Не підійде.

• Умови подальшого використання. Якщо грунтуєте будинок зовні-оціните максимальні температурні коливання, відсоток вологості. Всередині-зрозумійте опалюється приміщення взимку чи ні. Метал, який планується експлуатувати в агресивному середовищі, найкраще захищати спеціальної епоксидної ґрунтовкою.
• Тип підстави. Грунт по штукатурці призначений для зменшення вбирання, по плитці має в першу чергу завдання підвищення зчеплення. Зрозумійте, що потрібно в конкретному випадку.
• Плановане покриття. Грунтування лише підготовчий етап. Під що ви готуєте поверхню? Під плитку обов’язково перевірте грунт на вміст фунгіцидів, Під шпалери орієнтуйтеся на їх тип: для паперових вибирають акрил, для вінілових — вінілацетат.

Поради щодо нанесення

Наносити ґрунтовку досить просто, впорається навіть дитина: але щоб отримати якісний результат, все ж потрібно враховувати нюанси.

• По-перше, основа повинна бути міцним, повністю висохлим, готовим до нанесення. Тобто гарантувати фарбу, що відшаровується не можна-старе ненадійне покриття слід видалити.
• По-друге, підготуйтеся до робіт. Розведіть концентрат (якщо необхідно), підготуйте кювету і валик або банку і кисть, не забудьте про драбину або «подовжувач» для валика, якщо збираєтеся гарантувати стіни або стелю.
• По-третє, в більшості випадків шарів повинно бути два. Як і при фарбуванні, другим шаром поверхню вирівнюється, стає більш однорідною. Почекайте між шарами час, вказане на пляшці (зазвичай пара годин), нанесіть другий шар і залиште для повного висихання (12-24 години).
• По-четверте, оцініть зовнішні умови. Особливо якщо грунтуєте на вулиці або в неопалюваному приміщенні. Температура повітря повинна бути 5-30 градусів, вологість — 0-75%. При проливному дощі або мінусовій температурі гарантувати не можна!

Важливо! При грунтовці металу або дерева, підстава обов’язково зашкурить і знепилити.

Багато хто вважає грунтування необов’язковою частиною процесу, але цей простий, що не вимагає зусиль етап, заощадить багато сил, часу і нервів в подальшому. Не нехтуйте ґрунтовкою, якщо хочете домогтися дійсно якісного результату!

Один з найпростіших способів змінити планування квартири або будинку — зробити перегородку з гіпсокартону. Але щоб конструкція вийшла надійною і довговічною, потрібно не тільки правильно вибрати сам ГКЛ, але і дотримати технологію монтажу.

Зміст

• Який гіпсокартон краще використовувати?
• Який профіль використовувати?
• Інструменти та матеріали
• Покрокова інструкція монтажу перегородки
• Красиві ідеї для натхнення

Який гіпсокартон краще використовувати?

Не всі листи гіпсокартону підходять для обшивки міжкімнатних стінок: вибір відповідного гипрока залежить від того, де саме розташовується перегородка, яка планується обробка і подальше використання.

Читайте також
Чим замінити гіпсокартон?

• Найпростіший і недорогий варіант — ГКЛ. Гіпсова серцевина листа затиснута між шарами щільного картону. Підходить для установки в спальнях, віталень, дитячих, прихожих — в загальному, сухих приміщеннях. Для гіпсокартонних перегородок вибирають товщину 1,2 см — два листа, накладених один на одного, забезпечать максимальну міцність.
• Якщо витрачати час і сили на кріплення декількох шарів не хочеться, вибирайте ГВЛ — гіпсоволокнисті плити. Від звичайного гипрока відрізняються наявністю в складі сполучних целюлозних волокон — вони збільшують міцність підстави, дозволяючи проводити обробку каркаса в один шар.
• Коли перегородка планується вигнута, знадобиться ГФЛ — гіпсофібровий лист. Завдяки скловолокну такі листи гіпсокартону прекрасно гнуться, повторюючи форму підстави.

Майбутня конструкція повинна відповідати особливим властивостям? Наприклад, бути стійкою до вологи або вогню? Шукайте плити з приставкою В (водостійкі) або О (вогнеуопорні). Для кухонь підійдуть звичайні ГКЛВ, а ось у ванній краще застосовувати ГВЛВ — вони краще витримують вологість. Існує також огневлагостойкая різновид — але в квартирах її застосування зазвичай не потрібно.

Важливо! Орієнтуватися в видах можна не тільки по етикеткам, а й квітам листів: сірі стандартні, зелені або сині — не бояться води, рожеві — вогню.

Не менш важливо оформлення краю листа. Існує кромка пряма, закруглена, напівкругла і утоненная. Для всіх моделей, крім прямої, потрібно закладення стиків спеціальною стрічкою і шпаклівкою.

На фото варіанти кольорів гіпсокартону

Який профіль використовувати?

Будь-яка перегородка починається з монтажу каркаса, а монтаж — з правильного вибору профілю. Каркас перегородки виготовляють з дерев’яних брусків або спеціальних металевих стійок. Другі простіше в роботі і надійніше.

За призначенням бувають:

Напрямні профілі. Використовуються для позначення периметра конструкції. Проводять в класичній П-подібній формі, від інших відрізняються гладкими стінками.

Стійкові профілі. Вертикальні і горизонтальні профілі підвищеної жорсткості вставляються в напрямні, виконують роль остова всієї майбутньої конструкції. Виконані у формі букви П з загнутими вільними краями — ці кути виконують роль додаткових ребер жорсткості, дозволяючи стійкових опор витримувати необхідну вагу.

На фото стієчний профіль з ребрами жорсткості

Углозащитные. Являють собою перфорований металевий куточок, що підсилює зовнішні кути конструкції.

Міцність напрямних профілів залежить не тільки від ребер жорсткості, але і товщини металу. Для перегородок з гіпсокартону підійдуть варіанти 0,4-0,6 мм.чим більше планується навантаження, тим більш товстим має бути підстава.

Розміри профілів (ширина, висота) варіюються в залежності від поставлених завдань. Головне вибрати стійки так, щоб їх ширина дозволяла встановлювати їх в напрямні.

Стандартні габарити (ШВ, мм): 28*27, 50*40, 50*50, 65*40, 65*50. Найбільші-100*40 (напрямна), 100 * 50 (стійка).

Розрахунок необхідної кількості профілю зробити нескладно:

• Направляючий профіль. Кріпиться до підлоги і стелі. Позначає зовнішню грань перегородки. Виміряйте необхідну довжину, помножте результат на 2, додайте висоту для вертикальної направляючої. Якщо перегородка планується широка, отримане число помножте на 2.
• Стієчний. Щоб не помилитися зробіть приблизну розмітку: стійки ставлять у внутрішніх кутах, вертикально через кожні ~50 см, в місцях з’єднань листів гіпсокартону, а також використовують в якості перпендикулярних підлозі перемичок над дверним отвором, під вікном і тп. До отриманого кількості додайте пару запасних штук.

Інструменти та матеріали

Крім самого гіпсокартону і профілю для створення перегородки знадобиться:

• відповідний кріплення (зазвичай пластикові дюбеля + саморізи по металу);
• матеріали для утеплення або звукоізоляції (наприклад, мінеральна вата — застосовують за потребою).

Щоб провести монтаж перегородок з гіпсокартону своїми руками швидко і просто, підготуйте необхідні інструменти:

• рулетка і маркер;
• лазерний рівень або звичайний + схил;
• ніж для різання гіпсокартону;
• Ножиці по металу для профілю;
• шуруповерт або викрутка;
• перфоратор (для кріплення до стін, підлоги, стелі).

Порада! Для ще більш спрощеної роботи стане в нагоді кромочний і рашпільний рубанок для гіпсокартону.

За місцем підбираються додаткові інструменти, на зразок Свердла по плитці, Якщо кріплення передбачає установку на керамічну основу.

Для косметичних робіт знадобиться армована стрічка і шпаклівка для замазування стиків, отворів. А значить не обійдеться без шпателя і правила.

На фото рашпильный рубанок

Покрокова інструкція монтажу перегородки

Пристрій перегородки-нескладний процес, з яким впорається навіть новачок. Але щоб стіна з гіпсокартону вийшла красива і міцна, необхідні точні розрахунки і дотримання чіткого плану робіт.

Крок 1: розмітка

Пряму стіну без плану не побудувати, тому озбройтеся лазерним рівнем і прокреслите лінії уздовж променів в потрібному місці. Якщо лазерного рівня немає, скористайтеся рулеткою і звичайним рівнем, а нижню, верхню і бічні смуги відзначте спеціальним відбивальним шнуром.

Важливо! Верх і низ повинні йти паралельно, щоб стіна не завалилася вперед або назад.

Крок 2: напрямні

На цьому етапі належить позначити зовнішній контур майбутньої конструкції. Але перш, ніж прісверлівать напрямні до поверхонь, приклейте на них демпферні прокладки — так перегородка з гіпсокартону не буде «гуляти» разом з бетонними стінами.

Порада! Кріплення ставлять з кроком ~50 см, але не більше 1 метра.

Крок 3: стійки

Між напрямними кріплять стійки-спочатку вертикальні, після — горизонтальні перемички. Існують спеціальні саморізи для конструкцій з гіпсокартону з прес-шайбами, але вони створюють незручності при подальшій роботі.

Тому найкраще використовувати просекатель-він допоможе швидко і міцно з’єднати профілі перегородки між собою.

Важливо! Стійки кріплять на відстані 0,5-0,6 м один від одного, при цьому місця прорізів або подальшої установки меблів/техніки додатково зміцнюють.

Крок 4: внутрішнє наповнення

Саме час прокласти вийшов скелет мінватою, завести комунікації.

Крок 5: обшивка

Тут все просто — почніть з великих цільних листів, після закінчення вільного місця приступайте до вирізання деталей за розмірами. Виконуйте основні правила:

• Саморізи вкручуйте не ближче 25 см один до одного, відступайте мінімум 1,5 см від крайок.
• Утапливайте капелюшок не більше, ніж на 1 мм, щоб не пошкодити гіпсовий шар.
• Зміщуйте сусідні листи по горизонталі на 0,4-0,6 м.
• Залишайте зазори 8-10 мм в місцях примикання до підлоги, стелі.
• Знімайте фаски в місцях стиків. Краще використовувати спеціальний рубанок.

Важливо! Якщо в стіні плануються розетки, вимикачі-прорізайте отвори і встановлюйте коробки, поки стіна ще не повністю зашита.

Крок 6: оздоблювальні роботи.

Коли перегородка готова, на шви клеять армуючу стрічку, шпаклюють, поверхню вирівнюють і готують для подальших робіт — фарбування, наклеювання шпалер.

На фото готові стіни з гіпсокартону

Щоб більш детально розібратися у всіх етапах дивіться відео:

Красиві ідеї для натхнення

Міжкімнатні перегородки з гіпсокартону можуть виконувати не тільки роль поділу відкритого простору або зонування кімнати, але і вирішувати додаткові функціональні завдання або просто прикрашати приміщення.

Наприклад, в перегородку можна вбудувати шафу. Або зробити її фігурної-правда різні складні закруглені форми вже не в моді, але правильна геометрична перегородка з поличками все ще має право на існування.

На фото вбудовані шафи

Перегородка з ГКЛ-простий і швидкий спосіб поділу простору. Дивіться в галереї додаткові ідеї дизайну стін з гіпсокартону.

Ламінат-один з небагатьох оздоблювальних матеріалів, з укладанням якого може впорається навіть новачок. Але важливо розуміти всі нюанси монтажу, щоб не допустити критичних помилок.

Зміст

• Головні правила
• Схеми розкладки ламінату
• Способи укладання
• Що потрібно, щоб самому покласти?
• Як правильно підготувати поверхню?
• Покрокова інструкція
• Нюанси і складні моменти укладання

Головні правила

Читайте також
Як підібрати ламінат?

Для того, щоб правильно класти ламінат, потрібно розуміти з чим нам належить працювати. На кожній зі сторін ламінованих панелей розташовані замки, за допомогою яких їх з’єднують.

Конструкція виходить не монолітною і чутливою до перепадів і нерівностей чорнової підлоги. Крім того, ламінат деформується через зміни температури або вологості.

Тому, знання цих важливих моментів дозволить виконати укладання якісно і надовго:

• Не можна допускати перепадів чорнової підлоги більше 2 мм на 2 м2. Тендітні замки почнуть руйнуватися, покриття заскрипить і в ньому утворюються щілини.
• Загальний ухил підлоги допустимо не більше 4 мм на два погонних метра. В іншому випадку постраждає меблі. Дверцята шаф і петлі перекосить, вони перестануть закриватися, а меблі на чотирьох ніжках буде нестійкою.
• Занесіть матеріал в приміщення і залиште на кілька днів. Так він адаптується до мікроклімату, і панелі згодом не деформуються.
• Залиште зазор 1 см від стіни – ламінат ляже рівно, навіть якщо стіни не ідеальні. Якщо покриття розшириться-залишиться досить простору. Контролювати розмір зазорів можна, використовуючи клини.
• Класти ламінат краще від вікон, уздовж сонячного світла-поперечні шви стануть менш помітні. Починайте укладання уздовж будь-якої стіни, перпендикулярної вікну. При цьому першу панель потрібно повернути гребенем до стіни. Але, якщо приміщення вузьке – укладання поперек світла візуально зробить його ширше.
• Укладати ламінат можна по одній панелі, що зручно, якщо ви займаєтеся укладанням поодинці. Або рядами, коли спочатку панелі з’єднують в лінію, а потім зістиковують її з уже покладеним поруч. Цей спосіб складніше, але вимагає менше часу.

Схеми розкладки ламінату

В інструкції до матеріалу зазвичай вказують прямий спосіб монтажу, коли панелі укладають паралельними рядами. Така схема укладання має серйозні недоліки: поперечні лінії на всю ширину кімнати, неправильний розподіл навантаження і велика кількість обрізків.

Уникнути цього можна, уклавши панелі палубним способом. Поперечні шви потрібно змістити так, щоб відстань між швами було не менше 40 см.

У такої збірки статі є кілька варіантів:

• Хаотична палубна укладання. Кожен новий ряд починають з відрізаною частини останньої ламелі. Відстань між торцями не контролюється. Це найпростіша і економічна схема укладання, ви витратите всього на 5% більше ламінату.
• Палубна укладання покриття з точним зміщенням. Зрушуйте дошки, укладаючи новий ряд (зазвичай на половину, або на третину довжини ламелі). Витрата ламінату більше, але така схема укладання ламінату виглядає органічніше.
• Діагональна укладання (з будь-яким зміщенням). Дошки монтуються під кутом 45° щодо вікна. Найефектніший спосіб, який змінює сприйняття приміщення, візуально розширює його, додає більше повітря і простору. Перевитрата ламінату найбільший-близько 15%.

Окремо варто згадати розкладку “ялинкою”. Панелі монтують під кутом, як при класичній укладанні паркету. Для угорської ялинки їх збирають під кутом 90 градусів, для французької – 30-40°.  Обрізків буде багато, тому купуйте матеріал з запасом 20%.

Важливо: для складання «ялинкою» потрібен спеціальний ламінат. Його торцеву частину можна кріпити до поздовжньої, за допомогою спеціальних замків.

Способи укладання

Стелити ламінат можна двома способами: плаваючим (панелі кріпляться тільки між собою) або клейовим. Перший спосіб укладання ламінату різниться вже за типом замка на обраних панелях.

Lock-замки: гребінь однієї ламелі заганяють в паз інший. Робити це потрібно тільки в одному напрямку – або по вертикалі, або по горизонталі. Спочатку збираються всі ряди, потім їх кріплять один до одного.

Щоб зробити кріплення надійніше, обережно простукайте стики молотком або гумовою киянкою. В окремих випадках їх необхідно промазати клеєм.

Важливо! Чи не стукайте киянкою по самій панелі, підкладіть що-небудь. Замок досить крихкий і його легко зламати.

Click-замки: схожі на lock-замки, але відрізняються більшою міцністю. Гребінь вводять в паз і замикають, злегка натиснувши. Збираються наступним чином:

• Спочатку з’єднують коротку сторону-підносять одну панель до іншої під кутом, вводять в паз, злегка прихлопуючи долонею і опускають, поки не почують характерне клацання. Монтують так всю першу лінію.
• Другий ряд монтують поздовжніми сторонами. Піднімаючи перший ряд, підносять планку, вставляють в паз і опускають. Додатково зміцнювати нічого не потрібно.

Спосіб зручний-в будь-який момент ламінат можна розібрати і виправити допущену помилку. Пол готовий до використання відразу після укладання і немає необхідності чекати висихання клею.

Клейовий спосіб. Торцеві і поздовжні краю планки приклеюють один до одного, а іноді і до підлоги. Цей спосіб використовують рідше. Він вимагає додаткових витрат на клей, а покриття виходить монолітним. Пошкодивши одну панель, доведеться демонтувати всю підлогу.

Що потрібно, щоб самому покласти?

Для укладання своїми силами вам будуть потрібні:

Читайте також
Де дешевше купувати товари для ремонту?

• Рулетка, щоб зробити необхідні виміри.
• Рівень для перевірки ухилу.
• Будівельний куточок для рівної збірки.
• Ніж і електролобзик – ламінат доведеться розрізати.
• Олівець, щоб розмічати потрібні точки.
• Молоток-налаштувати панелі.
• Клини, щоб контролювати зазори між ламелями і стіною.
• Ламінат.
• Підкладка.

Подивіться статтю про вибір підкладки для ламінату.

Останній пункт варто розглянути докладніше. Підкладка виконує важливі функції:

• Гідроізоляція. Конденсат може накопичуватися скрізь.
• Амортизація. Вона пом’якшує тиск на ламінат, захищає замки від поломок і саму панель від тріщин. Підкладка компенсує розширення панелей, зменшує тиск від стін.
• Звуко – і теплоізоляція.

В якості підкладки можна використовувати наступні матеріали:

Матеріал
Плюс
Мінус

Коркове полотно
Екологічний матеріал. Добре поглинає шум. Не деформується.

Висока вартість. Погана опірність волозі. Не можна стелити на теплу підлогу.

Изоплат
Добре ізолює шум і вологу. Використовується З ТЕПЛОЮ ПІДЛОГОЮ.

Висока ціна.

Парколаг
Недорогий. Відмінно вирівнює поверхню. Хороша шумоізоляція.
Не можна стелити на теплу підлогу.

Спінений поліетилен
Недорогий
Швидко втрачає форму. Недовговічний.

Як правильно підготувати поверхню?

Все залежить від початкового покриття.

Лінолеум. Найпростіший варіант, можна укладати ламінат прямо на нього.

Бетонна підлога. Якщо покриття старе, потрібно капітальний ремонт, якщо стяжка напівсуха — зазвичай досить шліфування.

• Тріщини і вибоїни розширте, вичистіть і заповніть свіжим цементним розчином.
• Залийте підлогу вирівнює сумішшю.
• Покрийте його кількома шарами захисної грунтовки.

Дерев’яна підлога. Чорнову підлогу з фанери укладають на старі дошки або на лаги.

• Перевірте, чи немає гнилих дощок в старому покритті.
• Закріпіть фанеру на саморізи, залишаючи відстань між листами, на випадок їх розширення. Капелюшки саморезов втопите в лист, стики повинні знаходитися на лагах.
• Відшліфуйте стики фанерних листів, якщо вони знаходяться на різних рівнях.
• Обробіть весь чорновий дерев’яна підлога антисептиком.

Важливо! Після підготовки чорнової підлоги ретельно очистіть його від пилу за допомогою будівельного пилососа.

Покрокова інструкція

Після того, як чорнову підлогу готовий і очищений від пилу – займіться підкладкою. Розкачайте її і склейте лінії з’єднання полотна скотчем.

Тепер все готово для укладання ламінату.

Послідовність дій для поштучної укладання хаотичним способом:

• Розрахуйте, скільки потрібно ламелей для першого ряду і обріжте у них гребені.
• Поверніть першу дошку замками на себе.
• Встановіть клини між нею і стіною.
• Приєднайте ще одну панель і так до наступної стіни.
• Ображати останню планку.
• Монтаж наступного ряду починайте з цього обрізка.
• З поздовжньої сторони підніміть попередній ряд, прикладіть нову деталь під кутом, вирівняйте і опустіть до клацання.

Слідкуйте, щоб не було перепадів і зазорів.

Процес укладання ламінату рядами:

• З’єднайте початковий ряд з ламелей з обрізаними гребенями.
• Зберіть другий ряд і приєднайте його до ведучого через поздовжні замки.
• Наступні ряди вмонтовуйте в тому ж порядку.

Не забувайте встановлювати клини.

Нюанси і складні моменти укладання

При самостійному монтажі ламінованих панелей може з’явитися безліч проблемних місць.

Труднощі викликає безпорогова укладання, коли підлога переходить між кімнатами єдиним полотном. Виглядає це красиво, однак, виробники не рекомендують так стелити ламінат на великій площі.

Безпорогова укладання можлива при дотриманні певних умов:

• Зробіть чорнову підлогу ідеально рівним, щоб зменшити ризик деформації.
• Укладання робите палубним методом зі зміщенням на 1/3 ламелі.
• Розкладку ламінату робіть по ходу руху, зменшуючи навантаження на стики.
• Починайте збирати підлогу з найбільшої кімнати, з найдальшого її кута до дверей.
• У дверних отворах підлогове покриття повинне підходити до стіни, залишаючи потрібний зазор. Якщо лиштви або двері заважають – їх слід акуратно підпиляти і провести ламінат під ними. Відстань між дверима і покриттям підлоги робіть не менше 10 мм.
• Максимальну площу для безпорогової укладання розраховують, виходячи з інформації на упаковці. Вона не повинна перевищувати 120 кв. м.

Порада! Щоб уникнути помилок, расчертите план квартири і розплануйте укладання, дотримуючись масштаб.

Ще один складний момент – обхід труб і стояків. На торцевій стороні потрібно висвердлити отвори, на 20 мм перевищують діаметр труб. Закрити їх можна спеціальними заглушками в колір підлогового покриття.

Питання виникають, якщо в якості підлогового покриття обраний ламінат з фаскою. На ньому верхній шар скошений з боків, чому підлогу максимально нагадує дерев’яний. Приводів для занепокоєння немає-вони укладаються так само, як і ламелі без фаски.

Монтаж ламінату в кімнатах з неправильною геометрією теж має свої особливості. Якщо кути приміщення значно відрізняються від 90°, то панелі кладуть тільки по діагоналі.

Якщо потрібно обійти виступи або колони, вам буде потрібно електролобзик, аркуш паперу і олівець.

• прикладіть папір до виступу;
• обведіть перешкоду;
• перенесіть малюнок на панель;
• акуратно відпиляєте.

Технологія укладання ламінату досить проста, щоб впоратися з нею самостійно. Врахуйте спосіб кріплення ламелей, виберіть правильний матеріал для підкладки, добре підготуйте чорнову підлогу і дотримуйтесь правил укладання ламінату. Ви отримаєте красиве і якісне покриття, яке прослужить вам довгі роки.

Поклейка стельової плитки-простий і економічний спосіб обробки стелі. Але в процесі можуть виникнути труднощі, тому краще заздалегідь підготуватися, щоб все пройшло «без сучка і без задирки».

Зміст

• Рекомендації по вибору плитки
• На яку поверхню можна і не можна клеїти?
• Як підготувати поверхню?
• Як правильно розрахувати матеріали?
• Варіанти розкладки
• Звідки краще починати клеїти?
• Покрокова інструкція поклейки

Рекомендації по вибору плитки

Читайте також
Види пенопластовой плитки

Логічно, що перш, ніж клеїти плитку на стелю, її потрібно купити. Слід зазначити, що в порівнянні навіть з часом 5-7 років тому, вироби з пінополістиролу сильно змінилися: стали більш витонченими і естетичними. З’явилися нові способи обробки спіненого пластику:

• Штампувати. Найдешевша і проста за своїм зовнішнім виглядом, товщина 5-7 мм.Текстура зерниста, схильна до вбирання забруднень. Потребує додаткового захисту лакофарбовими матеріалами.
• Екструдована. Тонкі (до 0,5 см) плитки виробляються за допомогою нагрівання пінополістиролу в формах. Поверхня гладка, легко піддається очищенню.
• Інжекційний. Компроміс між двома попередніми варіантами: не така міцна, як екструдована, але надійніше звичайної штампування.

Крім того, плитки бувають ламіновані — плівка на поверхні збільшує термін служби, спрощує догляд, розширює можливості дизайну.

Габарити плит стандартні – 500 на 500 мм, 4 елементи складаються в 1м2, що дозволяє швидко підрахувати потрібну кількість, знаючи площу стелі. Так як деталі не дуже великі, швів в обробці буде багато — щоб цього уникнути вибирайте спеціальні безшовні моделі, краї яких не мають окантовки і відмінно стикуються один з одним.

Що стосується дизайну, підбирайте під свій інтер’єр: стельова пінопласт плитка буває з імітацією абстрактної фактури, класичної ліпниною і невеликими візерунками.

На яку поверхню можна і не можна клеїти?

Перед монтажем плитки обов’язково оцінити наявне покриття стелі: в першу чергу воно повинно добре триматися, не відшаровуватися, виглядати надійно.

Другий етап-визначення типу покриття, адже хоч плитка і легка, поклеїти її можна далеко не на кожну підставу.

• Побілка. Крейдяну однозначно доведеться змивати-клей на ній триматися не буде. Вапняну, якщо нанесена тонким шаром і міцно тримається по всьому периметру, можна залишити.
• Фарбування. Те ж питання, що до вапняної — якщо не відшаровується, можна клеїти поверх.
• Шпалери. Видалення перед початком робіт обов’язково.
• Штукатурка. Чи не краще підставу для клею, краще обробити тонким шаром шпаклівки.
• Шпаклівка. Ідеальний варіант для приклеювання пінополістирольних плит.

Як підготувати поверхню?

Щоб стельову плитку клеїти правильно, потрібно підготувати поверхню. Тому що чим більш рівна стеля спочатку, тим красивіше вийде фінальний результат.

• Видалити старе покриття. Стосується шпалер, крейдяний побілки, погано тримається фарби або вапняної побілки. Якісну побілку або фарбування демонтують тільки в разі, якщо на стелі є нерівності і його потрібно штукатурити.
• Заґрунтувати. Перший шар грунтовки знепилює, покращує адгезію.
• Вирівнявши. Шпаклювати як під фарбування не потрібно, головне щоб геометрія площини була ідеальною — це гарантує відсутність щілин між плитками в подальшому.
• Заґрунтувати. Для фінішного покриття перед приклеюванням вибирайте грунт з антигрибковими добавками. Хоч сам пінополістирол не схильний до утворення цвілі і грибка, він не пропускає повітря і може провокувати появу суперечка на штукатурці.

Як правильно розрахувати матеріали?

Щоб не купувати плитку на стелю з надлишком, але бути впевненим, що матеріалів вистачить — потрібно простий, але точний розрахунок.

Насамперед виміряйте площу стелі, наприклад ваша кімната квадратна, має розміри 4 на 4 метри. Перемножуємо значення, отримуємо 16м2.

Обчислювати площу плиток не доведеться: стандартні елементи випускається квадратами в розмірі 0,5*0,5 м, відповідно одна деталь займає 0,25м2.

Ділимо перше значення на друге, щоб дізнатися точну кількість штук: 16:0,25=64. Купувати краще з запасом в 10%, тому на кімнату 16 квадратних метрів знадобиться 71 плитка. Стельові плитки продаються упаковками по 8 штук, в даному випадку знадобиться 9 упаковок (72 шт).

Важливо! Округляти завжди краще в більшу сторону: наприклад, якщо приміщення неправильне і у вас вийшла цифра 71,2 — купуйте 72 штуки.

Варіанти розкладки

Клеїти плитку стельову з пінопласту можна різними способами. Основні схеми розкладки:

• Смуга. Спосіб укладання квадратів рівними лініями одночасно простий і проблематичний. Найменша помилка призведе до розбіжності зазорів і зіпсованому малюнку.
• Ряди із зсувом. Форма наклейки нагадує цегляну кладку. Зазвичай один ряд зрушують на 50% щодо іншого, але можна поекспериментувати зі зміщенням в 25-33%.
• Діагональ. Щоб зробити інтер’єр динамічніше клейте діагонально, розташовуючи під кутом 45 градусів до стін.

Звідки краще починати клеїти?

Починати клеїти пенопластовую плитку на стелю завжди необхідно від центру: в цілому це правило стосується будь-яких «збірних» варіантів обробки.

Початок роботи з центру стелі дає 100% гарантію симетричності фінального результату. Обрізки з кожного боку будуть однакової ширини: виглядає така обробка максимально гармонійно.

До того ж, в більшості квартир люстра висить рівно посередині кімнати — тому краще, якщо вона буде встановлена в центрі однієї плитки, а не на стику двох сусідніх.

Покрокова інструкція поклейки

Вибираючи плитку, готуючи стелю, ми зовсім забули про сполучному ці поверхні елементі — клеї. Щоб отримати надійне зчеплення слід підбирати склад, який:

• не розплавить пінополістирол;
• схопиться з підставою.

Також зверніть увагу на час приклеювання: ідеальний варіант 10-15 секунд. Цього часу достатньо, щоб вирівняти плитку щодо сусідніх, при цьому не притискати її до стелі довго. Існують склади, які схоплюються 30-45 секунд і навіть хвилину, з ними установка стельових плит вийде невиправдано розтягнутою.

Відповідні клейові склади:

• Водний клей. Начебто TYTAN WILD. Підходить для будь-якого типу підстави, схоплюється за 10-20 секунд. Має зручний дозатор для скорочення витрати.
• Рідкі цвяхи. Для нанесення знадобиться будівельний пістолет. “Цвяхи” швидко схоплюються, відмінно тримаються на пористих покриттях.

Порада! Щоб не запам’ятовувати назви, просто шукайте на полиці в магазині клей, відповідний для пінополістиролу і перевіряйте час схоплювання, вказане на звороті.

Переходимо безпосередньо до наклеювання стельової плитки своїми руками.

1. Розмітка стелі

Як свідчить відома приказка-7 разів відміряй, 1 відріж. Щоб зробити стелю рівним, насамперед нанесіть дві діагоналі від кута до кута. Точка їх перетину є центром кімнати, за сумісництвом — центром розташування першої плитки.

2. Підготовка

Перевірте чи достатньо висока драбина-ви повинні без проблем дотягуватися до стелі. Розкрийте упаковки з плиткою, відкрийте клей, при необхідності вставте його в пістолет. Про всяк випадок підготуйте ганчір’я, щоб видалити надлишки клею негайно.

3. Монтаж

Поставте клейові точки в центрі і по краю плиток з виворітного боку, прикладіть першу рівно по центру нанесеної розмітки. Притисніть до моменту схоплювання. Повторіть для всіх інших елементів.

Важливо! Монтаж виробляють» по колу”, як би поетапно огинаючи центральну плитку: спочатку навколо неї вибудовується один ряд, потім другий, третій.

4. Фінішна обробка

Наклеїти стельову плитку недостатньо. Коли матеріал схопиться, видимі щілини і стики закладають герметиком, при необхідності стелю фарбують в потрібний колір або лакують. У місцях примикання до стін встановлюють молдинги і плінтуси.

Поклейка плитки-один з найпростіших оздоблювальних процесів. Правильно все розрахувавши, підготувавши підставу і вибравши правильний клей, будь-хто може добитися ідеального результату.

Привести зовнішню сторону будинку в належний вигляд не просто складно, а ще й дуже дорого. Але є спосіб зробити фасад будинку привабливим, при цьому не витративши багато грошей — вибирайте один з 8 способів.

Зміст

• Вініловий сайдинг
• Фасадна штукатурка
• Дерево
• ЦПС
• Термопанелі
• Фасадна плитка
• Цегла
• Обапіл

Вініловий сайдинг

Читайте також
Які бувають різновиди сайдинга?

Вініловий сайдинг за своєю суттю — ті ж пластикові панелі для внутрішньої обробки, але в іншому вигляді. Виготовляється з того ж полівінілхлориду (ПВХ), тому вибір кольорів, фактур і дизайнів практично не обмежений: будинок може бути спокійним синім, життєрадісним жовтим або нейтральним бежевим. Обшитий імітацією корабельного бруса або блок-хауса.

Переваги вінілового сайдинга:

• Низька ціна. Одна триметрова панель, шириною 20,5 см обійдеться приблизно в 100-120 рублів, ламелі 3660*232 мм трохи дорожче — 150-250 р/шт.
• Привабливий зовнішній вигляд. Зазвичай будинком милуються з відстані не менше 3 м, а з цієї точки «дешевизни» пластика помітно не буде.
• Довгий термін служби. Несподівано, але дешевий ПВХ при дотриманні всіх вимог установки прослужить до 50 років, адже на відміну від металу або дерева він не іржавіє і не гниє.
• Простота монтажу. Легкі панелі просто піднімати на потрібну висоту, кріпляться вони на звичайні саморізи або кляммера, не вимагають попередньої підготовки на зразок обробки антисептиками.

Важливо! При розрахунку вартості не забудьте про комплектуючі — з’єднувальні елементи, куточки, кріплення.

Недостатки:

• Низька ударостійкість. Обшивка проломиться від випадкового удару середньої сили.
• Поблизу виглядає дешево. Все – таки “родовід” не сховаєш — пластик і є пластик.
• Бриніти. При неправильному монтажі від перепадів температур сайдинг буде потріскувати, скрипіти.
• Потребує додаткового утеплення. Його теж слід врахувати при складанні плану витрат.

Фасадна штукатурка

Читайте також
Чим обробити цоколь будинку?

Якщо терміни кельма і шпатель вам знайомі, зверніть увагу на фасадну штукатурку. Вартість якісної декоративної сухої суміші починається від 700 рублів за 25 кг (цього вистачить для обробки 12 квадратних метрів), але можна використовувати і звичайну вуличну, надаючи їй фактуру кельмою: її вартість вдвічі менше.

Плюси штукатурки:

• Екологічність. Логічно припустити, що гіпс або цемент навіть з домішками набагато безпечніше пластика.
• Паропроникність. Стіни будуть» дихати”, значить ризик появи грибка зведений до нуля.
• Варіативність. Виберіть фактуру або створіть її, пофарбуйте склад або вже готові стіни в потрібний відтінок.
• Простота догляду. Готові стіни легко очищаються від бруду, значить будинок завжди буде виглядати охайно. Якщо покриття тріснуло-його завжди можна»підмазати”.

Як таких недоліків у штукатурки для фасадів немає, але якщо ніколи не займалися нанесенням — процес здасться неймовірно складним. Але варто пристосуватися і робота піде!

Дерево

Підбираючи дешеве, але екологічне рішення для фасаду, багато хто приходить до дерева. Тим більше тут є з чого вибрати: округлий блок-хаус, лаконічний фальш-брус, стильна вагонка американка, корабельна дошка.

Вартість фальш-бруса близько 300 рублів за дошку 300*20 см, блок-хауса такого ж розміру — 450-600 рублів.

Переваги обшивки фасаду деревом:

• Екологічність. Більш природного матеріалу і не придумати.
• Стійкість до погодних явищ. Дерев’яні панелі стійко переживають перепади температур, ультрафіолет, опади.
• Відносно невелика вага. Чи не доведеться посилювати фундамент.
• Простота монтажу. Чи впорається навіть новачок.

З мінусів-складна попередня обробка. Хочете, щоб обшивка зберегла красу і міцність на багато років? Обробіть дошки захисними засобами від грибка, гниття, комах і вогню перед установкою.

ЦПС

Цементно-піщана суміш-один з лідерів в рейтингу «дешево і сердито». Так як крім цементу і піску до складу суміші більше нічого не входить, коштує вона в 2-3 рази дешевше штукатурки. Ті ж 25 кг обійдуться приблизно в 150 рублів.

ЦПС прийнято вважати чорновим матеріалом-з її допомогою виконують грубу підготовку підстави до подальшого декорування. Але якщо залишити зовнішні стіни будинку просто оштукатуреними, вийде ефект бетонної текстури — при правильному підході його можна вписати в безліч сучасних стилів.

Ціна – не єдина перевага суміші. Вона доступна, пожежо – і водостійка, довговічна, ремонтопридатна. А ось щоб ЦПС не боялася ще й морозу-доведеться витратитися на пластифікатори або знайти готовий «зимовий» склад.

Важливо! Ні ЦПС, ні штукатурку не можна наносити при мінусових температурах. Стандартна “вилка”, що підходить для робіт — 5-20С вище 0.

Термопанелі

Вінілові ламелі ми вже розглянули, а що з себе представляють термопанелі? По суті це сендвіч із зовнішньої обшивки, фольгованої плівки і утеплювача (частіше пінопласту). Тобто сам оздоблювальний матеріал вже має шар утеплення, що дозволяє використовувати його самостійно.

Важливо! Хоч утеплювач вже» приклеєний ” до панелі, зазвичай він має недостатню товщину (всього ~ 5 см). Тому якщо зими в регіоні проживання холодніше-10-15 градусів, додатковий шар утеплення все-таки стане в нагоді.

Ціна на термопанелі, в порівнянні з іншими пропозиціями, «кусається»: за одну плитку 61*89 см доведеться викласти ~900 рублів. Але якщо порахувати витрати на покупку і установку сайдинга і утеплювача окремо, з ціною можна змиритися.

З переваг виділяють простоту монтажу, ДО РЕЧІ встановлювати їх можна в будь-яку погоду. Зовнішній вигляд обробки також не викликає питань — зазвичай вони імітують цегла, тому виглядають дорого.

Фасадна плитка

Незвичайний матеріал, який стає все більш популярним, завдяки своєму зовнішньому вигляду. Плитка зазвичай імітує клінкерну цеглу або камінь.

Вартість 1 м2 коливається в межах 450-500 рублів.

Фасадна плитка являє собою стеклохолст, просочений бітумом і покритий базальтової крихтою. Остання і допомагає домогтися імітації цегляної або кам’яної кладки.

Переваги фасадної плитки:

• Презентабельний зовнішній вигляд.
• Стійкість до механічних впливів.
• Висока морозостійкість (до-60С).
• Гнучкість (підходить для огинання заокруглень).
• Простота монтажу.

Недолік лише один-потрібно підставу з дерева або ОСБ, ніяк інакше плитку на стінах не закріпити.

Цегла

Цегляні стіни виглядають стильно і дорого, а коштують не так багато, як можна уявити: Ціна за 1 цегла починається від 10 рублів, відповідно квадратний метр покриття обійдеться мінімум в 500.

Так, це в рази дорожче штукатурки, але обкладаючи зовнішню стіну будівлі цеглою отримуєте:

• високу міцність;
• прекрасну теплоізоляцію;
• незрівнянну морозостійкість;
• високу шумоізоляцію.

Але одне» але ” у цегли все-так є: загальна вага обробки вийде дуже важким, тому його витримає не кожен фундамент.

Обапіл

Читайте також
Красиві дачні ділянки простих людей

Обаполом називають крайню поздовжню частину колоди, округлу з одного боку. По суті горбиль є відходом виробництва пиломатеріалів, тому придбати його можна практично за копійки. Вартість 1 м3 близько 100 рублів.

Головний мінус обапола, звичайно, зовнішній вигляд: неакуратний, нерівний. Але те, що один вважає недоліком, інший сприймає як гідність: наприклад, для створення хатинки в сільському стилі більш фактурного матеріалу не придумаєш!

Так як горбиль — дерево, переваги і недоліки у нього ті ж, що у вагонки або блок-хауса. Тільки домогтися естетики з спочатку нерівними планками складніше.

Вибираючи матеріал для оздоблення фасаду, оцінюйте вартість готової стіни, а не тільки самого матеріалу: тільки так ви заздалегідь сплануєте витрати і не потрапите в незручну ситуацію.