Ремонт

Передпокій, зокрема вхідні двері-обличчя будинку. Це перше, що бачите ви і ваші гості, заходячи в нього. Щоб відчуття при вході були тільки приємними, обов’язково варто подбати про оформлення укосів вхідних дверей.

Камінь

Синонім надійності і довговічності. Такі укоси простоять весь термін служби дверей і навіть більше. Штучний камінь дешевше і простіше в укладанні, природний — красивіше, незвичніше. Як каменю підійде також цегла або його імітація.

Читайте також
Штучний камінь в інтер’єрі

Переваги кам’яних дверних укосів:

• Презентабельний зовнішній вигляд.
• Довговічність.
• Несхильність механічних впливів.
• Економія сил і часу на підготовці поверхні (ретельне вирівнювання не обов’язково).
• Практичність (легко миється і чиститься).

Недоліки каменю для укосів:

• Відносна дорожнеча (в порівнянні, наприклад, з пластиком або вагонкою).
• Обмеженість застосування (вписується не в усі стилі).

Інструкція по обрамленню укосів дверної коробки каменем або декоративною цеглою:

• Очистити поверхню, нанести проникаючу ґрунтовку.
• Розмітити напрямні для першого ряду за допомогою рівня. Кладку починають знизу.
• Нанести плитковий клей зубчастим шпателем.
• Укласти перший ряд штучного або натурального каменю, трохи натискаючи на плитки.
• Укласти наступні ряди, при необхідності вставляючи між ними роздільники.
• Після повного висихання зробити розшивку швів.

На фото штучний камінь на схилах двері

10 кращих способів обробити укоси вхідних дверей всередині квартири

Дерево

Другий за популярністю натуральний спосіб обробки укосів зсередини після каменю – дерево. В якості вихідного матеріалу використовують дерев’яний сайдинг, вагонку, меблевий щит, рейки і т. д.

Читайте також
Як вибрати і використовувати рейки в інтер’єрі?

Переваги укосів з натуральної деревини:

• Екологічність. Дерево абсолютно безпечно, не зіпсує мікроклімат в квартирі.
• Простота обробки. Для розпилу досить простих інструментів-ручної пили або недорогого електролобзика.
• Естетичний зовнішній вигляд. Навіть найдешевша натуральна сосна зазвичай виглядає краще імітації.

З недоліків виділяють складну підготовку: деревину необхідно зашкурить, покрити захисним просоченням, лаком або фарбою. Це забирає багато часу і вимагає додаткових витрат.

Щоб зробити укоси вхідних дверей з вагонки дотримуйтесь інструкції:

• Очистіть поверхню від старого покриття.
• По периметру закріпіть напрямні з бруса до стіни дюбелями, вирівняйте їх в площині.
• Напиляєте декоративні планки потрібного розміру.
• Поступово прикріпіть їх до брусків на саморізи.
• Внутрішні кути і зовнішні краї закрийте спеціальними куточками.

Подивіться надихаючі ідеї оздоблення інтер’єру деревом.

На фото дерев’яне оздоблення передпокою

Панелі ПВХ

Пластик-найпростіший спосіб зробити укоси на вхідних дверях своїми руками. Коштують недорого, відрізняються величезним вибором кольорів, можуть кріпитися на герметик або каркас, при цьому обидва способи не вимагають ідеально вирівняних стін — головне, закрити основні великі дірки.

Читайте також
ПВХ-панелі в обробці ванної

На жаль, у цього оздоблювального матеріалу є і мінуси:

• Нестійкість до механічних пошкоджень. Панель легко пробити і неможливо відновити-доведеться тільки міняти.
• Дешевий зовнішній вигляд. Може зіпсувати загальне враження від інтер’єру.
• Ненатуральність. Неякісний ПВХ може виділяти небезпечні формальдегіди.

З обробкою укосів за допомогою ПВХ впорається будь-який бажаючий:

• Закріпіть на бетонній основі перпендикулярні стіні рейки товщиною близько 2 см, шириною – 4-5. Знадобиться дриль або перфоратор, дюбеля.
• Рулеткою виміряйте верхні панелі (перемички).
• Відріжте панелі потрібного розміру.
• Встановіть в потрібному місці, закріпіть степлером до брусків.
• Повторіть 2-4 пункти для бічних сторін.
• Задекоріруйте стики зсередини і зовні за допомогою спеціальних куточків.

МДФ-панелі

Деревоволокниста плита середньої щільності підходить не тільки для виготовлення меблів, але і в якості оздоблювального матеріалу. Укоси з МДФ мало чим відрізняються від дерев’яних, але робити їх простіше і швидше.

Читайте також
Основні види МДФ-панелі для стін і приклади в інтер’єрі

На схилах в дверних отворах використовуються панелі і плити. Переваги матеріалу:

• Невисока ціна. Коштує дорожче пластика, але все одно вважається бюджетним варіантом.
• Простота монтажу. На відміну від дерева, МДФ не вимагає підготовки перед і обробки після установки-панелі вже готові до використання.
• Великий асортимент. Серед дизайнів лідирує імітація дерева, але зустрічаються і однотонні матові або глянцеві плити.
• Простота догляду. Поверхня не вбирає бруд, її легко мити.

Мінус:

• Відносно низька міцність. Пошкоджується від випадкового удару.
• Низька водо -, вогнестійкість.

Зробити укоси на вхідних дверях з деревоволокнистої плити можна декількома способами:

• Установка на відповідний клей або піну.
• Монтаж на каркас із брусків або металевого профілю.
• Подвійне кріплення на монтажну піну і планки (використовується для глибоких дверних прорізів).

Один з варіантів покрокової обробки дверних укосів дивіться на відео:

Декоративна штукатурка

Даний варіант облагородження дверного отвору зазвичай застосовується в тому випадку, якщо штукатуркою покрита хоча б одна стіна з дверима — так укоси будуть просто продовженням стіни.

Читайте також
Красиві ідеї обробки декоративною штукатуркою

Переваги штукатурення:

• Екологічність. Склад сумішей зазвичай повністю натуральний.
• Різноманітність кольорів, фактур.
• Довговічність.
• Невибагливість в догляді.
• Висока стійкість до механічних пошкоджень.

Мінусів у даного матеріалу практично немає, хіба що для досягнення якісного результату потрібно пристосуватися до процесу нанесення.

Етапи обробки укосів дверного отвору:

• Вирівняти стіну звичайною штукатуркою. Для матеріалів, які наносяться тонким шаром, потрібно також основний і фінішної шар.
• Розвести суху суміш до стану сметани або перемішати готовий розчин.
• Працювати невеликими ділянками, накидаючи штукатурку і розподіляючи її кельмою.
• Надати необхідну фактуру.

Вивчіть приклади обробки передпокою за допомогою декоративної штукатурки.

На фото декоративна штукатурка під бетон

Плитка

Керамічну плитку навколо вхідних дверей використовують як самостійно, так і в якості продовження обробки стін в приміщенні квартири.

Переваги кахлю очевидні:

• Довгий термін служби.
• Стійкість до будь-яких впливів.
• Екологічність.
• Великий асортимент дизайну.
• Простота догляду.

До недоліків відносять лише трудомісткий процес облицювання, але якщо у вас вже є необхідні навички, облагородити вхідні двері не складе труднощів. Для роботи використовують керамограніт, настінну плитку або навіть мозаїку.

Порада! Якщо на схилах вже є гладке покриття, але воно не вписується в дизайн, не обов’язково його демонтувати. Придбайте мозаїку на клейовий основі — вона швидко клеїться і відмінно тримається на будь-яких поверхнях.

Інструкція:

• Підготувати поверхню: очистити, вирівняти, заґрунтувати.
• Замішати клей або відкрити готовий.
• Нанести клей на плитку зубчастим шпателем, прикласти до стіни і притиснути. Починати слід від нижнього кута.
• Повторити, поки не оформите весь отвір.

Для підрізування скористайтеся циркуляркою або спеціальним ножем. Кути закривайте профілями для кераміки.

Гіпсокартон

Це рішення скоріше відноситься не до фінішного, а до підготовчого етапу: гіпсокартоном легко і швидко вирівнюються стіни, готуються до подальшого фарбування, нанесення декоративної штукатурки, обклеювання шпалерами або плиткою.

Читайте також
Особливості створення перегородок з гіпсокартону

Все, що знадобиться: лист ГКЛ, монтажна піна (або спеціальна армована суміш), будівельний пістолет, а також рівень, лінійка і олівець.

• Підготовка: очистіть поверхню від бруду, пилу.
• Розмітка: відміряйте кожен укіс в трьох точках так, щоб він був продовженням примикає стіни. Перенесіть дані на ГКЛ.
• Розпил: виріжте елементи по нанесеним лініях.
• Монтаж: наносите піну на стіну або армуючий клей на лист гіпсокартону, прикладайте до потрібного місця за рівнем.

Коли листи схопляться, залишиться лише заштукатурити стики і нанести найтонший шар фінішної шпаклівки: укоси готові до подальшого декорування!

Добірні елементи

Для тих, хто не хоче щось придумувати, є готове рішення: добори і лиштви. Продаються там же, де самі двері або в будівельних магазинах. По суті, добірні елементи являють собою МДФ планки, тому кріпляться так само, як і панелі: на піну, каркас або те й інше.

Основний плюс доборов в тому, що вони підбираються чітко під колір дверей і наличників: дверна конструкція буде виглядати цілісно, гармонійно. Особливо добре добори виглядають в неглибоких отворах, але навіть якщо двері втоплена на 20-50 см, укоси вийде задекорувати цими готовими планками.

Ламінат

Ламіноване підлогове покриття давно вже використовується не тільки на підлозі: їм оформляють стіни, стелі, стільниці і, звичайно, укоси! По простоті кріплення ламінат стоїть в одному рядку з доборами і МДФ-панелями.

Читайте також
Правила вибору ламінату в передпокій

Його плюси:

• Декоративність. Красива фактура дерева або плитки виглядає набагато краще, ніж на пластикових елементах.
• Доступність. У магазинах є на будь-який смак і гаманець.
• Практичність. Укоси допустимо не просто протирати, а мити водою!

Мінусів у рішення практично немає, хіба що необхідність вирівнювання стіни перед установкою. В окремих випадках може знадобитися лати.

Пропонуємо подивитися відео-інструкцію по кріпленню ламінату на укоси за допомогою рідких цвяхів:

Фарба

Легше і дешевше всього просто пофарбувати укоси! Надалі їх легко перефарбувати, а якщо підібрати практичний склад, що миється, то у вас ніколи не виникне проблем з доглядом за вхідною групою.

Читайте також
Прикрі помилки при фарбуванні стін

Фарба колеруется в будь-який колір: зробіть рамку продовженням стіни або нарочито виділіть її на загальному тлі. Ще одна перевага-економія на наличниках.

З недоліків лише обов’язкова підготовка поверхні: укоси повинні бути ідеально гладкими (краще використовувати гіпсокартон), кути і стики — рівними, чіткими.

Приступаємо до фарбування:

• Підготуйте кювету, валик, кисть для опрацювання важкодоступних місць.
• За допомогою малярного скотча захистіть всі прилеглі місця, які не потрібно зафарбовувати.
• Перемішайте фарбу, налийте трохи в кювету, приступайте до роботи.
• Нанесіть 2-4 шари до досягнення потрібного результату.

На фото пофарбовані стіни і укоси в передпокої

Красиві приклади для натхнення

Двері на вході може бути не тільки такий, як ми перерахували вище. Один з незвичайних варіантів її обрамлення — м’які панелі. Якщо дозволяє простір, чому б не зробити вхід м’яким і затишним?

МДФ і дерево також використовують по-різному: частіше воно гладке, але для надання більшої виразності вибирайте варіант з молдінгами.

І останнє-щоб загальний дизайн кімнати виглядав гармонійно, зробіть так, щоб вхідні двері перегукувалася з іншими елементами в передпокої. На фото, наприклад, видно металева рамка: такий же метал використовується для ніжок консолі і ручок шафи.

На фото передпокій з білими стінами

Наостанок ще раз нагадаємо, який матеріал підійде для укосів: практичний, довговічний, простий в установці. Відповідний обов’язково знайдеться серед перерахованих вище.

Побілка-давно знайомий і перевірений спосіб обробки стелі. Можливо з цієї причини багато хто до цих пір віддають перевагу старій добрій побілки: чим же вона хороша і як правильно побілити стелю?

Зміст

• Плюси і мінуси
• Як підготувати стелю?
• Чим можна білити?
• Які інструменти знадобляться?
• Як правильно побілити?

Плюси і мінуси

Переваги побілки стелі:

Читайте також
Як зробити ремонт дешево і красиво?

• Економічність. При самостійному нанесенні готове покриття обійдеться приблизно в 40-50 рублів за 1 квадратний метр.
• Екологічність. Найчастіше для досягнення білого кольору використовують крейду або вапно — натуральні мінерали.
• Простота. На відміну від того ж фарбування, побілити зможе будь-хто.
• Захист від грибка. Побілка відрізняється бактерицидними властивостями, не дає цвілі розростатися.
• Матова білосніжна фактура. Актуальна в останні роки.
• Паропроникність. Поверхня стелі» дихає ” — ще один удар по грибку.

На жаль, побілка стелі володіє і недоліками:

• Недовговічність. Білий колір в житлових кімнатах (спальня, вітальня) зберігається максимум на 3-4 роки, в кухнях, ванних і того менше — 12-24 місяці.
• Необхідність копіткої підготовки. Перш, ніж білити стелю, його потрібно ретельно очистити, вирівняти і заґрунтувати. Інакше фарбування підкреслить недоліки поверхні.

Більш точні плюси і мінуси залежать від того, який склад використовується для побілки білого стелі. Про можливі варіанти, їх особливості поговоримо в розділі ” чим можна білити?».

Як підготувати стелю?

Як будь-які оздоблювальні роботи, побілка стелі починається з підготовки. Насамперед винесіть з кімнати всі речі. Якщо великогабаритні предмети (наприклад, шафа або диван) винести не вдалося — щільно накрийте їх плівкою.

Важливо! Процес зняття старого покриття і нанесення нового — досить брудний, надіньте одяг, яку не шкода, не забудьте захистити очі окулярами, волосся — хусткою або будь-яким головним убором.

Видалення старого шару

Читайте також
Як зняти стару фарбу?

Нанесення на вже наявне покриття не рекомендується: стару побілку слід видалити. Для цього знадобиться:

• відро з теплою водою (чистою або мильною);
• ганчірка губка; шпатель;
• плоский таз, піднос або піддон.

Подумки розділіть площа кімнати на невеликі квадрати, дійте поступово: добре промачівайте покриття на ділянці, видаляйте шпателем, підставляючи піднос під обсипається побілку (цей прийом врятує від миття підлоги). Діяти слід швидко-якщо вода висохне, доведеться обробляти місце знову.

Порада! Для більш ефективного і швидкого розмочування скористайтеся садовим пневмообприскувачем.

Змивати крейдяну побілку досить просто, але якщо звичайна вода покриття не бере — швидше за все ви маєте справу з вапняної побілкою. Щоб видалити її, розчиніть в 10 літрах теплої води 2 столові ложки соди, 3 — столового оцту.

Далі все за описаною технологією — зволожуйте і соскабливайте. На завершення етапу демонтажу потрібно виконати вологе прибирання: можна змивати залишки вологою ганчіркою або щіткою.

Важливо! Якщо стара побілка досить міцна, її можна залишити. Але свіжий шар обов’язково повинен бути з того ж матеріалу: крейда по крейді, вапно — по вапна. Щоб зрозуміти чим був побілений стелю, досить провести по ньому змоченим пальцем. На руці видно сліди? Це крейда. Ні? Вапна.

Чорнова підготовка

Включає в себе оштукатурювання (при необхідності), шпатлювання тріщин і нерівностей, вирівнювання, ґрунтовку. Процес залежить від конкретного випадку і типу поверхні:

• Бетонну основу. Може знадобитися закладення міжплиточних стиків малярської серпянкой, загальне вирівнювання фінішної шпаклівкою, шліфування, грунтування.
• Гіпсокартон. Підготувати гіпсокартон трохи простіше: досить замазати шви, пройтися найтоншим шаром шпаклівки для вирівнювання кольору і видалення темних плям, заґрунтувати.

Коли грунтовка повністю висохла (зазвичай потрібно 24 години), переходимо безпосередньо до побілки стелі своїми руками.

Чим можна білити?

Найпопулярніших розчинів для побілки 3: вони мають свої особливості, переваги і недоліки.

Крейда

Натуральний барвник, що дає природну білизну. Крейда абсолютно не пахне, не викликає алергії, пропускає повітря. До того ж цей матеріал Найдешевший з представлених.

З мінусів-оброблена поверхня обсипається( порошить), боязнь води виключає можливість використання у вологих приміщеннях (ванна, кухня). До того ж їй не вийде побілити разом зі стелею ще й стіни, так як крейда мажеться при дотику.

Порада! Щоб крейдяні білила були міцніше і біліше, приготуйте спеціальний розчин. На 5 літрів гарячої води візьміть 3 кг крейдяного порошку, 15 г синьки і 60 г столярного клею (відповідає за високу в’язкість). Все ретельно перемішати і можна приступати до роботи!

Якщо суміш стікає з ножа, кількість крейди можна потроху додавати, ретельно розмішуючи після кожної порції.

Вапна

Побілити стелю вапняним розчином трохи дорожче, ніж крейдяним. До того ж після повного висихання вапно починає забирати вологу з повітря, тим самим знижуючи рівень вологості в кімнаті. Останній недолік-відтінок, він скоріше брудно-білий, ніж кипельний. Але це можна виправити!

Зате гашене вапно не брудниться, не обсипається, захищає поверхню від цвілі.

Щоб поліпшити властивості гідратного її перемішують зі спеціальними добавками.

• Солі. Попередньо додана сіль допоможе підвищити міцність наноситься побілки.
• Столярний клей. Збираєтеся нанести вапняний склад не тільки на стелю, але і на стіни? Додайте клей-з ним оброблена поверхня не буде мазати.
• Мило. Трохи господарського мила відповідає за еластичність: більше ніяких розлучень або смуг від кисті.

Водоемульсійна фарба

Самостійно водоемульсійну фарбу не зробити-її потрібно купити вже готову. Цей факт одночасно плюс (не потрібно витрачати час і сили на заміс) і мінус (готові склади коштують в рази дорожче). Зате водоемульсіонка рівніше лягає, не вигоряє і не жовтіє, не боїться механічного впливу.

Подивіться основні помилки, які виникають при фарбуванні.

Які інструменти знадобляться?

Перш, ніж вибілити стелю, спочатку підготуємо все необхідне:

• Відро, в якому будемо замішувати розчин.
• Будівельний міксер (дриль з насадкою).
• Натуральна кисть, макловиця, валик з кюветою, фарбопульт або пилосос — в залежності від того, чим ви плануєте наносити побілку.

Як правильно побілити?

Коли суміш обрана і готова, відповідний інструмент знайдений, можна починати побілку.

Покрокова інструкція

Перед початком робіт важливо знати деякі правила:

• Попередньо намочіть підставу, якщо вибрали для роботи вапняну пушонку.
• Пензлем з натуральним ворсом ретельно фарбуйте важкодоступні місця: кути, стики.
• Нанесіть перший шар перпендикулярно стіні з вікном.
• Дочекайтеся висихання першого шару (5-6 годин).
• Покладіть другий шар перпендикулярно першому (паралельно вікну).

Важливо! Заходьте кожним новим мазком на попередній на кілька сантиметрів-так можна уникнути «залисин» (непрокрашенних місць).

Щоб ваші труди не пропали даром, не відкривайте вікна і бережіть свежеокрашенную поверхню від протягів до повного висихання. Як і з шпалерами, що гуляє по квартирі вітер згубний для білил.

Водоемульсійна фарба наноситься за таким же принципом, але іноді може повести себе непередбачувано: піти плямами, смугами. Якщо це сталося-відшліфуйте стелю круговими рухами дрібним абразивом, смуги повинні зникнути.

Відео для новачків

Дивіться незвичайний рецепт якісних крейдяних білил з докладною інструкцією:

Детальний опис приготування вапняного складу:

Секрети легкої і швидкої стельової фарбування дізнаєтеся з третьої відеоінструкції:

Хоч сучасні майстри і вважають побілку застарілим матеріалом для обробки, у неї все ж залишаються свої цінителі, яким подобається економічність, екологічність білил і простота їх використання. Побілку використовують не тільки для стельової обробки, їй також фарбують стіни всередині і зовні будинку.

Монтаж панелей ПВХ на стіну або стелю — просте завдання, з якою самостійно впорається навіть новачок. Головне-заздалегідь розрахувати їх кількість, підготувати інструменти, необхідні для кріплення пластикових панелей, і чітко слідувати покрокової інструкції.

Зміст

• Які матеріали та інструменти знадобляться?
• Підготовка підстави
• Спосіб монтажу
• Як кріпити панелі на стіни?
• Особливості монтажу на стелю

Які матеріали та інструменти знадобляться?

Читайте також
Як виглядають панелі в інтер’єрі кухні?

Установка пластикових панелей починається задовго до будівельних робіт. Насамперед потрібно закупити всі матеріали:

• Безпосередньо самі панелі ПВХ. Щоб всі елементи збігалися між собою за кольором, вибирайте упаковки з однієї партії. Пластикові панелі бувають у формі ламелей (25-30 см шириною, 2,5-3 м завдовжки), плит або листів, а також імітують вагонку (шириною близько 10 сантиметрів).

Кольори, малюнки і форма підбираються під інтер’єр. Також вони відрізняються кількістю ребер жорсткості-в якості пластикових панелей на стелю підійдуть моделі з мінімальним запасом міцності і невеликою товщиною. Для облицювання стін потрібно більш жорсткий пластик.

• Добірні елементи. Такі оздоблювальні матеріали, як внутрішні і зовнішні куточки, заглушки, стельові плінтуса і стикувальні профілі дозволяють встановити пластикові панелі більш акуратно і домогтися максимально охайного результату.
• Брусок. Якщо обраний каркасний спосіб кріплення, знадобляться дерев’яні бруски невеликого перерізу (20-30 мм) або металевий профіль.
• Монтажні планки + кляммери або кліпси. Сучасний варіант установки панелей ПВХ дорожче звичного на брус або клей, але практичніше. Зібрати конструкцію, маючи повний фабричний комплект для монтажу — справа декількох годин роботи.

Важливо! 3 і 4 пункт необов’язкові, залежать від способу кріплення пластикової обробки.

Для монтажу пластикових панелей також необхідні інструменти:

Читайте також
Правильна послідовність ремонту

• Схил або будівельний рівень. Лазерний, яким користуються професіонали, зручніше і точніше бульбашкового.
• Ножівка по металу, дереву або гострий канцелярський ніж. Залежно від того, чим зручніше різати панелі ПВХ.
• Ножиці. Зручні для підрізування куточків, заглушок.
• Рулетка і лінійка.
• Олівець або маркер.
• Драбина (при необхідності).

Залежно від обраної технології, за якою планується кріпити пластикові панелі, знадобляться:

• Лобзик або пила.
• Перфоратор (ударний дриль), молоток і дюбелі.
• Кріплення (кляммери, саморізи з шуруповертом, скоби + степлер) при складанні панелей на обрешітку.
• Пістолет для нанесення герметика або клею, сам силіконовий герметик або рідкі цвяхи, якщо пластикові панелі монтуються клейовим способом.

Підготовка підстави

Ретельно підготовлена поверхня-запорука якісного результату, довгострокової служби обробки стін або стелі. Деякі вважають, що якщо ламелі встановлюються на каркас, знімати стару обробку і якось готувати стіни не треба. Але це не так! Тим більше, якщо панелі ПВХ будуть розташовуватися у ванній або на кухні.

Важливо! Яким би методом ви не збиралися фіксувати панелі, не пропускайте підготовчий етап.

• Демонтаж старого покриття. Будь-які шпалери, фарбу, що відшаровується потрібно видалити.
• Очищення. Бетон, плитку або міцну фарбу ретельно очистити від бруду, пилу.
• Ґрунтовка. Щоб захистити поверхні від цвілі, наносите фунгіцидний грунт по всьому периметру валиком або пензлем.

Порада! Якщо обраний клейовий метод установки на забарвлену стіну, для кращої адгезії силікону до стіни зробіть невеликі насічки по всій площині.

Спосіб монтажу

Монтаж пластикових панелей все виробляють по-різному. Варіанти можна розділити на 3 основні групи:

Каркас

Кріплення на сталеву або дерев’яну обрешітку має ряд переваг:

• не вимагає ідеально рівної основи,
• дозволяє вибудувати рівні кути (важливо для установки меблів або сантехніки),
• залишає вільний простір для комунікацій.

З мінусів-зменшення площі кімнати (критично в маленьких ванних або санвузлах), можливість появи цвілі через погану циркуляції повітря, додаткові витрати часу і коштів на збірку каркаса. Самі пластикові панелі кріпляться до обрешітки за допомогою саморізів, скоб або кляммеров.

Клеячи

За допомогою рідких цвяхів або герметика панелі ПВХ приклеюються до будь — якої основи-будь то штукатурка, фарба або кахель. Але щоб результат вийшов вдалим, стіни повинні бути максимально рівними — інакше обробка просто обігне нерівності і ще більше підкреслить їх.

Фахівці не рекомендують даний спосіб, посилаючись на його ненадійність, проте всі, хто спробував метод на особистому досвіді, готові посперечатися — ламелі приклеюються буквально намертво і тримаються відмінно навіть без того різання отворів.

Монтажна планка

Порядок дій схожий на збірку каркаса, тільки простіше:

• 2-4 спеціальних планки закріплюються перпендикулярно стіні (по горизонталі);
• у пази вставляються скоби, до яких кріпиться перша панель;
• далі залишається підрізати панелі ПВХ до потрібного розміру і підставляти їх один до одного, час від часу закріплюючи скобами.

Як кріпити панелі на стіни?

Щоб провести кріпильні роботи своїми руками, потрібно чітко дотримуватися порядку дій, описаний в інструкції.

Важливо! Перш, ніж встановлювати панелі, дайте їм час адаптуватися до температури і вологості приміщення, яке планується обробляти. Для цього матеріал залишають на 12-48 годин в кімнаті — чим більше різниться температура зберігання і експлуатації, тим більше часу буде потрібно.

Покрокова інструкція

Після ретельної підготовки стін і повної комплектації матеріалів та інструментів, починаємо безпосередньо монтажні роботи. Спочатку розберемо клейовий метод обробки панелями ПВХ, мабуть, найшвидший спосіб монтажу.

Порада! Пластик добре клеїться рідкими цвяхами, але для мокрої зони (наприклад, ванній) краще взяти прозорий герметик.

• Розмітка. Візьміть рівень (бажано лазерний), олівець і лінійку. Відзначте рівну горизонтальну або вертикальну лінію, до якої в майбутньому буде прикладатися кромка.
• Початкова точка. Виміряйте висоту від підлоги до стелі, відріжте куточки потрібної довжини і нанесіть клей. Щільно притиснувши, встановіть по обидві сторони першої стіни, дайте схопитися. Щоб приховати краю біля віконних і дверних прорізів, замість куточків використовуйте П-подібні заглушки.
• Оздоблення. Перенесіть розмір стіни на першу панель ПВХ, відріжте. Нанесіть кілька точок клею, вставте на місце, виставте по намальованій лінії або рівню. Решта ламелі кріпляться таким же чином — час від часу перевіряйте рівень і вирівнюйте панель ПВХ.

Важливо! Якщо перший елемент не спирається на підлогу, а починається з середини стіни — дайте йому добре просохнути, перш ніж встановлювати інші. Поспіх може привести до серйозних помилок і порушення геометрії.

Верх і низ конструкції закривають стартовими профілями для панелей ПВХ або спеціальними плінтусами.

Порада! Якщо на планках є захисна плівка, не знімайте її до закінчення оздоблювальних робіт: вона збереже поверхню в цілості й схоронності, допоможе уникнути подряпин, а також спростить подальший догляд.

Відео для новачків

Вирішили спробувати каркасний спосіб? Дивіться покрокове керівництво по установці ПВХ-ламелей на дерев’яну обрешітку без використання куточків:

Відмінний сучасний спосіб кріплення на напрямні з пластика:

Особливості монтажу на стелю

Для перпендикулярного кріплення вибирайте каркасний спосіб. Усередині короба будуть ховатися комунікації для освітлення і вентиляції, що дозволить домогтися максимального чистового ефекту зовні.

Покрокова інструкція

Вагомих відмінностей між обробкою стін і стелі практично немає:

• Розмітка. По контуру кімнати розмітьте чітку лінію на одному рівні. Використовуйте точний прилад, а не відміряйте рівну відстань від стелі — останній може бути кривим.
• Збірка каркаса. Почніть з установки контурних планок (краще вибрати металевий профіль для ГКЛ — до нього зручно приєднується бульбашковий рівень на магніті), потім вставте поперечки, закріплюючи їх з боків до напрямних і стелі.
• Монтаж ПВХ. Починаючи від одного кута, рухаючись поперек напрямних, кріпите панелі до профілю за допомогою саморізів. Краї можна закривати заглушками відразу або ставити плінтус після закінчення робіт на стелі.

Відео для новачків

Покрокову обробку стелі з невеликими секретами від майстра дивіться у відео-інструкції:

Хоч рівень складності роботи з ПВХ мінімальний, всі маніпуляції також вимагають вправності і “набитої руки”. Завжди беріть матеріал з запасом, щоб мати вільну ламель на заміну пошкодженої.

Один із способів поновлення старого дерев’яної підлоги-фарбування. Процес простий, швидкий, а при дотриманні технології результат буде радувати господарів довгі роки. Як же правильно оновити стару підлогу?

Зміст

• Чим можна фарбувати?
• Особливості за типами приміщень
• Які інструменти знадобляться?
• Рекомендації з підготовки
• Як самостійно покрити фарбою?
• Особливості нанесення лаку
• Оригінальні ідеї фарбування

Чим можна фарбувати?

Щоб вибрати відповідне лакофарбове покриття слід враховувати 3 важливих нюансу:

• Зносостійкість. Пол, на відміну від стін і, тим більше, стелі, постійно піддається навантаженням: по ньому ходять босими або взутими ногами, рухають меблі, труть щітками і статевими швабрами. Щоб пофарбовані лаги зберегли зовнішній вигляд надовго, слід вибирати міцні, надійні ЛФМ, призначені для подібного варіанту експлуатації.
• Сфера застосування. Поверхня підлоги сама по собі проблемна зона в будь-якому інтер’єрі, а якщо має бути фарбувати дерев’яна підлога в неопалюваному або, тим більше, відкритому приміщенні, ситуація ускладнюється перепадами температур, природними явищами на кшталт палючого сонця або дощу, снігу, граду. Матеріал повинен бути максимально стійким.
• Дизайн. Якщо стиль або особисті переваги припускають збереження натуральної фактури деревини, на відшліфований підлогу можна просто нанести прозорий лак — матовий, сатиновий або глянсовий. Ще один варіант — віск або масло, але найкраще використовувати їх в якості покриття дерев’яної підлоги в опалювальних просторах — будинках, квартирах. В інших випадках використовують фарбу для дерев’яної підлоги — темну, світлу, кольорову.

Лак

Для покриття дерев’яної основи підійдуть алкідні, акрилові, полімерні склади. Масляні, ефірні лаки в оздоблювальних роботах не використовуються, вважаються меблевими.

Головна перевага лаків-вони не приховують фактуру, утворюючи щільну прозору плівку. Навіть якщо основа тонована, вона все одно лише підкреслить зовнішній вигляд, а не приховає його. На жаль, шар лаку володіє не тільки перевагами, але і дефектами: тріщини, відколи. Щоб їх повністю приховати потрібно шпатлювання, а після покриття непрозорою фарбою.

На фото підлогу, покритий глянцевим лаком

Віск, масло

Рідке масло і твердий віск, на відміну від лаку або фарби, не створює відчутну плівку, а лише перекриває пори дерева. За рахунок цього підкреслюється текстура, з’являється водозахисний бар’єр. Головний мінус даного покриття-недовговічність. Масло слід оновлювати щороку, віск — раз в 2-3 роки. Для порівняння, лакова поверхня» простоїть ” 10-15 років.

На фото нанесення масла по дереву

Фарби, емалі

Читайте також
Як позбутися від запаху фарби?

При покупці фарби для підлоги насамперед зверніть увагу на основу:

• Акрилова. Сучасний екологічний склад на водній основі має велику сферу застосування, включаючи стелі, стіни, меблі і, звичайно, дерев’яні підлоги. Широкі можливості колеровки дозволяють підібрати саме той відтінок, який необхідний. Акрилові фарби не вигоряють на сонці, стійкі до стирання, мають відмінну адгезію, не тріскаються під час експлуатації. Крім того, акрил універсальний: Підходить для внутрішніх і зовнішніх робіт, абсолютно не має запаху, можна фарбувати як дитячу, так терасу або альтанку. Термін служби залежить від виробника і умов експлуатації. В середньому становить 5-15 років.

Важливо! Нанесення фарби на водній основі на відкритому повітрі можливо виключно в гарну погоду без опадів. Бажано, щоб до повного висихання на поверхню не потрапляли краплі води.

• Алкідна. Смоли утворюють на поверхні щільну плівку, яка захищає дерев’яну підлогу від води і ультрафіолетового випромінювання. Шар фарби не розтріскається, не зіпсується від хімічних миючих речовин, прослужить 5-10 років. Але у алкідів є величезний недолік-запах, помножений на тривале висихання (24 години) він створює серйозну перешкоду для використання всередині приміщень.
• Олійна фарба. Склади на основі оліфи відносяться до категорії старих фарб, які рідко використовуються в сучасній обробці. Так, через сильний запах фарбувати масляною емаллю некомфортно (особливо всередині будинку або квартири), але крім мінусів є і переваги. І головне з них-висока покриваність. Наноситься пензлем або валиком вона створює щільний шар, що перекриває дрібні тріщини, потертості і інші недоліки дерев’яної підлоги. У тому числі щілини між дошками.
• Поліуретанова. Також утворює щільну плівку, але на відміну від алкідної і масляної практично не токсична. Запах слабкий, помітний лише в процесі ремонту. Після висихання стає непомітним, а покриття вважається 100% безпечним. Поліуретанові смоли відрізняються стійкістю до сонячного світла, води і вологи, пилу і бруду, температур, хімії. Володіє незвичайною властивістю-самовирівнюється після нанесення, тому рівно пофарбувати дерев’яну підлогу не складе труднощів. Служить довше більшості видів-до 15-20 років.

На фото пофарбовані дошки

Особливості за типами приміщень

Підготовка підлоги, вибір складу, нюанси нанесення залежать від того, де саме має бути фарбування дерев’яної підлоги.

Відкрите приміщення

Незасклені балкони, відкриті веранди, альтанки без стін фарбують виключно зовнішніми (вуличними) лако-барвистими матеріалами. Вибирайте морозостійкі фарби, які не вигоряють на сонці і не злазять під дощем.

На фото фарбування настилу на відкритій веранді

Закрите неопалюване приміщення

У дачних будиночках, літніх прибудовах, закритих альтанках важливо, щоб підлога витримував не тільки ходіння, але і перепади температур, високу вологість. Підійдуть універсальні склади, але краще вибрати емаль для зовнішніх робіт.

Порада! Лак – не найкращий вибір для холодних дерев’яних підлог, тому що навіть морозостійкі лаки менш довговічні, ніж такі ж фарби.

Закрите опалювальне

Найпростіше фарбувати дерев’яні підлоги в будинку або квартирі. Для роботи підходять будь-які фарби з позначкою «для внутрішніх робіт». Коштують вони дешевше, так як не містять додаткових укріплювачів і добавок. Вибирайте фарби або лаки без запаху, віск або масло.

Які інструменти знадобляться?

Фарбування підлоги мало чим відрізняється від будь-яких інших малярних робіт, але набір інструментів і необхідних речей тут трохи ширше.

• Кювета, валик, кисть. Валик, який зручно віджимати в лотку, забезпечує швидке наведення краси на великій площі. А пензлем зручніше ретельно фарбувати стики за стінами, обходити труби.
• Малярська стрічка. Паперовий скотч допоможе захистити стіни, труби та інші елементи, які не повинні бути пофарбовані.
• Шпаклівка по дереву, шпатель. Для згладжування нерівностей, закладення тріщин, швів.
• Стамеска. Має зворотний шпаклювання ефект-допомагає видаляти непотрібні виступи.
• Ґрунтовка. Використовується в якості попереднього шару, покращує адгезію, створює додатковий захист для дерева.
• Розчинник. Допоможе очистити кисть і руки після роботи, видалити випадкові плями.

Також може знадобитися:

• Будівельний фен. Ефективно видаляє складне старе покриття на зразок олійної фарби, навіть якщо кількість шарів більше 1-2.
• Шліфувальна або циклювальна машина. Для реставрації паркету перед лакуванням або покриттям воском.

Рекомендації з підготовки

Підсумкове якість роботи більше ніж на 50% залежить від підготовчого етапу. Насамперед винесіть з кімнати все, що може перешкодити фарбуванню (меблі, техніку). Звільніть периметр підлоги від плінтусів.

Дерев’яна підлога, оброблений фарбою або лаком, які вже почали облазити, обов’язково привести в первинний стан — тільки так наступні свіжі шари ляжуть на нього рівно. Зробити це можна за допомогою нагрівання (фен), шліфування, хімії (спеціальні змивки).

Якщо ж покриття тримається міцно, досить відшліфувати підлогу до задовільного стану і можна переходити до подальших дій.

• Маскування великих нерівностей. Якщо між лагами є широкі щілини, в них щільно вставляють планки, підрізані по ширині. Після того, як» латочка ” зайняла своє місце, її стругають і шкурять в рівень з підлогою.
• Нівелювання дрібних недоліків. Озброївшись шпаклівкою по дереву і шпателем (краще мати під рукою два: м’який гумовий, жорсткий металевий), замажте тріщини, відколи та інші дефекти. Дайте шпаклівці просохнути і зашліфуйте дрібною наждачкою.
• Захист перед фарбуванням. Грунтування-важливий етап для деревини. Воно необхідне не стільки через кращої адгезії, скільки в цілях додаткового захисту. Грунтовка глибоко проникає в волокна дерева, забезпечуючи бар’єр від шкідників, загоряння, грибка, руйнування.

Як самостійно покрити фарбою?

Пофарбувати підлогу з дерева не складніше (а може і простіше!), ніж будь-яку іншу поверхню. Головне дотримуватися просту покрокову інструкцію:

• Паперовим скотчем заклейте всі ділянки, які потрібно захистити від попадання пігменту. У тому числі стіни, що примикають до підлогових дошках.
• Відкрийте банку з фарбою, добре перемішайте вміст для рівномірного розподілу наповнювачів. Перелийте частина в кювету.
• Маленьким тонким валиком або підходящої пензлем пройдіть контур кімнати біля стін.
• Великим валиком зафарбуйте всю площу підлоги, рухаючись від дальнього кута до виходу. Залиште до повного висихання.
• Нанесіть другий шар фарби, повторивши 3 і 4 пункти.

Важливо! Якщо планується установка підлогових плінтусів під фарбування в колір підлоги, їх встановлюють відразу після підготовчих робіт і фарбують одночасно з дошками.

Після завершення всіх робіт дайте фарбі мінімум 24 години — за цей час покриття стане твердіше і не сцарапается при випадковому ударі меблями.

Порада! Перш, ніж заносити меблі, перевірте якість фарбування підлоги: якщо коли дошки сохли матеріал трохи стік і утворилися лисини, краще замазати їх відразу.

Щоб переконатися, що з фарбуванням впорається будь-який бажаючий, і не упустити жоден етап роботи, дивіться відео:

Особливості нанесення лаку

З одного боку може здатися, що лакування нічим не відрізняється від фарбування. Але на ділі процеси помітно відрізняються один від одного.

По-перше, якщо для фарби краще взяти валик, то для лаку — м’яку широку кисть. По-друге, лакувати принципово при температурі 15-25 градусів вище нуля.

Приступимо до роботи:

• Ретельно переміщайте лак всередині банки. Якщо плануєте користуватися пензлем, вміст годі й переливати в лоток.
• Нанесіть перший шар уздовж волокон дерева, ретельно проходячи кожну лагу і тонко розмазуючи лак. Залиште до повного висихання (час вказано на упаковці).
• Після першого шару можна помітити, що волокна трохи піднялися — візьміть брусок, дрібну наждачку і пройдіть всю площу підлоги, щоб прибрати нерівності.
• Ретельно приберіть пил, що утворився за допомогою пилососа і чистої ганчірки. Рівну шліфовану підлогу рекомендується вимити 2-3 рази.
• Нанесіть другий шар лаку.
• Знову зашліфуйте і вимийте підлогу.
• Нанесіть третій шар лаку. Він необхідний для соснових підлог. Деревину твердих сортів можна покривати тільки на 2 рази.

Важливо! Фінішне покриття не шліфують: щоб зняти липкий шар, досить помити підлогу після висихання мильним розчином.

Детальна ВІДЕОінструкція допоможе розставити все по своїх місцях:

Оригінальні ідеї фарбування

Найпростіше зробити однотонне покриття підлоги, просто пофарбувавши його в один колір по всьому периметру. Але якщо хочеться чогось більш оригінального, можна озброїтися терпінням і створити неповторний візерунок.

Наприклад, чергуються білі і дерев’яні ромби: просто, швидко, ефектно. Насамперед зафарбуйте частина квадратів в білий, після покрийте всю площу парою шарів лаку.

На фото незвичайний спосіб фарбування підлоги

Не менш оригінально виглядає геометрична 3D розпис-для її реалізації навіть не потрібно мати художній талант, досить розібратися куди і який відтінок наносити.

Боїтеся припуститися помилки при ручному моделюванні? Використовуйте трафарети! Можна придбати готові або замовити в друкарні на свій смак.

І остання ідея-додайте кольору! Прийом різнобарвного фарбування найкраще виглядає на дрібноформатних підлогах, на зразок паркету. Єдиний мінус-доведеться заколеровать безліч відтінків, щоб отримати ефектний результат.

Фарба для підлоги — бюджетний, але тим не менш робочий варіант обробки дощок. Правильно вибравши склад і дотримуючись усіх рекомендацій, ви своїми руками створите довговічне підлогове покриття.

У великій різноманітності різновидів фундаментів вибрати правильний і не помилитися — питання не тільки естетики, а й безпеки, а також довговічності зведеної на ньому конструкції. Давайте розглянемо основні типи фундаменту, розберемо їх особливості, переваги та недоліки.

Зміст

• Головні критерії вибору
• Стрічковий фундамент
• Плитний фундамент
• Пальовий фундамент
• Стовпчастий фундамент

Головні критерії вибору

При визначенні типу фундаменту необхідно враховувати:

Читайте також
Як зробити прибудову до будинку?

Глибину промерзання

У середній смузі Росії ця цифра становить близько 120 см, додаємо до неї 30 і отримуємо 150 см — це і є глибина закладення фундаменту. Для жителів Сибіру або Далекого Сходу цифри по промерзання грунту можуть відрізнятися, але їх показники легко знайти в довідника або уточнити в адміністрації міста/району.

Вид грунту

Склад грунту в місці будівництва будинку говорить багато про що. Всього існує 5 основних типів грунту, кожен з яких має відмінні риси:

• Скелястий. Найнадійніша основа: скеля відрізняється міцністю і механічною стійкістю. Фундамент в кам’яний грунт можна практично не заглиблювати, спокійно облаштовуючи надземний цоколь.
• Піщаний. Непогана альтернатива скелі: крізь пісок відмінно йде вода, його легко утрамбувати, він не спучується при перепадах температури. Монолітний фундамент на піщаній подушці повинен розташовуватися на 0,5 метрах і глибше.
• Хрящуватий. Щось середнє між піском і скелею: грунт не такий міцний, як перший, але при цьому до складу землі входять уламки каменів на зразок гравію. Саме останні утримують основу від ерозій. Фундамент для приватного будинку заглиблюють мінімум на 50 сантиметрів.
• Глинистий. Будівництво фундаменту ускладнюється розмиванням водами, спучуванням при промерзанні, змінами від механічних навантажень. Глинистий пучинистий грунт вважається найменш підходящим під розміщення будівель, зводячи на ньому будь-яку будівлю необхідно закладати фундамент нижче глибини промерзання (пункт 1).
• Суглинний. Розрізняють суглинок (до 30% глини) і супісок (до 10%). За своїми властивостями ближче до піску, за одним винятком: грунт вимагає дренування безпосередньо під самим фундаментальним підставою.

Рівень залягання грунтових вод

Розрізняють низький (більше 2-2,5 м) і високий рівень (до 2 м) грунтових вод. Перший ідеально підходить для будь-якого будівництва, його враховують лише тоді, коли необхідно обладнати цокольний поверх або підвальне приміщення. В цьому випадку води повинні залягати на глибині мінімум 4-4,5 метра. Якщо рівень високий, необхідно подбати про водовідведення за допомогою стічних каналів, систем дренажу.

Порада! Щоб виміряти глибину залягання грунтових вод,по весні (під час загального танення) пробуріть в землі отвір на 2-2, 5 м вниз. Залиште на кілька днів. Води немає? Вона залягає нижче, будувати будинок можна.

Обсяг земляних робіт

Цей фактор не впливає на вибір типу фундаменту безпосередньо, однак враховувати його при розробці проекту необхідно. Від складності земляних робіт, маси вийнятого грунту залежить загальна вартість зведення фундаменту, а також час його побудови.

Стрічковий фундамент

Читайте також
Як обробити цоколь?

Друга назва стрічкового фундаменту-залізобетонний. Цей тип фундаменту дійсно виготовляють з армованого бетону (суміш + залізна сітка або арматура). Вважається найбільш підходящим варіантом при будівництві будинків до 2-3 поверхів.

Переваги стрічкової основи:

• Економічність. Відносно низька вартість матеріалів і робіт.
• Довговічність. При прокладанні ізоляційного шару, термін служби досягає 50 років (збірний фундамент з бетонних блоків) або 75+ (монолітний).
• Міцність. Порівняно висока несуча здатність допускає зведення не тільки дерев’яних будинків, але і цегляних або монолітних будівель з важкими стінами.
• Простота монтажу. Технологія досить примітивна: по контуру майбутнього будинку будується каркас з дерева (опалубка), заливається бетон, вичікується час повного висихання.

Недостатки:

• Обмеженість застосування. Стрічкові фундаменти використовуються виключно на рівних поверхнях. Для будівництва на схилах не підходять.
• Довга установка. Збірка каркаса, заливка, висихання займають досить багато часу в порівнянні з тими ж палями, які вкручуються буквально за пару днів.
• Необхідність використання техніки. У невеликій бетономішалці стільки розчину, скільки буде потрібно на фундамент — не намішати. Простіше замовити машину (або кілька) готового бетону з можливістю заливки прямо з неї.

Розрізняють заглиблені і мелкозаглубленние стрічкові фундаменти.

• Фундаменти глибокого залягання утапливаются на 2 і більше метра нижче рівня грунту. Зазвичай це необхідно при наявності поверхневих грунтових вод або обладнанні цоколя. Полнозаглубленний стрічковий фундамент також рекомендується при будівництві на пучинистому грунті.
• Пристрій мелкозаглубленного підстави стрічкового типу простіше, швидше, економічніше, але навантаження на нього повинні бути набагато менше. Це відмінний варіант для легких каркасних будинків, що стоять на нерухомих грунтах.

Виходячи з усього перерахованого вище, підіб’ємо підсумок. Стрічковий тип фундаменту підходить, якщо:

• грунт на ділянці не відрізняється однорідністю;
• планується малоповерхова забудова з цегли або монолітних плит;
• передбачається наявність цокольного поверху.

Плитний фундамент

Другий не менш надійний тип фундаменту-плитний, також званий монолітним. Суть полягає в тому, що по всій площі підстави закладається арматура і заливається бетон: виходить цілісна бетонна плита, довжиною і шириною врівень (або трохи більше) майбутньої будівлі. Плитні підстави підходять як для легких каркасних комор, так і монолітних гаражів або малоповерхових приватних будинків.

Читайте також
Правила поєднання кольору фасаду і даху будинку?

Переваги монолітних фундаментів:

• Надійний. Завдяки тому, що плита проходить під всією площею будівлі, несуча здатність у моноліту навіть вище, ніж у стрічки.
• Довговічний. Термін служби вдвічі вище, ніж у стрічкового: 150 і більше років!
• Прості у виготовленні. Арматура + бетон-ніяких ґрунтовних знань і спеціальної підготовки.
• Універсальний. Можна встановлювати навіть на болотистих просідають грунтах.
• Мінливий. Даний тип фундаменту неспроста називають плаваючим: рівномірне навантаження дозволяє повторювати рух грунту, не викликаючи проблем під час експлуатації.

Мінуси облаштування плити:

• Підходить виключно для рівних поверхонь без ухилу.
• Витрата матеріалів вище, ніж в будь-яких інших видах. Відповідно, собівартість фундаменту також вище.
• Відрізає можливість обладнання цоколя.
• Можуть виникнути складнощі з організацією водопідведення і відведення, електропроводки.
• Проводити роботи можна тільки в сезон — сухим теплим літом, тому що для висихання бетону температура повинна бути 20-22 градуси вище 0.

Плитні типи фундаментів бувають:

• Збірний. На заводі купуються готові плити ЗБВ, укладаються на вирівняне підставу. Головний мінус такого варіанту: дорожнеча самих виробів і їх транспортування, тому що для перевезення і укладання потрібно спеціальна будівельна техніка разом з бригадою.
• Монолітний. Придбати потрібно арматуру і бетон: це дешевше і простіше. Плита заливається прямо на місці в підготовлену основу. Друга перевага моноліту в цілісності, більшої міцності.

Важливо! Для збірного фундаменту використовують спеціальні вироби, плити перекриття для цих цілей не підійдуть — вони занадто тонкі і слабкі.

Всі переваги, описані вище, будуть працювати тільки в разі правильно підібраною товщини. На це впливають 2 фактори: тип грунту і споруди. Мінімальний розмір по товщині – 100 мм.цього достатньо для невеликих господарських будівель (гараж, комору, сарай). Житлові будинки зводять на плитах 20-25 см — чим товще, тим більшу вагу витримає. Але більше 30 см робити безглуздо-це лише збільшить вартість будівництва.

Класти плити найкраще на суху глину або крупний пісок, у випадку з вологою глиною краще вибрати палі, в піску або супіски дешевше облаштувати Стрічковий.

Важливо! Якість фундаменту залежить від матеріалів, використовуваних для облаштування. Беріть бетон марки М200 або вище, а арматуру товщиною від 12 мм.захистити бетон від вологи допоможе укладання гідроізоляції.

Пальовий фундамент

Фундамент на гвинтових палях неймовірно популярний в першу чергу через те, що поєднує в собі безліч переваг при досить скромною ціною.

Переваги гвинтових паль:

• Дешевизна. Зведення пальового фундаменту обійдеться на п’яту частину дешевше стрічкового і аж в половину вигідніше монолітної плити!
• Висока швидкість установки. Змонтувати палі можна за пару днів, бригадою з 2-3 чоловік. До зведення на них будівлі можна приступати відразу ж, не вичікуючи відстоювання підстави (крім буронабивних).
• Універсальність. Пальовий-один з небагатьох варіантів, допустимий на перепадах висот. Крім того, опори можуть бути вкручені практично в будь — який грунт-від класичного безпроблемного піску, до складної мокрої глини.
• “Чистота” монтажних робіт. Ніякого зайвого грунту, будівельного сміття та інших турбот.
• 100% захист від вологи. Метал не є провідником води, на відміну від бетону: тому підлогу і стіни будівлі однозначно залишаться сухими.
• Зручність експлуатації. Замінити пошкоджену опору або додати прибудову можна вже після готовності будинку.

Недостатки:

• Невеликий розбіг по усадки. Так як палі абсолютно ніяк не пов’язані один з одним, відсоток їх просідання може незначно відрізнятися. Тому рекомендується розташовувати на пальовій основі будинку з бруса — вони витримають нерівномірність усадки.
• Неможливість використання на скельному грунті. Вкрутити або вбити палі в породу фізично не вийде.
• Відносно короткий термін служби (до 50 років).
• Відсутність підвального приміщення.

Опори фундаменту бувають 3 видів:

• Буронабивні палі. Єдина паля, що вимагає відстойки протягом місяця. Пояснення банально: стовпи формуються безпосередньо на будівельному майданчику — виривається яма, встановлюється арматура, заливається бетоном.
• Забивні палі. Готові “бруски” з бетону з армуючими стрижнями. Для перевезення і установки знадобиться Спецтехніка, зате ці палі відрізняються високим рівнем міцності і коштують дешевше попередніх.
• Ґвинтова паля. Так як покриття попередніх — бетон, а гвинтів — метал, ці опори не підходять для грунтів, що викликають корозію. До того ж фундамент на гвинтових палях не настільки міцний. Він витримає будови з різних матеріалів, головне щоб вони були легкими: дерево, СИП-панелі, пеностіролбетон.

Виходячи з усього перерахованого, можна зробити висновок: палі підходять для будівництва на складних ділянках з нерівною основою. Але поверх них рекомендується споруджувати виключно легкі конструкції.

Стовпчастий фундамент

Столбчатое підставу вважається найбільш бюджетним і простим, але на жаль підходить виключно для легких споруд — дачних будинків, гаражів, літніх кухонь, комор, лазень, парканів.

Плюси столбчатой основи:

• Простота і швидкість зведення. Як у випадку з гвинтовим цілої бригади будівельників не знадобиться: стовпи можна звести за допомогою 2-4 людей за лічені дні.
• Відсутність підготовчого етапу. Колосальної виїмки грунту і ізоляційних робіт не буде потрібно.
• Бюджетність. Стовпчастий фундамент вдвічі дешевше стрічки і на 90% вигідніше плити.
• Довговічність. При правильно спланованих навантаженнях безпроблемна експлуатація забезпечена приблизно на 100 років.

У стовпчиків є і мінуси:

• Обмеження по вазі. Про це ми вже говорили — поверх допустимо ставити тільки легкі конструкції.
• Обмеження по грунту. Монолітні стовпчасті підстави ідеальні для будівництва в мерзлоті, але ніяк не в рухомий грунті.
• Відсутність підвального приміщення, в тому числі неможливість облаштування льоху.

Важливо! Стовпчасті підпори не підходять для будівництва цегляних, бетонних будинків. Також їх не використовують при значних перепадах, в рухомих грунтах.

Види фундаменту різняться за матеріалом:

• Дерев’яний. Дешево, просто, швидко. Деревина не дуже міцна і довговічна, але літню альтанку або сарай витримає без проблем.
• Цегляний. Дорожче дерева (але дешевше моноліту), зате міцніше: витримає навіть панельний одноповерховий будинок. Завдяки компактним розмірам цеглу зручно транспортувати, не потрібно готувати до установки (обробляти, розрізати як дерев’яний брус).
• Монолітний стовпчастий. За своєю суттю те ж саме, що і буронабивна паля: стовп з арматурної сітки і бетону заливається прямо за місцем. Коштує дорожче цегли або дерева, зате служить довше (100 і більше років). Та й навантаження витримує значні — близько 100 000 кг на одну опору.

Пальові і стовпчасті фундаменти обов’язково “закільцьовуються” ростверком — горизонтальною балкою, що з’єднує всі окремі елементи в єдине ціле.

Ростверки бувають:

• монолітними-на встановлених опорах збирають знімну опалубку, заливають бетон, зміцнюють армуючої сіткою;
• дерев’яними-балки кріпляться до стовпів через прокладку за допомогою саморізів (на гвинтові) або спеціальної міцної дроту;
• сталевими-швелери зазвичай використовують на гвинтових, монолітних, забивних підставах.

Термін служби будинку і його якість залежить в першу чергу від фундаменту. На цей етап доведеться закласти близько 30% від загальної вартості, але економити на ньому не можна: чим міцніше основа, тим менше з нею буде проблем надалі.

Одним з найпопулярніших покрівельних матеріалів, використовуваних в будівництві, є металочерепиця. На сьогоднішній день на будівельному ринку пропонується кілька видів металочерепиці, що відрізняються між собою матеріалом виготовлення, покриттям і формою профілів. Даний покрівельний матеріал характеризується високою якістю, відрізняється простотою монтажу і має презентабельний зовнішній вигляд. Його використання дозволяє реалізувати самі незвичайні проекти в будівельному дизайні, а виробники металочерепиці дають тривалу гарантію практично на всі види продукції.

Зміст

• З яких матеріалів роблять
• Які бувають види покриттів
• Різновиди профілів
• Поради щодо вибору

З яких матеріалів роблять

Читайте також
Як поєднувати колір фасаду і даху?

При виготовленні металочерепиці використовують різні матеріали і спеціальні захисні покриття, що збільшують експлуатаційний термін покрівлі.

Одним з варіантів є алюмінієва черепиця, яка дозволяє виключити проблеми пов’язані з появою корозії. Листи на основі алюмінію володіють хорошими технічними характеристиками: вони легкі за вагою, міцні і довговічні.

В якості основної сировини для виготовлення металочерепиці нерідко використовують оцинковану сталь, що істотно здешевлює собівартість продукції. Товщина сталевих листів варіюється в межах від 0,45 до 0,55 мм.

Для додання матеріалу необхідної міцності і запобігання появи корозії, здійснюється обробка листів спеціальними складами. У ряді випадків в сплав додають алюміній і цинк.

Оптимальним варіантом вважається металочерепиця з міді, яка має привабливий зовнішній вигляд, має підвищену стійкість до впливу зовнішніх факторів навколишнього середовища. Максимальна товщина мідного листа металочерепиці може становити 5 мм.Термін служби мідної покрівлі — більше 200 років. Вартість даної продукції на порядок вище аналогічних матеріалів.

Які бувають види покриттів

Для зміцнення зовнішньої поверхні металочерепиці і підвищення її захисних властивостей використовують різні види покриттів. Фарби і полімери забезпечують якісний захист поверхні виробів від механічних пошкоджень, запобігають окислювальний процес за допомогою виключення контакту металу з киснем.

Крім усього іншого, покриття мають значення при доданні дизайнерських характеристик готової покрівельної конструкції. Експлуатаційний термін металочерепиці безпосередньо залежить від виду зовнішнього покриття. Найпопулярніші з них доцільно розглянути більш докладно.

Барвники на основі поліестеру

До складу покриттів входять поліефірні масла, наповнювачі неорганічного походження і різні пігменти. Даний вид барвників найчастіше присутній в бюджетних виробах.

Поліестер має особливість зберігати свій колір протягом тривалого часу, відрізняється низькою стираністю і не піддається впливу ультрафіолетового випромінювання. Особливою популярністю у покупців користується матовий поліестер.

Пурал

Пураловий лакофарбовий склад зберігає фізичні характеристики металу, має стійкість до атмосферних опадів, спокійно переносить високу і низьку температуру в діапазоні від -60 до +100 градусів і здатний створювати оригінальний зовнішній ефект.

Завдяки додаванню спеціальних компонентів має стійкість до сонячних променів, має середню ціну. Експлуатаційний термін покрівлі, покритої захисним шаром поліуретану становить більше 30 років.

Пурекс

Інноваційне полімерне покриття, розроблене відомою фінською компанією Ruukki. На конструкційну сталь барвник наноситься тонким шаром, продовжуючи термін її служби і забезпечуючи захист від зовнішніх впливів.

Широка колірна гамма дозволяє вибрати будь-який відтінок для покриття даху. Основними достоїнствами фарбувального складу є високий ступінь пластичності, чудовий зовнішній вигляд, довговічність і оптимальне співвідношення ціни і якості. Термін служби листової сталі з пурексовим покриттям становить 50 років.

Пластизол

Одне з найдорожчих фінішних покриттів для металочерепиці, основними компонентами якого є полівінілхлорид і пластифікатори. Така фарба відрізняється стійкістю до корозії, довговічністю, стійкістю до механічних пошкоджень. Товщина полімерного шару не маленька і може досягати 200 мкм.

Його зовнішньою особливістю є наявність малюнка на поверхні — штрихів, поглиблень. Стійкість до ультрафіолету і впливу високих температур у полістиролу нижче, ніж у інших полімерів. Таку покрівлю небажано встановлювати в південних районах, де температура повітря на сонці перевищує 60°з .

Поліуретан

Захисний полімерний шар для металочерепиці та профнастилу, що відрізняється підвищеною стійкістю до атмосферних впливів і механічних пошкоджень. За своїми якісними характеристиками поліуретан повністю відповідає європейському стандарту. Це Двокомпонентне покриття, що містить натуральні розчинники, володіє помітним плюсом-збереження кольору під впливом ультрафіолетових променів.

Тефлон

Тефлон отримав застосування і в сфері будівництва. Його іноді використовують для облицювання металочерепиці з метою захисту від агресивних хімічно активних речовин. Матеріал стійкий до зовнішніх впливів, добре витримує високу температуру і має низький коефіцієнт тертя.

Kami Terra PLEGEL

Kami Terra PLEGEL-найдорожчий склад для покриття металочерепиці, який можна зустріти на будівельному ринку. Складається з шарів композитного полімеру і кварцового піску.

Виступаючий пісок покращує механічні показники готового виробу, знижуючи рівень шуму під час дощу. Покриття відрізняється незвичайним видом, що нагадує натуральну глину через шорсткості поверхневого шару. Міцнісні якості і стійкість до різного роду впливів у Kami Terra PLEGEL вище, ніж у інших полімерів.

PVDF

PVDF-полімерне покриття для металу, що має в складі 70% полівініліденфториду і 30% акрилу. Наноситься валковим способом, в результаті чого виходить стійке пластичне покриття, гладке на дотик, не реагує на луг, кислоту та інші агресивні хімічні реагенти.

Для захисту оцинкованих листів металочерепиці від впливу прямих сонячних променів використовуються спеціальні добавки. Полімерний шар добре витримує високу і низьку температуру, забезпечує захист металу від корозії і проявляє високу стійкість кольору.

Покриття PVDF має широку колірну гамму, може бути глянцевим або матовим. За рахунок багатошарового способу нанесення і додавання лаків, має кольори, що імітують натуральні метали-бронзу, золото.

Різновиди профілів

На сучасному будівельному ринку можна знайти величезну кількість видів покрівельної продукції. Варто враховувати, що готовий профільний матеріал практично не відрізняється за своїми фізичними і технічними характеристиками, а його вибір заснований виключно на дизайнерських особливостях, які повинні відповідати стилю житлового будови.

Андалузія-тип профілю металочерепиці з прихованим кріпленням і суворою геометрією. Його особливістю є невеликий розмір і наявність z-образних замків-засувок. Дозволяє монтувати ідеальну геометричну покрівлю з прихованими стиками і відсутністю саморізів на поверхні.

Такий спосіб фіксації виключає появу протікання, так як дах повністю захищена від попадання вологи.

Адаманте-профіль фінського виробництва, виконаний в романському стилі. За зовнішнім виглядом нагадує середземноморську черепицю з натуральної глини.

Банга-новий вид профільованої металочерепиці, що відрізняється плавною формою хвилі. Завдяки оригінальному малюнку дозволяє створити враження повної відсутності стиків на даху. Розмір хвиль був підібраний таким чином, щоб покрівля здавалася тривимірною. Даний варіант найбільше підходить для облаштування дахів двоповерхових будинків і котеджів.

Джокер-ще один вид металочерепиці для даху, що користується популярністю. Як правило, покрівельна система, виконана з даного матеріалу має гребневую частина. В процесі монтажу підтримується правильна симетрія, завдяки чому створюється враження, що черепиця сильно вузька. Даний варіант нагадує класичне оформлення покриття покрівлі.

Каскад-різновид профілю зі строгими прямокутними формами, що поєднується з будь-якими архітектурними стилями. Покрівельна система має вигляд каскаду з плит, що відрізняється сучасним дизайном.

Листи металочерепиці випускаються провідними виробниками і використовуються для монтажу дахів зі складною формою. Готова конструкція даху нагадує каскад з шоколадної плитки.

Монтеррей-класичним варіант металевої покрівлі, що має максимально виражену схожість з натуральної глиняної дахом. Це Фінляндський стиль металочерепиці, який використовується в реконструкції історичних будівель, будівництві приватних будинків, торгових центрів і офісів.

Відмінні риси покрівельного покриття-плавність вигинів і невелика глибина хвилі. Різновидом профілю Монтеррей є черепиця СуперМонтеррей, що відрізняється висотою ступені профілю.

Шанхай-досить цікавий вид матеріалу з високими хвилями, здатними створити оригінальний ефект. Готове виконання покрівлі має схожість з традиційними китайськими дахами, використовуваними для приватних житлових будівель.

Іспанська Дюна-профіль, що володіє наявністю прихованого кріплення. Це є істотною перевагою в порівнянні зі стандартними видами металочерепиці. За рахунок відсутності наскрізних отворів, готова покрівля отримує схожість з дахом з натуральної керамічної черепиці. Відрізняється надійністю, випускається у вигляді листів з полімерним покриттям і в мідному виконанні.

Декоррей-оригінальний виріб з Фінляндії з поліестеровим покриттям, що має найнижчий профіль з фінської лінійки. Відрізняється сучасним дизайном і доступною ціною.

Квінта-ще один низький профіль, що виготовляється на заводі Grand Line. Його відмінність від інших стилів-витонченість відтворення, має оригінальний вигляд з канавкою на хвилі. Найчастіше використовується для монтажу дахів заміських і приватних будинків.

Модерн-характеризується екологічністю, легкістю, міцністю і довговічністю. Перевагами виробу є: пожежобезпечність, антикорозійна стійкість, нескладний монтаж і прийнятна ціна. Металочерепиця має стильний вигляд і багату колірну гамму: випускається в 45 відтінках.

При монтажі будь-якої металочерепиці застосовується суцільна або розріджена обрешітка. У другому випадку крок повинен дорівнювати 30-40 см.

Поради щодо вибору

Різновиди металочерепиці для покрівлі даху, їх переваги та недоліки — перше, що рекомендується вивчити перед здійсненням покупки. На ринку існує велика різноманітність покрівельних матеріалів, що відрізняються за зовнішнім виглядом, технічними характеристиками і мають різну вартість.

Вибирати металочерепицю слід відповідно до своїх уподобань, фінансовими можливостями і в залежності від природних умов і клімату. Для цього зовсім не обов’язково бути інженером, дизайнером або висококласним фахівцем в галузі будівництва.

В першу чергу слід враховувати такі параметри, як форма хвилі, товщина профілю, матеріал виготовлення, вид і колір полімерного покриття. При виборі ні в якому разі не можна ігнорувати естетичну сторону питання. Купувати варто тільки ту металочерепицю, яка буде радувати око і найбільше сподобається за зовнішнім виглядом. Однак варто враховувати, що ексклюзивні матеріали з оригінальною формою хвилі виробляються з матеріалів цінової категорії преміум.

Розібратися у величезному асортименті будівельних матеріалів і, тим більше вибрати один для будівництва будинку — непросто. Щоб зробити правильний вибір, слід враховувати основні характеристики матеріалів, їх плюси і мінуси. У цій статті докладно зупинимося на пінобетонних блоках.

Зміст

• Що таке піноблок і як він виглядає?
• Чим відрізняється від газоблоку?
• На що звернути увагу при виборі?
• Які види бувають?
• Сфери застосування
• Плюси і мінуси будинків з піноблоків

Що таке піноблок і як він виглядає?

Читайте також
Прибудова до будинку

Піноблок-Пористий бетон, технологія виробництва якого передбачає додавання піноутворювача в суміш цементного розчину, піску і води. Утворювачі піни бувають синтетичні (простіше, дешевше), натуральні (екологічніше, дорожче). Незважаючи на те, що синтетична добавка в чистому вигляді небезпечна, готовий піноблок абсолютно нешкідливий.

Зовнішній вигляд піноблоків можна побачити на фото нижче:

Призначення використання піноблоків залежить від щільності: чим дрібніше «бульбашки» в структурі, тим вище міцність матеріалу. Чим більше-тим вище теплоізоляційні показники. У зв’язку з цим виділяють:

• Конструкційні (міцні — але ” холодні» – вимагають утеплення);
• теплоізоляційні (теплі, але крихкі);
• 2 в 1 — теплі, але найчастіше все одно недостатньо міцні, потрібно зміцнення.

Визначити щільність і міцність на стиск допоможе маркування на самому матеріалі: D300, D400, D500 і так далі до D1200. Цифра означає щільність в кілограмах на м3 — чим вище, тим міцніше цеглини. Відповідно до цієї цифри відрізняється і вага одного піноблоку. Наприклад, 1 куб піноблоків марки D400 буде важити близько 436 кг, а маса такого ж обсягу піноблоків D900 — вдвічі більше: 996 кг.цей факт обов’язково враховувати при підготовці фундаменту.

Важливо! Крім маркування D на упаковці можна побачити букву F. це показник морозостійкості, найчастіше зустрічаються цифри від 15 до 75. Матеріали з позначкою 15-25 зазвичай тонкі, використовуються у внутрішньому будівництві. Від 25 і вище — підходять для зведення приватних будинків, інших житлових або комерційних приміщень.

Стандартні розміри блоків з пінобетону (довжина, ширина) — 600 на 300 міліметрів. Товщина може варіюватися, разом з нею змінюється кількість окремих піноблоків в упаковці:

• 100-55 штук в 1 кв.м (в кладці на 1 м2 Витрата 16,7 шт).
• 120 – 46 (13,8).
• 150 – 37 (11,2).
• 200 – 27 (8,4).
• 250 – 22 (6,7).

Важливо! Піноблоки на 200 і 250 вважаються стіновими — підходять для зведення зовнішніх несучих стін будинку. 100-150 використовують в будівництві перегородок.

Основні вимоги до розмірів, перевезення, зберігання пінобетонних блоків вказані в Державному стандарті (ГОСТ 21520-89).

Середній термін служби піноблоків, точніше конструкцій з них-100-150 років. При цьому слід враховувати високий коефіцієнт водопоглинання: завдяки чому 30-40-річні будівлі будуть міцніше, ніж свіжозбудовані.

Чим відрізняється від газоблоку?

Читайте також
Що краще: глянцеві, матові або сатинові стелі?

Багато початківці будівельники або ті, хто далекий від тематики будівництва та оздоблення, плутають піноблок і газоблок. З одного боку, дійсно: обидва матеріали виготовлені на основі цементу, мають пористу пористу структуру, підходять для влаштування внутрішніх і зовнішніх перегородок будівель.

Але відмінностей піноблоків від газобетонних блоків набагато більше, ніж здається на перший погляд.

Склад

Обидва варіанти відповідають всім необхідним вимогам екологічності, складаються здебільшого з натуральних компонентів.

• Піноблок: цемент, пісок, вода, піноутворювач.
• Газоблок: цемент, пісок, вода, вапно, кварцовий пісок, алюмінієва паста.

Важливо! В обидва матеріали при необхідності втручаються добавки на кшталт золи, гіпсу.

Спосіб виробництва

Обидві форми відносяться до так званого пористого бетону, але якщо пори у пінобетонних блоків виходять в результаті додавання піноутворювача, то бульбашки в газобетоні — наслідок хімічної реакції алюмінію і вапна.

Зовнішні ознаки

Газобетон володіє шорсткою поверхнею світло-сірого, майже білого, кольору. Піноблок-сірий (чим більше цементу, тим темніше), гладкий, до того ж його пори крупніше, ніж у аналога.

Теплопровідність

За рахунок більш високої щільності газоблоки краще зберігають тепло всередині житлового приміщення, будинки з цього матеріалу виявляються тепліше, а відповідно — економічніше в плані витрат на опалення.

Застосування

Технічні параметри піноблоків дозволяють використовувати їх для будівництва господарських (сарай, комора, гараж), а також житлових споруд. Максимальна висота – 2-3 поверхи. Газобетон застосовується в цих же цілях, але найкраще підходить для високих житлових будинків.

Важливо! Піноблоки легше газових, тому фундамент під ним може бути менш міцним, простим.

Вартість

Куб пінобетонних блоків обійдеться в 1400-1600 рублів. Такий же обсяг газоблоків – на 30-40% дорожче (2000-2600). Різниця обумовлена не тільки якістю, але і технологією виробництва: піноблоки виготовляються досить просто.

При бажанні можна виробляти піноблоки навіть самостійно, знадобляться тільки інгредієнти і відповідні форми. Виготовлення газобетону вимагає дорогої техніки.

На що звернути увагу при виборі?

Щоб з усіх різновидів пінобетонних блоків вибрати найбільш підходящу для вашого завдання, слід звернути увагу на 5 основних властивостей.

Розмір

У першому розділі ми вже говорили про стандартні габаритах піноблоків, але 60*30 — не єдиний варіант піноблоків. Виходячи з довжини, ширини і товщини вибирають матеріал під певне завдання:

• Для надійних зовнішніх стін по контуру будівлі— 60*30*20 або 60*40*20. У другому випадку будівництво буде йти трохи швидше.
• Для міцних внутрішніх перекриттів, що несуть основне навантаження— 60*30*20.
• Для звичайних міжкімнатних перегородок— 60*30*10.

Порада! Роблячи закупівлю, вибирайте матеріал, виготовлений одним виробником, бажано в одній партії. Це гарантія однакової геометрії, одного і того ж використовуваного сировини, стандартних технічних характеристик.

Структура

Зовнішній вигляд кожного окремого піноблоку повинен бути однорідним, структура також рівномірної, з круглими, а не овальними бульбашками повітря. Тріщини, відколи, інші пошкодження неприпустимі.

Щоб перевірити, чи не економить постачальник на матеріалах і чи дотримується процес виготовлення і обробки — розітріть невеликий шматочок піноблоку в руці. Камінчик розсипався в пісок? Виріб не підходить для будівельних робіт.

Щільність

Укупі з щільністю піноблоків йде теплоізоляція. Зв’язок між характеристиками зворотна: чим вище щільність (кг/м2), тим нижче показник теплоізоляції. І навпаки. ДО РЕЧІ, звукоізоляція зростає разом з щільністю.

• Для утеплення стін підійдуть» м’які ” піноблоки з цифрою D500 або менше і відносно низькою теплопровідністю. Вони дешевше аналогів, відмінно утримують стабільні показники температури і вологи.
• Для перегородок несучого типу використовують цеглу з маркуванням від D1000 і вище. Великі витрати окупаються рядом достоїнств у вигляді міцності, довговічності.
• Піноблоки D500-D1000 є усередненими, застосовуються для будівництва малоповерхових будівель, міжкімнатних перекриттів. На відміну від конструкційних мають більш низьку вартість, в порівнянні з теплоізоляційними мають високу щільність.

Морозостійкість

Вимірюється в циклах, основні позначки: F15, F35, F50, F75. Циклічність показує можливість збереження структури при коливаннях температури. Чим вище-тим більше морозостійкий піноблок перед вами. Вибір залежить від умов регіону:

• південні області з м’яким кліматом, теплою зимою – до 35;
• середня смуга Росії-35-50;
• північні регіони, Сибір-50-75.

Виробник

Як ми вже згадували, працювати з піноблоками відносно легко — виробляти будматеріал можна навіть самостійно. Тому випуском піноблоком займається величезна кількість компаній, як російських, так і зарубіжних. Щоб вибрати кращого постачальника, зверніть увагу на те, як довго він працює на ринку і якою репутацією володіє — в інтернеті можна знайти списки кращих виробників, найбільш популярних.

Найкраще працювати з великими заводами, але щоб переконатися в якості продукції напевно — обов’язково запитуйте у продавців піноблоків сертифікати якості.

З року в рік в рейтингах беруть участь:

• XELLA;
• Aerostone;
• ЛСР;
• UDK;
• Aeroc;
• Стоунлайт;
• Бонолит.

Висновок: купуйте піноблоки у одного перевіреного виробника, вибираючи товар з однієї партії. Оглядайте будматеріал перед покупкою на однорідність кольору і структури. Вибирайте вид, що підходить за технічними властивостями.

Які види бувають?

Різні піноблоки відрізняються один від одного якісними показниками, зовнішнім виглядом, сферою використання.

За технологією виготовлення бувають:

• Формові піноблоки. Цементний склад заливається в окремі маленькі форми або одну велику з перегородками.
• Різані піноблоки. Заливається і висушується величезний пласт пінобетону, який ріжеться спеціальним апаратом на піноблоки потрібного розміру. Різані піноблоки відрізняються кращою природною геометрією, але коштують дорожче.

За складом:

• Натуральний. В якості піноутворювача виступають суміші на основі силікатного клею, каустичної соди, природної соснової каніфолі. Цегла з натуральним складом більш щільні, надійні.
• Синтетичний. Хімічні речовини, на зразок ПБ-Люкс, Роспена, ПБ-2000, коштують дешевше натуральних аналогів, але дають більш об’ємну піну, тому піноблок виходить «пухким».

По структурі:

• Стандартний. Цегла з цільного пінобетону.
• Армований. Піноблок посилений фіброю, що складається з поліпропілену — друга назва фібропеноблок. Відрізняється підвищеною міцністю.

За властивостями:

Про них ми вже говорили раніше.

• Конструкційний. Щільні, холодні.
• Теплоізоляційний. Менш щільні, теплі за рахунок великих повітряних порожнин.
• Конструкційно-теплоізоляційні. Середньої щільності, із середнім рівнем теплопровідності.

По сфері застосування:

• Зовнішня стіна. Великі, товсті.
• Внутрішні несучі. Дрібніше, тонше попередніх.
• Внутрішні не несуть. Тонкі (10-15 см).

Сфери застосування

Пінобетонні блоки закривають масу будівельних завдань, включаючи:

• Зведення несучих стін. По простому-будівництво малоповерхових (до 3 поверхів) будівель.
• Перепланування приміщень. Тонкі піноблоки-ідеальний матеріал для перегородок: легкі, дешеві, зручні в роботі.
• Теплоізоляція. Найменш міцний спінений бетон-відмінний ізолятор тепла. Його кладуть другим шаром на стіну або підлогу. Піноблоками також утеплюють перекриття між поверхами, отвір під покрівлею, несучі стіни (наприклад, в кутових кімнатах).

З піноблоків зводять:

• житлові будинки в будь-яких кліматичних (і навіть сейсмічних!) зонах: піноблоки не горять, мають високі показники опору;
• господарські будівлі: гараж або комору можна звести за лічені дні;
• комерційні будівлі: склади, офіси, невеликі магазини.

Плюси і мінуси будинків з піноблоків

Так як блочне будівництво стає все більш популярним в житловій сфері, розглянемо переваги і недоліки даного варіанту.

Плюс:

Читайте також
Плюси і мінуси каркасніков

• Низька теплопровідність. І, як наслідок, відмінна теплоізоляція. За деякими даними піноблок тепліше цегли аж в 2 рази!
• Високий рівень шумоізоляції. Стіни з піноблоків захищають не тільки від втрати тепла, але і забезпечують практично повне блокування сторонніх звуків. Це стосується стін як зовні, так і всередині будинку — між кімнатами.
• Морозостійкість. Ніздрюватий бетон не змінює структуру внаслідок заморозки-розморожування, відповідно-зберігає основні функції і характеристики.
• Пожежобезпечність. Бетон, на відміну від того ж дерева, не горить: підходить для будівництва лазень, літніх кухонь.
• Простота заливки фундаменту. Мала вага дозволяє заощадити час і сили на підготовчих етапах: підстава може бути менш міцним, ніж, наприклад, під цеглу.
• Стрімкість укладання. Стандартні розміри цегли— 250*120*65 мм, на 1 квадратний метр кладки доводиться 65 штук. Габарити піноблоку— 600*300*200 щоб покласти 1 квадратний метр досить 9 піноблоків. Відповідно, зводити стіну швидше в 7 разів!
• Довговічність. Якщо вибрати відповідний сорт пінобетонних блоків і правильно їх укласти, термін життя будинку практично не обмежений: 100-150 років будівля простоїть гарантовано.
• Бюджетність. Куб цегли обійдеться приблизно в 3000-4000 рублів, газобетону — 2000-2500, а піноблоків ~1500 рублів. Роботи по кладці піноблоків також коштують менше – як мінімум за рахунок того, що вони більші цегли, відповідно клею і сил витрачається в 9-10 разів менше.
• Гігроскопічність. Сумнівна перевага, але піноблоки дійсно практично не вбирають вологу, на відміну від того ж газобетону.
• Екологічність. Навіть з урахуванням використання синтетичних піноутворювачів бетонні цеглини вважаються безпечними, що вже говорити про моделі з натуральними компонентами. Відмінний вибір для житлового будинку.
• Простота обробки. Спінені блоки легко різати, шкурити, руйнувати для прокладки комунікацій і багато іншого.

Мінус:

• Протягом 50-65 днів після закінчення робіт можлива невелика усадка. Вона становить всього 0,1-0,4% від кожного метра висоти (1-4 міліметри). Цей факт впливає лише на один аспект: оздоблювальні роботи краще відкласти на пару місяців.
• Тендітні піноблоки можуть зламатися не тільки під час транспортування або обробки, але і під час експлуатації будинку. Останнє відбувається виключно у випадках неправильного вибору матеріалу — щоб виключити помилку, зверніться за порадою до фахівця. Будівельники знають, які види в яких випадках краще використовувати.
• Через пористої текстури можуть виникнути проблеми зі стіновими кріпленнями. Вирішується проблема просто: замість звичайних дюбелів вибирайте спеціальні, призначені для пористого бетону.
• Так як технологія виробництва досить проста, є великий ризик наштовхнутися на контрафактну продукцію, підробку або недобросовісного виробника. Завжди перевіряйте сертифікати, уважно оглядайте упаковку.
• Необхідність вибору між міцністю і теплоємністю ускладнює покупку. В кожному окремому випадку рекомендується робити обов’язковий попередній розрахунок навантаження, щоб розуміти наскільки щільним повинен бути бетон.
• Низькі естетичні показники. Піноблок все-таки чорновий будівельний матеріал. Кладку з нього складно назвати красивою або привабливою, скоріше навпаки. Щоб нівелювати цей момент, доведеться витратитися на якісну обробку всередині і зовні. Для фасадного оформлення будівель з піноблоків підійде цегла (за умови міцного фундаменту), дерев’яний або вініловий, акриловий сайдинг, а також стандартна фасадна штукатурка. Декорувати цоколь можна натуральним або штучним каменем, цокольним сайдингом.

Як можна помітити — піноблоки мають величезну кількість плюсів і трохи мінусів. Зводити будинки з них можна навіть самостійно, що в купе з бюджетною ціною, робить матеріал ще більш затребуваним серед власників земельних ділянок.