Ремонт

Один із способів поновлення старого дерев’яної підлоги-фарбування. Процес простий, швидкий, а при дотриманні технології результат буде радувати господарів довгі роки. Як же правильно оновити стару підлогу?

Зміст

• Чим можна фарбувати?
• Особливості за типами приміщень
• Які інструменти знадобляться?
• Рекомендації з підготовки
• Як самостійно покрити фарбою?
• Особливості нанесення лаку
• Оригінальні ідеї фарбування

Чим можна фарбувати?

Щоб вибрати відповідне лакофарбове покриття слід враховувати 3 важливих нюансу:

• Зносостійкість. Пол, на відміну від стін і, тим більше, стелі, постійно піддається навантаженням: по ньому ходять босими або взутими ногами, рухають меблі, труть щітками і статевими швабрами. Щоб пофарбовані лаги зберегли зовнішній вигляд надовго, слід вибирати міцні, надійні ЛФМ, призначені для подібного варіанту експлуатації.
• Сфера застосування. Поверхня підлоги сама по собі проблемна зона в будь-якому інтер’єрі, а якщо має бути фарбувати дерев’яна підлога в неопалюваному або, тим більше, відкритому приміщенні, ситуація ускладнюється перепадами температур, природними явищами на кшталт палючого сонця або дощу, снігу, граду. Матеріал повинен бути максимально стійким.
• Дизайн. Якщо стиль або особисті переваги припускають збереження натуральної фактури деревини, на відшліфований підлогу можна просто нанести прозорий лак — матовий, сатиновий або глянсовий. Ще один варіант — віск або масло, але найкраще використовувати їх в якості покриття дерев’яної підлоги в опалювальних просторах — будинках, квартирах. В інших випадках використовують фарбу для дерев’яної підлоги — темну, світлу, кольорову.

Лак

Для покриття дерев’яної основи підійдуть алкідні, акрилові, полімерні склади. Масляні, ефірні лаки в оздоблювальних роботах не використовуються, вважаються меблевими.

Головна перевага лаків-вони не приховують фактуру, утворюючи щільну прозору плівку. Навіть якщо основа тонована, вона все одно лише підкреслить зовнішній вигляд, а не приховає його. На жаль, шар лаку володіє не тільки перевагами, але і дефектами: тріщини, відколи. Щоб їх повністю приховати потрібно шпатлювання, а після покриття непрозорою фарбою.

На фото підлогу, покритий глянцевим лаком

Віск, масло

Рідке масло і твердий віск, на відміну від лаку або фарби, не створює відчутну плівку, а лише перекриває пори дерева. За рахунок цього підкреслюється текстура, з’являється водозахисний бар’єр. Головний мінус даного покриття-недовговічність. Масло слід оновлювати щороку, віск — раз в 2-3 роки. Для порівняння, лакова поверхня» простоїть ” 10-15 років.

На фото нанесення масла по дереву

Фарби, емалі

Читайте також
Як позбутися від запаху фарби?

При покупці фарби для підлоги насамперед зверніть увагу на основу:

• Акрилова. Сучасний екологічний склад на водній основі має велику сферу застосування, включаючи стелі, стіни, меблі і, звичайно, дерев’яні підлоги. Широкі можливості колеровки дозволяють підібрати саме той відтінок, який необхідний. Акрилові фарби не вигоряють на сонці, стійкі до стирання, мають відмінну адгезію, не тріскаються під час експлуатації. Крім того, акрил універсальний: Підходить для внутрішніх і зовнішніх робіт, абсолютно не має запаху, можна фарбувати як дитячу, так терасу або альтанку. Термін служби залежить від виробника і умов експлуатації. В середньому становить 5-15 років.

Важливо! Нанесення фарби на водній основі на відкритому повітрі можливо виключно в гарну погоду без опадів. Бажано, щоб до повного висихання на поверхню не потрапляли краплі води.

• Алкідна. Смоли утворюють на поверхні щільну плівку, яка захищає дерев’яну підлогу від води і ультрафіолетового випромінювання. Шар фарби не розтріскається, не зіпсується від хімічних миючих речовин, прослужить 5-10 років. Але у алкідів є величезний недолік-запах, помножений на тривале висихання (24 години) він створює серйозну перешкоду для використання всередині приміщень.
• Олійна фарба. Склади на основі оліфи відносяться до категорії старих фарб, які рідко використовуються в сучасній обробці. Так, через сильний запах фарбувати масляною емаллю некомфортно (особливо всередині будинку або квартири), але крім мінусів є і переваги. І головне з них-висока покриваність. Наноситься пензлем або валиком вона створює щільний шар, що перекриває дрібні тріщини, потертості і інші недоліки дерев’яної підлоги. У тому числі щілини між дошками.
• Поліуретанова. Також утворює щільну плівку, але на відміну від алкідної і масляної практично не токсична. Запах слабкий, помітний лише в процесі ремонту. Після висихання стає непомітним, а покриття вважається 100% безпечним. Поліуретанові смоли відрізняються стійкістю до сонячного світла, води і вологи, пилу і бруду, температур, хімії. Володіє незвичайною властивістю-самовирівнюється після нанесення, тому рівно пофарбувати дерев’яну підлогу не складе труднощів. Служить довше більшості видів-до 15-20 років.

На фото пофарбовані дошки

Особливості за типами приміщень

Підготовка підлоги, вибір складу, нюанси нанесення залежать від того, де саме має бути фарбування дерев’яної підлоги.

Відкрите приміщення

Незасклені балкони, відкриті веранди, альтанки без стін фарбують виключно зовнішніми (вуличними) лако-барвистими матеріалами. Вибирайте морозостійкі фарби, які не вигоряють на сонці і не злазять під дощем.

На фото фарбування настилу на відкритій веранді

Закрите неопалюване приміщення

У дачних будиночках, літніх прибудовах, закритих альтанках важливо, щоб підлога витримував не тільки ходіння, але і перепади температур, високу вологість. Підійдуть універсальні склади, але краще вибрати емаль для зовнішніх робіт.

Порада! Лак – не найкращий вибір для холодних дерев’яних підлог, тому що навіть морозостійкі лаки менш довговічні, ніж такі ж фарби.

Закрите опалювальне

Найпростіше фарбувати дерев’яні підлоги в будинку або квартирі. Для роботи підходять будь-які фарби з позначкою «для внутрішніх робіт». Коштують вони дешевше, так як не містять додаткових укріплювачів і добавок. Вибирайте фарби або лаки без запаху, віск або масло.

Які інструменти знадобляться?

Фарбування підлоги мало чим відрізняється від будь-яких інших малярних робіт, але набір інструментів і необхідних речей тут трохи ширше.

• Кювета, валик, кисть. Валик, який зручно віджимати в лотку, забезпечує швидке наведення краси на великій площі. А пензлем зручніше ретельно фарбувати стики за стінами, обходити труби.
• Малярська стрічка. Паперовий скотч допоможе захистити стіни, труби та інші елементи, які не повинні бути пофарбовані.
• Шпаклівка по дереву, шпатель. Для згладжування нерівностей, закладення тріщин, швів.
• Стамеска. Має зворотний шпаклювання ефект-допомагає видаляти непотрібні виступи.
• Ґрунтовка. Використовується в якості попереднього шару, покращує адгезію, створює додатковий захист для дерева.
• Розчинник. Допоможе очистити кисть і руки після роботи, видалити випадкові плями.

Також може знадобитися:

• Будівельний фен. Ефективно видаляє складне старе покриття на зразок олійної фарби, навіть якщо кількість шарів більше 1-2.
• Шліфувальна або циклювальна машина. Для реставрації паркету перед лакуванням або покриттям воском.

Рекомендації з підготовки

Підсумкове якість роботи більше ніж на 50% залежить від підготовчого етапу. Насамперед винесіть з кімнати все, що може перешкодити фарбуванню (меблі, техніку). Звільніть периметр підлоги від плінтусів.

Дерев’яна підлога, оброблений фарбою або лаком, які вже почали облазити, обов’язково привести в первинний стан — тільки так наступні свіжі шари ляжуть на нього рівно. Зробити це можна за допомогою нагрівання (фен), шліфування, хімії (спеціальні змивки).

Якщо ж покриття тримається міцно, досить відшліфувати підлогу до задовільного стану і можна переходити до подальших дій.

• Маскування великих нерівностей. Якщо між лагами є широкі щілини, в них щільно вставляють планки, підрізані по ширині. Після того, як» латочка ” зайняла своє місце, її стругають і шкурять в рівень з підлогою.
• Нівелювання дрібних недоліків. Озброївшись шпаклівкою по дереву і шпателем (краще мати під рукою два: м’який гумовий, жорсткий металевий), замажте тріщини, відколи та інші дефекти. Дайте шпаклівці просохнути і зашліфуйте дрібною наждачкою.
• Захист перед фарбуванням. Грунтування-важливий етап для деревини. Воно необхідне не стільки через кращої адгезії, скільки в цілях додаткового захисту. Грунтовка глибоко проникає в волокна дерева, забезпечуючи бар’єр від шкідників, загоряння, грибка, руйнування.

Як самостійно покрити фарбою?

Пофарбувати підлогу з дерева не складніше (а може і простіше!), ніж будь-яку іншу поверхню. Головне дотримуватися просту покрокову інструкцію:

• Паперовим скотчем заклейте всі ділянки, які потрібно захистити від попадання пігменту. У тому числі стіни, що примикають до підлогових дошках.
• Відкрийте банку з фарбою, добре перемішайте вміст для рівномірного розподілу наповнювачів. Перелийте частина в кювету.
• Маленьким тонким валиком або підходящої пензлем пройдіть контур кімнати біля стін.
• Великим валиком зафарбуйте всю площу підлоги, рухаючись від дальнього кута до виходу. Залиште до повного висихання.
• Нанесіть другий шар фарби, повторивши 3 і 4 пункти.

Важливо! Якщо планується установка підлогових плінтусів під фарбування в колір підлоги, їх встановлюють відразу після підготовчих робіт і фарбують одночасно з дошками.

Після завершення всіх робіт дайте фарбі мінімум 24 години — за цей час покриття стане твердіше і не сцарапается при випадковому ударі меблями.

Порада! Перш, ніж заносити меблі, перевірте якість фарбування підлоги: якщо коли дошки сохли матеріал трохи стік і утворилися лисини, краще замазати їх відразу.

Щоб переконатися, що з фарбуванням впорається будь-який бажаючий, і не упустити жоден етап роботи, дивіться відео:

Особливості нанесення лаку

З одного боку може здатися, що лакування нічим не відрізняється від фарбування. Але на ділі процеси помітно відрізняються один від одного.

По-перше, якщо для фарби краще взяти валик, то для лаку — м’яку широку кисть. По-друге, лакувати принципово при температурі 15-25 градусів вище нуля.

Приступимо до роботи:

• Ретельно переміщайте лак всередині банки. Якщо плануєте користуватися пензлем, вміст годі й переливати в лоток.
• Нанесіть перший шар уздовж волокон дерева, ретельно проходячи кожну лагу і тонко розмазуючи лак. Залиште до повного висихання (час вказано на упаковці).
• Після першого шару можна помітити, що волокна трохи піднялися — візьміть брусок, дрібну наждачку і пройдіть всю площу підлоги, щоб прибрати нерівності.
• Ретельно приберіть пил, що утворився за допомогою пилососа і чистої ганчірки. Рівну шліфовану підлогу рекомендується вимити 2-3 рази.
• Нанесіть другий шар лаку.
• Знову зашліфуйте і вимийте підлогу.
• Нанесіть третій шар лаку. Він необхідний для соснових підлог. Деревину твердих сортів можна покривати тільки на 2 рази.

Важливо! Фінішне покриття не шліфують: щоб зняти липкий шар, досить помити підлогу після висихання мильним розчином.

Детальна ВІДЕОінструкція допоможе розставити все по своїх місцях:

Оригінальні ідеї фарбування

Найпростіше зробити однотонне покриття підлоги, просто пофарбувавши його в один колір по всьому периметру. Але якщо хочеться чогось більш оригінального, можна озброїтися терпінням і створити неповторний візерунок.

Наприклад, чергуються білі і дерев’яні ромби: просто, швидко, ефектно. Насамперед зафарбуйте частина квадратів в білий, після покрийте всю площу парою шарів лаку.

На фото незвичайний спосіб фарбування підлоги

Не менш оригінально виглядає геометрична 3D розпис-для її реалізації навіть не потрібно мати художній талант, досить розібратися куди і який відтінок наносити.

Боїтеся припуститися помилки при ручному моделюванні? Використовуйте трафарети! Можна придбати готові або замовити в друкарні на свій смак.

І остання ідея-додайте кольору! Прийом різнобарвного фарбування найкраще виглядає на дрібноформатних підлогах, на зразок паркету. Єдиний мінус-доведеться заколеровать безліч відтінків, щоб отримати ефектний результат.

Фарба для підлоги — бюджетний, але тим не менш робочий варіант обробки дощок. Правильно вибравши склад і дотримуючись усіх рекомендацій, ви своїми руками створите довговічне підлогове покриття.

У великій різноманітності різновидів фундаментів вибрати правильний і не помилитися — питання не тільки естетики, а й безпеки, а також довговічності зведеної на ньому конструкції. Давайте розглянемо основні типи фундаменту, розберемо їх особливості, переваги та недоліки.

Зміст

• Головні критерії вибору
• Стрічковий фундамент
• Плитний фундамент
• Пальовий фундамент
• Стовпчастий фундамент

Головні критерії вибору

При визначенні типу фундаменту необхідно враховувати:

Читайте також
Як зробити прибудову до будинку?

Глибину промерзання

У середній смузі Росії ця цифра становить близько 120 см, додаємо до неї 30 і отримуємо 150 см — це і є глибина закладення фундаменту. Для жителів Сибіру або Далекого Сходу цифри по промерзання грунту можуть відрізнятися, але їх показники легко знайти в довідника або уточнити в адміністрації міста/району.

Вид грунту

Склад грунту в місці будівництва будинку говорить багато про що. Всього існує 5 основних типів грунту, кожен з яких має відмінні риси:

• Скелястий. Найнадійніша основа: скеля відрізняється міцністю і механічною стійкістю. Фундамент в кам’яний грунт можна практично не заглиблювати, спокійно облаштовуючи надземний цоколь.
• Піщаний. Непогана альтернатива скелі: крізь пісок відмінно йде вода, його легко утрамбувати, він не спучується при перепадах температури. Монолітний фундамент на піщаній подушці повинен розташовуватися на 0,5 метрах і глибше.
• Хрящуватий. Щось середнє між піском і скелею: грунт не такий міцний, як перший, але при цьому до складу землі входять уламки каменів на зразок гравію. Саме останні утримують основу від ерозій. Фундамент для приватного будинку заглиблюють мінімум на 50 сантиметрів.
• Глинистий. Будівництво фундаменту ускладнюється розмиванням водами, спучуванням при промерзанні, змінами від механічних навантажень. Глинистий пучинистий грунт вважається найменш підходящим під розміщення будівель, зводячи на ньому будь-яку будівлю необхідно закладати фундамент нижче глибини промерзання (пункт 1).
• Суглинний. Розрізняють суглинок (до 30% глини) і супісок (до 10%). За своїми властивостями ближче до піску, за одним винятком: грунт вимагає дренування безпосередньо під самим фундаментальним підставою.

Рівень залягання грунтових вод

Розрізняють низький (більше 2-2,5 м) і високий рівень (до 2 м) грунтових вод. Перший ідеально підходить для будь-якого будівництва, його враховують лише тоді, коли необхідно обладнати цокольний поверх або підвальне приміщення. В цьому випадку води повинні залягати на глибині мінімум 4-4,5 метра. Якщо рівень високий, необхідно подбати про водовідведення за допомогою стічних каналів, систем дренажу.

Порада! Щоб виміряти глибину залягання грунтових вод,по весні (під час загального танення) пробуріть в землі отвір на 2-2, 5 м вниз. Залиште на кілька днів. Води немає? Вона залягає нижче, будувати будинок можна.

Обсяг земляних робіт

Цей фактор не впливає на вибір типу фундаменту безпосередньо, однак враховувати його при розробці проекту необхідно. Від складності земляних робіт, маси вийнятого грунту залежить загальна вартість зведення фундаменту, а також час його побудови.

Стрічковий фундамент

Читайте також
Як обробити цоколь?

Друга назва стрічкового фундаменту-залізобетонний. Цей тип фундаменту дійсно виготовляють з армованого бетону (суміш + залізна сітка або арматура). Вважається найбільш підходящим варіантом при будівництві будинків до 2-3 поверхів.

Переваги стрічкової основи:

• Економічність. Відносно низька вартість матеріалів і робіт.
• Довговічність. При прокладанні ізоляційного шару, термін служби досягає 50 років (збірний фундамент з бетонних блоків) або 75+ (монолітний).
• Міцність. Порівняно висока несуча здатність допускає зведення не тільки дерев’яних будинків, але і цегляних або монолітних будівель з важкими стінами.
• Простота монтажу. Технологія досить примітивна: по контуру майбутнього будинку будується каркас з дерева (опалубка), заливається бетон, вичікується час повного висихання.

Недостатки:

• Обмеженість застосування. Стрічкові фундаменти використовуються виключно на рівних поверхнях. Для будівництва на схилах не підходять.
• Довга установка. Збірка каркаса, заливка, висихання займають досить багато часу в порівнянні з тими ж палями, які вкручуються буквально за пару днів.
• Необхідність використання техніки. У невеликій бетономішалці стільки розчину, скільки буде потрібно на фундамент — не намішати. Простіше замовити машину (або кілька) готового бетону з можливістю заливки прямо з неї.

Розрізняють заглиблені і мелкозаглубленние стрічкові фундаменти.

• Фундаменти глибокого залягання утапливаются на 2 і більше метра нижче рівня грунту. Зазвичай це необхідно при наявності поверхневих грунтових вод або обладнанні цоколя. Полнозаглубленний стрічковий фундамент також рекомендується при будівництві на пучинистому грунті.
• Пристрій мелкозаглубленного підстави стрічкового типу простіше, швидше, економічніше, але навантаження на нього повинні бути набагато менше. Це відмінний варіант для легких каркасних будинків, що стоять на нерухомих грунтах.

Виходячи з усього перерахованого вище, підіб’ємо підсумок. Стрічковий тип фундаменту підходить, якщо:

• грунт на ділянці не відрізняється однорідністю;
• планується малоповерхова забудова з цегли або монолітних плит;
• передбачається наявність цокольного поверху.

Плитний фундамент

Другий не менш надійний тип фундаменту-плитний, також званий монолітним. Суть полягає в тому, що по всій площі підстави закладається арматура і заливається бетон: виходить цілісна бетонна плита, довжиною і шириною врівень (або трохи більше) майбутньої будівлі. Плитні підстави підходять як для легких каркасних комор, так і монолітних гаражів або малоповерхових приватних будинків.

Читайте також
Правила поєднання кольору фасаду і даху будинку?

Переваги монолітних фундаментів:

• Надійний. Завдяки тому, що плита проходить під всією площею будівлі, несуча здатність у моноліту навіть вище, ніж у стрічки.
• Довговічний. Термін служби вдвічі вище, ніж у стрічкового: 150 і більше років!
• Прості у виготовленні. Арматура + бетон-ніяких ґрунтовних знань і спеціальної підготовки.
• Універсальний. Можна встановлювати навіть на болотистих просідають грунтах.
• Мінливий. Даний тип фундаменту неспроста називають плаваючим: рівномірне навантаження дозволяє повторювати рух грунту, не викликаючи проблем під час експлуатації.

Мінуси облаштування плити:

• Підходить виключно для рівних поверхонь без ухилу.
• Витрата матеріалів вище, ніж в будь-яких інших видах. Відповідно, собівартість фундаменту також вище.
• Відрізає можливість обладнання цоколя.
• Можуть виникнути складнощі з організацією водопідведення і відведення, електропроводки.
• Проводити роботи можна тільки в сезон — сухим теплим літом, тому що для висихання бетону температура повинна бути 20-22 градуси вище 0.

Плитні типи фундаментів бувають:

• Збірний. На заводі купуються готові плити ЗБВ, укладаються на вирівняне підставу. Головний мінус такого варіанту: дорожнеча самих виробів і їх транспортування, тому що для перевезення і укладання потрібно спеціальна будівельна техніка разом з бригадою.
• Монолітний. Придбати потрібно арматуру і бетон: це дешевше і простіше. Плита заливається прямо на місці в підготовлену основу. Друга перевага моноліту в цілісності, більшої міцності.

Важливо! Для збірного фундаменту використовують спеціальні вироби, плити перекриття для цих цілей не підійдуть — вони занадто тонкі і слабкі.

Всі переваги, описані вище, будуть працювати тільки в разі правильно підібраною товщини. На це впливають 2 фактори: тип грунту і споруди. Мінімальний розмір по товщині – 100 мм.цього достатньо для невеликих господарських будівель (гараж, комору, сарай). Житлові будинки зводять на плитах 20-25 см — чим товще, тим більшу вагу витримає. Але більше 30 см робити безглуздо-це лише збільшить вартість будівництва.

Класти плити найкраще на суху глину або крупний пісок, у випадку з вологою глиною краще вибрати палі, в піску або супіски дешевше облаштувати Стрічковий.

Важливо! Якість фундаменту залежить від матеріалів, використовуваних для облаштування. Беріть бетон марки М200 або вище, а арматуру товщиною від 12 мм.захистити бетон від вологи допоможе укладання гідроізоляції.

Пальовий фундамент

Фундамент на гвинтових палях неймовірно популярний в першу чергу через те, що поєднує в собі безліч переваг при досить скромною ціною.

Переваги гвинтових паль:

• Дешевизна. Зведення пальового фундаменту обійдеться на п’яту частину дешевше стрічкового і аж в половину вигідніше монолітної плити!
• Висока швидкість установки. Змонтувати палі можна за пару днів, бригадою з 2-3 чоловік. До зведення на них будівлі можна приступати відразу ж, не вичікуючи відстоювання підстави (крім буронабивних).
• Універсальність. Пальовий-один з небагатьох варіантів, допустимий на перепадах висот. Крім того, опори можуть бути вкручені практично в будь — який грунт-від класичного безпроблемного піску, до складної мокрої глини.
• “Чистота” монтажних робіт. Ніякого зайвого грунту, будівельного сміття та інших турбот.
• 100% захист від вологи. Метал не є провідником води, на відміну від бетону: тому підлогу і стіни будівлі однозначно залишаться сухими.
• Зручність експлуатації. Замінити пошкоджену опору або додати прибудову можна вже після готовності будинку.

Недостатки:

• Невеликий розбіг по усадки. Так як палі абсолютно ніяк не пов’язані один з одним, відсоток їх просідання може незначно відрізнятися. Тому рекомендується розташовувати на пальовій основі будинку з бруса — вони витримають нерівномірність усадки.
• Неможливість використання на скельному грунті. Вкрутити або вбити палі в породу фізично не вийде.
• Відносно короткий термін служби (до 50 років).
• Відсутність підвального приміщення.

Опори фундаменту бувають 3 видів:

• Буронабивні палі. Єдина паля, що вимагає відстойки протягом місяця. Пояснення банально: стовпи формуються безпосередньо на будівельному майданчику — виривається яма, встановлюється арматура, заливається бетоном.
• Забивні палі. Готові “бруски” з бетону з армуючими стрижнями. Для перевезення і установки знадобиться Спецтехніка, зате ці палі відрізняються високим рівнем міцності і коштують дешевше попередніх.
• Ґвинтова паля. Так як покриття попередніх — бетон, а гвинтів — метал, ці опори не підходять для грунтів, що викликають корозію. До того ж фундамент на гвинтових палях не настільки міцний. Він витримає будови з різних матеріалів, головне щоб вони були легкими: дерево, СИП-панелі, пеностіролбетон.

Виходячи з усього перерахованого, можна зробити висновок: палі підходять для будівництва на складних ділянках з нерівною основою. Але поверх них рекомендується споруджувати виключно легкі конструкції.

Стовпчастий фундамент

Столбчатое підставу вважається найбільш бюджетним і простим, але на жаль підходить виключно для легких споруд — дачних будинків, гаражів, літніх кухонь, комор, лазень, парканів.

Плюси столбчатой основи:

• Простота і швидкість зведення. Як у випадку з гвинтовим цілої бригади будівельників не знадобиться: стовпи можна звести за допомогою 2-4 людей за лічені дні.
• Відсутність підготовчого етапу. Колосальної виїмки грунту і ізоляційних робіт не буде потрібно.
• Бюджетність. Стовпчастий фундамент вдвічі дешевше стрічки і на 90% вигідніше плити.
• Довговічність. При правильно спланованих навантаженнях безпроблемна експлуатація забезпечена приблизно на 100 років.

У стовпчиків є і мінуси:

• Обмеження по вазі. Про це ми вже говорили — поверх допустимо ставити тільки легкі конструкції.
• Обмеження по грунту. Монолітні стовпчасті підстави ідеальні для будівництва в мерзлоті, але ніяк не в рухомий грунті.
• Відсутність підвального приміщення, в тому числі неможливість облаштування льоху.

Важливо! Стовпчасті підпори не підходять для будівництва цегляних, бетонних будинків. Також їх не використовують при значних перепадах, в рухомих грунтах.

Види фундаменту різняться за матеріалом:

• Дерев’яний. Дешево, просто, швидко. Деревина не дуже міцна і довговічна, але літню альтанку або сарай витримає без проблем.
• Цегляний. Дорожче дерева (але дешевше моноліту), зате міцніше: витримає навіть панельний одноповерховий будинок. Завдяки компактним розмірам цеглу зручно транспортувати, не потрібно готувати до установки (обробляти, розрізати як дерев’яний брус).
• Монолітний стовпчастий. За своєю суттю те ж саме, що і буронабивна паля: стовп з арматурної сітки і бетону заливається прямо за місцем. Коштує дорожче цегли або дерева, зате служить довше (100 і більше років). Та й навантаження витримує значні — близько 100 000 кг на одну опору.

Пальові і стовпчасті фундаменти обов’язково “закільцьовуються” ростверком — горизонтальною балкою, що з’єднує всі окремі елементи в єдине ціле.

Ростверки бувають:

• монолітними-на встановлених опорах збирають знімну опалубку, заливають бетон, зміцнюють армуючої сіткою;
• дерев’яними-балки кріпляться до стовпів через прокладку за допомогою саморізів (на гвинтові) або спеціальної міцної дроту;
• сталевими-швелери зазвичай використовують на гвинтових, монолітних, забивних підставах.

Термін служби будинку і його якість залежить в першу чергу від фундаменту. На цей етап доведеться закласти близько 30% від загальної вартості, але економити на ньому не можна: чим міцніше основа, тим менше з нею буде проблем надалі.

Одним з найпопулярніших покрівельних матеріалів, використовуваних в будівництві, є металочерепиця. На сьогоднішній день на будівельному ринку пропонується кілька видів металочерепиці, що відрізняються між собою матеріалом виготовлення, покриттям і формою профілів. Даний покрівельний матеріал характеризується високою якістю, відрізняється простотою монтажу і має презентабельний зовнішній вигляд. Його використання дозволяє реалізувати самі незвичайні проекти в будівельному дизайні, а виробники металочерепиці дають тривалу гарантію практично на всі види продукції.

Зміст

• З яких матеріалів роблять
• Які бувають види покриттів
• Різновиди профілів
• Поради щодо вибору

З яких матеріалів роблять

Читайте також
Як поєднувати колір фасаду і даху?

При виготовленні металочерепиці використовують різні матеріали і спеціальні захисні покриття, що збільшують експлуатаційний термін покрівлі.

Одним з варіантів є алюмінієва черепиця, яка дозволяє виключити проблеми пов’язані з появою корозії. Листи на основі алюмінію володіють хорошими технічними характеристиками: вони легкі за вагою, міцні і довговічні.

В якості основної сировини для виготовлення металочерепиці нерідко використовують оцинковану сталь, що істотно здешевлює собівартість продукції. Товщина сталевих листів варіюється в межах від 0,45 до 0,55 мм.

Для додання матеріалу необхідної міцності і запобігання появи корозії, здійснюється обробка листів спеціальними складами. У ряді випадків в сплав додають алюміній і цинк.

Оптимальним варіантом вважається металочерепиця з міді, яка має привабливий зовнішній вигляд, має підвищену стійкість до впливу зовнішніх факторів навколишнього середовища. Максимальна товщина мідного листа металочерепиці може становити 5 мм.Термін служби мідної покрівлі — більше 200 років. Вартість даної продукції на порядок вище аналогічних матеріалів.

Які бувають види покриттів

Для зміцнення зовнішньої поверхні металочерепиці і підвищення її захисних властивостей використовують різні види покриттів. Фарби і полімери забезпечують якісний захист поверхні виробів від механічних пошкоджень, запобігають окислювальний процес за допомогою виключення контакту металу з киснем.

Крім усього іншого, покриття мають значення при доданні дизайнерських характеристик готової покрівельної конструкції. Експлуатаційний термін металочерепиці безпосередньо залежить від виду зовнішнього покриття. Найпопулярніші з них доцільно розглянути більш докладно.

Барвники на основі поліестеру

До складу покриттів входять поліефірні масла, наповнювачі неорганічного походження і різні пігменти. Даний вид барвників найчастіше присутній в бюджетних виробах.

Поліестер має особливість зберігати свій колір протягом тривалого часу, відрізняється низькою стираністю і не піддається впливу ультрафіолетового випромінювання. Особливою популярністю у покупців користується матовий поліестер.

Пурал

Пураловий лакофарбовий склад зберігає фізичні характеристики металу, має стійкість до атмосферних опадів, спокійно переносить високу і низьку температуру в діапазоні від -60 до +100 градусів і здатний створювати оригінальний зовнішній ефект.

Завдяки додаванню спеціальних компонентів має стійкість до сонячних променів, має середню ціну. Експлуатаційний термін покрівлі, покритої захисним шаром поліуретану становить більше 30 років.

Пурекс

Інноваційне полімерне покриття, розроблене відомою фінською компанією Ruukki. На конструкційну сталь барвник наноситься тонким шаром, продовжуючи термін її служби і забезпечуючи захист від зовнішніх впливів.

Широка колірна гамма дозволяє вибрати будь-який відтінок для покриття даху. Основними достоїнствами фарбувального складу є високий ступінь пластичності, чудовий зовнішній вигляд, довговічність і оптимальне співвідношення ціни і якості. Термін служби листової сталі з пурексовим покриттям становить 50 років.

Пластизол

Одне з найдорожчих фінішних покриттів для металочерепиці, основними компонентами якого є полівінілхлорид і пластифікатори. Така фарба відрізняється стійкістю до корозії, довговічністю, стійкістю до механічних пошкоджень. Товщина полімерного шару не маленька і може досягати 200 мкм.

Його зовнішньою особливістю є наявність малюнка на поверхні — штрихів, поглиблень. Стійкість до ультрафіолету і впливу високих температур у полістиролу нижче, ніж у інших полімерів. Таку покрівлю небажано встановлювати в південних районах, де температура повітря на сонці перевищує 60°з .

Поліуретан

Захисний полімерний шар для металочерепиці та профнастилу, що відрізняється підвищеною стійкістю до атмосферних впливів і механічних пошкоджень. За своїми якісними характеристиками поліуретан повністю відповідає європейському стандарту. Це Двокомпонентне покриття, що містить натуральні розчинники, володіє помітним плюсом-збереження кольору під впливом ультрафіолетових променів.

Тефлон

Тефлон отримав застосування і в сфері будівництва. Його іноді використовують для облицювання металочерепиці з метою захисту від агресивних хімічно активних речовин. Матеріал стійкий до зовнішніх впливів, добре витримує високу температуру і має низький коефіцієнт тертя.

Kami Terra PLEGEL

Kami Terra PLEGEL-найдорожчий склад для покриття металочерепиці, який можна зустріти на будівельному ринку. Складається з шарів композитного полімеру і кварцового піску.

Виступаючий пісок покращує механічні показники готового виробу, знижуючи рівень шуму під час дощу. Покриття відрізняється незвичайним видом, що нагадує натуральну глину через шорсткості поверхневого шару. Міцнісні якості і стійкість до різного роду впливів у Kami Terra PLEGEL вище, ніж у інших полімерів.

PVDF

PVDF-полімерне покриття для металу, що має в складі 70% полівініліденфториду і 30% акрилу. Наноситься валковим способом, в результаті чого виходить стійке пластичне покриття, гладке на дотик, не реагує на луг, кислоту та інші агресивні хімічні реагенти.

Для захисту оцинкованих листів металочерепиці від впливу прямих сонячних променів використовуються спеціальні добавки. Полімерний шар добре витримує високу і низьку температуру, забезпечує захист металу від корозії і проявляє високу стійкість кольору.

Покриття PVDF має широку колірну гамму, може бути глянцевим або матовим. За рахунок багатошарового способу нанесення і додавання лаків, має кольори, що імітують натуральні метали-бронзу, золото.

Різновиди профілів

На сучасному будівельному ринку можна знайти величезну кількість видів покрівельної продукції. Варто враховувати, що готовий профільний матеріал практично не відрізняється за своїми фізичними і технічними характеристиками, а його вибір заснований виключно на дизайнерських особливостях, які повинні відповідати стилю житлового будови.

Андалузія-тип профілю металочерепиці з прихованим кріпленням і суворою геометрією. Його особливістю є невеликий розмір і наявність z-образних замків-засувок. Дозволяє монтувати ідеальну геометричну покрівлю з прихованими стиками і відсутністю саморізів на поверхні.

Такий спосіб фіксації виключає появу протікання, так як дах повністю захищена від попадання вологи.

Адаманте-профіль фінського виробництва, виконаний в романському стилі. За зовнішнім виглядом нагадує середземноморську черепицю з натуральної глини.

Банга-новий вид профільованої металочерепиці, що відрізняється плавною формою хвилі. Завдяки оригінальному малюнку дозволяє створити враження повної відсутності стиків на даху. Розмір хвиль був підібраний таким чином, щоб покрівля здавалася тривимірною. Даний варіант найбільше підходить для облаштування дахів двоповерхових будинків і котеджів.

Джокер-ще один вид металочерепиці для даху, що користується популярністю. Як правило, покрівельна система, виконана з даного матеріалу має гребневую частина. В процесі монтажу підтримується правильна симетрія, завдяки чому створюється враження, що черепиця сильно вузька. Даний варіант нагадує класичне оформлення покриття покрівлі.

Каскад-різновид профілю зі строгими прямокутними формами, що поєднується з будь-якими архітектурними стилями. Покрівельна система має вигляд каскаду з плит, що відрізняється сучасним дизайном.

Листи металочерепиці випускаються провідними виробниками і використовуються для монтажу дахів зі складною формою. Готова конструкція даху нагадує каскад з шоколадної плитки.

Монтеррей-класичним варіант металевої покрівлі, що має максимально виражену схожість з натуральної глиняної дахом. Це Фінляндський стиль металочерепиці, який використовується в реконструкції історичних будівель, будівництві приватних будинків, торгових центрів і офісів.

Відмінні риси покрівельного покриття-плавність вигинів і невелика глибина хвилі. Різновидом профілю Монтеррей є черепиця СуперМонтеррей, що відрізняється висотою ступені профілю.

Шанхай-досить цікавий вид матеріалу з високими хвилями, здатними створити оригінальний ефект. Готове виконання покрівлі має схожість з традиційними китайськими дахами, використовуваними для приватних житлових будівель.

Іспанська Дюна-профіль, що володіє наявністю прихованого кріплення. Це є істотною перевагою в порівнянні зі стандартними видами металочерепиці. За рахунок відсутності наскрізних отворів, готова покрівля отримує схожість з дахом з натуральної керамічної черепиці. Відрізняється надійністю, випускається у вигляді листів з полімерним покриттям і в мідному виконанні.

Декоррей-оригінальний виріб з Фінляндії з поліестеровим покриттям, що має найнижчий профіль з фінської лінійки. Відрізняється сучасним дизайном і доступною ціною.

Квінта-ще один низький профіль, що виготовляється на заводі Grand Line. Його відмінність від інших стилів-витонченість відтворення, має оригінальний вигляд з канавкою на хвилі. Найчастіше використовується для монтажу дахів заміських і приватних будинків.

Модерн-характеризується екологічністю, легкістю, міцністю і довговічністю. Перевагами виробу є: пожежобезпечність, антикорозійна стійкість, нескладний монтаж і прийнятна ціна. Металочерепиця має стильний вигляд і багату колірну гамму: випускається в 45 відтінках.

При монтажі будь-якої металочерепиці застосовується суцільна або розріджена обрешітка. У другому випадку крок повинен дорівнювати 30-40 см.

Поради щодо вибору

Різновиди металочерепиці для покрівлі даху, їх переваги та недоліки — перше, що рекомендується вивчити перед здійсненням покупки. На ринку існує велика різноманітність покрівельних матеріалів, що відрізняються за зовнішнім виглядом, технічними характеристиками і мають різну вартість.

Вибирати металочерепицю слід відповідно до своїх уподобань, фінансовими можливостями і в залежності від природних умов і клімату. Для цього зовсім не обов’язково бути інженером, дизайнером або висококласним фахівцем в галузі будівництва.

В першу чергу слід враховувати такі параметри, як форма хвилі, товщина профілю, матеріал виготовлення, вид і колір полімерного покриття. При виборі ні в якому разі не можна ігнорувати естетичну сторону питання. Купувати варто тільки ту металочерепицю, яка буде радувати око і найбільше сподобається за зовнішнім виглядом. Однак варто враховувати, що ексклюзивні матеріали з оригінальною формою хвилі виробляються з матеріалів цінової категорії преміум.

Розібратися у величезному асортименті будівельних матеріалів і, тим більше вибрати один для будівництва будинку — непросто. Щоб зробити правильний вибір, слід враховувати основні характеристики матеріалів, їх плюси і мінуси. У цій статті докладно зупинимося на пінобетонних блоках.

Зміст

• Що таке піноблок і як він виглядає?
• Чим відрізняється від газоблоку?
• На що звернути увагу при виборі?
• Які види бувають?
• Сфери застосування
• Плюси і мінуси будинків з піноблоків

Що таке піноблок і як він виглядає?

Читайте також
Прибудова до будинку

Піноблок-Пористий бетон, технологія виробництва якого передбачає додавання піноутворювача в суміш цементного розчину, піску і води. Утворювачі піни бувають синтетичні (простіше, дешевше), натуральні (екологічніше, дорожче). Незважаючи на те, що синтетична добавка в чистому вигляді небезпечна, готовий піноблок абсолютно нешкідливий.

Зовнішній вигляд піноблоків можна побачити на фото нижче:

Призначення використання піноблоків залежить від щільності: чим дрібніше «бульбашки» в структурі, тим вище міцність матеріалу. Чим більше-тим вище теплоізоляційні показники. У зв’язку з цим виділяють:

• Конструкційні (міцні — але ” холодні» – вимагають утеплення);
• теплоізоляційні (теплі, але крихкі);
• 2 в 1 — теплі, але найчастіше все одно недостатньо міцні, потрібно зміцнення.

Визначити щільність і міцність на стиск допоможе маркування на самому матеріалі: D300, D400, D500 і так далі до D1200. Цифра означає щільність в кілограмах на м3 — чим вище, тим міцніше цеглини. Відповідно до цієї цифри відрізняється і вага одного піноблоку. Наприклад, 1 куб піноблоків марки D400 буде важити близько 436 кг, а маса такого ж обсягу піноблоків D900 — вдвічі більше: 996 кг.цей факт обов’язково враховувати при підготовці фундаменту.

Важливо! Крім маркування D на упаковці можна побачити букву F. це показник морозостійкості, найчастіше зустрічаються цифри від 15 до 75. Матеріали з позначкою 15-25 зазвичай тонкі, використовуються у внутрішньому будівництві. Від 25 і вище — підходять для зведення приватних будинків, інших житлових або комерційних приміщень.

Стандартні розміри блоків з пінобетону (довжина, ширина) — 600 на 300 міліметрів. Товщина може варіюватися, разом з нею змінюється кількість окремих піноблоків в упаковці:

• 100-55 штук в 1 кв.м (в кладці на 1 м2 Витрата 16,7 шт).
• 120 – 46 (13,8).
• 150 – 37 (11,2).
• 200 – 27 (8,4).
• 250 – 22 (6,7).

Важливо! Піноблоки на 200 і 250 вважаються стіновими — підходять для зведення зовнішніх несучих стін будинку. 100-150 використовують в будівництві перегородок.

Основні вимоги до розмірів, перевезення, зберігання пінобетонних блоків вказані в Державному стандарті (ГОСТ 21520-89).

Середній термін служби піноблоків, точніше конструкцій з них-100-150 років. При цьому слід враховувати високий коефіцієнт водопоглинання: завдяки чому 30-40-річні будівлі будуть міцніше, ніж свіжозбудовані.

Чим відрізняється від газоблоку?

Читайте також
Що краще: глянцеві, матові або сатинові стелі?

Багато початківці будівельники або ті, хто далекий від тематики будівництва та оздоблення, плутають піноблок і газоблок. З одного боку, дійсно: обидва матеріали виготовлені на основі цементу, мають пористу пористу структуру, підходять для влаштування внутрішніх і зовнішніх перегородок будівель.

Але відмінностей піноблоків від газобетонних блоків набагато більше, ніж здається на перший погляд.

Склад

Обидва варіанти відповідають всім необхідним вимогам екологічності, складаються здебільшого з натуральних компонентів.

• Піноблок: цемент, пісок, вода, піноутворювач.
• Газоблок: цемент, пісок, вода, вапно, кварцовий пісок, алюмінієва паста.

Важливо! В обидва матеріали при необхідності втручаються добавки на кшталт золи, гіпсу.

Спосіб виробництва

Обидві форми відносяться до так званого пористого бетону, але якщо пори у пінобетонних блоків виходять в результаті додавання піноутворювача, то бульбашки в газобетоні — наслідок хімічної реакції алюмінію і вапна.

Зовнішні ознаки

Газобетон володіє шорсткою поверхнею світло-сірого, майже білого, кольору. Піноблок-сірий (чим більше цементу, тим темніше), гладкий, до того ж його пори крупніше, ніж у аналога.

Теплопровідність

За рахунок більш високої щільності газоблоки краще зберігають тепло всередині житлового приміщення, будинки з цього матеріалу виявляються тепліше, а відповідно — економічніше в плані витрат на опалення.

Застосування

Технічні параметри піноблоків дозволяють використовувати їх для будівництва господарських (сарай, комора, гараж), а також житлових споруд. Максимальна висота – 2-3 поверхи. Газобетон застосовується в цих же цілях, але найкраще підходить для високих житлових будинків.

Важливо! Піноблоки легше газових, тому фундамент під ним може бути менш міцним, простим.

Вартість

Куб пінобетонних блоків обійдеться в 1400-1600 рублів. Такий же обсяг газоблоків – на 30-40% дорожче (2000-2600). Різниця обумовлена не тільки якістю, але і технологією виробництва: піноблоки виготовляються досить просто.

При бажанні можна виробляти піноблоки навіть самостійно, знадобляться тільки інгредієнти і відповідні форми. Виготовлення газобетону вимагає дорогої техніки.

На що звернути увагу при виборі?

Щоб з усіх різновидів пінобетонних блоків вибрати найбільш підходящу для вашого завдання, слід звернути увагу на 5 основних властивостей.

Розмір

У першому розділі ми вже говорили про стандартні габаритах піноблоків, але 60*30 — не єдиний варіант піноблоків. Виходячи з довжини, ширини і товщини вибирають матеріал під певне завдання:

• Для надійних зовнішніх стін по контуру будівлі— 60*30*20 або 60*40*20. У другому випадку будівництво буде йти трохи швидше.
• Для міцних внутрішніх перекриттів, що несуть основне навантаження— 60*30*20.
• Для звичайних міжкімнатних перегородок— 60*30*10.

Порада! Роблячи закупівлю, вибирайте матеріал, виготовлений одним виробником, бажано в одній партії. Це гарантія однакової геометрії, одного і того ж використовуваного сировини, стандартних технічних характеристик.

Структура

Зовнішній вигляд кожного окремого піноблоку повинен бути однорідним, структура також рівномірної, з круглими, а не овальними бульбашками повітря. Тріщини, відколи, інші пошкодження неприпустимі.

Щоб перевірити, чи не економить постачальник на матеріалах і чи дотримується процес виготовлення і обробки — розітріть невеликий шматочок піноблоку в руці. Камінчик розсипався в пісок? Виріб не підходить для будівельних робіт.

Щільність

Укупі з щільністю піноблоків йде теплоізоляція. Зв’язок між характеристиками зворотна: чим вище щільність (кг/м2), тим нижче показник теплоізоляції. І навпаки. ДО РЕЧІ, звукоізоляція зростає разом з щільністю.

• Для утеплення стін підійдуть» м’які ” піноблоки з цифрою D500 або менше і відносно низькою теплопровідністю. Вони дешевше аналогів, відмінно утримують стабільні показники температури і вологи.
• Для перегородок несучого типу використовують цеглу з маркуванням від D1000 і вище. Великі витрати окупаються рядом достоїнств у вигляді міцності, довговічності.
• Піноблоки D500-D1000 є усередненими, застосовуються для будівництва малоповерхових будівель, міжкімнатних перекриттів. На відміну від конструкційних мають більш низьку вартість, в порівнянні з теплоізоляційними мають високу щільність.

Морозостійкість

Вимірюється в циклах, основні позначки: F15, F35, F50, F75. Циклічність показує можливість збереження структури при коливаннях температури. Чим вище-тим більше морозостійкий піноблок перед вами. Вибір залежить від умов регіону:

• південні області з м’яким кліматом, теплою зимою – до 35;
• середня смуга Росії-35-50;
• північні регіони, Сибір-50-75.

Виробник

Як ми вже згадували, працювати з піноблоками відносно легко — виробляти будматеріал можна навіть самостійно. Тому випуском піноблоком займається величезна кількість компаній, як російських, так і зарубіжних. Щоб вибрати кращого постачальника, зверніть увагу на те, як довго він працює на ринку і якою репутацією володіє — в інтернеті можна знайти списки кращих виробників, найбільш популярних.

Найкраще працювати з великими заводами, але щоб переконатися в якості продукції напевно — обов’язково запитуйте у продавців піноблоків сертифікати якості.

З року в рік в рейтингах беруть участь:

• XELLA;
• Aerostone;
• ЛСР;
• UDK;
• Aeroc;
• Стоунлайт;
• Бонолит.

Висновок: купуйте піноблоки у одного перевіреного виробника, вибираючи товар з однієї партії. Оглядайте будматеріал перед покупкою на однорідність кольору і структури. Вибирайте вид, що підходить за технічними властивостями.

Які види бувають?

Різні піноблоки відрізняються один від одного якісними показниками, зовнішнім виглядом, сферою використання.

За технологією виготовлення бувають:

• Формові піноблоки. Цементний склад заливається в окремі маленькі форми або одну велику з перегородками.
• Різані піноблоки. Заливається і висушується величезний пласт пінобетону, який ріжеться спеціальним апаратом на піноблоки потрібного розміру. Різані піноблоки відрізняються кращою природною геометрією, але коштують дорожче.

За складом:

• Натуральний. В якості піноутворювача виступають суміші на основі силікатного клею, каустичної соди, природної соснової каніфолі. Цегла з натуральним складом більш щільні, надійні.
• Синтетичний. Хімічні речовини, на зразок ПБ-Люкс, Роспена, ПБ-2000, коштують дешевше натуральних аналогів, але дають більш об’ємну піну, тому піноблок виходить «пухким».

По структурі:

• Стандартний. Цегла з цільного пінобетону.
• Армований. Піноблок посилений фіброю, що складається з поліпропілену — друга назва фібропеноблок. Відрізняється підвищеною міцністю.

За властивостями:

Про них ми вже говорили раніше.

• Конструкційний. Щільні, холодні.
• Теплоізоляційний. Менш щільні, теплі за рахунок великих повітряних порожнин.
• Конструкційно-теплоізоляційні. Середньої щільності, із середнім рівнем теплопровідності.

По сфері застосування:

• Зовнішня стіна. Великі, товсті.
• Внутрішні несучі. Дрібніше, тонше попередніх.
• Внутрішні не несуть. Тонкі (10-15 см).

Сфери застосування

Пінобетонні блоки закривають масу будівельних завдань, включаючи:

• Зведення несучих стін. По простому-будівництво малоповерхових (до 3 поверхів) будівель.
• Перепланування приміщень. Тонкі піноблоки-ідеальний матеріал для перегородок: легкі, дешеві, зручні в роботі.
• Теплоізоляція. Найменш міцний спінений бетон-відмінний ізолятор тепла. Його кладуть другим шаром на стіну або підлогу. Піноблоками також утеплюють перекриття між поверхами, отвір під покрівлею, несучі стіни (наприклад, в кутових кімнатах).

З піноблоків зводять:

• житлові будинки в будь-яких кліматичних (і навіть сейсмічних!) зонах: піноблоки не горять, мають високі показники опору;
• господарські будівлі: гараж або комору можна звести за лічені дні;
• комерційні будівлі: склади, офіси, невеликі магазини.

Плюси і мінуси будинків з піноблоків

Так як блочне будівництво стає все більш популярним в житловій сфері, розглянемо переваги і недоліки даного варіанту.

Плюс:

Читайте також
Плюси і мінуси каркасніков

• Низька теплопровідність. І, як наслідок, відмінна теплоізоляція. За деякими даними піноблок тепліше цегли аж в 2 рази!
• Високий рівень шумоізоляції. Стіни з піноблоків захищають не тільки від втрати тепла, але і забезпечують практично повне блокування сторонніх звуків. Це стосується стін як зовні, так і всередині будинку — між кімнатами.
• Морозостійкість. Ніздрюватий бетон не змінює структуру внаслідок заморозки-розморожування, відповідно-зберігає основні функції і характеристики.
• Пожежобезпечність. Бетон, на відміну від того ж дерева, не горить: підходить для будівництва лазень, літніх кухонь.
• Простота заливки фундаменту. Мала вага дозволяє заощадити час і сили на підготовчих етапах: підстава може бути менш міцним, ніж, наприклад, під цеглу.
• Стрімкість укладання. Стандартні розміри цегли— 250*120*65 мм, на 1 квадратний метр кладки доводиться 65 штук. Габарити піноблоку— 600*300*200 щоб покласти 1 квадратний метр досить 9 піноблоків. Відповідно, зводити стіну швидше в 7 разів!
• Довговічність. Якщо вибрати відповідний сорт пінобетонних блоків і правильно їх укласти, термін життя будинку практично не обмежений: 100-150 років будівля простоїть гарантовано.
• Бюджетність. Куб цегли обійдеться приблизно в 3000-4000 рублів, газобетону — 2000-2500, а піноблоків ~1500 рублів. Роботи по кладці піноблоків також коштують менше – як мінімум за рахунок того, що вони більші цегли, відповідно клею і сил витрачається в 9-10 разів менше.
• Гігроскопічність. Сумнівна перевага, але піноблоки дійсно практично не вбирають вологу, на відміну від того ж газобетону.
• Екологічність. Навіть з урахуванням використання синтетичних піноутворювачів бетонні цеглини вважаються безпечними, що вже говорити про моделі з натуральними компонентами. Відмінний вибір для житлового будинку.
• Простота обробки. Спінені блоки легко різати, шкурити, руйнувати для прокладки комунікацій і багато іншого.

Мінус:

• Протягом 50-65 днів після закінчення робіт можлива невелика усадка. Вона становить всього 0,1-0,4% від кожного метра висоти (1-4 міліметри). Цей факт впливає лише на один аспект: оздоблювальні роботи краще відкласти на пару місяців.
• Тендітні піноблоки можуть зламатися не тільки під час транспортування або обробки, але і під час експлуатації будинку. Останнє відбувається виключно у випадках неправильного вибору матеріалу — щоб виключити помилку, зверніться за порадою до фахівця. Будівельники знають, які види в яких випадках краще використовувати.
• Через пористої текстури можуть виникнути проблеми зі стіновими кріпленнями. Вирішується проблема просто: замість звичайних дюбелів вибирайте спеціальні, призначені для пористого бетону.
• Так як технологія виробництва досить проста, є великий ризик наштовхнутися на контрафактну продукцію, підробку або недобросовісного виробника. Завжди перевіряйте сертифікати, уважно оглядайте упаковку.
• Необхідність вибору між міцністю і теплоємністю ускладнює покупку. В кожному окремому випадку рекомендується робити обов’язковий попередній розрахунок навантаження, щоб розуміти наскільки щільним повинен бути бетон.
• Низькі естетичні показники. Піноблок все-таки чорновий будівельний матеріал. Кладку з нього складно назвати красивою або привабливою, скоріше навпаки. Щоб нівелювати цей момент, доведеться витратитися на якісну обробку всередині і зовні. Для фасадного оформлення будівель з піноблоків підійде цегла (за умови міцного фундаменту), дерев’яний або вініловий, акриловий сайдинг, а також стандартна фасадна штукатурка. Декорувати цоколь можна натуральним або штучним каменем, цокольним сайдингом.

Як можна помітити — піноблоки мають величезну кількість плюсів і трохи мінусів. Зводити будинки з них можна навіть самостійно, що в купе з бюджетною ціною, робить матеріал ще більш затребуваним серед власників земельних ділянок.

Фасади сучасних будинків, облицьовані не обробленими орієнтовано-стружковими плитами, виглядають не естетично і сильніше схильні до зносу. Ми розповімо, чим пофарбувати ОСБ плиту зовні, які лакофарбові матеріали є найбільш надійними і наведемо покрокову інструкцію з підготовки та фарбування покриття.

Зміст

• Чим можна пофарбувати?
• Як підготувати поверхню?
• Покрокова інструкція
• Відео для новачків

Чим можна пофарбувати?

ОСБ плити (Orient Stand Board) – це багатошаровий “пиріг” з спресованих під високим тиском і склеєних смолами трісок. Завдяки стружці, покладеної в різних напрямках, плити отримують високу міцність і ефектну фактуру, при цьому поверхня стає шорсткою і ускладнює фарбування.

Необроблені ОСБ плити приваблюють не тільки своєю надійністю і відносною доступністю, але і рельєфом. Сонячне світло, що падає на облицьовані ними Фасади, створює особливу фактуру.

Панелі складаються мінімум з 80% деревини, тому для обробки підійдуть різні склади, призначені для фарбування дерева. Їх вибір залежить від того, чи хочете ви залишити фактуру матеріалу або віддаєте перевагу повністю її перекрити.

Щоб зберегти своєрідний малюнок деревних стружок, можна нанести на плиту прозору напівматову фарбу з ультрафіолетовим фільтром, вироблену на основі алкідних смол. Вона захистить підставу від несприятливих впливів зовнішнього середовища. Наноситься в 2 шари.

Щоб не тільки зберегти текстуру, але і підкреслити її, підійдуть спеціальні блакиті. Вони надають поверхні блиск і в залежності від обраного відтінку, фарбують деревину в найбільш відповідний вашому стилю колір – фасади можна як освітлити, так і затемнити.

Для створення глянцевого ефекту віддайте перевагу лаку для дерева на основі води або масел. Також підійде яхтний лак, який додасть OSB плиті красивий відтінок. Найкраще підбирати атмосферостійкі антисептичні склади з воском і пластифікаторами: після висихання вони утворюють міцну плівку.

Існують спеціальні лаки-антисептики для дерева, виготовлені на акриловій основі. Відрізняється антибактеріальною дією, відмінно захищає плити від попадання води, а також утворення грибка.

Також для підкреслення малюнка використовують морилку, вибираючи будь-який відповідний колір. За допомогою води або розчинника ви можете розводити склад і тим самим контролювати насиченість відтінку. Тонування проходить в три етапи:

• нанесення за допомогою кисті або фарбопульта;
• висихання;
• покриття поліуретановим грунтом.

Але у прозорих лаків і морилок є істотний мінус: вони не маскують стики ОСБ листів.

Якщо ви хочете приховати рельєф ОСБ плити, зверніть увагу на щільні укривние фарби. Найбільш бюджетним варіантом виступають алкідні емалі. Після висихання вони формують на поверхні тонку плівку, яка оберігає ОСБ листи від агресивних вуличних умов: волога в них не затікає, ультрафіолет і температурні перепади не руйнують покриття.

Фарби на основі алкіду володіють відчутним запахом, але повністю безпечні. Вимагають ретельної підготовки підстави.

Акрилові фасадні фарби-ще один відповідний вид покриття. Вони виробляються на базі води і акрилатів, забезпечуючи високий рівень стійкості до вологи. Після нанесення ЛФМ формує на підставі полімерний шар, завдяки якому матеріал не боїться ні холодів, ні сонячних променів. Незважаючи на те, що вода при висиханні випаровується, акрилова фарба допомагає плитам придбати стійкість до Gorenje. Добре піддається колеровке.

Також для фарбування плит підійдуть Латексні склади для зовнішніх робіт: вони відносяться до дорогих матеріалів, але повністю виправдовують свою вартість. Латексне покриття не розтріскується, так як має еластичність, не боїться механічних впливів і відмінно ізолює ОСБ листи від попадання води. При використанні латексні фарби не виділяють шкідливих речовин, оскільки сполучною компонентом є каучук. Екологічні, термін служби досягає 10 років.

Застосовувати олійні фарби, де основним компонентом виступає оліфа, при фарбуванні ОСБ плит на фасаді не рекомендується: вони високотоксичні, дорого коштують і довго сохнуть. Масляні лакофарбові покриття погано переносять несприятливий вплив сонячних променів і вологи, швидко розтріскуються, до того ж відрізняються неприємним запахом.

Зверніть увагу на ще один важливий пункт. Якщо ви хочете зробити свій будинок безпечним, віддайте перевагу лакофарбовим покриттям з функцією вогнебіозахисту. Дерево і смоли, які є головними складовими плит, при Gorenje виділяють синильну кислоту і формальдегіди, шкідливі для людини і навколишнього середовища. За своїм виглядом вогнебіозахисний матеріал являє собою рідку фарбу, після нанесення якої поверхня отримує здатність гасити полум’я.

Завдяки фарбі з вогнебіозахистом, Фасади стають вологостійкими, вони не бояться цвілі і грибків. Необхідна щільність складу не дозволяє йому стікати при нанесенні. Виробники запевняють, що з такою обробкою підстава прослужить не менше 15 років.

Як підготувати поверхню?

На відміну від щільної деревини, ОСБ плити не шліфуються перед фарбуванням. Якщо тріска місцями відшарувалася, ви можете пошкуріть ці місця локально. Поверхня ретельно очищається від пилу і забруднень за допомогою щіток, широкої кисті і дрантя.

Якщо матеріал зовні будинку був пофарбований раніше, необхідно зняти відшарувалася фарбу скребком. Після чого підставу слід відшліфувати і нанести спеціальну ґрунтовку, яка підвищить адгезію (сцепляемость складів). У разі, якщо раніше була використана масляна фарба, плити потрібно обробити корщеткой.

Стики листів і тріщини слід зашліфувати, очистити від пилу і зашпаклювати. Підійдуть акрилові шпаклівки для ОСБ, які виготовлені спеціально для вирівнювання деревно-стружкових підстав, а також нітрошпатлевкі і шовні герметики. Вони мають хорошу зчіплюваність і міцність, майже не мають усадки при висиханні. Для армування застосовується ремонтний флізелін.

Порада: щоб зберегти фактуру матеріалу, використовуйте шпаклівку, попередньо змішавши її з тирсою.

Покрокова інструкція

Фахівці дотримуються різних думок про технологію фарбування фасадів з ОСБ плит. Якщо вам не подобається фактура стружок, відшліфуйте плити за допомогою болгарки з абразивним кругом Р320. В інших випадках матеріал годі й вирівнювати.

1. Грунтовка є першим етапом процесу фарбування. Якщо не використовувати склад, призначений спеціально для ОСБ листів, якісної адгезії буде важко домогтися. Оскільки для зовнішніх робіт зазвичай використовуються ОСБ-3 без спеціального захисту від вологи, вони вимагають додаткової обробки.

Щоб ОСБ плити для оздоблення фасаду, не почали деформуватися і розбухати під час експлуатації, гарантувати торці слід до монтажу. Торці є найбільш вразливим місцем матеріалу. Грунтовка дозволить максимально захистити матеріал і підвищити термін його служби.

2. Якщо ви хочете домогтися ідеально рівній поверхні, підстава слід повністю покрити скловолокнистої сіткою і вирівняти гідростійкої і холодостійкої шпаклівкою. При використанні покривної латексної фарби етап вирівнювання можна пропустити: фахівці стверджують, що пофарбована поверхня виходить гладкою і без шпаклювання.

3. Після висихання матеріалів плиту фарбують фасадною фарбою в два або три шари. Перший з них повинен бути якомога тонше. Фарбують фасади в суху погоду, при сонці і температурі від +5°С.

Фарбу зручно наносити пензлем або валиком: підійде як поролоновий, так і зі штучного хутра. Але найбільш низька витрата складу і високу швидкість фарбування забезпечить краскопульт.

4. Перший шар фарби залишають сушитися на кілька годин: точний час залежить від типу складу. Обов’язково ознайомтеся з інструкцією перед тим, як приступати до нанесення фарби. Бажано, щоб при висиханні на вулиці не було сильного вітру і різких перепадів температур. Щоб досягти рівномірного покриття, склад слід наносити рівним шаром без пропусків і напливів.

Порада: щоб фасад виглядав стильно і акуратно, закрийте шви декоративної розкладкою з дощок 25х100 мм.їх розташування диктується розмірами плит, тому перед облицюванням слід розрахувати не тільки кількість матеріалу, але і розміщення листів. Темні дошки на тлі світлої фарби, що закривають стики, імітують фахверковий брус.

Відео для новачків

Ознайомитися з тим, як фарбують поверхню ОСБ плит більш докладно і наочно, ви можете в наступному відео. Автор грамотно і докладно розповідає про більшість нюансів, які виникають при роботі над обробкою фасадів будинку з ОСБ плит. Використовується герметик, алкідна грунтовка, фарба і фарбопульт.

Ринок будівельних матеріалів широкий і різноманітний, але сьогодні особливою популярністю користуються ОСБ плити, що стали модними і володіють рядом переваг. Для того, щоб вибрати, якими сумішами фарбувати ОСБ плити на вулиці, визначитеся з бюджетом і бажаним результатом. Від цього вибору залежить, як довго прослужить обробка в незмінному вигляді і наскільки естетично буде виглядати поверхню.

Сучасний інтер’єр складно уявити без комбінації декількох оздоблювальних матеріалів. Плитка сусідить з ламінатом, паркет з керамогранітом, шпалери з текстилем, декоративною штукатуркою і панелями. Від методу їх з’єднання залежить естетична привабливість інтер’єру і довговічність обробки. Щоб уникнути появи заломів і тріщин на місці стику, варто вибрати спосіб з’єднання ще на етапі планування.

Зміст

• Стикувальний профіль
• Молдинги
• Силіконовий герметик
• Корковий компенсатор
• Декоративний бортик
• Експерименти з лінією стикування
• Акцент на кордон
• Гра з Рівнями

Стикувальний профіль

Найбільш традиційний спосіб з’єднання двох оздоблювальних матеріалів на підлозі – стикувальний профіль. Він практично незамінний при сусідстві плитки з «плаваючим» підлогою. Ламінат, а іноді і паркет, не мають клейового з’єднання з основою. При укладанні таких матеріалів необхідно залишати компенсаційні зазори для природного розширення дошки. Т-подібний профіль повністю приховує місце стику, поєднуючи “плаваючий” і жорсткий підлогу.

Істотним недоліком такого кріплення є його видимість. Незважаючи на те, що виробники пропонують компактні латунні, алюмінієві і пластикові профілі самих різних відтінків, повністю замаскувати стик все одно не вийде. Якщо знайти максимально непримітний варіант не вдасться, можна підтримати відтінок профілю іншими інтер’єрними акцентами в колір.

Молдинги

Молдинги використовуються як самостійний декоративний елемент і як спосіб маскування стиків і вад. У класичному інтер’єрі прийнято рамкове обрамлення ділянок стіни, що відрізняються фактурою і кольором.

Також декоративний бордюр підійде для горизонтального поділу шпалер-компаньйонів. Молдинг ще гармонійно згладжує перехід від стіни до стелі, прикрашає дверний отвір, переносить увагу від кутових стиків при обклеюванні стін різними шпалерами.

Силіконовий герметик

Якщо рівні облицювальних матеріалів вивірені до міліметрів, стик можна зробити практично невидимим. Підійде силіконовий герметик. Він не боїться вологи, перепаду температур, відмінно зчіплюється з гладкими і пористими поверхнями. Єдиний недолік-поступове пересихання і втрата властивостей.

Силіконовий герметик незамінний також для стикування плитки і бортиків ванни. Він повністю блокує доступ вологи до стіни і дозволяє не використовувати давно застарілі самоклеючі бордюри.

Корковий компенсатор

Ще один спосіб домогтися плавного переходу від одного типу покриття до іншого – використання коркового компенсатора. Він має ряд переваг:

• екологічність і, як наслідок, безпека;
• можливість Тонування в колір покриттю;
• пружність, завдяки якій він легко справляється з розширенням ламінату на невеликій площі;
• довговічність, за умови правильного монтажу і покритті лаком.

У сучасних мінімалістичний інтер’єрах корковий компенсатор використовується також для обробки стику «підлога – стіна», замінюючи звичний плінтус.

Декоративний бортик

Для стикування 3D-панелей з рівною стіною використовують прийом обрамлення. По периметру або боків об’ємного полотна монтують бортик з матеріалу в колір.

Об’ємна частина облицювання стає більш акуратною і повністю перетягує увагу від кордону стикування з гладкою поверхнею. Ширина борту може варіюватися від ледь помітного до значного. В останньому випадку він цілком може стати самостійним елементом декору.

Експерименти з лінією стикування

При кутовий стикуванні різнофактурних матеріалів (гладкою і декоративної штукатурки, гіпсових панелей і шпалер) місце примикання виглядає незавершеним. Створити ідеально рівний кут практично неможливо, простіше вивести гладке покриття на стіну з більш об’ємним на 1,5-2 см.зміщення на більшу відстань теж може бути доречним при необхідності створити обсяг і додати рельєфу однієї зі стін.

Акцент на кордон

Маскувати кордон між фактурами зовсім не обов’язково. Якщо підтримати художню недбалість стику елементами декору, можна домогтися ще більшої гармонії і оригінальності. Необроблений,» рваний ” перехід сміливо залишають в інтер’єрах лофт, бохо або кантрі.

Гра з Рівнями

При стикуванні матеріалів дизайнери використовують два абсолютно протилежних прийому. Одні мінімізують різницю в рівнях двох матеріалів, інші – прагнуть збільшити перепад.

В обох випадках на допомогу приходять об’ємні конструкції. Можна зупинитися на мінімальному перепаді між облицювальними матеріалами, а можна додати геометрії, спорудивши багаторівневу конструкцію.

Акуратна стикування матеріалів різної фактури робить інтер’єр більш цілісним і завершеним. При цьому продумати варіанти з’єднання необхідно заздалегідь. Часто саме це дозволяє заощадити час і нерви обробників, дизайнерів і господаря квартири.

Чи може шум дощу асоціюватися не з романтикою і очищенням природи, а викликати роздратування і виводити з себе? Звичайно! Якщо при шумоізоляції будинку або квартири забути про віконні відливи. Шум металевого листа, вібруючого від сильного вітру або дощу, викликає дискомфорт навіть при закритих вікнах. Розберемося, як знизити рівень децибелів і в буквальному сенсі «спати спокійно».

04/08/2021
0

Зміст

• Заміна відливу на безшумний матеріал
• Додаткове кріплення
• Герметизація монтажною піною
• Шумопоглинаюча підкладка з віброліста
• Обважнення відливної конструкції

Заміна відливу на безшумний матеріал

Читайте також
Як вибрати пластикове вікно?

Основна причина, по якій шумить відлив, – матеріал виготовлення. Алюмінієвий або сталевий профіль незважаючи на оптимально підібрану ширину в 0.55 мм і полімерне покриття досить активно реагує на дощ і вітер. Якщо дозволяє бюджет, простіше замінити метал на більш дорогі матеріали.

• Клінкерний відлив з тугоплавкої глини ідеально впишеться в екстер’єр цегляних будинків.
• Мармурові і гранітні відливи відрізняються лаконічністю і міцністю. Конструкція виходить в кілька разів важче металевої, тому простіше справляється з впливом злив і вітрів.
• Пластикові варіанти вважаються одними з найбільш тихих і гармоніюють з сучасними склопакетами з того ж матеріалу.

При обмеженому бюджеті або неможливості заміни зовнішнього підвіконня доведеться допрацьовувати той, що є.

Додаткове кріплення

За проектом більшості забудовників відливна конструкція кріпиться тільки з одного боку. Нижній край листа вільно висить в повітрі і при вітровому навантаженні стукає об фасад. Простий і бюджетний варіант знизити шум – закріпити лист ще на кілька шурупів.

• Підвіконний профіль демонтують.
• На передній частині відливу на відстані 30-40 сам просвердлюють отвори для саморізів. Додаткові шурупи можна вкрутити з торцевих сторін або зверху.
• Лист встановлюють на колишнє місце і кріплять спочатку до рами, а після через просвердлені отвори до подставочной виступу або фасаду.

Незважаючи на дешевизну і простоту здійснення, недоліків у такого способу кріплення теж вистачає. При вкручуванні шурупів зверху тонкий металевий лист може деформуватися, вода буде накопичуватися в утворилися поглибленнях.

Герметизація монтажною піною

Система відливу повинна бути прикріплена саморізами до рами і монтажною піною до основи. Якщо технологія установки добірних елементів не дотримана, між металом і цеглою утворюється зазор. Недолік і повна відсутність герметика не тільки забезпечує «барабанний дріб» при дощі, а й тягне промерзання подстановочного профілю.

Прибравши цю порожнечу, можна значно знизити рівень вібрації листа, збільшити звуко – і теплоізоляцію.

• Відлив відокремлюють від склопакета.
• Зовнішнє підвіконня заливають монтажною піною.
• Поки піна не почала тверднути, відливну конструкцію повертають на місце.

Крім монтажної піни для роботи підійде будь-який покрівельний герметик.

Шумопоглинаюча підкладка з віброліста

Використовувані для звукоізоляції автомобілів фольговані листи бутилкаучукового герметика відмінно справляються і з ремонтом відливної конструкції. Вібролист не має запаху, не розтікається і не боїться вологи. Самоклеюча поверхня дозволяє провести монтаж швидко і не вимагає спеціальних навичок.

У продажу представлений вібролист товщиною від 1.5 до 4 мм.чим голосніше гримить підвіконня при дощі і вітрі, тим солідніше повинен бути шар ізоляції. Додатково знадобиться прикаточний валик, хоча при невеликому обсязі робіт можна обійтися і без нього.

• Проводять демонтаж відливу, відкрутивши саморізи.
• Знявши захисний папір, самоклеящейся стороною прикріплюють ізоляцію до тильної сторони металевого листа.
• Повертають відлив на місце і фіксують.

У деяких випадках в якості шумоподавляющего шару досить підкласти під зовнішнє підвіконня шар поролону або пінопласт.

Обважнення відливної конструкції

Додавання додаткової ваги тонколистової сталі теж може принести плоди. Збільшити вагу допоможе проклейка нижньої сторони відливу покрівельною стрічкою, гумою або іншим матеріалом.

• Підвіконний профіль відкручують, зачищають, дають висохнути.
• Покрівельну стрічку прогрівають до кімнатної температури, якщо роботи ведуться взимку, і щільно приклеюють до нижньої частини профілю.
• При необхідності додають ще кілька шарів стрічки і повертають відлив на місце.

Питанням звукоізоляції, в тому числі і віконної, слід займатися ще на етапі проектування будинку. Але якщо проблема галасливих відливів вже є, то можна вибрати будь-який з представлених способів і забезпечити собі спокій.

Всім знайоме словосполучення» морений дуб ” — це той, що довго лежав у воді і придбав глибокий благородний відтінок. Зараз моріння деревини забирає мінімум часу і зусиль, адже здійснюється за допомогою спеціальних хімічних складів — морилок. Про їх типології, особливості вибору і правилах використання ми сьогодні і поговоримо.

Зміст

• Що це таке?
• Для чого використовують морилку?
• Які бувають види?
• Що враховувати при виборі?
• Як правильно користуватися?

Що це таке?

Морилка-це рідкий засіб, який наноситься на попередньо підготовлену поверхню деревини, проникає у верхні шари і після висихання змінює її колір і властивості. Складається морилка з фарбувального пігменту і основи, опціонально оснащується захисними компонентами: від грибків, комах, ультрафіолету, вологості, вогню.

Засіб було придумано в місті Кельн і в усьому світі, включаючи нашу країну, спочатку носило назву «бейц» від німецького слова «барвник».

Нинішні бейци можна придбати у вигляді готового розчину, порошку або концентрату для розведення. Чим вище концентрація, тим більш насиченим відтінок. Нанесення в кілька шарів дозволяє підсилити ефект, а закріпити результат допомагають фінішні лакові, масляні і воскові покриття.

Для чого використовують морилку?

Штучному морению піддають дерев’яні зовнішні і внутрішні стіни, вуличні і домашні покриття для підлоги, меблі, двері, вікна, предмети декору, кухонне начиння і посуд. В першу чергу, цей прийом призначений для зміни відтінку деревини.

Є і додаткові функції:

• захист від зносу і псування під впливом несприятливих зовнішніх факторів (опадів, сонячних променів, загорянь, комах-шкідників, гнильних мікроорганізмів, механічних пошкоджень, наприклад стирання ногами в разі паркету);
• Реставрація виробів, вирівнювання забарвлення, повернення первісного лиску і глибини кольору;
• надання недорогий деревині схожості з благородними сортами, а іноді і повна імітація (була вільха, а вийшов бук або граб);
• акцентування красивою природної структури, неповторного малюнка дерева.

Які бувають види?

Типологія морилок спирається на основну речовину, яких досить багато:

• Вода.
• Масло.
• Оліфа.
• Воску.
• Акрил.
• Спирт.
• Розчинник.

Для простоти вибору розділимо бейци на 4 основних групи, згідно з призначенням і особливостям їх застосування.

Водний

Це самі часто використовувані і доступні за ціною морилки. Вони реалізуються у вигляді порошків і концентратів для розведення водою. Це зручно, адже можна тонко налаштувати колір. Після розчинення порошку склад рекомендується процідити, також в процесі роботи ємність потрібно регулярно струшувати, щоб позбутися від осаду.

Водну морилку наносять в кілька шарів пензлем або валиком. Чим більше шарів, тим рівномірніше фарбування. Витрата економний, немає різкого хімічного запаху. Використовують такий тип бейцев в основному для внутрішніх робіт. По завершенні наносять фінішний шар лаку, масла або воску.

Мінуси морилки на водній основі в тому, що вона довго сохне (до доби) і призводить до розбухання м’яких смолистих порід деревини, тому для обробки сосни або ялини не підходить.

Масляний

Такі бейци виробляються на основі оліфи, лляної або конопляної олії. Вони рівномірно лягають, глибоко проникають, надають деревині насичений багатий відтінок і красивий глянець. Масляні морилки захищають виріб від вигорання на сонці, зазіхань комах і грибків, надмірної вологості.

Склад наносять пензлем або безворсовими тампонами. Сохне він довго – в залежності від основи 6-12 годин. Головна сфера застосування-реставрація та облагородження меблів, дверей, вікон, паркетної дошки, але і на відкритому повітрі масляний бейц показує себе непогано.

При тривалому зберіганні засіб густіє, але його легко повернути в робочий стан за допомогою розчинника Уайт спірит.

Спиртовий

Ці морилки відрізняються широким асортиментом відтінків, глибоко проникають в деревину, оберігають її від гниття і зазіхань комах, але вимагають від майстра певного досвіду і навичок. Справа в тому, що спиртової бейц висихає блискавично, менш ніж за півгодини, тому всі допущені помилки чітко видно.

Склади на основі спирту і розчинника (нітроморілкі) мають різким запахом, з ними працюють акуратно, з використанням засобів індивідуального хімічного захисту, а по завершенні ретельно провітрюють приміщення, хоча такі бейци краще підходять для вулиці.

Щоб уникнути дефектів, спиртові морилки не завдають кистями, а напилюють фарбопультом, намагаючись охопити максимальну площу.

Восковий

Акрилові і воскові бейци мають схожі властивості, продаються в готовому вигляді, коштують дорого, всередину деревини не проникають, а лише створюють на поверхні тонку кольорову плівку, яка захищає від вологості і сонячного випромінювання. Поверх цієї плівки зазвичай наносять лак.

Морилки на основі акрилу і воску не володіють ніяким запахом і відмінно підходять для внутрішніх робіт, перш за все для реставрації старовинних меблів. Склад зручно наносити широким пензлем з натуральної щетини, а сохне він 4-6 годин.

Воскові бейци прекрасно маскують дрібні недоліки, але при нанесенні в кілька шарів можуть лягти нерівно і утворити плями.

Що враховувати при виборі?

Визначитися допоможуть наступні фактори:

• Призначення. Є кошти для зовнішніх і внутрішніх робіт, з різним ступенем безпеки для здоров’я, що криє здатністю і результатом фарбування.
• Додаткові опції. Мова про захисні властивості і візуальні ефекти: перламутрі, інеї, патині.
• Тип деревини. Для м’яких хвойних порід кращі воскові, акрилові і масляні морилки, які лягають рівномірно.
• Витрата. Він завжди вказаний на упаковці. Якщо має бути обробити велику площу, на перший план виходить питання економії.
• Колірний шифр. Він стандартний, наприклад: «горіх», «вишня», «махагон», але відтінки у різних виробників відрізняються, тому краще купувати сподобався бейц з запасом.

Як правильно користуватися?

Якщо деревина має старе покриття, його потрібно повністю демонтувати, поверхню ошкурить, знежирити, а у випадку з хвойними породами ще й знесмолити. Для водних морилок виріб готують методом водної провокації: обливають теплою водою і підсушують протягом доби, що сприяє кращому проникненню і рівному нанесенню. Розчин з концентрату необхідно приготувати за інструкцією і перед роботою злегка підігріти, щоб лягав рівніше.

Пробний викрас-головна умова успіху. Морилку наносять на невеликий фрагмент і оцінюють результат після повного висихання і фінішної обробки, якщо вона передбачена.

Важливо правильно вибрати інструмент і метод нанесення:

• фарбування пензлем або валиком;
• наливання з подальшим видаленням надлишків;
• розтирання губкою або безворсовим тампоном;
• напилення фарбопультом.

Відповідні рекомендації завжди дані на упаковці, до них краще прислухатися. Якщо будете працювати пензлем або валиком, враховуйте положення вироби. На вертикальні поверхні морилку наносять довгими мазками зверху вниз, а горизонтальні фарбують спочатку в тому ж напрямку, потім поперек, а в кінці знову уздовж.

Виниклі недоліки можна спробувати усунути за допомогою дрібної наждачки, ретельно растушевивая кордону некрасивого ділянки. Але повторна обробка не завжди дозволяє домогтися рівного кольору, буває, доводиться все переробляти.

Морилка-доступне і простий засіб, з яким зуміє впоратися навіть недосвідчений Домашній майстер. З її допомогою можна швидко оновити меблі, оживити підлоги і стіни, прикрасити декоративні предмети з дерева. Якщо перед вами стоїть таке завдання, сміливіше беріться за справу, і все вийде!