Кілька років тому на російському ринку оздоблювальних матеріалів з’явився перспективний новачок — кварцовий ламінат. Незважаючи на високу вартість, він впевнено рухається до успіху і витісняє з полиць застарілих попередників. Проте, завжди хочеться знати, за що ми віддаємо гроші: за моду і престиж або за реальні переваги? Спробуємо розібратися.
Зміст
Що це таке?
Характеристика
Чим відрізняється від звичайного ламінату?
Плюс
Мінус
Що це таке?
Кварцовий ламінат, кварцвініловая плитка або SPC-плита — це штучне фінішне покриття, яке представляє собою ламелі з замковим з’єднанням і використовується в основному для облаштування підлог, але може укладатися і на стіни. За назвою зрозуміло, що матеріал складається з двох головних компонентів: полівінілхлориду і кварцового піску або каменю (75-80% від загальної маси). Клею в складі немає, плити спресовують під впливом високих температур.
За структурою кварцовий ламінат-це п’ятишаровий бутерброд:
Верхнє поліуретанове покриття захищає матеріал від стирання, вигорання на сонці, промокання і впливу агресивних хімічних речовин, а ще робить плитку тактильно приємною і неслизькою.
Наступний, декоративний шар, виготовляється методом фотодруку по папері і достовірно імітує будь-які текстури: дерево, камінь, гальку, шкіру, тканину.
Третій і головний шар складається з кварцу і вінілу і оснащується замком для надійного бесщелевого монтажу.
Четверта армована скловолоконна прошарок необхідна для зміцнення.
Підкладка з ПВХ завершує конструкцію.
Структура кварцвінілової плитки і тип замкового з’єднання може варіюватися у різних виробників, однак на фізичних і естетичних якостях це мало відбивається.
Характеристика
Всього кілька цифр змушують перейнятися захопленням або хоча б інтересом до цього матеріалу:
щільність – 2000 кг на кубічний метр;
клас зносостійкості-35-44;
термін служби-25-30 років;
водопроникність-0%;
горючість-0%;
екологічність-100%.
Навряд чи хоч одне підлогове покриття може конкурувати з кварцовим ламінатом по базовим експлуатаційним якостям, не кажучи про зовнішню привабливість.
Чим відрізняється від звичайного ламінату?
На вигляд матеріали дуже схожі, але при близькому знайомстві швидко виявляються переваги плит SPC:
звичайний ламінат підсилює шум, а кварцовий ефективно гасить звуки навіть від жіночих шпильок і падаючих важких предметів;
клас зносостійкості попередника варіюється в межах 30-34;
простий ламінат досить легко дряпається, від старості скрипить, спучується і покривається бульбашками від масивного впливу вологи, може виділяти в повітря небезпечні для здоров’я з’єднання і прекрасно горить, а кварцвініл начисто позбавлений всіх цих недоліків.
Плюс
Зберемо разом всі достоїнства нового матеріалу:
Використовується для обробки підлоги і стін в будь-яких приміщеннях, в тому числі у ванній і на кухні, оскільки не пропускає вологу і не боїться перегріву.
Може укладатися на будь-який вид теплих підлог.
Безпечний для здоров’я, не виступає джерелом шкідливих випарів.
Не ковзає під ногами навіть в мокрому стані.
Легко відмивається від будь-яких забруднень, включаючи дитячі «мистецтва» фломастерами і плями від фарбувальних продуктів.
Витримує серйозні механічні пошкодження, його не зіпсують ні жорсткі ніжки стільців, ні кігті домашніх вихованців.
Відмінно захищає від втрат тепла взимку і галасливих сусідів круглий рік.
Не розтріскується під впливом різких перепадів температур.
Протистоїть поширенню вогню при пожежі.
Легко монтується непрофесіоналами завдяки зручному замковому з’єднанню ламелей.
Відрізняється багатим асортиментом текстур і забарвлень, гармонійно вписується в будь-який інтер’єр.
Мінус
Недоліки у кварцового ламінату теж є:
Висока вартість-від 1500 рублів за квадратний метр.
Велика кількість підробок на ринку.
Труднощі при транспортуванні і укладанні, пов’язані з великою вагою матеріалу.
Необхідність в ретельній підготовці підкладки.
На тонкощах укладання необхідно загострити увагу. Основа повинна бути абсолютно рівною і очищеної від найменшого сміття, інакше плашки будуть «гуляти» і поскрипувати при ходьбі. Їх монтують за принципом «плаваючої підлоги», тобто залишають зазор біля стін не менше 6 мм, який закривають плінтусами. Це дуже важливо, адже матеріал повністю позбавлений гнучкості.
Ближче познайомитися з кварцовим ламінатом дозволить відео:
Хоч сайдинг у нас з’явився всього кілька десятиліть тому, він встиг придбати величезну популярність в приватному домобудівництві. Для багатьох обивателів сайдинг став матеріалом, альтернативи якому, як їм здається, просто немає. Втім, ця позиція далека від істини. Крім сайдингу існує безліч інших матеріалів, відмінно підходять для зовнішньої обробки, про які і піде мова в даній статті.
Зміст
Декоративна штукатурка
Лицьова цегла
Керамограніт
Фасадні касети
Бетонна Фасадна плитка
Натуральний або штучний камінь
Металеві панелі
Декоративна штукатурка
Перший конкурент сайдингу, на якого варто звернути увагу, — це декоративна штукатурка. Багато необачно ставляться до неї як до дешевої обробці, яку вибирають не від хорошого життя. Однак саме штукатурка дозволяє втілити найамбітніші дизайнерські рішення за рахунок величезного розмаїття кольорової палітри і фактури.
Замітка. Хотів би звернути вашу увагу, що штукатурка відмінно поєднується з іншими оздоблювальними матеріалами, такими як камінь, керамограніт і Фасадна плитка, про які піде мова далі. Більш того, така компоновка навіть є кращою, так як дає можливість розбавити монотонність штукатурної обробки.
Лицьова цегла
Вибираючи альтернативу сайдингу, не можна також не придивитися до його, мабуть, головному конкуренту – облицювальної цегли. Цей матеріал має презентабельний зовнішній вигляд і підходить практично для будь-якого приватного будинку. До того ж варто згадати, що облицювальна цегла має відмінну міцність, яка доповнюється ремонтопридатністю.
Як і штукатурка, облицювальна цегла представлений на вітчизняному ринку величезним асортиментом як в класичних, так і більш екстравагантних кольорах.
Керамограніт
Нерідко замість облицювальної цегли майбутні власники будинків віддають перевагу плитам з керамограніта. Даний матеріал вважається одним з найміцніших, а до того ж має відмінну стійкість до вологи і зовнішніх умов.
У сукупності це дозволяє обробці з керамограніта зберігати незмінний зовнішній вигляд протягом багатьох років. З цієї причини даний варіант ідеально підходить для тих, хто хоче побудувати будинок «один раз і назавжди».
Фасадні касети
Переважній більшості фасадні касети відомі по зовнішньому оформленню магазинів, торгових центрів та інших комерційних будівель. Цей матеріал заслужив високу популярність серед підприємців завдяки легкості монтажу і порівняно низькою ціною.
Для приватного домобудівництва фасадні касети використовуються рідко. Здебільшого це пов’язано з труднощами при їх адаптації до дизайну будівлі. Втім, фасадні касети відмінно підходять для сучасних будівель, наприклад, в стилі Hi-tech.
Бетонна Фасадна плитка
Якщо у вас будинок в класичному стилі, то обов’язково варто придивитися до фасадної плитці з бетону. Часто її розглядають в якості аналога облицювальної цегли, так як фасадна плитка має схожий зовнішній вигляд і аналогічні властивості.
Зверніть увагу! Останнім часом на російському ринку з’явилося багато неякісної фасадної плитки з порушеною геометрією.
Натуральний або штучний камінь
Для тих, хто хоче декорувати свій будинок під старовину, відмінно підійде натуральний камінь або його штучний аналог. Найчастіше камінь виступає в ролі матеріалу на додаток до вищезгаданої штукатурці. Таке поєднання дозволяє облагородити монотонну штукатурку і при цьому не розоритися на покупці каменю, який традиційно коштує недешево.
З практичної точки зору камінь рекомендується використовувати в нижній частині будівлі. Це пов’язано з тим, що даний матеріал відрізняється високою міцністю і стійкістю до більшості природних факторів.
Металеві панелі
Останнім матеріалом в даній статті, який слід розглянути в якості альтернативи сайдингу, є металеві панелі. Даний вид обробки все ще не отримав належну популярність на вітчизняному ринку, але саме цей факт робить його одним з найбільш цікавих і нестандартних можливих рішень. Металеві панелі, як і фасадні касети, слід використовувати для приватного домобудівництва в сучасному стилі.
В кінці хотів би підкреслити, що сам по собі сайдинг не є поганим матеріалом і може скласти гідну конкуренцію будь-якого з перерахованих вище матеріалів. Посил даної статті в тому, що його варто розглядати як можливе, але аж ніяк не єдине рішення для зовнішньої обробки.
Перед початком будівництва заміського будинку закономірно виникає питання, Який матеріал буде використаний для будівництва? Нерідко вибір майбутнього власника падає на газобетон, який останнім часом набув широкого поширення в приватній забудові. На жаль, даний матеріал має досить багато недоліків, про частину з яких ви можете навіть не підозрювати. Тому в даній статті я розповім про основні мінуси використання газобетону при будівництві будинку.
Зміст
Підвищена гігроскопічність
Висока ймовірність появи тріщин
Проблеми з внутрішньою обробкою
Слабка стійкість до злому
Спірна Шумоізоляція
Нестійкість кріплень
Легко помилитися при розрахунку товщини стін
Підвищена гігроскопічність
Мабуть, найвідоміший недолік газобетону-висока гігроскопічність. Процентна частка вологи в матеріалі може досягати 35%, що істотно знижує теплоізоляцію і підвищує ймовірність розтріскування і деформації.
Як наслідок, зовнішня частина будинку з газобетону повинна бути в обов’язковому порядку оброблена водовідштовхувальними просоченнями, що в свою чергу підвищує витрати при будівництві та експлуатації.
Висока ймовірність появи тріщин
Ще один “загальновизнаний” мінус газобетону – розтріскування. Найчастіше цей процес є наслідком помилок, допущених при заливці фундаменту. Навіть невелика усадка або перекіс можуть привести до появи великої кількості тріщин, як по лінії кладки, так і на самих блоках. При цьому поширення тріщин відбувається досить швидко, а на дистанції в 3 роки дефекти можуть з’явитися приблизно у 20% блоків.
Частково дана проблема викликана великим розміром газобетонних блоків, які в меншій мірі здатні витримати навіть невеликі перекоси. Для порівняння, у звичайного цегли, який традиційно має менший розмір, ця проблема зустрічається значно рідше.
Проблеми з внутрішньою обробкою
При виборі газобетону в якості матеріалу для будівництва будинку слід пам’ятати про можливі проблеми і при виконанні оздоблювальних робіт. Багато майстрів рекомендують при роботі з даним матеріалом використовувати гіпсову штукатурку, яка має високий показник адгезії з газобетоном.
Однак її мінус-нестійкість до перепадів температури. Якщо оздоблювальні роботи проводяться в приміщенні з нестабільним температурним режимом, то розтріскування покриття – лише питання часу. Щоб уникнути цієї проблеми, слід використовувати армування, а це, в свою чергу, збільшення витрат.
Слабка стійкість до злому
Багато людей впевнені, що стіна є непереборною перешкодою для злодія, тому при продумуванні захисту будинку звертають увагу тільки на двері і вікна. Звичайно, в більшості випадків це дійсно так, але іноді злодії вдаються до нестандартних методів.
При бажанні стіна з газобетону може бути зруйнована навіть ручним інструментом. Тому даний матеріал не варто використовувати для приміщень, де зберігаються цінні речі, особливо якщо мова йде про комерційну забудову.
Спірна Шумоізоляція
Один з неоднозначних факторів, про який варто пам’ятати при виборі газобетону, – стійкість до шуму. Самі виробники найчастіше заявляють про високий показник шумоізоляції, але на практиці це не завжди відповідає дійсності.
Нерідко мешканці газобетонних будинків скаржаться на підвищену чутність. Якщо ви різко негативно ставитеся до сторонніх звуків, має сенс перестрахуватися і віддати перевагу іншому матеріалу, або врахувати в бюджеті витрати на установку додаткової шумоізоляції.
Нестійкість кріплень
Останній мінус газобетону з даного списку-низька здатність тримати кріплення. Звичайно, необхідність повісити легкий предмет, наприклад, годинник або картину, навряд чи викличе труднощі. Однак якщо буде потрібно розмістити щось більш важке, наприклад, водонагрівач або полку, доведеться використовувати спеціальні анкери, адаптовані під газобетон, які здатні витримати більшу вагу (зазвичай близько 400 кг).
Легко помилитися при розрахунку товщини стін
Багато недосвідчених будівельники при розрахунку товщини стін будинку виходять зі значень, рекомендованих виробниками. Найчастіше дана величина становить 380 мм.однак не варто забувати, що це значення актуально при ідеальних умовах, які на практиці не зустрічаються практично ніколи.
Насправді це число слід перераховувати виходячи зі спеціальних коефіцієнтів, зазначених в СНиП. Провівши розрахунки, ви зрозумієте, що мінімальна товщина стіни повинна бути майже в 1,5 рази більше. Але треба також пам’ятати, що ці значення доведеться коригувати через наявність містків холоду, перемичок і віконних поясів. За підсумком, виявиться, що товщина стін повинна бути приблизно 0,6 м, а в деяких випадках більше.
В кінці хотів би зауважити, що сам по собі газобетон не є поганим вибором для будівництва будинку. Як і будь-який інший матеріал він має свої недоліки, які можуть бути компенсовані доречним використанням. Наприклад, газобетон добре підходить для зведення внутрішніх перемичок, але при будівництві зовнішніх стін має ряд серйозних мінусів, які були описані вище.
Популярність вагонки, крім екологічності, доступної ціни і простоти монтажу, пояснюється її красою. Колір і природний малюнок натуральної деревини хороший сам по собі, тому багато людей не бачать необхідності в додатковій обробці матеріалу. А даремно, адже існують склади, які продовжують термін служби ламелей, одночасно роблячи їх цікавіше на вигляд. Сьогодні дізнаємося, чим можна покрити вагонку всередині будинку і як правильно це робити.
Зміст
Навіщо потрібно фарбувати?
Захисні склади
Декоративні покриття
Як правильно фарбувати?
Відео для новачків
Приклади фарбування всередині будинку
Навіщо потрібно фарбувати?
Приміщення, оброблене вагонкою, акуратно виглядає, наповнюється приємним ароматом і володіє комфортною атмосферою, яку підтримує деревина. Зрадівши такому ефекту, господар не поспішає братися за кисть або валик і наносити на природну розкіш будь-які «хімічні» речовини. Але не всі вони псують покриття-більшість, навпаки, покращують.
До фінішної обробки вагонки привертають такі фактори:
Пожежонебезпека. У разі загоряння вогнетривке просочення зможе затримати розвиток катастрофи і дати мешканцям можливість безпечно евакуюватися. На жаль, жоден подібний склад не здатний повністю блокувати поширення полум’я.
Ультрафіолет. Кімната ніколи не освітлюється рівномірно. У тих місцях, куди з вікон падає сонячне світло, дерев’яне покриття вже через пару років помітно потемніє. Щоб цього не сталося, необхідно нанести хоча б лак.
Мікроклімат. Вагонкою часто оформляють утилітарні приміщення: кухні, балкони, веранди, лазні. Там ламелі постійно піддаються перепадів температур і вологості. Сухість і холод змушує їх стискатися, а вогкість і спека — розбухати, синіти, гнити і пліснявіти. Нівелювати негативний вплив середовища допомагають антисептики і вологозахисні засоби.
Шкідник. Деревиною люблять поласувати комахи: короїди, терміти, червиці. Захистити власність від покусительств дозволяють протипаразитарні склади, наносити які доводиться неодноразово.
Знос. Згодом стираються навіть стіни і стелі, не кажучи вже про ризик ударів, подряпин і відколів. Щоб зробити вагонку стійкою до пошкоджень, її потрібно забезпечити відповідним покриттям.
Дизайн. Якою б прекрасною вам спочатку не здавалася дерев’яне облицювання, вона втратить первозданний лиск або просто набридне. І тоді захочеться освіжити її, облагородити новою текстурою або відтінком.
Захисні склади
Розподіл покриттів для вагонки на захисні і декоративні умовно, оскільки речовини з першої групи часто виступають компонентами засобів з другої, самі можуть доповнюватися пігментами і змішуватися один з одним.
Антипірени
Склади на основі натрієвих солей і фосфорних кислот під впливом нагрівання спінюються і виділяють гази, заважаючи займанню і поширенню вогню. Євровагонка, зроблена відповідно до міжнародних стандартів, вже оброблена якісним антипиреном. Матеріали низького цінового сегмента вимагають нанесення вогнетривкої просочення перед монтажем, щоб ламелі виявилися захищеними з усіх боків.
Антисептики
Засоби виробляються на основі води, розчинника, органічних і штучних масел. Водні та нітроантисептики страхують вагонку від гнилі, грибка і паразитів, проте з уже наявними масивним зараженням справляються погано. Масляні склади діють довше і ефективніше, до того ж наділяють деревину водовідштовхувальними властивостями.
Масло
Просочування вагонки натуральними маслами, наприклад лляним або тиковим, надає їй легке благородне сяйво, робить колір глибше, а малюнок виразніше. Дерево при цьому не втрачає здатності дихати, але краще протистоїть впливу підвищеної вологості. Оліфа для таких цілей зараз використовується рідко, оскільки потребує підновлення і робить деревину липкою.
Воску
Препарати на основі парафіну захищають вагонку від намокання надійніше, ніж масла, але зазвичай комбінуються з ними. Буває прозоре і тонує масло-віск з знезаражувальною і вогнетривкої функцією. Випускаються такі засоби в твердому і рідкому вигляді, що визначає спосіб нанесення: пензлем, дрантям, безворсовими тампонами. Ефект теж різний-від легкого глянцю до вираженого блиску.
Ґрунтовка
Хороші грунтувальні суміші виробляються на алкидной, акрилової і шелаковой основі. Можна самостійно приготувати клейовий розчин ПВА, але його ефективність буде нижче. Попереднє грунтування деревини необхідно для того, щоб фінальне покриття рівніше лягало і довше трималося. Грунтовка зазвичай напилюється фарбопультом в 2-3 шари, кожен з яких повинен просохнути.
Відбілювач
Вибілена деревина прекрасно виглядає в сільських інтер’єрах (кантрі, прованс), але до використання відбілювачів і дезінфекторів часто штовхає не стиль, а грибкове ураження вагонки або некрасиві сліди іржі навколо металевих кріплень. Вирішити цю проблему кардинально дозволяють хлорвмісні препарати, а ефект легкого освітлення здатні забезпечити щадні склади на основі перекису, щавлевої кислоти або аміаку. Перед нанесенням з поверхні соскребают брудний наліт, а по завершенні впливу обмивають і сушать.
Декоративні покриття
Склади з цієї групи доповнюються антисептиками, антипіретиками, водовідштовхувальними, сонцезахисними і протиударними компонентами. Інформація про це завжди вказана на упаковці.
Морилка
Бейци бувають водні, масляні, воскові, акрилові і спиртові. Для обробки вагонки всередині будинку краще підходять засоби на основі акрилу, воску або масла, оскільки перші довго сохнуть, а останні різко пахнуть. Після обробки морилкою ламелі необхідно забезпечити фінішним покриттям, наприклад лаковим.
Лазур
Ця речовина, як морилка, м’яко тонує вагонку, зберігаючи і підкреслюючи природний візерунок, надає бюджетної деревині начебто сосни схожість з благородними сортами (буком, грабом, венге). Відмінності блакиті від бейца полягають в складі (тільки на основі води, масла або розчинника), товщині покриття (є тонкошарові, среднеслойние і Товстошарові), глянсовому блиску і самостійності.
Фарба
Якщо необхідно радикально змінити колір вагонки, а малюнком дерева можна знехтувати, використовуйте масляну, водоемульсійну або акрилову фарбу. Останній варіант краще для внутрішніх робіт, оскільки не вимагають застосування захисних засобів, не турбують їдким запахом і оперативно висихає. Наносять фарбу широким пензлем або валиком.
Лак
Такі склади діляться на акрилові, алкідні і поліуретанові. Для обробки вагонки в житловому опалювальному приміщенні з комфортним середовищем підійде доступний і безпечний акриловий лак. Якщо потрібно захистити покриття від фотостаріння, вибирайте алкіди на основі фталевих смол і розчинника, а максимальну міцність забезпечить поліуретан.
Як правильно фарбувати?
Результат найвищого класу має на увазі поштучну просочення, ґрунтовку і забарвлення вагонки. Тобто належить відібрати потрібну кількість ламелей, підрізати їх відповідно до конфігурації обшивки, виконати всі етапи обробки, дочекатися повного висихання матеріалу, і тільки потім приступати до монтажу. Здійснити це складно — потрібно просторе приміщення з відповідним мікрокліматом. З іншого боку, вагонку буде зручніше ошкурівать, ніж, наприклад, коли вона вже на стелі.
Такий підхід обумовлений необхідністю захисту ламелей з усіх боків і рухливістю деревини — вона всядеться, можуть утворитися зазори, і чим яскравіше відтінок, тим помітніше вони будуть.
Покрокова інструкція
Розвантажте вагонку там, де вона буде використовуватися, зніміть поліетиленову упаковку і залиште на 72 години для акліматизації.
Відсортуйте ламелі-некондиційні згодяться для тестування декоративних складів. Бездоганні екземпляри відшліфуйте на машинці або вручну наждачним папером 250-280 круговими рухами з лицьового боку і в місцях з’єднання шип-паз.
Заґрунтуйте вагонку двічі, щоразу чекаючи висихання деревини, яке займає до трьох діб, в залежності від засобу і атмосфери в приміщенні. Перед цим при необхідності використовуйте захисну просочення.
Нанесіть вибране декоративне покриття рекомендованим способом, а коли висохне, відшліфуйте повторно — волокна деревини майже напевно піднімуться і приведуть до шорсткості. Якісне грунтування дозволяє уникнути цієї ситуації.
Покрийте вагонку другим і наступними шарами ЛФМ, щоб отримати задуманий результат.
Існує загальне правило для сильно пігментованих складів-їх набирають на інструмент потроху і наносять обережними поздовжніми мазками в одному напрямку, а не туди-сюди.
Можна надати вагонці незвичайний вид за допомогою художніх прийомів:
лессировка-беруть фарбу двох-трьох гармонійних відтінків різного ступеня насиченості, наносять один на одного, починаючи з самого темного кольору і рухаючись до найсвітлішого, висохлу поверхню нерівномірно затирають наждачкою, щоб отримати ефект багаторазового перефарбування;
брашірованіе-ламелі обдирають грубої металевою щіткою, а потім покривають морилкою і воском або лаком, щоб виникла ілюзія благородної зістареності деревини.
Іноді з неясної причини вагонка забарвлюється нерівномірно, хоча майстер діє правильно і акуратно. У цьому не його вина, просто дерево, як будь-який живий матеріал, має неоднорідну структуру: десь засіб проникає краще, десь гірше. Уникнути плям допомагає, знову ж таки, ретельна грунтовка.
Монтажна піна-засіб для герметизації швів, яке набуло широкого поширення як серед професійних будівельників, так і серед власників будинків, що виконують ремонт самостійно. Одна з причин такої популярності – простота використання. Робота з монтажною піною рідко викликає труднощі, особливо у досвідчених фахівців. Однак при роботі з нею слід пам’ятати про декілька важливих правилах, про які піде мова в даній статті.
Зміст
Зволожуйте поверхню перед нанесенням піни
Дотримуйтесь температурний режим
Не використовуйте холодну монтажну піну
Струшуйте балон перед використанням
Запінюйте шви тільки відповідного розміру
Під час перерви дотримуйтесь правил зберігання
При роботі тримайте балон дном вгору
Зволожуйте поверхню перед нанесенням піни
Затвердіння монтажної піни повинно проходити при вологості навколишнього середовища не менше 40-50%. Якщо вологість нижче цих значень, то піна погано набирає обсяг, що призводить до підвищеної витрати і трудовитрат.
Так як ідеальні умови бувають далеко не завжди, при роботі з монтажною піною слід «озброїтися» пульверизатором зі звичайною водою. З його допомогою необхідно змочувати поверхню в тих місцях, куди буде наноситися розчин.
Рада. Якщо ви наносите монтажну піну в 2 шари, то перший шар також вважається поверхнею і вимагає зволоження перед нанесенням другого шару.
Дотримуйтесь температурний режим
Прийнято вважати, що найоптимальніша температура при роботі з монтажною піною – це +20 градусів. При більш високих або низьких температурах піна змінює консистенцію, починаючи текти або навпаки замерзати, що в кінцевому підсумку позначається на результаті.
Щоб цього уникнути, необхідно підбирати розчин виходячи з поточних погодних умов. Зазвичай монтажну піну поділяють на літню, зимову і всесезонну. Однак куди надійніше орієнтуватися не на дану типізацію, а на допустимий діапазон температур, який вказується виробником.
Важливо! Врахуйте, що температура поверхні може відрізнятися від температури повітря. Таке часто зустрічається при роботі рано вранці або пізно ввечері. У цьому випадку варто підбирати монтажну піну таким чином, щоб в допустимий термічний діапазон потрапляла і температура поверхні, і температура повітря.
Не використовуйте холодну монтажну піну
Говорячи про дотримання температурного режиму, не варто забувати, що і сама піна має температуру. Якщо вона зберігалася в холодному приміщенні, то перед початком використання балону необхідно дати час на зігрівання.
Зверніть увагу! Категорично заборонено використовувати для прискореного зігрівання балона відкритий вогонь і джерела тепла високої температури. Це небезпечно!
Струшуйте балон перед використанням
Також при роботі з монтажною піною слід пам’ятати, що перед початком її використання балон необхідно струсити. Більшість виробників вказує 20-30 ітерацій, але в деяких випадках ця кількість може відрізнятися.
Також врахуйте, що струшування повинні бути досить енергійними, а не формальними. При цьому насадка повинна бути надіта на балон, а його дно направлено вниз.
Запінюйте шви тільки відповідного розміру
Варто нагадати, що монтажна піна – це не універсальний засіб для герметизації швів будь-якого розміру. Якщо товщина отвору менше 1 см, то краще використовувати інші розчини, наприклад, шпаклівку або герметик.
У зворотному випадку, коли розмір щілини більше 6-10 см, слід використовувати більш дешеві матеріали, наприклад, полістирол. При значеннях в діапазоні від 1 см до 6-10 см застосування монтажної піни виправдано. Однак слід відразу визначитися, чи буде наноситися розчин в 1 або 2 шари.
Під час перерви дотримуйтесь правил зберігання
Якщо ви вирішили зробити перерву під час роботи, то подбайте про те, щоб розпочатий балон монтажної піни залишався у вертикальному положенні, дном вниз. При цьому під час паузи не можна знімати пістолет для нанесення розчину з ємності. В іншому випадку залишки піни в клапані можуть засохнути, що унеможливить його подальше використання.
Рада. Якщо піна все-таки застигла, але з моменту засихання пройшло небагато часу, то можна спробувати очистити клапан за допомогою ацетону.
При роботі тримайте балон дном вгору
Останнє правило, про яке не можна забувати, — це необхідність тримати балон дном вгору під час роботи. При такому положенні газ тисне на вміст ємності, що покращує вихід розчину з сопла.
Це правило часто порушують навіть досвідчені будівельники, так як тримати балон в такому положенні зазвичай незручно, наприклад якщо його дно впирається в стелю. Однак це не привід змінювати його положення. Замість цього можна приєднати до сопла гнучку подовжену трубу, яка дозволить нанести піну в важкодоступних місцях.
В кінці хотів би зауважити, що на практиці дотримуватися перераховані вище правила не так важко, як може здатися на перший погляд. На жаль, іноді навіть професійні ремонтники порушують їх, а потім дивуються незадовільного результату. Але як показує практика, при роботі з монтажною піною куди простіше дотримуватися правил, ніж потім переробляти роботу.
Вагонка є одним з найбільш ходових матеріалів для внутрішньої обробки веранд, коридорів, кухонь, віталень в заміському будівництві і міських квартирах. У двох словах вона являє собою обрізну дошку з кріпленням типу «шип-паз». Якщо копати глибше, стикаємося з класифікаціями вагонки по типу деревини, якості обробки, формі профілю. І зовсім необов’язково найдорожчий варіант виявляється найбільш підходящим для конкретного випадку. Виділимо 8 правил, які допоможуть визначитися з покупкою.
Зміст
Підбір оптимального розміру
Вибір деревини
Відмінності в сортності
Підбір типу профілю
Перевірка якості
Вибір кольору
Вимоги до приміщення
Дотримання стильового однаковості
Підбір оптимального розміру
Суворого регламенту, що визначає розміри вагонки, не існує. Товщина ламелей, як правило, знаходиться в межах від 12 до 30 мм, ширина – від 80 до 200 мм. Для внутрішньої обробки доцільно підбирати дошку невеликої товщини, яка впорається з декоративною завданням, не створюючи додаткове навантаження на стіну. Більш масивні ламелі варто залишити для облицювання фасаду.
При виборі довжини прийнято керуватися декількома пунктами:
Зручність доставки;
Мінімальна кількість відходів в процесі обшивки;
Дизайнерська задумка.
Немає сенсу купувати шестиметрову вагонку, якщо матеріал потрібен для комбінованої обшивки стін і буде прикрашати тільки нижню їх частину. Коротка вагонка також підійде для обробки балкона або створення декоративних елементів. Довга дошка стане кращим варіантом для обшивки стін або стель просторій вітальні або їдальні.
Вибір деревини
Якість використовуваної для виробництва дощок деревини безпосередньо визначає їх експлуатаційні якості, термін служби і зовнішній вигляд. До основних параметрів, які істотно розрізняються у вагонки з різних порід дерева, відносять:
Стійкість до високих температур. Найкращими показниками володіють листяні липа і осика, а також євровагонка з термічно обробленого дерева.
Стійкість до підвищеної вологості. Тут фаворитом об’єктивно вважається модрина, яка при контакті з вологою стає ще міцніше.
Стійкість до паразитів. Хвойні матеріали тут в рази поступаються листяним породам.
Щільність і твердість. Вагонка з ясена, дуба, модрини вважається найбільш щільною і твердою, а ламелі з липи, ялини і сосни відрізняються м’якістю.
Відмінності в сортності
Як і більшість матеріалів з натурального дерева, вагонку прийнято класифікувати за сортами. В основі поділу-якість розпилу, порода дерева, наявність або повна відсутність дефектів у вигляді сучків, тріщин, відколів.
“Екстра”. Вищий сорт характеризується ідеально рівною поверхнею і повною відсутністю видимих дефектів на лицьовій стороні дошки. Матеріал застосовують для обробки статусних приміщень: спалень, кабінетів, місць відпочинку.
Сорт “А»або “Преміум”. За якістю не поступається найвищому типу, проте допускає наявність «живих» сучків до 1 см в діаметрі на один погонний метр.
Сорт “В”. На поверхні дошки можна виявити невеликі некрізні тріщини, сучки і смоляні кишеньки. Така вагонка відноситься до розряду бюджетних і активно застосовується у внутрішній обробці. Більшість дефектів легко усуваються за допомогою затерли і шпаклівок.
Сорт “З”. Нижчий сорт має на увазі наявність істотних дефектів. Випали сучки, кривизна дошки, нерівномірність кольору роблять її мало придатною для обробки житлових кімнат. Через дешевизну таку вагонку досить часто використовують під час ремонту підсобних приміщень.
Підбір типу профілю
Тип профілю мало позначається на вартості матеріалу, проте дуже важливий для візуальної картинки.
“Стандарт” при обробці відрізняється наявністю невеликих заглиблень в місцях кріплення.
“Євровагонка” має невелику округлену або незграбну фаску на стороні шипа.
“Софтлайн” характеризується більшою плавністю кутів в порівнянні з іншими профілями.
“Штиль”, через відсутність фаски, на стінах виглядає однорідно. Через ледь помітних швів і чіткої геометрії обробка нагадує брус.
“Лаундхаус” відрізняється оригінальним візерунком на лицьовій стороні і, як наслідок, досить високою вартістю в порівнянні з іншою продукцією. Такий варіант підійде для акцентних стін.
З кожним роком виробники розробляють все нові профілі. В оформленні заміських будинків все частіше можна зустріти вагонку, що імітує сайдинг і колоду. Оригінальною прикрасою інтер’єру в традиційному стилі стане дошка, прикрашена різьбленням. Для створення легких декоративних перегородок підійде двостороння вагонка.
Перевірка якості
Перед покупкою матеріалу важливо перевірити його на відсутність дефектів. Зазначений на упаковці клас не завжди є гарантією ідеальної якості продукції. Псування вагонки може статися в процесі транспортування або неправильного зберігання.
Якщо розкрити упаковку під час покупки не виходить, можна придбати одну-дві пачки і зробити ретельний огляд ламелей. Особливу увагу приділяють якості замкового з’єднання, правильної геометрії і показником вологості. Для вимірювання останнього продавець, зацікавлений у продажу товару і не боїться за його якість, повинен надати вологомір.
Вибір кольору
Залежно від типу деревини ламелі можуть бути насиченого коричневого відтінку або мати майже білий колір. Експериментуючи з кольором матеріалу, можна не тільки створити гармонійний інтер’єр, але і візуально розширити або, навпаки, звузити простір, додати світла, розставити акценти.
Сосна, бук, ясен сподобається тим, хто вважає за краще бежевий, медовий інтер’єр. Вільха, дуб, модрина відрізняються більш темним, майже коричневим тоном з жовтуватим відливом, тому в інтер’єр вони беруть на себе досить активну роль. Вагонка з липи і осики біляста. Вона відмінно підійде для затишного скандинавського інтер’єру, світлої веранди або обробки дитячої.
Домогтися потрібного відтінку можна і після покупки. Якщо необхідно легке затемнення, використовують морилку або кольоровий лак. Повне зафарбовування забезпечить акрилова і масляна фарба.
Вимоги до приміщення
Один з головних пунктів, що визначають, яку вагонку слід придбати, – тип приміщення. Якщо матеріал потрібен для обшивки балкона, веранди, передбанника та інших приміщень з підвищеною вологістю і температурними перепадами, підійде вагонка з липи та вільхи. Дошки з дуба, модрини і кедра, що відрізняються особливою стійкістю до гниття, можна використовувати навіть у ванній кімнаті або парній.
Для обробки дитячої, їдальні або вітальні, де виключені скачки температури і вологості, можна використовувати більш доступну соснову вагонку. Особливо цінною вважається Ангарська сосна. За щільністю вона не поступається багатьом дорогим породам. А теплий відтінок деревини робить її привабливо для внутрішньої обробки житлових приміщень навіть в низьких сортах.
Дотримання стильового однаковості
У житлових інтер’єрах вагонка досить рідко використовується сольно. У більшості випадків компанію їй складають шпалери, декоративна штукатурка, цегляна кладка. При комбінованій обробці стін важливо підібрати матеріали, максимально гармоніюють один з одним.
У брутальний лофтовий інтер’єр відмінно впишеться вагонка з темним деревним малюнком і безліччю сучків. Для спальні в стилі прованс або кантрі підійдуть ламелі зі світлих порід дерева, які можна затонувати напівпрозорої білої або світло-сірою блакиттю. У дитячій буде доречна вагонка глухий фарбування без проступання деревної текстури.
Високий і постійний попит на вагонку обумовлений її візуальними і експлуатаційними характеристиками. Це один з небагатьох матеріалів, який поєднує в собі практичність, натуральність, естетичність і відносну дешевизну. Нюансів при виборі дошки досить багато, однак, якщо уважно підійти до покупки, вийде створити затишний, недорогий інтер’єр, який прослужить не один десяток років.
Як правило, викручування самореза не викликає труднощів. Головне, щоб під рукою була викрутка або дриль з потрібними насадками. Але що робити, якщо у самореза зірвалася капелюшок? Запевняю вас, це далеко не безвихідна ситуація. Я знаю, як мінімум, 7 способів, за допомогою яких можна викрутити саморіз з зірваною капелюшком. Про них і піде мова в цій статті.
Зміст
Плоскогубці
За допомогою допоміжних отворів
Підклавши гуму
Склеївши інструмент і саморіз
Замість клею зварювання
Нарізавши нові грані
Екстрактор
Плоскогубці
Якщо перед тим, як зірвати капелюшок, саморіз вдалося викрутити хоча б на півсантиметра, то завдання простіше, ніж може здатися. Для роботи знадобляться тільки плоскогубці, якими потрібно вхопитися за виступаючий кінець самореза і обертати його проти годинникової стрілки.
Рада. Найкраще для цієї роботи підходять узкогубци, які також відомі як «качкодзьоби». За рахунок зменшеного розміру ними простіше схопити за саморіз, навіть якщо він виступає над поверхнею всього на кілька міліметрів.
За допомогою допоміжних отворів
Зовсім інша ситуація, якщо саморіз засів глибоко, а плоскогубцями вхопитися нема за що. У цьому випадку навколо нещасливого самореза доведеться створити поглиблення для подальшої роботи плоскогубцями. Якщо поверхня дерев’яна, то найкраще підійде стамеска. В інших випадках, як правило, саморіз доведеться обсвердлювати.
Слід розуміти, що цей спосіб зіпсує поверхню. Однак найчастіше куди простіше відремонтувати зіпсований матеріал, ніж намагатися витягувати саморіз іншими способами.
Підклавши гуму
Якщо капелюшок залишилася на саморезі, але зірваний шліц, можна скористатися гумовою прокладкою. Для цього на поверхню кріплення кладеться невеликий квадрат з гуми, який виступить прошарком між саморізом і інструментом, не дозволивши останньому прокручуватися.
Для даного способу підійде практично будь-яка щільна гума, наприклад, медичний джгут або велосипедна камера. Важливо, щоб гумова прокладка була міцною, щоб не порватися, але в той же час досить тонкою, щоб не втрачати зчеплення. Якщо під час роботи гума порвалася або якось ще ушкодилася, просто візьміть новий шматок.
Склеївши інструмент і саморіз
Якщо гуми під рукою немає, але є досить «потужний» клей, то можна скористатися і їм. Для цього на поверхню самореза капає невелика кількість клею. Коли він починає підсихати, викрутку або дриль ставлять на вихідну позицію, міцно притискають і чекають, поки клей повністю схопиться. Після цього саморіз викручується звичним чином.
Замітка. При використанні даного способу працювати інструментом потрібно дуже повільно і акуратно. В іншому випадку велика ймовірність, що інструмент відклеїться і доведеться все починати заново.
Замість клею зварювання
Таким же чином можна використовувати зварювання. Перевага даного способу в тому, що зварювання (навіть холодна) на відміну від клею забезпечує значно краще схоплювання інструменту і самореза. Це особливо важливо, якщо саморіз засів глибоко і абсолютно не збирається викручуватися. Однак слід розуміти, що при використанні зварювання насадка на дриль або викрутка будуть зіпсовані.
Нарізавши нові грані
Також слід пам’ятати, що при зриві шліца можна створити нові насічки, а якщо бути точніше поглибити і вирівняти старі. Найпростіше створити одну грань під плоску викрутку. Але при необхідності можна зробити і дві грані під хрестову. Для створення насічок використовують болгарку, пилку, надфіль або інший інструмент по металу.
Зверніть увагу! Використання цього способу може бути скрутним, якщо саморіз зроблений з розжареного металу. Також варто врахувати, що кріплення повинен виступати над поверхнею хоча б на міліметр, щоб можна було зробити нову насічку, не пошкодивши поверхню.
Екстрактор
Останній спосіб, про який піде мова в цій статті, передбачає використання екстрактора. Зазвичай цей інструмент використовується для викручування болтів, але ніщо не заважає їм скористатися при роботі з саморезом. Секрет екстрактора в тому, що при закручуванні він все сильніше захоплює кріплення, не даючи йому прослизати.
Важливо! Перед початком роботи в поверхні самореза необхідно просвердлити отвір, в яке буде вставлятися екстрактор.
В кінці хотів би звернути вашу увагу на те, що найбільш ефективні і універсальні способи, як правило, припускають псування робочої поверхні. Багатьох це лякає, так як потім доведеться реставрувати матеріал навколо самореза. Однак, як показує практика, іноді простіше і швидше викрутити саморіз, зіпсувавши поверхню і потім відремонтувавши її, ніж безуспішно перебирати інші способи вирішення проблеми.
Кути між стінами — найбільш складні і відповідальні ділянки кімнати. Вони повинні бути не тільки рівними, але і міцними, адже ми нерідко зачіпаємо їх при ходьбі, вдаряє важкими меблями в процесі перестановок. Давайте детально розглянемо правила шпаклювання кутів різного типу і навчимося уникати помилок.
Зміст
Рекомендації з підготовки
Особливості шпаклювання за типами кутів
Як правильно шпаклювати своїми руками?
Рекомендації з підготовки
Для початку переконайтеся, що у вашому розпорядженні є необхідні інструменти і матеріали:
Ґрунтовка;
Шпаклівка;
Валик;
Чотири шпателя-вузький, широкий, зовнішній і внутрішній Кутовий під 90°;
Будівельний рівень;
Перфоровані куточки;
Шліфувальна терка;
Малярський бинт або серпянка в разі гіпсокартонних стін;
Зубило і молоток для обробки нерівних бетонних стін;
Штукатурне правило;
Ємності для замішування;
Ніж або ножиці по металу;
Олівець для розмітки;
Стрем’янка, стілець або стіл.
Попередньому грунтуванню з подальшим повним просиханням двічі піддають і бетон, і гіпсокартон. Для цього підійде звичайний склад на основі клею або акрилу, що наноситься валиком. Якщо бетонна стіна дуже крива або має виступи, її потрібно спочатку вирівняти і обштукатурити, оскільки шпаклівку не можна наносити шаром товщі 3 мм — вона відвалиться.
Важливо правильно підібрати шпаклювальну суміш:
цементна має грубу текстуру, стійка до підвищеної вологості, використовується в кухні, на балконі і у ванній, після висихання вмощується і може растрескаться, особливо якщо перевищити рекомендовану товщину;
гіпсова тонкого помелу, застосовується в житлових кімнатах, дозволяє домогтися ідеально гладкої поверхні, але швидко сохне, що змушує майстра готувати склад невеликими порціями.
Шпаклівки діляться на стартові, фінішні і універсальні, які краще вибирати в разі невпевненості або широкого фронту робіт з різними за типом і станом стінами.
Найбільш ретельної підготовки і акуратного шпаклювання вимагають кути стін під фарбування і поклейку тонких шпалер — найменші огріхи будуть помітні. Якщо для обробки приміщення ви плануєте використовувати плитку, мозаїку, стінові панелі, декоративну штукатурку або рідкі шпалери, завдання спрощується — досить домогтися геометрично вірних співвідношень поверхонь.
Особливості шпаклювання за типами кутів
Для зміцнення зовнішніх зчленувань використовуються металеві або пластикові перфоровані куточки, а в разі гіпсокартону ще й серпянка або Малярський бинт. Куточки з пластика краще, оскільки вони не іржавіють, легко нарізаються на потрібні фрагменти і можуть бути гнучкими, що необхідно при шпаклюванні арок.
Зовнішній
Покрокова інструкція:
Вивчіть кути за допомогою бульбашкового будівельного рівня, відзначте олівцем кордону увігнутих ділянок. Якщо вибоїни в бетоні глибокі, або стіни завалені у вертикальній площині, доведеться спочатку братися за штукатурку.
Нанесіть шпаклівку тонким шаром за допомогою вузького шпателя по обидва боки і надіньте пластиковий або сталевий куточок, вдавлюючи в суміш. Перевірте положення рівнем і скоректуйте підмазуванням.
Додайте шпаклівки і розподіліть її кутовим шпателем з ручкою зовні.
Остаточно виведіть кут широким шпателем і правилом, рухаючись горизонтально від стін до центру.
Після застигання пройдіться по поверхні шліфувальною теркою.
У разі усадки і появи кривизни нанесіть суміш повторно, висушіть і знову зашліфуйте.
Внутрішній
Оформляти їх складніше, ніж зовнішні. Ні в якому разі не можна напихати шпаклівку в сам кут. Потрібно вирівняти кожну стіну окремо, а потім скористатися кутовим шпателем з ручкою всередині (кельмою), якщо вам зручний цей інструмент. Стики гіпсокартонних плит попередньо проклеюють щільним папером, серпянкой або малярським бинтом.
Необхідно контролювати кожен свій крок за допомогою бульбашкового будівельного рівня. На фінальному етапі діють широким шпателем і правилом в горизонтальному напрямку з кута до стін.
Місця стикування стін зі стелею зазвичай не викликають труднощів при шпаклюванні, адже перекриття між поверхами строго горизонтальні, якщо технологія будівництва будинку не порушена. В іншому випадку простіше встановити підвісні стелі, ніж мучитися з вирівнюванням.
Криволінійний
Процес відрізняється від шпаклювання прямих зовнішніх кутів тільки тим, що використовуються гнучкі пластикові куточки з розрізами, здатні огинати арочні склепіння.
Як правильно шпаклювати своїми руками?
Головні нюанси:
готуйте стільки суміші, скільки вам буде потрібно на найближчі години;
наносите шпаклівку тонким шаром і постійно звіряйтеся з показаннями рівня;
уникайте виникнення борозен при використанні шпателів;
намагайтеся не обдирати гіпсокартон і обробляйте капелюшки саморізів в ньому клеєм ПВА, щоб іржа потім не проступила крізь фарбу або шпалери;
не кидайте роботу надовго, інакше засохлий склад доведеться демонтувати і починати все заново.
У такій справі важливий навик, але хороша теоретична база допоможе недосвідченому майстру зрозуміти сам принцип шпаклювання кутів і обійтися без прикрих промахів.
Поліпропіленові труби-один з найбільш часто використовуваних типів труб при приватному будівництві та ремонті. Така популярність обумовлена високою доступністю і порівняно низькою ціною. Однак за цими якостями ховається велика кількість недоліків, які, цілком ймовірно, змусять вас відмовитися від покупки пластикових труб.
Зміст
Утворення хвиль
Велика кількість стиків
Зменшення перетину при зварюванні
Поєднання металу і пластика
Приховані дефекти армованого шару
Низька опірність підвищених температур і гідроударів
Термін служби
Утворення хвиль
Одна з неприємних особливостей пластикових труб, про який слід знати, – істотне лінійне розширення. Як правило, цей показник становить 2,5 мм на 1 м.це призводить до того, що під впливом підвищених температур труба починає розширюватися, утворюючи характерну хвилю.
З точки зору експлуатації, в цьому зазвичай немає нічого страшного, але вигнуті труби сильно псують внутрішній вигляд приміщення.
Велика кількість стиків
У будівельних магазинах пластикові труби зазвичай продаються довжиною від 2 м до 4 м.це означає, що при створенні довгих сантехнічних систем з великою кількістю поворотів і зигзагів доведеться монтувати безліч стиків. Для середнього заміського будинку їх кількість може виявитися більше сотні.
Слід розуміти, що стик – це потенційно найслабше місце в трубі. Невипадково велика частина протікання, як правило, починається саме в цій частині. Також варто враховувати людський фактор. Навіть самий дисциплінований фахівець, якому належить зварити сотні стиків, почне «оптимізувати» процес вже після пари десятків ітерацій.
Зменшення перетину при зварюванні
Не можна не згадати і про таку властивість пластикових труб, як звуження в місці стиків. Виникає це через неправильне використання зварювання для скріплення частин трубопроводу між собою.
Найчастіше подібні дефекти-наслідок роботи недосвідченого фахівця. Однак» на довгій дистанції ” навіть майстри з багаторічним стажем можуть вибитися з робочого ритму.
Поєднання металу і пластика
Деякі з’єднувальні елементи пластикових труб мають металеву вставку. Головний недолік такої комбінації в тому, що метал і пластик мають різну ступінь розширення при нагріванні. Як наслідок, після декількох перепадів температур в стиках може з’явитися текти.
Рада. Кращий спосіб компенсувати ці проблеми – не економити на сполучних елементах. Сумлінні виробники, хоч і використовують поєднання металу і пластика в своїх виробах, все ж роблять це грамотно.
Приховані дефекти армованого шару
Будь-яка труба з поліпропілену має армуючий шар. Прийнято вважати, що для нього найчастіше використовується алюмінієва фольга. Однак її застосування істотно підвищує собівартість виробу, тому багато виробників (особливо з низького цінового сегмента) замінили фольгу на скловату.
У самій скловаті немає нічого поганого, але даний матеріал вкрай погано переносить низькі температури. І справа в даному випадку зовсім не в тому, якої температури буде текти вода по ваших трубах. Перш, ніж потрапити до вас в будинок, вони повинні пройти довгий шлях від заводу, при цьому полежавши на складах. Проблема в тому, що нехтування правилами зберігання на складах – аж ніяк не рідкість. При цьому способів перевірити стан армуючого шару при покупці не існує.
Низька опірність підвищених температур і гідроударів
Ще один факт на користь відмови від пластикових труб – гранично допустимий тиск і температура. Найчастіше ці значення знаходяться лише трохи вище, ніж фактичні значення в центральній опалювальній системі. Як наслідок, навіть невелике аномальне підвищення температури або тиску може привести до появи протікання.
Термін служби
Резюмуючи все вищесказане, можна назвати ще одну проблему – термін експлуатації. Багато виробників запевняють, що вироби прослужать 50 років або приблизно схожий термін.
Однак це можливо тільки при ідеальних умовах, які в реальному житті просто не зустрічаються. Тому на практиці реально термін експлуатації може виявитися менше в кілька разів.
В кінці хотів би зауважити, що самі по собі пластикові труби не є чимось поганим. Тим часом при їх використанні слід пам’ятати про перераховані вище недоліки і можливі проблеми, властивих даному типу труб.
Оздоблення стін є важливим етапом ремонту, але поклейка шпалер або нанесення декоративної штукатурки вимагають певних навичок. Якщо досвіду недостатньо, то фарбування поверхонь своїми руками стане найбільш підходящим рішенням. Робити це нескладно, головне знати, як підготувати стіни і яку краще використовувати фарбу. І тоді результат не розчарує.
Зміст
Які інструменти і матеріали знадобляться?
Скільки фарби знадобиться?
Особливості вибору фарби за типом поверхні, що фарбується
Підготовчі роботи
Покрокова інструкція самостійної фарбування
Як бути зі складними місцями?
Які інструменти і матеріали знадобляться?
Спочатку потрібно підготувати арсенал для роботи. Для фарбування стін будуть потрібні:
Валик. Бажано використовувати інструменти шириною близько 20-32 см. якщо поверхня стін гладка, то застосовувати краще валик з коротким ворсом — 8-12 см.
Широкі, вузькі Малярні кисті. Щоб перевірити якість інструментів, досить потягнути за щетинки: вони не повинні вилазити. Кисті можуть бути з нейлоновим і натуральним ворсом. Перші підходять більше для фарб на водній основі, а другі — для масляних складів.
Шпателі Для шпаклівки.
Спеціальна насадка-міксер для дрилі, щоб прискорити розмішування фарбувальної суміші.
Ще для фарбування стін будуть потрібні наступні матеріали: невелика ванночка з рифленим дном, наждачний шкурка для шліфування поверхні, малярський скотч, плівка для захисту меблів. Також знадобляться шпаклівка для вирівнювання і грунтовка, щоб підвищити адгезію стін з фінішним покриттям. А для зняття вимикачів і розеток потрібна викрутка.
Скільки фарби знадобиться?
Щоб не довелося повертатися в магазин за додатковою банкою фарби, краще заздалегідь підрахувати необхідну кількість матеріалу. Спочатку заміряють площа стін в кімнаті, враховуючи віконні та дверні прорізи. Отриманий результат ділять на витрату суміші, а потім множать на число шарів. Виробник, як правило, вказує інформацію, на скільки вистачає обсягу одного контейнера з фарбою. Зазвичай на поверхню наносять не менше 2-3 шарів.
Щоб ефективно пофарбувати стіни, до отриманого результату рекомендується додати близько 15-20 %. Адже можливі непередбачені витрати. Потрібно обов’язково залишати запас фарби, тим більше що матеріал має достатній термін зберігання.
Особливості вибору фарби за типом поверхні, що фарбується
Необхідно віддавати перевагу лакофарбовим складам, які швидко сохнуть, не мають неприємного хімічного запаху, не виділяють токсинів і абсолютно безпечні для людини.
Популярністю користуються водоемульсійні суміші на основі полівінілацетату. Вони складаються з води, фарбувального пігменту, пластифікаторів і стабілізаторів. При висиханні фарби на поверхні утворюється полімерна плівка. До переваг такого складу можна віднести:
прекрасну покриваність (для отримання рівного відтінку достатньо всього двох шарів);
простоту нанесення;
великий вибір кольорів;
хорошу паропроникність;
швидковисихаюча дія.
Зверніть увагу! Незважаючи на перераховані плюси, водоемульсійну суміш не варто використовувати для фарбування стін в приміщеннях з високою вологістю. Якщо часто протирати поверхню мокрою ганчіркою, то з’являться розводи.
Водоемульсійна фарба нестійка до механічних впливів, інакше кажучи, її легко подряпати. Можна такою сумішшю самостійно фарбувати стіни в дитячій, спальні або коридорі.
Для обробки поверхні використовують і інші матеріали:
Водно-дисперсійні склади на основі силікону. Таку фарбу можна наносити, не вирівнюючи заздалегідь стіни, оскільки вона здатна приховувати невеликі щілини до 2-3 мм.покриття виходить стійким до впливу сонячних променів і паропроникним. Застосовувати силіконову суміш дозволено в будь-яких приміщеннях, включаючи ванну і кухню. Єдиний її мінус-висока ціна.
Акрилові фарби для стін відрізняються пожежобезпечністю, широкою палітрою кольорів, швидкої сушінням і відсутністю неприємного запаху. Склад застосовують для фарбування стін у ванній і кухні, оскільки він стійкий до підвищеної вологості. Поверхню можна протирати мокрою ганчіркою. Акрилові матеріали підійдуть для фарбування дерева, скла, цегли, а також МДФ. Завдяки екологічності їх можна використовувати для спалень і дитячих кімнат.
Латексні фарби після нанесення створюють міцне покриття, відразливе воду. Їх застосовують для фарбування стін своїми руками в кухні, санвузлі та коридорі. Такі склади стійкі до стирання, здатні маскувати тріщини до 1 мм і не вигоряють під впливом УФ-променів.
Алкідні фарби мають високу стійкість до прямих сонячних променів, температурних коливань і вологи. Вони прекрасно лягають на дерево і метал. Але наносити алкідні склади допустимо лише на ідеально рівні стіни. Їх потрібно розбавляти уайт-спіритом або бензином, тому з’являється токсичний запах. Такі фарби діляться на напівматові, глянцеві і матові. Фарбувати сумішшю алкіду можна стіни в коридорі, ванній або на кухні.
Крім цього, у продажу є декоративні фактурні фарби. Їх застосовують для створення шорстких на дотик візерунків.
У складі такої продукції, крім акрилової основи, присутні добавки, що формують рельєф:
мінеральні волокна;
битий газосилікат;
пісок різної фракції;
мармурова крихта.
В основному фактурні суміші випускають світло-сірого або білого відтінку. Щоб надати потрібний колір, використовують колір. Наносити фарбу можна в будь-яких кімнатах, включаючи ванну або кухню з підвищеною вологістю.
Також є силікатні фарби, що складаються з рідкого скла. Вони володіють відмінною паро – і повітропроникністю, стійкі до перепадів температури і постійного впливу сонця, не бояться води. Поверхні, оброблені такою фарбою, дозволяється мити неабразивними засобами. Силікатні лакофарбові матеріали є негорючими, тому їх можна використовувати для оздоблення стін на кухні. Але цей мінеральний лакофарбовий матеріал не можна застосовувати поверх алкідних і акрилових складів.
Ще для ремонту своїми руками нерідко застосовують масляні фарби, адже вони стійкі до миття і прекрасно лягають поверх інших матеріалів. Але в їх складі є токсичні речовини, тому вони можуть викликати алергію, довго сохнуть і володіють неприємним запахом.
Підготовчі роботи
Фарба являє собою декоративний шар на стіні, який не тільки прикрашає поверхню, але і захищає її від зовнішнього впливу. Саме фарбування стін проводиться швидко. Більше часу йде на підготовчі роботи.
Фарба не може приховувати вади на поверхні, вона, навпаки, їх підкреслює. Тому перед ремонтом видаляють старе покриття, очищають і грунтують стіни, щоб після повного висихання лакофарбового матеріалу не проявилися подряпини, тріщини і нерівності. Роботи треба проводити в захисних окулярах, рукавичках і респіраторі.
До відома! Матова фарба краще приховує дефекти на стіні, ніж глянсова.
Демонтаж старої поверхні
Важливий підготовчий етап-видалення старого покриття. Якщо ремонт планується в новобудові, стіни в якій не мають ще обробки, то досить їх протерти від бруду і пилу.
Для видалення старого шару фарби з поверхні застосовують шпатель. Правда, не завжди вдається зняти покриття цим інструментом. Тоді використовують будівельний фен або спеціальні засоби, які полегшать відшарування старого покриття.
Шпалери зняти можна двома способами. Швидкий і легкий варіант — застосування теплого мильного розчину. Їм змочують стіни, а потім шпателем прибирають старе покриття з клеєм. Коли шпалери не хочуть відходити від стіни, вдаються до іншого методу. Наносять на поверхню алкідну ґрунтовку, розведену уайт-спіритом в співвідношенні 1:3.
Демонтаж кахлю і кераміки виконують механічним способом. Зубило вставляють між плиткою і стіною, потім обережно постукують по ньому молотком. Елементи легко відходять, якщо були зафіксовані на клей. Якщо плитку кріпили на цементний розчин, то доведеться докласти трохи зусиль.
Очищення поверхні
Після демонтажу старого покриття гіпсокартонні стіни потрібно протерти вологою ганчіркою, а бетонні — добре промити, використовуючи миючі засоби. Коли поверхня повністю висохне, треба усунути всі вади-відколи, нерівності, тріщини. Для цих цілей застосовують шпаклівку. Після вирівнювання потрібно шліфувати стіни наждачним папером, поки вони не стануть гладкими. Потім знову їх очистіть, приберіть бруд і пил. Можна використовувати пилосос або суху тканину.
На замітку! При виявленні під час роботи слідів іржі можна використовувати мідний купорос. Він не тільки допомагає позбутися від плям, але і запобігає появі цвілі і грибка.
Захист інших поверхонь
Меблі з кімнати, в якій планується ремонт, бажано винести. Решта речі треба відсунути в центр приміщення, подалі від стін, і накрити плівкою. Щоб виключити потрапляння фарби на віконні та дверні лиштви, плінтус, карнизи та інші поверхні використовують малярський скотч. Захистіть підлогове покриття, застеливши його плівкою або газетами.
Освітлювальні прилади і декоративні предмети на стінах потрібно прибрати, це допоможе уникнути попадання на них бризок. Кришки вимикачів і розеток теж демонтують, а порожні місця закривають малярським скотчем. Електрику в квартирі відключають.
Нанесення грунтовки
Відповідальний етап у підготовці стін. Лакофарбовий матеріал лягає рівніше на ґрунтовку, вона краще зчіплюється з поверхнею і не відшаровується. Крім цього, такий склад зменшує гігроскопічність покриття, що дозволяє знизити витрату фарби.
Додають в ємність ґрунтовку, просочують в ній валик, злегка віджимають. Наносити засіб на поверхню починають зверху вниз, рухаючись від одного краю стіни до іншого. При цьому потрібно стежити, щоб не з’являлися патьоки. Широким пензлем обробляють сумішшю важкодоступні місця:
стик;
кут;
виступ.
Грунтування виконують в кілька етапів. Спочатку наносять перший шар, дають йому висохнути. Як правило, на це йде не менше 2 годин, виробник вказує час на етикетці. Потім процедуру повторюють. Другий шар грунту теж повинен повністю висохнути, перед тим як пофарбувати стіни в квартирі. Якщо вони бетонні, то допустимо наносити суміш в три шари. Нехай краще поверхню вбирає ґрунтовку, ніж фарбу.
Важливо! Грунтувальну суміш рекомендується купувати того ж виробника, що і фарбу. Адже не всі вони між собою поєднуються.
Підготовка фарби до використання
Наносити перший шар рекомендується більш рідкою фарбою, тому її розбавляють. Наприклад, вододисперсійні склади практично завжди дозволяється змішувати з дистильованою водою в співвідношенні 9:1. Так виходить самостійно фарбувати поверхню більш тонким і рівним шаром.
Для нанесення другого покриття розбавляти матеріал не потрібно, тільки якщо за рекомендаціями виробника. Протягом декількох хвилин фарбу перемішують дрилем зі спеціальною насадкою, але роблять це на низьких оборотах, щоб уникнути появи бульбашок. Можна використовувати звичайну дерев’яну лопатку. Повинна вийти однорідна за густотою і кольором маса.
Порада! Якщо при відкритті банки на фарбі помітите корочку, то її потрібно відразу ж прибрати, а не перемішувати з рештою сумішшю. В іншому випадку на пофарбованої поверхні після нанесення матеріалу з’являться засохлі шматки.
Колеровать світлу фарбу бажано в будівельному магазині, а не самостійно. При ручному способі необхідно уважно ознайомитися з інструкцією. На ємностях з фарбою виробники вказують пропорції розведення кольору. При їх недотриманні суміш може вийти надто рідкої. В результаті барвник буде сильно стікати з валика або кисті, що призведе до великої витрати матеріалу і неякісного покриття.
Покрокова інструкція самостійної фарбування
Перед тим як виконувати фарбування стін, потрібно перевірити валик. Якщо інструмент якісний, то ворсинки з нього не будуть витягуватися, в іншому випадку краще замінити. Обробку поверхні рекомендується починати від вікна.
У коритце додають фарбу, занурюють в неї валик. Щоб ємність не відмивати після роботи, її варто обернути фольгою. Інструмент тримають в лотку близько 2-3 хвилин, потім прокочують ворсом по ребристій поверхні для усунення надлишків суміші. ДО РЕЧІ, валик перед роботою можна змочити у воді і віджати, щоб шубка краще вбирала фарбу. До того ж склад буде легше наноситися на стіну.
Фарбувати поверхню починають зверху вниз. Щоб полегшити нанесення суміші, варто встановити довгу рукоятку на валик. Прокочують інструментом від стелі до підлоги, створюючи суцільні смуги. Наступне покриття при цьому нашаровується на попереднє приблизно на 3-4 см.при використанні водоемульсійного складу руху валиком повинні бути w-образними, щоб не допустити розлучень.
Не можна зупинятися, поки стіна повністю не буде пофарбована. Далі можна трохи відпочити. Після перерви переходять до нанесення лакофарбової суміші на іншу поверхню. Не можна розтягувати роботу на кілька днів — буде видно переходи накладання шарів.
Під час нанесення фарби валик не варто притискати сильно до поверхні, інакше можуть залишитися смуги і подряпини. Рухи повинні бути плавними і неспішними, тоді покриття ляже рівномірно і без просвітів. Перший шар залишають повністю висохнути, перед тим як приступити до наступного етапу. При нанесенні другого шару фарбу наносять зліва направо, горизонтальними рухами.
Якщо хочеться створити фактурну поверхню, тоді використовують густе барвник засіб і валик з малюнком. Візерунки на стінах завжди виглядають стильно.
При бажанні можна домогтися ефекту зоряного пилу. Поверх висохлої фарби іншим відтінком наноситься крап. Роблять такий прийом пензлем з жорсткою щетиною:
занурюють інструмент в барвник;
добре віджимають;
ворс відгинають в протилежну сторону, потім відпускають.
Після виконання всіх робіт треба переконатися, що на стіні відсутні патьоки, горбки і розлучення. При виявленні недоліків можна все виправити, поки фарбувальний склад не затвердіє. Через 15-20 хвилин після нанесення останнього шару здійснюють зняття малярської стрічки. При затримці вона буде відриватися разом з засохлим покриттям. Робити це треба обережно.
Приблизно кілька діб потрібно, щоб стіни повністю висохли. У цей час не варто користуватися приміщенням, щоб не залишати слідів на обробленій поверхні. У ремонтованої кімнаті потрібно створити певний мікроклімат, щоб уникнути несприятливих наслідків після обробки. Температура не повинна перевищувати 10-20 ° C тепла, а вологість — 60 %. Нанесене покриття при високій вологості може не затвердіти і стати клейким.
Коли поверхня повністю висохне, на місце повертають кришки вимикачів і розетки. Після фарбування стін своїми руками валик відправляють в ємність з водою. Якщо цього не зробити, фарба на ньому швидко застигне. В результаті інструмент доведеться викинути.
Як бути зі складними місцями?
Важкодоступні ділянки підфарбовують вузької пензлем. Їй наносять суміш:
навколо вимикачів, розеток і радіаторів;
поруч зі стелею;
біля плінтусів.
Ширина смужки фарби повинна становити не менше 10-15 см.за допомогою вузької кисті також замазують кути.
Для обробки більшої поверхні стін можна демонтувати радіатор. Потрібно перекрити вентиль, позбутися від накидних гайок, злити воду в піддон і зняти батарею. Зрозуміло, таку роботу краще довірити фахівцеві. Але не завжди є можливість зняти радіатор. В цьому випадку стане в нагоді аерозольна фарба, їй зручно фарбувати простір за батареєю.
Потім приступають до ділянок, які знаходяться близько до віконних і дверних прорізів. У цих місцях смуги роблять шириною – 7-10 см.підійде для обробки кругла кисть із загостреним кінчиком.
Фарбування стін є нескладною роботою, яка під силу навіть недосвідченим малярам. При її виконанні не потрібно боятися експериментувати, будь-які недоліки легко виправити. Застосовуючи якісні інструменти і матеріали, вийде швидко перетворити непоказні стіни в квартирі. Поверхня після ремонту набуває яскраві і насичені кольори.
