Будівництво

Лінолеум-широко поширений варіант підлогового покриття, в першу чергу через простий укладання, з якої можна впоратися своїми силами. Складність виникає в одному: як з’єднати стики лінолеуму і не залишити некрасивих швів? Нижче ми розповімо про декілька можливих методах.

Зміст

• Холодне зварювання
• Гаряче зварювання
• Двосторонній скотч
• Накладний поріжок

Холодне зварювання

Найпопулярніший спосіб обробки швів лінолеуму в домашніх умовах, він не вимагає ніяких спеціальних навичок та інвентарю. Суть його в тому, що по лінії з’єднання країв наносять клей, який ненадовго розчиняє покриття. Після того як розчинник випаровується, матеріал твердне і в місці стику утворюється акуратний шов.

Клей буває трьох типів:

• Тип А. самий рідкий, тому використовується для маленьких стиків і тонкого покриття. Незамінний для укладання лінолеуму з візерунком, але його можна використовувати тільки для полотна з рівною кромкою.
• Тип С. набагато більш густий і міцний. Його застосовують як для укладання нового лінолеуму, так і для ремонту старого покриття. З його допомогою можна з’єднати щілини до 4 мм шириною.
• Тип Т. вимагає деяких професійних навичок, тому застосовується рідше за інших і в основному для зварювання ПВХ покриттів.

Для роботи буде потрібно довга лінійка, двосторонній скотч і будівельний ніж.

Покрокова інструкція

• Ретельно очистіть поверхню від сміття і пилу.
• Покладіть листи лінолеуму внахлест, проведіть рівну лінію і розріжте обидва шматки по ній будівельним ножем. Так краю ідеально з’єднаються при зварюванні.
• Зафіксуйте місце склеювання двостороннім скотчем.
• Введіть клей по всій довжині шва.

Невеликий лайфхак: щоб клей не пошкодив лицьову частину покриття, проклейте його по лінії з’єднання малярським скотчем і зробіть проріз для того, щоб заливати склад. Скотч можна видалити через 10-20 хвилин після того, як ви завдасте весь клей.

Такий тип зварювання підходить для лінолеуму на будь – якій основі-як на спіненої, так і на повстяної. Для укладання покриття площею приблизно 20 кв.м. знадобиться один тюбик клею об’ємом 100 мл, так що холодне зварювання – це ще й економічний спосіб.

Поради, які допоможуть досягти відмінного результату:

• Для того щоб зробити рівні краї, потрібен буде нахлест шириною близько 6 см.Пам’ятайте про це, щоб правильно розрахувати кількість лінолеуму для покупки.
• Використовуйте наконечник у вигляді голки, коли вводите клей в стики, так ви зробите це максимально акуратно.
• Якщо клей потрапив на лицьову частину лінолеуму – почекайте поки він підсохне, так його простіше буде видалити.
• Будь-клей (особливо типу т) дуже токсичний, тому не забудьте про респіраторі і рукавичках. Уважно читайте інструкцію і провітрюйте приміщення, в якому працюєте.

Гаряче зварювання

Таким способом укладається комерційний і напівкомерційний лінолеум, особливо, якщо планується це робити на великій площі. У процесі гарячого зварювання покриття піддається впливу дуже високої (до 400°з) температури, яку звичайний побутовий лінолеум просто не витримає.

Іноді гарячу зварювання використовують для створення декоративних візерунків і аплікацій. Це не складна технологія, але вона вимагає професійних знань і наявності спеціального обладнання.

Для методу гарячої зварювання знадобляться:

• будівельний пилосос;
• фен-пістолет в комплекті з насадками для зварювання;
• зварювальний шнур (полімерна стрічка);
• фреза;
• будівельний і місяцеподібний ніж;
• двосторонній скотч;

Важливо! Спочатку потрібно укласти і приклеїти лінолеум до підлоги і почекати 24 години. Тільки потім, коли клейовий шар висохне і лінолеум остаточно всядеться, можна приварювати стики. Інакше велика ймовірність, що шов деформується і на ньому з’являться зазори.

Покрокова інструкція

• Так само, як і у випадку з холодною зварюванням, зафіксуйте краю листів на підставі за допомогою двостороннього скотча.
• Фрезою виріжте в місці з’єднання лінолеуму канавку шириною близько 3 мм, у формі літери V.
• Обробіть краю канавки наждачним папером.
• Ретельно очистіть місце стику за допомогою пилососа.
• Наступний крок-робота з феном. Вставте полімерний шнур в відповідну насадку, щоб він нагрівався, коли проходить через фен. Полімер і краю лінолеуму розплавляться під впливом високої температури, а ролик міцно зварить їх між собою.
• Видаліть надлишки полімеру за допомогою місяцеподібного ножа. Важливо це зробити, поки шви не застигли.
• Зашліфуйте стики нульовий наждачним папером.

В даному випадку шнур з ПВХ виконує ту ж функцію, що і клей в холодній зварюванні. Необхідно щільніше притискати його до поглиблення під час роботи, щоб заповнити всі нерівності.

Головна умова для того, щоб отримати рівні і красиві стики – це професійні інструменти. Складно розраховувати на вдалий результат, якщо для того, щоб вирізати канавку для шнура, ви використовуєте звичайний ніж. Візьміть професійну фрезу, яка робить Рівне поглиблення, однакове по ширині і глибині. Не намагайтеся використовувати звичайний паяльник замість фена-красивим і міцним таке покриття не буде.

Ще один спосіб гарячої зварювання – за допомогою полімерної стрічки. Для нього знадобиться спеціальний апарат, що працює за принципом праски. Стрічка виконує захисну функцію, її потрібно накласти на стик і водити по ній цим «праскою», поки верхня частина країв лінолеуму не розплавиться. Сварка готова, стрічку можна видаляти.

Двосторонній скотч

Найпростіший і дешевий спосіб з’єднати шов лінолеуму, який не вимагає нічого, крім скотча і пари рук. По суті-це просто перший етап в холодній і гарячій зварюванні. Смугу скотча фіксують на підлозі і стик встик з’єднують краю лінолеуму на її зворотному боці, поступово просуваючись до самого кінця.

Незважаючи на швидкість і просту реалізацію, цей метод підходить тільки як тимчасовий варіант. За допомогою скотча вам не вдасться зробити стики повністю невидимими, така фіксація не надійна і довго не прослужить. Трохи збільшити термін експлуатації можна, попередньо прогрунтувавши поверхню.

Накладний поріжок

Читайте також
Поєднання плитки і ламінату

Зазвичай його використовують на стику кімнат. Якщо в різних приміщеннях доводиться клеїти два різних види лінолеуму і потрібно замаскувати місця стиків, можна прикріпити до кордонів лінолеуму поріжок.

Таким способом вирішити проблему стиків найпростіше, тому що немає необхідності в рівних краях, їх все одно не буде видно.

Поріжок незамінний, якщо стоїть завдання зістикувати лінолеум з іншим покриттям підлоги, наприклад, плиткою або ламінатом.

Монтаж простий:

• Відріжте поріжок необхідної довжини лобзиком
• Добре зафіксуйте його на підлозі саморізами.

Хоча такий спосіб стикування і довговічний, треба розуміти, що поріжок виступає над поверхнею підлоги на 1-2 міліметри. Тому є ймовірність, що ви будете запинатися при ходьбі.

Ще один недолік такого з’єднання-мізерна колірна гамма. Немає гарантій, що ви знайдете поріжок точно в колір лінолеуму, але це можна обіграти, вибравши контрастний поріг. Наприклад, під колір затірки плитки або дверної коробки.

Вибираючи найкращий спосіб склеювання стиків лінолеуму, врахуйте такі фактори як клас підлогового покриття, його товщину і колір. Пам’ятайте, що гаряче зварювання не підходить для побутового лінолеуму. Підберіть якісні витратні матеріали і правильні інструменти, дотримуйтесь техніку безпеки – і успіх вам забезпечений.

Керамограніт-сучасний оздоблювальний матеріал, що дозволяє зробити красивий і якісний ремонт «на століття». Розберемо, що потрібно знати перед покупкою керамогранитной плитки, які особливості варто враховувати і в яких кімнатах доцільно використовувати.

Зміст

• Особливість
• Плюси і мінуси
• Види керамограніта
• Варіанти застосування
• Особливості догляду
• Як виглядає в інтер’єрі?
• Красиві приклади дизайну

Особливість

Читайте також
Плитка на підлогу в інтер’єрі?

В інтер’єрі керамограніт застосовується відносно з недавнього часу: з 1950-х рр кілька європейських фабрик почали виробляти і використовувати матеріал в обробці.

Так як технологія виробництва була новою і неотточенной, якість виходило низьким, та й вибір кольорів, фактур залишався досить мізерним. У той час як керамічну плитку виробляли вже майже півстоліття і її асортимент був напрочуд широкий.

Виробляти керамограніт почали помилково-технолог неправильно замісив суміш для плитки і отримав абсолютно новий матеріал.

Однак, у нового оздоблювального матеріалу були незаперечні переваги перед звичайною керамікою, а отже — величезний потенціал. Удосконаливши технологію майстри отримали міцний, довговічний, практичний продукт, який сьогодні становить серйозну конкуренцію кераміці.

На фото плити 60 * 60 см на підлозі

Керамограніт проводиться в 4 етапи:

• Заміс. Суміш для майбутнього керамограніта, як не дивно, не містить в собі гранітну крихту. В основі плит глина, каолін, польові шпати, кварцовий пісок і мінерали.
• Прес. Ретельно перемішану сировину відправляють під прес, який під тиском 400-600 кг/см2 ущільнює масу. Після пресування всередині не залишається пір і пустот — цей етап робить керамограніт міцніше.
• Випалення. При температурі 1200-1300 градусів Цельсія мінерали і кварц плавляться, поєднуючи всі частинки в складі в цілісний Моноліт.
• Шліфування, полірування. Текстура майбутнього керамограніта залежить від того, яким абразивом і наскільки ретельно шліфують плити, а також полірують їх чи ні. Неполірований керамограніт також глазурують, щоб зробити його більш стійким до забруднень.

Чим же відрізняється плитка з керамограніта від аналога з простої кераміки?

• Прокрас на всю товщину. Більшість видів керамограніта фарбуються не під час обробки, а при замісі складу. Колір плитці, навпаки, надає покриття. Хоча, справедливості заради, варто зауважити-глазурований керамограніт в цьому плані схожий на кераміку.
• Висока опірність механічним впливам. Бікоттура не відрізняється підвищеною міцністю-використовується тільки для стін. Монокоттура міцніше, підходить для підлоги. А керамогранітна плитка ще міцніше: її використовують в місцях з високою прохідністю (торгові центри, офіси, музеї, галереї).
• Товщина. Плитка з керамограніта щільніше, товщі і важче: у висоту вона досягає 2 сантиметрів. Кераміка тонша, легка: 8-10 мм разом з глазур’ю.

Що стосується розмірів самих плит, керамограніт зазвичай крупніше плитки: 60*60 см, 60*120 см, 100*100 см. але зустрічаються також Декоративні варіанти з габаритами 30*30, 20 * 60 і т. д.

Плюси і мінуси

Керамограніт використовується все частіше для обробки житлових приміщень, завдяки незаперечним перевагам перед аналогами:

• Екологічний. У складі тільки натуральні компоненти, які скріплюються, завдяки пресуванню і запіканню. Ніякого клею і смол, небезпечних для людини.
• Універсальний. Використовується для оздоблення підлоги і стін всередині будинку (ванна, передпокій, вітальня, кухня), а також зовні.
• Стійкий до зовнішніх впливів. Не боїться ультрафіолету, високої вологості, перепадів температур, вологого прибирання, низьких температур.
• Довговічний. Термін служби керамогранитной плитки доходить до 50 років. Неглазуровані плити, завдяки прокрасці на всю товщину, стираються рівномірно.
• Декоративний. Матеріал відрізняється різноманітністю, завдяки великому вибору розмірів, текстур, кольорів, імітацій.
• Простий у догляді. Поверхня не підходить для розмноження грибка і цвілі, легко миється. Не боїться обробки хімічними засобами.

За твердістю керамограніт перевершив натуральний камінь: 8 проти 6 за шкалою Мооса!

Недоліків у цього типу настінного або підлогового покриття також вистачає:

• Низька температура поверхні. Принципове питання при оформленні статі: ходити по холодному керамогранітних покриттю босоніж як мінімум не комфортно. Тому вибираючи плитку для підлоги в квартиру, доповніть її системою тепла підлога.
• Глянцеві плити стають слизькими при попаданні вологи. Що небезпечно в плані обробки підлоги. Для кухні або ванної кімнати фахівці рекомендують матові або лаппатірованние варіанти.
• Наявність швів між елементами. Як будь-який плитний матеріал, керамограніт при укладанні вимагає технічних зазорів: в деяких варіантах дизайну підлоги шви можуть бути неприпустимі. Щоб цього уникнути, зверніть увагу на ректифіковану (безшовну) керамогранітну плитку: коштує вона дорожче, зате лягає цільним полотном.
• Висока твердість. Знову проблема для підлогового покриття: впустити посуд або улюблений гаджет на таку поверхню — однозначно розбити скло, чого не скажеш про ламінат.
• Складний монтаж. Якість укладання в цілому визначає термін служби керамограніта: поганий клей, порожнечі під плитами, нерівна поверхня приведуть до відходженню підлогового покриття. В результаті плитки почнуть “бухтеть” і скрипіти.
• Дорожнеча. Середня вартість вище плитки, ламінату, лінолеуму. Тому при використанні керамограніта в інтер’єрі слід правильно закласти бюджет.

Види керамограніта

Плитки для підлоги на кухні і стін у ванній кімнаті хоч і мають одну і ту ж основу, але виглядати можуть абсолютно по-різному. Основні візуальні відмінності визначаються способом обробки після запікання.

Матовий

Читайте також
Матові натяжні стелі

Щоб отримати матовий керамограніт з плитами після випалу не роблять нічого. Їх дістають, остуджують і упаковують. Шорстка поверхня виглядає натурально, має свої плюси і мінуси. Наприклад, зовнішній вигляд не можна назвати ефектним. Зате при контакті з водою підлогу з матового керамограніта не стане слизьким.

Ще одна перевага криється в складі: завдяки меншому відсотку польового шпату в суміші і більш високій температурі випалу, матові плити більш зносостійкі, довговічні. Саме їх вибирають для технічних приміщень, фасадної обробки будівель.

Не можна не згадати ціну: вона нижча, ніж у інших типів, адже виробник економить на обробці.

Дизайн підлог з керамограніта з матовою фактурою темних відтінків (чорний, графіт) виглядає вишукано. Однак, не варто забувати: на ньому буде чітко видно сміття і пил.

На фото чорна матова фактура

Лаппатированный

Також називають напівполірованим або недополірованим. Щось середнє між матовою і глянсовою фактурою — містить одночасно відполіровані (глянець) і натуральні (мат) вкраплення.

Завдяки такій незвичайній технології, керамограніт приємно переливається на світлі, але при цьому не ковзає. Для дизайнерських житлових інтер’єрів його частіше, ніж звичайний матовий, вибирають для підлоги у ванній або передпокої.

Винахід італійських майстрів має ті ж переваги і недоліки, як інші види керамограніта. За винятком однієї важливої переваги: лаппатована плитка неймовірно універсальна! Підходить для підлоги і стін в будь-яких приміщеннях.

На фото лаппатірованние сірі плитки для стін

Сатинований

Як би дивно це не звучало, але для отримання сатинової декоративної поверхні, керамограніт ніяк не шліфують! Властиву шовковистість і бархатистість матеріал отримує при випалюванні.

Технологія нескладна: на спресовану плитку зі звичайним складом посипають прозору мінеральну сіль. У процесі запікання солі плавляться, частково проникають всередину, але здебільшого залишаються зовні: завдяки їм і виходить такий м’який, приємний перелив.

Додавання мінералів не робить сатинований матеріал гірше: навпаки, за своїми характеристиками він не поступається самому міцному матовому. Він такий же довговічний, простий у догляді і неслизький!

Єдиний нюанс-для збереження оксамитового шару не варто класти даний вид в приміщеннях з високою прохідністю.

Глазурований

Читайте також
Як виглядає глазурована плитка в інтер’єрі?

Якщо керамічну плитку покривають емаллю більше для досягнення візуальної привабливості і розширення асортименту, то у випадку з керамогранітом смальтирование в першу чергу продовжує термін служби і спрощує прибирання.

У матовому або сатинованому залишаються відкриті пори, які в місцях постійної експлуатації (наприклад, на сходах) забиваються пилом і швидко втрачають привабливий зовнішній вигляд (особливо якщо мова про світлих відтінках). Глазур ж не пориста, завдяки чому підлогове покриття довше зберігає первинний вигляд.

Однак слабке місце тут в наявності самої глазурі: хоч вона і не забивається брудом, але стирається набагато швидше неглазурованого керамограніта.

Фактура смальтированной поверхні буває:

• глянсовою-виглядає ефектно, особливо в якості мармурових підлог або стін;
• напівматової-чимось нагадує сатинову;
• матовою-на відміну від натурального матового має невеликий майже непомітний відблиск;
• воскової-використовується спеціальна смальта, що дає м’яке, розсіяне сяйво.

Варіанти застосування

Завдяки високій міцності керамограніт підходить для обробки:

• фасадів будівель;
• стін і підлоги в комерційних приміщеннях (офісних, торгових, культурних центрах);
• стін і підлоги в житлових просторах.

В облицюванні фасадів керамограніту немає рівних: виглядає стильно, кріпиться легко, не боїться спеки і морозу, не горить у вогні, не розбухає під дощем, просто миється. До зовнішніх стін керамогранітні плити кріплять на клей або спеціальні напрямні. Часто застосовується в оформленні вентильованих фасадів: між стіною і декором залишають порожній простір або закладають утеплювач.

Громадські приміщення висувають чіткі вимоги до настінних, підлогових покриттів: поверхні повинні витримувати серйозні механічні навантаження, легко митися, виглядати естетично, служити довго. Керамограніту і тут немає рівних: він відповідає всім описаним характеристикам, відмінно проявляє себе в офісних будівлях, магазинах, салонах краси, картинних галереях, навіть лікарнях.

Завдяки довговічності і надійності, матеріал часто вибирають для оформлення житлових просторів. При цьому найчастіше керамограніт кладуть на підлогу у вітальні, передпокої, ванній, кухні і навіть спальні.

Щоб переміщатися по підлозі було комфортно, не забудьте покласти під плити Водний або електричний підігрів. У мокрих зонах (ванна кімната, кухня) підлогове покриття повинне бути неслизьким — матовим, лаппатірованним, сатинованим.

Трохи рідше, але теж часто, керамогранітом виробляють обробку стін. Головна перевага перед плиткою-один і той же матеріал підходить для стін і підлоги, так що оформити кімнату можна «кругом».

Стіни з керамічного граніту зазвичай зустрічаються в санвузлах: при цьому матеріали в обробці можна комбінувати. Які дуети виглядають найкраще читайте в останньому розділі «красиві приклади дизайну».

На фото обробка підлоги і стін у ванній ректифікованими плитами

Не менш ефектно виглядають невеликі деталі, на зразок укосів вікна, підвіконь, обробки каміна. 100% стійкість до вогню, води, високих і низьких температур, дозволяє використовувати його в будь-якому з варіантів застосування будинку.

У кухонному інтер’єрі крім дизайну підлог з керамограніта, плитами часто оформляють фартух над робочою зоною. Стандартний розмір елементів (60*60, 60*120) дозволяє точно помістити листи між нижнім і верхнім рівнем шаф. У кухні без полиць плитками обробляють весь простір до стелі.

На фото фартух з керамограніта під мармур

Особливості догляду

Процес миття залежить від типу поверхні, використовуваної в дизайні підлоги, стін.

• Глянцева кераміка дряпається від використання абразивів: ніяких чистячих порошків, меламінових губок, щіток в списку засобів бути не повинно.
• Покриття не переносить кислотосодержащие кошти-це більше стосується швів, ніж самого керамограніта.
• Складні забруднення (кава, чорнило, вино) видаляються якраз кислотними складами (не можна застосовувати на глазурі!), але терти слід акуратно, не потрапляти на шви.

У продажу можна знайти спеціальні засоби, такі як віск для керамограніта (захищає шви від води, надає м’який блиск), засоби від плям (виробляються на основі силікону, не дають забруднень проникнути в текстуру плиток).

Як виглядає в інтер’єрі?

Як і керамічна плитка, керамограніт найчастіше застосовують у ванних кімнатах і кухнях. Завдяки абсолютному захисту від вологи і гігієнічності він ідеальний навіть в самих мокрих зонах, на зразок простору над ванною або в душовій.

Велика колірна гамма і варіанти фактур (мармур, бетон, граніт, деревина, мозаїка) дозволяють зробити стіни і підлогу максимально придатними один одному і вписати їх в потрібний стиль інтер’єру. У класичному, наприклад, краще виглядає мармур. У сучасному-геометричні візерунки або плитки в східному стилі. Санвузол в стилі лофт доповнить дизайн підлоги і стін під бетон.

Друге за частотою простір, де можна зустріти керамограніт — кухня. Пол тут також повинен витримувати серйозні навантаження і не боятися вологи. Стіни над зоною для роботи-легко чиститися.

Дизайн підлоги і фартуха може повторювати один одного або являти собою абсолютно різні за кольором і текстурою поверхні.

Великий запас міцності дозволяє укладати плитки в передпокої. Керамограніт може займати всю підлогу або тільки площа в пару квадратів біля вхідних дверей, а далі переходити в ламінат. Дизайн підлог з керамограніта в коридорі може бути абсолютно різним, але вибравши цей оздоблювальний матеріал, можете бути впевнені — прослужить він набагато довше ламінату, лінолеуму і навіть плитки.

Четверте місце за популярністю у балкона. Головна перевага керамогранітних плит в тому, що класти їх можна як на утепленій або заскленій лоджії, так і відкритої — дощ, сніг, мороз їм не страшні. Який ще матеріал може цим похвалитися?

Рідше керамограніт зустрічається в інтер’єрах віталень, спалень: в першу чергу обмеження по його застосуванню обумовлені низькою температурою покриття. Але якщо для сучасної вітальні є матеріали більш підходящі, то в класичній все ж кращим рішенням буде саме плитковий підлогу.

А щоб перебувати в кімнаті було приємно, доповніть його системою підігріву і затишним килимом — як правило, це компенсує холодність кераміки.

На фото плиткові підлоги у вітальні

Красиві приклади дизайну

Дизайн підлоги і стін з керамограніта хороший вже сам по собі: плити великого формату виглядають надійно, навіть велично. Але крім стандартного застосування можна пограти з формою, малюнком, комбінаціями.

Стіна

Так як керамогранітні стіни нагадують кам’яні, чому б не поєднувати його з декоративними кам’яними панелями? Об’ємний камінь і гладкий керамограніт схожого відтінку створюють незвичайний дует. Комбінація додає керамограніту в інтер’єрі динаміки.

Другий за популярністю варіант-дерево. При цьому керамогранітні плити можуть бути зроблені під дерево самі або імітувати іншу фактуру, поєднуючись з натуральної вагонкою.

Хоч за властивостями керамічна плитка і керамограніт схожі, зовнішній вигляд їх може відрізнятися кардинально. Наприклад, в проекті на фото використаний сірий лаппатірованний варіант і яскрава глазурована Блакитна плитка — поєднання одночасно близьке, але контрастне.

У сучасному дизайні комбінація виглядає не так яскраво-керамогранітна плитка під мармур оттеняется темно-синьою з об’ємним рельєфом.

Не менш ефектне актуальне поєднання з цегляною кладкою: рудий обпалений цегла, «бетонні» плити і дерев’яні Фасади виглядають гармонійно поруч один з одним.

Стать

Що стосується горизонтальних поверхонь, варіанти також різняться: наприклад, якщо підлогу вирішено робити повністю керамогранітним, чому б не зібрати панно з різних його відтінків? Щоб спроектувати малюнок знадобиться програма, а нарізати плити — спеціальне обладнання: але отриманий результат буде 100% унікальним.

На фото мозаїка з керамогранітних елементів

Про суміщення керамограніта з іншими матеріалами сказано вже достатньо, додамо лише, що цей прийом підходить не тільки для прихожих – в кухнях або квартирах-студіях зонування також актуально.

Остання порада-використання дрібних декоративних деталей упереміш з великоформатними плитами. Білі вставки, наприклад, зроблять темну підлогу світліше. А чорні допоможуть розставити акценти на занадто світлому.

Керамограніт-міцний, красивий і надійний матеріал. Укладати його можна де завгодно — головне знайти правильну фактуру і вибрати відповідний дизайн.

При виборі підлогового покриття для вулиці особливо важливо, щоб матеріал був довговічним, міцним, зносостійким, але при цьому красивим. Безпрограшний варіант, що відповідає всім перерахованим вимогам-терасна дошка!

Зміст

• Характеристики та розміри
• Плюси і мінуси
• Який вид матеріалу краще?
• Рекомендації по вибору
• Варіанти застосування
• Приклади дизайну

Характеристики та розміри

Почнемо з опису матеріалу:

Терасна дошка-це один з варіантів зовнішнього підлогового покриття. Використовується не тільки для оформлення терас, але і на верандах, балконах, доріжках, містках, а також в облицюванні фасадів будівель, оформленні парканів.

Важливо! Терасну часто плутають з палубної дошкою, але вони є окремими матеріалами. Найпростіше відрізнити за зовнішнім виглядом: перший має рельєфну поверхню, останній — гладку.

Читайте також
Плюси і мінуси каркасніков

Характеристики дошки залежать в першу чергу від її складу: існує террасное покриття з натуральної деревини або деревно-полімерного композиту.

Переваги кожного варіанту і який з двох краще підходить для відкритих і закритих приміщень розберемо в наступних розділах.

Що стосується габаритів:

• Терасна дошка з дпк випускається шириною 9-25 см, довжиною — 3-6 метрів. Товщина варіюється в залежності від призначення: тонка — 19-21 мм, середня 22-30, товста — 35-48 (для місць з високою прохідністю).
• З масивом дерева все складніше. Ширина в межах 12-14 см, довжина до 4 м, товщина дощок ~28 мм.

Склад впливає і на термін служби терасної дошки: декінг дпк від різних виробників має різні параметри, але в основному період життя настилу досягає 50 років. Натуральне дерево, на відміну від композиту, регулярно вимагає спеціальної обробки: чим ретельніше її виконувати, тим довше покриття проживе.

Також термін служби залежить від породи деревини: найчастіше дошки роблять з модрини і сосни. Перша (вельвет) без захисних складів прослужить ~50 років, друга — не більше 5.

На фото Оформлення тераси декінгом

Плюси і мінуси

Які у терасної дошки плюси і мінуси здебільшого залежить від того, з чого вона складається. Але для початку розберемо загальні показники:

Читайте також
Приклади ландшафтного дизайну дачної ділянки

Перевага:

• Вологостійкість. Дошка з ДПК не боїться води в принципі, дерево стає гідрофобним після обробки поверхні дошки захистом.
• Стійкість до перепадів температур. Це більше стосується композитних терасових покриттів або дорогих порід деревини. Дешеве дерево швидко втрачає зовнішній вигляд.
• Зносостійкість. Ні тонкі шпильки, ні важкі меблі, ні інші агресивні заходи, не можуть пошкодити обробку.
• Безпека. Так як посковзнутися на лагах, завдяки пазам на рифленій поверхні, неможливо, їх часто стелять на причалах, пірсах, біля басейнів.
• Довговічність. Тривалість життя при активній експлуатації досягає 50 років і навіть більше.
• Краса. Все-таки підлогу, хоч і вуличний, повинен бути не тільки практичним, але і вписуватися в дизайн. А що може бути гармонійніше в екстер’єрі, ніж дерево або його імітація?

Недоліки терасної дошки все-таки логічніше розбирати окремо для дерева і композиту.

• Будь-які, навіть рідкісні екзотичні породи дерева, схильні до дії вологи, цвілі, грибка, шкідників, комах. Тому настил з деревини вимагає захисту. Дошки обробляють не тільки перед укладанням, але і регулярно повторюють покриття на вже готовому підлозі. Без лаку або воску від снігу, дощу, ультрафіолету, лаги швидко втратять первинний вигляд і задану геометрію: настил доведеться міняти.
• Терасні дошки з ДПК позбавлені перерахованих вище мінусів, але у них є свої нюанси: наприклад, ненатуральний склад. Полівінілхлорид перекриває безліч недоліків, але екологічним настил вже не назвеш.

Важливо! При підрахунку кінцевої вартості готового статі враховуйте не тільки ціну матеріалу, але і додаткові витрати. Наприклад, щоб полімерний декінг виглядав естетично, його доповнюють г – або f-образними профілями по краях. А натуральну деревину доведеться покривати спеціальними сумішами в кілька шарів, а це також коштує грошей. До того ж, робота забирає багато сил, часу. Не варто забувати і про кріплення — від саморізів до спеціальних кріплень.

Який вид матеріалу краще?

Однозначно вибрати між терасної дошкою з масиву або продукцією з ДПК складно: обидва варіанти мають свої переваги і недоліки. Тому рішення приймається виходячи з кожного конкретного випадку.

Натуральне дерево

Читайте також
Ідеї для створення затишку на дачі

Купуючи цільні дерев’яні матеріали, ви додаєте екологічності своєму простору, але будьте готові до складної підготовки, регулярного догляду. Лаги вимагають періодичного покривання маслом, фарбою, лаком — тільки так можна досягти високих експлуатаційних характеристик.

Друге питання-вартість. Дешева модрина або сосна не вдарить по бюджету, проте не відрізняється підвищеною стійкістю до різного роду впливів і прослужить не так довго, як, наприклад, дорогий дуб.

Правило просте: чим твердіше використану сировину, тим воно дорожче і довговічніше.

Деревина продається як чиста, так і попередньо оброблена:

• Термооброблений. Завдяки паровій сауні на температурі 200С, параметри дерева змінюються в кращу сторону: декінг стає більш міцним, не схильним до розсихання під прямими променями.
• Импрегнированная. В цьому випадку дерево починає вбирати захисні склади вже на виробництві, причому проникають вони в волокна під високим тиском, що набагато надійніше звичайної просочення. До того ж, під час складного процесу, деревина під впливом вакууму втрачає зайву вологу і стає менше схильна до гниття, грибку.

На фото натуральна дошка для підлоги на закритому балконі

ДПК

Композитні дошки позбавлені безлічі негативних якостей дерев’яних матеріалів, завдяки добавці до деревного борошна різних полімерів. ПВХ (він же використовується при виробництві панелей) забезпечує опірність високій вологості, низькій температурі, сонячним променям.

Готувати терасну дошку до укладання не потрібно — лаги вже пофарбовані і готові до використання. Подальший догляд за полімерним підлогою також мінімальний: витримує миття будь-якими засобами, не потребує обробки.

Однак, недорогим ненатуральний склад не назвеш: вартість однієї дошки в середньому вдвічі дорожче ламелей з хвойних порід.

Співвідношення полімерів до деревної муки визначає більш точні характеристики декинга:

• 50/50. Суміш вважається найбільш правильною-готові лаги одночасно красиво виглядають і володіють всіма перерахованими вище позитивними якостями.
• 40/60. Коли ПВХ більше, ніж дерева, виглядає настил дуже ненатурально.
• 70/30. З одного боку, невелика кількість полімеру = більш екологічний склад. З іншого, менший захист від вологи-підлога може набрякнути.

На фото мелкофактурный композит

Рекомендації по вибору

Застосування терасної дошки-основний момент, на якому слід засновувати остаточний вибір.

Читайте також
Як облаштувати дачну альтанку?

Наприклад, для закритих альтанок, балконів, лоджій краще підібрати модрину або інший хвойний аналог. Дешеві породи не так міцні, тому не кращим чином поводяться на відкритому повітрі. Зате в приміщенні їм немає рівних: по-перше, площі балконів невеликі і обробляти доведеться небагато. По-друге, красива структура і характерний запах дерева створить незабутню атмосферу в домі.

Відкриті лоджії, веранди, тераси або ганки мостять якісними дорогими дошками (відрізняються міцністю, щільністю) або декингом з деревно-полімерного композиту. Другий може виділяти неприємний запах в закритих кімнатах, але на відкритих майданчиках безпечний.

На що ще звернути увагу при виборі терасної дошки:

• Клас. Стосується натурального дерева, показує якість сировини. Наприклад, AB-недорогий, але на поверхні зустрічаються сучки. Екстра-кращий тип дощок: абсолютно гладка, однорідна деревина.
• Колір. Натуральний підлогу можна покрити будь-яким складом, а відтінок композитного заданий виробником і вибирається «на березі».
• Зовнішній вигляд. Безумовно, на лицьовій стороні не повинно бути тріщин, відколів, вибоїн.
• Стандарт. Матеріали з деревинно-полімерного композиту можуть бути з позначкою Home (використовується для просторів з невисоким навантаженням), Professional (має підвищену міцність, підходить для комерційних локацій).

На фото темна підлога на ганку будинку

Варіанти застосування

Завдяки практично унікальним властивостям, терасні лаги так полюбилися майстрам, що їх вже де тільки не застосовували: від внутрішніх робіт в квартирах, до обробки фасадів будинків і монтажу огорож.

Підлога на балконі

Оздоблення підлоги для балконів відкритого або холодного типу, викликає багато питань за матеріалами: не всі види підходять для балконних умов. Терасна дошка-підходящий варіант для настилу підлоги, адже ходити босоніж по ній — одне задоволення.

Та й процес установки настільки простий, що з укладанням можна впоратися своїми руками — а значить, висока ціна виправдана економією на оплаті майстрів.

Порада! Лаги підходять не тільки для обробки підлоги, але і стін, стель.

Підлога на терасі

За назвою нескладно здогадатися, що терасна дошка буквально створена для терас! Стійке до сонця, температури, вологості покриття відмінно вписується в ландшафтний дизайн і створює затишну атмосферу поруч з будинком.

На такій підлозі можна розмістити зону відпочинку, обідню зону, поставити джакузі або басейн, встановити дитячий майданчик.

На фото відкрита тераса з обіднім столом

Оздоблення ганку

Майданчик біля вхідних дверей піддається серйозним механічним навантаженням, тому до матеріалу підлоги тут вимоги вище, ніж навіть на терасі. Підлогове покриття повинне бути декоративним, зносостійким — таким, як терасна дошка.

До того ж, ганок часто обладнано ступенями, які повинні бути безпечні для дітей і дорослих: подскальзиваніе на дерев’яній підлозі виключено навіть після дощу восени або снігопаду взимку.

Порада! Якщо у Вашому регіоні часто йдуть дощі — застеліть ганок декінгом. Фактура поверхні і зазори між дошками не дадуть воді зібратися біля входу в будинок або проникнути всередину.

Доріжки на дачі

Найважливішим компонентом ландшафтного дизайну є садові доріжки. Вони безпосередньо впливають на зовнішній вигляд ділянки, адже розходяться по всьому периметру.

Терасна дошка-чудовий варіант для обробки стежок. Дерево вдало вписується в навколишнє середовище, та й мити його, на відміну від того ж каменю, набагато простіше: значить ваші стежки завжди будуть виглядати естетично.

На фото стежки в ландшафтному дизайні

Фасад

Будь-які різновиди терасної дошки-варіант аналога вагонці або сайдингу. У такій “одязі” приватні будинки і котеджі виглядають сучасно, оригінально.

Важливо! Для більш ефектного зовнішнього вигляду, використовуйте лаги тільки на частини будинку, комбінуючи їх з більш простими, гладкими матеріалами — наприклад, штукатуркою.

Огорожа з терасної дошки

Підходять ламелі і для зведення огорож: безпечні огорожі з декінга мають приємний зовнішній вигляд і піднімають статус об’єкта.

З окремих дощок можна зробити навколо будинку класичний паркан, горизонтальний паркан або популярну останнім часом «хвилеподібну» укладання (виготовлення краще доручити будівельній фірмі).

Ворота з терасної дошки

На додаток до паркану можна зробити ворота і хвіртку: для цього окремі планки кріпляться саморізами на металевий профіль будь-якого типу.

На фото комбіноване огорожу з дошки і цегли

Грядка

Не можна залишити без уваги і завзятих дачників. Високий ступінь захисту від води лаг, виготовлених з ДПК, дозволяє використовувати їх в якості огорож для грядок. Город з такими клумбами виглядає дуже стильно.

Залежно від завдання можна зробити грядку будь-якої форми, габаритів: від низької маленької клумби під квіти, до величезного «кашпо» для дерева або чагарнику.

На фото грядки з декинга

Приклади дизайну

Головне питання при виборі дощок-колір. ПВХ декінг випускається в широкій палітрі відтінків: від натуральних, на кшталт дуба, клена, сосни.

До незвичайних:

• сірий кварц;
• зелений Малахіт;
• червоно-помаранчевий теракот;
• сіро-чорний індиго.

У різних виробників різні колірні лінійки, в деяких випадках, якщо різноманітності недостатньо, можна попросити виготовити потрібний відтінок під замовлення, вибравши за шкалою RAL.

На фото обробка сходів декингом з ДПК

З натуральним деревом все ще простіше: основу можна пофарбувати в будь-який тон! Відтіночним воском, морилкою, тонованим лаком або звичайнісінькою фарбою. Можна навіть зробити малюнок, адже вибір нічим не обмежений.

Не обов’язково використовувати тільки один відтінок — кольори добре поєднуються між собою. Наприклад, зробіть Темний кант на світлій основі або виділіть зону відпочинку відмінним від основного кольором.

На фото світла підлога з натурального матеріалу

Порада наостанок: перед покупкою дошки, попросіть у виробника сертифікат на цю дорогу продукцію. Так ви зможете переконатися в якості матеріалу і перевірити необхідні характеристики, наприклад — мінімальну температуру або максимальну вологість.

Перший спірний момент, з яким можна зіткнутися під час ремонту своїми руками — різниця між будівельними складами. У магазинах можна зустріти великі і маленькі мішки зі штукатуркою або шпаклівкою — в чому різниця між ними і яка саме суміш потрібна для певних завдань?

Зміст

• Визначаємося з термінами
• Різниця складів
• Відмінності в області застосування
• Різниця в способах нанесення
• Зведена таблиця

Визначаємося з термінами

Для початку розберемося з термінологією.

Штукатурка (від італійського stucco-гіпс, алебастр) – суміш для вирівнювання стін на основі гіпсу, або піску і цементу з досить великими частинками.

Використовується для чорнових робіт, нейтралізації серйозних відхилень площини по вертикалі або горизонталі, ліквідації великих виїмок. Залежно від складу покращує звуко-, тепло-, гідроізоляцію стін.

Шпаклівка або шпаклівка (від німецького spachtel — лопатка) — пастоподібний дрібнодисперсний склад, за допомогою якого можна позбутися від дрібних дефектів на поверхні. Використовується в якості бар’єру між підготовчої обробкою (штукатуркою) і фінішної (фарба, шпалери). В якості основи для суміші використовують гіпс, цемент, полімери і навіть масло — про їх відмінності поговоримо в наступному розділі.

Різниця складів

Штукатурка

Залежно від сфери застосування штукатурка буває:

Читайте також
Декоративна штукатурка в інтер’єрі

• Гіпсовий. Виготовляється з гіпсового порошку і сполучних добавок. Пластична маса з відмінною адгезією до різного роду матеріалів. Завдяки невеликій вазі використовувати можна не тільки на цеглі або газобетоні, але крихких рухомих підставах — наприклад, ГКЛ. Гіпс ідеальний для житлових приміщень — 100% екологічний, гігроскопічний (забирає зайву вологу і поступово повертає її в повітря). Але не можна використовувати зовні або в неопалюваних вологих просторах.
• Цементний. Доступна суміш піску і цементу в першу чергу виділяється надійністю і довговічністю. При дотриманні всіх рекомендацій з нанесення, служить вона по 10 + років: причому використовуватися може як всередині, так зовні будівель, тому що не реагує на перепади температури або вологості. Цемент не такий пластичний як гіпс, зате наносити можна товстим (4-7 см) шаром, завдяки чому допускається вирівнювання серйозних вертикальних, горизонтальних «завалів».

Рідко можна зустріти цементно-вапняні штукатурки: вапно додає цементу пластичності, але робить менш стійким до вологи.

Шпаклівка

Варіантів складів більше, але найпопулярнішими також вважаються суміші на основі гіпсу або цементу.

• Цементний. Готується за принципом штукатурки, тільки зернистість цементу і піску береться мінімальна. Склад коштує недорого, відрізняється підвищеною міцністю, але наносити такий досить складно. Тому сучасні будівельники використовують вкрай рідко. Однак, в деяких випадках (наприклад, приміщеннях з підвищеною вологістю) цементна шпаклівка просто незамінна.
• Гіпсовий. Коштує не сильно дорожче цементної, зате наноситься легко-впорається навіть новачок. Якщо використовувати суміш за призначенням (в сухих опалювальних просторах), тримається довго, не розтріскується, не відшаровується. Ще один плюс-екологічність. Натуральний гіпс з пластифікаторами абсолютно безпечний для здоров’я.
• Полімерний. Пошук більш універсальних, надійних і зручних в роботі складів привів до появи сумішей на основі полімерів. Залежно від основи виділяють акрилову, латексну, полимерцементную шпаклівку. Універсальний акрил не боїться води, лягає на будь-які підстави (цегла, бетон, гіпсокартон, дерево, метал), служить довго, не розтріскується. Шар може становити 1 мм і більше: дрібна фракція дозволяє досягати ідеально гладкої поверхні. Латексна пластичнее, ідеальна для гіпсокартону та інших покриттів, які може повести. Щоб уникнути тріщин не можна наносити шар > 3 мм. Полімери зробили звичну сіру шпаклівку пластичнее і простіше в роботі.
• Масляний. Через складу (оліфа, сикативи, акрилати) досить специфічно пахне, та й за властивостями поступається більшості сучасних аналогів, тому використання на сьогоднішній день не виправдано.

Шпаклівки продаються як в сухих сумішах, так і готових пастах — готові коштують дорожче, але користуватися ними можна відразу після покупки. Сухі доведеться самостійно розводити з водою до необхідного стану.

Відмінності в області застосування

Читайте також
Послідовність ремонту

Головне, що потрібно запам’ятати: в листковому пирозі стіни або стелі першої кладуть штукатурку, потім — шпаклівку. Тобто етап штукатурення-чорновий, шпатлювання-буфер між чорновим і чистовим.

Штукатурка застосовується для вирівнювання, утеплення, звукоізолювання різних поверхонь всередині, зовні приміщень. Зазвичай застосовується штукатурка по маяках-завдяки установці спеціальних напрямних можна створити ідеально рівні стіни з правильними кутами під 90 градусів.

За один раз можна наносити шар до 4 см без сітки, до 7 см з використанням армуючого підстави.

Шпаклівкою згладжують дрібні нерівності-наприклад, шорстку текстуру штукатурки, шви між гіпроком або невеликі тріщини. Зазвичай наноситься шаром 1-10 мм, але може досягати і 2 см — в залежності від складу.

Існує два основних типи шпаклівок: Стартова і фінішна. Перша наноситься відносно товстим шаром, має дрібну фактуру. Друга-практично гладка паста для остаточного вирівнювання. Наноситься шаром 1 мм.

Різниця в способах нанесення

Основних способів нанесення штукатурки 2-ручний і машинний.

• У першому випадку майстер самостійно накидає матеріал на поверхню, потім шпателем, правилом або кельмою розподіляє склад рівномірно по підставі.
• У другому використовується спеціальний насос, завдяки якому суміш розподіляється по стіні або іншому покриттю, після чого акуратно розрівнюється.

Шпаклівку теж іноді наносять автоматично, але частіше працюють вручну за допомогою двох шпателів (вузького і широкого) або валика (їм зазвичай роблять фінішний шар).

Найголовніше в зовнішній обробці-вибрати правильний оздоблювальний матеріал. Для облицювання фасадів потрібно покриття з довгим терміном служби, яке не деформується від механічних впливів, погодних умов, і при всьому цьому виглядає естетично. Сайдинг для обшивки будинків-відмінний варіант, що відповідає всім перерахованим вимогам, але як його правильно вибрати?

Зміст

• Вініловий сайдинг
• Керамосайдинг
• Акриловий сайдинг
• Металлосайдінг
• Дерев’яний
• Фіброцементний сайдинг
• Утеплений
• Цокольний

Вініловий сайдинг

Почнемо огляд з одного з найбільш недорогих і популярних варіантів — вінілового сайдингу. Такі фасадні панелі виготовляються з полівінілхлориду — того ж матеріалу, з якого роблять пластикові панелі для внутрішньої обробки. Характеристики сайдинги і панелей ПВХ також схожі:

Плюс
Мінус

Великий асортимент кольорів і фактур. Без зусиль знайдете відтінок на свій смак — від нейтрального або пастельного, до яскравого або темного.
Вигорає на сонці. Чим яскравіше вихідна забарвлення, тим помітніше буде бляклість.

Простота робіт. Вініловий сайдинг не потрібно обробляти, він вже готовий до експлуатації, а з кріпленням впорається будь-який новачок.
Легко пошкодити. Навіть якісний вініл має мінімальний запас міцності. Щоб замінити панель доведеться розбирати стіну з одного боку.

Простота догляду. Пил і бруд змивається звичайною водою.
Потребує утеплення. Пластик абсолютно не захищає стіни будинку від втрати тепла.

Невелика вага. У деяких випадках для зовнішньої обробки цей показник має першорядне значення.
Деформується від температур. При сильній спеці і під палючим сонцем вініловий сайдинг може «поплисти», від морозу — потріскатися.

Низька ціна. ПВХ коштує дешевше аналогів, відноситься до економ-варіантів.

Керамосайдинг

Читайте також
Як використовувати керамограніт в інтер’єрі?

Керамічна плитка і керамограніт-самі зносостійкі, надійні матеріали для обробки будинку зсередини. На жаль, зовні будинку їх застосування було неможливо-причому не через самого матеріалу, а через склад клею, який просто не витримував температурні перепади, атмосферні опади та інші різні випробування зовнішнього середовища. Але японські вчені поставили собі за мету знайти спосіб використання кераміки в обробці фасадів… і вирішили цю проблему!

Керамічним сайдингом називають спеціальні панелі, які складаються з суміші декількох сортів глини з натуральними компонентами-поліпшувачами. Керамосайдинг кріпиться на спеціальну обрешітку — такий тип установки називається вентильованим фасадом і дозволяє уникнути безлічі неприємностей.

Гідність
Недостатки

Міцність. За цим показником перевершує навіть цегла і більшість видів каменів. Міцною основа стає завдяки спеціальній технології виробництва, розробленої відповідно до вимог експлуатації.
Висока вартість. Через складний виробничий процес, керамічний сайдинг коштує дорожче аналогів.

Довговічність. Вигоряння на сонці або руйнування сайдинга під дією дощу — виключено.
Ваговитість. Чи не кожна будова і фундамент витримає велику вагу облицювальної конструкції.

Вентиляція. Зазор між стіною і фасадними панелями дозволяє повітрю вільно циркулювати, виключаючи утворення грибка і цвілі.
Вимагає утеплювача. На щастя, для нього якраз залишається місце, завдяки установці профілів.

Краса. Лицьова сторона виглядає ефектно і дорого, підходить для найдосвідченіших споживачів.
Складний монтаж. Для облицювання фасаду знадобляться спеціальні інструменти і профільні знання.

Екологічність. Завдяки 100% натуральному складу, керамічний сайдинг не поступається за цим пунктом натуральному дереву. Зате багато в чому перевершує його за іншими характеристиками.

Акриловий сайдинг

За зовнішнім виглядом і багатьма характеристиками, сайдинг з акрилу (ASA) схожий з вініловим, але з одним величезною перевагою — акрил не піддається негативному впливу прямого ультрафіолетового випромінювання. Попросту – не вигорає на сонці!

Плюс
Мінус

Витримує перепади температур. Знову ж таки, на відміну від ПВХ, відчуває себе чудово в діапазоні від -80 до + 80 градусів Цельсія.
Висока ціна. У порівнянні з тим же пластиком, акрил обійдеться в кілька разів дорожче.

Велика колірна гамма. Вибір відтінків декоративного сайдингу практично не обмежений. Крім того, акрил може імітувати об’ємні фактури — камінь, дерево.
Особливості установки. Акрил» гуляє ” при зміні температури, тому монтаж повинен бути проведений з дотриманням зазорів.

Простий у догляді. Обшиті стіни можна мити як чистою водою, так і хімічними засобами.
Велика ймовірність підробок. Всі переваги, описані в сусідньому стовпці, відносяться лише до якісного продукту. Підробки або неякісні матеріали можуть вигоряти, кришитися, заростати грибком.

Довговічний. Виробники дають гарантію на сайдинг ~50 років.

Металлосайдінг

Металевий сайдинг-одна з найстаріших і популярних різновидів, що застосовується в обробці житлових будинків, промислових будівель. Через те, що спочатку метал використовувався в основному саме для благоустрою складів і заводів, на приватних будинках його можна зустріти рідко. А даремно-у цього виду сайдингу маса переваг!

Залежно від використовуваної сировини, металевий сайдинг підрозділяється на оцинковані сталеві панелі, товщиною ~0,5 мм і алюмінієвий сайдинг. Обидва матеріали обробляються полімерним покриттям: шар полімеру захищає метал від впливу навколишнього середовища, служить декоративним цілям, рідше зустрічаються пофарбовані елементи.

Гідність
Недостатки

100% пожежобезпечність. Метал не тільки виключає власне горіння, але і захищає від вогню стіни будинку.
Гучний звук. Перебувати в будинку під час дощу не дуже комфортно.

Стійкість до пошкоджень. На відміну від вінілу, акрилу, пробити металосайдинг сильним ударом неможливо.
Видимість імітації. Можливо здалеку підробка не буде помітний, зате поблизу при більш докладному розгляді облицювання видає своє походження.

Екологічність. Природний склад дозволяє поставити його в один ряд з деревом або керамікою.
Передача температури. Метал сильно нагрівається на сонці і охолоджується на морозі, передаючи позитивну або негативну температуру внутрішніх стін будинку.

Довговічність. Метал захищений від корозії, не боїться природних впливів, перепадів температур, не руйнується цвіллю і шкідниками.
Відсутність шумоізоляції. Металевий профіль абсолютно не захищає від звуків з вулиці, тому завдання лягає на утеплювач.

Естетичність. Сучасна система нанесення малюнка на метал за допомогою офсетного друку дозволяє домогтися будь-якого кольору або текстури.

Дерев’яний

100% екологічний варіант, застосовуваний для обшивки будинків з незапам’ятних часів. Дерев’яні панелі випускаються в різних формах, з яких кожен зможе вибрати для себе відповідну по стилю і вартості:

• Фальш-брус. Плоскі міцні дошки з кріпленням шип-паз. Імітація профільованого бруса. Ширина для фасадів вибирається від 140-150 мм.
• Блок-хаус. Дошки, плоскі з внутрішньої сторони і закруглені зовні, мають кріплення шип-паз. Імітують оциліндровані бруси.
• Американка. Зовнішній вигляд цієї дерев’яної вагонки в перерізі нагадує укладання ялинкою: нижня сторона панелей звужена (приклад на фото), завдяки чому досягається подібний незвичайний ефект.
• Корабельна дошка. Звична для сайдингу форма, що імітує обробку палуби корабля. У дереві зустрічається рідко.

Важливо! Завдяки простоті обробки, дерев’яні елементи кріплять вертикальним, горизонтальним і навіть діагональним способом.

Головне достоїнство облицювальної деревини – вона не вимагає додаткового утеплення, на відміну від інших видів сайдингу. Дерево виконує одночасно роль декоративного оздоблення і матеріалу для теплоізоляції.

Перевага
Недостатки

Естетично привабливий. Адже Не дарма інші види роблять з імітацією під фактуру дерева.
Легко запалюється. Пожежна безпека і сайдинг з деревини несумісні: щоб уникнути загоряння, обробку будинку доведеться захищати спеціальними просоченнями.

Відрізняється стійкістю до несприятливих умов. При правильній обробці не боїться сонця, вологи, морозу.
Деформується від підвищеної вологості. Постійний контакт з водою згубний для дерева, до того ж через сильні дощі доведеться частіше наносити просочення.

Великий закладений термін експлуатації. Конструкція прослужить до 100 (а може і довше!) років, залежно від породи дерева та догляду за ним.
Вимагає складного догляду. Дерево потрібно любити! Тоді регулярна обробка фасадів від шкідників або вогню не здасться чимось складним і трудомістким.

Фіброцементний сайдинг

З чого складається фіброцемент нескладно здогадатися за назвою — цементна суміш з додаванням волокон целюлози (паперу) і мінеральних речовин (покращувачів).

Такий симбіоз працює на якість: целюлоза надає матеріалу пружність, звичайний цемент — міцність. За своєю суттю фіброцементний сайдинг схожий на керамічний, але володіє своїм унікальним набором особливостей:

Плюс
Мінус

Безпечний. Склад суміші 100% натуральний, матеріал не виділяє їдких речовин, абсолютно нешкідливий для людини, не засмічує навколишнє середовище.
Важкий. Велика маса (практично як у кераміки) може стати серйозною проблемою.

Бюджетний. У порівнянні з керамікою або деревом має досить низькою вартістю.
Беззамковый. Більшість виробників випускає планки без замків, що ускладнює монтаж сайдингу.

Теплий. У помірному кліматі не доведеться витрачатися на додаткову теплоізоляцію.

Довговічний. Завдяки міцності, стійкості до УФ-променів і несхильний корозії.

Утеплений

Ми багато говорили про важливість утеплювача при обшивці будівель сайдингом, але упустили головне — панелі бувають вже з утеплювачем! Що значно підсилює властивості облицювання.

На відміну від звичайних варіантів, на цей з внутрішньої сторони наноситься спеціальна пенополиуретановая пінка — вона досить щільна, щоб утримувати тепло і блокувати шум з вулиці. Одного лише утепленого сайдингу може вистачити в південних регіонах, але в центральних і північних широтах будинок все одно доведеться додатково утеплювати: правда на матеріалах можна буде заощадити, вибравши менш щільні і морозостійкі. Адже утеплення самих панелей бере на себе 30-40% робіт по загальній теплоізоляції.

Монтаж утеплених моделей нічим не відрізняється від звичайних — установка проводиться на каркас. Розміри окремих деталей, добірних елементів також стандартні для конкретної фірми/країни виробника.

Цокольний

Цокольний сайдинг також називають фасадними панелями: зазвичай вони імітують цегляну або кам’яну кладку. Спочатку цокольні панелі коштували дорожче звичайних, тому ними облицьовували виключно низ будівлі — адже саме тут найбільше потрібна міцність, простота догляду і гарний зовнішній вигляд. Саме завдяки популярності такого рішення панелі знайшли назву “цокольні”.

Але з розвитком технологій сайдинг для цоколя став мало чим відрізнятися від фасадного (останній почали робити більш міцним, ціни на виробництво знизилися) — тому сьогодні його можна без особливої шкоди для бюджету використовувати на всьому будинку цілком.

Сайдинг-простий і красивий варіант оформлення будинку зовні. З його допомогою оформити екстер’єр можна всього за один сезон, а завдяки особливій технології, установка не прив’язана до пори року — тому працювати можна в будь-який час!

При виборі покрівельних матеріалів доводиться враховувати безліч нюансів: від надійності і естетики до вартості і зручності експлуатації. Адже хочеться, щоб нова красива дах не шуміла від дощу, не іржавіла, а в разі пошкодження легко і недорого ремонтувалася. І прогрес не стоїть на місці ― на будівельному ринку з’являються все нові універсальні Покрівельні матеріали, що відповідають жорстким стандартам якості. Яскравий тому приклад-м’яка покрівля.

Зміст

• Що це таке?
• Характеристики та особливості застосування
• Плюси і мінуси
• Які бувають види?
• Що враховувати при виборі?
• Рекомендації по монтажу
• Красиві фото будинків

Що це таке?

Під словосполученням» м’яка покрівля ” розуміється кілька матеріалів, створених на основі скловолокна, целюлозного листа або поліестеру, просоченого модифікованим бітумом. Це і ПВХ-мембрани, і інші рулонні покриття, але перш за все це дуже популярна нині гнучка черепиця, що має декоративно-захисну кам’яну посипання.

На фото двоповерховий цегляний котедж з м’якою покрівлею чорного кольору, яка вдало контрастує з білими вікнами і фасадними елементами

Характеристики та особливості застосування

Існує чотири різновиди м’якої покрівлі:

Читайте також
Варіанти обробки цоколя

• рулонна покрівля;
• мембранна покрівля;
• рулонна черепиця;
• гнучка черепиця.

Вони перераховані в порядку зростання вартості матеріалів і збільшення складності монтажних робіт, а й характеристики кожного наступного типу поліпшуються. І мова не тільки про дизайн і ступеня надійності, але і про можливості застосування. Рулонні покриття підійдуть для плоских або злегка похилих дахів, а ось для мають крутий скат або складну форму потрібно брати гнучку черепицю.

Головна область застосування м’якої покрівлі-ПРИВАТНЕ малоповерхове будівництво. Це відносно недороге покриття для даху альтанки, гаража, дачі або котеджу, а з укладанням самостійно впорається навіть не дуже досвідчений майстер.

На фото заміський будинок з оциліндрованих колод, природний колір якого красиво відтіняє світло-сіра м’яка покрівля

Плюси і мінуси

Почати потрібно з того, що бітумна черепиця ― і найкрасивіший, і найкращий в експлуатації вид м’якої покрівлі. По-перше, вона штучна, а значить, не повинна володіти такою ж гнучкістю, як рулонний, і тому може бути більш міцною. По-друге, для ремонту легко замінити тільки постраждалий сегмент, не перестилаючи покриття.

Однак у всіх видів м’якої покрівлі є вагомі переваги.

Плюс
Мінус

Стійкість до екстремальних температур-витримує нагрівання до + 120 ° C і охолодження до-55 ° C

Горючість-це біда тих типів м’якої покрівлі, які не мають спеціальних добавок, що перешкоджають займанню

Довговічність-термін служби становить 10-60 років

Екологічна небезпека-умовний мінус, сучасні зразки мають складом, який здоров’ю людини не загрожує

Акустичний комфорт – не створює гуркоту при зливі або граді

Відносна дорожнеча-бітумна черепиця має більш високу ціну, ніж, наприклад, покрівля ондулін, але вона виглядає цікавіше і служить довше

Різноманітність дизайну-м’яка черепиця має широку колірну гамму і оригінальну форму сегментів

Необхідність складної підготовки даху – для гнучкої черепиці потрібно суцільне рівну основу, встелене підкладковим килимом, а це подорожчання покрівельних робіт, та ще й збільшення маси покрівельного пирога

Зручність транспортування і монтажу-матеріали гнучкі, мобільні і негроміздкі, а це полегшує поводження з ними і означає мінімум відходів при укладанні

Захист від лавиноподібного сходу снігу за рахунок шорсткої поверхні бітумної черепиці

Які бувають види?

Рулонний покрівля-найпростіший вид. Прообразом всіх м’яких Покрівельний матеріалів можна вважати старий добрий руберойд. Він недовговічний, адже складається з картону, просоченого невеликою кількістю бітуму.

Замість картону тепер використовується поліестер або склополотно, здатний увібрати набагато більше бітуму, а в сам бітум додаються поліефірні сполуки, що поліпшують характеристики покрівельного покриття: міцність, довговічність, пластичність, адгезію, стійкість до високих і низьких температур. Естетичні якості покращує посипання з кам’яної крихти, пофарбована в різні кольори.

Служить покриття в рулонах до 10-20 років, дуже швидко і просто монтується методом наплавлення, але підходить тільки для плоских дахів або мають ухил не більше 25°.

Мембранна покрівля буває трьох типів:

• ПВХ-мембрана – з додаванням пластифікаторів для експлуатації в умовах суворого клімату;
• ЕПДМ-мембрана-з використанням етиленпропіленового каучуку для найкращої пластичності;
• ТПО-мембрана-найсучасніша, містить екологічно безпечні термопластичні поліфеноли.

Найчастіше використовується перший тип. Другий досить складний в монтажі, потрібні спеціальні кріплення і термообробка швів, там не обійтися одними цвяхами. А третій зібрав в собі всі плюси мембранної м’якої покрівлі і виключив головний мінус ― ризик викиду в повітря шкідливих для здоров’я речовин.

Виглядає мембрана гранично просто-щільне однотонне полотно, стелиться клейовим або баластним методом тільки на даху з ухилом не більше 15° і служить в середньому близько 30 років.

Рулонна черепиця набагато привабливіша на вигляд-вона успішно імітує справжню черепичну кладку, завдяки кам’яній посипці і технології фарбування з ефектом об’єму. З великої відстані “підробку” відразу і не розпізнати, але в цьому плані до гнучкої черепиці рулонному матеріалу далеко.

Зате за експлуатаційними характеристиками він наближається впритул до еталону: служить до 50 років і так само відмінно протистоїть навантаженням, пошкоджень і капризам погоди. Але залишається істотний недолік-обмеження на дахи, що мають сильний ухил або витіювату форму.

Гнучка черепиця являє собою штучне покрівельне покриття, виконане у вигляді сегментів, званих гонтами. Вони можуть мати різну форму, за рахунок чого розширюється асортимент і з’являється більше можливостей для створення унікального і привабливого дизайну даху.

М’яка черепиця рекомендується для дахів з ухилом від 12°, але характеристики дозволяють стелити її навіть на дахи складних конфігурацій, наприклад на «куполи» або «цибулини».

Складається така черепиця з трьох шарів:

• підстави-склополотна, який еластичний і мало важить;
• просочення-або окисленого бітуму з підвищеною термостійкістю, або СБС-модифікованого бітуму з додаванням каучуку для найкращої еластичності і експлуатації в умовах морозу, або АПП-модифікованого бітуму з додаванням поліпропілену для гарної адгезії;
• зовнішнього покриття-кам’яної крихти, яка захищає матеріал від сонячних променів і механічних пошкоджень, а також забезпечує різноманітність кольорів і структур.

Якість гнучкої черепиці регулюється стандартом EN 544: 211. Згідно з ним, вона повинна містити не менше 1300 г бітуму на квадратний метр.

Стандартні характеристики бітумної черепиці наступні:

• довжина-завжди однакова, 1 метр;
• ширина-317-349 мм, в залежності від геометрії гонту;
• товщина-3-9 мм;
• вага – від 7,3 до 25,4 кг на квадратний метр покриття, але один гонт ніколи не потягне більш ніж на 5,8 кг.

Бітумна черепиця володіє нерівномірною вартістю, тому що сильно розрізняється по товщині і кількості шарів, а значить, по надійності і довговічності. Різноманітність форм і забарвлень Гонтів теж змушує покупців поламати голову над вибором: придбати просту м’яку покрівлю дешевше або модну подорожче.

По конструкції гнучка черепиця буває трьох типів:

• одношарова – має товщину до 3 мм і гарантований термін експлуатації до 20-25 років;
• двошарова-до 6 мм і до 50-55 років;
• тришарова-до 9 мм і до 60 років, деякі виробники обіцяють ціле століття.

За формою Гонтів м’яка покрівля різниться значно сильніше, є, наприклад, такі оригінальні види нарізки:

• Акорд-сегмент являє собою з’єднані разом чотирикутники трьох різних розмірів;
• Бобровий хвіст-красномовна назва;
• БРІКС-дах здається встеленою прямокутними округленими по краях пластинами з натурального каменю;
• Драконячий зуб-неправильні чотирикутники розширюється донизу форми створюють характерний “зубастий” візерунок;
• Дранка-м’яка покрівля виглядає так, ніби вкрита асиметричними дерев’яними фрагментами;
• Соната-Гонти у вигляді подовжених шестикутників утворюють акуратний мозаїчний малюнок;
• Тріо-дах немов викладена цегляною кладкою.

За кольором м’яка покрівля і зовсім вражає різноманітністю. Звичайно, найпопулярніші відтінки ― звичні оку, коричневої, сірої, зеленуватою і приглушено-червоної гами. Але є і екстравагантні зразки: чорні, сині, помаранчеві і нерівномірно пофарбовані для створення більш багатого і об’ємного малюнка.

Що враховувати при виборі?

Починати потрібно з основи, це стосується будь ― якого різновиду м’якої покрівлі, а у випадку з гнучкою черепицею-зі скловолокна. Він повинен мати щільність не нижче 100 г на квадратний метр, адже від цього показника залежить, скільки бітуму зможе увібрати м’яка покрівля. Чим більше, тим надійніше і довговічніше матеріал.

Що стосується бітуму, його типи ми розглянули вище. Вибирайте такий, який буде забезпечувати найкращі експлуатаційні властивості в ваших умовах.

Посипання або гранулят виконується з шлаку, крупнофракціонного річкового або морського піску, сланцевої або базальтової крихти. Останній варіант фахівці вважають кращим для м’якої покрівлі, адже базальтова крихта піддається гарячому фарбуванню, що забезпечує стійкість кольору, і має форму частинок, що перешкоджає їх осипання.

Гнучка черепиця при транспортуванні і укладанні не повинна втрачати більше 1,2 г кам’яної посипки з одного гонту.

Дизайн-питання суто індивідуальний, але сильно впливає на підсумкову вартість даху. Тут можна порадити тільки одне: якщо вже ви збираєтеся використовувати покрівельний матеріал, який прослужить довгі роки, Так виберіть такий, який вам подобається.

Кількість шарів-фактор, який надає вирішальний вплив на витрати. Чим товще матеріал, тим він важчий. Значить, його дорожче монтувати, складніше готувати підставу, і дах повинна витримувати таку вагу.

На фото тришарова сіро-коричнева м’яка черепиця з нарізкою Гонтів типу БРІКС, дивно схожа на пластини з натурального каменю

Рекомендації по монтажу

Перед тим як шукати все необхідне для кріплення і починати стелити м’яку покрівлю, потрібно підготувати надійний покрівельний пиріг, що складається з наступних шарів (зсередини назовні):

• пароізоляція-полімерна мембрана, що не дає волозі, яка утворюється всередині будинку в процесі життєдіяльності людей і побутових робіт, проникати в утеплювач;
• теплоізоляція-зазвичай це товстий килим з плит мінеральної вати;
• гідроізоляція-поліетиленова плівка, яка береже утеплювач від протікання води зовні будівлі в результаті опадів;
• решетування-дерев’яна конструкція, необхідна для забезпечення вентиляції і захисту від утворення конденсату;
• підстава-листи фанери або обрізні дошки;
• підкладковий килим-спеціальний матеріал, який укладається внахлест і в поздовжньому, і в поперечному напрямку для подальшого монтажу м’якої покрівлі.

Опис самого процесу на словах відняло б багато Вашого часу і навряд чи дозволило б розібратися в деталях. Краще подивіться відео про те, як справжні майстри виконують Гідроізоляційні роботи, здійснюють фінальну підготовку покрівельного пирога і укладання верхніх матеріалів.

Красиві фото будинків

Подивіться, як хороша м’яка покрівля ― фото красномовно це доводять. І невеликий дачний будиночок, і заміський котедж, і шикарний особняк в межах міста буде виглядати гідно з таким покрівельним покриттям.

На фото великий приватний будинок з бежево-рожевого цегли з арочними вікнами і м’якою покрівлею в спокійній коричневій гамі

Будинки з м’якою покрівлею ― вже не рідкість для наших місць, за останнє десятиліття сильно зросла кількість бажаючих оформити дах саме цим сучасним, надійним і красивим матеріалом.

На фото м’яка покрівля соковитого цегляного відтінку прекрасно гармонує з яскравими світло-бежевими стінами котеджу

Багато при будівництві власного будинку віддають перевагу давно відомим і добре випробуваним покрівельним покриттям, на зразок звичайної черепиці. Але навіть її більш довговічний аналог-металочерепиця-за деякими параметрами програє м’якій покрівлі. Так що якщо ви надихнулися цим матеріалом, сміливіше робіть вибір.

Незважаючи на те, що цоколь приватного будинку — одна з найбільш непомітних частин будівлі, він є найважливішою деталлю конструкції, що вимагає особливої уваги. Облицювання цоколя-принципове питання, яке необхідно вирішити ще на перших етапах будівництва.

Зміст

• Навіщо потрібно обробляти?
• Варіанти обробки
• Красиві приклади

Навіщо потрібно обробляти?

Читайте також
Підбірка красивих маленьких будинків

Питання що ж таке цоколь будинку до сих пір залишається спекотною темою для обговорення — одні вважають його верхівкою фундаменту, інші — підставою стіни. Праві всі: цоколь-проміжна конструкцією між несучими перегородками і підземним базисом.

Щоб вибрати найбільш підходящу обробку для цоколя, слід зрозуміти основні функції даного архітектурного елемента:

• Несна. Розподіляє навантаження від вищих стін.
• Опорний. Цокольний поверх служить додатковою опорою для всього будинку, гарантує стійкість вертикальних перегородок.
• Ізоляційний. Вирішує питання з теплоізоляцією приміщень, гідроізоляцією.
• Декоративний. Створює ідеальну картинку будинку зовні.

Виходячи з перерахованого вище, можна зрозуміти — обробка цоколя — не тільки прикраса, але і функціональність. Матеріал для обробки цоколя обов’язково повинен володіти механічною міцністю, стійкістю до води і коливань температур. А також бажано посилювати Гідро -, теплоізоляційні властивості, збільшувати термін служби фундаменту, захищати підставу від впливу згубних факторів.

Варіанти обробки

Методів декоративного оздоблення цоколя, що відповідають перерахованим вище вимогам, чимало. Щоб вибрати чим обшити, слід знати переваги, недоліки і специфіку застосування кожного матеріалу.

Цегла

Цегляна кладка-універсальний, часто застосовуваний варіант обробки цоколя. Таке оформлення виглядає солідно, коштує недорого, на 100% захищає фундамент від дощу, снігу, палючого сонця.

Читайте також
Варіанти цегляних фасадів

Головне в цьому процесі, відповідально підійти до вибору самого цегли:

• обшити монолітний бетонний фундамент можна стандартним будівельною цеглою;
• для стрічкового або стовпчастого потрібно оздоблювальний цегла, він тонше і легше рядового, що дозволяє знизити навантаження на фундамент.

Вибираючи цегла, зверніть увагу на його властивості: матеріал повинен бути водо – і морозостійким, а також міцним — тому що йому належить витримувати серйозний тиск.

До переваг цегляної обшивки крім презентабельного зовнішнього вигляду відносять довгий термін експлуатації, стійкість до агресивних факторів навколишнього середовища і високих навантажень.

З мінусів-цегла дорожче більшості аналогів, стандартний вимагає грунтовного фундаменту.

На фото акуратний цегляний цоколь

Сайдинг

Так званий цокольний сайдинг являє собою панелі, що імітують різні матеріали: Цегла, камінь, дерево, метал. Застосовуються фасадні панелі не тільки для облицювання цоколя: ними обробляють стіни від даху до землі, тому даний спосіб підходить тим, хто не хоче, щоб цоколь виділявся на тлі будинку.

Читайте також
Види сайдинга

Якщо говорити в загальних рисах, то до плюсів прикраси цоколя сайдингом відносять довговічність (заявлений термін служби ~50 років), стійкість до погодних умов, несхильність розвитку грибка, корозії.

З мінусів-необхідність додаткової теплоізоляції, можливість пошкодження панелей (особливо виконаних на основі ПВХ).

Точні характеристики залежать від конкретного типу облицювального сайдинга:

• Металевий. Листи оцинкованої сталі покривають спеціальним полімером, завдяки якому метал не іржавіє, зберігаючи первинний вигляд на довгі роки.
• Вініловий. В основному випускається з імітацією дерев’яної текстури: зовні мало чим відрізняється від натурального дерева. Однак вініл легше, простіше в монтажі та установці.
• Акриловий. Майже нічим не відрізняється від попереднього, крім фінішного шару акрилу, що захищає панелі від вигорання.
• Фіброцементний. Надійні плити з цементу і целюлози легко витримують серйозні навантаження. Мають перевагу перед двома попередніми видами, тому що не горять і не плавляться.
• Керамічний. Мабуть, найбільш презентабельний з усіх перерахованих: нагадує звичайний керамограніт, але більш довговічний, міцний, відповідний для зовнішніх робіт. Найдорожчий з усіх.

Також існує дерев’яний сайдинг: планкен або американка, про який поговоримо в наступному розділі.

Дерево

Натуральне дерево в якості оздоблювального матеріалу використовується з незапам’ятних часів. Екологічна, красива, проста в обробці деревина має лише один великий недолік: необхідність ретельної підготовки і регулярного догляду. Нанесення просочень від вологи, вогню, комах забирає багато часу і сил, але все одно не дає 100% гарантії, що дерево не розбухне при контакті з водою або не буде поїдено шкідниками.

Оформлення цоколя натуральним деревом можливо в декількох варіантах:

• Планкен. Профільована дошка невеликої товщини.
• Американка. Тип вагонки, скошеної під кутом — панелі укладаються один на одного з нахлестом, утворюючи фактуру драбинок.
• Фальш-брус. Імітація квадратного бруса.
• Блок-хаус. Планки, що імітують оциліндровані бруски.

Елементи встановлюють вертикально, горизонтально, діагонально, ялинкою.

Оздоблення цоколя деревом цілком бюджетний варіант, завдяки природному походженню він відмінно вписується в ландшафт, захищає периметр будинку від втрати тепла і попадання вологи (якщо попередньо обробити).

На фото комбінація сайдингу з деревом

Декоративна штукатурка

У розрізі цоколя ми говоримо саме про декоративних складах, придатних для використання на вулиці: спеціальні полімерні добавки покращують експлуатаційні властивості матеріалу. На відміну від звичайної суміші, мінеральна декоративна штукатурка вологостійка, стійка до перепадів температур, не розтріскається навіть при сильному навантаженні.

Штукатурка коштує дешевше аналогів і легко наноситься, тому роблячи цокольну обробку своїми руками можна непогано заощадити.

Ще одна перевага-широка палітра відтінків і фактур (досягається за рахунок додавання крихти різного діаметру). Баранчик, короїд, шуба, килим, дощ — у величезному асортименті кожен знайде декоративне покриття під свій смак, стиль або дизайн.

Порада! Щоб не отримати проблем з оштукатуреним цоколем в майбутньому, вибирайте склади на основі цементу з піском або вапном.

Габіон

Зробити оригінальний дизайн нижньої частини будівлі допоможуть Габіони: сітки, наповнені камінням. Вони стійкі, міцні, можуть бути будь-якої ширини, товщини, довжини, висоти.

Устаткування такого цоколя практично не вимагає витрат: ні фізичних, ні матеріальних. Все, що потрібно — наповнити кам’яні сітки і прикріпити їх до фасаду на анкера. Ніякої фарбування, штукатурки, обрешітки та інших складнощів.

Важливо! Для наповнення вибирайте камені трохи крупніше сітки. Можна використовувати щебінь, граніт, гальку і будь-які інші міцні породи.

Керамограніт

Якщо облицювати низький або високий цокольний поверх листами керамограніта, зовнішній вигляд споруди тільки виграє: велика плитка надає будівлям наліт розкоші. Керамограніт стійкий до механічних пошкоджень, легко миється, не боїться навантажень, атмосферних сюрпризів.

Але щоб насолоджуватися усіма перерахованими перевагами, його спочатку необхідно прикріпити на стіну — саме тут і починаються нюанси.

По-перше, основа повинна бути рівною — доведеться витратити час і кошти на додатковий етап. По-друге, надійним-керамограніт, клей, шар бетону або штукатурки для вирівнювання важать чимало.

Простіший шлях-установка цоколя на обрешітку. Створення так званого вентильованого фасаду, коли плити кріпляться спеціальними клямерами. Тоді між облицюванням і стіною можна зробити утеплення.

На фото вентильований фасад з обробкою з керамограніта

Клінкерна плитка

Отримати на будинку цоколь під цеглу можна і без використання самого цегли — варіантів імітації досить багато, але один з найпопулярніших — клінкер.

Клінкерна цегла або плитка — 100% натуральний матеріал на основі глини, обпалений в спеціальній печі при температурі понад 1000 градусів. Після такої обробки клінкер не вбирає воду, має захист від подряпин, відколів, служить довгі роки в спеці, холоді.

Завдяки компактним розмірам (~240 * 71 мм, при товщині 10-20 мм), плитка має невелику вагу, може бути покладена на будь-яке, навіть не найміцніше підставу (на відміну від свого повнотілого побратима).

Вартість клінкерної цегли в 1,5 рази перевищує ціну звичайного, але за ці гроші Ви отримуєте більш надійне захисне фасадне покриття.

Камінь

В обробці цоколя не обійтися без каменю:

• Натуральний камінь. Вибирати вид слід виходячи з того, який ефект хочете отримати — яскравий піщаник виглядає натурально, мармур — дорого, помпезно, граніт — просто, але солідно.

Порада! Вибираючи камінь зверніть увагу на його експлуатаційні характеристики: надійніше всього купувати для облицювання матеріал, видобутий в регіоні зі схожим кліматом.

• Штучний камінь. Робити обробку цоколя штучним каменем набагато простіше-він має задану площину, легко стикується один з одним, а за зовнішнім виглядом практично не відрізняється від природного побратима.

Важливо! Штучний камінь легше, значить може застосовуватися не тільки на монолітних підставах.

Фарбування

Фарбування стін трохи вище рівня землі навколо будинку-один з найпростіших способів захистити поверхню цоколя від передчасного руйнування.

Правильна цокольна фарба повинна мати такі властивості:

• Водовідштовхування. Слід розуміти, що волога, що потрапила в пористу текстуру цегли або бетону, при замерзанні або нагріванні просто зруйнує його.
• Світловідображення. По-перше, фарба дає красиві відливи на сонці. По-друге, захищає основу від прямих сонячних променів.
• Довгий термін служби. Навряд чи комусь захочеться перефарбовувати периметр будинку кожні пару років.
• Морозостійкість. У північних регіонах цей пункт особливо актуальний.

Акрилові, латексні, епоксидні фарбувальні склади з позначкою «для фасадів і цоколів» відрізняються найширшої палітрою відтінків, підвищеною стійкістю до умов навколишнього середовища.

На фото невеликий пофарбований цоколь

Профлист

Бюджетний метод обробки цоколя, який нескладно реалізувати своїми руками. Для цокольних робіт вибирайте жорсткий тип профлиста (С13-С21) з поліуретановим покриттям: такий не продавиться всередину від замету, не облізе, не заіржавіє від дощу, не вигорить на сонці.

Принцип кріплення-профільний. На спеціальні схили встановлюються дерев’яні або металеві прогони, зверху монтується профлист. Між зовнішньою обробкою цоколя і стіною будинку укладається утеплювач.

Важливо! Місця з’єднання з грунтом і стінами додатково ізолюють, щоб всередині не утворився грибок або цвіль.

Шифер

Матеріал незаслужено вважається застарілим: так, шифер досить крихкий, але при цьому він не боїться кислот, лугів, низьких або високих температур, не поглинає вологу, не горить, не вигоряє під УФ-променями. Зруйнувати його може тільки удар, але цей же мінус притаманний, наприклад, сайдингу або керамограніту.

Фахівці рекомендують для фасадних робіт плоскі пресовані листи, які кріпляться на дерев’яне, або металеву основу.

На фото приклад використання плоского шиферу

Красиві приклади

Натуральний камінь поєднує міцність з декоративністю, відкриває масу можливостей в обробці будинку: варто розширити або зменшити зазор між елементами, як вид цоколя в корені змінюється.

Безпрограшний з естетики варіант-темний низ. Шоколад, графіт, мокрий асфальт виглядають більш акуратно, в порівнянні з такою ж обробкою середніх тонів.

Ще одне універсальне рішення-низ фасаду в колір стежки вздовж будинку. Світлий при цьому комбінують з яскравим, темним підставою. Темний, навпаки, з максимально світлим деревом або цеглою.

Вибір оздоблювального матеріалу-завжди компроміс між ціною, красою, практичністю. Оформлення цоколя-не виняток, тому приймати остаточне рішення можна тільки після вивчення всіх можливих матеріалів, описаних вище.

У процесі підготовки стін важливо не забувати про грунтування. Від якості і типу грунтовки залежить ступінь зчеплення матеріалу з поверхнею і надійність самої обробки. Сьогодні детально розберемо, що таке грунтовка і як грамотно її вибирати і використовувати.

Зміст

• Що це таке?
• Навіщо потрібна грунтовка?
• Які існують різновиди?
• Який витрата?
• Які поверхні потрібно гарантувати?
• Що враховувати при виборі?
• Поради щодо нанесення

Що це таке?

Читайте також
Правильна послідовність ремонту

Грунтовка (грунтувальний склад або грунт) – це емульсія, що складається зі спеціальної основи, пігментів і смол, використовувана в якості проміжного шару між оздоблювальними покриттями.

Грунтовка покращує адгезію, вирівнює здатність до вбирання, захищає від корозії (при нанесенні на метал), від грибка (при використанні на дерев’яних, оштукатурених поверхнях), підкреслює структуру дерева і т.п. Детальніше читайте нижче.

Навіщо потрібна грунтовка?

Читайте також
Самі практичні матеріали для оздоблення стін

Завдання, які вирішує грунт:

• Адгезійна (підвищення зчеплення оздоблювальних матеріалів). Наприклад, вже нанесеної шпаклівки зі штукатуркою.
• Фінансова (зменшення витрат фінішного покриття при роботі на мінеральних поверхнях). Грунт здатний проникати в глибокі шари матеріалу, заповнюючи їх: відповідно клею або фарби в подальшому буде потрібно менше.
• Антисептична (захист від утворення грибка, цвілі). Важлива на штукатурці або дереві.

В цілому, нанесення грунтовки готує робочу поверхню до фінальної стадії. Вона вбереже від відклеювання шпалер, відшарування штукатурки, розмноження грибка і, як наслідок, переробки ремонту.

Які існують різновиди?

Вибір правильної емульсії залежить від того, навіщо потрібна грунтовка: на яку поверхню потрібно наносити, яким буде подальший шар декоративного покриття, в яких умовах планується експлуатація.

Відповідно, грунтовки відрізняються за складом, проникаючим і іншим властивостям.

За складом

Грунтуючі склади виготовляють із застосуванням різних основ і покращувачів. Основні види:

Читайте також
Як заощадити на ремонті?

• Акрилова грунтовка. Цей вид грунтовки відносять до універсальних: підходить для будь-яких покриттів, не має сильного запаху, відмінно справляється з основними завданнями. Акрилова емульсія легко наноситься, швидко сохне.
• Алкідна. Смоли використовують тільки на металі або дереві — алкіди відмінно захищають від іржі і гнилі. Сохне довго (близько 12 годин), зате дає міцне покриття.
• Полістирольна. Полістироли токсичні, в закритих приміщеннях можуть негативно вплинути на здоров’я, викликати алергію. Але сохнути шар буде всього півгодини. Використовується виключно для зовнішніх робіт.
• Гліфталева. Ще один метал для деревних і металевих підстав. Ідеальна під подальше покриття емаллю. Час висихання близько доби.
• Полівінілацетатна. Має сенс використовувати тільки під таку ж фарбу.
• Феноловий. Метод обробки дерева і металу за номером 3. Висихає за 8 годин, створює міцну захисну плівку.

Мінеральна грунтовка не потрапляє в один ряд з перерахованими вище, тому що 6 видів, описаних вище, різняться по добавкам. Мінеральна ж визначається основою, добавки має різні (хоча в основному це гіпс, вапно). Такий ґрунтовкою обробляють бетонні, гіпсові, оштукатурені підстави.

Менш поширені грунти з полімерами: епоксидними смолами, силіконом або поліуретаном. Зазвичай вони мають вузьку спрямованість і призначені для вирішення конкретних завдань. Але бувають і універсальні склади.

По мірі проникнення

У цій категорії виділяють 2 основних види:

• Грунтовка глибокого проникнення. Використовується для пухких покриттів на основі дрібної фракції: кварцового піску, цементу, бетону. Вона проникає вглиб на 7-10 см і діє як клей, забезпечуючи зміцнення підстави. Подібне грунтування обов’язково для підготовки силікатної або звичайної цегли, піноблоку, гіпсокартону, шлакоблоку до оздоблювальних робіт.
• Поверхневі розчини. Також називають фінішними-грунт наносять перед фарбуванням, поклейкой шпалер, декоративною штукатуркою. Поверхня стіни, підлоги і стелі або інших деталей стає більш однорідною (без невеликих тріщин, пір), але при цьому шорсткою — фарба на таку лягає рівніше.

Важливо! Глибокопроникаючі склади» запечатують ” бетонну або пісочну пил, чим значно полегшують подальшу обробку стін або стель.

За властивостями

Ще одна відмінність криється в цілі використання грунтовки:

• Адгезія. Покращує зчеплення, особливо хороша на гладких поверхнях: скло, метал, плитка. Завдяки шорсткості фарба на непористих поверхнях буде міцно триматися.
• Вирівнювання кольору. Для цього використовують не прозорі, а щільні покривисті суміші. Наприклад, якщо потрібно перефарбувати стару темну масляну фарбу світлої акрилової, її слід спочатку закрити білою ґрунтовкою. Під темну фінішну обробку, відповідно, потрібен Темний подмалевок.
• Ізоляція. Створює шар, через яких проникає повітря, пар.
• Морозостійкість. Грунт не тільки сам по собі не боїться низьких температур, але і покращує якість матеріалів, з якими схоплюється.

Окремо варто виділити ґрунтовку бетоноконтакт, яка наноситься на підстави, погано вбирають вологу. Бетоноконтакт використовується на перших етапах будівельних робіт: перед чорновим оштукатурюванням. Щоб не переживати за подальшу обробку, варто один раз ретельно прогрунтувати цегляну або блокову стіну таким складом і дочекатися повного висихання до початку нанесення штукатурки.

Який витрата?

Щоб не витратити зайві кошти, слід уважно розрахувати необхідну кількість грунту. Для цього виміряйте загальну площу поверхні в квадратних метрах і помножте вийшло число на заданий показник.

Найчастіше виробники пишуть витрата на упаковках грунту: варіюється від самого складу і поверхні, для якої грунтовка призначена. Наприклад, для грунтування плитки або скла потрібно ~0,2 кг на квадратний метр. Грунтовки для стін, які були попередньо оштукатурені, краще исользовать ~0,5 кг на м2. Цегла або бетон — щось середнє-~0,3 кг/м2.

Важливе значення має і інструмент: грунтують пензлем або валиком. Витрата пензлем менше, але валик дає більш рівномірне, якісне покриття.

Важливо! Перед покупкою обов’язково ознайомтеся з етикеткою та інструкцією на упаковці. Грунтувальні склади продаються у вигляді вже розведеною емульсії і концентрату. Другий потрібно розводити водою в зазначених пропорціях: тому з одного літра концентрованого грунту виходить 5-10 літрів готового кошти.

Які поверхні потрібно гарантувати?

Якщо коротко-обробляти потрібно все поверхні! Але щоб зрозуміти навіщо це робити, слід зупинитися на кожній докладніше:

• стіни, підлога, стеля грунт захищає від грибкових уражень (особливо актуально у вологих приміщеннях — кухня, ванна, санвузол, пральня), дозволяє перегородок дихати;
• забезпечує фінішне вирівнювання дрібних недоліків, покращуючи якість нанесення фарби;
• захисний шар скорочує витрату клею, емалі;
• дає зміцнення слабким ділянкам, завдяки здатності, що клеїть;
• практично повністю виключає відшаровування шпалер та інших покриттів.

Важливо! Гарантувати починають тільки після того, як попередній шар (штукатурка, шпаклівка) добре просохне.

Склу або кахлю якісний грунт гарантує поліпшення адгезії, дає можливість декорування. Грунтовки для металу також володіють адгезійними властивостями, але крім цього вони захищають від корозії в приміщеннях з високою вологістю. Різновиди грунтів по дереву роблять підставу більш однорідним, бувають із захистом від низьких або високих температур, цвілі або шкідників, води або вогню.

Що враховувати при виборі?

У питаннях вибору краще довіритися фахівцям, описавши умови, в яких буде використовуватися емульсія. Якщо такої можливості немає, зробити правильний вибір допоможуть наші поради:

• Місце експлуатації. Звідси зрозумієте, яким повинен бути склад — для зовнішніх або внутрішніх робіт, сухих або вологих приміщень.

Важливо! Грунтовка для вітальні та ванної — це 2 різних грунтовки. При цьому якщо склад для вологих приміщень застосовують у вітальні, то емульсія для сухих в санвузол Не підійде.

• Умови подальшого використання. Якщо грунтуєте будинок зовні-оціните максимальні температурні коливання, відсоток вологості. Всередині-зрозумійте опалюється приміщення взимку чи ні. Метал, який планується експлуатувати в агресивному середовищі, найкраще захищати спеціальної епоксидної ґрунтовкою.
• Тип підстави. Грунт по штукатурці призначений для зменшення вбирання, по плитці має в першу чергу завдання підвищення зчеплення. Зрозумійте, що потрібно в конкретному випадку.
• Плановане покриття. Грунтування лише підготовчий етап. Під що ви готуєте поверхню? Під плитку обов’язково перевірте грунт на вміст фунгіцидів, Під шпалери орієнтуйтеся на їх тип: для паперових вибирають акрил, для вінілових — вінілацетат.

Поради щодо нанесення

Наносити ґрунтовку досить просто, впорається навіть дитина: але щоб отримати якісний результат, все ж потрібно враховувати нюанси.

• По-перше, основа повинна бути міцним, повністю висохлим, готовим до нанесення. Тобто гарантувати фарбу, що відшаровується не можна-старе ненадійне покриття слід видалити.
• По-друге, підготуйтеся до робіт. Розведіть концентрат (якщо необхідно), підготуйте кювету і валик або банку і кисть, не забудьте про драбину або «подовжувач» для валика, якщо збираєтеся гарантувати стіни або стелю.
• По-третє, в більшості випадків шарів повинно бути два. Як і при фарбуванні, другим шаром поверхню вирівнюється, стає більш однорідною. Почекайте між шарами час, вказане на пляшці (зазвичай пара годин), нанесіть другий шар і залиште для повного висихання (12-24 години).
• По-четверте, оцініть зовнішні умови. Особливо якщо грунтуєте на вулиці або в неопалюваному приміщенні. Температура повітря повинна бути 5-30 градусів, вологість — 0-75%. При проливному дощі або мінусовій температурі гарантувати не можна!

Важливо! При грунтовці металу або дерева, підстава обов’язково зашкурить і знепилити.

Багато хто вважає грунтування необов’язковою частиною процесу, але цей простий, що не вимагає зусиль етап, заощадить багато сил, часу і нервів в подальшому. Не нехтуйте ґрунтовкою, якщо хочете домогтися дійсно якісного результату!

Один з найпростіших способів змінити планування квартири або будинку — зробити перегородку з гіпсокартону. Але щоб конструкція вийшла надійною і довговічною, потрібно не тільки правильно вибрати сам ГКЛ, але і дотримати технологію монтажу.

Зміст

• Який гіпсокартон краще використовувати?
• Який профіль використовувати?
• Інструменти та матеріали
• Покрокова інструкція монтажу перегородки
• Красиві ідеї для натхнення

Який гіпсокартон краще використовувати?

Не всі листи гіпсокартону підходять для обшивки міжкімнатних стінок: вибір відповідного гипрока залежить від того, де саме розташовується перегородка, яка планується обробка і подальше використання.

Читайте також
Чим замінити гіпсокартон?

• Найпростіший і недорогий варіант — ГКЛ. Гіпсова серцевина листа затиснута між шарами щільного картону. Підходить для установки в спальнях, віталень, дитячих, прихожих — в загальному, сухих приміщеннях. Для гіпсокартонних перегородок вибирають товщину 1,2 см — два листа, накладених один на одного, забезпечать максимальну міцність.
• Якщо витрачати час і сили на кріплення декількох шарів не хочеться, вибирайте ГВЛ — гіпсоволокнисті плити. Від звичайного гипрока відрізняються наявністю в складі сполучних целюлозних волокон — вони збільшують міцність підстави, дозволяючи проводити обробку каркаса в один шар.
• Коли перегородка планується вигнута, знадобиться ГФЛ — гіпсофібровий лист. Завдяки скловолокну такі листи гіпсокартону прекрасно гнуться, повторюючи форму підстави.

Майбутня конструкція повинна відповідати особливим властивостям? Наприклад, бути стійкою до вологи або вогню? Шукайте плити з приставкою В (водостійкі) або О (вогнеуопорні). Для кухонь підійдуть звичайні ГКЛВ, а ось у ванній краще застосовувати ГВЛВ — вони краще витримують вологість. Існує також огневлагостойкая різновид — але в квартирах її застосування зазвичай не потрібно.

Важливо! Орієнтуватися в видах можна не тільки по етикеткам, а й квітам листів: сірі стандартні, зелені або сині — не бояться води, рожеві — вогню.

Не менш важливо оформлення краю листа. Існує кромка пряма, закруглена, напівкругла і утоненная. Для всіх моделей, крім прямої, потрібно закладення стиків спеціальною стрічкою і шпаклівкою.

На фото варіанти кольорів гіпсокартону

Який профіль використовувати?

Будь-яка перегородка починається з монтажу каркаса, а монтаж — з правильного вибору профілю. Каркас перегородки виготовляють з дерев’яних брусків або спеціальних металевих стійок. Другі простіше в роботі і надійніше.

За призначенням бувають:

Напрямні профілі. Використовуються для позначення периметра конструкції. Проводять в класичній П-подібній формі, від інших відрізняються гладкими стінками.

Стійкові профілі. Вертикальні і горизонтальні профілі підвищеної жорсткості вставляються в напрямні, виконують роль остова всієї майбутньої конструкції. Виконані у формі букви П з загнутими вільними краями — ці кути виконують роль додаткових ребер жорсткості, дозволяючи стійкових опор витримувати необхідну вагу.

На фото стієчний профіль з ребрами жорсткості

Углозащитные. Являють собою перфорований металевий куточок, що підсилює зовнішні кути конструкції.

Міцність напрямних профілів залежить не тільки від ребер жорсткості, але і товщини металу. Для перегородок з гіпсокартону підійдуть варіанти 0,4-0,6 мм.чим більше планується навантаження, тим більш товстим має бути підстава.

Розміри профілів (ширина, висота) варіюються в залежності від поставлених завдань. Головне вибрати стійки так, щоб їх ширина дозволяла встановлювати їх в напрямні.

Стандартні габарити (ШВ, мм): 28*27, 50*40, 50*50, 65*40, 65*50. Найбільші-100*40 (напрямна), 100 * 50 (стійка).

Розрахунок необхідної кількості профілю зробити нескладно:

• Направляючий профіль. Кріпиться до підлоги і стелі. Позначає зовнішню грань перегородки. Виміряйте необхідну довжину, помножте результат на 2, додайте висоту для вертикальної направляючої. Якщо перегородка планується широка, отримане число помножте на 2.
• Стієчний. Щоб не помилитися зробіть приблизну розмітку: стійки ставлять у внутрішніх кутах, вертикально через кожні ~50 см, в місцях з’єднань листів гіпсокартону, а також використовують в якості перпендикулярних підлозі перемичок над дверним отвором, під вікном і тп. До отриманого кількості додайте пару запасних штук.

Інструменти та матеріали

Крім самого гіпсокартону і профілю для створення перегородки знадобиться:

• відповідний кріплення (зазвичай пластикові дюбеля + саморізи по металу);
• матеріали для утеплення або звукоізоляції (наприклад, мінеральна вата — застосовують за потребою).

Щоб провести монтаж перегородок з гіпсокартону своїми руками швидко і просто, підготуйте необхідні інструменти:

• рулетка і маркер;
• лазерний рівень або звичайний + схил;
• ніж для різання гіпсокартону;
• Ножиці по металу для профілю;
• шуруповерт або викрутка;
• перфоратор (для кріплення до стін, підлоги, стелі).

Порада! Для ще більш спрощеної роботи стане в нагоді кромочний і рашпільний рубанок для гіпсокартону.

За місцем підбираються додаткові інструменти, на зразок Свердла по плитці, Якщо кріплення передбачає установку на керамічну основу.

Для косметичних робіт знадобиться армована стрічка і шпаклівка для замазування стиків, отворів. А значить не обійдеться без шпателя і правила.

На фото рашпильный рубанок

Покрокова інструкція монтажу перегородки

Пристрій перегородки-нескладний процес, з яким впорається навіть новачок. Але щоб стіна з гіпсокартону вийшла красива і міцна, необхідні точні розрахунки і дотримання чіткого плану робіт.

Крок 1: розмітка

Пряму стіну без плану не побудувати, тому озбройтеся лазерним рівнем і прокреслите лінії уздовж променів в потрібному місці. Якщо лазерного рівня немає, скористайтеся рулеткою і звичайним рівнем, а нижню, верхню і бічні смуги відзначте спеціальним відбивальним шнуром.

Важливо! Верх і низ повинні йти паралельно, щоб стіна не завалилася вперед або назад.

Крок 2: напрямні

На цьому етапі належить позначити зовнішній контур майбутньої конструкції. Але перш, ніж прісверлівать напрямні до поверхонь, приклейте на них демпферні прокладки — так перегородка з гіпсокартону не буде «гуляти» разом з бетонними стінами.

Порада! Кріплення ставлять з кроком ~50 см, але не більше 1 метра.

Крок 3: стійки

Між напрямними кріплять стійки-спочатку вертикальні, після — горизонтальні перемички. Існують спеціальні саморізи для конструкцій з гіпсокартону з прес-шайбами, але вони створюють незручності при подальшій роботі.

Тому найкраще використовувати просекатель-він допоможе швидко і міцно з’єднати профілі перегородки між собою.

Важливо! Стійки кріплять на відстані 0,5-0,6 м один від одного, при цьому місця прорізів або подальшої установки меблів/техніки додатково зміцнюють.

Крок 4: внутрішнє наповнення

Саме час прокласти вийшов скелет мінватою, завести комунікації.

Крок 5: обшивка

Тут все просто — почніть з великих цільних листів, після закінчення вільного місця приступайте до вирізання деталей за розмірами. Виконуйте основні правила:

• Саморізи вкручуйте не ближче 25 см один до одного, відступайте мінімум 1,5 см від крайок.
• Утапливайте капелюшок не більше, ніж на 1 мм, щоб не пошкодити гіпсовий шар.
• Зміщуйте сусідні листи по горизонталі на 0,4-0,6 м.
• Залишайте зазори 8-10 мм в місцях примикання до підлоги, стелі.
• Знімайте фаски в місцях стиків. Краще використовувати спеціальний рубанок.

Важливо! Якщо в стіні плануються розетки, вимикачі-прорізайте отвори і встановлюйте коробки, поки стіна ще не повністю зашита.

Крок 6: оздоблювальні роботи.

Коли перегородка готова, на шви клеять армуючу стрічку, шпаклюють, поверхню вирівнюють і готують для подальших робіт — фарбування, наклеювання шпалер.

На фото готові стіни з гіпсокартону

Щоб більш детально розібратися у всіх етапах дивіться відео:

Красиві ідеї для натхнення

Міжкімнатні перегородки з гіпсокартону можуть виконувати не тільки роль поділу відкритого простору або зонування кімнати, але і вирішувати додаткові функціональні завдання або просто прикрашати приміщення.

Наприклад, в перегородку можна вбудувати шафу. Або зробити її фігурної-правда різні складні закруглені форми вже не в моді, але правильна геометрична перегородка з поличками все ще має право на існування.

На фото вбудовані шафи

Перегородка з ГКЛ-простий і швидкий спосіб поділу простору. Дивіться в галереї додаткові ідеї дизайну стін з гіпсокартону.